在拉薩遊覽休整幾日後，我在八朗學旅館的留言板發了湊人租車遊納木錯的帖子。很快就聚齊了五個人，有武漢的小李、小滕（女），河北的小鄭和河南的小劉（女）。我們通過拉薩雪域旅行社租了一輛豐田62越野車，並一起購買了必備物品。
4月22日早8時啟程，中午抵達當雄縣城。午飯後開始向納木錯進發。當雄縣城的海拔高度約為4200米，納木錯的湖面海拔是4718米，而且要翻越海拔5200多米的那根山才能進去。這意味著我們將一路爬高。從當雄縣城到納木錯雖然只有幾十公里路，但都是土路，而且一旦納木錯那邊下雪，那座5200多米的那根山是任什麼車子也爬不上去的。
在當雄縣城吃午飯時，飯店老闆告訴我們，昨天有兩輛車子沒爬上去，原路返了回來。老闆還強調，如果去的話一定要買保險。
聽得讓人直冒冷汗。
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所幸那天納木錯沒下雪，我們順利翻過了那根山口。一過山口，眼前豁然開朗，出現了一片廣袤的草原。雖無滿目翠綠，卻有大群大群黑乎乎、白花花的犛牛和綿羊悠閒地覓食。原以為納木錯會是汪洋一片呢，不料想最先映入眼簾的竟是如此壯觀的高原牧場。
繼續前行，路邊有兩個衣衫襤褸面容憔悴、眼中透著絕望的老外向我們招手，經詢問得知，那年紀小一點的是英國人，才19歲，還在讀高中，臉上掛著只剩下約三分之二、腫脹的紅紅的鼻子，不知是凍掉了還是被野獸咬了去。大一點的是荷蘭人，37歲，自稱是木匠，臉上整個兒蛻了一層皮。據他倆講，由於此前大雪封山車子不通，他們已經在納木錯困了整整三天，不僅彈盡糧絕，連已經訂好的經尼泊爾回家的航班都可能要泡湯。倆人無奈之下只好硬著頭皮往回走。他倆的慘狀和經歷再次在我們心裡留下了一大片陰影。都是天涯淪落人，大家一致同意，無論多麼擁擠，也得將他倆捎上。
再往前走，只見在四周巍峨雪山的懷抱中，一塊巨大的、帶著綠色鑲邊兒的玉帛把高原遮蓋了起來。這天，納木錯冰清玉潔，只有湖邊略見水跡。沒有拍岸的波濤，沒有湛藍的色彩，沒有嬉戲的水鳥，也沒有點點白帆。然而，就是她，在海拔4718米的高度，以1940平方公里的寬闊胸懷，容納了周圍雪山年復一年下瀉的雪水，造就了周邊地區變幻莫測的獨特氣候（常常是納木錯下雪，而幾十公里外的當雄縣城卻陽光普照），滋潤著遼闊的高原牧場上的草木牛羊和牧民，並以其無盡的魅力震撼著我的心靈！
我忘記了寒冷，忘記了疲憊，更忘記了呼吸困難，一路狂奔到一處高地上，迅速支起三角架，打開了攝像機和數碼錄音機。
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傍晚，天邊遊離著或濃或淡的雲。我再次來到那塊湖邊高地上，拍攝夕陽西下時的納木錯。此時，她就像一位靜臥的白衣少女，默默地展示著恬淡、聖潔、美麗和嫵媚。女孩兒的南北兩側有高達5000米、連綿不斷的雪山護佑；西側一大片濃雲遮日，不甘落敗的夕陽時而會頑強地伸出頭來，不僅把雲羞得滿面通紅，同時也將一縷縷光芒投射到東側高聳的座座雪峰上，金光閃閃的雪峰猶如一群挺拔英俊的小夥子，向美麗的少女拋射著灼人的目光。
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注視著湖邊巨石上的“天湖”兩個大字，我情不自禁地慨嘆：納木錯豈止是天湖，更是神湖、聖湖啊。在湖邊遇到了這位正在放羊的藏族老媽媽，我們互道：扎西德勒。
在拉薩遊覽休整幾日後，我在八朗學旅館的留言板發了湊人租車遊納木錯的帖子。很快就聚齊了五個人，有武漢的小李、小滕（女），河北的小鄭和河南的小劉（女）。我們通過拉薩雪域旅行社租了一輛豐田62越野車，並一起購買了必備物品。
