街拍攝影具有自發性,節奏很快,
拍攝時幾乎沒有時間
為了曝光模式或儀表讀數傷腦筋。
大多數街拍攝影的理想設置是
高感光度、高速快門和小光圈的組合。
我們來看看這是為什麼。
街拍攝影具有自發性,節奏很快,
拍攝時幾乎沒有時間
為了曝光模式或儀表讀數傷腦筋。
大多數街拍攝影的理想設置是
高感光度、高速快門和小光圈的組合。
我們來看看這是為什麼。
光圈和景深
在大多數街拍攝影中,你會希望景深足夠深,這樣可以保證我們通過取景器看到的大部分內容都在焦點上。被攝主體要在焦點上、足夠清晰,它的前面和後面的區域也要清晰。這裡要記住一點,f 數值越大,光圈越小,景深越大。在大多數情況下,你應該使用大約 f / 8 的光圈。
需要深景深時:
取景框中的所有元素都是構圖或內容的核心,而且你希望一切內容都在焦點上。
需要淺景深時:
你要將主體與背景隔離,去掉任何不需要的或令人分心的元素。
感光度
大多數情況下,圖像清晰 ( 沒有任何相機震動的跡象,且拍攝的主要元素在焦點上) 至關重要。為了實現這一目標,最好是使用盡可能快的快門速度,這要通過選擇高感光度來實現。
傳統的攝影教學中 , 感光度是應該最後調整的,但在街拍攝影中,它卻是第一個調整的,而且需要調得很高。在街拍攝影中,高感光度是你的朋友,應該是所有曝光設置的“錨”。在大多數拍攝情況下,一個好的開始是將感光度設置1000~1200(感光度達到 800及以上的時候,顆粒感成為問題,這對使用膠片拍攝的人來說更棘手一些)。
這聽起來可能違反常理,因為高感光度設置會增加噪點。但成像技術快速發展,到了現階段,大多數數碼相機已經能夠消除這些可辨別的噪點。一些攝影師甚至說,有一些噪點反而能營造不同的氛圍!
另一種方法是將相機設置為自動感光度,使其按不同拍攝條件自動匹配。這樣可以讓你完全不用設置感光度,專注於捕捉圖像,但這也要看運氣,因為相機通常會默認為可接受的最低設置,這樣可能達不到你想要的快門速度。
快門速度
街拍攝影是動態的,無論攝影師還是拍攝主體都經常移動, 所以重要的是保持穩定和避免相機抖動。如果你使用光圈優先模式,設置好小光圈值和高感光度的組合,相機將 (在大多數情況下) 為你設置一個快速的快門速度。
快速的快門速度是什麼意思? 就是越快越好! 在非常明媚的日光下,通常可以達到至少為 1/250 秒的快門速度— 如果更快那就是意外驚喜了!
不過,有時你會想設置一個較慢的快門速度,故意增強模糊感,製造一種運動感。你可以通過設置快門優先模式,自己調節快門速度。我建議以大約 1/5 秒為起點,具體的快門速度取決於被攝體的速度和移動方向。
街拍攝影具有自發性,節奏很快,
拍攝時幾乎沒有時間
為了曝光模式或儀表讀數傷腦筋。
大多數街拍攝影的理想設置是
高感光度、高速快門和小光圈的組合。
我們來看看這是為什麼。
光圈和景深
在大多數街拍攝影中,你會希望景深足夠深,這樣可以保證我們通過取景器看到的大部分內容都在焦點上。被攝主體要在焦點上、足夠清晰,它的前面和後面的區域也要清晰。這裡要記住一點,f 數值越大,光圈越小,景深越大。在大多數情況下,你應該使用大約 f / 8 的光圈。
需要深景深時:
取景框中的所有元素都是構圖或內容的核心,而且你希望一切內容都在焦點上。
需要淺景深時:
你要將主體與背景隔離,去掉任何不需要的或令人分心的元素。
感光度
大多數情況下,圖像清晰 ( 沒有任何相機震動的跡象,且拍攝的主要元素在焦點上) 至關重要。為了實現這一目標,最好是使用盡可能快的快門速度,這要通過選擇高感光度來實現。
傳統的攝影教學中 , 感光度是應該最後調整的,但在街拍攝影中,它卻是第一個調整的,而且需要調得很高。在街拍攝影中,高感光度是你的朋友,應該是所有曝光設置的“錨”。在大多數拍攝情況下,一個好的開始是將感光度設置1000~1200(感光度達到 800及以上的時候,顆粒感成為問題,這對使用膠片拍攝的人來說更棘手一些)。
這聽起來可能違反常理,因為高感光度設置會增加噪點。但成像技術快速發展,到了現階段,大多數數碼相機已經能夠消除這些可辨別的噪點。一些攝影師甚至說,有一些噪點反而能營造不同的氛圍!
另一種方法是將相機設置為自動感光度,使其按不同拍攝條件自動匹配。這樣可以讓你完全不用設置感光度,專注於捕捉圖像,但這也要看運氣,因為相機通常會默認為可接受的最低設置,這樣可能達不到你想要的快門速度。
快門速度
街拍攝影是動態的,無論攝影師還是拍攝主體都經常移動, 所以重要的是保持穩定和避免相機抖動。如果你使用光圈優先模式,設置好小光圈值和高感光度的組合,相機將 (在大多數情況下) 為你設置一個快速的快門速度。
快速的快門速度是什麼意思? 就是越快越好! 在非常明媚的日光下,通常可以達到至少為 1/250 秒的快門速度— 如果更快那就是意外驚喜了!
不過,有時你會想設置一個較慢的快門速度,故意增強模糊感,製造一種運動感。你可以通過設置快門優先模式,自己調節快門速度。我建議以大約 1/5 秒為起點,具體的快門速度取決於被攝體的速度和移動方向。
拍攝移動的主體時,將光圈優先模式與高感光度結合使用,相機會自動設置一個快速的快門速度。這有助於捕捉動作,避免圖像模糊
焦距:35mm光圈:f/7.1快門速度:1/60 秒ISO:1000
街拍攝影具有自發性,節奏很快,
拍攝時幾乎沒有時間
為了曝光模式或儀表讀數傷腦筋。
大多數街拍攝影的理想設置是
高感光度、高速快門和小光圈的組合。
我們來看看這是為什麼。
光圈和景深
在大多數街拍攝影中,你會希望景深足夠深,這樣可以保證我們通過取景器看到的大部分內容都在焦點上。被攝主體要在焦點上、足夠清晰,它的前面和後面的區域也要清晰。這裡要記住一點,f 數值越大,光圈越小,景深越大。在大多數情況下,你應該使用大約 f / 8 的光圈。
需要深景深時:
取景框中的所有元素都是構圖或內容的核心,而且你希望一切內容都在焦點上。
需要淺景深時:
你要將主體與背景隔離,去掉任何不需要的或令人分心的元素。
感光度
大多數情況下,圖像清晰 ( 沒有任何相機震動的跡象,且拍攝的主要元素在焦點上) 至關重要。為了實現這一目標,最好是使用盡可能快的快門速度,這要通過選擇高感光度來實現。
傳統的攝影教學中 , 感光度是應該最後調整的,但在街拍攝影中,它卻是第一個調整的,而且需要調得很高。在街拍攝影中,高感光度是你的朋友,應該是所有曝光設置的“錨”。在大多數拍攝情況下,一個好的開始是將感光度設置1000~1200(感光度達到 800及以上的時候,顆粒感成為問題,這對使用膠片拍攝的人來說更棘手一些)。
這聽起來可能違反常理,因為高感光度設置會增加噪點。但成像技術快速發展,到了現階段,大多數數碼相機已經能夠消除這些可辨別的噪點。一些攝影師甚至說,有一些噪點反而能營造不同的氛圍!
另一種方法是將相機設置為自動感光度,使其按不同拍攝條件自動匹配。這樣可以讓你完全不用設置感光度,專注於捕捉圖像,但這也要看運氣,因為相機通常會默認為可接受的最低設置,這樣可能達不到你想要的快門速度。
快門速度
街拍攝影是動態的,無論攝影師還是拍攝主體都經常移動, 所以重要的是保持穩定和避免相機抖動。如果你使用光圈優先模式,設置好小光圈值和高感光度的組合,相機將 (在大多數情況下) 為你設置一個快速的快門速度。
快速的快門速度是什麼意思? 就是越快越好! 在非常明媚的日光下,通常可以達到至少為 1/250 秒的快門速度— 如果更快那就是意外驚喜了!
