前文回顧
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2019年7月27日
前文回顧
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2019年7月27日
之前收集資料時，所有攻略都提到卓爾山的晨景是最為精彩的。所以我和夏早早地起了床，迎著晨光中的牛心山，向景區進發。
前文回顧
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2019年7月27日
之前收集資料時，所有攻略都提到卓爾山的晨景是最為精彩的。所以我和夏早早地起了床，迎著晨光中的牛心山，向景區進發。
沒想到，我們的早和別人的早是有區別的。上午八點，當我們抵達遊客中心時，卻發現這裡早已停滿了車，人頭攢動。
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2019年7月27日
之前收集資料時，所有攻略都提到卓爾山的晨景是最為精彩的。所以我和夏早早地起了床，迎著晨光中的牛心山，向景區進發。
沒想到，我們的早和別人的早是有區別的。上午八點，當我們抵達遊客中心時，卻發現這裡早已停滿了車，人頭攢動。
目瞪口呆之餘，趕緊買票進場。作為祁連最負盛名的景點，80元（包含20元擺渡車費）的票價倒是合理。檢完票，坐上擺渡車，向著核心景區駛去。
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2019年7月27日
之前收集資料時，所有攻略都提到卓爾山的晨景是最為精彩的。所以我和夏早早地起了床，迎著晨光中的牛心山，向景區進發。
沒想到，我們的早和別人的早是有區別的。上午八點，當我們抵達遊客中心時，卻發現這裡早已停滿了車，人頭攢動。
目瞪口呆之餘，趕緊買票進場。作為祁連最負盛名的景點，80元（包含20元擺渡車費）的票價倒是合理。檢完票，坐上擺渡車，向著核心景區駛去。
這裡的安全措施非常嚴格，所有人必須繫好安全帶。據說是因為三年前這裡發生了事故，造成三人死亡，二十人受傷。所以，現在擺渡車只能開到山腳下，留下空空蕩蕩的公路在山間盤桓。
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之前收集資料時，所有攻略都提到卓爾山的晨景是最為精彩的。所以我和夏早早地起了床，迎著晨光中的牛心山，向景區進發。
沒想到，我們的早和別人的早是有區別的。上午八點，當我們抵達遊客中心時，卻發現這裡早已停滿了車，人頭攢動。
目瞪口呆之餘，趕緊買票進場。作為祁連最負盛名的景點，80元（包含20元擺渡車費）的票價倒是合理。檢完票，坐上擺渡車，向著核心景區駛去。
這裡的安全措施非常嚴格，所有人必須繫好安全帶。據說是因為三年前這裡發生了事故，造成三人死亡，二十人受傷。所以，現在擺渡車只能開到山腳下，留下空空蕩蕩的公路在山間盤桓。
於是，所有人都必須徒步走棧道抵達卓爾山頂，本就狹窄的棧道上接踵摩肩，擁擠不堪。我們被人流推擠著被動地前進，根本沒有了照相的心情。
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之前收集資料時，所有攻略都提到卓爾山的晨景是最為精彩的。所以我和夏早早地起了床，迎著晨光中的牛心山，向景區進發。
沒想到，我們的早和別人的早是有區別的。上午八點，當我們抵達遊客中心時，卻發現這裡早已停滿了車，人頭攢動。
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這裡的安全措施非常嚴格，所有人必須繫好安全帶。據說是因為三年前這裡發生了事故，造成三人死亡，二十人受傷。所以，現在擺渡車只能開到山腳下，留下空空蕩蕩的公路在山間盤桓。
於是，所有人都必須徒步走棧道抵達卓爾山頂，本就狹窄的棧道上接踵摩肩，擁擠不堪。我們被人流推擠著被動地前進，根本沒有了照相的心情。
唯一的解法就只有祭出神器無人機，逃離人群，從空中俯瞰這片祕境天地。
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這裡的安全措施非常嚴格，所有人必須繫好安全帶。據說是因為三年前這裡發生了事故，造成三人死亡，二十人受傷。所以，現在擺渡車只能開到山腳下，留下空空蕩蕩的公路在山間盤桓。
於是，所有人都必須徒步走棧道抵達卓爾山頂，本就狹窄的棧道上接踵摩肩，擁擠不堪。我們被人流推擠著被動地前進，根本沒有了照相的心情。
唯一的解法就只有祭出神器無人機，逃離人群，從空中俯瞰這片祕境天地。
眼前的景色令人驚豔，紅色的丹霞，黃色的花田，黛黑的祁遠山，襯以藍天，綴以白雲，如同色彩濃重的油畫作品。
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沒想到，我們的早和別人的早是有區別的。上午八點，當我們抵達遊客中心時，卻發現這裡早已停滿了車，人頭攢動。
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於是，所有人都必須徒步走棧道抵達卓爾山頂，本就狹窄的棧道上接踵摩肩，擁擠不堪。我們被人流推擠著被動地前進，根本沒有了照相的心情。
唯一的解法就只有祭出神器無人機，逃離人群，從空中俯瞰這片祕境天地。
眼前的景色令人驚豔，紅色的丹霞，黃色的花田，黛黑的祁遠山，襯以藍天，綴以白雲，如同色彩濃重的油畫作品。
今天雖是晴天，但也許是我們來得晚了，太陽蒸起水汽，將遠方的景色包裹在朦朧晨霧中，看得不甚分明。
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之前收集資料時，所有攻略都提到卓爾山的晨景是最為精彩的。所以我和夏早早地起了床，迎著晨光中的牛心山，向景區進發。
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於是，所有人都必須徒步走棧道抵達卓爾山頂，本就狹窄的棧道上接踵摩肩，擁擠不堪。我們被人流推擠著被動地前進，根本沒有了照相的心情。
唯一的解法就只有祭出神器無人機，逃離人群，從空中俯瞰這片祕境天地。
眼前的景色令人驚豔，紅色的丹霞，黃色的花田，黛黑的祁遠山，襯以藍天，綴以白雲，如同色彩濃重的油畫作品。
今天雖是晴天，但也許是我們來得晚了，太陽蒸起水汽，將遠方的景色包裹在朦朧晨霧中，看得不甚分明。
一邊拍照，一邊沿著棧道往上。通過曾經的景區入口和烽火臺，翻過山頭，望見高聳的牛心山，這才真正抵達卓爾山的核心景區。
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目瞪口呆之餘，趕緊買票進場。作為祁連最負盛名的景點，80元（包含20元擺渡車費）的票價倒是合理。檢完票，坐上擺渡車，向著核心景區駛去。
這裡的安全措施非常嚴格，所有人必須繫好安全帶。據說是因為三年前這裡發生了事故，造成三人死亡，二十人受傷。所以，現在擺渡車只能開到山腳下，留下空空蕩蕩的公路在山間盤桓。
於是，所有人都必須徒步走棧道抵達卓爾山頂，本就狹窄的棧道上接踵摩肩，擁擠不堪。我們被人流推擠著被動地前進，根本沒有了照相的心情。
唯一的解法就只有祭出神器無人機，逃離人群，從空中俯瞰這片祕境天地。
眼前的景色令人驚豔，紅色的丹霞，黃色的花田，黛黑的祁遠山，襯以藍天，綴以白雲，如同色彩濃重的油畫作品。
今天雖是晴天，但也許是我們來得晚了，太陽蒸起水汽，將遠方的景色包裹在朦朧晨霧中，看得不甚分明。
一邊拍照，一邊沿著棧道往上。通過曾經的景區入口和烽火臺，翻過山頭，望見高聳的牛心山，這才真正抵達卓爾山的核心景區。
這裡是卓爾山頂的一片平地，被四周如同絲綢般柔美的崖壁所包圍。沿途有好幾個觀景臺，由木質棧道連通。
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2019年7月27日
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這裡的安全措施非常嚴格，所有人必須繫好安全帶。據說是因為三年前這裡發生了事故，造成三人死亡，二十人受傷。所以，現在擺渡車只能開到山腳下，留下空空蕩蕩的公路在山間盤桓。
於是，所有人都必須徒步走棧道抵達卓爾山頂，本就狹窄的棧道上接踵摩肩，擁擠不堪。我們被人流推擠著被動地前進，根本沒有了照相的心情。
唯一的解法就只有祭出神器無人機，逃離人群，從空中俯瞰這片祕境天地。
眼前的景色令人驚豔，紅色的丹霞，黃色的花田，黛黑的祁遠山，襯以藍天，綴以白雲，如同色彩濃重的油畫作品。
今天雖是晴天，但也許是我們來得晚了，太陽蒸起水汽，將遠方的景色包裹在朦朧晨霧中，看得不甚分明。
一邊拍照，一邊沿著棧道往上。通過曾經的景區入口和烽火臺，翻過山頭，望見高聳的牛心山，這才真正抵達卓爾山的核心景區。
這裡是卓爾山頂的一片平地，被四周如同絲綢般柔美的崖壁所包圍。沿途有好幾個觀景臺，由木質棧道連通。
在這裡向東南眺望，可以看見祁連縣城與牛心山"阿咪東索"。它在藏語中意為"眾山之神"，"鎮山之山"，海拔4667米，終年積雪，是祁連的守護神與象徵之山，遺世獨立，巍峨高聳。
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於是，所有人都必須徒步走棧道抵達卓爾山頂，本就狹窄的棧道上接踵摩肩，擁擠不堪。我們被人流推擠著被動地前進，根本沒有了照相的心情。
唯一的解法就只有祭出神器無人機，逃離人群，從空中俯瞰這片祕境天地。
眼前的景色令人驚豔，紅色的丹霞，黃色的花田，黛黑的祁遠山，襯以藍天，綴以白雲，如同色彩濃重的油畫作品。
今天雖是晴天，但也許是我們來得晚了，太陽蒸起水汽，將遠方的景色包裹在朦朧晨霧中，看得不甚分明。
一邊拍照，一邊沿著棧道往上。通過曾經的景區入口和烽火臺，翻過山頭，望見高聳的牛心山，這才真正抵達卓爾山的核心景區。
這裡是卓爾山頂的一片平地，被四周如同絲綢般柔美的崖壁所包圍。沿途有好幾個觀景臺，由木質棧道連通。
在這裡向東南眺望，可以看見祁連縣城與牛心山"阿咪東索"。它在藏語中意為"眾山之神"，"鎮山之山"，海拔4667米，終年積雪，是祁連的守護神與象徵之山，遺世獨立，巍峨高聳。
而向東北面望去，則是連綿不絕的赤色丹霞，以及祁連山中段山系——走廊南山。畫面右側的最高峰為倫布夏果，意為大臣之神山，與神王牛心山、皇后卓爾山一起，守護著這片土地。
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之前收集資料時，所有攻略都提到卓爾山的晨景是最為精彩的。所以我和夏早早地起了床，迎著晨光中的牛心山，向景區進發。
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一邊拍照，一邊沿著棧道往上。通過曾經的景區入口和烽火臺，翻過山頭，望見高聳的牛心山，這才真正抵達卓爾山的核心景區。
這裡是卓爾山頂的一片平地，被四周如同絲綢般柔美的崖壁所包圍。沿途有好幾個觀景臺，由木質棧道連通。
在這裡向東南眺望，可以看見祁連縣城與牛心山"阿咪東索"。它在藏語中意為"眾山之神"，"鎮山之山"，海拔4667米，終年積雪，是祁連的守護神與象徵之山，遺世獨立，巍峨高聳。
而向東北面望去，則是連綿不絕的赤色丹霞，以及祁連山中段山系——走廊南山。畫面右側的最高峰為倫布夏果，意為大臣之神山，與神王牛心山、皇后卓爾山一起，守護著這片土地。
金黃田野，崎嶇丹霞，巍峨群山，祁連縣就這樣置身於各種截然不同的地形包圍之中，被上天賜予的各種絢麗色彩所渲染，無愧於天境的稱號。
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之前收集資料時，所有攻略都提到卓爾山的晨景是最為精彩的。所以我和夏早早地起了床，迎著晨光中的牛心山，向景區進發。
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一邊拍照，一邊沿著棧道往上。通過曾經的景區入口和烽火臺，翻過山頭，望見高聳的牛心山，這才真正抵達卓爾山的核心景區。
這裡是卓爾山頂的一片平地，被四周如同絲綢般柔美的崖壁所包圍。沿途有好幾個觀景臺，由木質棧道連通。
在這裡向東南眺望，可以看見祁連縣城與牛心山"阿咪東索"。它在藏語中意為"眾山之神"，"鎮山之山"，海拔4667米，終年積雪，是祁連的守護神與象徵之山，遺世獨立，巍峨高聳。
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金黃田野，崎嶇丹霞，巍峨群山，祁連縣就這樣置身於各種截然不同的地形包圍之中，被上天賜予的各種絢麗色彩所渲染，無愧於天境的稱號。
總的來說，這裡的景色還是非常漂亮的，性價比非常高，屬於來到祁連必去的景點。鑑於假期人滿為患，也可以錯開暑假高峰，在秋冬季節遊覽。
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2019年7月27日
之前收集資料時，所有攻略都提到卓爾山的晨景是最為精彩的。所以我和夏早早地起了床，迎著晨光中的牛心山，向景區進發。
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眼前的景色令人驚豔，紅色的丹霞，黃色的花田，黛黑的祁遠山，襯以藍天，綴以白雲，如同色彩濃重的油畫作品。
今天雖是晴天，但也許是我們來得晚了，太陽蒸起水汽，將遠方的景色包裹在朦朧晨霧中，看得不甚分明。
一邊拍照，一邊沿著棧道往上。通過曾經的景區入口和烽火臺，翻過山頭，望見高聳的牛心山，這才真正抵達卓爾山的核心景區。
這裡是卓爾山頂的一片平地，被四周如同絲綢般柔美的崖壁所包圍。沿途有好幾個觀景臺，由木質棧道連通。
在這裡向東南眺望，可以看見祁連縣城與牛心山"阿咪東索"。它在藏語中意為"眾山之神"，"鎮山之山"，海拔4667米，終年積雪，是祁連的守護神與象徵之山，遺世獨立，巍峨高聳。
而向東北面望去，則是連綿不絕的赤色丹霞，以及祁連山中段山系——走廊南山。畫面右側的最高峰為倫布夏果，意為大臣之神山，與神王牛心山、皇后卓爾山一起，守護著這片土地。
金黃田野，崎嶇丹霞，巍峨群山，祁連縣就這樣置身於各種截然不同的地形包圍之中，被上天賜予的各種絢麗色彩所渲染，無愧於天境的稱號。
總的來說，這裡的景色還是非常漂亮的，性價比非常高，屬於來到祁連必去的景點。鑑於假期人滿為患，也可以錯開暑假高峰，在秋冬季節遊覽。
離開景區時已是中午時分，太陽變得愈發毒辣。我們返回祁連縣城，吃完午飯，開始下午的趕路之旅。
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之前收集資料時，所有攻略都提到卓爾山的晨景是最為精彩的。所以我和夏早早地起了床，迎著晨光中的牛心山，向景區進發。
沒想到，我們的早和別人的早是有區別的。上午八點，當我們抵達遊客中心時，卻發現這裡早已停滿了車，人頭攢動。
目瞪口呆之餘，趕緊買票進場。作為祁連最負盛名的景點，80元（包含20元擺渡車費）的票價倒是合理。檢完票，坐上擺渡車，向著核心景區駛去。
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於是，所有人都必須徒步走棧道抵達卓爾山頂，本就狹窄的棧道上接踵摩肩，擁擠不堪。我們被人流推擠著被動地前進，根本沒有了照相的心情。
唯一的解法就只有祭出神器無人機，逃離人群，從空中俯瞰這片祕境天地。
眼前的景色令人驚豔，紅色的丹霞，黃色的花田，黛黑的祁遠山，襯以藍天，綴以白雲，如同色彩濃重的油畫作品。
今天雖是晴天，但也許是我們來得晚了，太陽蒸起水汽，將遠方的景色包裹在朦朧晨霧中，看得不甚分明。
一邊拍照，一邊沿著棧道往上。通過曾經的景區入口和烽火臺，翻過山頭，望見高聳的牛心山，這才真正抵達卓爾山的核心景區。
這裡是卓爾山頂的一片平地，被四周如同絲綢般柔美的崖壁所包圍。沿途有好幾個觀景臺，由木質棧道連通。
在這裡向東南眺望，可以看見祁連縣城與牛心山"阿咪東索"。它在藏語中意為"眾山之神"，"鎮山之山"，海拔4667米，終年積雪，是祁連的守護神與象徵之山，遺世獨立，巍峨高聳。
而向東北面望去，則是連綿不絕的赤色丹霞，以及祁連山中段山系——走廊南山。畫面右側的最高峰為倫布夏果，意為大臣之神山，與神王牛心山、皇后卓爾山一起，守護著這片土地。
金黃田野，崎嶇丹霞，巍峨群山，祁連縣就這樣置身於各種截然不同的地形包圍之中，被上天賜予的各種絢麗色彩所渲染，無愧於天境的稱號。
總的來說，這裡的景色還是非常漂亮的，性價比非常高，屬於來到祁連必去的景點。鑑於假期人滿為患，也可以錯開暑假高峰，在秋冬季節遊覽。
離開景區時已是中午時分，太陽變得愈發毒辣。我們返回祁連縣城，吃完午飯，開始下午的趕路之旅。
我沒有原路返回，而是選擇了一條人煙稀少的線路——即沿著S204翻越大冬樹山埡口，經默勒鎮、熱水鎮前往青海湖邊的西海鎮。
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於是，所有人都必須徒步走棧道抵達卓爾山頂，本就狹窄的棧道上接踵摩肩，擁擠不堪。我們被人流推擠著被動地前進，根本沒有了照相的心情。
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眼前的景色令人驚豔，紅色的丹霞，黃色的花田，黛黑的祁遠山，襯以藍天，綴以白雲，如同色彩濃重的油畫作品。
今天雖是晴天，但也許是我們來得晚了，太陽蒸起水汽，將遠方的景色包裹在朦朧晨霧中，看得不甚分明。
一邊拍照，一邊沿著棧道往上。通過曾經的景區入口和烽火臺，翻過山頭，望見高聳的牛心山，這才真正抵達卓爾山的核心景區。
這裡是卓爾山頂的一片平地，被四周如同絲綢般柔美的崖壁所包圍。沿途有好幾個觀景臺，由木質棧道連通。
在這裡向東南眺望，可以看見祁連縣城與牛心山"阿咪東索"。它在藏語中意為"眾山之神"，"鎮山之山"，海拔4667米，終年積雪，是祁連的守護神與象徵之山，遺世獨立，巍峨高聳。
而向東北面望去，則是連綿不絕的赤色丹霞，以及祁連山中段山系——走廊南山。畫面右側的最高峰為倫布夏果，意為大臣之神山，與神王牛心山、皇后卓爾山一起，守護著這片土地。
金黃田野，崎嶇丹霞，巍峨群山，祁連縣就這樣置身於各種截然不同的地形包圍之中，被上天賜予的各種絢麗色彩所渲染，無愧於天境的稱號。
總的來說，這裡的景色還是非常漂亮的，性價比非常高，屬於來到祁連必去的景點。鑑於假期人滿為患，也可以錯開暑假高峰，在秋冬季節遊覽。
離開景區時已是中午時分，太陽變得愈發毒辣。我們返回祁連縣城，吃完午飯，開始下午的趕路之旅。
我沒有原路返回，而是選擇了一條人煙稀少的線路——即沿著S204翻越大冬樹山埡口，經默勒鎮、熱水鎮前往青海湖邊的西海鎮。
一來，這是最短最便捷的路線，二來，我畢竟是個看到埡口就兩眼放光的人，那七曲八拐的大冬樹山埡口是一定要挑戰一番的。
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2019年7月27日
之前收集資料時，所有攻略都提到卓爾山的晨景是最為精彩的。所以我和夏早早地起了床，迎著晨光中的牛心山，向景區進發。
沒想到，我們的早和別人的早是有區別的。上午八點，當我們抵達遊客中心時，卻發現這裡早已停滿了車，人頭攢動。
目瞪口呆之餘，趕緊買票進場。作為祁連最負盛名的景點，80元（包含20元擺渡車費）的票價倒是合理。檢完票，坐上擺渡車，向著核心景區駛去。
這裡的安全措施非常嚴格，所有人必須繫好安全帶。據說是因為三年前這裡發生了事故，造成三人死亡，二十人受傷。所以，現在擺渡車只能開到山腳下，留下空空蕩蕩的公路在山間盤桓。
於是，所有人都必須徒步走棧道抵達卓爾山頂，本就狹窄的棧道上接踵摩肩，擁擠不堪。我們被人流推擠著被動地前進，根本沒有了照相的心情。
唯一的解法就只有祭出神器無人機，逃離人群，從空中俯瞰這片祕境天地。
眼前的景色令人驚豔，紅色的丹霞，黃色的花田，黛黑的祁遠山，襯以藍天，綴以白雲，如同色彩濃重的油畫作品。
今天雖是晴天，但也許是我們來得晚了，太陽蒸起水汽，將遠方的景色包裹在朦朧晨霧中，看得不甚分明。
一邊拍照，一邊沿著棧道往上。通過曾經的景區入口和烽火臺，翻過山頭，望見高聳的牛心山，這才真正抵達卓爾山的核心景區。
這裡是卓爾山頂的一片平地，被四周如同絲綢般柔美的崖壁所包圍。沿途有好幾個觀景臺，由木質棧道連通。
在這裡向東南眺望，可以看見祁連縣城與牛心山"阿咪東索"。它在藏語中意為"眾山之神"，"鎮山之山"，海拔4667米，終年積雪，是祁連的守護神與象徵之山，遺世獨立，巍峨高聳。
而向東北面望去，則是連綿不絕的赤色丹霞，以及祁連山中段山系——走廊南山。畫面右側的最高峰為倫布夏果，意為大臣之神山，與神王牛心山、皇后卓爾山一起，守護著這片土地。
金黃田野，崎嶇丹霞，巍峨群山，祁連縣就這樣置身於各種截然不同的地形包圍之中，被上天賜予的各種絢麗色彩所渲染，無愧於天境的稱號。
總的來說，這裡的景色還是非常漂亮的，性價比非常高，屬於來到祁連必去的景點。鑑於假期人滿為患，也可以錯開暑假高峰，在秋冬季節遊覽。
離開景區時已是中午時分，太陽變得愈發毒辣。我們返回祁連縣城，吃完午飯，開始下午的趕路之旅。
我沒有原路返回，而是選擇了一條人煙稀少的線路——即沿著S204翻越大冬樹山埡口，經默勒鎮、熱水鎮前往青海湖邊的西海鎮。
一來，這是最短最便捷的路線，二來，我畢竟是個看到埡口就兩眼放光的人，那七曲八拐的大冬樹山埡口是一定要挑戰一番的。
出祁連縣城不遠，就沿著S204向南，往大冬樹山方向駛去。如果沿著S302繼續往前，就會經過著名的野牛溝與黑河峽谷，最終抵達傳說中的冰雪長城——八一冰川。可惜八一冰川景區目前已經關閉，無法再一窺真容了。
前文回顧
D5
2019年7月27日
之前收集資料時，所有攻略都提到卓爾山的晨景是最為精彩的。所以我和夏早早地起了床，迎著晨光中的牛心山，向景區進發。
沒想到，我們的早和別人的早是有區別的。上午八點，當我們抵達遊客中心時，卻發現這裡早已停滿了車，人頭攢動。
目瞪口呆之餘，趕緊買票進場。作為祁連最負盛名的景點，80元（包含20元擺渡車費）的票價倒是合理。檢完票，坐上擺渡車，向著核心景區駛去。
這裡的安全措施非常嚴格，所有人必須繫好安全帶。據說是因為三年前這裡發生了事故，造成三人死亡，二十人受傷。所以，現在擺渡車只能開到山腳下，留下空空蕩蕩的公路在山間盤桓。
於是，所有人都必須徒步走棧道抵達卓爾山頂，本就狹窄的棧道上接踵摩肩，擁擠不堪。我們被人流推擠著被動地前進，根本沒有了照相的心情。
唯一的解法就只有祭出神器無人機，逃離人群，從空中俯瞰這片祕境天地。
眼前的景色令人驚豔，紅色的丹霞，黃色的花田，黛黑的祁遠山，襯以藍天，綴以白雲，如同色彩濃重的油畫作品。
今天雖是晴天，但也許是我們來得晚了，太陽蒸起水汽，將遠方的景色包裹在朦朧晨霧中，看得不甚分明。
一邊拍照，一邊沿著棧道往上。通過曾經的景區入口和烽火臺，翻過山頭，望見高聳的牛心山，這才真正抵達卓爾山的核心景區。
這裡是卓爾山頂的一片平地，被四周如同絲綢般柔美的崖壁所包圍。沿途有好幾個觀景臺，由木質棧道連通。
在這裡向東南眺望，可以看見祁連縣城與牛心山"阿咪東索"。它在藏語中意為"眾山之神"，"鎮山之山"，海拔4667米，終年積雪，是祁連的守護神與象徵之山，遺世獨立，巍峨高聳。
而向東北面望去，則是連綿不絕的赤色丹霞，以及祁連山中段山系——走廊南山。畫面右側的最高峰為倫布夏果，意為大臣之神山，與神王牛心山、皇后卓爾山一起，守護著這片土地。
金黃田野，崎嶇丹霞，巍峨群山，祁連縣就這樣置身於各種截然不同的地形包圍之中，被上天賜予的各種絢麗色彩所渲染，無愧於天境的稱號。
總的來說，這裡的景色還是非常漂亮的，性價比非常高，屬於來到祁連必去的景點。鑑於假期人滿為患，也可以錯開暑假高峰，在秋冬季節遊覽。
離開景區時已是中午時分，太陽變得愈發毒辣。我們返回祁連縣城，吃完午飯，開始下午的趕路之旅。
我沒有原路返回，而是選擇了一條人煙稀少的線路——即沿著S204翻越大冬樹山埡口，經默勒鎮、熱水鎮前往青海湖邊的西海鎮。
一來，這是最短最便捷的路線，二來，我畢竟是個看到埡口就兩眼放光的人，那七曲八拐的大冬樹山埡口是一定要挑戰一番的。
出祁連縣城不遠，就沿著S204向南，往大冬樹山方向駛去。如果沿著S302繼續往前，就會經過著名的野牛溝與黑河峽谷，最終抵達傳說中的冰雪長城——八一冰川。可惜八一冰川景區目前已經關閉，無法再一窺真容了。
從縣城到冰溝林海，道路幾乎是圍繞著牛心山旋轉了180度。沿途可以從多個角度觀賞這座祁連的守護神山，充分感受到它的巨大巍然。
前文回顧
D5
2019年7月27日
之前收集資料時，所有攻略都提到卓爾山的晨景是最為精彩的。所以我和夏早早地起了床，迎著晨光中的牛心山，向景區進發。
沒想到，我們的早和別人的早是有區別的。上午八點，當我們抵達遊客中心時，卻發現這裡早已停滿了車，人頭攢動。
目瞪口呆之餘，趕緊買票進場。作為祁連最負盛名的景點，80元（包含20元擺渡車費）的票價倒是合理。檢完票，坐上擺渡車，向著核心景區駛去。
這裡的安全措施非常嚴格，所有人必須繫好安全帶。據說是因為三年前這裡發生了事故，造成三人死亡，二十人受傷。所以，現在擺渡車只能開到山腳下，留下空空蕩蕩的公路在山間盤桓。
於是，所有人都必須徒步走棧道抵達卓爾山頂，本就狹窄的棧道上接踵摩肩，擁擠不堪。我們被人流推擠著被動地前進，根本沒有了照相的心情。
唯一的解法就只有祭出神器無人機，逃離人群，從空中俯瞰這片祕境天地。
眼前的景色令人驚豔，紅色的丹霞，黃色的花田，黛黑的祁遠山，襯以藍天，綴以白雲，如同色彩濃重的油畫作品。
今天雖是晴天，但也許是我們來得晚了，太陽蒸起水汽，將遠方的景色包裹在朦朧晨霧中，看得不甚分明。
一邊拍照，一邊沿著棧道往上。通過曾經的景區入口和烽火臺，翻過山頭，望見高聳的牛心山，這才真正抵達卓爾山的核心景區。
這裡是卓爾山頂的一片平地，被四周如同絲綢般柔美的崖壁所包圍。沿途有好幾個觀景臺，由木質棧道連通。
在這裡向東南眺望，可以看見祁連縣城與牛心山"阿咪東索"。它在藏語中意為"眾山之神"，"鎮山之山"，海拔4667米，終年積雪，是祁連的守護神與象徵之山，遺世獨立，巍峨高聳。
而向東北面望去，則是連綿不絕的赤色丹霞，以及祁連山中段山系——走廊南山。畫面右側的最高峰為倫布夏果，意為大臣之神山，與神王牛心山、皇后卓爾山一起，守護著這片土地。
金黃田野，崎嶇丹霞，巍峨群山，祁連縣就這樣置身於各種截然不同的地形包圍之中，被上天賜予的各種絢麗色彩所渲染，無愧於天境的稱號。
總的來說，這裡的景色還是非常漂亮的，性價比非常高，屬於來到祁連必去的景點。鑑於假期人滿為患，也可以錯開暑假高峰，在秋冬季節遊覽。