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注視著湖邊巨石上的“天湖”兩個大字，我情不自禁地慨嘆：納木錯豈止是天湖，更是神湖、聖湖啊。在湖邊遇到了這位正在放羊的藏族老媽媽，我們互道：扎西德勒。
（湖邊小旅館的女主人在為我們做酥油茶）
當晚，我們在居所主人昏暗的小屋內圍著火爐團團而坐，一邊喝著醇香的酥油茶、品嚐著糌粑和生牛肉乾，一邊談論著納木錯的風景、西藏的民歌和風土人情，久久不能入睡。
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傍晚，天邊遊離著或濃或淡的雲。我再次來到那塊湖邊高地上，拍攝夕陽西下時的納木錯。此時，她就像一位靜臥的白衣少女，默默地展示著恬淡、聖潔、美麗和嫵媚。女孩兒的南北兩側有高達5000米、連綿不斷的雪山護佑；西側一大片濃雲遮日，不甘落敗的夕陽時而會頑強地伸出頭來，不僅把雲羞得滿面通紅，同時也將一縷縷光芒投射到東側高聳的座座雪峰上，金光閃閃的雪峰猶如一群挺拔英俊的小夥子，向美麗的少女拋射著灼人的目光。
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（上圖中後排的兩個高個兒男子子就是我們進來時“撿”的那兩個外國人）
大自然真的很吝嗇，不肯把絕佳美景白白奉送。大凡遊覽納木錯，要麼大雪封山進不去，要麼大雪封山出不來。進不去倒也好辦，退回縣城或拉薩便是，但可能留下終生的遺憾，畢竟是天湖啊。若是出來遇阻，雖然滿載，卻要帽“而歸”不能的風險。這樣的風險同樣冒不起，我們收容的倆老外就是實例。
我們恰恰遇上了後者。
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大自然真的很吝嗇，不肯把絕佳美景白白奉送。大凡遊覽納木錯，要麼大雪封山進不去，要麼大雪封山出不來。進不去倒也好辦，退回縣城或拉薩便是，但可能留下終生的遺憾，畢竟是天湖啊。若是出來遇阻，雖然滿載，卻要帽“而歸”不能的風險。這樣的風險同樣冒不起，我們收容的倆老外就是實例。
我們恰恰遇上了後者。
第二天一早，陰天。我們的車子返程行至海拔5200米的那根山口時遭遇暴風雪，路面積了厚厚的雪，車子屢次往上衝都因打滑而失敗。我們7個人用力將車子推上去一點兒，可是最後幾十米接近山口時風更猛，雪更厚，大家把能收羅到的棉衣棉被都墊在了輪子底下拼力推，還是上不去。最後，車子發動機悶哼幾聲後，竟然徹底滅了火。
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我忘記了寒冷，忘記了疲憊，更忘記了呼吸困難，一路狂奔到一處高地上，迅速支起三角架，打開了攝像機和數碼錄音機。
傍晚，天邊遊離著或濃或淡的雲。我再次來到那塊湖邊高地上，拍攝夕陽西下時的納木錯。此時，她就像一位靜臥的白衣少女，默默地展示著恬淡、聖潔、美麗和嫵媚。女孩兒的南北兩側有高達5000米、連綿不斷的雪山護佑；西側一大片濃雲遮日，不甘落敗的夕陽時而會頑強地伸出頭來，不僅把雲羞得滿面通紅，同時也將一縷縷光芒投射到東側高聳的座座雪峰上，金光閃閃的雪峰猶如一群挺拔英俊的小夥子，向美麗的少女拋射著灼人的目光。
注視著湖邊巨石上的“天湖”兩個大字，我情不自禁地慨嘆：納木錯豈止是天湖，更是神湖、聖湖啊。在湖邊遇到了這位正在放羊的藏族老媽媽，我們互道：扎西德勒。
（湖邊小旅館的女主人在為我們做酥油茶）
當晚，我們在居所主人昏暗的小屋內圍著火爐團團而坐，一邊喝著醇香的酥油茶、品嚐著糌粑和生牛肉乾，一邊談論著納木錯的風景、西藏的民歌和風土人情，久久不能入睡。