不過,有時你會想設置一個較慢的快門速度,故意增強模糊感,製造一種運動感。你可以通過設置快門優先模式,自己調節快門速度。我建議以大約 1/5 秒為起點,具體的快門速度取決於被攝體的速度和移動方向。
拍攝移動的主體時,將光圈優先模式與高感光度結合使用,相機會自動設置一個快速的快門速度。這有助於捕捉動作,避免圖像模糊
焦距:35mm光圈:f/7.1快門速度:1/60 秒ISO:1000
快門速度約 1/5 秒,可以做出一些偉大的創意效果,比如行人在人行橫道上如幽靈般閃過
焦距:35mm光圈:f/22快門速度:1/5 秒ISO:100
街拍攝影具有自發性,節奏很快,
拍攝時幾乎沒有時間
為了曝光模式或儀表讀數傷腦筋。
大多數街拍攝影的理想設置是
高感光度、高速快門和小光圈的組合。
我們來看看這是為什麼。
光圈和景深
在大多數街拍攝影中,你會希望景深足夠深,這樣可以保證我們通過取景器看到的大部分內容都在焦點上。被攝主體要在焦點上、足夠清晰,它的前面和後面的區域也要清晰。這裡要記住一點,f 數值越大,光圈越小,景深越大。在大多數情況下,你應該使用大約 f / 8 的光圈。
需要深景深時:
取景框中的所有元素都是構圖或內容的核心,而且你希望一切內容都在焦點上。
需要淺景深時:
你要將主體與背景隔離,去掉任何不需要的或令人分心的元素。
感光度
大多數情況下,圖像清晰 ( 沒有任何相機震動的跡象,且拍攝的主要元素在焦點上) 至關重要。為了實現這一目標,最好是使用盡可能快的快門速度,這要通過選擇高感光度來實現。
傳統的攝影教學中 , 感光度是應該最後調整的,但在街拍攝影中,它卻是第一個調整的,而且需要調得很高。在街拍攝影中,高感光度是你的朋友,應該是所有曝光設置的“錨”。在大多數拍攝情況下,一個好的開始是將感光度設置1000~1200(感光度達到 800及以上的時候,顆粒感成為問題,這對使用膠片拍攝的人來說更棘手一些)。
這聽起來可能違反常理,因為高感光度設置會增加噪點。但成像技術快速發展,到了現階段,大多數數碼相機已經能夠消除這些可辨別的噪點。一些攝影師甚至說,有一些噪點反而能營造不同的氛圍!
另一種方法是將相機設置為自動感光度,使其按不同拍攝條件自動匹配。這樣可以讓你完全不用設置感光度,專注於捕捉圖像,但這也要看運氣,因為相機通常會默認為可接受的最低設置,這樣可能達不到你想要的快門速度。
快門速度
街拍攝影是動態的,無論攝影師還是拍攝主體都經常移動, 所以重要的是保持穩定和避免相機抖動。如果你使用光圈優先模式,設置好小光圈值和高感光度的組合,相機將 (在大多數情況下) 為你設置一個快速的快門速度。
快速的快門速度是什麼意思? 就是越快越好! 在非常明媚的日光下,通常可以達到至少為 1/250 秒的快門速度— 如果更快那就是意外驚喜了!
不過,有時你會想設置一個較慢的快門速度,故意增強模糊感,製造一種運動感。你可以通過設置快門優先模式,自己調節快門速度。我建議以大約 1/5 秒為起點,具體的快門速度取決於被攝體的速度和移動方向。
拍攝移動的主體時,將光圈優先模式與高感光度結合使用,相機會自動設置一個快速的快門速度。這有助於捕捉動作,避免圖像模糊
焦距:35mm光圈:f/7.1快門速度:1/60 秒ISO:1000
快門速度約 1/5 秒,可以做出一些偉大的創意效果,比如行人在人行橫道上如幽靈般閃過
焦距:35mm光圈:f/22快門速度:1/5 秒ISO:100
即使拍攝主體的移動不那麼明顯,瞄準目標後,快門速度還是越快越好。雖然這對夫婦行動緩慢,但是稍有模糊都會破壞整張照片的效果
焦距:35mm光圈:f/9快門速度:1/200 秒ISO:1000
理想的街拍攝影設置:
曝光模式:光圈優先
• 光圈:f/8~f/11
• ISO:高(ISO1000~1200)或自動
• 快門速度:相機自動設定快速快門速度
手動曝光
自動曝光模式精準易用,為什麼還要費事地使用手動曝光呢?一些攝影師極力推薦手動曝光。本章如果沒有對這一模式的簡要概述,就不算完整。
毫無疑問,使用手動曝光會感覺“純粹”( 這和攝影的感覺基本一樣 ),但是準確地設置曝光需要時間,而響應時間對攝影來說至關重要,這就限制了手動曝光的使用。
從積極的方面講,手動拍攝可以幫助你認識光線。手動拍攝減慢了你的拍攝速度,但是也讓你有時間思考得更多、更細緻,迫使你對光的方向、質量和強度做出假設和計算。對於攝影專業的學生來說,這是學習過程中必不可少的一部分,但是對於那些掌握一定基本知識的街拍攝影師來說,手動曝光終究是一個障礙。
指引線
街拍攝影具有自發性,節奏很快,
拍攝時幾乎沒有時間
為了曝光模式或儀表讀數傷腦筋。
大多數街拍攝影的理想設置是
高感光度、高速快門和小光圈的組合。
我們來看看這是為什麼。
光圈和景深
在大多數街拍攝影中,你會希望景深足夠深,這樣可以保證我們通過取景器看到的大部分內容都在焦點上。被攝主體要在焦點上、足夠清晰,它的前面和後面的區域也要清晰。這裡要記住一點,f 數值越大,光圈越小,景深越大。在大多數情況下,你應該使用大約 f / 8 的光圈。
需要深景深時:
取景框中的所有元素都是構圖或內容的核心,而且你希望一切內容都在焦點上。
需要淺景深時:
你要將主體與背景隔離,去掉任何不需要的或令人分心的元素。
感光度
大多數情況下,圖像清晰 ( 沒有任何相機震動的跡象,且拍攝的主要元素在焦點上) 至關重要。為了實現這一目標,最好是使用盡可能快的快門速度,這要通過選擇高感光度來實現。
傳統的攝影教學中 , 感光度是應該最後調整的,但在街拍攝影中,它卻是第一個調整的,而且需要調得很高。在街拍攝影中,高感光度是你的朋友,應該是所有曝光設置的“錨”。在大多數拍攝情況下,一個好的開始是將感光度設置1000~1200(感光度達到 800及以上的時候,顆粒感成為問題,這對使用膠片拍攝的人來說更棘手一些)。
這聽起來可能違反常理,因為高感光度設置會增加噪點。但成像技術快速發展,到了現階段,大多數數碼相機已經能夠消除這些可辨別的噪點。一些攝影師甚至說,有一些噪點反而能營造不同的氛圍!
另一種方法是將相機設置為自動感光度,使其按不同拍攝條件自動匹配。這樣可以讓你完全不用設置感光度,專注於捕捉圖像,但這也要看運氣,因為相機通常會默認為可接受的最低設置,這樣可能達不到你想要的快門速度。
快門速度
街拍攝影是動態的,無論攝影師還是拍攝主體都經常移動, 所以重要的是保持穩定和避免相機抖動。如果你使用光圈優先模式,設置好小光圈值和高感光度的組合,相機將 (在大多數情況下) 為你設置一個快速的快門速度。
快速的快門速度是什麼意思? 就是越快越好! 在非常明媚的日光下,通常可以達到至少為 1/250 秒的快門速度— 如果更快那就是意外驚喜了!
不過,有時你會想設置一個較慢的快門速度,故意增強模糊感,製造一種運動感。你可以通過設置快門優先模式,自己調節快門速度。我建議以大約 1/5 秒為起點,具體的快門速度取決於被攝體的速度和移動方向。
拍攝移動的主體時,將光圈優先模式與高感光度結合使用,相機會自動設置一個快速的快門速度。這有助於捕捉動作,避免圖像模糊
焦距:35mm光圈:f/7.1快門速度:1/60 秒ISO:1000
快門速度約 1/5 秒,可以做出一些偉大的創意效果,比如行人在人行橫道上如幽靈般閃過
焦距:35mm光圈:f/22快門速度:1/5 秒ISO:100
即使拍攝主體的移動不那麼明顯,瞄準目標後,快門速度還是越快越好。雖然這對夫婦行動緩慢,但是稍有模糊都會破壞整張照片的效果
焦距:35mm光圈:f/9快門速度:1/200 秒ISO:1000
理想的街拍攝影設置:
曝光模式:光圈優先
• 光圈:f/8~f/11
• ISO:高(ISO1000~1200)或自動
• 快門速度:相機自動設定快速快門速度
手動曝光
自動曝光模式精準易用,為什麼還要費事地使用手動曝光呢?一些攝影師極力推薦手動曝光。本章如果沒有對這一模式的簡要概述,就不算完整。
毫無疑問,使用手動曝光會感覺“純粹”( 這和攝影的感覺基本一樣 ),但是準確地設置曝光需要時間,而響應時間對攝影來說至關重要,這就限制了手動曝光的使用。
從積極的方面講,手動拍攝可以幫助你認識光線。手動拍攝減慢了你的拍攝速度,但是也讓你有時間思考得更多、更細緻,迫使你對光的方向、質量和強度做出假設和計算。對於攝影專業的學生來說,這是學習過程中必不可少的一部分,但是對於那些掌握一定基本知識的街拍攝影師來說,手動曝光終究是一個障礙。
指引線
火車形成的強對角線,將觀者的視線吸引到黑暗中的孤獨身影上
焦距:75mm光圈:f/8快門速度:1/50秒ISO:1600
指引線是街拍攝影構圖的基礎。你(通常)不會希望觀看者不斷地掃視照片,這時可以利用指引線指出誰是拍攝主體。
它們就像一個視覺路標,指引觀看者看向某處。
我們可以用固定元素(如路徑、鐵路線、一排樹木或建築物的幾何線)創建一條指引線,也可以用手勢、箭頭、海報上的信息,甚至某人視線的方向創建指引線。線可以是直的或彎曲的,可以指向任何方向,關鍵是它們會吸引注意力。如果它從左下角或右下角切入畫面,或者從兩側交匯到中心點,效果會特別明顯。
街拍攝影具有自發性,節奏很快,
拍攝時幾乎沒有時間
為了曝光模式或儀表讀數傷腦筋。
大多數街拍攝影的理想設置是
高感光度、高速快門和小光圈的組合。
我們來看看這是為什麼。
光圈和景深
在大多數街拍攝影中,你會希望景深足夠深,這樣可以保證我們通過取景器看到的大部分內容都在焦點上。被攝主體要在焦點上、足夠清晰,它的前面和後面的區域也要清晰。這裡要記住一點,f 數值越大,光圈越小,景深越大。在大多數情況下,你應該使用大約 f / 8 的光圈。
需要深景深時:
取景框中的所有元素都是構圖或內容的核心,而且你希望一切內容都在焦點上。
需要淺景深時:
你要將主體與背景隔離,去掉任何不需要的或令人分心的元素。
感光度
大多數情況下,圖像清晰 ( 沒有任何相機震動的跡象,且拍攝的主要元素在焦點上) 至關重要。為了實現這一目標,最好是使用盡可能快的快門速度,這要通過選擇高感光度來實現。
傳統的攝影教學中 , 感光度是應該最後調整的,但在街拍攝影中,它卻是第一個調整的,而且需要調得很高。在街拍攝影中,高感光度是你的朋友,應該是所有曝光設置的“錨”。在大多數拍攝情況下,一個好的開始是將感光度設置1000~1200(感光度達到 800及以上的時候,顆粒感成為問題,這對使用膠片拍攝的人來說更棘手一些)。
這聽起來可能違反常理,因為高感光度設置會增加噪點。但成像技術快速發展,到了現階段,大多數數碼相機已經能夠消除這些可辨別的噪點。一些攝影師甚至說,有一些噪點反而能營造不同的氛圍!