離開景區時已是中午時分，太陽變得愈發毒辣。我們返回祁連縣城，吃完午飯，開始下午的趕路之旅。
我沒有原路返回，而是選擇了一條人煙稀少的線路——即沿著S204翻越大冬樹山埡口，經默勒鎮、熱水鎮前往青海湖邊的西海鎮。
一來，這是最短最便捷的路線，二來，我畢竟是個看到埡口就兩眼放光的人，那七曲八拐的大冬樹山埡口是一定要挑戰一番的。
出祁連縣城不遠，就沿著S204向南，往大冬樹山方向駛去。如果沿著S302繼續往前，就會經過著名的野牛溝與黑河峽谷，最終抵達傳說中的冰雪長城——八一冰川。可惜八一冰川景區目前已經關閉，無法再一窺真容了。
從縣城到冰溝林海，道路幾乎是圍繞著牛心山旋轉了180度。沿途可以從多個角度觀賞這座祁連的守護神山，充分感受到它的巨大巍然。
再之後，道路開始盤旋著往上。我們告別八寶河谷，向著大冬樹山埡口攀登。
前文回顧
D5
2019年7月27日
之前收集資料時，所有攻略都提到卓爾山的晨景是最為精彩的。所以我和夏早早地起了床，迎著晨光中的牛心山，向景區進發。
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目瞪口呆之餘，趕緊買票進場。作為祁連最負盛名的景點，80元（包含20元擺渡車費）的票價倒是合理。檢完票，坐上擺渡車，向著核心景區駛去。
這裡的安全措施非常嚴格，所有人必須繫好安全帶。據說是因為三年前這裡發生了事故，造成三人死亡，二十人受傷。所以，現在擺渡車只能開到山腳下，留下空空蕩蕩的公路在山間盤桓。
於是，所有人都必須徒步走棧道抵達卓爾山頂，本就狹窄的棧道上接踵摩肩，擁擠不堪。我們被人流推擠著被動地前進，根本沒有了照相的心情。
唯一的解法就只有祭出神器無人機，逃離人群，從空中俯瞰這片祕境天地。
眼前的景色令人驚豔，紅色的丹霞，黃色的花田，黛黑的祁遠山，襯以藍天，綴以白雲，如同色彩濃重的油畫作品。
今天雖是晴天，但也許是我們來得晚了，太陽蒸起水汽，將遠方的景色包裹在朦朧晨霧中，看得不甚分明。
一邊拍照，一邊沿著棧道往上。通過曾經的景區入口和烽火臺，翻過山頭，望見高聳的牛心山，這才真正抵達卓爾山的核心景區。
這裡是卓爾山頂的一片平地，被四周如同絲綢般柔美的崖壁所包圍。沿途有好幾個觀景臺，由木質棧道連通。
在這裡向東南眺望，可以看見祁連縣城與牛心山"阿咪東索"。它在藏語中意為"眾山之神"，"鎮山之山"，海拔4667米，終年積雪，是祁連的守護神與象徵之山，遺世獨立，巍峨高聳。
而向東北面望去，則是連綿不絕的赤色丹霞，以及祁連山中段山系——走廊南山。畫面右側的最高峰為倫布夏果，意為大臣之神山，與神王牛心山、皇后卓爾山一起，守護著這片土地。
金黃田野，崎嶇丹霞，巍峨群山，祁連縣就這樣置身於各種截然不同的地形包圍之中，被上天賜予的各種絢麗色彩所渲染，無愧於天境的稱號。
總的來說，這裡的景色還是非常漂亮的，性價比非常高，屬於來到祁連必去的景點。鑑於假期人滿為患，也可以錯開暑假高峰，在秋冬季節遊覽。
離開景區時已是中午時分，太陽變得愈發毒辣。我們返回祁連縣城，吃完午飯，開始下午的趕路之旅。
我沒有原路返回，而是選擇了一條人煙稀少的線路——即沿著S204翻越大冬樹山埡口，經默勒鎮、熱水鎮前往青海湖邊的西海鎮。
一來，這是最短最便捷的路線，二來，我畢竟是個看到埡口就兩眼放光的人，那七曲八拐的大冬樹山埡口是一定要挑戰一番的。
出祁連縣城不遠，就沿著S204向南，往大冬樹山方向駛去。如果沿著S302繼續往前，就會經過著名的野牛溝與黑河峽谷，最終抵達傳說中的冰雪長城——八一冰川。可惜八一冰川景區目前已經關閉，無法再一窺真容了。
從縣城到冰溝林海，道路幾乎是圍繞著牛心山旋轉了180度。沿途可以從多個角度觀賞這座祁連的守護神山，充分感受到它的巨大巍然。
再之後，道路開始盤旋著往上。我們告別八寶河谷，向著大冬樹山埡口攀登。
越接近埡口，風便越大。陽光透過飛速移動的雲層，在地面上投射出相互追逐的光影，如同聚光燈閃爍的舞臺一般。
前文回顧
D5
2019年7月27日
之前收集資料時，所有攻略都提到卓爾山的晨景是最為精彩的。所以我和夏早早地起了床，迎著晨光中的牛心山，向景區進發。
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目瞪口呆之餘，趕緊買票進場。作為祁連最負盛名的景點，80元（包含20元擺渡車費）的票價倒是合理。檢完票，坐上擺渡車，向著核心景區駛去。
這裡的安全措施非常嚴格，所有人必須繫好安全帶。據說是因為三年前這裡發生了事故，造成三人死亡，二十人受傷。所以，現在擺渡車只能開到山腳下，留下空空蕩蕩的公路在山間盤桓。
於是，所有人都必須徒步走棧道抵達卓爾山頂，本就狹窄的棧道上接踵摩肩，擁擠不堪。我們被人流推擠著被動地前進，根本沒有了照相的心情。
唯一的解法就只有祭出神器無人機，逃離人群，從空中俯瞰這片祕境天地。
眼前的景色令人驚豔，紅色的丹霞，黃色的花田，黛黑的祁遠山，襯以藍天，綴以白雲，如同色彩濃重的油畫作品。
今天雖是晴天，但也許是我們來得晚了，太陽蒸起水汽，將遠方的景色包裹在朦朧晨霧中，看得不甚分明。
一邊拍照，一邊沿著棧道往上。通過曾經的景區入口和烽火臺，翻過山頭，望見高聳的牛心山，這才真正抵達卓爾山的核心景區。
這裡是卓爾山頂的一片平地，被四周如同絲綢般柔美的崖壁所包圍。沿途有好幾個觀景臺，由木質棧道連通。
在這裡向東南眺望，可以看見祁連縣城與牛心山"阿咪東索"。它在藏語中意為"眾山之神"，"鎮山之山"，海拔4667米，終年積雪，是祁連的守護神與象徵之山，遺世獨立，巍峨高聳。
而向東北面望去，則是連綿不絕的赤色丹霞，以及祁連山中段山系——走廊南山。畫面右側的最高峰為倫布夏果，意為大臣之神山，與神王牛心山、皇后卓爾山一起，守護著這片土地。
金黃田野，崎嶇丹霞，巍峨群山，祁連縣就這樣置身於各種截然不同的地形包圍之中，被上天賜予的各種絢麗色彩所渲染，無愧於天境的稱號。
總的來說，這裡的景色還是非常漂亮的，性價比非常高，屬於來到祁連必去的景點。鑑於假期人滿為患，也可以錯開暑假高峰，在秋冬季節遊覽。
離開景區時已是中午時分，太陽變得愈發毒辣。我們返回祁連縣城，吃完午飯，開始下午的趕路之旅。
我沒有原路返回，而是選擇了一條人煙稀少的線路——即沿著S204翻越大冬樹山埡口，經默勒鎮、熱水鎮前往青海湖邊的西海鎮。
一來，這是最短最便捷的路線，二來，我畢竟是個看到埡口就兩眼放光的人，那七曲八拐的大冬樹山埡口是一定要挑戰一番的。
出祁連縣城不遠，就沿著S204向南，往大冬樹山方向駛去。如果沿著S302繼續往前，就會經過著名的野牛溝與黑河峽谷，最終抵達傳說中的冰雪長城——八一冰川。可惜八一冰川景區目前已經關閉，無法再一窺真容了。
從縣城到冰溝林海，道路幾乎是圍繞著牛心山旋轉了180度。沿途可以從多個角度觀賞這座祁連的守護神山，充分感受到它的巨大巍然。
再之後，道路開始盤旋著往上。我們告別八寶河谷，向著大冬樹山埡口攀登。
越接近埡口，風便越大。陽光透過飛速移動的雲層，在地面上投射出相互追逐的光影，如同聚光燈閃爍的舞臺一般。
經過一番艱難的攀爬，我們抵達了海拔4120米的大冬樹山埡口。它隸屬於大通山，是從祁連通往剛察與海晏縣的交通要道。
前文回顧
D5
2019年7月27日
之前收集資料時，所有攻略都提到卓爾山的晨景是最為精彩的。所以我和夏早早地起了床，迎著晨光中的牛心山，向景區進發。
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目瞪口呆之餘，趕緊買票進場。作為祁連最負盛名的景點，80元（包含20元擺渡車費）的票價倒是合理。檢完票，坐上擺渡車，向著核心景區駛去。
這裡的安全措施非常嚴格，所有人必須繫好安全帶。據說是因為三年前這裡發生了事故，造成三人死亡，二十人受傷。所以，現在擺渡車只能開到山腳下，留下空空蕩蕩的公路在山間盤桓。
於是，所有人都必須徒步走棧道抵達卓爾山頂，本就狹窄的棧道上接踵摩肩，擁擠不堪。我們被人流推擠著被動地前進，根本沒有了照相的心情。
唯一的解法就只有祭出神器無人機，逃離人群，從空中俯瞰這片祕境天地。
眼前的景色令人驚豔，紅色的丹霞，黃色的花田，黛黑的祁遠山，襯以藍天，綴以白雲，如同色彩濃重的油畫作品。
今天雖是晴天，但也許是我們來得晚了，太陽蒸起水汽，將遠方的景色包裹在朦朧晨霧中，看得不甚分明。
一邊拍照，一邊沿著棧道往上。通過曾經的景區入口和烽火臺，翻過山頭，望見高聳的牛心山，這才真正抵達卓爾山的核心景區。
這裡是卓爾山頂的一片平地，被四周如同絲綢般柔美的崖壁所包圍。沿途有好幾個觀景臺，由木質棧道連通。
在這裡向東南眺望，可以看見祁連縣城與牛心山"阿咪東索"。它在藏語中意為"眾山之神"，"鎮山之山"，海拔4667米，終年積雪，是祁連的守護神與象徵之山，遺世獨立，巍峨高聳。
而向東北面望去，則是連綿不絕的赤色丹霞，以及祁連山中段山系——走廊南山。畫面右側的最高峰為倫布夏果，意為大臣之神山，與神王牛心山、皇后卓爾山一起，守護著這片土地。
金黃田野，崎嶇丹霞，巍峨群山，祁連縣就這樣置身於各種截然不同的地形包圍之中，被上天賜予的各種絢麗色彩所渲染，無愧於天境的稱號。
總的來說，這裡的景色還是非常漂亮的，性價比非常高，屬於來到祁連必去的景點。鑑於假期人滿為患，也可以錯開暑假高峰，在秋冬季節遊覽。
離開景區時已是中午時分，太陽變得愈發毒辣。我們返回祁連縣城，吃完午飯，開始下午的趕路之旅。
我沒有原路返回，而是選擇了一條人煙稀少的線路——即沿著S204翻越大冬樹山埡口，經默勒鎮、熱水鎮前往青海湖邊的西海鎮。
一來，這是最短最便捷的路線，二來，我畢竟是個看到埡口就兩眼放光的人，那七曲八拐的大冬樹山埡口是一定要挑戰一番的。
出祁連縣城不遠，就沿著S204向南，往大冬樹山方向駛去。如果沿著S302繼續往前，就會經過著名的野牛溝與黑河峽谷，最終抵達傳說中的冰雪長城——八一冰川。可惜八一冰川景區目前已經關閉，無法再一窺真容了。
從縣城到冰溝林海，道路幾乎是圍繞著牛心山旋轉了180度。沿途可以從多個角度觀賞這座祁連的守護神山，充分感受到它的巨大巍然。
再之後，道路開始盤旋著往上。我們告別八寶河谷，向著大冬樹山埡口攀登。
越接近埡口，風便越大。陽光透過飛速移動的雲層，在地面上投射出相互追逐的光影，如同聚光燈閃爍的舞臺一般。
經過一番艱難的攀爬，我們抵達了海拔4120米的大冬樹山埡口。它隸屬於大通山，是從祁連通往剛察與海晏縣的交通要道。
這可能是我見過的將海拔標示得最高調的埡口，同時也是我們此行所經過的最高點。只不過這個高度在川西只能算入門級別，與夾金山、夢筆山相當。
前文回顧
D5
2019年7月27日
之前收集資料時，所有攻略都提到卓爾山的晨景是最為精彩的。所以我和夏早早地起了床，迎著晨光中的牛心山，向景區進發。
沒想到，我們的早和別人的早是有區別的。上午八點，當我們抵達遊客中心時，卻發現這裡早已停滿了車，人頭攢動。
目瞪口呆之餘，趕緊買票進場。作為祁連最負盛名的景點，80元（包含20元擺渡車費）的票價倒是合理。檢完票，坐上擺渡車，向著核心景區駛去。
這裡的安全措施非常嚴格，所有人必須繫好安全帶。據說是因為三年前這裡發生了事故，造成三人死亡，二十人受傷。所以，現在擺渡車只能開到山腳下，留下空空蕩蕩的公路在山間盤桓。
於是，所有人都必須徒步走棧道抵達卓爾山頂，本就狹窄的棧道上接踵摩肩，擁擠不堪。我們被人流推擠著被動地前進，根本沒有了照相的心情。
唯一的解法就只有祭出神器無人機，逃離人群，從空中俯瞰這片祕境天地。
眼前的景色令人驚豔，紅色的丹霞，黃色的花田，黛黑的祁遠山，襯以藍天，綴以白雲，如同色彩濃重的油畫作品。
今天雖是晴天，但也許是我們來得晚了，太陽蒸起水汽，將遠方的景色包裹在朦朧晨霧中，看得不甚分明。
一邊拍照，一邊沿著棧道往上。通過曾經的景區入口和烽火臺，翻過山頭，望見高聳的牛心山，這才真正抵達卓爾山的核心景區。
這裡是卓爾山頂的一片平地，被四周如同絲綢般柔美的崖壁所包圍。沿途有好幾個觀景臺，由木質棧道連通。
在這裡向東南眺望，可以看見祁連縣城與牛心山"阿咪東索"。它在藏語中意為"眾山之神"，"鎮山之山"，海拔4667米，終年積雪，是祁連的守護神與象徵之山，遺世獨立，巍峨高聳。
而向東北面望去，則是連綿不絕的赤色丹霞，以及祁連山中段山系——走廊南山。畫面右側的最高峰為倫布夏果，意為大臣之神山，與神王牛心山、皇后卓爾山一起，守護著這片土地。
金黃田野，崎嶇丹霞，巍峨群山，祁連縣就這樣置身於各種截然不同的地形包圍之中，被上天賜予的各種絢麗色彩所渲染，無愧於天境的稱號。
總的來說，這裡的景色還是非常漂亮的，性價比非常高，屬於來到祁連必去的景點。鑑於假期人滿為患，也可以錯開暑假高峰，在秋冬季節遊覽。
離開景區時已是中午時分，太陽變得愈發毒辣。我們返回祁連縣城，吃完午飯，開始下午的趕路之旅。
我沒有原路返回，而是選擇了一條人煙稀少的線路——即沿著S204翻越大冬樹山埡口，經默勒鎮、熱水鎮前往青海湖邊的西海鎮。
一來，這是最短最便捷的路線，二來，我畢竟是個看到埡口就兩眼放光的人，那七曲八拐的大冬樹山埡口是一定要挑戰一番的。
出祁連縣城不遠，就沿著S204向南，往大冬樹山方向駛去。如果沿著S302繼續往前，就會經過著名的野牛溝與黑河峽谷，最終抵達傳說中的冰雪長城——八一冰川。可惜八一冰川景區目前已經關閉，無法再一窺真容了。
從縣城到冰溝林海，道路幾乎是圍繞著牛心山旋轉了180度。沿途可以從多個角度觀賞這座祁連的守護神山，充分感受到它的巨大巍然。
再之後，道路開始盤旋著往上。我們告別八寶河谷，向著大冬樹山埡口攀登。
越接近埡口，風便越大。陽光透過飛速移動的雲層，在地面上投射出相互追逐的光影，如同聚光燈閃爍的舞臺一般。
經過一番艱難的攀爬，我們抵達了海拔4120米的大冬樹山埡口。它隸屬於大通山，是從祁連通往剛察與海晏縣的交通要道。
這可能是我見過的將海拔標示得最高調的埡口，同時也是我們此行所經過的最高點。只不過這個高度在川西只能算入門級別，與夾金山、夢筆山相當。
狂風陣陣，天氣陰沉，我們沒有在埡口久留。一路下山，向著大通河流淌的默勒盆地駛去。
前文回顧
D5
2019年7月27日
之前收集資料時，所有攻略都提到卓爾山的晨景是最為精彩的。所以我和夏早早地起了床，迎著晨光中的牛心山，向景區進發。
沒想到，我們的早和別人的早是有區別的。上午八點，當我們抵達遊客中心時，卻發現這裡早已停滿了車，人頭攢動。
目瞪口呆之餘，趕緊買票進場。作為祁連最負盛名的景點，80元（包含20元擺渡車費）的票價倒是合理。檢完票，坐上擺渡車，向著核心景區駛去。
這裡的安全措施非常嚴格，所有人必須繫好安全帶。據說是因為三年前這裡發生了事故，造成三人死亡，二十人受傷。所以，現在擺渡車只能開到山腳下，留下空空蕩蕩的公路在山間盤桓。
於是，所有人都必須徒步走棧道抵達卓爾山頂，本就狹窄的棧道上接踵摩肩，擁擠不堪。我們被人流推擠著被動地前進，根本沒有了照相的心情。
唯一的解法就只有祭出神器無人機，逃離人群，從空中俯瞰這片祕境天地。
眼前的景色令人驚豔，紅色的丹霞，黃色的花田，黛黑的祁遠山，襯以藍天，綴以白雲，如同色彩濃重的油畫作品。
今天雖是晴天，但也許是我們來得晚了，太陽蒸起水汽，將遠方的景色包裹在朦朧晨霧中，看得不甚分明。
一邊拍照，一邊沿著棧道往上。通過曾經的景區入口和烽火臺，翻過山頭，望見高聳的牛心山，這才真正抵達卓爾山的核心景區。
這裡是卓爾山頂的一片平地，被四周如同絲綢般柔美的崖壁所包圍。沿途有好幾個觀景臺，由木質棧道連通。
在這裡向東南眺望，可以看見祁連縣城與牛心山"阿咪東索"。它在藏語中意為"眾山之神"，"鎮山之山"，海拔4667米，終年積雪，是祁連的守護神與象徵之山，遺世獨立，巍峨高聳。
而向東北面望去，則是連綿不絕的赤色丹霞，以及祁連山中段山系——走廊南山。畫面右側的最高峰為倫布夏果，意為大臣之神山，與神王牛心山、皇后卓爾山一起，守護著這片土地。
金黃田野，崎嶇丹霞，巍峨群山，祁連縣就這樣置身於各種截然不同的地形包圍之中，被上天賜予的各種絢麗色彩所渲染，無愧於天境的稱號。
總的來說，這裡的景色還是非常漂亮的，性價比非常高，屬於來到祁連必去的景點。鑑於假期人滿為患，也可以錯開暑假高峰，在秋冬季節遊覽。
離開景區時已是中午時分，太陽變得愈發毒辣。我們返回祁連縣城，吃完午飯，開始下午的趕路之旅。
我沒有原路返回，而是選擇了一條人煙稀少的線路——即沿著S204翻越大冬樹山埡口，經默勒鎮、熱水鎮前往青海湖邊的西海鎮。
一來，這是最短最便捷的路線，二來，我畢竟是個看到埡口就兩眼放光的人，那七曲八拐的大冬樹山埡口是一定要挑戰一番的。
出祁連縣城不遠，就沿著S204向南，往大冬樹山方向駛去。如果沿著S302繼續往前，就會經過著名的野牛溝與黑河峽谷，最終抵達傳說中的冰雪長城——八一冰川。可惜八一冰川景區目前已經關閉，無法再一窺真容了。
從縣城到冰溝林海，道路幾乎是圍繞著牛心山旋轉了180度。沿途可以從多個角度觀賞這座祁連的守護神山，充分感受到它的巨大巍然。
再之後，道路開始盤旋著往上。我們告別八寶河谷，向著大冬樹山埡口攀登。
越接近埡口，風便越大。陽光透過飛速移動的雲層，在地面上投射出相互追逐的光影，如同聚光燈閃爍的舞臺一般。
經過一番艱難的攀爬，我們抵達了海拔4120米的大冬樹山埡口。它隸屬於大通山，是從祁連通往剛察與海晏縣的交通要道。
這可能是我見過的將海拔標示得最高調的埡口，同時也是我們此行所經過的最高點。只不過這個高度在川西只能算入門級別，與夾金山、夢筆山相當。
狂風陣陣，天氣陰沉，我們沒有在埡口久留。一路下山，向著大通河流淌的默勒盆地駛去。
沒想到，由此開始了長達2個多小時的爛路奔波。
前文回顧
D5
2019年7月27日
之前收集資料時，所有攻略都提到卓爾山的晨景是最為精彩的。所以我和夏早早地起了床，迎著晨光中的牛心山，向景區進發。
沒想到，我們的早和別人的早是有區別的。上午八點，當我們抵達遊客中心時，卻發現這裡早已停滿了車，人頭攢動。
目瞪口呆之餘，趕緊買票進場。作為祁連最負盛名的景點，80元（包含20元擺渡車費）的票價倒是合理。檢完票，坐上擺渡車，向著核心景區駛去。
這裡的安全措施非常嚴格，所有人必須繫好安全帶。據說是因為三年前這裡發生了事故，造成三人死亡，二十人受傷。所以，現在擺渡車只能開到山腳下，留下空空蕩蕩的公路在山間盤桓。
於是，所有人都必須徒步走棧道抵達卓爾山頂，本就狹窄的棧道上接踵摩肩，擁擠不堪。我們被人流推擠著被動地前進，根本沒有了照相的心情。
唯一的解法就只有祭出神器無人機，逃離人群，從空中俯瞰這片祕境天地。
眼前的景色令人驚豔，紅色的丹霞，黃色的花田，黛黑的祁遠山，襯以藍天，綴以白雲，如同色彩濃重的油畫作品。
今天雖是晴天，但也許是我們來得晚了，太陽蒸起水汽，將遠方的景色包裹在朦朧晨霧中，看得不甚分明。
一邊拍照，一邊沿著棧道往上。通過曾經的景區入口和烽火臺，翻過山頭，望見高聳的牛心山，這才真正抵達卓爾山的核心景區。
這裡是卓爾山頂的一片平地，被四周如同絲綢般柔美的崖壁所包圍。沿途有好幾個觀景臺，由木質棧道連通。
在這裡向東南眺望，可以看見祁連縣城與牛心山"阿咪東索"。它在藏語中意為"眾山之神"，"鎮山之山"，海拔4667米，終年積雪，是祁連的守護神與象徵之山，遺世獨立，巍峨高聳。
而向東北面望去，則是連綿不絕的赤色丹霞，以及祁連山中段山系——走廊南山。畫面右側的最高峰為倫布夏果，意為大臣之神山，與神王牛心山、皇后卓爾山一起，守護著這片土地。
金黃田野，崎嶇丹霞，巍峨群山，祁連縣就這樣置身於各種截然不同的地形包圍之中，被上天賜予的各種絢麗色彩所渲染，無愧於天境的稱號。
總的來說，這裡的景色還是非常漂亮的，性價比非常高，屬於來到祁連必去的景點。鑑於假期人滿為患，也可以錯開暑假高峰，在秋冬季節遊覽。
離開景區時已是中午時分，太陽變得愈發毒辣。我們返回祁連縣城，吃完午飯，開始下午的趕路之旅。
我沒有原路返回，而是選擇了一條人煙稀少的線路——即沿著S204翻越大冬樹山埡口，經默勒鎮、熱水鎮前往青海湖邊的西海鎮。
一來，這是最短最便捷的路線，二來，我畢竟是個看到埡口就兩眼放光的人，那七曲八拐的大冬樹山埡口是一定要挑戰一番的。
出祁連縣城不遠，就沿著S204向南，往大冬樹山方向駛去。如果沿著S302繼續往前，就會經過著名的野牛溝與黑河峽谷，最終抵達傳說中的冰雪長城——八一冰川。可惜八一冰川景區目前已經關閉，無法再一窺真容了。
從縣城到冰溝林海，道路幾乎是圍繞著牛心山旋轉了180度。沿途可以從多個角度觀賞這座祁連的守護神山，充分感受到它的巨大巍然。
再之後，道路開始盤旋著往上。我們告別八寶河谷，向著大冬樹山埡口攀登。
越接近埡口，風便越大。陽光透過飛速移動的雲層，在地面上投射出相互追逐的光影，如同聚光燈閃爍的舞臺一般。
經過一番艱難的攀爬，我們抵達了海拔4120米的大冬樹山埡口。它隸屬於大通山，是從祁連通往剛察與海晏縣的交通要道。
這可能是我見過的將海拔標示得最高調的埡口，同時也是我們此行所經過的最高點。只不過這個高度在川西只能算入門級別，與夾金山、夢筆山相當。
狂風陣陣，天氣陰沉，我們沒有在埡口久留。一路下山，向著大通河流淌的默勒盆地駛去。
沒想到，由此開始了長達2個多小時的爛路奔波。
沿途基本上都在施工，舊的水泥路面早已無影無蹤，只剩下還未鋪裝的土石道路。沿途來往的車輛還不少，大家如同在進行拉力比賽一般，疾馳而過，掀起漫天煙塵。
前文回顧
D5
2019年7月27日
之前收集資料時，所有攻略都提到卓爾山的晨景是最為精彩的。所以我和夏早早地起了床，迎著晨光中的牛心山，向景區進發。
沒想到，我們的早和別人的早是有區別的。上午八點，當我們抵達遊客中心時，卻發現這裡早已停滿了車，人頭攢動。
目瞪口呆之餘，趕緊買票進場。作為祁連最負盛名的景點，80元（包含20元擺渡車費）的票價倒是合理。檢完票，坐上擺渡車，向著核心景區駛去。
這裡的安全措施非常嚴格，所有人必須繫好安全帶。據說是因為三年前這裡發生了事故，造成三人死亡，二十人受傷。所以，現在擺渡車只能開到山腳下，留下空空蕩蕩的公路在山間盤桓。
於是，所有人都必須徒步走棧道抵達卓爾山頂，本就狹窄的棧道上接踵摩肩，擁擠不堪。我們被人流推擠著被動地前進，根本沒有了照相的心情。
唯一的解法就只有祭出神器無人機，逃離人群，從空中俯瞰這片祕境天地。
眼前的景色令人驚豔，紅色的丹霞，黃色的花田，黛黑的祁遠山，襯以藍天，綴以白雲，如同色彩濃重的油畫作品。
今天雖是晴天，但也許是我們來得晚了，太陽蒸起水汽，將遠方的景色包裹在朦朧晨霧中，看得不甚分明。
一邊拍照，一邊沿著棧道往上。通過曾經的景區入口和烽火臺，翻過山頭，望見高聳的牛心山，這才真正抵達卓爾山的核心景區。
這裡是卓爾山頂的一片平地，被四周如同絲綢般柔美的崖壁所包圍。沿途有好幾個觀景臺，由木質棧道連通。
在這裡向東南眺望，可以看見祁連縣城與牛心山"阿咪東索"。它在藏語中意為"眾山之神"，"鎮山之山"，海拔4667米，終年積雪，是祁連的守護神與象徵之山，遺世獨立，巍峨高聳。
而向東北面望去，則是連綿不絕的赤色丹霞，以及祁連山中段山系——走廊南山。畫面右側的最高峰為倫布夏果，意為大臣之神山，與神王牛心山、皇后卓爾山一起，守護著這片土地。
金黃田野，崎嶇丹霞，巍峨群山，祁連縣就這樣置身於各種截然不同的地形包圍之中，被上天賜予的各種絢麗色彩所渲染，無愧於天境的稱號。
總的來說，這裡的景色還是非常漂亮的，性價比非常高，屬於來到祁連必去的景點。鑑於假期人滿為患，也可以錯開暑假高峰，在秋冬季節遊覽。
離開景區時已是中午時分，太陽變得愈發毒辣。我們返回祁連縣城，吃完午飯，開始下午的趕路之旅。
我沒有原路返回，而是選擇了一條人煙稀少的線路——即沿著S204翻越大冬樹山埡口，經默勒鎮、熱水鎮前往青海湖邊的西海鎮。
一來，這是最短最便捷的路線，二來，我畢竟是個看到埡口就兩眼放光的人，那七曲八拐的大冬樹山埡口是一定要挑戰一番的。
出祁連縣城不遠，就沿著S204向南，往大冬樹山方向駛去。如果沿著S302繼續往前，就會經過著名的野牛溝與黑河峽谷，最終抵達傳說中的冰雪長城——八一冰川。可惜八一冰川景區目前已經關閉，無法再一窺真容了。
從縣城到冰溝林海，道路幾乎是圍繞著牛心山旋轉了180度。沿途可以從多個角度觀賞這座祁連的守護神山，充分感受到它的巨大巍然。
再之後，道路開始盤旋著往上。我們告別八寶河谷，向著大冬樹山埡口攀登。
越接近埡口，風便越大。陽光透過飛速移動的雲層，在地面上投射出相互追逐的光影，如同聚光燈閃爍的舞臺一般。
經過一番艱難的攀爬，我們抵達了海拔4120米的大冬樹山埡口。它隸屬於大通山，是從祁連通往剛察與海晏縣的交通要道。
這可能是我見過的將海拔標示得最高調的埡口，同時也是我們此行所經過的最高點。只不過這個高度在川西只能算入門級別，與夾金山、夢筆山相當。
狂風陣陣，天氣陰沉，我們沒有在埡口久留。一路下山，向著大通河流淌的默勒盆地駛去。
沒想到，由此開始了長達2個多小時的爛路奔波。
沿途基本上都在施工，舊的水泥路面早已無影無蹤，只剩下還未鋪裝的土石道路。沿途來往的車輛還不少，大家如同在進行拉力比賽一般，疾馳而過，掀起漫天煙塵。
道路顛簸，也無暇欣賞景緻。我們就這樣一邊提防著爆胎，一邊順著草原上的土路奔馳向遠方。
前文回顧
D5
2019年7月27日
之前收集資料時，所有攻略都提到卓爾山的晨景是最為精彩的。所以我和夏早早地起了床，迎著晨光中的牛心山，向景區進發。
沒想到，我們的早和別人的早是有區別的。上午八點，當我們抵達遊客中心時，卻發現這裡早已停滿了車，人頭攢動。
目瞪口呆之餘，趕緊買票進場。作為祁連最負盛名的景點，80元（包含20元擺渡車費）的票價倒是合理。檢完票，坐上擺渡車，向著核心景區駛去。
這裡的安全措施非常嚴格，所有人必須繫好安全帶。據說是因為三年前這裡發生了事故，造成三人死亡，二十人受傷。所以，現在擺渡車只能開到山腳下，留下空空蕩蕩的公路在山間盤桓。
於是，所有人都必須徒步走棧道抵達卓爾山頂，本就狹窄的棧道上接踵摩肩，擁擠不堪。我們被人流推擠著被動地前進，根本沒有了照相的心情。
唯一的解法就只有祭出神器無人機，逃離人群，從空中俯瞰這片祕境天地。
眼前的景色令人驚豔，紅色的丹霞，黃色的花田，黛黑的祁遠山，襯以藍天，綴以白雲，如同色彩濃重的油畫作品。
今天雖是晴天，但也許是我們來得晚了，太陽蒸起水汽，將遠方的景色包裹在朦朧晨霧中，看得不甚分明。
一邊拍照，一邊沿著棧道往上。通過曾經的景區入口和烽火臺，翻過山頭，望見高聳的牛心山，這才真正抵達卓爾山的核心景區。
這裡是卓爾山頂的一片平地，被四周如同絲綢般柔美的崖壁所包圍。沿途有好幾個觀景臺，由木質棧道連通。
在這裡向東南眺望，可以看見祁連縣城與牛心山"阿咪東索"。它在藏語中意為"眾山之神"，"鎮山之山"，海拔4667米，終年積雪，是祁連的守護神與象徵之山，遺世獨立，巍峨高聳。
而向東北面望去，則是連綿不絕的赤色丹霞，以及祁連山中段山系——走廊南山。畫面右側的最高峰為倫布夏果，意為大臣之神山，與神王牛心山、皇后卓爾山一起，守護著這片土地。
金黃田野，崎嶇丹霞，巍峨群山，祁連縣就這樣置身於各種截然不同的地形包圍之中，被上天賜予的各種絢麗色彩所渲染，無愧於天境的稱號。