（上圖中後排的兩個高個兒男子子就是我們進來時“撿”的那兩個外國人）
大自然真的很吝嗇，不肯把絕佳美景白白奉送。大凡遊覽納木錯，要麼大雪封山進不去，要麼大雪封山出不來。進不去倒也好辦，退回縣城或拉薩便是，但可能留下終生的遺憾，畢竟是天湖啊。若是出來遇阻，雖然滿載，卻要帽“而歸”不能的風險。這樣的風險同樣冒不起，我們收容的倆老外就是實例。
我們恰恰遇上了後者。
第二天一早，陰天。我們的車子返程行至海拔5200米的那根山口時遭遇暴風雪，路面積了厚厚的雪，車子屢次往上衝都因打滑而失敗。我們7個人用力將車子推上去一點兒，可是最後幾十米接近山口時風更猛，雪更厚，大家把能收羅到的棉衣棉被都墊在了輪子底下拼力推，還是上不去。最後，車子發動機悶哼幾聲後，竟然徹底滅了火。
車子拋了錨。我們雖然都穿著厚厚的羽絨服卻也頂不住風雪嚴寒，只能躲進車內抱團取暖。一開始我還在內心安慰自己，這是飽攬美景理該買的單。及至發現風雪呼號不停，連經驗豐富的藏族司機都一臉的無奈和恐懼時，才意識到事態的嚴重性。
此時已過正午。考慮再三，我提出了徒步返回當雄縣城的建議。理由是，萬一車子修不好，或風雪不停遇不到救援，夜裡大家就有凍成殭屍的可能。雖然這裡平均海拔在4600以上，但此去當雄縣城乃一路下行，走起來不會太費力，20公里路天黑前一定能趕到縣城。
與我同行的四人均表示贊同，只有司機和兩個老外反對。估計前者是要看自己的車子，後者則是身心早已疲憊至極，沒有勇氣和力氣徒步下山。
大自然雖然要價不菲，卻也心存憐憫。我們五人跌跌撞撞爬上埡口後，但見往當雄縣城的路一路下坡，除了路有點滑外，並無懸崖溝壑，而且越往下走風雪越弱，險象頓時去了大半。
不過，性命雖無虞，磨難總是躲不過去的，畢竟是在海拔4600多米的高原，嚴重缺氧令體力消耗甚大。
我們只能互相鼓勵著不斷往前走，大約走了十幾公里，武漢的小滕顯得體力不支，我只好拉上她一起走。她的同事小李昨晚高反嚴重，外加患有腰椎間盤突出，走得最為吃力艱難。當見到路邊有一座空帳篷時，他大喘著氣建議進去休息，每人半小時輪流值班，一旦發現後面來車就招呼大家出來截車，實在遇不到車子就休息一晚明天繼續走。看著他慘白的臉色，我知道，以他的身體條件能走這麼遠實屬不易。然而，留在帳篷裡與呆在車子裡有何不同？萬一遇不到車子，萬一當晚再來暴風雪帳篷被埋，萬一夜晚有野獸襲擊…….
不行，我們已經走完了大半路程，更何況時間尚早，完全可以在天黑前趕到當雄縣城。沒的說，我斷然否決了他的建議。
五個人咬著牙、頂著風雪繼續前行。
約莫下午五點，我們遇到一個修路工程隊的營地，在那裡喝了些熱水，大家分吃掉了剩餘的幾塊巧克力（我們帶的所有食物都留給了車上的三個人）後繼續趕路。此時距當雄縣城只剩下了幾公里路。儘管疲勞至極，但看到了勝利的曙光，大家都很振奮。
就在這時，從後面開來了一輛修路隊的翻斗車，見我們一招手就停了下來，在司機“每人五塊”的叫喊聲中，我們費力爬上車。上去一看，我們車上的兩個老外也在上面。殊途同歸，大家都有患難兄弟般的感覺。一老外遞給我一張紙條，是我們車子司機寫給公司的求援信，請我們轉交。
返回拉薩三天後，我們在旅行社獲悉：我們的車子那天沒能開出納木錯，待旅行社派去接應的車子趕到時，可憐的司機已吃光了我們留下的全部食物（包括滿滿一箱酸奶，十多隻大蘋果梨和幾個麵包香腸），正在車內索索發抖呢。
納木錯，世界上最高的湖泊，號稱“天湖”的你一定要為你的崇拜者設下一條“難於上青天”的路嗎？
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