另一種方法是將相機設置為自動感光度,使其按不同拍攝條件自動匹配。這樣可以讓你完全不用設置感光度,專注於捕捉圖像,但這也要看運氣,因為相機通常會默認為可接受的最低設置,這樣可能達不到你想要的快門速度。
快門速度
街拍攝影是動態的,無論攝影師還是拍攝主體都經常移動, 所以重要的是保持穩定和避免相機抖動。如果你使用光圈優先模式,設置好小光圈值和高感光度的組合,相機將 (在大多數情況下) 為你設置一個快速的快門速度。
快速的快門速度是什麼意思? 就是越快越好! 在非常明媚的日光下,通常可以達到至少為 1/250 秒的快門速度— 如果更快那就是意外驚喜了!
不過,有時你會想設置一個較慢的快門速度,故意增強模糊感,製造一種運動感。你可以通過設置快門優先模式,自己調節快門速度。我建議以大約 1/5 秒為起點,具體的快門速度取決於被攝體的速度和移動方向。
拍攝移動的主體時,將光圈優先模式與高感光度結合使用,相機會自動設置一個快速的快門速度。這有助於捕捉動作,避免圖像模糊
焦距:35mm光圈:f/7.1快門速度:1/60 秒ISO:1000
快門速度約 1/5 秒,可以做出一些偉大的創意效果,比如行人在人行橫道上如幽靈般閃過
焦距:35mm光圈:f/22快門速度:1/5 秒ISO:100
即使拍攝主體的移動不那麼明顯,瞄準目標後,快門速度還是越快越好。雖然這對夫婦行動緩慢,但是稍有模糊都會破壞整張照片的效果
焦距:35mm光圈:f/9快門速度:1/200 秒ISO:1000
理想的街拍攝影設置:
曝光模式:光圈優先
• 光圈:f/8~f/11
• ISO:高(ISO1000~1200)或自動
• 快門速度:相機自動設定快速快門速度
手動曝光
自動曝光模式精準易用,為什麼還要費事地使用手動曝光呢?一些攝影師極力推薦手動曝光。本章如果沒有對這一模式的簡要概述,就不算完整。
毫無疑問,使用手動曝光會感覺“純粹”( 這和攝影的感覺基本一樣 ),但是準確地設置曝光需要時間,而響應時間對攝影來說至關重要,這就限制了手動曝光的使用。
從積極的方面講,手動拍攝可以幫助你認識光線。手動拍攝減慢了你的拍攝速度,但是也讓你有時間思考得更多、更細緻,迫使你對光的方向、質量和強度做出假設和計算。對於攝影專業的學生來說,這是學習過程中必不可少的一部分,但是對於那些掌握一定基本知識的街拍攝影師來說,手動曝光終究是一個障礙。
指引線
火車形成的強對角線,將觀者的視線吸引到黑暗中的孤獨身影上
焦距:75mm光圈:f/8快門速度:1/50秒ISO:1600
指引線是街拍攝影構圖的基礎。你(通常)不會希望觀看者不斷地掃視照片,這時可以利用指引線指出誰是拍攝主體。
它們就像一個視覺路標,指引觀看者看向某處。
我們可以用固定元素(如路徑、鐵路線、一排樹木或建築物的幾何線)創建一條指引線,也可以用手勢、箭頭、海報上的信息,甚至某人視線的方向創建指引線。線可以是直的或彎曲的,可以指向任何方向,關鍵是它們會吸引注意力。如果它從左下角或右下角切入畫面,或者從兩側交匯到中心點,效果會特別明顯。
牆上的線條與這條小巷末端的燈光將觀者的視線吸引到路盡頭的男孩身上
焦距:75mm光圈:f/2快門速度:1/25秒ISO:6400
三分法則
雖然我們不總是需要遵守三分構圖法,但是它可以增強視覺衝擊力。想象一下用橫向和豎向兩條直線把整個畫面三等分。這些線相交的地方就是觀看者關注點的位置 ( 右圖上以紅色標記 )。
研究表明,人眼觀看照片時視線最受交點位置吸引,而很少注意畫面中心。將興趣點放在交點位置上,照片看起來更加平衡,觀看者更容易理解畫面信息(且關注時間更長)。
如果拍攝前期沒有做好三分構圖,有時可以在後期用三分法來裁剪照片。所以在拍攝時需要在被攝主體周圍留出一些空間。
街拍攝影具有自發性,節奏很快,
拍攝時幾乎沒有時間
為了曝光模式或儀表讀數傷腦筋。
大多數街拍攝影的理想設置是
高感光度、高速快門和小光圈的組合。
我們來看看這是為什麼。
光圈和景深
在大多數街拍攝影中,你會希望景深足夠深,這樣可以保證我們通過取景器看到的大部分內容都在焦點上。被攝主體要在焦點上、足夠清晰,它的前面和後面的區域也要清晰。這裡要記住一點,f 數值越大,光圈越小,景深越大。在大多數情況下,你應該使用大約 f / 8 的光圈。
需要深景深時:
取景框中的所有元素都是構圖或內容的核心,而且你希望一切內容都在焦點上。
需要淺景深時:
你要將主體與背景隔離,去掉任何不需要的或令人分心的元素。
感光度
大多數情況下,圖像清晰 ( 沒有任何相機震動的跡象,且拍攝的主要元素在焦點上) 至關重要。為了實現這一目標,最好是使用盡可能快的快門速度,這要通過選擇高感光度來實現。
傳統的攝影教學中 , 感光度是應該最後調整的,但在街拍攝影中,它卻是第一個調整的,而且需要調得很高。在街拍攝影中,高感光度是你的朋友,應該是所有曝光設置的“錨”。在大多數拍攝情況下,一個好的開始是將感光度設置1000~1200(感光度達到 800及以上的時候,顆粒感成為問題,這對使用膠片拍攝的人來說更棘手一些)。
這聽起來可能違反常理,因為高感光度設置會增加噪點。但成像技術快速發展,到了現階段,大多數數碼相機已經能夠消除這些可辨別的噪點。一些攝影師甚至說,有一些噪點反而能營造不同的氛圍!
另一種方法是將相機設置為自動感光度,使其按不同拍攝條件自動匹配。這樣可以讓你完全不用設置感光度,專注於捕捉圖像,但這也要看運氣,因為相機通常會默認為可接受的最低設置,這樣可能達不到你想要的快門速度。
快門速度
街拍攝影是動態的,無論攝影師還是拍攝主體都經常移動, 所以重要的是保持穩定和避免相機抖動。如果你使用光圈優先模式,設置好小光圈值和高感光度的組合,相機將 (在大多數情況下) 為你設置一個快速的快門速度。
快速的快門速度是什麼意思? 就是越快越好! 在非常明媚的日光下,通常可以達到至少為 1/250 秒的快門速度— 如果更快那就是意外驚喜了!