總的來說，這裡的景色還是非常漂亮的，性價比非常高，屬於來到祁連必去的景點。鑑於假期人滿為患，也可以錯開暑假高峰，在秋冬季節遊覽。
離開景區時已是中午時分，太陽變得愈發毒辣。我們返回祁連縣城，吃完午飯，開始下午的趕路之旅。
我沒有原路返回，而是選擇了一條人煙稀少的線路——即沿著S204翻越大冬樹山埡口，經默勒鎮、熱水鎮前往青海湖邊的西海鎮。
一來，這是最短最便捷的路線，二來，我畢竟是個看到埡口就兩眼放光的人，那七曲八拐的大冬樹山埡口是一定要挑戰一番的。
出祁連縣城不遠，就沿著S204向南，往大冬樹山方向駛去。如果沿著S302繼續往前，就會經過著名的野牛溝與黑河峽谷，最終抵達傳說中的冰雪長城——八一冰川。可惜八一冰川景區目前已經關閉，無法再一窺真容了。
從縣城到冰溝林海，道路幾乎是圍繞著牛心山旋轉了180度。沿途可以從多個角度觀賞這座祁連的守護神山，充分感受到它的巨大巍然。
再之後，道路開始盤旋著往上。我們告別八寶河谷，向著大冬樹山埡口攀登。
越接近埡口，風便越大。陽光透過飛速移動的雲層，在地面上投射出相互追逐的光影，如同聚光燈閃爍的舞臺一般。
經過一番艱難的攀爬，我們抵達了海拔4120米的大冬樹山埡口。它隸屬於大通山，是從祁連通往剛察與海晏縣的交通要道。
這可能是我見過的將海拔標示得最高調的埡口，同時也是我們此行所經過的最高點。只不過這個高度在川西只能算入門級別，與夾金山、夢筆山相當。
狂風陣陣，天氣陰沉，我們沒有在埡口久留。一路下山，向著大通河流淌的默勒盆地駛去。
沒想到，由此開始了長達2個多小時的爛路奔波。
沿途基本上都在施工，舊的水泥路面早已無影無蹤，只剩下還未鋪裝的土石道路。沿途來往的車輛還不少，大家如同在進行拉力比賽一般，疾馳而過，掀起漫天煙塵。
道路顛簸，也無暇欣賞景緻。我們就這樣一邊提防著爆胎，一邊順著草原上的土路奔馳向遠方。
再往前，便抵達了沼澤密佈的大通河流域。大通河也稱浩門河，源於青海天峻縣，穿行於託來山、大通山和達阪山之間的山谷盆地中，是青海的母親河——湟水最大最長的支流。
前文回顧
D5
2019年7月27日
之前收集資料時，所有攻略都提到卓爾山的晨景是最為精彩的。所以我和夏早早地起了床，迎著晨光中的牛心山，向景區進發。
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目瞪口呆之餘，趕緊買票進場。作為祁連最負盛名的景點，80元（包含20元擺渡車費）的票價倒是合理。檢完票，坐上擺渡車，向著核心景區駛去。
這裡的安全措施非常嚴格，所有人必須繫好安全帶。據說是因為三年前這裡發生了事故，造成三人死亡，二十人受傷。所以，現在擺渡車只能開到山腳下，留下空空蕩蕩的公路在山間盤桓。
於是，所有人都必須徒步走棧道抵達卓爾山頂，本就狹窄的棧道上接踵摩肩，擁擠不堪。我們被人流推擠著被動地前進，根本沒有了照相的心情。
唯一的解法就只有祭出神器無人機，逃離人群，從空中俯瞰這片祕境天地。
眼前的景色令人驚豔，紅色的丹霞，黃色的花田，黛黑的祁遠山，襯以藍天，綴以白雲，如同色彩濃重的油畫作品。
今天雖是晴天，但也許是我們來得晚了，太陽蒸起水汽，將遠方的景色包裹在朦朧晨霧中，看得不甚分明。
一邊拍照，一邊沿著棧道往上。通過曾經的景區入口和烽火臺，翻過山頭，望見高聳的牛心山，這才真正抵達卓爾山的核心景區。
這裡是卓爾山頂的一片平地，被四周如同絲綢般柔美的崖壁所包圍。沿途有好幾個觀景臺，由木質棧道連通。
在這裡向東南眺望，可以看見祁連縣城與牛心山"阿咪東索"。它在藏語中意為"眾山之神"，"鎮山之山"，海拔4667米，終年積雪，是祁連的守護神與象徵之山，遺世獨立，巍峨高聳。
而向東北面望去，則是連綿不絕的赤色丹霞，以及祁連山中段山系——走廊南山。畫面右側的最高峰為倫布夏果，意為大臣之神山，與神王牛心山、皇后卓爾山一起，守護著這片土地。
金黃田野，崎嶇丹霞，巍峨群山，祁連縣就這樣置身於各種截然不同的地形包圍之中，被上天賜予的各種絢麗色彩所渲染，無愧於天境的稱號。
總的來說，這裡的景色還是非常漂亮的，性價比非常高，屬於來到祁連必去的景點。鑑於假期人滿為患，也可以錯開暑假高峰，在秋冬季節遊覽。
離開景區時已是中午時分，太陽變得愈發毒辣。我們返回祁連縣城，吃完午飯，開始下午的趕路之旅。
我沒有原路返回，而是選擇了一條人煙稀少的線路——即沿著S204翻越大冬樹山埡口，經默勒鎮、熱水鎮前往青海湖邊的西海鎮。
一來，這是最短最便捷的路線，二來，我畢竟是個看到埡口就兩眼放光的人，那七曲八拐的大冬樹山埡口是一定要挑戰一番的。
出祁連縣城不遠，就沿著S204向南，往大冬樹山方向駛去。如果沿著S302繼續往前，就會經過著名的野牛溝與黑河峽谷，最終抵達傳說中的冰雪長城——八一冰川。可惜八一冰川景區目前已經關閉，無法再一窺真容了。
從縣城到冰溝林海，道路幾乎是圍繞著牛心山旋轉了180度。沿途可以從多個角度觀賞這座祁連的守護神山，充分感受到它的巨大巍然。
再之後，道路開始盤旋著往上。我們告別八寶河谷，向著大冬樹山埡口攀登。
越接近埡口，風便越大。陽光透過飛速移動的雲層，在地面上投射出相互追逐的光影，如同聚光燈閃爍的舞臺一般。
經過一番艱難的攀爬，我們抵達了海拔4120米的大冬樹山埡口。它隸屬於大通山，是從祁連通往剛察與海晏縣的交通要道。
這可能是我見過的將海拔標示得最高調的埡口，同時也是我們此行所經過的最高點。只不過這個高度在川西只能算入門級別，與夾金山、夢筆山相當。
狂風陣陣，天氣陰沉，我們沒有在埡口久留。一路下山，向著大通河流淌的默勒盆地駛去。
沒想到，由此開始了長達2個多小時的爛路奔波。
沿途基本上都在施工，舊的水泥路面早已無影無蹤，只剩下還未鋪裝的土石道路。沿途來往的車輛還不少，大家如同在進行拉力比賽一般，疾馳而過，掀起漫天煙塵。
道路顛簸，也無暇欣賞景緻。我們就這樣一邊提防著爆胎，一邊順著草原上的土路奔馳向遠方。
再往前，便抵達了沼澤密佈的大通河流域。大通河也稱浩門河，源於青海天峻縣，穿行於託來山、大通山和達阪山之間的山谷盆地中，是青海的母親河——湟水最大最長的支流。
爛路一直持續到默勒鎮的岔路口，在這裡渡過大通河大橋，地獄般的修路路段才終於告一段落。
前文回顧
D5
2019年7月27日
之前收集資料時，所有攻略都提到卓爾山的晨景是最為精彩的。所以我和夏早早地起了床，迎著晨光中的牛心山，向景區進發。
沒想到，我們的早和別人的早是有區別的。上午八點，當我們抵達遊客中心時，卻發現這裡早已停滿了車，人頭攢動。
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這裡的安全措施非常嚴格，所有人必須繫好安全帶。據說是因為三年前這裡發生了事故，造成三人死亡，二十人受傷。所以，現在擺渡車只能開到山腳下，留下空空蕩蕩的公路在山間盤桓。
於是，所有人都必須徒步走棧道抵達卓爾山頂，本就狹窄的棧道上接踵摩肩，擁擠不堪。我們被人流推擠著被動地前進，根本沒有了照相的心情。
唯一的解法就只有祭出神器無人機，逃離人群，從空中俯瞰這片祕境天地。
眼前的景色令人驚豔，紅色的丹霞，黃色的花田，黛黑的祁遠山，襯以藍天，綴以白雲，如同色彩濃重的油畫作品。
今天雖是晴天，但也許是我們來得晚了，太陽蒸起水汽，將遠方的景色包裹在朦朧晨霧中，看得不甚分明。
一邊拍照，一邊沿著棧道往上。通過曾經的景區入口和烽火臺，翻過山頭，望見高聳的牛心山，這才真正抵達卓爾山的核心景區。
這裡是卓爾山頂的一片平地，被四周如同絲綢般柔美的崖壁所包圍。沿途有好幾個觀景臺，由木質棧道連通。
在這裡向東南眺望，可以看見祁連縣城與牛心山"阿咪東索"。它在藏語中意為"眾山之神"，"鎮山之山"，海拔4667米，終年積雪，是祁連的守護神與象徵之山，遺世獨立，巍峨高聳。
而向東北面望去，則是連綿不絕的赤色丹霞，以及祁連山中段山系——走廊南山。畫面右側的最高峰為倫布夏果，意為大臣之神山，與神王牛心山、皇后卓爾山一起，守護著這片土地。
金黃田野，崎嶇丹霞，巍峨群山，祁連縣就這樣置身於各種截然不同的地形包圍之中，被上天賜予的各種絢麗色彩所渲染，無愧於天境的稱號。
總的來說，這裡的景色還是非常漂亮的，性價比非常高，屬於來到祁連必去的景點。鑑於假期人滿為患，也可以錯開暑假高峰，在秋冬季節遊覽。
離開景區時已是中午時分，太陽變得愈發毒辣。我們返回祁連縣城，吃完午飯，開始下午的趕路之旅。
我沒有原路返回，而是選擇了一條人煙稀少的線路——即沿著S204翻越大冬樹山埡口，經默勒鎮、熱水鎮前往青海湖邊的西海鎮。
一來，這是最短最便捷的路線，二來，我畢竟是個看到埡口就兩眼放光的人，那七曲八拐的大冬樹山埡口是一定要挑戰一番的。
出祁連縣城不遠，就沿著S204向南，往大冬樹山方向駛去。如果沿著S302繼續往前，就會經過著名的野牛溝與黑河峽谷，最終抵達傳說中的冰雪長城——八一冰川。可惜八一冰川景區目前已經關閉，無法再一窺真容了。
從縣城到冰溝林海，道路幾乎是圍繞著牛心山旋轉了180度。沿途可以從多個角度觀賞這座祁連的守護神山，充分感受到它的巨大巍然。
再之後，道路開始盤旋著往上。我們告別八寶河谷，向著大冬樹山埡口攀登。
越接近埡口，風便越大。陽光透過飛速移動的雲層，在地面上投射出相互追逐的光影，如同聚光燈閃爍的舞臺一般。
經過一番艱難的攀爬，我們抵達了海拔4120米的大冬樹山埡口。它隸屬於大通山，是從祁連通往剛察與海晏縣的交通要道。
這可能是我見過的將海拔標示得最高調的埡口，同時也是我們此行所經過的最高點。只不過這個高度在川西只能算入門級別，與夾金山、夢筆山相當。
狂風陣陣，天氣陰沉，我們沒有在埡口久留。一路下山，向著大通河流淌的默勒盆地駛去。
沒想到，由此開始了長達2個多小時的爛路奔波。
沿途基本上都在施工，舊的水泥路面早已無影無蹤，只剩下還未鋪裝的土石道路。沿途來往的車輛還不少，大家如同在進行拉力比賽一般，疾馳而過，掀起漫天煙塵。
道路顛簸，也無暇欣賞景緻。我們就這樣一邊提防著爆胎，一邊順著草原上的土路奔馳向遠方。
再往前，便抵達了沼澤密佈的大通河流域。大通河也稱浩門河，源於青海天峻縣，穿行於託來山、大通山和達阪山之間的山谷盆地中，是青海的母親河——湟水最大最長的支流。
爛路一直持續到默勒鎮的岔路口，在這裡渡過大通河大橋，地獄般的修路路段才終於告一段落。
繼續向南，經過以煤礦而聞名的熱水鎮，正式離開祁連縣，進入剛察縣境內。
前文回顧
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2019年7月27日
之前收集資料時，所有攻略都提到卓爾山的晨景是最為精彩的。所以我和夏早早地起了床，迎著晨光中的牛心山，向景區進發。
沒想到，我們的早和別人的早是有區別的。上午八點，當我們抵達遊客中心時，卻發現這裡早已停滿了車，人頭攢動。
目瞪口呆之餘，趕緊買票進場。作為祁連最負盛名的景點，80元（包含20元擺渡車費）的票價倒是合理。檢完票，坐上擺渡車，向著核心景區駛去。
這裡的安全措施非常嚴格，所有人必須繫好安全帶。據說是因為三年前這裡發生了事故，造成三人死亡，二十人受傷。所以，現在擺渡車只能開到山腳下，留下空空蕩蕩的公路在山間盤桓。
於是，所有人都必須徒步走棧道抵達卓爾山頂，本就狹窄的棧道上接踵摩肩，擁擠不堪。我們被人流推擠著被動地前進，根本沒有了照相的心情。
唯一的解法就只有祭出神器無人機，逃離人群，從空中俯瞰這片祕境天地。
眼前的景色令人驚豔，紅色的丹霞，黃色的花田，黛黑的祁遠山，襯以藍天，綴以白雲，如同色彩濃重的油畫作品。
今天雖是晴天，但也許是我們來得晚了，太陽蒸起水汽，將遠方的景色包裹在朦朧晨霧中，看得不甚分明。
一邊拍照，一邊沿著棧道往上。通過曾經的景區入口和烽火臺，翻過山頭，望見高聳的牛心山，這才真正抵達卓爾山的核心景區。
這裡是卓爾山頂的一片平地，被四周如同絲綢般柔美的崖壁所包圍。沿途有好幾個觀景臺，由木質棧道連通。
在這裡向東南眺望，可以看見祁連縣城與牛心山"阿咪東索"。它在藏語中意為"眾山之神"，"鎮山之山"，海拔4667米，終年積雪，是祁連的守護神與象徵之山，遺世獨立，巍峨高聳。
而向東北面望去，則是連綿不絕的赤色丹霞，以及祁連山中段山系——走廊南山。畫面右側的最高峰為倫布夏果，意為大臣之神山，與神王牛心山、皇后卓爾山一起，守護著這片土地。
金黃田野，崎嶇丹霞，巍峨群山，祁連縣就這樣置身於各種截然不同的地形包圍之中，被上天賜予的各種絢麗色彩所渲染，無愧於天境的稱號。
總的來說，這裡的景色還是非常漂亮的，性價比非常高，屬於來到祁連必去的景點。鑑於假期人滿為患，也可以錯開暑假高峰，在秋冬季節遊覽。
離開景區時已是中午時分，太陽變得愈發毒辣。我們返回祁連縣城，吃完午飯，開始下午的趕路之旅。
我沒有原路返回，而是選擇了一條人煙稀少的線路——即沿著S204翻越大冬樹山埡口，經默勒鎮、熱水鎮前往青海湖邊的西海鎮。
一來，這是最短最便捷的路線，二來，我畢竟是個看到埡口就兩眼放光的人，那七曲八拐的大冬樹山埡口是一定要挑戰一番的。
出祁連縣城不遠，就沿著S204向南，往大冬樹山方向駛去。如果沿著S302繼續往前，就會經過著名的野牛溝與黑河峽谷，最終抵達傳說中的冰雪長城——八一冰川。可惜八一冰川景區目前已經關閉，無法再一窺真容了。
從縣城到冰溝林海，道路幾乎是圍繞著牛心山旋轉了180度。沿途可以從多個角度觀賞這座祁連的守護神山，充分感受到它的巨大巍然。
再之後，道路開始盤旋著往上。我們告別八寶河谷，向著大冬樹山埡口攀登。
越接近埡口，風便越大。陽光透過飛速移動的雲層，在地面上投射出相互追逐的光影，如同聚光燈閃爍的舞臺一般。
經過一番艱難的攀爬，我們抵達了海拔4120米的大冬樹山埡口。它隸屬於大通山，是從祁連通往剛察與海晏縣的交通要道。
這可能是我見過的將海拔標示得最高調的埡口，同時也是我們此行所經過的最高點。只不過這個高度在川西只能算入門級別，與夾金山、夢筆山相當。
狂風陣陣，天氣陰沉，我們沒有在埡口久留。一路下山，向著大通河流淌的默勒盆地駛去。
沒想到，由此開始了長達2個多小時的爛路奔波。
沿途基本上都在施工，舊的水泥路面早已無影無蹤，只剩下還未鋪裝的土石道路。沿途來往的車輛還不少，大家如同在進行拉力比賽一般，疾馳而過，掀起漫天煙塵。
道路顛簸，也無暇欣賞景緻。我們就這樣一邊提防著爆胎，一邊順著草原上的土路奔馳向遠方。
再往前，便抵達了沼澤密佈的大通河流域。大通河也稱浩門河，源於青海天峻縣，穿行於託來山、大通山和達阪山之間的山谷盆地中，是青海的母親河——湟水最大最長的支流。
爛路一直持續到默勒鎮的岔路口，在這裡渡過大通河大橋，地獄般的修路路段才終於告一段落。
繼續向南，經過以煤礦而聞名的熱水鎮，正式離開祁連縣，進入剛察縣境內。
道路在這裡分為兩條，一條向西南，與哈柴鐵路一起通往剛察縣城沙柳河鎮；而我們則拐向東南方向，沿著一望無際的大直道往西海鎮金銀灘草原駛去。
前文回顧
D5
2019年7月27日
之前收集資料時，所有攻略都提到卓爾山的晨景是最為精彩的。所以我和夏早早地起了床，迎著晨光中的牛心山，向景區進發。
沒想到，我們的早和別人的早是有區別的。上午八點，當我們抵達遊客中心時，卻發現這裡早已停滿了車，人頭攢動。
目瞪口呆之餘，趕緊買票進場。作為祁連最負盛名的景點，80元（包含20元擺渡車費）的票價倒是合理。檢完票，坐上擺渡車，向著核心景區駛去。
這裡的安全措施非常嚴格，所有人必須繫好安全帶。據說是因為三年前這裡發生了事故，造成三人死亡，二十人受傷。所以，現在擺渡車只能開到山腳下，留下空空蕩蕩的公路在山間盤桓。
於是，所有人都必須徒步走棧道抵達卓爾山頂，本就狹窄的棧道上接踵摩肩，擁擠不堪。我們被人流推擠著被動地前進，根本沒有了照相的心情。
唯一的解法就只有祭出神器無人機，逃離人群，從空中俯瞰這片祕境天地。
眼前的景色令人驚豔，紅色的丹霞，黃色的花田，黛黑的祁遠山，襯以藍天，綴以白雲，如同色彩濃重的油畫作品。
今天雖是晴天，但也許是我們來得晚了，太陽蒸起水汽，將遠方的景色包裹在朦朧晨霧中，看得不甚分明。
一邊拍照，一邊沿著棧道往上。通過曾經的景區入口和烽火臺，翻過山頭，望見高聳的牛心山，這才真正抵達卓爾山的核心景區。
這裡是卓爾山頂的一片平地，被四周如同絲綢般柔美的崖壁所包圍。沿途有好幾個觀景臺，由木質棧道連通。
在這裡向東南眺望，可以看見祁連縣城與牛心山"阿咪東索"。它在藏語中意為"眾山之神"，"鎮山之山"，海拔4667米，終年積雪，是祁連的守護神與象徵之山，遺世獨立，巍峨高聳。
而向東北面望去，則是連綿不絕的赤色丹霞，以及祁連山中段山系——走廊南山。畫面右側的最高峰為倫布夏果，意為大臣之神山，與神王牛心山、皇后卓爾山一起，守護著這片土地。
金黃田野，崎嶇丹霞，巍峨群山，祁連縣就這樣置身於各種截然不同的地形包圍之中，被上天賜予的各種絢麗色彩所渲染，無愧於天境的稱號。
總的來說，這裡的景色還是非常漂亮的，性價比非常高，屬於來到祁連必去的景點。鑑於假期人滿為患，也可以錯開暑假高峰，在秋冬季節遊覽。
離開景區時已是中午時分，太陽變得愈發毒辣。我們返回祁連縣城，吃完午飯，開始下午的趕路之旅。
我沒有原路返回，而是選擇了一條人煙稀少的線路——即沿著S204翻越大冬樹山埡口，經默勒鎮、熱水鎮前往青海湖邊的西海鎮。
一來，這是最短最便捷的路線，二來，我畢竟是個看到埡口就兩眼放光的人，那七曲八拐的大冬樹山埡口是一定要挑戰一番的。
出祁連縣城不遠，就沿著S204向南，往大冬樹山方向駛去。如果沿著S302繼續往前，就會經過著名的野牛溝與黑河峽谷，最終抵達傳說中的冰雪長城——八一冰川。可惜八一冰川景區目前已經關閉，無法再一窺真容了。
從縣城到冰溝林海，道路幾乎是圍繞著牛心山旋轉了180度。沿途可以從多個角度觀賞這座祁連的守護神山，充分感受到它的巨大巍然。
再之後，道路開始盤旋著往上。我們告別八寶河谷，向著大冬樹山埡口攀登。
越接近埡口，風便越大。陽光透過飛速移動的雲層，在地面上投射出相互追逐的光影，如同聚光燈閃爍的舞臺一般。
經過一番艱難的攀爬，我們抵達了海拔4120米的大冬樹山埡口。它隸屬於大通山，是從祁連通往剛察與海晏縣的交通要道。
這可能是我見過的將海拔標示得最高調的埡口，同時也是我們此行所經過的最高點。只不過這個高度在川西只能算入門級別，與夾金山、夢筆山相當。
狂風陣陣，天氣陰沉，我們沒有在埡口久留。一路下山，向著大通河流淌的默勒盆地駛去。
沒想到，由此開始了長達2個多小時的爛路奔波。
沿途基本上都在施工，舊的水泥路面早已無影無蹤，只剩下還未鋪裝的土石道路。沿途來往的車輛還不少，大家如同在進行拉力比賽一般，疾馳而過，掀起漫天煙塵。
道路顛簸，也無暇欣賞景緻。我們就這樣一邊提防著爆胎，一邊順著草原上的土路奔馳向遠方。
再往前，便抵達了沼澤密佈的大通河流域。大通河也稱浩門河，源於青海天峻縣，穿行於託來山、大通山和達阪山之間的山谷盆地中，是青海的母親河——湟水最大最長的支流。
爛路一直持續到默勒鎮的岔路口，在這裡渡過大通河大橋，地獄般的修路路段才終於告一段落。
繼續向南，經過以煤礦而聞名的熱水鎮，正式離開祁連縣，進入剛察縣境內。
道路在這裡分為兩條，一條向西南，與哈柴鐵路一起通往剛察縣城沙柳河鎮；而我們則拐向東南方向，沿著一望無際的大直道往西海鎮金銀灘草原駛去。
從熱水到G315（西莎線）的這段路堪稱公路愛好者的打卡聖地，沿途全是這樣的大直道。藍天之下，光影錯落，遠方鉛灰色的山谷連綿，人和車就這樣無拘無束地奔馳在曠野。
前文回顧
D5
2019年7月27日
之前收集資料時，所有攻略都提到卓爾山的晨景是最為精彩的。所以我和夏早早地起了床，迎著晨光中的牛心山，向景區進發。
沒想到，我們的早和別人的早是有區別的。上午八點，當我們抵達遊客中心時，卻發現這裡早已停滿了車，人頭攢動。
目瞪口呆之餘，趕緊買票進場。作為祁連最負盛名的景點，80元（包含20元擺渡車費）的票價倒是合理。檢完票，坐上擺渡車，向著核心景區駛去。
這裡的安全措施非常嚴格，所有人必須繫好安全帶。據說是因為三年前這裡發生了事故，造成三人死亡，二十人受傷。所以，現在擺渡車只能開到山腳下，留下空空蕩蕩的公路在山間盤桓。
於是，所有人都必須徒步走棧道抵達卓爾山頂，本就狹窄的棧道上接踵摩肩，擁擠不堪。我們被人流推擠著被動地前進，根本沒有了照相的心情。
唯一的解法就只有祭出神器無人機，逃離人群，從空中俯瞰這片祕境天地。
眼前的景色令人驚豔，紅色的丹霞，黃色的花田，黛黑的祁遠山，襯以藍天，綴以白雲，如同色彩濃重的油畫作品。
今天雖是晴天，但也許是我們來得晚了，太陽蒸起水汽，將遠方的景色包裹在朦朧晨霧中，看得不甚分明。
一邊拍照，一邊沿著棧道往上。通過曾經的景區入口和烽火臺，翻過山頭，望見高聳的牛心山，這才真正抵達卓爾山的核心景區。
這裡是卓爾山頂的一片平地，被四周如同絲綢般柔美的崖壁所包圍。沿途有好幾個觀景臺，由木質棧道連通。
在這裡向東南眺望，可以看見祁連縣城與牛心山"阿咪東索"。它在藏語中意為"眾山之神"，"鎮山之山"，海拔4667米，終年積雪，是祁連的守護神與象徵之山，遺世獨立，巍峨高聳。
而向東北面望去，則是連綿不絕的赤色丹霞，以及祁連山中段山系——走廊南山。畫面右側的最高峰為倫布夏果，意為大臣之神山，與神王牛心山、皇后卓爾山一起，守護著這片土地。
金黃田野，崎嶇丹霞，巍峨群山，祁連縣就這樣置身於各種截然不同的地形包圍之中，被上天賜予的各種絢麗色彩所渲染，無愧於天境的稱號。
總的來說，這裡的景色還是非常漂亮的，性價比非常高，屬於來到祁連必去的景點。鑑於假期人滿為患，也可以錯開暑假高峰，在秋冬季節遊覽。
離開景區時已是中午時分，太陽變得愈發毒辣。我們返回祁連縣城，吃完午飯，開始下午的趕路之旅。
我沒有原路返回，而是選擇了一條人煙稀少的線路——即沿著S204翻越大冬樹山埡口，經默勒鎮、熱水鎮前往青海湖邊的西海鎮。
一來，這是最短最便捷的路線，二來，我畢竟是個看到埡口就兩眼放光的人，那七曲八拐的大冬樹山埡口是一定要挑戰一番的。
出祁連縣城不遠，就沿著S204向南，往大冬樹山方向駛去。如果沿著S302繼續往前，就會經過著名的野牛溝與黑河峽谷，最終抵達傳說中的冰雪長城——八一冰川。可惜八一冰川景區目前已經關閉，無法再一窺真容了。
從縣城到冰溝林海，道路幾乎是圍繞著牛心山旋轉了180度。沿途可以從多個角度觀賞這座祁連的守護神山，充分感受到它的巨大巍然。
再之後，道路開始盤旋著往上。我們告別八寶河谷，向著大冬樹山埡口攀登。
越接近埡口，風便越大。陽光透過飛速移動的雲層，在地面上投射出相互追逐的光影，如同聚光燈閃爍的舞臺一般。
經過一番艱難的攀爬，我們抵達了海拔4120米的大冬樹山埡口。它隸屬於大通山，是從祁連通往剛察與海晏縣的交通要道。
這可能是我見過的將海拔標示得最高調的埡口，同時也是我們此行所經過的最高點。只不過這個高度在川西只能算入門級別，與夾金山、夢筆山相當。
狂風陣陣，天氣陰沉，我們沒有在埡口久留。一路下山，向著大通河流淌的默勒盆地駛去。
沒想到，由此開始了長達2個多小時的爛路奔波。
沿途基本上都在施工，舊的水泥路面早已無影無蹤，只剩下還未鋪裝的土石道路。沿途來往的車輛還不少，大家如同在進行拉力比賽一般，疾馳而過，掀起漫天煙塵。
道路顛簸，也無暇欣賞景緻。我們就這樣一邊提防著爆胎，一邊順著草原上的土路奔馳向遠方。
再往前，便抵達了沼澤密佈的大通河流域。大通河也稱浩門河，源於青海天峻縣，穿行於託來山、大通山和達阪山之間的山谷盆地中，是青海的母親河——湟水最大最長的支流。
爛路一直持續到默勒鎮的岔路口，在這裡渡過大通河大橋，地獄般的修路路段才終於告一段落。
繼續向南，經過以煤礦而聞名的熱水鎮，正式離開祁連縣，進入剛察縣境內。
道路在這裡分為兩條，一條向西南，與哈柴鐵路一起通往剛察縣城沙柳河鎮；而我們則拐向東南方向，沿著一望無際的大直道往西海鎮金銀灘草原駛去。
從熱水到G315（西莎線）的這段路堪稱公路愛好者的打卡聖地，沿途全是這樣的大直道。藍天之下，光影錯落，遠方鉛灰色的山谷連綿，人和車就這樣無拘無束地奔馳在曠野。
途中有許多為當地牧民修建的支路通向未知的山谷中，一眼望不見盡頭，途中也看不見人與車。我和夏找了條這樣的道路，拐了進去。
前文回顧
D5
2019年7月27日
之前收集資料時，所有攻略都提到卓爾山的晨景是最為精彩的。所以我和夏早早地起了床，迎著晨光中的牛心山，向景區進發。
沒想到，我們的早和別人的早是有區別的。上午八點，當我們抵達遊客中心時，卻發現這裡早已停滿了車，人頭攢動。
目瞪口呆之餘，趕緊買票進場。作為祁連最負盛名的景點，80元（包含20元擺渡車費）的票價倒是合理。檢完票，坐上擺渡車，向著核心景區駛去。
這裡的安全措施非常嚴格，所有人必須繫好安全帶。據說是因為三年前這裡發生了事故，造成三人死亡，二十人受傷。所以，現在擺渡車只能開到山腳下，留下空空蕩蕩的公路在山間盤桓。
於是，所有人都必須徒步走棧道抵達卓爾山頂，本就狹窄的棧道上接踵摩肩，擁擠不堪。我們被人流推擠著被動地前進，根本沒有了照相的心情。
唯一的解法就只有祭出神器無人機，逃離人群，從空中俯瞰這片祕境天地。
眼前的景色令人驚豔，紅色的丹霞，黃色的花田，黛黑的祁遠山，襯以藍天，綴以白雲，如同色彩濃重的油畫作品。
今天雖是晴天，但也許是我們來得晚了，太陽蒸起水汽，將遠方的景色包裹在朦朧晨霧中，看得不甚分明。
一邊拍照，一邊沿著棧道往上。通過曾經的景區入口和烽火臺，翻過山頭，望見高聳的牛心山，這才真正抵達卓爾山的核心景區。
這裡是卓爾山頂的一片平地，被四周如同絲綢般柔美的崖壁所包圍。沿途有好幾個觀景臺，由木質棧道連通。
在這裡向東南眺望，可以看見祁連縣城與牛心山"阿咪東索"。它在藏語中意為"眾山之神"，"鎮山之山"，海拔4667米，終年積雪，是祁連的守護神與象徵之山，遺世獨立，巍峨高聳。
而向東北面望去，則是連綿不絕的赤色丹霞，以及祁連山中段山系——走廊南山。畫面右側的最高峰為倫布夏果，意為大臣之神山，與神王牛心山、皇后卓爾山一起，守護著這片土地。
金黃田野，崎嶇丹霞，巍峨群山，祁連縣就這樣置身於各種截然不同的地形包圍之中，被上天賜予的各種絢麗色彩所渲染，無愧於天境的稱號。
總的來說，這裡的景色還是非常漂亮的，性價比非常高，屬於來到祁連必去的景點。鑑於假期人滿為患，也可以錯開暑假高峰，在秋冬季節遊覽。
離開景區時已是中午時分，太陽變得愈發毒辣。我們返回祁連縣城，吃完午飯，開始下午的趕路之旅。
我沒有原路返回，而是選擇了一條人煙稀少的線路——即沿著S204翻越大冬樹山埡口，經默勒鎮、熱水鎮前往青海湖邊的西海鎮。
一來，這是最短最便捷的路線，二來，我畢竟是個看到埡口就兩眼放光的人，那七曲八拐的大冬樹山埡口是一定要挑戰一番的。
出祁連縣城不遠，就沿著S204向南，往大冬樹山方向駛去。如果沿著S302繼續往前，就會經過著名的野牛溝與黑河峽谷，最終抵達傳說中的冰雪長城——八一冰川。可惜八一冰川景區目前已經關閉，無法再一窺真容了。
從縣城到冰溝林海，道路幾乎是圍繞著牛心山旋轉了180度。沿途可以從多個角度觀賞這座祁連的守護神山，充分感受到它的巨大巍然。