不過,有時你會想設置一個較慢的快門速度,故意增強模糊感,製造一種運動感。你可以通過設置快門優先模式,自己調節快門速度。我建議以大約 1/5 秒為起點,具體的快門速度取決於被攝體的速度和移動方向。
拍攝移動的主體時,將光圈優先模式與高感光度結合使用,相機會自動設置一個快速的快門速度。這有助於捕捉動作,避免圖像模糊
焦距:35mm光圈:f/7.1快門速度:1/60 秒ISO:1000
快門速度約 1/5 秒,可以做出一些偉大的創意效果,比如行人在人行橫道上如幽靈般閃過
焦距:35mm光圈:f/22快門速度:1/5 秒ISO:100
即使拍攝主體的移動不那麼明顯,瞄準目標後,快門速度還是越快越好。雖然這對夫婦行動緩慢,但是稍有模糊都會破壞整張照片的效果
焦距:35mm光圈:f/9快門速度:1/200 秒ISO:1000
理想的街拍攝影設置:
曝光模式:光圈優先
• 光圈:f/8~f/11
• ISO:高(ISO1000~1200)或自動
• 快門速度:相機自動設定快速快門速度
手動曝光
自動曝光模式精準易用,為什麼還要費事地使用手動曝光呢?一些攝影師極力推薦手動曝光。本章如果沒有對這一模式的簡要概述,就不算完整。
毫無疑問,使用手動曝光會感覺“純粹”( 這和攝影的感覺基本一樣 ),但是準確地設置曝光需要時間,而響應時間對攝影來說至關重要,這就限制了手動曝光的使用。
從積極的方面講,手動拍攝可以幫助你認識光線。手動拍攝減慢了你的拍攝速度,但是也讓你有時間思考得更多、更細緻,迫使你對光的方向、質量和強度做出假設和計算。對於攝影專業的學生來說,這是學習過程中必不可少的一部分,但是對於那些掌握一定基本知識的街拍攝影師來說,手動曝光終究是一個障礙。
指引線
火車形成的強對角線,將觀者的視線吸引到黑暗中的孤獨身影上
焦距:75mm光圈:f/8快門速度:1/50秒ISO:1600
指引線是街拍攝影構圖的基礎。你(通常)不會希望觀看者不斷地掃視照片,這時可以利用指引線指出誰是拍攝主體。
它們就像一個視覺路標,指引觀看者看向某處。
我們可以用固定元素(如路徑、鐵路線、一排樹木或建築物的幾何線)創建一條指引線,也可以用手勢、箭頭、海報上的信息,甚至某人視線的方向創建指引線。線可以是直的或彎曲的,可以指向任何方向,關鍵是它們會吸引注意力。如果它從左下角或右下角切入畫面,或者從兩側交匯到中心點,效果會特別明顯。
牆上的線條與這條小巷末端的燈光將觀者的視線吸引到路盡頭的男孩身上
焦距:75mm光圈:f/2快門速度:1/25秒ISO:6400
三分法則
雖然我們不總是需要遵守三分構圖法,但是它可以增強視覺衝擊力。想象一下用橫向和豎向兩條直線把整個畫面三等分。這些線相交的地方就是觀看者關注點的位置 ( 右圖上以紅色標記 )。
研究表明,人眼觀看照片時視線最受交點位置吸引,而很少注意畫面中心。將興趣點放在交點位置上,照片看起來更加平衡,觀看者更容易理解畫面信息(且關注時間更長)。
如果拍攝前期沒有做好三分構圖,有時可以在後期用三分法來裁剪照片。所以在拍攝時需要在被攝主體周圍留出一些空間。
街拍攝影具有自發性,節奏很快,
拍攝時幾乎沒有時間
為了曝光模式或儀表讀數傷腦筋。
大多數街拍攝影的理想設置是
高感光度、高速快門和小光圈的組合。
我們來看看這是為什麼。
光圈和景深
在大多數街拍攝影中,你會希望景深足夠深,這樣可以保證我們通過取景器看到的大部分內容都在焦點上。被攝主體要在焦點上、足夠清晰,它的前面和後面的區域也要清晰。這裡要記住一點,f 數值越大,光圈越小,景深越大。在大多數情況下,你應該使用大約 f / 8 的光圈。
需要深景深時:
取景框中的所有元素都是構圖或內容的核心,而且你希望一切內容都在焦點上。
需要淺景深時:
你要將主體與背景隔離,去掉任何不需要的或令人分心的元素。
感光度
大多數情況下,圖像清晰 ( 沒有任何相機震動的跡象,且拍攝的主要元素在焦點上) 至關重要。為了實現這一目標,最好是使用盡可能快的快門速度,這要通過選擇高感光度來實現。
傳統的攝影教學中 , 感光度是應該最後調整的,但在街拍攝影中,它卻是第一個調整的,而且需要調得很高。在街拍攝影中,高感光度是你的朋友,應該是所有曝光設置的“錨”。在大多數拍攝情況下,一個好的開始是將感光度設置1000~1200(感光度達到 800及以上的時候,顆粒感成為問題,這對使用膠片拍攝的人來說更棘手一些)。
這聽起來可能違反常理,因為高感光度設置會增加噪點。但成像技術快速發展,到了現階段,大多數數碼相機已經能夠消除這些可辨別的噪點。一些攝影師甚至說,有一些噪點反而能營造不同的氛圍!
另一種方法是將相機設置為自動感光度,使其按不同拍攝條件自動匹配。這樣可以讓你完全不用設置感光度,專注於捕捉圖像,但這也要看運氣,因為相機通常會默認為可接受的最低設置,這樣可能達不到你想要的快門速度。
快門速度
街拍攝影是動態的,無論攝影師還是拍攝主體都經常移動, 所以重要的是保持穩定和避免相機抖動。如果你使用光圈優先模式,設置好小光圈值和高感光度的組合,相機將 (在大多數情況下) 為你設置一個快速的快門速度。
快速的快門速度是什麼意思? 就是越快越好! 在非常明媚的日光下,通常可以達到至少為 1/250 秒的快門速度— 如果更快那就是意外驚喜了!
不過,有時你會想設置一個較慢的快門速度,故意增強模糊感,製造一種運動感。你可以通過設置快門優先模式,自己調節快門速度。我建議以大約 1/5 秒為起點,具體的快門速度取決於被攝體的速度和移動方向。
拍攝移動的主體時,將光圈優先模式與高感光度結合使用,相機會自動設置一個快速的快門速度。這有助於捕捉動作,避免圖像模糊
焦距:35mm光圈:f/7.1快門速度:1/60 秒ISO:1000
快門速度約 1/5 秒,可以做出一些偉大的創意效果,比如行人在人行橫道上如幽靈般閃過
焦距:35mm光圈:f/22快門速度:1/5 秒ISO:100
即使拍攝主體的移動不那麼明顯,瞄準目標後,快門速度還是越快越好。雖然這對夫婦行動緩慢,但是稍有模糊都會破壞整張照片的效果
焦距:35mm光圈:f/9快門速度:1/200 秒ISO:1000
理想的街拍攝影設置:
曝光模式:光圈優先
• 光圈:f/8~f/11
• ISO:高(ISO1000~1200)或自動
• 快門速度:相機自動設定快速快門速度
手動曝光
自動曝光模式精準易用,為什麼還要費事地使用手動曝光呢?一些攝影師極力推薦手動曝光。本章如果沒有對這一模式的簡要概述,就不算完整。
毫無疑問,使用手動曝光會感覺“純粹”( 這和攝影的感覺基本一樣 ),但是準確地設置曝光需要時間,而響應時間對攝影來說至關重要,這就限制了手動曝光的使用。
從積極的方面講,手動拍攝可以幫助你認識光線。手動拍攝減慢了你的拍攝速度,但是也讓你有時間思考得更多、更細緻,迫使你對光的方向、質量和強度做出假設和計算。對於攝影專業的學生來說,這是學習過程中必不可少的一部分,但是對於那些掌握一定基本知識的街拍攝影師來說,手動曝光終究是一個障礙。
指引線
火車形成的強對角線,將觀者的視線吸引到黑暗中的孤獨身影上
焦距:75mm光圈:f/8快門速度:1/50秒ISO:1600
指引線是街拍攝影構圖的基礎。你(通常)不會希望觀看者不斷地掃視照片,這時可以利用指引線指出誰是拍攝主體。
它們就像一個視覺路標,指引觀看者看向某處。
我們可以用固定元素(如路徑、鐵路線、一排樹木或建築物的幾何線)創建一條指引線,也可以用手勢、箭頭、海報上的信息,甚至某人視線的方向創建指引線。線可以是直的或彎曲的,可以指向任何方向,關鍵是它們會吸引注意力。如果它從左下角或右下角切入畫面,或者從兩側交匯到中心點,效果會特別明顯。
牆上的線條與這條小巷末端的燈光將觀者的視線吸引到路盡頭的男孩身上
焦距:75mm光圈:f/2快門速度:1/25秒ISO:6400
三分法則
雖然我們不總是需要遵守三分構圖法,但是它可以增強視覺衝擊力。想象一下用橫向和豎向兩條直線把整個畫面三等分。這些線相交的地方就是觀看者關注點的位置 ( 右圖上以紅色標記 )。
研究表明,人眼觀看照片時視線最受交點位置吸引,而很少注意畫面中心。將興趣點放在交點位置上,照片看起來更加平衡,觀看者更容易理解畫面信息(且關注時間更長)。
如果拍攝前期沒有做好三分構圖,有時可以在後期用三分法來裁剪照片。所以在拍攝時需要在被攝主體周圍留出一些空間。
按照三分構圖法,構圖時把修女們放在了交點位置,她們看起來像是走入畫面一般。根據三分構圖法,可以在腦海中將畫面九等分 ( 如右下圖所示 )。這些線條的相交點就是興趣點的位置
焦距:28mm光圈:f/16快門速度:1/60秒ISO:1000
對稱構圖
對稱構圖法與三分構圖法相悖。對稱構圖既可以抓住觀看者的注意力,也能創造一種平衡感和輕鬆感。對稱構圖無處不在,特別是在街上。在攝影中,營造一種對稱的構圖形式,能給人們一種秩序感。這是街拍攝影中一種有趣的拍攝手法。
街拍攝影具有自發性,節奏很快,
拍攝時幾乎沒有時間
為了曝光模式或儀表讀數傷腦筋。
大多數街拍攝影的理想設置是
高感光度、高速快門和小光圈的組合。
我們來看看這是為什麼。
光圈和景深
在大多數街拍攝影中,你會希望景深足夠深,這樣可以保證我們通過取景器看到的大部分內容都在焦點上。被攝主體要在焦點上、足夠清晰,它的前面和後面的區域也要清晰。這裡要記住一點,f 數值越大,光圈越小,景深越大。在大多數情況下,你應該使用大約 f / 8 的光圈。
需要深景深時:
取景框中的所有元素都是構圖或內容的核心,而且你希望一切內容都在焦點上。
需要淺景深時:
你要將主體與背景隔離,去掉任何不需要的或令人分心的元素。
感光度
大多數情況下,圖像清晰 ( 沒有任何相機震動的跡象,且拍攝的主要元素在焦點上) 至關重要。為了實現這一目標,最好是使用盡可能快的快門速度,這要通過選擇高感光度來實現。
傳統的攝影教學中 , 感光度是應該最後調整的,但在街拍攝影中,它卻是第一個調整的,而且需要調得很高。在街拍攝影中,高感光度是你的朋友,應該是所有曝光設置的“錨”。在大多數拍攝情況下,一個好的開始是將感光度設置1000~1200(感光度達到 800及以上的時候,顆粒感成為問題,這對使用膠片拍攝的人來說更棘手一些)。
這聽起來可能違反常理,因為高感光度設置會增加噪點。但成像技術快速發展,到了現階段,大多數數碼相機已經能夠消除這些可辨別的噪點。一些攝影師甚至說,有一些噪點反而能營造不同的氛圍!