再之後，道路開始盤旋著往上。我們告別八寶河谷，向著大冬樹山埡口攀登。
越接近埡口，風便越大。陽光透過飛速移動的雲層，在地面上投射出相互追逐的光影，如同聚光燈閃爍的舞臺一般。
經過一番艱難的攀爬，我們抵達了海拔4120米的大冬樹山埡口。它隸屬於大通山，是從祁連通往剛察與海晏縣的交通要道。
這可能是我見過的將海拔標示得最高調的埡口，同時也是我們此行所經過的最高點。只不過這個高度在川西只能算入門級別，與夾金山、夢筆山相當。
狂風陣陣，天氣陰沉，我們沒有在埡口久留。一路下山，向著大通河流淌的默勒盆地駛去。
沒想到，由此開始了長達2個多小時的爛路奔波。
沿途基本上都在施工，舊的水泥路面早已無影無蹤，只剩下還未鋪裝的土石道路。沿途來往的車輛還不少，大家如同在進行拉力比賽一般，疾馳而過，掀起漫天煙塵。
道路顛簸，也無暇欣賞景緻。我們就這樣一邊提防著爆胎，一邊順著草原上的土路奔馳向遠方。
再往前，便抵達了沼澤密佈的大通河流域。大通河也稱浩門河，源於青海天峻縣，穿行於託來山、大通山和達阪山之間的山谷盆地中，是青海的母親河——湟水最大最長的支流。
爛路一直持續到默勒鎮的岔路口，在這裡渡過大通河大橋，地獄般的修路路段才終於告一段落。
繼續向南，經過以煤礦而聞名的熱水鎮，正式離開祁連縣，進入剛察縣境內。
道路在這裡分為兩條，一條向西南，與哈柴鐵路一起通往剛察縣城沙柳河鎮；而我們則拐向東南方向，沿著一望無際的大直道往西海鎮金銀灘草原駛去。
從熱水到G315（西莎線）的這段路堪稱公路愛好者的打卡聖地，沿途全是這樣的大直道。藍天之下，光影錯落，遠方鉛灰色的山谷連綿，人和車就這樣無拘無束地奔馳在曠野。
途中有許多為當地牧民修建的支路通向未知的山谷中，一眼望不見盡頭，途中也看不見人與車。我和夏找了條這樣的道路，拐了進去。
我們被工作與生活束縛在幾十平米的狹小空間裡，已經忘記了草原的味道，忘記了盡情奔跑的感覺。如果自由可以用畫面來形容，那麼便是眼前這樣的景象吧。
前文回顧
D5
2019年7月27日
之前收集資料時，所有攻略都提到卓爾山的晨景是最為精彩的。所以我和夏早早地起了床，迎著晨光中的牛心山，向景區進發。
沒想到，我們的早和別人的早是有區別的。上午八點，當我們抵達遊客中心時，卻發現這裡早已停滿了車，人頭攢動。
目瞪口呆之餘，趕緊買票進場。作為祁連最負盛名的景點，80元（包含20元擺渡車費）的票價倒是合理。檢完票，坐上擺渡車，向著核心景區駛去。
這裡的安全措施非常嚴格，所有人必須繫好安全帶。據說是因為三年前這裡發生了事故，造成三人死亡，二十人受傷。所以，現在擺渡車只能開到山腳下，留下空空蕩蕩的公路在山間盤桓。
於是，所有人都必須徒步走棧道抵達卓爾山頂，本就狹窄的棧道上接踵摩肩，擁擠不堪。我們被人流推擠著被動地前進，根本沒有了照相的心情。
唯一的解法就只有祭出神器無人機，逃離人群，從空中俯瞰這片祕境天地。
眼前的景色令人驚豔，紅色的丹霞，黃色的花田，黛黑的祁遠山，襯以藍天，綴以白雲，如同色彩濃重的油畫作品。
今天雖是晴天，但也許是我們來得晚了，太陽蒸起水汽，將遠方的景色包裹在朦朧晨霧中，看得不甚分明。
一邊拍照，一邊沿著棧道往上。通過曾經的景區入口和烽火臺，翻過山頭，望見高聳的牛心山，這才真正抵達卓爾山的核心景區。
這裡是卓爾山頂的一片平地，被四周如同絲綢般柔美的崖壁所包圍。沿途有好幾個觀景臺，由木質棧道連通。
在這裡向東南眺望，可以看見祁連縣城與牛心山"阿咪東索"。它在藏語中意為"眾山之神"，"鎮山之山"，海拔4667米，終年積雪，是祁連的守護神與象徵之山，遺世獨立，巍峨高聳。
而向東北面望去，則是連綿不絕的赤色丹霞，以及祁連山中段山系——走廊南山。畫面右側的最高峰為倫布夏果，意為大臣之神山，與神王牛心山、皇后卓爾山一起，守護著這片土地。
金黃田野，崎嶇丹霞，巍峨群山，祁連縣就這樣置身於各種截然不同的地形包圍之中，被上天賜予的各種絢麗色彩所渲染，無愧於天境的稱號。
總的來說，這裡的景色還是非常漂亮的，性價比非常高，屬於來到祁連必去的景點。鑑於假期人滿為患，也可以錯開暑假高峰，在秋冬季節遊覽。
離開景區時已是中午時分，太陽變得愈發毒辣。我們返回祁連縣城，吃完午飯，開始下午的趕路之旅。
我沒有原路返回，而是選擇了一條人煙稀少的線路——即沿著S204翻越大冬樹山埡口，經默勒鎮、熱水鎮前往青海湖邊的西海鎮。
一來，這是最短最便捷的路線，二來，我畢竟是個看到埡口就兩眼放光的人，那七曲八拐的大冬樹山埡口是一定要挑戰一番的。
出祁連縣城不遠，就沿著S204向南，往大冬樹山方向駛去。如果沿著S302繼續往前，就會經過著名的野牛溝與黑河峽谷，最終抵達傳說中的冰雪長城——八一冰川。可惜八一冰川景區目前已經關閉，無法再一窺真容了。
從縣城到冰溝林海，道路幾乎是圍繞著牛心山旋轉了180度。沿途可以從多個角度觀賞這座祁連的守護神山，充分感受到它的巨大巍然。
再之後，道路開始盤旋著往上。我們告別八寶河谷，向著大冬樹山埡口攀登。
越接近埡口，風便越大。陽光透過飛速移動的雲層，在地面上投射出相互追逐的光影，如同聚光燈閃爍的舞臺一般。
經過一番艱難的攀爬，我們抵達了海拔4120米的大冬樹山埡口。它隸屬於大通山，是從祁連通往剛察與海晏縣的交通要道。
這可能是我見過的將海拔標示得最高調的埡口，同時也是我們此行所經過的最高點。只不過這個高度在川西只能算入門級別，與夾金山、夢筆山相當。
狂風陣陣，天氣陰沉，我們沒有在埡口久留。一路下山，向著大通河流淌的默勒盆地駛去。
沒想到，由此開始了長達2個多小時的爛路奔波。
沿途基本上都在施工，舊的水泥路面早已無影無蹤，只剩下還未鋪裝的土石道路。沿途來往的車輛還不少，大家如同在進行拉力比賽一般，疾馳而過，掀起漫天煙塵。
道路顛簸，也無暇欣賞景緻。我們就這樣一邊提防著爆胎，一邊順著草原上的土路奔馳向遠方。
再往前，便抵達了沼澤密佈的大通河流域。大通河也稱浩門河，源於青海天峻縣，穿行於託來山、大通山和達阪山之間的山谷盆地中，是青海的母親河——湟水最大最長的支流。
爛路一直持續到默勒鎮的岔路口，在這裡渡過大通河大橋，地獄般的修路路段才終於告一段落。
繼續向南，經過以煤礦而聞名的熱水鎮，正式離開祁連縣，進入剛察縣境內。
道路在這裡分為兩條，一條向西南，與哈柴鐵路一起通往剛察縣城沙柳河鎮；而我們則拐向東南方向，沿著一望無際的大直道往西海鎮金銀灘草原駛去。
從熱水到G315（西莎線）的這段路堪稱公路愛好者的打卡聖地，沿途全是這樣的大直道。藍天之下，光影錯落，遠方鉛灰色的山谷連綿，人和車就這樣無拘無束地奔馳在曠野。
途中有許多為當地牧民修建的支路通向未知的山谷中，一眼望不見盡頭，途中也看不見人與車。我和夏找了條這樣的道路，拐了進去。
我們被工作與生活束縛在幾十平米的狹小空間裡，已經忘記了草原的味道，忘記了盡情奔跑的感覺。如果自由可以用畫面來形容，那麼便是眼前這樣的景象吧。
一路走走停停，眼看暮光乍現，太陽西沉。我們才加快步伐，向著今天的最終目的地，海北州州府西海鎮奔去。
前文回顧
D5
2019年7月27日
之前收集資料時，所有攻略都提到卓爾山的晨景是最為精彩的。所以我和夏早早地起了床，迎著晨光中的牛心山，向景區進發。
沒想到，我們的早和別人的早是有區別的。上午八點，當我們抵達遊客中心時，卻發現這裡早已停滿了車，人頭攢動。
目瞪口呆之餘，趕緊買票進場。作為祁連最負盛名的景點，80元（包含20元擺渡車費）的票價倒是合理。檢完票，坐上擺渡車，向著核心景區駛去。
這裡的安全措施非常嚴格，所有人必須繫好安全帶。據說是因為三年前這裡發生了事故，造成三人死亡，二十人受傷。所以，現在擺渡車只能開到山腳下，留下空空蕩蕩的公路在山間盤桓。
於是，所有人都必須徒步走棧道抵達卓爾山頂，本就狹窄的棧道上接踵摩肩，擁擠不堪。我們被人流推擠著被動地前進，根本沒有了照相的心情。
唯一的解法就只有祭出神器無人機，逃離人群，從空中俯瞰這片祕境天地。
眼前的景色令人驚豔，紅色的丹霞，黃色的花田，黛黑的祁遠山，襯以藍天，綴以白雲，如同色彩濃重的油畫作品。
今天雖是晴天，但也許是我們來得晚了，太陽蒸起水汽，將遠方的景色包裹在朦朧晨霧中，看得不甚分明。
一邊拍照，一邊沿著棧道往上。通過曾經的景區入口和烽火臺，翻過山頭，望見高聳的牛心山，這才真正抵達卓爾山的核心景區。
這裡是卓爾山頂的一片平地，被四周如同絲綢般柔美的崖壁所包圍。沿途有好幾個觀景臺，由木質棧道連通。
在這裡向東南眺望，可以看見祁連縣城與牛心山"阿咪東索"。它在藏語中意為"眾山之神"，"鎮山之山"，海拔4667米，終年積雪，是祁連的守護神與象徵之山，遺世獨立，巍峨高聳。
而向東北面望去，則是連綿不絕的赤色丹霞，以及祁連山中段山系——走廊南山。畫面右側的最高峰為倫布夏果，意為大臣之神山，與神王牛心山、皇后卓爾山一起，守護著這片土地。
金黃田野，崎嶇丹霞，巍峨群山，祁連縣就這樣置身於各種截然不同的地形包圍之中，被上天賜予的各種絢麗色彩所渲染，無愧於天境的稱號。
總的來說，這裡的景色還是非常漂亮的，性價比非常高，屬於來到祁連必去的景點。鑑於假期人滿為患，也可以錯開暑假高峰，在秋冬季節遊覽。
離開景區時已是中午時分，太陽變得愈發毒辣。我們返回祁連縣城，吃完午飯，開始下午的趕路之旅。
我沒有原路返回，而是選擇了一條人煙稀少的線路——即沿著S204翻越大冬樹山埡口，經默勒鎮、熱水鎮前往青海湖邊的西海鎮。
一來，這是最短最便捷的路線，二來，我畢竟是個看到埡口就兩眼放光的人，那七曲八拐的大冬樹山埡口是一定要挑戰一番的。
出祁連縣城不遠，就沿著S204向南，往大冬樹山方向駛去。如果沿著S302繼續往前，就會經過著名的野牛溝與黑河峽谷，最終抵達傳說中的冰雪長城——八一冰川。可惜八一冰川景區目前已經關閉，無法再一窺真容了。
從縣城到冰溝林海，道路幾乎是圍繞著牛心山旋轉了180度。沿途可以從多個角度觀賞這座祁連的守護神山，充分感受到它的巨大巍然。
再之後，道路開始盤旋著往上。我們告別八寶河谷，向著大冬樹山埡口攀登。
越接近埡口，風便越大。陽光透過飛速移動的雲層，在地面上投射出相互追逐的光影，如同聚光燈閃爍的舞臺一般。
經過一番艱難的攀爬，我們抵達了海拔4120米的大冬樹山埡口。它隸屬於大通山，是從祁連通往剛察與海晏縣的交通要道。
這可能是我見過的將海拔標示得最高調的埡口，同時也是我們此行所經過的最高點。只不過這個高度在川西只能算入門級別，與夾金山、夢筆山相當。
狂風陣陣，天氣陰沉，我們沒有在埡口久留。一路下山，向著大通河流淌的默勒盆地駛去。
沒想到，由此開始了長達2個多小時的爛路奔波。
沿途基本上都在施工，舊的水泥路面早已無影無蹤，只剩下還未鋪裝的土石道路。沿途來往的車輛還不少，大家如同在進行拉力比賽一般，疾馳而過，掀起漫天煙塵。
道路顛簸，也無暇欣賞景緻。我們就這樣一邊提防著爆胎，一邊順著草原上的土路奔馳向遠方。
再往前，便抵達了沼澤密佈的大通河流域。大通河也稱浩門河，源於青海天峻縣，穿行於託來山、大通山和達阪山之間的山谷盆地中，是青海的母親河——湟水最大最長的支流。
爛路一直持續到默勒鎮的岔路口，在這裡渡過大通河大橋，地獄般的修路路段才終於告一段落。
繼續向南，經過以煤礦而聞名的熱水鎮，正式離開祁連縣，進入剛察縣境內。
道路在這裡分為兩條，一條向西南，與哈柴鐵路一起通往剛察縣城沙柳河鎮；而我們則拐向東南方向，沿著一望無際的大直道往西海鎮金銀灘草原駛去。
從熱水到G315（西莎線）的這段路堪稱公路愛好者的打卡聖地，沿途全是這樣的大直道。藍天之下，光影錯落，遠方鉛灰色的山谷連綿，人和車就這樣無拘無束地奔馳在曠野。
途中有許多為當地牧民修建的支路通向未知的山谷中，一眼望不見盡頭，途中也看不見人與車。我和夏找了條這樣的道路，拐了進去。
我們被工作與生活束縛在幾十平米的狹小空間裡，已經忘記了草原的味道，忘記了盡情奔跑的感覺。如果自由可以用畫面來形容，那麼便是眼前這樣的景象吧。
一路走走停停，眼看暮光乍現，太陽西沉。我們才加快步伐，向著今天的最終目的地，海北州州府西海鎮奔去。
但在途中看到這樣的畫面，又讓我們不由自主地停下車來，記錄下眼前的奇景。
前文回顧
D5
2019年7月27日
之前收集資料時，所有攻略都提到卓爾山的晨景是最為精彩的。所以我和夏早早地起了床，迎著晨光中的牛心山，向景區進發。
沒想到，我們的早和別人的早是有區別的。上午八點，當我們抵達遊客中心時，卻發現這裡早已停滿了車，人頭攢動。
目瞪口呆之餘，趕緊買票進場。作為祁連最負盛名的景點，80元（包含20元擺渡車費）的票價倒是合理。檢完票，坐上擺渡車，向著核心景區駛去。
這裡的安全措施非常嚴格，所有人必須繫好安全帶。據說是因為三年前這裡發生了事故，造成三人死亡，二十人受傷。所以，現在擺渡車只能開到山腳下，留下空空蕩蕩的公路在山間盤桓。
於是，所有人都必須徒步走棧道抵達卓爾山頂，本就狹窄的棧道上接踵摩肩，擁擠不堪。我們被人流推擠著被動地前進，根本沒有了照相的心情。
唯一的解法就只有祭出神器無人機，逃離人群，從空中俯瞰這片祕境天地。
眼前的景色令人驚豔，紅色的丹霞，黃色的花田，黛黑的祁遠山，襯以藍天，綴以白雲，如同色彩濃重的油畫作品。
今天雖是晴天，但也許是我們來得晚了，太陽蒸起水汽，將遠方的景色包裹在朦朧晨霧中，看得不甚分明。
一邊拍照，一邊沿著棧道往上。通過曾經的景區入口和烽火臺，翻過山頭，望見高聳的牛心山，這才真正抵達卓爾山的核心景區。
這裡是卓爾山頂的一片平地，被四周如同絲綢般柔美的崖壁所包圍。沿途有好幾個觀景臺，由木質棧道連通。
在這裡向東南眺望，可以看見祁連縣城與牛心山"阿咪東索"。它在藏語中意為"眾山之神"，"鎮山之山"，海拔4667米，終年積雪，是祁連的守護神與象徵之山，遺世獨立，巍峨高聳。
而向東北面望去，則是連綿不絕的赤色丹霞，以及祁連山中段山系——走廊南山。畫面右側的最高峰為倫布夏果，意為大臣之神山，與神王牛心山、皇后卓爾山一起，守護著這片土地。
金黃田野，崎嶇丹霞，巍峨群山，祁連縣就這樣置身於各種截然不同的地形包圍之中，被上天賜予的各種絢麗色彩所渲染，無愧於天境的稱號。
總的來說，這裡的景色還是非常漂亮的，性價比非常高，屬於來到祁連必去的景點。鑑於假期人滿為患，也可以錯開暑假高峰，在秋冬季節遊覽。
離開景區時已是中午時分，太陽變得愈發毒辣。我們返回祁連縣城，吃完午飯，開始下午的趕路之旅。
我沒有原路返回，而是選擇了一條人煙稀少的線路——即沿著S204翻越大冬樹山埡口，經默勒鎮、熱水鎮前往青海湖邊的西海鎮。
一來，這是最短最便捷的路線，二來，我畢竟是個看到埡口就兩眼放光的人，那七曲八拐的大冬樹山埡口是一定要挑戰一番的。
出祁連縣城不遠，就沿著S204向南，往大冬樹山方向駛去。如果沿著S302繼續往前，就會經過著名的野牛溝與黑河峽谷，最終抵達傳說中的冰雪長城——八一冰川。可惜八一冰川景區目前已經關閉，無法再一窺真容了。
從縣城到冰溝林海，道路幾乎是圍繞著牛心山旋轉了180度。沿途可以從多個角度觀賞這座祁連的守護神山，充分感受到它的巨大巍然。
再之後，道路開始盤旋著往上。我們告別八寶河谷，向著大冬樹山埡口攀登。
越接近埡口，風便越大。陽光透過飛速移動的雲層，在地面上投射出相互追逐的光影，如同聚光燈閃爍的舞臺一般。
經過一番艱難的攀爬，我們抵達了海拔4120米的大冬樹山埡口。它隸屬於大通山，是從祁連通往剛察與海晏縣的交通要道。
這可能是我見過的將海拔標示得最高調的埡口，同時也是我們此行所經過的最高點。只不過這個高度在川西只能算入門級別，與夾金山、夢筆山相當。
狂風陣陣，天氣陰沉，我們沒有在埡口久留。一路下山，向著大通河流淌的默勒盆地駛去。
沒想到，由此開始了長達2個多小時的爛路奔波。
沿途基本上都在施工，舊的水泥路面早已無影無蹤，只剩下還未鋪裝的土石道路。沿途來往的車輛還不少，大家如同在進行拉力比賽一般，疾馳而過，掀起漫天煙塵。
道路顛簸，也無暇欣賞景緻。我們就這樣一邊提防著爆胎，一邊順著草原上的土路奔馳向遠方。
再往前，便抵達了沼澤密佈的大通河流域。大通河也稱浩門河，源於青海天峻縣，穿行於託來山、大通山和達阪山之間的山谷盆地中，是青海的母親河——湟水最大最長的支流。
爛路一直持續到默勒鎮的岔路口，在這裡渡過大通河大橋，地獄般的修路路段才終於告一段落。
繼續向南，經過以煤礦而聞名的熱水鎮，正式離開祁連縣，進入剛察縣境內。
道路在這裡分為兩條，一條向西南，與哈柴鐵路一起通往剛察縣城沙柳河鎮；而我們則拐向東南方向，沿著一望無際的大直道往西海鎮金銀灘草原駛去。
從熱水到G315（西莎線）的這段路堪稱公路愛好者的打卡聖地，沿途全是這樣的大直道。藍天之下，光影錯落，遠方鉛灰色的山谷連綿，人和車就這樣無拘無束地奔馳在曠野。
途中有許多為當地牧民修建的支路通向未知的山谷中，一眼望不見盡頭，途中也看不見人與車。我和夏找了條這樣的道路，拐了進去。
我們被工作與生活束縛在幾十平米的狹小空間裡，已經忘記了草原的味道，忘記了盡情奔跑的感覺。如果自由可以用畫面來形容，那麼便是眼前這樣的景象吧。
一路走走停停，眼看暮光乍現，太陽西沉。我們才加快步伐，向著今天的最終目的地，海北州州府西海鎮奔去。
但在途中看到這樣的畫面，又讓我們不由自主地停下車來，記錄下眼前的奇景。
終於，下午六點半，我們抵達了這座位於金銀灘草原上，因新中國第一顆原子彈和氫彈的研製、試驗、組裝而聞名的原子城——西海鎮。
前文回顧
D5
2019年7月27日
之前收集資料時，所有攻略都提到卓爾山的晨景是最為精彩的。所以我和夏早早地起了床，迎著晨光中的牛心山，向景區進發。
沒想到，我們的早和別人的早是有區別的。上午八點，當我們抵達遊客中心時，卻發現這裡早已停滿了車，人頭攢動。
目瞪口呆之餘，趕緊買票進場。作為祁連最負盛名的景點，80元（包含20元擺渡車費）的票價倒是合理。檢完票，坐上擺渡車，向著核心景區駛去。
這裡的安全措施非常嚴格，所有人必須繫好安全帶。據說是因為三年前這裡發生了事故，造成三人死亡，二十人受傷。所以，現在擺渡車只能開到山腳下，留下空空蕩蕩的公路在山間盤桓。
於是，所有人都必須徒步走棧道抵達卓爾山頂，本就狹窄的棧道上接踵摩肩，擁擠不堪。我們被人流推擠著被動地前進，根本沒有了照相的心情。
唯一的解法就只有祭出神器無人機，逃離人群，從空中俯瞰這片祕境天地。
眼前的景色令人驚豔，紅色的丹霞，黃色的花田，黛黑的祁遠山，襯以藍天，綴以白雲，如同色彩濃重的油畫作品。
今天雖是晴天，但也許是我們來得晚了，太陽蒸起水汽，將遠方的景色包裹在朦朧晨霧中，看得不甚分明。
一邊拍照，一邊沿著棧道往上。通過曾經的景區入口和烽火臺，翻過山頭，望見高聳的牛心山，這才真正抵達卓爾山的核心景區。
這裡是卓爾山頂的一片平地，被四周如同絲綢般柔美的崖壁所包圍。沿途有好幾個觀景臺，由木質棧道連通。
在這裡向東南眺望，可以看見祁連縣城與牛心山"阿咪東索"。它在藏語中意為"眾山之神"，"鎮山之山"，海拔4667米，終年積雪，是祁連的守護神與象徵之山，遺世獨立，巍峨高聳。
而向東北面望去，則是連綿不絕的赤色丹霞，以及祁連山中段山系——走廊南山。畫面右側的最高峰為倫布夏果，意為大臣之神山，與神王牛心山、皇后卓爾山一起，守護著這片土地。
金黃田野，崎嶇丹霞，巍峨群山，祁連縣就這樣置身於各種截然不同的地形包圍之中，被上天賜予的各種絢麗色彩所渲染，無愧於天境的稱號。
總的來說，這裡的景色還是非常漂亮的，性價比非常高，屬於來到祁連必去的景點。鑑於假期人滿為患，也可以錯開暑假高峰，在秋冬季節遊覽。
離開景區時已是中午時分，太陽變得愈發毒辣。我們返回祁連縣城，吃完午飯，開始下午的趕路之旅。
我沒有原路返回，而是選擇了一條人煙稀少的線路——即沿著S204翻越大冬樹山埡口，經默勒鎮、熱水鎮前往青海湖邊的西海鎮。
一來，這是最短最便捷的路線，二來，我畢竟是個看到埡口就兩眼放光的人，那七曲八拐的大冬樹山埡口是一定要挑戰一番的。
出祁連縣城不遠，就沿著S204向南，往大冬樹山方向駛去。如果沿著S302繼續往前，就會經過著名的野牛溝與黑河峽谷，最終抵達傳說中的冰雪長城——八一冰川。可惜八一冰川景區目前已經關閉，無法再一窺真容了。
從縣城到冰溝林海，道路幾乎是圍繞著牛心山旋轉了180度。沿途可以從多個角度觀賞這座祁連的守護神山，充分感受到它的巨大巍然。
再之後，道路開始盤旋著往上。我們告別八寶河谷，向著大冬樹山埡口攀登。
越接近埡口，風便越大。陽光透過飛速移動的雲層，在地面上投射出相互追逐的光影，如同聚光燈閃爍的舞臺一般。
經過一番艱難的攀爬，我們抵達了海拔4120米的大冬樹山埡口。它隸屬於大通山，是從祁連通往剛察與海晏縣的交通要道。
這可能是我見過的將海拔標示得最高調的埡口，同時也是我們此行所經過的最高點。只不過這個高度在川西只能算入門級別，與夾金山、夢筆山相當。
狂風陣陣，天氣陰沉，我們沒有在埡口久留。一路下山，向著大通河流淌的默勒盆地駛去。
沒想到，由此開始了長達2個多小時的爛路奔波。
沿途基本上都在施工，舊的水泥路面早已無影無蹤，只剩下還未鋪裝的土石道路。沿途來往的車輛還不少，大家如同在進行拉力比賽一般，疾馳而過，掀起漫天煙塵。
道路顛簸，也無暇欣賞景緻。我們就這樣一邊提防著爆胎，一邊順著草原上的土路奔馳向遠方。
再往前，便抵達了沼澤密佈的大通河流域。大通河也稱浩門河，源於青海天峻縣，穿行於託來山、大通山和達阪山之間的山谷盆地中，是青海的母親河——湟水最大最長的支流。
爛路一直持續到默勒鎮的岔路口，在這裡渡過大通河大橋，地獄般的修路路段才終於告一段落。
繼續向南，經過以煤礦而聞名的熱水鎮，正式離開祁連縣，進入剛察縣境內。
道路在這裡分為兩條，一條向西南，與哈柴鐵路一起通往剛察縣城沙柳河鎮；而我們則拐向東南方向，沿著一望無際的大直道往西海鎮金銀灘草原駛去。
從熱水到G315（西莎線）的這段路堪稱公路愛好者的打卡聖地，沿途全是這樣的大直道。藍天之下，光影錯落，遠方鉛灰色的山谷連綿，人和車就這樣無拘無束地奔馳在曠野。
途中有許多為當地牧民修建的支路通向未知的山谷中，一眼望不見盡頭，途中也看不見人與車。我和夏找了條這樣的道路，拐了進去。
我們被工作與生活束縛在幾十平米的狹小空間裡，已經忘記了草原的味道，忘記了盡情奔跑的感覺。如果自由可以用畫面來形容，那麼便是眼前這樣的景象吧。
一路走走停停，眼看暮光乍現，太陽西沉。我們才加快步伐，向著今天的最終目的地，海北州州府西海鎮奔去。
但在途中看到這樣的畫面，又讓我們不由自主地停下車來，記錄下眼前的奇景。
終於，下午六點半，我們抵達了這座位於金銀灘草原上，因新中國第一顆原子彈和氫彈的研製、試驗、組裝而聞名的原子城——西海鎮。
圍繞著這座小小的城市，有著二二一廠舊址、原子彈爆轟試驗場、原子城展館、王洛賓音樂藝術館等一大堆旅遊景點。但我的目標只有一個，那就是我之前發現的拍照祕境——上星站。
前文回顧
D5
2019年7月27日
之前收集資料時，所有攻略都提到卓爾山的晨景是最為精彩的。所以我和夏早早地起了床，迎著晨光中的牛心山，向景區進發。
沒想到，我們的早和別人的早是有區別的。上午八點，當我們抵達遊客中心時，卻發現這裡早已停滿了車，人頭攢動。
目瞪口呆之餘，趕緊買票進場。作為祁連最負盛名的景點，80元（包含20元擺渡車費）的票價倒是合理。檢完票，坐上擺渡車，向著核心景區駛去。
這裡的安全措施非常嚴格，所有人必須繫好安全帶。據說是因為三年前這裡發生了事故，造成三人死亡，二十人受傷。所以，現在擺渡車只能開到山腳下，留下空空蕩蕩的公路在山間盤桓。
於是，所有人都必須徒步走棧道抵達卓爾山頂，本就狹窄的棧道上接踵摩肩，擁擠不堪。我們被人流推擠著被動地前進，根本沒有了照相的心情。
唯一的解法就只有祭出神器無人機，逃離人群，從空中俯瞰這片祕境天地。
眼前的景色令人驚豔，紅色的丹霞，黃色的花田，黛黑的祁遠山，襯以藍天，綴以白雲，如同色彩濃重的油畫作品。
今天雖是晴天，但也許是我們來得晚了，太陽蒸起水汽，將遠方的景色包裹在朦朧晨霧中，看得不甚分明。
一邊拍照，一邊沿著棧道往上。通過曾經的景區入口和烽火臺，翻過山頭，望見高聳的牛心山，這才真正抵達卓爾山的核心景區。
這裡是卓爾山頂的一片平地，被四周如同絲綢般柔美的崖壁所包圍。沿途有好幾個觀景臺，由木質棧道連通。
在這裡向東南眺望，可以看見祁連縣城與牛心山"阿咪東索"。它在藏語中意為"眾山之神"，"鎮山之山"，海拔4667米，終年積雪，是祁連的守護神與象徵之山，遺世獨立，巍峨高聳。
而向東北面望去，則是連綿不絕的赤色丹霞，以及祁連山中段山系——走廊南山。畫面右側的最高峰為倫布夏果，意為大臣之神山，與神王牛心山、皇后卓爾山一起，守護著這片土地。
金黃田野，崎嶇丹霞，巍峨群山，祁連縣就這樣置身於各種截然不同的地形包圍之中，被上天賜予的各種絢麗色彩所渲染，無愧於天境的稱號。
總的來說，這裡的景色還是非常漂亮的，性價比非常高，屬於來到祁連必去的景點。鑑於假期人滿為患，也可以錯開暑假高峰，在秋冬季節遊覽。
離開景區時已是中午時分，太陽變得愈發毒辣。我們返回祁連縣城，吃完午飯，開始下午的趕路之旅。
我沒有原路返回，而是選擇了一條人煙稀少的線路——即沿著S204翻越大冬樹山埡口，經默勒鎮、熱水鎮前往青海湖邊的西海鎮。
一來，這是最短最便捷的路線，二來，我畢竟是個看到埡口就兩眼放光的人，那七曲八拐的大冬樹山埡口是一定要挑戰一番的。
出祁連縣城不遠，就沿著S204向南，往大冬樹山方向駛去。如果沿著S302繼續往前，就會經過著名的野牛溝與黑河峽谷，最終抵達傳說中的冰雪長城——八一冰川。可惜八一冰川景區目前已經關閉，無法再一窺真容了。
從縣城到冰溝林海，道路幾乎是圍繞著牛心山旋轉了180度。沿途可以從多個角度觀賞這座祁連的守護神山，充分感受到它的巨大巍然。
再之後，道路開始盤旋著往上。我們告別八寶河谷，向著大冬樹山埡口攀登。
越接近埡口，風便越大。陽光透過飛速移動的雲層，在地面上投射出相互追逐的光影，如同聚光燈閃爍的舞臺一般。
經過一番艱難的攀爬，我們抵達了海拔4120米的大冬樹山埡口。它隸屬於大通山，是從祁連通往剛察與海晏縣的交通要道。
這可能是我見過的將海拔標示得最高調的埡口，同時也是我們此行所經過的最高點。只不過這個高度在川西只能算入門級別，與夾金山、夢筆山相當。
狂風陣陣，天氣陰沉，我們沒有在埡口久留。一路下山，向著大通河流淌的默勒盆地駛去。
沒想到，由此開始了長達2個多小時的爛路奔波。
沿途基本上都在施工，舊的水泥路面早已無影無蹤，只剩下還未鋪裝的土石道路。沿途來往的車輛還不少，大家如同在進行拉力比賽一般，疾馳而過，掀起漫天煙塵。
道路顛簸，也無暇欣賞景緻。我們就這樣一邊提防著爆胎，一邊順著草原上的土路奔馳向遠方。
再往前，便抵達了沼澤密佈的大通河流域。大通河也稱浩門河，源於青海天峻縣，穿行於託來山、大通山和達阪山之間的山谷盆地中，是青海的母親河——湟水最大最長的支流。
爛路一直持續到默勒鎮的岔路口，在這裡渡過大通河大橋，地獄般的修路路段才終於告一段落。
繼續向南，經過以煤礦而聞名的熱水鎮，正式離開祁連縣，進入剛察縣境內。
道路在這裡分為兩條，一條向西南，與哈柴鐵路一起通往剛察縣城沙柳河鎮；而我們則拐向東南方向，沿著一望無際的大直道往西海鎮金銀灘草原駛去。
從熱水到G315（西莎線）的這段路堪稱公路愛好者的打卡聖地，沿途全是這樣的大直道。藍天之下，光影錯落，遠方鉛灰色的山谷連綿，人和車就這樣無拘無束地奔馳在曠野。
途中有許多為當地牧民修建的支路通向未知的山谷中，一眼望不見盡頭，途中也看不見人與車。我和夏找了條這樣的道路，拐了進去。
我們被工作與生活束縛在幾十平米的狹小空間裡，已經忘記了草原的味道，忘記了盡情奔跑的感覺。如果自由可以用畫面來形容，那麼便是眼前這樣的景象吧。
一路走走停停，眼看暮光乍現，太陽西沉。我們才加快步伐，向著今天的最終目的地，海北州州府西海鎮奔去。
但在途中看到這樣的畫面，又讓我們不由自主地停下車來，記錄下眼前的奇景。
終於，下午六點半，我們抵達了這座位於金銀灘草原上，因新中國第一顆原子彈和氫彈的研製、試驗、組裝而聞名的原子城——西海鎮。
圍繞著這座小小的城市，有著二二一廠舊址、原子彈爆轟試驗場、原子城展館、王洛賓音樂藝術館等一大堆旅遊景點。但我的目標只有一個，那就是我之前發現的拍照祕境——上星站。
上星站即原二二一廠二分廠遺址，是新中國第一顆原子彈裝車運往羅布泊的起點。曾經的廠房早已不復存在，只剩下一段廢棄的鐵路、一座斑駁的月臺和一臺老舊的火車孤零零地留在那裡，任憑風吹雨打。
前文回顧
D5
2019年7月27日
之前收集資料時，所有攻略都提到卓爾山的晨景是最為精彩的。所以我和夏早早地起了床，迎著晨光中的牛心山，向景區進發。
沒想到，我們的早和別人的早是有區別的。上午八點，當我們抵達遊客中心時，卻發現這裡早已停滿了車，人頭攢動。
目瞪口呆之餘，趕緊買票進場。作為祁連最負盛名的景點，80元（包含20元擺渡車費）的票價倒是合理。檢完票，坐上擺渡車，向著核心景區駛去。
這裡的安全措施非常嚴格，所有人必須繫好安全帶。據說是因為三年前這裡發生了事故，造成三人死亡，二十人受傷。所以，現在擺渡車只能開到山腳下，留下空空蕩蕩的公路在山間盤桓。
於是，所有人都必須徒步走棧道抵達卓爾山頂，本就狹窄的棧道上接踵摩肩，擁擠不堪。我們被人流推擠著被動地前進，根本沒有了照相的心情。
唯一的解法就只有祭出神器無人機，逃離人群，從空中俯瞰這片祕境天地。
眼前的景色令人驚豔，紅色的丹霞，黃色的花田，黛黑的祁遠山，襯以藍天，綴以白雲，如同色彩濃重的油畫作品。
今天雖是晴天，但也許是我們來得晚了，太陽蒸起水汽，將遠方的景色包裹在朦朧晨霧中，看得不甚分明。
一邊拍照，一邊沿著棧道往上。通過曾經的景區入口和烽火臺，翻過山頭，望見高聳的牛心山，這才真正抵達卓爾山的核心景區。
這裡是卓爾山頂的一片平地，被四周如同絲綢般柔美的崖壁所包圍。沿途有好幾個觀景臺，由木質棧道連通。
在這裡向東南眺望，可以看見祁連縣城與牛心山"阿咪東索"。它在藏語中意為"眾山之神"，"鎮山之山"，海拔4667米，終年積雪，是祁連的守護神與象徵之山，遺世獨立，巍峨高聳。
而向東北面望去，則是連綿不絕的赤色丹霞，以及祁連山中段山系——走廊南山。畫面右側的最高峰為倫布夏果，意為大臣之神山，與神王牛心山、皇后卓爾山一起，守護著這片土地。
金黃田野，崎嶇丹霞，巍峨群山，祁連縣就這樣置身於各種截然不同的地形包圍之中，被上天賜予的各種絢麗色彩所渲染，無愧於天境的稱號。
總的來說，這裡的景色還是非常漂亮的，性價比非常高，屬於來到祁連必去的景點。鑑於假期人滿為患，也可以錯開暑假高峰，在秋冬季節遊覽。
離開景區時已是中午時分，太陽變得愈發毒辣。我們返回祁連縣城，吃完午飯，開始下午的趕路之旅。
我沒有原路返回，而是選擇了一條人煙稀少的線路——即沿著S204翻越大冬樹山埡口，經默勒鎮、熱水鎮前往青海湖邊的西海鎮。
一來，這是最短最便捷的路線，二來，我畢竟是個看到埡口就兩眼放光的人，那七曲八拐的大冬樹山埡口是一定要挑戰一番的。
出祁連縣城不遠，就沿著S204向南，往大冬樹山方向駛去。如果沿著S302繼續往前，就會經過著名的野牛溝與黑河峽谷，最終抵達傳說中的冰雪長城——八一冰川。可惜八一冰川景區目前已經關閉，無法再一窺真容了。
從縣城到冰溝林海，道路幾乎是圍繞著牛心山旋轉了180度。沿途可以從多個角度觀賞這座祁連的守護神山，充分感受到它的巨大巍然。
再之後，道路開始盤旋著往上。我們告別八寶河谷，向著大冬樹山埡口攀登。
越接近埡口，風便越大。陽光透過飛速移動的雲層，在地面上投射出相互追逐的光影，如同聚光燈閃爍的舞臺一般。
經過一番艱難的攀爬，我們抵達了海拔4120米的大冬樹山埡口。它隸屬於大通山，是從祁連通往剛察與海晏縣的交通要道。
這可能是我見過的將海拔標示得最高調的埡口，同時也是我們此行所經過的最高點。只不過這個高度在川西只能算入門級別，與夾金山、夢筆山相當。
狂風陣陣，天氣陰沉，我們沒有在埡口久留。一路下山，向著大通河流淌的默勒盆地駛去。
沒想到，由此開始了長達2個多小時的爛路奔波。
沿途基本上都在施工，舊的水泥路面早已無影無蹤，只剩下還未鋪裝的土石道路。沿途來往的車輛還不少，大家如同在進行拉力比賽一般，疾馳而過，掀起漫天煙塵。
道路顛簸，也無暇欣賞景緻。我們就這樣一邊提防著爆胎，一邊順著草原上的土路奔馳向遠方。
再往前，便抵達了沼澤密佈的大通河流域。大通河也稱浩門河，源於青海天峻縣，穿行於託來山、大通山和達阪山之間的山谷盆地中，是青海的母親河——湟水最大最長的支流。
爛路一直持續到默勒鎮的岔路口，在這裡渡過大通河大橋，地獄般的修路路段才終於告一段落。
繼續向南，經過以煤礦而聞名的熱水鎮，正式離開祁連縣，進入剛察縣境內。
道路在這裡分為兩條，一條向西南，與哈柴鐵路一起通往剛察縣城沙柳河鎮；而我們則拐向東南方向，沿著一望無際的大直道往西海鎮金銀灘草原駛去。
從熱水到G315（西莎線）的這段路堪稱公路愛好者的打卡聖地，沿途全是這樣的大直道。藍天之下，光影錯落，遠方鉛灰色的山谷連綿，人和車就這樣無拘無束地奔馳在曠野。
途中有許多為當地牧民修建的支路通向未知的山谷中，一眼望不見盡頭，途中也看不見人與車。我和夏找了條這樣的道路，拐了進去。
我們被工作與生活束縛在幾十平米的狹小空間裡，已經忘記了草原的味道，忘記了盡情奔跑的感覺。如果自由可以用畫面來形容，那麼便是眼前這樣的景象吧。
一路走走停停，眼看暮光乍現，太陽西沉。我們才加快步伐，向著今天的最終目的地，海北州州府西海鎮奔去。
但在途中看到這樣的畫面，又讓我們不由自主地停下車來，記錄下眼前的奇景。
終於，下午六點半，我們抵達了這座位於金銀灘草原上，因新中國第一顆原子彈和氫彈的研製、試驗、組裝而聞名的原子城——西海鎮。
圍繞著這座小小的城市，有著二二一廠舊址、原子彈爆轟試驗場、原子城展館、王洛賓音樂藝術館等一大堆旅遊景點。但我的目標只有一個，那就是我之前發現的拍照祕境——上星站。
上星站即原二二一廠二分廠遺址，是新中國第一顆原子彈裝車運往羅布泊的起點。曾經的廠房早已不復存在，只剩下一段廢棄的鐵路、一座斑駁的月臺和一臺老舊的火車孤零零地留在那裡，任憑風吹雨打。
這樣一塊巴掌大的地方，每個人要收20元，對於普通人來說大概就是個坑爹騙錢的景點。但對於我來說，這裡卻堪稱攝影聖地，是欣賞金銀灘草原日落以及拍攝人文題材照片的最佳位置。
前文回顧
D5
2019年7月27日
之前收集資料時，所有攻略都提到卓爾山的晨景是最為精彩的。所以我和夏早早地起了床，迎著晨光中的牛心山，向景區進發。
沒想到，我們的早和別人的早是有區別的。上午八點，當我們抵達遊客中心時，卻發現這裡早已停滿了車，人頭攢動。
目瞪口呆之餘，趕緊買票進場。作為祁連最負盛名的景點，80元（包含20元擺渡車費）的票價倒是合理。檢完票，坐上擺渡車，向著核心景區駛去。
這裡的安全措施非常嚴格，所有人必須繫好安全帶。據說是因為三年前這裡發生了事故，造成三人死亡，二十人受傷。所以，現在擺渡車只能開到山腳下，留下空空蕩蕩的公路在山間盤桓。
於是，所有人都必須徒步走棧道抵達卓爾山頂，本就狹窄的棧道上接踵摩肩，擁擠不堪。我們被人流推擠著被動地前進，根本沒有了照相的心情。
唯一的解法就只有祭出神器無人機，逃離人群，從空中俯瞰這片祕境天地。
眼前的景色令人驚豔，紅色的丹霞，黃色的花田，黛黑的祁遠山，襯以藍天，綴以白雲，如同色彩濃重的油畫作品。
今天雖是晴天，但也許是我們來得晚了，太陽蒸起水汽，將遠方的景色包裹在朦朧晨霧中，看得不甚分明。
一邊拍照，一邊沿著棧道往上。通過曾經的景區入口和烽火臺，翻過山頭，望見高聳的牛心山，這才真正抵達卓爾山的核心景區。
這裡是卓爾山頂的一片平地，被四周如同絲綢般柔美的崖壁所包圍。沿途有好幾個觀景臺，由木質棧道連通。
在這裡向東南眺望，可以看見祁連縣城與牛心山"阿咪東索"。它在藏語中意為"眾山之神"，"鎮山之山"，海拔4667米，終年積雪，是祁連的守護神與象徵之山，遺世獨立，巍峨高聳。
而向東北面望去，則是連綿不絕的赤色丹霞，以及祁連山中段山系——走廊南山。畫面右側的最高峰為倫布夏果，意為大臣之神山，與神王牛心山、皇后卓爾山一起，守護著這片土地。
金黃田野，崎嶇丹霞，巍峨群山，祁連縣就這樣置身於各種截然不同的地形包圍之中，被上天賜予的各種絢麗色彩所渲染，無愧於天境的稱號。
總的來說，這裡的景色還是非常漂亮的，性價比非常高，屬於來到祁連必去的景點。鑑於假期人滿為患，也可以錯開暑假高峰，在秋冬季節遊覽。
離開景區時已是中午時分，太陽變得愈發毒辣。我們返回祁連縣城，吃完午飯，開始下午的趕路之旅。
我沒有原路返回，而是選擇了一條人煙稀少的線路——即沿著S204翻越大冬樹山埡口，經默勒鎮、熱水鎮前往青海湖邊的西海鎮。
一來，這是最短最便捷的路線，二來，我畢竟是個看到埡口就兩眼放光的人，那七曲八拐的大冬樹山埡口是一定要挑戰一番的。
出祁連縣城不遠，就沿著S204向南，往大冬樹山方向駛去。如果沿著S302繼續往前，就會經過著名的野牛溝與黑河峽谷，最終抵達傳說中的冰雪長城——八一冰川。可惜八一冰川景區目前已經關閉，無法再一窺真容了。
從縣城到冰溝林海，道路幾乎是圍繞著牛心山旋轉了180度。沿途可以從多個角度觀賞這座祁連的守護神山，充分感受到它的巨大巍然。
再之後，道路開始盤旋著往上。我們告別八寶河谷，向著大冬樹山埡口攀登。
越接近埡口，風便越大。陽光透過飛速移動的雲層，在地面上投射出相互追逐的光影，如同聚光燈閃爍的舞臺一般。
經過一番艱難的攀爬，我們抵達了海拔4120米的大冬樹山埡口。它隸屬於大通山，是從祁連通往剛察與海晏縣的交通要道。
這可能是我見過的將海拔標示得最高調的埡口，同時也是我們此行所經過的最高點。只不過這個高度在川西只能算入門級別，與夾金山、夢筆山相當。
狂風陣陣，天氣陰沉，我們沒有在埡口久留。一路下山，向著大通河流淌的默勒盆地駛去。
沒想到，由此開始了長達2個多小時的爛路奔波。
沿途基本上都在施工，舊的水泥路面早已無影無蹤，只剩下還未鋪裝的土石道路。沿途來往的車輛還不少，大家如同在進行拉力比賽一般，疾馳而過，掀起漫天煙塵。
道路顛簸，也無暇欣賞景緻。我們就這樣一邊提防著爆胎，一邊順著草原上的土路奔馳向遠方。
再往前，便抵達了沼澤密佈的大通河流域。大通河也稱浩門河，源於青海天峻縣，穿行於託來山、大通山和達阪山之間的山谷盆地中，是青海的母親河——湟水最大最長的支流。
爛路一直持續到默勒鎮的岔路口，在這裡渡過大通河大橋，地獄般的修路路段才終於告一段落。
繼續向南，經過以煤礦而聞名的熱水鎮，正式離開祁連縣，進入剛察縣境內。
道路在這裡分為兩條，一條向西南，與哈柴鐵路一起通往剛察縣城沙柳河鎮；而我們則拐向東南方向，沿著一望無際的大直道往西海鎮金銀灘草原駛去。
從熱水到G315（西莎線）的這段路堪稱公路愛好者的打卡聖地，沿途全是這樣的大直道。藍天之下，光影錯落，遠方鉛灰色的山谷連綿，人和車就這樣無拘無束地奔馳在曠野。
途中有許多為當地牧民修建的支路通向未知的山谷中，一眼望不見盡頭，途中也看不見人與車。我和夏找了條這樣的道路，拐了進去。
我們被工作與生活束縛在幾十平米的狹小空間裡，已經忘記了草原的味道，忘記了盡情奔跑的感覺。如果自由可以用畫面來形容，那麼便是眼前這樣的景象吧。
一路走走停停，眼看暮光乍現，太陽西沉。我們才加快步伐，向著今天的最終目的地，海北州州府西海鎮奔去。
但在途中看到這樣的畫面，又讓我們不由自主地停下車來，記錄下眼前的奇景。
終於，下午六點半，我們抵達了這座位於金銀灘草原上，因新中國第一顆原子彈和氫彈的研製、試驗、組裝而聞名的原子城——西海鎮。
圍繞著這座小小的城市，有著二二一廠舊址、原子彈爆轟試驗場、原子城展館、王洛賓音樂藝術館等一大堆旅遊景點。但我的目標只有一個，那就是我之前發現的拍照祕境——上星站。
上星站即原二二一廠二分廠遺址，是新中國第一顆原子彈裝車運往羅布泊的起點。曾經的廠房早已不復存在，只剩下一段廢棄的鐵路、一座斑駁的月臺和一臺老舊的火車孤零零地留在那裡，任憑風吹雨打。
這樣一塊巴掌大的地方，每個人要收20元，對於普通人來說大概就是個坑爹騙錢的景點。但對於我來說，這裡卻堪稱攝影聖地，是欣賞金銀灘草原日落以及拍攝人文題材照片的最佳位置。
收了我40元錢，守門的大叔非常慷慨地直接讓我們把小吉開到了月臺邊。於是，陳舊斑駁的水泥牆壁與短小精悍的越野利器就這樣同處一個畫面，彷彿穿越了時空。
於是我就這樣一個人坐在鐵軌上看著落日西沉，晚霞美得讓人沉醉，而我卻莫名湧起一陣孤獨。我想和我愛的人一起看著夕陽，一起被感動，想給她拍一組漂亮的照片，讓她覺得開心和幸福，我是個沉默而又不善表達的人，這便是我能想到的最浪漫的事。
前文回顧
D5
2019年7月27日
之前收集資料時，所有攻略都提到卓爾山的晨景是最為精彩的。所以我和夏早早地起了床，迎著晨光中的牛心山，向景區進發。
沒想到，我們的早和別人的早是有區別的。上午八點，當我們抵達遊客中心時，卻發現這裡早已停滿了車，人頭攢動。
目瞪口呆之餘，趕緊買票進場。作為祁連最負盛名的景點，80元（包含20元擺渡車費）的票價倒是合理。檢完票，坐上擺渡車，向著核心景區駛去。
這裡的安全措施非常嚴格，所有人必須繫好安全帶。據說是因為三年前這裡發生了事故，造成三人死亡，二十人受傷。所以，現在擺渡車只能開到山腳下，留下空空蕩蕩的公路在山間盤桓。
於是，所有人都必須徒步走棧道抵達卓爾山頂，本就狹窄的棧道上接踵摩肩，擁擠不堪。我們被人流推擠著被動地前進，根本沒有了照相的心情。
唯一的解法就只有祭出神器無人機，逃離人群，從空中俯瞰這片祕境天地。
眼前的景色令人驚豔，紅色的丹霞，黃色的花田，黛黑的祁遠山，襯以藍天，綴以白雲，如同色彩濃重的油畫作品。
今天雖是晴天，但也許是我們來得晚了，太陽蒸起水汽，將遠方的景色包裹在朦朧晨霧中，看得不甚分明。
一邊拍照，一邊沿著棧道往上。通過曾經的景區入口和烽火臺，翻過山頭，望見高聳的牛心山，這才真正抵達卓爾山的核心景區。
這裡是卓爾山頂的一片平地，被四周如同絲綢般柔美的崖壁所包圍。沿途有好幾個觀景臺，由木質棧道連通。
在這裡向東南眺望，可以看見祁連縣城與牛心山"阿咪東索"。它在藏語中意為"眾山之神"，"鎮山之山"，海拔4667米，終年積雪，是祁連的守護神與象徵之山，遺世獨立，巍峨高聳。
而向東北面望去，則是連綿不絕的赤色丹霞，以及祁連山中段山系——走廊南山。畫面右側的最高峰為倫布夏果，意為大臣之神山，與神王牛心山、皇后卓爾山一起，守護著這片土地。
金黃田野，崎嶇丹霞，巍峨群山，祁連縣就這樣置身於各種截然不同的地形包圍之中，被上天賜予的各種絢麗色彩所渲染，無愧於天境的稱號。
總的來說，這裡的景色還是非常漂亮的，性價比非常高，屬於來到祁連必去的景點。鑑於假期人滿為患，也可以錯開暑假高峰，在秋冬季節遊覽。
離開景區時已是中午時分，太陽變得愈發毒辣。我們返回祁連縣城，吃完午飯，開始下午的趕路之旅。
我沒有原路返回，而是選擇了一條人煙稀少的線路——即沿著S204翻越大冬樹山埡口，經默勒鎮、熱水鎮前往青海湖邊的西海鎮。
一來，這是最短最便捷的路線，二來，我畢竟是個看到埡口就兩眼放光的人，那七曲八拐的大冬樹山埡口是一定要挑戰一番的。
出祁連縣城不遠，就沿著S204向南，往大冬樹山方向駛去。如果沿著S302繼續往前，就會經過著名的野牛溝與黑河峽谷，最終抵達傳說中的冰雪長城——八一冰川。可惜八一冰川景區目前已經關閉，無法再一窺真容了。
從縣城到冰溝林海，道路幾乎是圍繞著牛心山旋轉了180度。沿途可以從多個角度觀賞這座祁連的守護神山，充分感受到它的巨大巍然。
再之後，道路開始盤旋著往上。我們告別八寶河谷，向著大冬樹山埡口攀登。
越接近埡口，風便越大。陽光透過飛速移動的雲層，在地面上投射出相互追逐的光影，如同聚光燈閃爍的舞臺一般。
經過一番艱難的攀爬，我們抵達了海拔4120米的大冬樹山埡口。它隸屬於大通山，是從祁連通往剛察與海晏縣的交通要道。
這可能是我見過的將海拔標示得最高調的埡口，同時也是我們此行所經過的最高點。只不過這個高度在川西只能算入門級別，與夾金山、夢筆山相當。
狂風陣陣，天氣陰沉，我們沒有在埡口久留。一路下山，向著大通河流淌的默勒盆地駛去。
沒想到，由此開始了長達2個多小時的爛路奔波。
沿途基本上都在施工，舊的水泥路面早已無影無蹤，只剩下還未鋪裝的土石道路。沿途來往的車輛還不少，大家如同在進行拉力比賽一般，疾馳而過，掀起漫天煙塵。
道路顛簸，也無暇欣賞景緻。我們就這樣一邊提防著爆胎，一邊順著草原上的土路奔馳向遠方。
再往前，便抵達了沼澤密佈的大通河流域。大通河也稱浩門河，源於青海天峻縣，穿行於託來山、大通山和達阪山之間的山谷盆地中，是青海的母親河——湟水最大最長的支流。
爛路一直持續到默勒鎮的岔路口，在這裡渡過大通河大橋，地獄般的修路路段才終於告一段落。
繼續向南，經過以煤礦而聞名的熱水鎮，正式離開祁連縣，進入剛察縣境內。
道路在這裡分為兩條，一條向西南，與哈柴鐵路一起通往剛察縣城沙柳河鎮；而我們則拐向東南方向，沿著一望無際的大直道往西海鎮金銀灘草原駛去。
從熱水到G315（西莎線）的這段路堪稱公路愛好者的打卡聖地，沿途全是這樣的大直道。藍天之下，光影錯落，遠方鉛灰色的山谷連綿，人和車就這樣無拘無束地奔馳在曠野。
途中有許多為當地牧民修建的支路通向未知的山谷中，一眼望不見盡頭，途中也看不見人與車。我和夏找了條這樣的道路，拐了進去。
我們被工作與生活束縛在幾十平米的狹小空間裡，已經忘記了草原的味道，忘記了盡情奔跑的感覺。如果自由可以用畫面來形容，那麼便是眼前這樣的景象吧。
一路走走停停，眼看暮光乍現，太陽西沉。我們才加快步伐，向著今天的最終目的地，海北州州府西海鎮奔去。
但在途中看到這樣的畫面，又讓我們不由自主地停下車來，記錄下眼前的奇景。
終於，下午六點半，我們抵達了這座位於金銀灘草原上，因新中國第一顆原子彈和氫彈的研製、試驗、組裝而聞名的原子城——西海鎮。
圍繞著這座小小的城市，有著二二一廠舊址、原子彈爆轟試驗場、原子城展館、王洛賓音樂藝術館等一大堆旅遊景點。但我的目標只有一個，那就是我之前發現的拍照祕境——上星站。
上星站即原二二一廠二分廠遺址，是新中國第一顆原子彈裝車運往羅布泊的起點。曾經的廠房早已不復存在，只剩下一段廢棄的鐵路、一座斑駁的月臺和一臺老舊的火車孤零零地留在那裡，任憑風吹雨打。
這樣一塊巴掌大的地方，每個人要收20元，對於普通人來說大概就是個坑爹騙錢的景點。但對於我來說，這裡卻堪稱攝影聖地，是欣賞金銀灘草原日落以及拍攝人文題材照片的最佳位置。
收了我40元錢，守門的大叔非常慷慨地直接讓我們把小吉開到了月臺邊。於是，陳舊斑駁的水泥牆壁與短小精悍的越野利器就這樣同處一個畫面，彷彿穿越了時空。
於是我就這樣一個人坐在鐵軌上看著落日西沉，晚霞美得讓人沉醉，而我卻莫名湧起一陣孤獨。我想和我愛的人一起看著夕陽，一起被感動，想給她拍一組漂亮的照片，讓她覺得開心和幸福，我是個沉默而又不善表達的人，這便是我能想到的最浪漫的事。
這是我三年前寫在遊記裡的話，那時的我，一個人架起三腳架，故作深沉，略顯中二地拍攝著孤獨的照片。
前文回顧
D5
2019年7月27日
之前收集資料時，所有攻略都提到卓爾山的晨景是最為精彩的。所以我和夏早早地起了床，迎著晨光中的牛心山，向景區進發。
沒想到，我們的早和別人的早是有區別的。上午八點，當我們抵達遊客中心時，卻發現這裡早已停滿了車，人頭攢動。
目瞪口呆之餘，趕緊買票進場。作為祁連最負盛名的景點，80元（包含20元擺渡車費）的票價倒是合理。檢完票，坐上擺渡車，向著核心景區駛去。
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於是，所有人都必須徒步走棧道抵達卓爾山頂，本就狹窄的棧道上接踵摩肩，擁擠不堪。我們被人流推擠著被動地前進，根本沒有了照相的心情。
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眼前的景色令人驚豔，紅色的丹霞，黃色的花田，黛黑的祁遠山，襯以藍天，綴以白雲，如同色彩濃重的油畫作品。
今天雖是晴天，但也許是我們來得晚了，太陽蒸起水汽，將遠方的景色包裹在朦朧晨霧中，看得不甚分明。
一邊拍照，一邊沿著棧道往上。通過曾經的景區入口和烽火臺，翻過山頭，望見高聳的牛心山，這才真正抵達卓爾山的核心景區。
這裡是卓爾山頂的一片平地，被四周如同絲綢般柔美的崖壁所包圍。沿途有好幾個觀景臺，由木質棧道連通。
在這裡向東南眺望，可以看見祁連縣城與牛心山"阿咪東索"。它在藏語中意為"眾山之神"，"鎮山之山"，海拔4667米，終年積雪，是祁連的守護神與象徵之山，遺世獨立，巍峨高聳。
而向東北面望去，則是連綿不絕的赤色丹霞，以及祁連山中段山系——走廊南山。畫面右側的最高峰為倫布夏果，意為大臣之神山，與神王牛心山、皇后卓爾山一起，守護著這片土地。
金黃田野，崎嶇丹霞，巍峨群山，祁連縣就這樣置身於各種截然不同的地形包圍之中，被上天賜予的各種絢麗色彩所渲染，無愧於天境的稱號。
總的來說，這裡的景色還是非常漂亮的，性價比非常高，屬於來到祁連必去的景點。鑑於假期人滿為患，也可以錯開暑假高峰，在秋冬季節遊覽。
離開景區時已是中午時分，太陽變得愈發毒辣。我們返回祁連縣城，吃完午飯，開始下午的趕路之旅。
我沒有原路返回，而是選擇了一條人煙稀少的線路——即沿著S204翻越大冬樹山埡口，經默勒鎮、熱水鎮前往青海湖邊的西海鎮。
一來，這是最短最便捷的路線，二來，我畢竟是個看到埡口就兩眼放光的人，那七曲八拐的大冬樹山埡口是一定要挑戰一番的。
出祁連縣城不遠，就沿著S204向南，往大冬樹山方向駛去。如果沿著S302繼續往前，就會經過著名的野牛溝與黑河峽谷，最終抵達傳說中的冰雪長城——八一冰川。可惜八一冰川景區目前已經關閉，無法再一窺真容了。
從縣城到冰溝林海，道路幾乎是圍繞著牛心山旋轉了180度。沿途可以從多個角度觀賞這座祁連的守護神山，充分感受到它的巨大巍然。
再之後，道路開始盤旋著往上。我們告別八寶河谷，向著大冬樹山埡口攀登。
越接近埡口，風便越大。陽光透過飛速移動的雲層，在地面上投射出相互追逐的光影，如同聚光燈閃爍的舞臺一般。
經過一番艱難的攀爬，我們抵達了海拔4120米的大冬樹山埡口。它隸屬於大通山，是從祁連通往剛察與海晏縣的交通要道。
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道路顛簸，也無暇欣賞景緻。我們就這樣一邊提防著爆胎，一邊順著草原上的土路奔馳向遠方。
再往前，便抵達了沼澤密佈的大通河流域。大通河也稱浩門河，源於青海天峻縣，穿行於託來山、大通山和達阪山之間的山谷盆地中，是青海的母親河——湟水最大最長的支流。
爛路一直持續到默勒鎮的岔路口，在這裡渡過大通河大橋，地獄般的修路路段才終於告一段落。
繼續向南，經過以煤礦而聞名的熱水鎮，正式離開祁連縣，進入剛察縣境內。
道路在這裡分為兩條，一條向西南，與哈柴鐵路一起通往剛察縣城沙柳河鎮；而我們則拐向東南方向，沿著一望無際的大直道往西海鎮金銀灘草原駛去。
從熱水到G315（西莎線）的這段路堪稱公路愛好者的打卡聖地，沿途全是這樣的大直道。藍天之下，光影錯落，遠方鉛灰色的山谷連綿，人和車就這樣無拘無束地奔馳在曠野。
途中有許多為當地牧民修建的支路通向未知的山谷中，一眼望不見盡頭，途中也看不見人與車。我和夏找了條這樣的道路，拐了進去。
我們被工作與生活束縛在幾十平米的狹小空間裡，已經忘記了草原的味道，忘記了盡情奔跑的感覺。如果自由可以用畫面來形容，那麼便是眼前這樣的景象吧。
一路走走停停，眼看暮光乍現，太陽西沉。我們才加快步伐，向著今天的最終目的地，海北州州府西海鎮奔去。
但在途中看到這樣的畫面，又讓我們不由自主地停下車來，記錄下眼前的奇景。
終於，下午六點半，我們抵達了這座位於金銀灘草原上，因新中國第一顆原子彈和氫彈的研製、試驗、組裝而聞名的原子城——西海鎮。
圍繞著這座小小的城市，有著二二一廠舊址、原子彈爆轟試驗場、原子城展館、王洛賓音樂藝術館等一大堆旅遊景點。但我的目標只有一個，那就是我之前發現的拍照祕境——上星站。
上星站即原二二一廠二分廠遺址，是新中國第一顆原子彈裝車運往羅布泊的起點。曾經的廠房早已不復存在，只剩下一段廢棄的鐵路、一座斑駁的月臺和一臺老舊的火車孤零零地留在那裡，任憑風吹雨打。
這樣一塊巴掌大的地方，每個人要收20元，對於普通人來說大概就是個坑爹騙錢的景點。但對於我來說，這裡卻堪稱攝影聖地，是欣賞金銀灘草原日落以及拍攝人文題材照片的最佳位置。
收了我40元錢，守門的大叔非常慷慨地直接讓我們把小吉開到了月臺邊。於是，陳舊斑駁的水泥牆壁與短小精悍的越野利器就這樣同處一個畫面，彷彿穿越了時空。
於是我就這樣一個人坐在鐵軌上看著落日西沉，晚霞美得讓人沉醉，而我卻莫名湧起一陣孤獨。我想和我愛的人一起看著夕陽，一起被感動，想給她拍一組漂亮的照片，讓她覺得開心和幸福，我是個沉默而又不善表達的人，這便是我能想到的最浪漫的事。
這是我三年前寫在遊記裡的話，那時的我，一個人架起三腳架，故作深沉，略顯中二地拍攝著孤獨的照片。
三年後，我遊記的第一個讀者，那個一直鼓勵著我的人，如今成為了我的妻子。夕陽依舊，火車依然，而我卻終於不用再孤獨地前行。
前文回顧
D5
2019年7月27日
之前收集資料時，所有攻略都提到卓爾山的晨景是最為精彩的。所以我和夏早早地起了床，迎著晨光中的牛心山，向景區進發。
沒想到，我們的早和別人的早是有區別的。上午八點，當我們抵達遊客中心時，卻發現這裡早已停滿了車，人頭攢動。
目瞪口呆之餘，趕緊買票進場。作為祁連最負盛名的景點，80元（包含20元擺渡車費）的票價倒是合理。檢完票，坐上擺渡車，向著核心景區駛去。
這裡的安全措施非常嚴格，所有人必須繫好安全帶。據說是因為三年前這裡發生了事故，造成三人死亡，二十人受傷。所以，現在擺渡車只能開到山腳下，留下空空蕩蕩的公路在山間盤桓。
於是，所有人都必須徒步走棧道抵達卓爾山頂，本就狹窄的棧道上接踵摩肩，擁擠不堪。我們被人流推擠著被動地前進，根本沒有了照相的心情。
唯一的解法就只有祭出神器無人機，逃離人群，從空中俯瞰這片祕境天地。
眼前的景色令人驚豔，紅色的丹霞，黃色的花田，黛黑的祁遠山，襯以藍天，綴以白雲，如同色彩濃重的油畫作品。
今天雖是晴天，但也許是我們來得晚了，太陽蒸起水汽，將遠方的景色包裹在朦朧晨霧中，看得不甚分明。