另一種方法是將相機設置為自動感光度,使其按不同拍攝條件自動匹配。這樣可以讓你完全不用設置感光度,專注於捕捉圖像,但這也要看運氣,因為相機通常會默認為可接受的最低設置,這樣可能達不到你想要的快門速度。
快門速度
街拍攝影是動態的,無論攝影師還是拍攝主體都經常移動, 所以重要的是保持穩定和避免相機抖動。如果你使用光圈優先模式,設置好小光圈值和高感光度的組合,相機將 (在大多數情況下) 為你設置一個快速的快門速度。
快速的快門速度是什麼意思? 就是越快越好! 在非常明媚的日光下,通常可以達到至少為 1/250 秒的快門速度— 如果更快那就是意外驚喜了!
不過,有時你會想設置一個較慢的快門速度,故意增強模糊感,製造一種運動感。你可以通過設置快門優先模式,自己調節快門速度。我建議以大約 1/5 秒為起點,具體的快門速度取決於被攝體的速度和移動方向。
拍攝移動的主體時,將光圈優先模式與高感光度結合使用,相機會自動設置一個快速的快門速度。這有助於捕捉動作,避免圖像模糊
焦距:35mm光圈:f/7.1快門速度:1/60 秒ISO:1000
快門速度約 1/5 秒,可以做出一些偉大的創意效果,比如行人在人行橫道上如幽靈般閃過
焦距:35mm光圈:f/22快門速度:1/5 秒ISO:100
即使拍攝主體的移動不那麼明顯,瞄準目標後,快門速度還是越快越好。雖然這對夫婦行動緩慢,但是稍有模糊都會破壞整張照片的效果
焦距:35mm光圈:f/9快門速度:1/200 秒ISO:1000
理想的街拍攝影設置:
曝光模式:光圈優先
• 光圈:f/8~f/11
• ISO:高(ISO1000~1200)或自動
• 快門速度:相機自動設定快速快門速度
手動曝光
自動曝光模式精準易用,為什麼還要費事地使用手動曝光呢?一些攝影師極力推薦手動曝光。本章如果沒有對這一模式的簡要概述,就不算完整。
毫無疑問,使用手動曝光會感覺“純粹”( 這和攝影的感覺基本一樣 ),但是準確地設置曝光需要時間,而響應時間對攝影來說至關重要,這就限制了手動曝光的使用。
從積極的方面講,手動拍攝可以幫助你認識光線。手動拍攝減慢了你的拍攝速度,但是也讓你有時間思考得更多、更細緻,迫使你對光的方向、質量和強度做出假設和計算。對於攝影專業的學生來說,這是學習過程中必不可少的一部分,但是對於那些掌握一定基本知識的街拍攝影師來說,手動曝光終究是一個障礙。
指引線
火車形成的強對角線,將觀者的視線吸引到黑暗中的孤獨身影上
焦距:75mm光圈:f/8快門速度:1/50秒ISO:1600
指引線是街拍攝影構圖的基礎。你(通常)不會希望觀看者不斷地掃視照片,這時可以利用指引線指出誰是拍攝主體。
它們就像一個視覺路標,指引觀看者看向某處。
我們可以用固定元素(如路徑、鐵路線、一排樹木或建築物的幾何線)創建一條指引線,也可以用手勢、箭頭、海報上的信息,甚至某人視線的方向創建指引線。線可以是直的或彎曲的,可以指向任何方向,關鍵是它們會吸引注意力。如果它從左下角或右下角切入畫面,或者從兩側交匯到中心點,效果會特別明顯。
牆上的線條與這條小巷末端的燈光將觀者的視線吸引到路盡頭的男孩身上
焦距:75mm光圈:f/2快門速度:1/25秒ISO:6400
三分法則
雖然我們不總是需要遵守三分構圖法,但是它可以增強視覺衝擊力。想象一下用橫向和豎向兩條直線把整個畫面三等分。這些線相交的地方就是觀看者關注點的位置 ( 右圖上以紅色標記 )。
研究表明,人眼觀看照片時視線最受交點位置吸引,而很少注意畫面中心。將興趣點放在交點位置上,照片看起來更加平衡,觀看者更容易理解畫面信息(且關注時間更長)。
如果拍攝前期沒有做好三分構圖,有時可以在後期用三分法來裁剪照片。所以在拍攝時需要在被攝主體周圍留出一些空間。
按照三分構圖法,構圖時把修女們放在了交點位置,她們看起來像是走入畫面一般。根據三分構圖法,可以在腦海中將畫面九等分 ( 如右下圖所示 )。這些線條的相交點就是興趣點的位置
焦距:28mm光圈:f/16快門速度:1/60秒ISO:1000
對稱構圖
對稱構圖法與三分構圖法相悖。對稱構圖既可以抓住觀看者的注意力,也能創造一種平衡感和輕鬆感。對稱構圖無處不在,特別是在街上。在攝影中,營造一種對稱的構圖形式,能給人們一種秩序感。這是街拍攝影中一種有趣的拍攝手法。
將倒影用在線條粗獷、色彩反差大的地方,能形成有趣的對稱效果
焦距:24mm光圈:f/8快門速度:1/1600秒ISO:800
街拍攝影具有自發性,節奏很快,
拍攝時幾乎沒有時間
為了曝光模式或儀表讀數傷腦筋。
大多數街拍攝影的理想設置是
高感光度、高速快門和小光圈的組合。
我們來看看這是為什麼。
光圈和景深
在大多數街拍攝影中,你會希望景深足夠深,這樣可以保證我們通過取景器看到的大部分內容都在焦點上。被攝主體要在焦點上、足夠清晰,它的前面和後面的區域也要清晰。這裡要記住一點,f 數值越大,光圈越小,景深越大。在大多數情況下,你應該使用大約 f / 8 的光圈。
需要深景深時:
取景框中的所有元素都是構圖或內容的核心,而且你希望一切內容都在焦點上。
需要淺景深時:
你要將主體與背景隔離,去掉任何不需要的或令人分心的元素。
感光度
大多數情況下,圖像清晰 ( 沒有任何相機震動的跡象,且拍攝的主要元素在焦點上) 至關重要。為了實現這一目標,最好是使用盡可能快的快門速度,這要通過選擇高感光度來實現。
傳統的攝影教學中 , 感光度是應該最後調整的,但在街拍攝影中,它卻是第一個調整的,而且需要調得很高。在街拍攝影中,高感光度是你的朋友,應該是所有曝光設置的“錨”。在大多數拍攝情況下,一個好的開始是將感光度設置1000~1200(感光度達到 800及以上的時候,顆粒感成為問題,這對使用膠片拍攝的人來說更棘手一些)。
這聽起來可能違反常理,因為高感光度設置會增加噪點。但成像技術快速發展,到了現階段,大多數數碼相機已經能夠消除這些可辨別的噪點。一些攝影師甚至說,有一些噪點反而能營造不同的氛圍!
另一種方法是將相機設置為自動感光度,使其按不同拍攝條件自動匹配。這樣可以讓你完全不用設置感光度,專注於捕捉圖像,但這也要看運氣,因為相機通常會默認為可接受的最低設置,這樣可能達不到你想要的快門速度。
快門速度
街拍攝影是動態的,無論攝影師還是拍攝主體都經常移動, 所以重要的是保持穩定和避免相機抖動。如果你使用光圈優先模式,設置好小光圈值和高感光度的組合,相機將 (在大多數情況下) 為你設置一個快速的快門速度。
快速的快門速度是什麼意思? 就是越快越好! 在非常明媚的日光下,通常可以達到至少為 1/250 秒的快門速度— 如果更快那就是意外驚喜了!