一邊拍照，一邊沿著棧道往上。通過曾經的景區入口和烽火臺，翻過山頭，望見高聳的牛心山，這才真正抵達卓爾山的核心景區。
這裡是卓爾山頂的一片平地，被四周如同絲綢般柔美的崖壁所包圍。沿途有好幾個觀景臺，由木質棧道連通。
在這裡向東南眺望，可以看見祁連縣城與牛心山"阿咪東索"。它在藏語中意為"眾山之神"，"鎮山之山"，海拔4667米，終年積雪，是祁連的守護神與象徵之山，遺世獨立，巍峨高聳。
而向東北面望去，則是連綿不絕的赤色丹霞，以及祁連山中段山系——走廊南山。畫面右側的最高峰為倫布夏果，意為大臣之神山，與神王牛心山、皇后卓爾山一起，守護著這片土地。
金黃田野，崎嶇丹霞，巍峨群山，祁連縣就這樣置身於各種截然不同的地形包圍之中，被上天賜予的各種絢麗色彩所渲染，無愧於天境的稱號。
總的來說，這裡的景色還是非常漂亮的，性價比非常高，屬於來到祁連必去的景點。鑑於假期人滿為患，也可以錯開暑假高峰，在秋冬季節遊覽。
離開景區時已是中午時分，太陽變得愈發毒辣。我們返回祁連縣城，吃完午飯，開始下午的趕路之旅。
我沒有原路返回，而是選擇了一條人煙稀少的線路——即沿著S204翻越大冬樹山埡口，經默勒鎮、熱水鎮前往青海湖邊的西海鎮。
一來，這是最短最便捷的路線，二來，我畢竟是個看到埡口就兩眼放光的人，那七曲八拐的大冬樹山埡口是一定要挑戰一番的。
出祁連縣城不遠，就沿著S204向南，往大冬樹山方向駛去。如果沿著S302繼續往前，就會經過著名的野牛溝與黑河峽谷，最終抵達傳說中的冰雪長城——八一冰川。可惜八一冰川景區目前已經關閉，無法再一窺真容了。
從縣城到冰溝林海，道路幾乎是圍繞著牛心山旋轉了180度。沿途可以從多個角度觀賞這座祁連的守護神山，充分感受到它的巨大巍然。
再之後，道路開始盤旋著往上。我們告別八寶河谷，向著大冬樹山埡口攀登。
越接近埡口，風便越大。陽光透過飛速移動的雲層，在地面上投射出相互追逐的光影，如同聚光燈閃爍的舞臺一般。
經過一番艱難的攀爬，我們抵達了海拔4120米的大冬樹山埡口。它隸屬於大通山，是從祁連通往剛察與海晏縣的交通要道。
這可能是我見過的將海拔標示得最高調的埡口，同時也是我們此行所經過的最高點。只不過這個高度在川西只能算入門級別，與夾金山、夢筆山相當。
狂風陣陣，天氣陰沉，我們沒有在埡口久留。一路下山，向著大通河流淌的默勒盆地駛去。
沒想到，由此開始了長達2個多小時的爛路奔波。
沿途基本上都在施工，舊的水泥路面早已無影無蹤，只剩下還未鋪裝的土石道路。沿途來往的車輛還不少，大家如同在進行拉力比賽一般，疾馳而過，掀起漫天煙塵。
道路顛簸，也無暇欣賞景緻。我們就這樣一邊提防著爆胎，一邊順著草原上的土路奔馳向遠方。
再往前，便抵達了沼澤密佈的大通河流域。大通河也稱浩門河，源於青海天峻縣，穿行於託來山、大通山和達阪山之間的山谷盆地中，是青海的母親河——湟水最大最長的支流。
爛路一直持續到默勒鎮的岔路口，在這裡渡過大通河大橋，地獄般的修路路段才終於告一段落。
繼續向南，經過以煤礦而聞名的熱水鎮，正式離開祁連縣，進入剛察縣境內。
道路在這裡分為兩條，一條向西南，與哈柴鐵路一起通往剛察縣城沙柳河鎮；而我們則拐向東南方向，沿著一望無際的大直道往西海鎮金銀灘草原駛去。
從熱水到G315（西莎線）的這段路堪稱公路愛好者的打卡聖地，沿途全是這樣的大直道。藍天之下，光影錯落，遠方鉛灰色的山谷連綿，人和車就這樣無拘無束地奔馳在曠野。
途中有許多為當地牧民修建的支路通向未知的山谷中，一眼望不見盡頭，途中也看不見人與車。我和夏找了條這樣的道路，拐了進去。
我們被工作與生活束縛在幾十平米的狹小空間裡，已經忘記了草原的味道，忘記了盡情奔跑的感覺。如果自由可以用畫面來形容，那麼便是眼前這樣的景象吧。
一路走走停停，眼看暮光乍現，太陽西沉。我們才加快步伐，向著今天的最終目的地，海北州州府西海鎮奔去。
但在途中看到這樣的畫面，又讓我們不由自主地停下車來，記錄下眼前的奇景。
終於，下午六點半，我們抵達了這座位於金銀灘草原上，因新中國第一顆原子彈和氫彈的研製、試驗、組裝而聞名的原子城——西海鎮。
圍繞著這座小小的城市，有著二二一廠舊址、原子彈爆轟試驗場、原子城展館、王洛賓音樂藝術館等一大堆旅遊景點。但我的目標只有一個，那就是我之前發現的拍照祕境——上星站。
上星站即原二二一廠二分廠遺址，是新中國第一顆原子彈裝車運往羅布泊的起點。曾經的廠房早已不復存在，只剩下一段廢棄的鐵路、一座斑駁的月臺和一臺老舊的火車孤零零地留在那裡，任憑風吹雨打。
這樣一塊巴掌大的地方，每個人要收20元，對於普通人來說大概就是個坑爹騙錢的景點。但對於我來說，這裡卻堪稱攝影聖地，是欣賞金銀灘草原日落以及拍攝人文題材照片的最佳位置。
收了我40元錢，守門的大叔非常慷慨地直接讓我們把小吉開到了月臺邊。於是，陳舊斑駁的水泥牆壁與短小精悍的越野利器就這樣同處一個畫面，彷彿穿越了時空。
於是我就這樣一個人坐在鐵軌上看著落日西沉，晚霞美得讓人沉醉，而我卻莫名湧起一陣孤獨。我想和我愛的人一起看著夕陽，一起被感動，想給她拍一組漂亮的照片，讓她覺得開心和幸福，我是個沉默而又不善表達的人，這便是我能想到的最浪漫的事。
這是我三年前寫在遊記裡的話，那時的我，一個人架起三腳架，故作深沉，略顯中二地拍攝著孤獨的照片。
三年後，我遊記的第一個讀者，那個一直鼓勵著我的人，如今成為了我的妻子。夕陽依舊，火車依然，而我卻終於不用再孤獨地前行。
如今，恍然隔世間，寫在陳舊筆記中的夢想已然實現。我不用再說“我想怎樣”或是“如果可以”，因為她就在這裡，我實踐了自己的諾言，同時，也就此告別了過去那個孤獨的自己。
前文回顧
D5
2019年7月27日
之前收集資料時，所有攻略都提到卓爾山的晨景是最為精彩的。所以我和夏早早地起了床，迎著晨光中的牛心山，向景區進發。
沒想到，我們的早和別人的早是有區別的。上午八點，當我們抵達遊客中心時，卻發現這裡早已停滿了車，人頭攢動。
目瞪口呆之餘，趕緊買票進場。作為祁連最負盛名的景點，80元（包含20元擺渡車費）的票價倒是合理。檢完票，坐上擺渡車，向著核心景區駛去。
這裡的安全措施非常嚴格，所有人必須繫好安全帶。據說是因為三年前這裡發生了事故，造成三人死亡，二十人受傷。所以，現在擺渡車只能開到山腳下，留下空空蕩蕩的公路在山間盤桓。
於是，所有人都必須徒步走棧道抵達卓爾山頂，本就狹窄的棧道上接踵摩肩，擁擠不堪。我們被人流推擠著被動地前進，根本沒有了照相的心情。
唯一的解法就只有祭出神器無人機，逃離人群，從空中俯瞰這片祕境天地。
眼前的景色令人驚豔，紅色的丹霞，黃色的花田，黛黑的祁遠山，襯以藍天，綴以白雲，如同色彩濃重的油畫作品。
今天雖是晴天，但也許是我們來得晚了，太陽蒸起水汽，將遠方的景色包裹在朦朧晨霧中，看得不甚分明。
一邊拍照，一邊沿著棧道往上。通過曾經的景區入口和烽火臺，翻過山頭，望見高聳的牛心山，這才真正抵達卓爾山的核心景區。
這裡是卓爾山頂的一片平地，被四周如同絲綢般柔美的崖壁所包圍。沿途有好幾個觀景臺，由木質棧道連通。
在這裡向東南眺望，可以看見祁連縣城與牛心山"阿咪東索"。它在藏語中意為"眾山之神"，"鎮山之山"，海拔4667米，終年積雪，是祁連的守護神與象徵之山，遺世獨立，巍峨高聳。
而向東北面望去，則是連綿不絕的赤色丹霞，以及祁連山中段山系——走廊南山。畫面右側的最高峰為倫布夏果，意為大臣之神山，與神王牛心山、皇后卓爾山一起，守護著這片土地。
金黃田野，崎嶇丹霞，巍峨群山，祁連縣就這樣置身於各種截然不同的地形包圍之中，被上天賜予的各種絢麗色彩所渲染，無愧於天境的稱號。
總的來說，這裡的景色還是非常漂亮的，性價比非常高，屬於來到祁連必去的景點。鑑於假期人滿為患，也可以錯開暑假高峰，在秋冬季節遊覽。
離開景區時已是中午時分，太陽變得愈發毒辣。我們返回祁連縣城，吃完午飯，開始下午的趕路之旅。
我沒有原路返回，而是選擇了一條人煙稀少的線路——即沿著S204翻越大冬樹山埡口，經默勒鎮、熱水鎮前往青海湖邊的西海鎮。
一來，這是最短最便捷的路線，二來，我畢竟是個看到埡口就兩眼放光的人，那七曲八拐的大冬樹山埡口是一定要挑戰一番的。
出祁連縣城不遠，就沿著S204向南，往大冬樹山方向駛去。如果沿著S302繼續往前，就會經過著名的野牛溝與黑河峽谷，最終抵達傳說中的冰雪長城——八一冰川。可惜八一冰川景區目前已經關閉，無法再一窺真容了。
從縣城到冰溝林海，道路幾乎是圍繞著牛心山旋轉了180度。沿途可以從多個角度觀賞這座祁連的守護神山，充分感受到它的巨大巍然。
再之後，道路開始盤旋著往上。我們告別八寶河谷，向著大冬樹山埡口攀登。
越接近埡口，風便越大。陽光透過飛速移動的雲層，在地面上投射出相互追逐的光影，如同聚光燈閃爍的舞臺一般。
經過一番艱難的攀爬，我們抵達了海拔4120米的大冬樹山埡口。它隸屬於大通山，是從祁連通往剛察與海晏縣的交通要道。
這可能是我見過的將海拔標示得最高調的埡口，同時也是我們此行所經過的最高點。只不過這個高度在川西只能算入門級別，與夾金山、夢筆山相當。
狂風陣陣，天氣陰沉，我們沒有在埡口久留。一路下山，向著大通河流淌的默勒盆地駛去。
沒想到，由此開始了長達2個多小時的爛路奔波。
沿途基本上都在施工，舊的水泥路面早已無影無蹤，只剩下還未鋪裝的土石道路。沿途來往的車輛還不少，大家如同在進行拉力比賽一般，疾馳而過，掀起漫天煙塵。
道路顛簸，也無暇欣賞景緻。我們就這樣一邊提防著爆胎，一邊順著草原上的土路奔馳向遠方。
再往前，便抵達了沼澤密佈的大通河流域。大通河也稱浩門河，源於青海天峻縣，穿行於託來山、大通山和達阪山之間的山谷盆地中，是青海的母親河——湟水最大最長的支流。
爛路一直持續到默勒鎮的岔路口，在這裡渡過大通河大橋，地獄般的修路路段才終於告一段落。
繼續向南，經過以煤礦而聞名的熱水鎮，正式離開祁連縣，進入剛察縣境內。
道路在這裡分為兩條，一條向西南，與哈柴鐵路一起通往剛察縣城沙柳河鎮；而我們則拐向東南方向，沿著一望無際的大直道往西海鎮金銀灘草原駛去。
從熱水到G315（西莎線）的這段路堪稱公路愛好者的打卡聖地，沿途全是這樣的大直道。藍天之下，光影錯落，遠方鉛灰色的山谷連綿，人和車就這樣無拘無束地奔馳在曠野。
途中有許多為當地牧民修建的支路通向未知的山谷中，一眼望不見盡頭，途中也看不見人與車。我和夏找了條這樣的道路，拐了進去。
我們被工作與生活束縛在幾十平米的狹小空間裡，已經忘記了草原的味道，忘記了盡情奔跑的感覺。如果自由可以用畫面來形容，那麼便是眼前這樣的景象吧。
一路走走停停，眼看暮光乍現，太陽西沉。我們才加快步伐，向著今天的最終目的地，海北州州府西海鎮奔去。
但在途中看到這樣的畫面，又讓我們不由自主地停下車來，記錄下眼前的奇景。
終於，下午六點半，我們抵達了這座位於金銀灘草原上，因新中國第一顆原子彈和氫彈的研製、試驗、組裝而聞名的原子城——西海鎮。
圍繞著這座小小的城市，有著二二一廠舊址、原子彈爆轟試驗場、原子城展館、王洛賓音樂藝術館等一大堆旅遊景點。但我的目標只有一個，那就是我之前發現的拍照祕境——上星站。
上星站即原二二一廠二分廠遺址，是新中國第一顆原子彈裝車運往羅布泊的起點。曾經的廠房早已不復存在，只剩下一段廢棄的鐵路、一座斑駁的月臺和一臺老舊的火車孤零零地留在那裡，任憑風吹雨打。
這樣一塊巴掌大的地方，每個人要收20元，對於普通人來說大概就是個坑爹騙錢的景點。但對於我來說，這裡卻堪稱攝影聖地，是欣賞金銀灘草原日落以及拍攝人文題材照片的最佳位置。
收了我40元錢，守門的大叔非常慷慨地直接讓我們把小吉開到了月臺邊。於是，陳舊斑駁的水泥牆壁與短小精悍的越野利器就這樣同處一個畫面，彷彿穿越了時空。
於是我就這樣一個人坐在鐵軌上看著落日西沉，晚霞美得讓人沉醉，而我卻莫名湧起一陣孤獨。我想和我愛的人一起看著夕陽，一起被感動，想給她拍一組漂亮的照片，讓她覺得開心和幸福，我是個沉默而又不善表達的人，這便是我能想到的最浪漫的事。
這是我三年前寫在遊記裡的話，那時的我，一個人架起三腳架，故作深沉，略顯中二地拍攝著孤獨的照片。
三年後，我遊記的第一個讀者，那個一直鼓勵著我的人，如今成為了我的妻子。夕陽依舊，火車依然，而我卻終於不用再孤獨地前行。
如今，恍然隔世間，寫在陳舊筆記中的夢想已然實現。我不用再說“我想怎樣”或是“如果可以”，因為她就在這裡，我實踐了自己的諾言，同時，也就此告別了過去那個孤獨的自己。
她笑著說，謝謝你帶我來到這裡。但對我來說，她才是我應該感謝的人，如果沒有夏，我至今依舊徘徊在黑暗之中，看不清自己，也沒有勇氣前往那廣闊蒼茫的川西大地。
前文回顧
D5
2019年7月27日
之前收集資料時，所有攻略都提到卓爾山的晨景是最為精彩的。所以我和夏早早地起了床，迎著晨光中的牛心山，向景區進發。
沒想到，我們的早和別人的早是有區別的。上午八點，當我們抵達遊客中心時，卻發現這裡早已停滿了車，人頭攢動。
目瞪口呆之餘，趕緊買票進場。作為祁連最負盛名的景點，80元（包含20元擺渡車費）的票價倒是合理。檢完票，坐上擺渡車，向著核心景區駛去。
這裡的安全措施非常嚴格，所有人必須繫好安全帶。據說是因為三年前這裡發生了事故，造成三人死亡，二十人受傷。所以，現在擺渡車只能開到山腳下，留下空空蕩蕩的公路在山間盤桓。
於是，所有人都必須徒步走棧道抵達卓爾山頂，本就狹窄的棧道上接踵摩肩，擁擠不堪。我們被人流推擠著被動地前進，根本沒有了照相的心情。
唯一的解法就只有祭出神器無人機，逃離人群，從空中俯瞰這片祕境天地。
眼前的景色令人驚豔，紅色的丹霞，黃色的花田，黛黑的祁遠山，襯以藍天，綴以白雲，如同色彩濃重的油畫作品。
今天雖是晴天，但也許是我們來得晚了，太陽蒸起水汽，將遠方的景色包裹在朦朧晨霧中，看得不甚分明。
一邊拍照，一邊沿著棧道往上。通過曾經的景區入口和烽火臺，翻過山頭，望見高聳的牛心山，這才真正抵達卓爾山的核心景區。
這裡是卓爾山頂的一片平地，被四周如同絲綢般柔美的崖壁所包圍。沿途有好幾個觀景臺，由木質棧道連通。
在這裡向東南眺望，可以看見祁連縣城與牛心山"阿咪東索"。它在藏語中意為"眾山之神"，"鎮山之山"，海拔4667米，終年積雪，是祁連的守護神與象徵之山，遺世獨立，巍峨高聳。
而向東北面望去，則是連綿不絕的赤色丹霞，以及祁連山中段山系——走廊南山。畫面右側的最高峰為倫布夏果，意為大臣之神山，與神王牛心山、皇后卓爾山一起，守護著這片土地。
金黃田野，崎嶇丹霞，巍峨群山，祁連縣就這樣置身於各種截然不同的地形包圍之中，被上天賜予的各種絢麗色彩所渲染，無愧於天境的稱號。
總的來說，這裡的景色還是非常漂亮的，性價比非常高，屬於來到祁連必去的景點。鑑於假期人滿為患，也可以錯開暑假高峰，在秋冬季節遊覽。
離開景區時已是中午時分，太陽變得愈發毒辣。我們返回祁連縣城，吃完午飯，開始下午的趕路之旅。
我沒有原路返回，而是選擇了一條人煙稀少的線路——即沿著S204翻越大冬樹山埡口，經默勒鎮、熱水鎮前往青海湖邊的西海鎮。
一來，這是最短最便捷的路線，二來，我畢竟是個看到埡口就兩眼放光的人，那七曲八拐的大冬樹山埡口是一定要挑戰一番的。
出祁連縣城不遠，就沿著S204向南，往大冬樹山方向駛去。如果沿著S302繼續往前，就會經過著名的野牛溝與黑河峽谷，最終抵達傳說中的冰雪長城——八一冰川。可惜八一冰川景區目前已經關閉，無法再一窺真容了。
從縣城到冰溝林海，道路幾乎是圍繞著牛心山旋轉了180度。沿途可以從多個角度觀賞這座祁連的守護神山，充分感受到它的巨大巍然。
再之後，道路開始盤旋著往上。我們告別八寶河谷，向著大冬樹山埡口攀登。
越接近埡口，風便越大。陽光透過飛速移動的雲層，在地面上投射出相互追逐的光影，如同聚光燈閃爍的舞臺一般。
經過一番艱難的攀爬，我們抵達了海拔4120米的大冬樹山埡口。它隸屬於大通山，是從祁連通往剛察與海晏縣的交通要道。
這可能是我見過的將海拔標示得最高調的埡口，同時也是我們此行所經過的最高點。只不過這個高度在川西只能算入門級別，與夾金山、夢筆山相當。
狂風陣陣，天氣陰沉，我們沒有在埡口久留。一路下山，向著大通河流淌的默勒盆地駛去。
沒想到，由此開始了長達2個多小時的爛路奔波。
沿途基本上都在施工，舊的水泥路面早已無影無蹤，只剩下還未鋪裝的土石道路。沿途來往的車輛還不少，大家如同在進行拉力比賽一般，疾馳而過，掀起漫天煙塵。
道路顛簸，也無暇欣賞景緻。我們就這樣一邊提防著爆胎，一邊順著草原上的土路奔馳向遠方。
再往前，便抵達了沼澤密佈的大通河流域。大通河也稱浩門河，源於青海天峻縣，穿行於託來山、大通山和達阪山之間的山谷盆地中，是青海的母親河——湟水最大最長的支流。
爛路一直持續到默勒鎮的岔路口，在這裡渡過大通河大橋，地獄般的修路路段才終於告一段落。
繼續向南，經過以煤礦而聞名的熱水鎮，正式離開祁連縣，進入剛察縣境內。
道路在這裡分為兩條，一條向西南，與哈柴鐵路一起通往剛察縣城沙柳河鎮；而我們則拐向東南方向，沿著一望無際的大直道往西海鎮金銀灘草原駛去。
從熱水到G315（西莎線）的這段路堪稱公路愛好者的打卡聖地，沿途全是這樣的大直道。藍天之下，光影錯落，遠方鉛灰色的山谷連綿，人和車就這樣無拘無束地奔馳在曠野。
途中有許多為當地牧民修建的支路通向未知的山谷中，一眼望不見盡頭，途中也看不見人與車。我和夏找了條這樣的道路，拐了進去。
我們被工作與生活束縛在幾十平米的狹小空間裡，已經忘記了草原的味道，忘記了盡情奔跑的感覺。如果自由可以用畫面來形容，那麼便是眼前這樣的景象吧。
一路走走停停，眼看暮光乍現，太陽西沉。我們才加快步伐，向著今天的最終目的地，海北州州府西海鎮奔去。
但在途中看到這樣的畫面，又讓我們不由自主地停下車來，記錄下眼前的奇景。
終於，下午六點半，我們抵達了這座位於金銀灘草原上，因新中國第一顆原子彈和氫彈的研製、試驗、組裝而聞名的原子城——西海鎮。
圍繞著這座小小的城市，有著二二一廠舊址、原子彈爆轟試驗場、原子城展館、王洛賓音樂藝術館等一大堆旅遊景點。但我的目標只有一個，那就是我之前發現的拍照祕境——上星站。
上星站即原二二一廠二分廠遺址，是新中國第一顆原子彈裝車運往羅布泊的起點。曾經的廠房早已不復存在，只剩下一段廢棄的鐵路、一座斑駁的月臺和一臺老舊的火車孤零零地留在那裡，任憑風吹雨打。
這樣一塊巴掌大的地方，每個人要收20元，對於普通人來說大概就是個坑爹騙錢的景點。但對於我來說，這裡卻堪稱攝影聖地，是欣賞金銀灘草原日落以及拍攝人文題材照片的最佳位置。
收了我40元錢，守門的大叔非常慷慨地直接讓我們把小吉開到了月臺邊。於是，陳舊斑駁的水泥牆壁與短小精悍的越野利器就這樣同處一個畫面，彷彿穿越了時空。
於是我就這樣一個人坐在鐵軌上看著落日西沉，晚霞美得讓人沉醉，而我卻莫名湧起一陣孤獨。我想和我愛的人一起看著夕陽，一起被感動，想給她拍一組漂亮的照片，讓她覺得開心和幸福，我是個沉默而又不善表達的人，這便是我能想到的最浪漫的事。
這是我三年前寫在遊記裡的話，那時的我，一個人架起三腳架，故作深沉，略顯中二地拍攝著孤獨的照片。
三年後，我遊記的第一個讀者，那個一直鼓勵著我的人，如今成為了我的妻子。夕陽依舊，火車依然，而我卻終於不用再孤獨地前行。
如今，恍然隔世間，寫在陳舊筆記中的夢想已然實現。我不用再說“我想怎樣”或是“如果可以”，因為她就在這裡，我實踐了自己的諾言，同時，也就此告別了過去那個孤獨的自己。
她笑著說，謝謝你帶我來到這裡。但對我來說，她才是我應該感謝的人，如果沒有夏，我至今依舊徘徊在黑暗之中，看不清自己，也沒有勇氣前往那廣闊蒼茫的川西大地。
如果沒有夏，也許我不會走上這條旅行者的道路，也沒有自信將旅途中的一點一滴，用自己的鏡頭和文字記錄下來，讓大家可以身臨其境地見證。
前文回顧
D5
2019年7月27日
之前收集資料時，所有攻略都提到卓爾山的晨景是最為精彩的。所以我和夏早早地起了床，迎著晨光中的牛心山，向景區進發。
沒想到，我們的早和別人的早是有區別的。上午八點，當我們抵達遊客中心時，卻發現這裡早已停滿了車，人頭攢動。
目瞪口呆之餘，趕緊買票進場。作為祁連最負盛名的景點，80元（包含20元擺渡車費）的票價倒是合理。檢完票，坐上擺渡車，向著核心景區駛去。
這裡的安全措施非常嚴格，所有人必須繫好安全帶。據說是因為三年前這裡發生了事故，造成三人死亡，二十人受傷。所以，現在擺渡車只能開到山腳下，留下空空蕩蕩的公路在山間盤桓。
於是，所有人都必須徒步走棧道抵達卓爾山頂，本就狹窄的棧道上接踵摩肩，擁擠不堪。我們被人流推擠著被動地前進，根本沒有了照相的心情。
唯一的解法就只有祭出神器無人機，逃離人群，從空中俯瞰這片祕境天地。
眼前的景色令人驚豔，紅色的丹霞，黃色的花田，黛黑的祁遠山，襯以藍天，綴以白雲，如同色彩濃重的油畫作品。
今天雖是晴天，但也許是我們來得晚了，太陽蒸起水汽，將遠方的景色包裹在朦朧晨霧中，看得不甚分明。
一邊拍照，一邊沿著棧道往上。通過曾經的景區入口和烽火臺，翻過山頭，望見高聳的牛心山，這才真正抵達卓爾山的核心景區。
這裡是卓爾山頂的一片平地，被四周如同絲綢般柔美的崖壁所包圍。沿途有好幾個觀景臺，由木質棧道連通。
在這裡向東南眺望，可以看見祁連縣城與牛心山"阿咪東索"。它在藏語中意為"眾山之神"，"鎮山之山"，海拔4667米，終年積雪，是祁連的守護神與象徵之山，遺世獨立，巍峨高聳。
而向東北面望去，則是連綿不絕的赤色丹霞，以及祁連山中段山系——走廊南山。畫面右側的最高峰為倫布夏果，意為大臣之神山，與神王牛心山、皇后卓爾山一起，守護著這片土地。
金黃田野，崎嶇丹霞，巍峨群山，祁連縣就這樣置身於各種截然不同的地形包圍之中，被上天賜予的各種絢麗色彩所渲染，無愧於天境的稱號。
總的來說，這裡的景色還是非常漂亮的，性價比非常高，屬於來到祁連必去的景點。鑑於假期人滿為患，也可以錯開暑假高峰，在秋冬季節遊覽。
離開景區時已是中午時分，太陽變得愈發毒辣。我們返回祁連縣城，吃完午飯，開始下午的趕路之旅。
我沒有原路返回，而是選擇了一條人煙稀少的線路——即沿著S204翻越大冬樹山埡口，經默勒鎮、熱水鎮前往青海湖邊的西海鎮。
一來，這是最短最便捷的路線，二來，我畢竟是個看到埡口就兩眼放光的人，那七曲八拐的大冬樹山埡口是一定要挑戰一番的。
出祁連縣城不遠，就沿著S204向南，往大冬樹山方向駛去。如果沿著S302繼續往前，就會經過著名的野牛溝與黑河峽谷，最終抵達傳說中的冰雪長城——八一冰川。可惜八一冰川景區目前已經關閉，無法再一窺真容了。
從縣城到冰溝林海，道路幾乎是圍繞著牛心山旋轉了180度。沿途可以從多個角度觀賞這座祁連的守護神山，充分感受到它的巨大巍然。
再之後，道路開始盤旋著往上。我們告別八寶河谷，向著大冬樹山埡口攀登。
越接近埡口，風便越大。陽光透過飛速移動的雲層，在地面上投射出相互追逐的光影，如同聚光燈閃爍的舞臺一般。
經過一番艱難的攀爬，我們抵達了海拔4120米的大冬樹山埡口。它隸屬於大通山，是從祁連通往剛察與海晏縣的交通要道。
這可能是我見過的將海拔標示得最高調的埡口，同時也是我們此行所經過的最高點。只不過這個高度在川西只能算入門級別，與夾金山、夢筆山相當。
狂風陣陣，天氣陰沉，我們沒有在埡口久留。一路下山，向著大通河流淌的默勒盆地駛去。
沒想到，由此開始了長達2個多小時的爛路奔波。
沿途基本上都在施工，舊的水泥路面早已無影無蹤，只剩下還未鋪裝的土石道路。沿途來往的車輛還不少，大家如同在進行拉力比賽一般，疾馳而過，掀起漫天煙塵。
道路顛簸，也無暇欣賞景緻。我們就這樣一邊提防著爆胎，一邊順著草原上的土路奔馳向遠方。
再往前，便抵達了沼澤密佈的大通河流域。大通河也稱浩門河，源於青海天峻縣，穿行於託來山、大通山和達阪山之間的山谷盆地中，是青海的母親河——湟水最大最長的支流。
爛路一直持續到默勒鎮的岔路口，在這裡渡過大通河大橋，地獄般的修路路段才終於告一段落。
繼續向南，經過以煤礦而聞名的熱水鎮，正式離開祁連縣，進入剛察縣境內。
道路在這裡分為兩條，一條向西南，與哈柴鐵路一起通往剛察縣城沙柳河鎮；而我們則拐向東南方向，沿著一望無際的大直道往西海鎮金銀灘草原駛去。
從熱水到G315（西莎線）的這段路堪稱公路愛好者的打卡聖地，沿途全是這樣的大直道。藍天之下，光影錯落，遠方鉛灰色的山谷連綿，人和車就這樣無拘無束地奔馳在曠野。
途中有許多為當地牧民修建的支路通向未知的山谷中，一眼望不見盡頭，途中也看不見人與車。我和夏找了條這樣的道路，拐了進去。
我們被工作與生活束縛在幾十平米的狹小空間裡，已經忘記了草原的味道，忘記了盡情奔跑的感覺。如果自由可以用畫面來形容，那麼便是眼前這樣的景象吧。
一路走走停停，眼看暮光乍現，太陽西沉。我們才加快步伐，向著今天的最終目的地，海北州州府西海鎮奔去。
但在途中看到這樣的畫面，又讓我們不由自主地停下車來，記錄下眼前的奇景。
終於，下午六點半，我們抵達了這座位於金銀灘草原上，因新中國第一顆原子彈和氫彈的研製、試驗、組裝而聞名的原子城——西海鎮。
圍繞著這座小小的城市，有著二二一廠舊址、原子彈爆轟試驗場、原子城展館、王洛賓音樂藝術館等一大堆旅遊景點。但我的目標只有一個，那就是我之前發現的拍照祕境——上星站。
上星站即原二二一廠二分廠遺址，是新中國第一顆原子彈裝車運往羅布泊的起點。曾經的廠房早已不復存在，只剩下一段廢棄的鐵路、一座斑駁的月臺和一臺老舊的火車孤零零地留在那裡，任憑風吹雨打。
這樣一塊巴掌大的地方，每個人要收20元，對於普通人來說大概就是個坑爹騙錢的景點。但對於我來說，這裡卻堪稱攝影聖地，是欣賞金銀灘草原日落以及拍攝人文題材照片的最佳位置。
收了我40元錢，守門的大叔非常慷慨地直接讓我們把小吉開到了月臺邊。於是，陳舊斑駁的水泥牆壁與短小精悍的越野利器就這樣同處一個畫面，彷彿穿越了時空。
於是我就這樣一個人坐在鐵軌上看著落日西沉，晚霞美得讓人沉醉，而我卻莫名湧起一陣孤獨。我想和我愛的人一起看著夕陽，一起被感動，想給她拍一組漂亮的照片，讓她覺得開心和幸福，我是個沉默而又不善表達的人，這便是我能想到的最浪漫的事。
這是我三年前寫在遊記裡的話，那時的我，一個人架起三腳架，故作深沉，略顯中二地拍攝著孤獨的照片。
三年後，我遊記的第一個讀者，那個一直鼓勵著我的人，如今成為了我的妻子。夕陽依舊，火車依然，而我卻終於不用再孤獨地前行。
如今，恍然隔世間，寫在陳舊筆記中的夢想已然實現。我不用再說“我想怎樣”或是“如果可以”，因為她就在這裡，我實踐了自己的諾言，同時，也就此告別了過去那個孤獨的自己。
她笑著說，謝謝你帶我來到這裡。但對我來說，她才是我應該感謝的人，如果沒有夏，我至今依舊徘徊在黑暗之中，看不清自己，也沒有勇氣前往那廣闊蒼茫的川西大地。
如果沒有夏，也許我不會走上這條旅行者的道路，也沒有自信將旅途中的一點一滴，用自己的鏡頭和文字記錄下來，讓大家可以身臨其境地見證。
你就是我的光芒，照亮我的世界。一字一句一圖一畫，都是給你的情書。
前文回顧
D5
2019年7月27日
之前收集資料時，所有攻略都提到卓爾山的晨景是最為精彩的。所以我和夏早早地起了床，迎著晨光中的牛心山，向景區進發。
沒想到，我們的早和別人的早是有區別的。上午八點，當我們抵達遊客中心時，卻發現這裡早已停滿了車，人頭攢動。