不過,有時你會想設置一個較慢的快門速度,故意增強模糊感,製造一種運動感。你可以通過設置快門優先模式,自己調節快門速度。我建議以大約 1/5 秒為起點,具體的快門速度取決於被攝體的速度和移動方向。
拍攝移動的主體時,將光圈優先模式與高感光度結合使用,相機會自動設置一個快速的快門速度。這有助於捕捉動作,避免圖像模糊
焦距:35mm光圈:f/7.1快門速度:1/60 秒ISO:1000
快門速度約 1/5 秒,可以做出一些偉大的創意效果,比如行人在人行橫道上如幽靈般閃過
焦距:35mm光圈:f/22快門速度:1/5 秒ISO:100
即使拍攝主體的移動不那麼明顯,瞄準目標後,快門速度還是越快越好。雖然這對夫婦行動緩慢,但是稍有模糊都會破壞整張照片的效果
焦距:35mm光圈:f/9快門速度:1/200 秒ISO:1000
理想的街拍攝影設置:
曝光模式:光圈優先
• 光圈:f/8~f/11
• ISO:高(ISO1000~1200)或自動
• 快門速度:相機自動設定快速快門速度
手動曝光
自動曝光模式精準易用,為什麼還要費事地使用手動曝光呢?一些攝影師極力推薦手動曝光。本章如果沒有對這一模式的簡要概述,就不算完整。
毫無疑問,使用手動曝光會感覺“純粹”( 這和攝影的感覺基本一樣 ),但是準確地設置曝光需要時間,而響應時間對攝影來說至關重要,這就限制了手動曝光的使用。
從積極的方面講,手動拍攝可以幫助你認識光線。手動拍攝減慢了你的拍攝速度,但是也讓你有時間思考得更多、更細緻,迫使你對光的方向、質量和強度做出假設和計算。對於攝影專業的學生來說,這是學習過程中必不可少的一部分,但是對於那些掌握一定基本知識的街拍攝影師來說,手動曝光終究是一個障礙。
指引線
火車形成的強對角線,將觀者的視線吸引到黑暗中的孤獨身影上
焦距:75mm光圈:f/8快門速度:1/50秒ISO:1600
指引線是街拍攝影構圖的基礎。你(通常)不會希望觀看者不斷地掃視照片,這時可以利用指引線指出誰是拍攝主體。
它們就像一個視覺路標,指引觀看者看向某處。
我們可以用固定元素(如路徑、鐵路線、一排樹木或建築物的幾何線)創建一條指引線,也可以用手勢、箭頭、海報上的信息,甚至某人視線的方向創建指引線。線可以是直的或彎曲的,可以指向任何方向,關鍵是它們會吸引注意力。如果它從左下角或右下角切入畫面,或者從兩側交匯到中心點,效果會特別明顯。
牆上的線條與這條小巷末端的燈光將觀者的視線吸引到路盡頭的男孩身上
焦距:75mm光圈:f/2快門速度:1/25秒ISO:6400
三分法則
雖然我們不總是需要遵守三分構圖法,但是它可以增強視覺衝擊力。想象一下用橫向和豎向兩條直線把整個畫面三等分。這些線相交的地方就是觀看者關注點的位置 ( 右圖上以紅色標記 )。
研究表明,人眼觀看照片時視線最受交點位置吸引,而很少注意畫面中心。將興趣點放在交點位置上,照片看起來更加平衡,觀看者更容易理解畫面信息(且關注時間更長)。
如果拍攝前期沒有做好三分構圖,有時可以在後期用三分法來裁剪照片。所以在拍攝時需要在被攝主體周圍留出一些空間。
按照三分構圖法,構圖時把修女們放在了交點位置,她們看起來像是走入畫面一般。根據三分構圖法,可以在腦海中將畫面九等分 ( 如右下圖所示 )。這些線條的相交點就是興趣點的位置
焦距:28mm光圈:f/16快門速度:1/60秒ISO:1000
對稱構圖
對稱構圖法與三分構圖法相悖。對稱構圖既可以抓住觀看者的注意力,也能創造一種平衡感和輕鬆感。對稱構圖無處不在,特別是在街上。在攝影中,營造一種對稱的構圖形式,能給人們一種秩序感。這是街拍攝影中一種有趣的拍攝手法。
將倒影用在線條粗獷、色彩反差大的地方,能形成有趣的對稱效果
焦距:24mm光圈:f/8快門速度:1/1600秒ISO:800
運用消失點可以使畫面更有縱深感,容易把觀眾帶入立體的空間
焦距:24mm光圈:f/4.5快門速度:1/20 秒ISO:400
分層
透過某物(如玻璃)拍攝的照片充滿藝術氣息,讓日日得見的尋常街景都變得不尋常了。當然,你也可以使用過濾器或軟件添加“假”圖層,但如果在機內創建,成像效果會更強大。我們可尋找一切元素,如窗戶、精美的窗簾、塑料片、樹葉、網眼柵欄,把它們像“斗篷”一樣遮蓋在被攝物體上(霧、小雨或雪會自然增加照片的層次)。請保持注意力集中,確保焦點在被攝主體上,而不是在圖層上 (除非你打算展現窗戶上雨滴的抽象感 )。
街拍攝影具有自發性,節奏很快,
拍攝時幾乎沒有時間
為了曝光模式或儀表讀數傷腦筋。
大多數街拍攝影的理想設置是
高感光度、高速快門和小光圈的組合。
我們來看看這是為什麼。
光圈和景深
在大多數街拍攝影中,你會希望景深足夠深,這樣可以保證我們通過取景器看到的大部分內容都在焦點上。被攝主體要在焦點上、足夠清晰,它的前面和後面的區域也要清晰。這裡要記住一點,f 數值越大,光圈越小,景深越大。在大多數情況下,你應該使用大約 f / 8 的光圈。
需要深景深時:
取景框中的所有元素都是構圖或內容的核心,而且你希望一切內容都在焦點上。
需要淺景深時:
你要將主體與背景隔離,去掉任何不需要的或令人分心的元素。
感光度
大多數情況下,圖像清晰 ( 沒有任何相機震動的跡象,且拍攝的主要元素在焦點上) 至關重要。為了實現這一目標,最好是使用盡可能快的快門速度,這要通過選擇高感光度來實現。
傳統的攝影教學中 , 感光度是應該最後調整的,但在街拍攝影中,它卻是第一個調整的,而且需要調得很高。在街拍攝影中,高感光度是你的朋友,應該是所有曝光設置的“錨”。在大多數拍攝情況下,一個好的開始是將感光度設置1000~1200(感光度達到 800及以上的時候,顆粒感成為問題,這對使用膠片拍攝的人來說更棘手一些)。
這聽起來可能違反常理,因為高感光度設置會增加噪點。但成像技術快速發展,到了現階段,大多數數碼相機已經能夠消除這些可辨別的噪點。一些攝影師甚至說,有一些噪點反而能營造不同的氛圍!
另一種方法是將相機設置為自動感光度,使其按不同拍攝條件自動匹配。這樣可以讓你完全不用設置感光度,專注於捕捉圖像,但這也要看運氣,因為相機通常會默認為可接受的最低設置,這樣可能達不到你想要的快門速度。
快門速度
街拍攝影是動態的,無論攝影師還是拍攝主體都經常移動, 所以重要的是保持穩定和避免相機抖動。如果你使用光圈優先模式,設置好小光圈值和高感光度的組合,相機將 (在大多數情況下) 為你設置一個快速的快門速度。
快速的快門速度是什麼意思? 就是越快越好! 在非常明媚的日光下,通常可以達到至少為 1/250 秒的快門速度— 如果更快那就是意外驚喜了!
不過,有時你會想設置一個較慢的快門速度,故意增強模糊感,製造一種運動感。你可以通過設置快門優先模式,自己調節快門速度。我建議以大約 1/5 秒為起點,具體的快門速度取決於被攝體的速度和移動方向。
拍攝移動的主體時,將光圈優先模式與高感光度結合使用,相機會自動設置一個快速的快門速度。這有助於捕捉動作,避免圖像模糊
焦距:35mm光圈:f/7.1快門速度:1/60 秒ISO:1000
快門速度約 1/5 秒,可以做出一些偉大的創意效果,比如行人在人行橫道上如幽靈般閃過
焦距:35mm光圈:f/22快門速度:1/5 秒ISO:100
即使拍攝主體的移動不那麼明顯,瞄準目標後,快門速度還是越快越好。雖然這對夫婦行動緩慢,但是稍有模糊都會破壞整張照片的效果
焦距:35mm光圈:f/9快門速度:1/200 秒ISO:1000
理想的街拍攝影設置:
曝光模式:光圈優先
• 光圈:f/8~f/11
• ISO:高(ISO1000~1200)或自動
• 快門速度:相機自動設定快速快門速度
手動曝光
自動曝光模式精準易用,為什麼還要費事地使用手動曝光呢?一些攝影師極力推薦手動曝光。本章如果沒有對這一模式的簡要概述,就不算完整。
毫無疑問,使用手動曝光會感覺“純粹”( 這和攝影的感覺基本一樣 ),但是準確地設置曝光需要時間,而響應時間對攝影來說至關重要,這就限制了手動曝光的使用。
從積極的方面講,手動拍攝可以幫助你認識光線。手動拍攝減慢了你的拍攝速度,但是也讓你有時間思考得更多、更細緻,迫使你對光的方向、質量和強度做出假設和計算。對於攝影專業的學生來說,這是學習過程中必不可少的一部分,但是對於那些掌握一定基本知識的街拍攝影師來說,手動曝光終究是一個障礙。
指引線
火車形成的強對角線,將觀者的視線吸引到黑暗中的孤獨身影上
焦距:75mm光圈:f/8快門速度:1/50秒ISO:1600
指引線是街拍攝影構圖的基礎。你(通常)不會希望觀看者不斷地掃視照片,這時可以利用指引線指出誰是拍攝主體。
它們就像一個視覺路標,指引觀看者看向某處。
我們可以用固定元素(如路徑、鐵路線、一排樹木或建築物的幾何線)創建一條指引線,也可以用手勢、箭頭、海報上的信息,甚至某人視線的方向創建指引線。線可以是直的或彎曲的,可以指向任何方向,關鍵是它們會吸引注意力。如果它從左下角或右下角切入畫面,或者從兩側交匯到中心點,效果會特別明顯。
牆上的線條與這條小巷末端的燈光將觀者的視線吸引到路盡頭的男孩身上
焦距:75mm光圈:f/2快門速度:1/25秒ISO:6400
三分法則
雖然我們不總是需要遵守三分構圖法,但是它可以增強視覺衝擊力。想象一下用橫向和豎向兩條直線把整個畫面三等分。這些線相交的地方就是觀看者關注點的位置 ( 右圖上以紅色標記 )。
研究表明,人眼觀看照片時視線最受交點位置吸引,而很少注意畫面中心。將興趣點放在交點位置上,照片看起來更加平衡,觀看者更容易理解畫面信息(且關注時間更長)。
如果拍攝前期沒有做好三分構圖,有時可以在後期用三分法來裁剪照片。所以在拍攝時需要在被攝主體周圍留出一些空間。
按照三分構圖法,構圖時把修女們放在了交點位置,她們看起來像是走入畫面一般。根據三分構圖法,可以在腦海中將畫面九等分 ( 如右下圖所示 )。這些線條的相交點就是興趣點的位置
焦距:28mm光圈:f/16快門速度:1/60秒ISO:1000
對稱構圖
對稱構圖法與三分構圖法相悖。對稱構圖既可以抓住觀看者的注意力,也能創造一種平衡感和輕鬆感。對稱構圖無處不在,特別是在街上。在攝影中,營造一種對稱的構圖形式,能給人們一種秩序感。這是街拍攝影中一種有趣的拍攝手法。
將倒影用在線條粗獷、色彩反差大的地方,能形成有趣的對稱效果
焦距:24mm光圈:f/8快門速度:1/1600秒ISO:800
運用消失點可以使畫面更有縱深感,容易把觀眾帶入立體的空間
焦距:24mm光圈:f/4.5快門速度:1/20 秒ISO:400
分層
透過某物(如玻璃)拍攝的照片充滿藝術氣息,讓日日得見的尋常街景都變得不尋常了。當然,你也可以使用過濾器或軟件添加“假”圖層,但如果在機內創建,成像效果會更強大。我們可尋找一切元素,如窗戶、精美的窗簾、塑料片、樹葉、網眼柵欄,把它們像“斗篷”一樣遮蓋在被攝物體上(霧、小雨或雪會自然增加照片的層次)。請保持注意力集中,確保焦點在被攝主體上,而不是在圖層上 (除非你打算展現窗戶上雨滴的抽象感 )。
用自然濾鏡,如玻璃上的雨滴,能營造一種憂鬱的氣氛。將焦點對準雨滴,而不是中間的人,可以拍攝一張抽象照片。晚上透過公交車車窗向外看時試試這種拍攝手法,你會得到一些令人驚歎的照片
焦距:35mm光圈:f/7.1快門速度:1/1000 ISO:1250
提示
在大多數情況下,我們都希望把重點放在超越遮蓋物的東西上,但也要嘗試其他方式。不要害怕嘗試,看看各種嘗試會帶來多麼豐富多彩的效果。
街拍攝影具有自發性,節奏很快,
拍攝時幾乎沒有時間
為了曝光模式或儀表讀數傷腦筋。
大多數街拍攝影的理想設置是
高感光度、高速快門和小光圈的組合。
我們來看看這是為什麼。
光圈和景深
在大多數街拍攝影中,你會希望景深足夠深,這樣可以保證我們通過取景器看到的大部分內容都在焦點上。被攝主體要在焦點上、足夠清晰,它的前面和後面的區域也要清晰。這裡要記住一點,f 數值越大,光圈越小,景深越大。在大多數情況下,你應該使用大約 f / 8 的光圈。
需要深景深時:
取景框中的所有元素都是構圖或內容的核心,而且你希望一切內容都在焦點上。
需要淺景深時:
你要將主體與背景隔離,去掉任何不需要的或令人分心的元素。
感光度
大多數情況下,圖像清晰 ( 沒有任何相機震動的跡象,且拍攝的主要元素在焦點上) 至關重要。為了實現這一目標,最好是使用盡可能快的快門速度,這要通過選擇高感光度來實現。
傳統的攝影教學中 , 感光度是應該最後調整的,但在街拍攝影中,它卻是第一個調整的,而且需要調得很高。在街拍攝影中,高感光度是你的朋友,應該是所有曝光設置的“錨”。在大多數拍攝情況下,一個好的開始是將感光度設置1000~1200(感光度達到 800及以上的時候,顆粒感成為問題,這對使用膠片拍攝的人來說更棘手一些)。
這聽起來可能違反常理,因為高感光度設置會增加噪點。但成像技術快速發展,到了現階段,大多數數碼相機已經能夠消除這些可辨別的噪點。一些攝影師甚至說,有一些噪點反而能營造不同的氛圍!
另一種方法是將相機設置為自動感光度,使其按不同拍攝條件自動匹配。這樣可以讓你完全不用設置感光度,專注於捕捉圖像,但這也要看運氣,因為相機通常會默認為可接受的最低設置,這樣可能達不到你想要的快門速度。
快門速度
街拍攝影是動態的,無論攝影師還是拍攝主體都經常移動, 所以重要的是保持穩定和避免相機抖動。如果你使用光圈優先模式,設置好小光圈值和高感光度的組合,相機將 (在大多數情況下) 為你設置一個快速的快門速度。
快速的快門速度是什麼意思? 就是越快越好! 在非常明媚的日光下,通常可以達到至少為 1/250 秒的快門速度— 如果更快那就是意外驚喜了!
不過,有時你會想設置一個較慢的快門速度,故意增強模糊感,製造一種運動感。你可以通過設置快門優先模式,自己調節快門速度。我建議以大約 1/5 秒為起點,具體的快門速度取決於被攝體的速度和移動方向。
拍攝移動的主體時,將光圈優先模式與高感光度結合使用,相機會自動設置一個快速的快門速度。這有助於捕捉動作,避免圖像模糊
焦距:35mm光圈:f/7.1快門速度:1/60 秒ISO:1000
快門速度約 1/5 秒,可以做出一些偉大的創意效果,比如行人在人行橫道上如幽靈般閃過
焦距:35mm光圈:f/22快門速度:1/5 秒ISO:100
即使拍攝主體的移動不那麼明顯,瞄準目標後,快門速度還是越快越好。雖然這對夫婦行動緩慢,但是稍有模糊都會破壞整張照片的效果
焦距:35mm光圈:f/9快門速度:1/200 秒ISO:1000
理想的街拍攝影設置:
曝光模式:光圈優先
• 光圈:f/8~f/11
• ISO:高(ISO1000~1200)或自動
• 快門速度:相機自動設定快速快門速度
手動曝光
自動曝光模式精準易用,為什麼還要費事地使用手動曝光呢?一些攝影師極力推薦手動曝光。本章如果沒有對這一模式的簡要概述,就不算完整。
毫無疑問,使用手動曝光會感覺“純粹”( 這和攝影的感覺基本一樣 ),但是準確地設置曝光需要時間,而響應時間對攝影來說至關重要,這就限制了手動曝光的使用。
從積極的方面講,手動拍攝可以幫助你認識光線。手動拍攝減慢了你的拍攝速度,但是也讓你有時間思考得更多、更細緻,迫使你對光的方向、質量和強度做出假設和計算。對於攝影專業的學生來說,這是學習過程中必不可少的一部分,但是對於那些掌握一定基本知識的街拍攝影師來說,手動曝光終究是一個障礙。
指引線
火車形成的強對角線,將觀者的視線吸引到黑暗中的孤獨身影上
焦距:75mm光圈:f/8快門速度:1/50秒ISO:1600
指引線是街拍攝影構圖的基礎。你(通常)不會希望觀看者不斷地掃視照片,這時可以利用指引線指出誰是拍攝主體。
它們就像一個視覺路標,指引觀看者看向某處。
我們可以用固定元素(如路徑、鐵路線、一排樹木或建築物的幾何線)創建一條指引線,也可以用手勢、箭頭、海報上的信息,甚至某人視線的方向創建指引線。線可以是直的或彎曲的,可以指向任何方向,關鍵是它們會吸引注意力。如果它從左下角或右下角切入畫面,或者從兩側交匯到中心點,效果會特別明顯。
牆上的線條與這條小巷末端的燈光將觀者的視線吸引到路盡頭的男孩身上
焦距:75mm光圈:f/2快門速度:1/25秒ISO:6400
三分法則
雖然我們不總是需要遵守三分構圖法,但是它可以增強視覺衝擊力。想象一下用橫向和豎向兩條直線把整個畫面三等分。這些線相交的地方就是觀看者關注點的位置 ( 右圖上以紅色標記 )。
研究表明,人眼觀看照片時視線最受交點位置吸引,而很少注意畫面中心。將興趣點放在交點位置上,照片看起來更加平衡,觀看者更容易理解畫面信息(且關注時間更長)。
如果拍攝前期沒有做好三分構圖,有時可以在後期用三分法來裁剪照片。所以在拍攝時需要在被攝主體周圍留出一些空間。
按照三分構圖法,構圖時把修女們放在了交點位置,她們看起來像是走入畫面一般。根據三分構圖法,可以在腦海中將畫面九等分 ( 如右下圖所示 )。這些線條的相交點就是興趣點的位置
焦距:28mm光圈:f/16快門速度:1/60秒ISO:1000
對稱構圖
對稱構圖法與三分構圖法相悖。對稱構圖既可以抓住觀看者的注意力,也能創造一種平衡感和輕鬆感。對稱構圖無處不在,特別是在街上。在攝影中,營造一種對稱的構圖形式,能給人們一種秩序感。這是街拍攝影中一種有趣的拍攝手法。
將倒影用在線條粗獷、色彩反差大的地方,能形成有趣的對稱效果
焦距:24mm光圈:f/8快門速度:1/1600秒ISO:800
運用消失點可以使畫面更有縱深感,容易把觀眾帶入立體的空間
焦距:24mm光圈:f/4.5快門速度:1/20 秒ISO:400
分層
透過某物(如玻璃)拍攝的照片充滿藝術氣息,讓日日得見的尋常街景都變得不尋常了。當然,你也可以使用過濾器或軟件添加“假”圖層,但如果在機內創建,成像效果會更強大。我們可尋找一切元素,如窗戶、精美的窗簾、塑料片、樹葉、網眼柵欄,把它們像“斗篷”一樣遮蓋在被攝物體上(霧、小雨或雪會自然增加照片的層次)。請保持注意力集中,確保焦點在被攝主體上,而不是在圖層上 (除非你打算展現窗戶上雨滴的抽象感 )。
用自然濾鏡,如玻璃上的雨滴,能營造一種憂鬱的氣氛。將焦點對準雨滴,而不是中間的人,可以拍攝一張抽象照片。晚上透過公交車車窗向外看時試試這種拍攝手法,你會得到一些令人驚歎的照片
焦距:35mm光圈:f/7.1快門速度:1/1000 ISO:1250
提示
在大多數情況下,我們都希望把重點放在超越遮蓋物的東西上,但也要嘗試其他方式。不要害怕嘗試,看看各種嘗試會帶來多麼豐富多彩的效果。
透過窗戶拍攝的照片,窗戶潮溼或變暗時,構圖令照片更加賞心悅目。在這種情況下,一定要注意對被攝主體的曝光(和對焦)準確
焦距:35mm光圈:f/8快門速度:1/250 秒ISO:1000
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街拍攝影具有自發性,節奏很快,
拍攝時幾乎沒有時間
為了曝光模式或儀表讀數傷腦筋。
大多數街拍攝影的理想設置是
高感光度、高速快門和小光圈的組合。
我們來看看這是為什麼。
光圈和景深
在大多數街拍攝影中,你會希望景深足夠深,這樣可以保證我們通過取景器看到的大部分內容都在焦點上。被攝主體要在焦點上、足夠清晰,它的前面和後面的區域也要清晰。這裡要記住一點,f 數值越大,光圈越小,景深越大。在大多數情況下,你應該使用大約 f / 8 的光圈。
需要深景深時:
取景框中的所有元素都是構圖或內容的核心,而且你希望一切內容都在焦點上。
需要淺景深時:
你要將主體與背景隔離,去掉任何不需要的或令人分心的元素。
感光度
大多數情況下,圖像清晰 ( 沒有任何相機震動的跡象,且拍攝的主要元素在焦點上) 至關重要。為了實現這一目標,最好是使用盡可能快的快門速度,這要通過選擇高感光度來實現。
傳統的攝影教學中 , 感光度是應該最後調整的,但在街拍攝影中,它卻是第一個調整的,而且需要調得很高。在街拍攝影中,高感光度是你的朋友,應該是所有曝光設置的“錨”。在大多數拍攝情況下,一個好的開始是將感光度設置1000~1200(感光度達到 800及以上的時候,顆粒感成為問題,這對使用膠片拍攝的人來說更棘手一些)。
這聽起來可能違反常理,因為高感光度設置會增加噪點。但成像技術快速發展,到了現階段,大多數數碼相機已經能夠消除這些可辨別的噪點。一些攝影師甚至說,有一些噪點反而能營造不同的氛圍!