目瞪口呆之餘，趕緊買票進場。作為祁連最負盛名的景點，80元（包含20元擺渡車費）的票價倒是合理。檢完票，坐上擺渡車，向著核心景區駛去。
這裡的安全措施非常嚴格，所有人必須繫好安全帶。據說是因為三年前這裡發生了事故，造成三人死亡，二十人受傷。所以，現在擺渡車只能開到山腳下，留下空空蕩蕩的公路在山間盤桓。
於是，所有人都必須徒步走棧道抵達卓爾山頂，本就狹窄的棧道上接踵摩肩，擁擠不堪。我們被人流推擠著被動地前進，根本沒有了照相的心情。
唯一的解法就只有祭出神器無人機，逃離人群，從空中俯瞰這片祕境天地。
眼前的景色令人驚豔，紅色的丹霞，黃色的花田，黛黑的祁遠山，襯以藍天，綴以白雲，如同色彩濃重的油畫作品。
今天雖是晴天，但也許是我們來得晚了，太陽蒸起水汽，將遠方的景色包裹在朦朧晨霧中，看得不甚分明。
一邊拍照，一邊沿著棧道往上。通過曾經的景區入口和烽火臺，翻過山頭，望見高聳的牛心山，這才真正抵達卓爾山的核心景區。
這裡是卓爾山頂的一片平地，被四周如同絲綢般柔美的崖壁所包圍。沿途有好幾個觀景臺，由木質棧道連通。
在這裡向東南眺望，可以看見祁連縣城與牛心山"阿咪東索"。它在藏語中意為"眾山之神"，"鎮山之山"，海拔4667米，終年積雪，是祁連的守護神與象徵之山，遺世獨立，巍峨高聳。
而向東北面望去，則是連綿不絕的赤色丹霞，以及祁連山中段山系——走廊南山。畫面右側的最高峰為倫布夏果，意為大臣之神山，與神王牛心山、皇后卓爾山一起，守護著這片土地。
金黃田野，崎嶇丹霞，巍峨群山，祁連縣就這樣置身於各種截然不同的地形包圍之中，被上天賜予的各種絢麗色彩所渲染，無愧於天境的稱號。
總的來說，這裡的景色還是非常漂亮的，性價比非常高，屬於來到祁連必去的景點。鑑於假期人滿為患，也可以錯開暑假高峰，在秋冬季節遊覽。
離開景區時已是中午時分，太陽變得愈發毒辣。我們返回祁連縣城，吃完午飯，開始下午的趕路之旅。
我沒有原路返回，而是選擇了一條人煙稀少的線路——即沿著S204翻越大冬樹山埡口，經默勒鎮、熱水鎮前往青海湖邊的西海鎮。
一來，這是最短最便捷的路線，二來，我畢竟是個看到埡口就兩眼放光的人，那七曲八拐的大冬樹山埡口是一定要挑戰一番的。
出祁連縣城不遠，就沿著S204向南，往大冬樹山方向駛去。如果沿著S302繼續往前，就會經過著名的野牛溝與黑河峽谷，最終抵達傳說中的冰雪長城——八一冰川。可惜八一冰川景區目前已經關閉，無法再一窺真容了。
從縣城到冰溝林海，道路幾乎是圍繞著牛心山旋轉了180度。沿途可以從多個角度觀賞這座祁連的守護神山，充分感受到它的巨大巍然。
再之後，道路開始盤旋著往上。我們告別八寶河谷，向著大冬樹山埡口攀登。
越接近埡口，風便越大。陽光透過飛速移動的雲層，在地面上投射出相互追逐的光影，如同聚光燈閃爍的舞臺一般。
經過一番艱難的攀爬，我們抵達了海拔4120米的大冬樹山埡口。它隸屬於大通山，是從祁連通往剛察與海晏縣的交通要道。
這可能是我見過的將海拔標示得最高調的埡口，同時也是我們此行所經過的最高點。只不過這個高度在川西只能算入門級別，與夾金山、夢筆山相當。
狂風陣陣，天氣陰沉，我們沒有在埡口久留。一路下山，向著大通河流淌的默勒盆地駛去。
沒想到，由此開始了長達2個多小時的爛路奔波。
沿途基本上都在施工，舊的水泥路面早已無影無蹤，只剩下還未鋪裝的土石道路。沿途來往的車輛還不少，大家如同在進行拉力比賽一般，疾馳而過，掀起漫天煙塵。
道路顛簸，也無暇欣賞景緻。我們就這樣一邊提防著爆胎，一邊順著草原上的土路奔馳向遠方。
再往前，便抵達了沼澤密佈的大通河流域。大通河也稱浩門河，源於青海天峻縣，穿行於託來山、大通山和達阪山之間的山谷盆地中，是青海的母親河——湟水最大最長的支流。
爛路一直持續到默勒鎮的岔路口，在這裡渡過大通河大橋，地獄般的修路路段才終於告一段落。
繼續向南，經過以煤礦而聞名的熱水鎮，正式離開祁連縣，進入剛察縣境內。
道路在這裡分為兩條，一條向西南，與哈柴鐵路一起通往剛察縣城沙柳河鎮；而我們則拐向東南方向，沿著一望無際的大直道往西海鎮金銀灘草原駛去。
從熱水到G315（西莎線）的這段路堪稱公路愛好者的打卡聖地，沿途全是這樣的大直道。藍天之下，光影錯落，遠方鉛灰色的山谷連綿，人和車就這樣無拘無束地奔馳在曠野。
途中有許多為當地牧民修建的支路通向未知的山谷中，一眼望不見盡頭，途中也看不見人與車。我和夏找了條這樣的道路，拐了進去。
我們被工作與生活束縛在幾十平米的狹小空間裡，已經忘記了草原的味道，忘記了盡情奔跑的感覺。如果自由可以用畫面來形容，那麼便是眼前這樣的景象吧。
一路走走停停，眼看暮光乍現，太陽西沉。我們才加快步伐，向著今天的最終目的地，海北州州府西海鎮奔去。
但在途中看到這樣的畫面，又讓我們不由自主地停下車來，記錄下眼前的奇景。
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圍繞著這座小小的城市，有著二二一廠舊址、原子彈爆轟試驗場、原子城展館、王洛賓音樂藝術館等一大堆旅遊景點。但我的目標只有一個，那就是我之前發現的拍照祕境——上星站。
上星站即原二二一廠二分廠遺址，是新中國第一顆原子彈裝車運往羅布泊的起點。曾經的廠房早已不復存在，只剩下一段廢棄的鐵路、一座斑駁的月臺和一臺老舊的火車孤零零地留在那裡，任憑風吹雨打。
這樣一塊巴掌大的地方，每個人要收20元，對於普通人來說大概就是個坑爹騙錢的景點。但對於我來說，這裡卻堪稱攝影聖地，是欣賞金銀灘草原日落以及拍攝人文題材照片的最佳位置。
收了我40元錢，守門的大叔非常慷慨地直接讓我們把小吉開到了月臺邊。於是，陳舊斑駁的水泥牆壁與短小精悍的越野利器就這樣同處一個畫面，彷彿穿越了時空。
於是我就這樣一個人坐在鐵軌上看著落日西沉，晚霞美得讓人沉醉，而我卻莫名湧起一陣孤獨。我想和我愛的人一起看著夕陽，一起被感動，想給她拍一組漂亮的照片，讓她覺得開心和幸福，我是個沉默而又不善表達的人，這便是我能想到的最浪漫的事。
這是我三年前寫在遊記裡的話，那時的我，一個人架起三腳架，故作深沉，略顯中二地拍攝著孤獨的照片。
三年後，我遊記的第一個讀者，那個一直鼓勵著我的人，如今成為了我的妻子。夕陽依舊，火車依然，而我卻終於不用再孤獨地前行。
如今，恍然隔世間，寫在陳舊筆記中的夢想已然實現。我不用再說“我想怎樣”或是“如果可以”，因為她就在這裡，我實踐了自己的諾言，同時，也就此告別了過去那個孤獨的自己。
她笑著說，謝謝你帶我來到這裡。但對我來說，她才是我應該感謝的人，如果沒有夏，我至今依舊徘徊在黑暗之中，看不清自己，也沒有勇氣前往那廣闊蒼茫的川西大地。
如果沒有夏，也許我不會走上這條旅行者的道路，也沒有自信將旅途中的一點一滴，用自己的鏡頭和文字記錄下來，讓大家可以身臨其境地見證。
你就是我的光芒，照亮我的世界。一字一句一圖一畫，都是給你的情書。
我們在這裡呆了一個多小時，直到晚上7點半，夕陽慵懶地沉入雲層之中，也沒有任何人來打擾，彷彿天地間就只剩下我們兩人。
前文回顧
D5
2019年7月27日
之前收集資料時，所有攻略都提到卓爾山的晨景是最為精彩的。所以我和夏早早地起了床，迎著晨光中的牛心山，向景區進發。
沒想到，我們的早和別人的早是有區別的。上午八點，當我們抵達遊客中心時，卻發現這裡早已停滿了車，人頭攢動。
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於是，所有人都必須徒步走棧道抵達卓爾山頂，本就狹窄的棧道上接踵摩肩，擁擠不堪。我們被人流推擠著被動地前進，根本沒有了照相的心情。
唯一的解法就只有祭出神器無人機，逃離人群，從空中俯瞰這片祕境天地。
眼前的景色令人驚豔，紅色的丹霞，黃色的花田，黛黑的祁遠山，襯以藍天，綴以白雲，如同色彩濃重的油畫作品。
今天雖是晴天，但也許是我們來得晚了，太陽蒸起水汽，將遠方的景色包裹在朦朧晨霧中，看得不甚分明。
一邊拍照，一邊沿著棧道往上。通過曾經的景區入口和烽火臺，翻過山頭，望見高聳的牛心山，這才真正抵達卓爾山的核心景區。
這裡是卓爾山頂的一片平地，被四周如同絲綢般柔美的崖壁所包圍。沿途有好幾個觀景臺，由木質棧道連通。
在這裡向東南眺望，可以看見祁連縣城與牛心山"阿咪東索"。它在藏語中意為"眾山之神"，"鎮山之山"，海拔4667米，終年積雪，是祁連的守護神與象徵之山，遺世獨立，巍峨高聳。
而向東北面望去，則是連綿不絕的赤色丹霞，以及祁連山中段山系——走廊南山。畫面右側的最高峰為倫布夏果，意為大臣之神山，與神王牛心山、皇后卓爾山一起，守護著這片土地。
金黃田野，崎嶇丹霞，巍峨群山，祁連縣就這樣置身於各種截然不同的地形包圍之中，被上天賜予的各種絢麗色彩所渲染，無愧於天境的稱號。
總的來說，這裡的景色還是非常漂亮的，性價比非常高，屬於來到祁連必去的景點。鑑於假期人滿為患，也可以錯開暑假高峰，在秋冬季節遊覽。
離開景區時已是中午時分，太陽變得愈發毒辣。我們返回祁連縣城，吃完午飯，開始下午的趕路之旅。
我沒有原路返回，而是選擇了一條人煙稀少的線路——即沿著S204翻越大冬樹山埡口，經默勒鎮、熱水鎮前往青海湖邊的西海鎮。
一來，這是最短最便捷的路線，二來，我畢竟是個看到埡口就兩眼放光的人，那七曲八拐的大冬樹山埡口是一定要挑戰一番的。
出祁連縣城不遠，就沿著S204向南，往大冬樹山方向駛去。如果沿著S302繼續往前，就會經過著名的野牛溝與黑河峽谷，最終抵達傳說中的冰雪長城——八一冰川。可惜八一冰川景區目前已經關閉，無法再一窺真容了。
從縣城到冰溝林海，道路幾乎是圍繞著牛心山旋轉了180度。沿途可以從多個角度觀賞這座祁連的守護神山，充分感受到它的巨大巍然。
再之後，道路開始盤旋著往上。我們告別八寶河谷，向著大冬樹山埡口攀登。
越接近埡口，風便越大。陽光透過飛速移動的雲層，在地面上投射出相互追逐的光影，如同聚光燈閃爍的舞臺一般。
經過一番艱難的攀爬，我們抵達了海拔4120米的大冬樹山埡口。它隸屬於大通山，是從祁連通往剛察與海晏縣的交通要道。
這可能是我見過的將海拔標示得最高調的埡口，同時也是我們此行所經過的最高點。只不過這個高度在川西只能算入門級別，與夾金山、夢筆山相當。
狂風陣陣，天氣陰沉，我們沒有在埡口久留。一路下山，向著大通河流淌的默勒盆地駛去。
沒想到，由此開始了長達2個多小時的爛路奔波。
沿途基本上都在施工，舊的水泥路面早已無影無蹤，只剩下還未鋪裝的土石道路。沿途來往的車輛還不少，大家如同在進行拉力比賽一般，疾馳而過，掀起漫天煙塵。
道路顛簸，也無暇欣賞景緻。我們就這樣一邊提防著爆胎，一邊順著草原上的土路奔馳向遠方。
再往前，便抵達了沼澤密佈的大通河流域。大通河也稱浩門河，源於青海天峻縣，穿行於託來山、大通山和達阪山之間的山谷盆地中，是青海的母親河——湟水最大最長的支流。
爛路一直持續到默勒鎮的岔路口，在這裡渡過大通河大橋，地獄般的修路路段才終於告一段落。
繼續向南，經過以煤礦而聞名的熱水鎮，正式離開祁連縣，進入剛察縣境內。
道路在這裡分為兩條，一條向西南，與哈柴鐵路一起通往剛察縣城沙柳河鎮；而我們則拐向東南方向，沿著一望無際的大直道往西海鎮金銀灘草原駛去。
從熱水到G315（西莎線）的這段路堪稱公路愛好者的打卡聖地，沿途全是這樣的大直道。藍天之下，光影錯落，遠方鉛灰色的山谷連綿，人和車就這樣無拘無束地奔馳在曠野。
途中有許多為當地牧民修建的支路通向未知的山谷中，一眼望不見盡頭，途中也看不見人與車。我和夏找了條這樣的道路，拐了進去。
我們被工作與生活束縛在幾十平米的狹小空間裡，已經忘記了草原的味道，忘記了盡情奔跑的感覺。如果自由可以用畫面來形容，那麼便是眼前這樣的景象吧。
一路走走停停，眼看暮光乍現，太陽西沉。我們才加快步伐，向著今天的最終目的地，海北州州府西海鎮奔去。
但在途中看到這樣的畫面，又讓我們不由自主地停下車來，記錄下眼前的奇景。
終於，下午六點半，我們抵達了這座位於金銀灘草原上，因新中國第一顆原子彈和氫彈的研製、試驗、組裝而聞名的原子城——西海鎮。
圍繞著這座小小的城市，有著二二一廠舊址、原子彈爆轟試驗場、原子城展館、王洛賓音樂藝術館等一大堆旅遊景點。但我的目標只有一個，那就是我之前發現的拍照祕境——上星站。
上星站即原二二一廠二分廠遺址，是新中國第一顆原子彈裝車運往羅布泊的起點。曾經的廠房早已不復存在，只剩下一段廢棄的鐵路、一座斑駁的月臺和一臺老舊的火車孤零零地留在那裡，任憑風吹雨打。
這樣一塊巴掌大的地方，每個人要收20元，對於普通人來說大概就是個坑爹騙錢的景點。但對於我來說，這裡卻堪稱攝影聖地，是欣賞金銀灘草原日落以及拍攝人文題材照片的最佳位置。
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於是我就這樣一個人坐在鐵軌上看著落日西沉，晚霞美得讓人沉醉，而我卻莫名湧起一陣孤獨。我想和我愛的人一起看著夕陽，一起被感動，想給她拍一組漂亮的照片，讓她覺得開心和幸福，我是個沉默而又不善表達的人，這便是我能想到的最浪漫的事。
這是我三年前寫在遊記裡的話，那時的我，一個人架起三腳架，故作深沉，略顯中二地拍攝著孤獨的照片。
三年後，我遊記的第一個讀者，那個一直鼓勵著我的人，如今成為了我的妻子。夕陽依舊，火車依然，而我卻終於不用再孤獨地前行。
如今，恍然隔世間，寫在陳舊筆記中的夢想已然實現。我不用再說“我想怎樣”或是“如果可以”，因為她就在這裡，我實踐了自己的諾言，同時，也就此告別了過去那個孤獨的自己。
她笑著說，謝謝你帶我來到這裡。但對我來說，她才是我應該感謝的人，如果沒有夏，我至今依舊徘徊在黑暗之中，看不清自己，也沒有勇氣前往那廣闊蒼茫的川西大地。
如果沒有夏，也許我不會走上這條旅行者的道路，也沒有自信將旅途中的一點一滴，用自己的鏡頭和文字記錄下來，讓大家可以身臨其境地見證。
你就是我的光芒，照亮我的世界。一字一句一圖一畫，都是給你的情書。
我們在這裡呆了一個多小時，直到晚上7點半，夕陽慵懶地沉入雲層之中，也沒有任何人來打擾，彷彿天地間就只剩下我們兩人。
一處景點的價值，對每個人來說是不同的。放眼整個青海湖環線，或者西北大環線，也很難再找到一個地方像這裡一樣，寂靜荒涼，混合著鐵鏽與青草的滄桑味道。
前文回顧
D5
2019年7月27日
之前收集資料時，所有攻略都提到卓爾山的晨景是最為精彩的。所以我和夏早早地起了床，迎著晨光中的牛心山，向景區進發。
沒想到，我們的早和別人的早是有區別的。上午八點，當我們抵達遊客中心時，卻發現這裡早已停滿了車，人頭攢動。
目瞪口呆之餘，趕緊買票進場。作為祁連最負盛名的景點，80元（包含20元擺渡車費）的票價倒是合理。檢完票，坐上擺渡車，向著核心景區駛去。
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於是，所有人都必須徒步走棧道抵達卓爾山頂，本就狹窄的棧道上接踵摩肩，擁擠不堪。我們被人流推擠著被動地前進，根本沒有了照相的心情。
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眼前的景色令人驚豔，紅色的丹霞，黃色的花田，黛黑的祁遠山，襯以藍天，綴以白雲，如同色彩濃重的油畫作品。
今天雖是晴天，但也許是我們來得晚了，太陽蒸起水汽，將遠方的景色包裹在朦朧晨霧中，看得不甚分明。
一邊拍照，一邊沿著棧道往上。通過曾經的景區入口和烽火臺，翻過山頭，望見高聳的牛心山，這才真正抵達卓爾山的核心景區。
這裡是卓爾山頂的一片平地，被四周如同絲綢般柔美的崖壁所包圍。沿途有好幾個觀景臺，由木質棧道連通。
在這裡向東南眺望，可以看見祁連縣城與牛心山"阿咪東索"。它在藏語中意為"眾山之神"，"鎮山之山"，海拔4667米，終年積雪，是祁連的守護神與象徵之山，遺世獨立，巍峨高聳。
而向東北面望去，則是連綿不絕的赤色丹霞，以及祁連山中段山系——走廊南山。畫面右側的最高峰為倫布夏果，意為大臣之神山，與神王牛心山、皇后卓爾山一起，守護著這片土地。
金黃田野，崎嶇丹霞，巍峨群山，祁連縣就這樣置身於各種截然不同的地形包圍之中，被上天賜予的各種絢麗色彩所渲染，無愧於天境的稱號。
總的來說，這裡的景色還是非常漂亮的，性價比非常高，屬於來到祁連必去的景點。鑑於假期人滿為患，也可以錯開暑假高峰，在秋冬季節遊覽。
離開景區時已是中午時分，太陽變得愈發毒辣。我們返回祁連縣城，吃完午飯，開始下午的趕路之旅。
我沒有原路返回，而是選擇了一條人煙稀少的線路——即沿著S204翻越大冬樹山埡口，經默勒鎮、熱水鎮前往青海湖邊的西海鎮。
一來，這是最短最便捷的路線，二來，我畢竟是個看到埡口就兩眼放光的人，那七曲八拐的大冬樹山埡口是一定要挑戰一番的。
出祁連縣城不遠，就沿著S204向南，往大冬樹山方向駛去。如果沿著S302繼續往前，就會經過著名的野牛溝與黑河峽谷，最終抵達傳說中的冰雪長城——八一冰川。可惜八一冰川景區目前已經關閉，無法再一窺真容了。
從縣城到冰溝林海，道路幾乎是圍繞著牛心山旋轉了180度。沿途可以從多個角度觀賞這座祁連的守護神山，充分感受到它的巨大巍然。
再之後，道路開始盤旋著往上。我們告別八寶河谷，向著大冬樹山埡口攀登。
越接近埡口，風便越大。陽光透過飛速移動的雲層，在地面上投射出相互追逐的光影，如同聚光燈閃爍的舞臺一般。
經過一番艱難的攀爬，我們抵達了海拔4120米的大冬樹山埡口。它隸屬於大通山，是從祁連通往剛察與海晏縣的交通要道。
這可能是我見過的將海拔標示得最高調的埡口，同時也是我們此行所經過的最高點。只不過這個高度在川西只能算入門級別，與夾金山、夢筆山相當。
狂風陣陣，天氣陰沉，我們沒有在埡口久留。一路下山，向著大通河流淌的默勒盆地駛去。
沒想到，由此開始了長達2個多小時的爛路奔波。
沿途基本上都在施工，舊的水泥路面早已無影無蹤，只剩下還未鋪裝的土石道路。沿途來往的車輛還不少，大家如同在進行拉力比賽一般，疾馳而過，掀起漫天煙塵。
道路顛簸，也無暇欣賞景緻。我們就這樣一邊提防著爆胎，一邊順著草原上的土路奔馳向遠方。
再往前，便抵達了沼澤密佈的大通河流域。大通河也稱浩門河，源於青海天峻縣，穿行於託來山、大通山和達阪山之間的山谷盆地中，是青海的母親河——湟水最大最長的支流。
爛路一直持續到默勒鎮的岔路口，在這裡渡過大通河大橋，地獄般的修路路段才終於告一段落。
繼續向南，經過以煤礦而聞名的熱水鎮，正式離開祁連縣，進入剛察縣境內。
道路在這裡分為兩條，一條向西南，與哈柴鐵路一起通往剛察縣城沙柳河鎮；而我們則拐向東南方向，沿著一望無際的大直道往西海鎮金銀灘草原駛去。
從熱水到G315（西莎線）的這段路堪稱公路愛好者的打卡聖地，沿途全是這樣的大直道。藍天之下，光影錯落，遠方鉛灰色的山谷連綿，人和車就這樣無拘無束地奔馳在曠野。
途中有許多為當地牧民修建的支路通向未知的山谷中，一眼望不見盡頭，途中也看不見人與車。我和夏找了條這樣的道路，拐了進去。
我們被工作與生活束縛在幾十平米的狹小空間裡，已經忘記了草原的味道，忘記了盡情奔跑的感覺。如果自由可以用畫面來形容，那麼便是眼前這樣的景象吧。
一路走走停停，眼看暮光乍現，太陽西沉。我們才加快步伐，向著今天的最終目的地，海北州州府西海鎮奔去。
但在途中看到這樣的畫面，又讓我們不由自主地停下車來，記錄下眼前的奇景。
終於，下午六點半，我們抵達了這座位於金銀灘草原上，因新中國第一顆原子彈和氫彈的研製、試驗、組裝而聞名的原子城——西海鎮。
圍繞著這座小小的城市，有著二二一廠舊址、原子彈爆轟試驗場、原子城展館、王洛賓音樂藝術館等一大堆旅遊景點。但我的目標只有一個，那就是我之前發現的拍照祕境——上星站。
上星站即原二二一廠二分廠遺址，是新中國第一顆原子彈裝車運往羅布泊的起點。曾經的廠房早已不復存在，只剩下一段廢棄的鐵路、一座斑駁的月臺和一臺老舊的火車孤零零地留在那裡，任憑風吹雨打。
這樣一塊巴掌大的地方，每個人要收20元，對於普通人來說大概就是個坑爹騙錢的景點。但對於我來說，這裡卻堪稱攝影聖地，是欣賞金銀灘草原日落以及拍攝人文題材照片的最佳位置。
收了我40元錢，守門的大叔非常慷慨地直接讓我們把小吉開到了月臺邊。於是，陳舊斑駁的水泥牆壁與短小精悍的越野利器就這樣同處一個畫面，彷彿穿越了時空。
於是我就這樣一個人坐在鐵軌上看著落日西沉，晚霞美得讓人沉醉，而我卻莫名湧起一陣孤獨。我想和我愛的人一起看著夕陽，一起被感動，想給她拍一組漂亮的照片，讓她覺得開心和幸福，我是個沉默而又不善表達的人，這便是我能想到的最浪漫的事。
這是我三年前寫在遊記裡的話，那時的我，一個人架起三腳架，故作深沉，略顯中二地拍攝著孤獨的照片。
三年後，我遊記的第一個讀者，那個一直鼓勵著我的人，如今成為了我的妻子。夕陽依舊，火車依然，而我卻終於不用再孤獨地前行。
如今，恍然隔世間，寫在陳舊筆記中的夢想已然實現。我不用再說“我想怎樣”或是“如果可以”，因為她就在這裡，我實踐了自己的諾言，同時，也就此告別了過去那個孤獨的自己。
她笑著說，謝謝你帶我來到這裡。但對我來說，她才是我應該感謝的人，如果沒有夏，我至今依舊徘徊在黑暗之中，看不清自己，也沒有勇氣前往那廣闊蒼茫的川西大地。
如果沒有夏，也許我不會走上這條旅行者的道路，也沒有自信將旅途中的一點一滴，用自己的鏡頭和文字記錄下來，讓大家可以身臨其境地見證。
你就是我的光芒，照亮我的世界。一字一句一圖一畫，都是給你的情書。
我們在這裡呆了一個多小時，直到晚上7點半，夕陽慵懶地沉入雲層之中，也沒有任何人來打擾，彷彿天地間就只剩下我們兩人。
一處景點的價值，對每個人來說是不同的。放眼整個青海湖環線，或者西北大環線，也很難再找到一個地方像這裡一樣，寂靜荒涼，混合著鐵鏽與青草的滄桑味道。
所以，別說20元，哪怕收我50元，也值，也心甘情願。不好的消息是，這裡已經開始進行施工改建，不知目前的清靜還能再維持多久。
前文回顧
D5
2019年7月27日
之前收集資料時，所有攻略都提到卓爾山的晨景是最為精彩的。所以我和夏早早地起了床，迎著晨光中的牛心山，向景區進發。
沒想到，我們的早和別人的早是有區別的。上午八點，當我們抵達遊客中心時，卻發現這裡早已停滿了車，人頭攢動。
目瞪口呆之餘，趕緊買票進場。作為祁連最負盛名的景點，80元（包含20元擺渡車費）的票價倒是合理。檢完票，坐上擺渡車，向著核心景區駛去。
這裡的安全措施非常嚴格，所有人必須繫好安全帶。據說是因為三年前這裡發生了事故，造成三人死亡，二十人受傷。所以，現在擺渡車只能開到山腳下，留下空空蕩蕩的公路在山間盤桓。
於是，所有人都必須徒步走棧道抵達卓爾山頂，本就狹窄的棧道上接踵摩肩，擁擠不堪。我們被人流推擠著被動地前進，根本沒有了照相的心情。
唯一的解法就只有祭出神器無人機，逃離人群，從空中俯瞰這片祕境天地。
眼前的景色令人驚豔，紅色的丹霞，黃色的花田，黛黑的祁遠山，襯以藍天，綴以白雲，如同色彩濃重的油畫作品。
今天雖是晴天，但也許是我們來得晚了，太陽蒸起水汽，將遠方的景色包裹在朦朧晨霧中，看得不甚分明。
一邊拍照，一邊沿著棧道往上。通過曾經的景區入口和烽火臺，翻過山頭，望見高聳的牛心山，這才真正抵達卓爾山的核心景區。
這裡是卓爾山頂的一片平地，被四周如同絲綢般柔美的崖壁所包圍。沿途有好幾個觀景臺，由木質棧道連通。
在這裡向東南眺望，可以看見祁連縣城與牛心山"阿咪東索"。它在藏語中意為"眾山之神"，"鎮山之山"，海拔4667米，終年積雪，是祁連的守護神與象徵之山，遺世獨立，巍峨高聳。
而向東北面望去，則是連綿不絕的赤色丹霞，以及祁連山中段山系——走廊南山。畫面右側的最高峰為倫布夏果，意為大臣之神山，與神王牛心山、皇后卓爾山一起，守護著這片土地。
金黃田野，崎嶇丹霞，巍峨群山，祁連縣就這樣置身於各種截然不同的地形包圍之中，被上天賜予的各種絢麗色彩所渲染，無愧於天境的稱號。
總的來說，這裡的景色還是非常漂亮的，性價比非常高，屬於來到祁連必去的景點。鑑於假期人滿為患，也可以錯開暑假高峰，在秋冬季節遊覽。
離開景區時已是中午時分，太陽變得愈發毒辣。我們返回祁連縣城，吃完午飯，開始下午的趕路之旅。
我沒有原路返回，而是選擇了一條人煙稀少的線路——即沿著S204翻越大冬樹山埡口，經默勒鎮、熱水鎮前往青海湖邊的西海鎮。
一來，這是最短最便捷的路線，二來，我畢竟是個看到埡口就兩眼放光的人，那七曲八拐的大冬樹山埡口是一定要挑戰一番的。
出祁連縣城不遠，就沿著S204向南，往大冬樹山方向駛去。如果沿著S302繼續往前，就會經過著名的野牛溝與黑河峽谷，最終抵達傳說中的冰雪長城——八一冰川。可惜八一冰川景區目前已經關閉，無法再一窺真容了。
從縣城到冰溝林海，道路幾乎是圍繞著牛心山旋轉了180度。沿途可以從多個角度觀賞這座祁連的守護神山，充分感受到它的巨大巍然。
再之後，道路開始盤旋著往上。我們告別八寶河谷，向著大冬樹山埡口攀登。
越接近埡口，風便越大。陽光透過飛速移動的雲層，在地面上投射出相互追逐的光影，如同聚光燈閃爍的舞臺一般。
經過一番艱難的攀爬，我們抵達了海拔4120米的大冬樹山埡口。它隸屬於大通山，是從祁連通往剛察與海晏縣的交通要道。
這可能是我見過的將海拔標示得最高調的埡口，同時也是我們此行所經過的最高點。只不過這個高度在川西只能算入門級別，與夾金山、夢筆山相當。
狂風陣陣，天氣陰沉，我們沒有在埡口久留。一路下山，向著大通河流淌的默勒盆地駛去。
沒想到，由此開始了長達2個多小時的爛路奔波。
沿途基本上都在施工，舊的水泥路面早已無影無蹤，只剩下還未鋪裝的土石道路。沿途來往的車輛還不少，大家如同在進行拉力比賽一般，疾馳而過，掀起漫天煙塵。
道路顛簸，也無暇欣賞景緻。我們就這樣一邊提防著爆胎，一邊順著草原上的土路奔馳向遠方。
再往前，便抵達了沼澤密佈的大通河流域。大通河也稱浩門河，源於青海天峻縣，穿行於託來山、大通山和達阪山之間的山谷盆地中，是青海的母親河——湟水最大最長的支流。
爛路一直持續到默勒鎮的岔路口，在這裡渡過大通河大橋，地獄般的修路路段才終於告一段落。
繼續向南，經過以煤礦而聞名的熱水鎮，正式離開祁連縣，進入剛察縣境內。
道路在這裡分為兩條，一條向西南，與哈柴鐵路一起通往剛察縣城沙柳河鎮；而我們則拐向東南方向，沿著一望無際的大直道往西海鎮金銀灘草原駛去。
從熱水到G315（西莎線）的這段路堪稱公路愛好者的打卡聖地，沿途全是這樣的大直道。藍天之下，光影錯落，遠方鉛灰色的山谷連綿，人和車就這樣無拘無束地奔馳在曠野。
途中有許多為當地牧民修建的支路通向未知的山谷中，一眼望不見盡頭，途中也看不見人與車。我和夏找了條這樣的道路，拐了進去。
我們被工作與生活束縛在幾十平米的狹小空間裡，已經忘記了草原的味道，忘記了盡情奔跑的感覺。如果自由可以用畫面來形容，那麼便是眼前這樣的景象吧。
一路走走停停，眼看暮光乍現，太陽西沉。我們才加快步伐，向著今天的最終目的地，海北州州府西海鎮奔去。
但在途中看到這樣的畫面，又讓我們不由自主地停下車來，記錄下眼前的奇景。
終於，下午六點半，我們抵達了這座位於金銀灘草原上，因新中國第一顆原子彈和氫彈的研製、試驗、組裝而聞名的原子城——西海鎮。
圍繞著這座小小的城市，有著二二一廠舊址、原子彈爆轟試驗場、原子城展館、王洛賓音樂藝術館等一大堆旅遊景點。但我的目標只有一個，那就是我之前發現的拍照祕境——上星站。
上星站即原二二一廠二分廠遺址，是新中國第一顆原子彈裝車運往羅布泊的起點。曾經的廠房早已不復存在，只剩下一段廢棄的鐵路、一座斑駁的月臺和一臺老舊的火車孤零零地留在那裡，任憑風吹雨打。
這樣一塊巴掌大的地方，每個人要收20元，對於普通人來說大概就是個坑爹騙錢的景點。但對於我來說，這裡卻堪稱攝影聖地，是欣賞金銀灘草原日落以及拍攝人文題材照片的最佳位置。
收了我40元錢，守門的大叔非常慷慨地直接讓我們把小吉開到了月臺邊。於是，陳舊斑駁的水泥牆壁與短小精悍的越野利器就這樣同處一個畫面，彷彿穿越了時空。
於是我就這樣一個人坐在鐵軌上看著落日西沉，晚霞美得讓人沉醉，而我卻莫名湧起一陣孤獨。我想和我愛的人一起看著夕陽，一起被感動，想給她拍一組漂亮的照片，讓她覺得開心和幸福，我是個沉默而又不善表達的人，這便是我能想到的最浪漫的事。
這是我三年前寫在遊記裡的話，那時的我，一個人架起三腳架，故作深沉，略顯中二地拍攝著孤獨的照片。
三年後，我遊記的第一個讀者，那個一直鼓勵著我的人，如今成為了我的妻子。夕陽依舊，火車依然，而我卻終於不用再孤獨地前行。
如今，恍然隔世間，寫在陳舊筆記中的夢想已然實現。我不用再說“我想怎樣”或是“如果可以”，因為她就在這裡，我實踐了自己的諾言，同時，也就此告別了過去那個孤獨的自己。
她笑著說，謝謝你帶我來到這裡。但對我來說，她才是我應該感謝的人，如果沒有夏，我至今依舊徘徊在黑暗之中，看不清自己，也沒有勇氣前往那廣闊蒼茫的川西大地。
如果沒有夏，也許我不會走上這條旅行者的道路，也沒有自信將旅途中的一點一滴，用自己的鏡頭和文字記錄下來，讓大家可以身臨其境地見證。
你就是我的光芒，照亮我的世界。一字一句一圖一畫，都是給你的情書。
我們在這裡呆了一個多小時，直到晚上7點半，夕陽慵懶地沉入雲層之中，也沒有任何人來打擾，彷彿天地間就只剩下我們兩人。
一處景點的價值，對每個人來說是不同的。放眼整個青海湖環線，或者西北大環線，也很難再找到一個地方像這裡一樣，寂靜荒涼，混合著鐵鏽與青草的滄桑味道。
所以，別說20元，哪怕收我50元，也值，也心甘情願。不好的消息是，這裡已經開始進行施工改建，不知目前的清靜還能再維持多久。
我們並肩站在路邊，依依不捨地目送太陽落下地平線，之後懷揣著震撼與滿足，返回了西海鎮。
前文回顧
D5
2019年7月27日
之前收集資料時，所有攻略都提到卓爾山的晨景是最為精彩的。所以我和夏早早地起了床，迎著晨光中的牛心山，向景區進發。
沒想到，我們的早和別人的早是有區別的。上午八點，當我們抵達遊客中心時，卻發現這裡早已停滿了車，人頭攢動。
目瞪口呆之餘，趕緊買票進場。作為祁連最負盛名的景點，80元（包含20元擺渡車費）的票價倒是合理。檢完票，坐上擺渡車，向著核心景區駛去。
這裡的安全措施非常嚴格，所有人必須繫好安全帶。據說是因為三年前這裡發生了事故，造成三人死亡，二十人受傷。所以，現在擺渡車只能開到山腳下，留下空空蕩蕩的公路在山間盤桓。
於是，所有人都必須徒步走棧道抵達卓爾山頂，本就狹窄的棧道上接踵摩肩，擁擠不堪。我們被人流推擠著被動地前進，根本沒有了照相的心情。
唯一的解法就只有祭出神器無人機，逃離人群，從空中俯瞰這片祕境天地。
眼前的景色令人驚豔，紅色的丹霞，黃色的花田，黛黑的祁遠山，襯以藍天，綴以白雲，如同色彩濃重的油畫作品。
今天雖是晴天，但也許是我們來得晚了，太陽蒸起水汽，將遠方的景色包裹在朦朧晨霧中，看得不甚分明。
一邊拍照，一邊沿著棧道往上。通過曾經的景區入口和烽火臺，翻過山頭，望見高聳的牛心山，這才真正抵達卓爾山的核心景區。
這裡是卓爾山頂的一片平地，被四周如同絲綢般柔美的崖壁所包圍。沿途有好幾個觀景臺，由木質棧道連通。
在這裡向東南眺望，可以看見祁連縣城與牛心山"阿咪東索"。它在藏語中意為"眾山之神"，"鎮山之山"，海拔4667米，終年積雪，是祁連的守護神與象徵之山，遺世獨立，巍峨高聳。
而向東北面望去，則是連綿不絕的赤色丹霞，以及祁連山中段山系——走廊南山。畫面右側的最高峰為倫布夏果，意為大臣之神山，與神王牛心山、皇后卓爾山一起，守護著這片土地。
金黃田野，崎嶇丹霞，巍峨群山，祁連縣就這樣置身於各種截然不同的地形包圍之中，被上天賜予的各種絢麗色彩所渲染，無愧於天境的稱號。
總的來說，這裡的景色還是非常漂亮的，性價比非常高，屬於來到祁連必去的景點。鑑於假期人滿為患，也可以錯開暑假高峰，在秋冬季節遊覽。
離開景區時已是中午時分，太陽變得愈發毒辣。我們返回祁連縣城，吃完午飯，開始下午的趕路之旅。
我沒有原路返回，而是選擇了一條人煙稀少的線路——即沿著S204翻越大冬樹山埡口，經默勒鎮、熱水鎮前往青海湖邊的西海鎮。
一來，這是最短最便捷的路線，二來，我畢竟是個看到埡口就兩眼放光的人，那七曲八拐的大冬樹山埡口是一定要挑戰一番的。
出祁連縣城不遠，就沿著S204向南，往大冬樹山方向駛去。如果沿著S302繼續往前，就會經過著名的野牛溝與黑河峽谷，最終抵達傳說中的冰雪長城——八一冰川。可惜八一冰川景區目前已經關閉，無法再一窺真容了。
從縣城到冰溝林海，道路幾乎是圍繞著牛心山旋轉了180度。沿途可以從多個角度觀賞這座祁連的守護神山，充分感受到它的巨大巍然。
再之後，道路開始盤旋著往上。我們告別八寶河谷，向著大冬樹山埡口攀登。
越接近埡口，風便越大。陽光透過飛速移動的雲層，在地面上投射出相互追逐的光影，如同聚光燈閃爍的舞臺一般。
經過一番艱難的攀爬，我們抵達了海拔4120米的大冬樹山埡口。它隸屬於大通山，是從祁連通往剛察與海晏縣的交通要道。
這可能是我見過的將海拔標示得最高調的埡口，同時也是我們此行所經過的最高點。只不過這個高度在川西只能算入門級別，與夾金山、夢筆山相當。
狂風陣陣，天氣陰沉，我們沒有在埡口久留。一路下山，向著大通河流淌的默勒盆地駛去。
沒想到，由此開始了長達2個多小時的爛路奔波。
沿途基本上都在施工，舊的水泥路面早已無影無蹤，只剩下還未鋪裝的土石道路。沿途來往的車輛還不少，大家如同在進行拉力比賽一般，疾馳而過，掀起漫天煙塵。
道路顛簸，也無暇欣賞景緻。我們就這樣一邊提防著爆胎，一邊順著草原上的土路奔馳向遠方。
再往前，便抵達了沼澤密佈的大通河流域。大通河也稱浩門河，源於青海天峻縣，穿行於託來山、大通山和達阪山之間的山谷盆地中，是青海的母親河——湟水最大最長的支流。
爛路一直持續到默勒鎮的岔路口，在這裡渡過大通河大橋，地獄般的修路路段才終於告一段落。
繼續向南，經過以煤礦而聞名的熱水鎮，正式離開祁連縣，進入剛察縣境內。
道路在這裡分為兩條，一條向西南，與哈柴鐵路一起通往剛察縣城沙柳河鎮；而我們則拐向東南方向，沿著一望無際的大直道往西海鎮金銀灘草原駛去。
從熱水到G315（西莎線）的這段路堪稱公路愛好者的打卡聖地，沿途全是這樣的大直道。藍天之下，光影錯落，遠方鉛灰色的山谷連綿，人和車就這樣無拘無束地奔馳在曠野。
途中有許多為當地牧民修建的支路通向未知的山谷中，一眼望不見盡頭，途中也看不見人與車。我和夏找了條這樣的道路，拐了進去。
我們被工作與生活束縛在幾十平米的狹小空間裡，已經忘記了草原的味道，忘記了盡情奔跑的感覺。如果自由可以用畫面來形容，那麼便是眼前這樣的景象吧。
一路走走停停，眼看暮光乍現，太陽西沉。我們才加快步伐，向著今天的最終目的地，海北州州府西海鎮奔去。
但在途中看到這樣的畫面，又讓我們不由自主地停下車來，記錄下眼前的奇景。
終於，下午六點半，我們抵達了這座位於金銀灘草原上，因新中國第一顆原子彈和氫彈的研製、試驗、組裝而聞名的原子城——西海鎮。
圍繞著這座小小的城市，有著二二一廠舊址、原子彈爆轟試驗場、原子城展館、王洛賓音樂藝術館等一大堆旅遊景點。但我的目標只有一個，那就是我之前發現的拍照祕境——上星站。
上星站即原二二一廠二分廠遺址，是新中國第一顆原子彈裝車運往羅布泊的起點。曾經的廠房早已不復存在，只剩下一段廢棄的鐵路、一座斑駁的月臺和一臺老舊的火車孤零零地留在那裡，任憑風吹雨打。
這樣一塊巴掌大的地方，每個人要收20元，對於普通人來說大概就是個坑爹騙錢的景點。但對於我來說，這裡卻堪稱攝影聖地，是欣賞金銀灘草原日落以及拍攝人文題材照片的最佳位置。
收了我40元錢，守門的大叔非常慷慨地直接讓我們把小吉開到了月臺邊。於是，陳舊斑駁的水泥牆壁與短小精悍的越野利器就這樣同處一個畫面，彷彿穿越了時空。
於是我就這樣一個人坐在鐵軌上看著落日西沉，晚霞美得讓人沉醉，而我卻莫名湧起一陣孤獨。我想和我愛的人一起看著夕陽，一起被感動，想給她拍一組漂亮的照片，讓她覺得開心和幸福，我是個沉默而又不善表達的人，這便是我能想到的最浪漫的事。
這是我三年前寫在遊記裡的話，那時的我，一個人架起三腳架，故作深沉，略顯中二地拍攝著孤獨的照片。
三年後，我遊記的第一個讀者，那個一直鼓勵著我的人，如今成為了我的妻子。夕陽依舊，火車依然，而我卻終於不用再孤獨地前行。
如今，恍然隔世間，寫在陳舊筆記中的夢想已然實現。我不用再說“我想怎樣”或是“如果可以”，因為她就在這裡，我實踐了自己的諾言，同時，也就此告別了過去那個孤獨的自己。
她笑著說，謝謝你帶我來到這裡。但對我來說，她才是我應該感謝的人，如果沒有夏，我至今依舊徘徊在黑暗之中，看不清自己，也沒有勇氣前往那廣闊蒼茫的川西大地。
如果沒有夏，也許我不會走上這條旅行者的道路，也沒有自信將旅途中的一點一滴，用自己的鏡頭和文字記錄下來，讓大家可以身臨其境地見證。
你就是我的光芒，照亮我的世界。一字一句一圖一畫，都是給你的情書。
我們在這裡呆了一個多小時，直到晚上7點半，夕陽慵懶地沉入雲層之中，也沒有任何人來打擾，彷彿天地間就只剩下我們兩人。
一處景點的價值，對每個人來說是不同的。放眼整個青海湖環線，或者西北大環線，也很難再找到一個地方像這裡一樣，寂靜荒涼，混合著鐵鏽與青草的滄桑味道。
所以，別說20元，哪怕收我50元，也值，也心甘情願。不好的消息是，這裡已經開始進行施工改建，不知目前的清靜還能再維持多久。
我們並肩站在路邊，依依不捨地目送太陽落下地平線，之後懷揣著震撼與滿足，返回了西海鎮。
最後的霞光漸漸隱去，將這座安靜的小鎮包裹在暮色中，為這一天劃上了句號。
明天我們就將抵達青海湖邊，迎來旅行的高潮。
前文回顧
D5
2019年7月27日
之前收集資料時，所有攻略都提到卓爾山的晨景是最為精彩的。所以我和夏早早地起了床，迎著晨光中的牛心山，向景區進發。
沒想到，我們的早和別人的早是有區別的。上午八點，當我們抵達遊客中心時，卻發現這裡早已停滿了車，人頭攢動。
目瞪口呆之餘，趕緊買票進場。作為祁連最負盛名的景點，80元（包含20元擺渡車費）的票價倒是合理。檢完票，坐上擺渡車，向著核心景區駛去。
這裡的安全措施非常嚴格，所有人必須繫好安全帶。據說是因為三年前這裡發生了事故，造成三人死亡，二十人受傷。所以，現在擺渡車只能開到山腳下，留下空空蕩蕩的公路在山間盤桓。
於是，所有人都必須徒步走棧道抵達卓爾山頂，本就狹窄的棧道上接踵摩肩，擁擠不堪。我們被人流推擠著被動地前進，根本沒有了照相的心情。
唯一的解法就只有祭出神器無人機，逃離人群，從空中俯瞰這片祕境天地。
眼前的景色令人驚豔，紅色的丹霞，黃色的花田，黛黑的祁遠山，襯以藍天，綴以白雲，如同色彩濃重的油畫作品。
今天雖是晴天，但也許是我們來得晚了，太陽蒸起水汽，將遠方的景色包裹在朦朧晨霧中，看得不甚分明。
一邊拍照，一邊沿著棧道往上。通過曾經的景區入口和烽火臺，翻過山頭，望見高聳的牛心山，這才真正抵達卓爾山的核心景區。
這裡是卓爾山頂的一片平地，被四周如同絲綢般柔美的崖壁所包圍。沿途有好幾個觀景臺，由木質棧道連通。
在這裡向東南眺望，可以看見祁連縣城與牛心山"阿咪東索"。它在藏語中意為"眾山之神"，"鎮山之山"，海拔4667米，終年積雪，是祁連的守護神與象徵之山，遺世獨立，巍峨高聳。
而向東北面望去，則是連綿不絕的赤色丹霞，以及祁連山中段山系——走廊南山。畫面右側的最高峰為倫布夏果，意為大臣之神山，與神王牛心山、皇后卓爾山一起，守護著這片土地。
金黃田野，崎嶇丹霞，巍峨群山，祁連縣就這樣置身於各種截然不同的地形包圍之中，被上天賜予的各種絢麗色彩所渲染，無愧於天境的稱號。
總的來說，這裡的景色還是非常漂亮的，性價比非常高，屬於來到祁連必去的景點。鑑於假期人滿為患，也可以錯開暑假高峰，在秋冬季節遊覽。
離開景區時已是中午時分，太陽變得愈發毒辣。我們返回祁連縣城，吃完午飯，開始下午的趕路之旅。
我沒有原路返回，而是選擇了一條人煙稀少的線路——即沿著S204翻越大冬樹山埡口，經默勒鎮、熱水鎮前往青海湖邊的西海鎮。
一來，這是最短最便捷的路線，二來，我畢竟是個看到埡口就兩眼放光的人，那七曲八拐的大冬樹山埡口是一定要挑戰一番的。
出祁連縣城不遠，就沿著S204向南，往大冬樹山方向駛去。如果沿著S302繼續往前，就會經過著名的野牛溝與黑河峽谷，最終抵達傳說中的冰雪長城——八一冰川。可惜八一冰川景區目前已經關閉，無法再一窺真容了。
從縣城到冰溝林海，道路幾乎是圍繞著牛心山旋轉了180度。沿途可以從多個角度觀賞這座祁連的守護神山，充分感受到它的巨大巍然。
再之後，道路開始盤旋著往上。我們告別八寶河谷，向著大冬樹山埡口攀登。
越接近埡口，風便越大。陽光透過飛速移動的雲層，在地面上投射出相互追逐的光影，如同聚光燈閃爍的舞臺一般。
經過一番艱難的攀爬，我們抵達了海拔4120米的大冬樹山埡口。它隸屬於大通山，是從祁連通往剛察與海晏縣的交通要道。
這可能是我見過的將海拔標示得最高調的埡口，同時也是我們此行所經過的最高點。只不過這個高度在川西只能算入門級別，與夾金山、夢筆山相當。
狂風陣陣，天氣陰沉，我們沒有在埡口久留。一路下山，向著大通河流淌的默勒盆地駛去。
沒想到，由此開始了長達2個多小時的爛路奔波。
沿途基本上都在施工，舊的水泥路面早已無影無蹤，只剩下還未鋪裝的土石道路。沿途來往的車輛還不少，大家如同在進行拉力比賽一般，疾馳而過，掀起漫天煙塵。
道路顛簸，也無暇欣賞景緻。我們就這樣一邊提防著爆胎，一邊順著草原上的土路奔馳向遠方。
再往前，便抵達了沼澤密佈的大通河流域。大通河也稱浩門河，源於青海天峻縣，穿行於託來山、大通山和達阪山之間的山谷盆地中，是青海的母親河——湟水最大最長的支流。
爛路一直持續到默勒鎮的岔路口，在這裡渡過大通河大橋，地獄般的修路路段才終於告一段落。
繼續向南，經過以煤礦而聞名的熱水鎮，正式離開祁連縣，進入剛察縣境內。
道路在這裡分為兩條，一條向西南，與哈柴鐵路一起通往剛察縣城沙柳河鎮；而我們則拐向東南方向，沿著一望無際的大直道往西海鎮金銀灘草原駛去。
從熱水到G315（西莎線）的這段路堪稱公路愛好者的打卡聖地，沿途全是這樣的大直道。藍天之下，光影錯落，遠方鉛灰色的山谷連綿，人和車就這樣無拘無束地奔馳在曠野。
途中有許多為當地牧民修建的支路通向未知的山谷中，一眼望不見盡頭，途中也看不見人與車。我和夏找了條這樣的道路，拐了進去。
我們被工作與生活束縛在幾十平米的狹小空間裡，已經忘記了草原的味道，忘記了盡情奔跑的感覺。如果自由可以用畫面來形容，那麼便是眼前這樣的景象吧。
一路走走停停，眼看暮光乍現，太陽西沉。我們才加快步伐，向著今天的最終目的地，海北州州府西海鎮奔去。
但在途中看到這樣的畫面，又讓我們不由自主地停下車來，記錄下眼前的奇景。
終於，下午六點半，我們抵達了這座位於金銀灘草原上，因新中國第一顆原子彈和氫彈的研製、試驗、組裝而聞名的原子城——西海鎮。
圍繞著這座小小的城市，有著二二一廠舊址、原子彈爆轟試驗場、原子城展館、王洛賓音樂藝術館等一大堆旅遊景點。但我的目標只有一個，那就是我之前發現的拍照祕境——上星站。
上星站即原二二一廠二分廠遺址，是新中國第一顆原子彈裝車運往羅布泊的起點。曾經的廠房早已不復存在，只剩下一段廢棄的鐵路、一座斑駁的月臺和一臺老舊的火車孤零零地留在那裡，任憑風吹雨打。
這樣一塊巴掌大的地方，每個人要收20元，對於普通人來說大概就是個坑爹騙錢的景點。但對於我來說，這裡卻堪稱攝影聖地，是欣賞金銀灘草原日落以及拍攝人文題材照片的最佳位置。
收了我40元錢，守門的大叔非常慷慨地直接讓我們把小吉開到了月臺邊。於是，陳舊斑駁的水泥牆壁與短小精悍的越野利器就這樣同處一個畫面，彷彿穿越了時空。
於是我就這樣一個人坐在鐵軌上看著落日西沉，晚霞美得讓人沉醉，而我卻莫名湧起一陣孤獨。我想和我愛的人一起看著夕陽，一起被感動，想給她拍一組漂亮的照片，讓她覺得開心和幸福，我是個沉默而又不善表達的人，這便是我能想到的最浪漫的事。
這是我三年前寫在遊記裡的話，那時的我，一個人架起三腳架，故作深沉，略顯中二地拍攝著孤獨的照片。
三年後，我遊記的第一個讀者，那個一直鼓勵著我的人，如今成為了我的妻子。夕陽依舊，火車依然，而我卻終於不用再孤獨地前行。
如今，恍然隔世間，寫在陳舊筆記中的夢想已然實現。我不用再說“我想怎樣”或是“如果可以”，因為她就在這裡，我實踐了自己的諾言，同時，也就此告別了過去那個孤獨的自己。
她笑著說，謝謝你帶我來到這裡。但對我來說，她才是我應該感謝的人，如果沒有夏，我至今依舊徘徊在黑暗之中，看不清自己，也沒有勇氣前往那廣闊蒼茫的川西大地。
如果沒有夏，也許我不會走上這條旅行者的道路，也沒有自信將旅途中的一點一滴，用自己的鏡頭和文字記錄下來，讓大家可以身臨其境地見證。
你就是我的光芒，照亮我的世界。一字一句一圖一畫，都是給你的情書。
我們在這裡呆了一個多小時，直到晚上7點半，夕陽慵懶地沉入雲層之中，也沒有任何人來打擾，彷彿天地間就只剩下我們兩人。
一處景點的價值，對每個人來說是不同的。放眼整個青海湖環線，或者西北大環線，也很難再找到一個地方像這裡一樣，寂靜荒涼，混合著鐵鏽與青草的滄桑味道。
所以，別說20元，哪怕收我50元，也值，也心甘情願。不好的消息是，這裡已經開始進行施工改建，不知目前的清靜還能再維持多久。
我們並肩站在路邊，依依不捨地目送太陽落下地平線，之後懷揣著震撼與滿足，返回了西海鎮。
最後的霞光漸漸隱去，將這座安靜的小鎮包裹在暮色中，為這一天劃上了句號。
明天我們就將抵達青海湖邊，迎來旅行的高潮。
下期預告
兩個人的青海千里行（六）：暴雨晴空，最美茶卡
我永遠也忘不了這一天，忘不了上午的陰雲密佈，愁雲慘霧，忘不了下午看到那一抹藍天的驚喜，忘不了藍天下的茶卡鹽湖，忘不了那金色的日落。以及最後，我和夏一起仰望著星空，胸口充盈著感動。
這就是旅行，驚喜與失落並存。即使是同樣的路線，也會發現不重樣的風景。對我來說，行走在路上的感覺也永遠不會厭倦，它讓我覺得自己真切地活著。
前文回顧
D5
2019年7月27日
之前收集資料時，所有攻略都提到卓爾山的晨景是最為精彩的。所以我和夏早早地起了床，迎著晨光中的牛心山，向景區進發。
沒想到，我們的早和別人的早是有區別的。上午八點，當我們抵達遊客中心時，卻發現這裡早已停滿了車，人頭攢動。
目瞪口呆之餘，趕緊買票進場。作為祁連最負盛名的景點，80元（包含20元擺渡車費）的票價倒是合理。檢完票，坐上擺渡車，向著核心景區駛去。
這裡的安全措施非常嚴格，所有人必須繫好安全帶。據說是因為三年前這裡發生了事故，造成三人死亡，二十人受傷。所以，現在擺渡車只能開到山腳下，留下空空蕩蕩的公路在山間盤桓。
於是，所有人都必須徒步走棧道抵達卓爾山頂，本就狹窄的棧道上接踵摩肩，擁擠不堪。我們被人流推擠著被動地前進，根本沒有了照相的心情。
唯一的解法就只有祭出神器無人機，逃離人群，從空中俯瞰這片祕境天地。
眼前的景色令人驚豔，紅色的丹霞，黃色的花田，黛黑的祁遠山，襯以藍天，綴以白雲，如同色彩濃重的油畫作品。
今天雖是晴天，但也許是我們來得晚了，太陽蒸起水汽，將遠方的景色包裹在朦朧晨霧中，看得不甚分明。
一邊拍照，一邊沿著棧道往上。通過曾經的景區入口和烽火臺，翻過山頭，望見高聳的牛心山，這才真正抵達卓爾山的核心景區。
這裡是卓爾山頂的一片平地，被四周如同絲綢般柔美的崖壁所包圍。沿途有好幾個觀景臺，由木質棧道連通。
在這裡向東南眺望，可以看見祁連縣城與牛心山"阿咪東索"。它在藏語中意為"眾山之神"，"鎮山之山"，海拔4667米，終年積雪，是祁連的守護神與象徵之山，遺世獨立，巍峨高聳。
而向東北面望去，則是連綿不絕的赤色丹霞，以及祁連山中段山系——走廊南山。畫面右側的最高峰為倫布夏果，意為大臣之神山，與神王牛心山、皇后卓爾山一起，守護著這片土地。
金黃田野，崎嶇丹霞，巍峨群山，祁連縣就這樣置身於各種截然不同的地形包圍之中，被上天賜予的各種絢麗色彩所渲染，無愧於天境的稱號。
總的來說，這裡的景色還是非常漂亮的，性價比非常高，屬於來到祁連必去的景點。鑑於假期人滿為患，也可以錯開暑假高峰，在秋冬季節遊覽。
離開景區時已是中午時分，太陽變得愈發毒辣。我們返回祁連縣城，吃完午飯，開始下午的趕路之旅。
我沒有原路返回，而是選擇了一條人煙稀少的線路——即沿著S204翻越大冬樹山埡口，經默勒鎮、熱水鎮前往青海湖邊的西海鎮。
一來，這是最短最便捷的路線，二來，我畢竟是個看到埡口就兩眼放光的人，那七曲八拐的大冬樹山埡口是一定要挑戰一番的。
出祁連縣城不遠，就沿著S204向南，往大冬樹山方向駛去。如果沿著S302繼續往前，就會經過著名的野牛溝與黑河峽谷，最終抵達傳說中的冰雪長城——八一冰川。可惜八一冰川景區目前已經關閉，無法再一窺真容了。
從縣城到冰溝林海，道路幾乎是圍繞著牛心山旋轉了180度。沿途可以從多個角度觀賞這座祁連的守護神山，充分感受到它的巨大巍然。
再之後，道路開始盤旋著往上。我們告別八寶河谷，向著大冬樹山埡口攀登。
越接近埡口，風便越大。陽光透過飛速移動的雲層，在地面上投射出相互追逐的光影，如同聚光燈閃爍的舞臺一般。
經過一番艱難的攀爬，我們抵達了海拔4120米的大冬樹山埡口。它隸屬於大通山，是從祁連通往剛察與海晏縣的交通要道。
這可能是我見過的將海拔標示得最高調的埡口，同時也是我們此行所經過的最高點。只不過這個高度在川西只能算入門級別，與夾金山、夢筆山相當。
狂風陣陣，天氣陰沉，我們沒有在埡口久留。一路下山，向著大通河流淌的默勒盆地駛去。
沒想到，由此開始了長達2個多小時的爛路奔波。
沿途基本上都在施工，舊的水泥路面早已無影無蹤，只剩下還未鋪裝的土石道路。沿途來往的車輛還不少，大家如同在進行拉力比賽一般，疾馳而過，掀起漫天煙塵。
道路顛簸，也無暇欣賞景緻。我們就這樣一邊提防著爆胎，一邊順著草原上的土路奔馳向遠方。
再往前，便抵達了沼澤密佈的大通河流域。大通河也稱浩門河，源於青海天峻縣，穿行於託來山、大通山和達阪山之間的山谷盆地中，是青海的母親河——湟水最大最長的支流。
爛路一直持續到默勒鎮的岔路口，在這裡渡過大通河大橋，地獄般的修路路段才終於告一段落。
繼續向南，經過以煤礦而聞名的熱水鎮，正式離開祁連縣，進入剛察縣境內。
道路在這裡分為兩條，一條向西南，與哈柴鐵路一起通往剛察縣城沙柳河鎮；而我們則拐向東南方向，沿著一望無際的大直道往西海鎮金銀灘草原駛去。
從熱水到G315（西莎線）的這段路堪稱公路愛好者的打卡聖地，沿途全是這樣的大直道。藍天之下，光影錯落，遠方鉛灰色的山谷連綿，人和車就這樣無拘無束地奔馳在曠野。
途中有許多為當地牧民修建的支路通向未知的山谷中，一眼望不見盡頭，途中也看不見人與車。我和夏找了條這樣的道路，拐了進去。
我們被工作與生活束縛在幾十平米的狹小空間裡，已經忘記了草原的味道，忘記了盡情奔跑的感覺。如果自由可以用畫面來形容，那麼便是眼前這樣的景象吧。
一路走走停停，眼看暮光乍現，太陽西沉。我們才加快步伐，向著今天的最終目的地，海北州州府西海鎮奔去。
但在途中看到這樣的畫面，又讓我們不由自主地停下車來，記錄下眼前的奇景。
終於，下午六點半，我們抵達了這座位於金銀灘草原上，因新中國第一顆原子彈和氫彈的研製、試驗、組裝而聞名的原子城——西海鎮。
圍繞著這座小小的城市，有著二二一廠舊址、原子彈爆轟試驗場、原子城展館、王洛賓音樂藝術館等一大堆旅遊景點。但我的目標只有一個，那就是我之前發現的拍照祕境——上星站。
上星站即原二二一廠二分廠遺址，是新中國第一顆原子彈裝車運往羅布泊的起點。曾經的廠房早已不復存在，只剩下一段廢棄的鐵路、一座斑駁的月臺和一臺老舊的火車孤零零地留在那裡，任憑風吹雨打。
這樣一塊巴掌大的地方，每個人要收20元，對於普通人來說大概就是個坑爹騙錢的景點。但對於我來說，這裡卻堪稱攝影聖地，是欣賞金銀灘草原日落以及拍攝人文題材照片的最佳位置。
收了我40元錢，守門的大叔非常慷慨地直接讓我們把小吉開到了月臺邊。於是，陳舊斑駁的水泥牆壁與短小精悍的越野利器就這樣同處一個畫面，彷彿穿越了時空。
於是我就這樣一個人坐在鐵軌上看著落日西沉，晚霞美得讓人沉醉，而我卻莫名湧起一陣孤獨。我想和我愛的人一起看著夕陽，一起被感動，想給她拍一組漂亮的照片，讓她覺得開心和幸福，我是個沉默而又不善表達的人，這便是我能想到的最浪漫的事。
這是我三年前寫在遊記裡的話，那時的我，一個人架起三腳架，故作深沉，略顯中二地拍攝著孤獨的照片。
三年後，我遊記的第一個讀者，那個一直鼓勵著我的人，如今成為了我的妻子。夕陽依舊，火車依然，而我卻終於不用再孤獨地前行。
如今，恍然隔世間，寫在陳舊筆記中的夢想已然實現。我不用再說“我想怎樣”或是“如果可以”，因為她就在這裡，我實踐了自己的諾言，同時，也就此告別了過去那個孤獨的自己。
她笑著說，謝謝你帶我來到這裡。但對我來說，她才是我應該感謝的人，如果沒有夏，我至今依舊徘徊在黑暗之中，看不清自己，也沒有勇氣前往那廣闊蒼茫的川西大地。
如果沒有夏，也許我不會走上這條旅行者的道路，也沒有自信將旅途中的一點一滴，用自己的鏡頭和文字記錄下來，讓大家可以身臨其境地見證。
你就是我的光芒，照亮我的世界。一字一句一圖一畫，都是給你的情書。
我們在這裡呆了一個多小時，直到晚上7點半，夕陽慵懶地沉入雲層之中，也沒有任何人來打擾，彷彿天地間就只剩下我們兩人。
一處景點的價值，對每個人來說是不同的。放眼整個青海湖環線，或者西北大環線，也很難再找到一個地方像這裡一樣，寂靜荒涼，混合著鐵鏽與青草的滄桑味道。
所以，別說20元，哪怕收我50元，也值，也心甘情願。不好的消息是，這裡已經開始進行施工改建，不知目前的清靜還能再維持多久。
我們並肩站在路邊，依依不捨地目送太陽落下地平線，之後懷揣著震撼與滿足，返回了西海鎮。
最後的霞光漸漸隱去，將這座安靜的小鎮包裹在暮色中，為這一天劃上了句號。
明天我們就將抵達青海湖邊，迎來旅行的高潮。
下期預告
兩個人的青海千里行（六）：暴雨晴空，最美茶卡
我永遠也忘不了這一天，忘不了上午的陰雲密佈，愁雲慘霧，忘不了下午看到那一抹藍天的驚喜，忘不了藍天下的茶卡鹽湖，忘不了那金色的日落。以及最後，我和夏一起仰望著星空，胸口充盈著感動。
這就是旅行，驚喜與失落並存。即使是同樣的路線，也會發現不重樣的風景。對我來說，行走在路上的感覺也永遠不會厭倦，它讓我覺得自己真切地活著。
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