另一種方法是將相機設置為自動感光度,使其按不同拍攝條件自動匹配。這樣可以讓你完全不用設置感光度,專注於捕捉圖像,但這也要看運氣,因為相機通常會默認為可接受的最低設置,這樣可能達不到你想要的快門速度。
快門速度
街拍攝影是動態的,無論攝影師還是拍攝主體都經常移動, 所以重要的是保持穩定和避免相機抖動。如果你使用光圈優先模式,設置好小光圈值和高感光度的組合,相機將 (在大多數情況下) 為你設置一個快速的快門速度。
快速的快門速度是什麼意思? 就是越快越好! 在非常明媚的日光下,通常可以達到至少為 1/250 秒的快門速度— 如果更快那就是意外驚喜了!
不過,有時你會想設置一個較慢的快門速度,故意增強模糊感,製造一種運動感。你可以通過設置快門優先模式,自己調節快門速度。我建議以大約 1/5 秒為起點,具體的快門速度取決於被攝體的速度和移動方向。
拍攝移動的主體時,將光圈優先模式與高感光度結合使用,相機會自動設置一個快速的快門速度。這有助於捕捉動作,避免圖像模糊
焦距:35mm光圈:f/7.1快門速度:1/60 秒ISO:1000
快門速度約 1/5 秒,可以做出一些偉大的創意效果,比如行人在人行橫道上如幽靈般閃過
焦距:35mm光圈:f/22快門速度:1/5 秒ISO:100
即使拍攝主體的移動不那麼明顯,瞄準目標後,快門速度還是越快越好。雖然這對夫婦行動緩慢,但是稍有模糊都會破壞整張照片的效果
焦距:35mm光圈:f/9快門速度:1/200 秒ISO:1000
理想的街拍攝影設置:
曝光模式:光圈優先
• 光圈:f/8~f/11
• ISO:高(ISO1000~1200)或自動
• 快門速度:相機自動設定快速快門速度
手動曝光
自動曝光模式精準易用,為什麼還要費事地使用手動曝光呢?一些攝影師極力推薦手動曝光。本章如果沒有對這一模式的簡要概述,就不算完整。
毫無疑問,使用手動曝光會感覺“純粹”( 這和攝影的感覺基本一樣 ),但是準確地設置曝光需要時間,而響應時間對攝影來說至關重要,這就限制了手動曝光的使用。
從積極的方面講,手動拍攝可以幫助你認識光線。手動拍攝減慢了你的拍攝速度,但是也讓你有時間思考得更多、更細緻,迫使你對光的方向、質量和強度做出假設和計算。對於攝影專業的學生來說,這是學習過程中必不可少的一部分,但是對於那些掌握一定基本知識的街拍攝影師來說,手動曝光終究是一個障礙。
指引線
火車形成的強對角線,將觀者的視線吸引到黑暗中的孤獨身影上
焦距:75mm光圈:f/8快門速度:1/50秒ISO:1600
指引線是街拍攝影構圖的基礎。你(通常)不會希望觀看者不斷地掃視照片,這時可以利用指引線指出誰是拍攝主體。
它們就像一個視覺路標,指引觀看者看向某處。
我們可以用固定元素(如路徑、鐵路線、一排樹木或建築物的幾何線)創建一條指引線,也可以用手勢、箭頭、海報上的信息,甚至某人視線的方向創建指引線。線可以是直的或彎曲的,可以指向任何方向,關鍵是它們會吸引注意力。如果它從左下角或右下角切入畫面,或者從兩側交匯到中心點,效果會特別明顯。
牆上的線條與這條小巷末端的燈光將觀者的視線吸引到路盡頭的男孩身上
焦距:75mm光圈:f/2快門速度:1/25秒ISO:6400
三分法則
雖然我們不總是需要遵守三分構圖法,但是它可以增強視覺衝擊力。想象一下用橫向和豎向兩條直線把整個畫面三等分。這些線相交的地方就是觀看者關注點的位置 ( 右圖上以紅色標記 )。
研究表明,人眼觀看照片時視線最受交點位置吸引,而很少注意畫面中心。將興趣點放在交點位置上,照片看起來更加平衡,觀看者更容易理解畫面信息(且關注時間更長)。
如果拍攝前期沒有做好三分構圖,有時可以在後期用三分法來裁剪照片。所以在拍攝時需要在被攝主體周圍留出一些空間。
按照三分構圖法,構圖時把修女們放在了交點位置,她們看起來像是走入畫面一般。根據三分構圖法,可以在腦海中將畫面九等分 ( 如右下圖所示 )。這些線條的相交點就是興趣點的位置
焦距:28mm光圈:f/16快門速度:1/60秒ISO:1000
對稱構圖
對稱構圖法與三分構圖法相悖。對稱構圖既可以抓住觀看者的注意力,也能創造一種平衡感和輕鬆感。對稱構圖無處不在,特別是在街上。在攝影中,營造一種對稱的構圖形式,能給人們一種秩序感。這是街拍攝影中一種有趣的拍攝手法。
將倒影用在線條粗獷、色彩反差大的地方,能形成有趣的對稱效果
焦距:24mm光圈:f/8快門速度:1/1600秒ISO:800
運用消失點可以使畫面更有縱深感,容易把觀眾帶入立體的空間
焦距:24mm光圈:f/4.5快門速度:1/20 秒ISO:400
分層
透過某物(如玻璃)拍攝的照片充滿藝術氣息,讓日日得見的尋常街景都變得不尋常了。當然,你也可以使用過濾器或軟件添加“假”圖層,但如果在機內創建,成像效果會更強大。我們可尋找一切元素,如窗戶、精美的窗簾、塑料片、樹葉、網眼柵欄,把它們像“斗篷”一樣遮蓋在被攝物體上(霧、小雨或雪會自然增加照片的層次)。請保持注意力集中,確保焦點在被攝主體上,而不是在圖層上 (除非你打算展現窗戶上雨滴的抽象感 )。
用自然濾鏡,如玻璃上的雨滴,能營造一種憂鬱的氣氛。將焦點對準雨滴,而不是中間的人,可以拍攝一張抽象照片。晚上透過公交車車窗向外看時試試這種拍攝手法,你會得到一些令人驚歎的照片
焦距:35mm光圈:f/7.1快門速度:1/1000 ISO:1250
提示
在大多數情況下,我們都希望把重點放在超越遮蓋物的東西上,但也要嘗試其他方式。不要害怕嘗試,看看各種嘗試會帶來多麼豐富多彩的效果。
透過窗戶拍攝的照片,窗戶潮溼或變暗時,構圖令照片更加賞心悅目。在這種情況下,一定要注意對被攝主體的曝光(和對焦)準確
焦距:35mm光圈:f/8快門速度:1/250 秒ISO:1000
-END-
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作者:Brian Lloyd Duckett
出版社:人民郵電出版社
出版年:2018年08月
ISBN:9787115487803