人稱“香港四大才子”之一的蔡瀾先生，除了作為才貫二酉，博見多聞的作者，主持人和電影監製之外，更為人所熟知的便是他那美食家的名號。作為文化人的蔡瀾先生，若非有海納百川的胸懷，吞吐日月之氣概，以及對食不厭精，膾不厭細的孜孜以求，又如何能夠擁有欣賞百菜百味的雅量呢？
然而當對象成為火鍋的時候，蔡瀾先生的評價卻一石激起千層浪，引發出極大的爭議。
人稱“香港四大才子”之一的蔡瀾先生，除了作為才貫二酉，博見多聞的作者，主持人和電影監製之外，更為人所熟知的便是他那美食家的名號。作為文化人的蔡瀾先生，若非有海納百川的胸懷，吞吐日月之氣概，以及對食不厭精，膾不厭細的孜孜以求，又如何能夠擁有欣賞百菜百味的雅量呢？
然而當對象成為火鍋的時候，蔡瀾先生的評價卻一石激起千層浪，引發出極大的爭議。
美食家蔡瀾
在一個節目中做客時，蔡瀾回答主持人“如果讓世界上一道菜消失，會選擇哪一道菜”問題時，蔡瀾先生不假思索地回答了“就讓火鍋消失吧！”之後還解釋了這樣說的原因：“火鍋是最沒有文化的食物了，什麼菜品放入其中，基本上都是一個味道。”
這當即引起其他嘉賓的質疑，就連節目的背景音樂都戲劇化地“凝重”起來。節目一經播出，頓時引來各路朋友的七嘴八舌，尤其是川渝京津一帶的人們，無不認為蔡先生之言實屬偏頗。
而在筆者看來，與其糾結蔡瀾先生這句話究竟是信口之言，亦或是肺腑之語，都不如聚焦於這句話到底緣何而出，方能讓意見雙方尋找到一個溝通的契合點，各得其所。
而這便要抖摟抖摟“火鍋”的前世今生了。
麻辣盛宴：川渝火鍋——火鍋界的大眾情人
提起這早已紅遍大江南北的“火鍋”二字，相信人們腦海中最先蹦出的便是翻滾著紅湯紅油，漂浮著香蔥香料的川渝火鍋了。濃醇霸道的香氣形成一堵密不透風的牆，使得人站在牆內便不忍離去，未嘗其味就已垂涎欲滴。此時此刻，與其說是人在吃火鍋，不若說是那一鍋令人痴狂的紅色液體，在挑逗而又吞噬著人們的五感慾望。
人稱“香港四大才子”之一的蔡瀾先生，除了作為才貫二酉，博見多聞的作者，主持人和電影監製之外，更為人所熟知的便是他那美食家的名號。作為文化人的蔡瀾先生，若非有海納百川的胸懷，吞吐日月之氣概，以及對食不厭精，膾不厭細的孜孜以求，又如何能夠擁有欣賞百菜百味的雅量呢？
然而當對象成為火鍋的時候，蔡瀾先生的評價卻一石激起千層浪，引發出極大的爭議。
美食家蔡瀾
在一個節目中做客時，蔡瀾回答主持人“如果讓世界上一道菜消失，會選擇哪一道菜”問題時，蔡瀾先生不假思索地回答了“就讓火鍋消失吧！”之後還解釋了這樣說的原因：“火鍋是最沒有文化的食物了，什麼菜品放入其中，基本上都是一個味道。”
這當即引起其他嘉賓的質疑，就連節目的背景音樂都戲劇化地“凝重”起來。節目一經播出，頓時引來各路朋友的七嘴八舌，尤其是川渝京津一帶的人們，無不認為蔡先生之言實屬偏頗。
而在筆者看來，與其糾結蔡瀾先生這句話究竟是信口之言，亦或是肺腑之語，都不如聚焦於這句話到底緣何而出，方能讓意見雙方尋找到一個溝通的契合點，各得其所。
而這便要抖摟抖摟“火鍋”的前世今生了。
麻辣盛宴：川渝火鍋——火鍋界的大眾情人
提起這早已紅遍大江南北的“火鍋”二字，相信人們腦海中最先蹦出的便是翻滾著紅湯紅油，漂浮著香蔥香料的川渝火鍋了。濃醇霸道的香氣形成一堵密不透風的牆，使得人站在牆內便不忍離去，未嘗其味就已垂涎欲滴。此時此刻，與其說是人在吃火鍋，不若說是那一鍋令人痴狂的紅色液體，在挑逗而又吞噬著人們的五感慾望。
川渝地帶的紅油火鍋
油裡乾坤大，辣中日月長。這說的就是川渝火鍋之滋味，家家雖有細微差異，卻也能夠大致分兩種：
老派老油，因其醇厚而略顯濃稠的質地，能迅速賦予食材色香味。口味來得深沉，而香氣卻顯得極富層次。這是牛油在各顯神通的香料下，褪去腥羶惡味，變得溫和馴良之故。自然俘獲資深食客和地道重慶人的心，這大概和老滷更受歡迎的原因原理並無二致。
新派清油，則是滋味清爽（較於老油），鮮香麻辣齊頭並進，一副中規中矩的姿態。被稱作川菜之魂的菜籽油如紅寶石一般漂浮在鍋面，散發出的香氣雖不及老油，卻深得不吃動物油的“朋克養生”黨的喜愛。
人稱“香港四大才子”之一的蔡瀾先生，除了作為才貫二酉，博見多聞的作者，主持人和電影監製之外，更為人所熟知的便是他那美食家的名號。作為文化人的蔡瀾先生，若非有海納百川的胸懷，吞吐日月之氣概，以及對食不厭精，膾不厭細的孜孜以求，又如何能夠擁有欣賞百菜百味的雅量呢？
然而當對象成為火鍋的時候，蔡瀾先生的評價卻一石激起千層浪，引發出極大的爭議。
美食家蔡瀾
在一個節目中做客時，蔡瀾回答主持人“如果讓世界上一道菜消失，會選擇哪一道菜”問題時，蔡瀾先生不假思索地回答了“就讓火鍋消失吧！”之後還解釋了這樣說的原因：“火鍋是最沒有文化的食物了，什麼菜品放入其中，基本上都是一個味道。”
這當即引起其他嘉賓的質疑，就連節目的背景音樂都戲劇化地“凝重”起來。節目一經播出，頓時引來各路朋友的七嘴八舌，尤其是川渝京津一帶的人們，無不認為蔡先生之言實屬偏頗。
而在筆者看來，與其糾結蔡瀾先生這句話究竟是信口之言，亦或是肺腑之語，都不如聚焦於這句話到底緣何而出，方能讓意見雙方尋找到一個溝通的契合點，各得其所。
而這便要抖摟抖摟“火鍋”的前世今生了。
麻辣盛宴：川渝火鍋——火鍋界的大眾情人
提起這早已紅遍大江南北的“火鍋”二字，相信人們腦海中最先蹦出的便是翻滾著紅湯紅油，漂浮著香蔥香料的川渝火鍋了。濃醇霸道的香氣形成一堵密不透風的牆，使得人站在牆內便不忍離去，未嘗其味就已垂涎欲滴。此時此刻，與其說是人在吃火鍋，不若說是那一鍋令人痴狂的紅色液體，在挑逗而又吞噬著人們的五感慾望。
川渝地帶的紅油火鍋
油裡乾坤大，辣中日月長。這說的就是川渝火鍋之滋味，家家雖有細微差異，卻也能夠大致分兩種：
老派老油，因其醇厚而略顯濃稠的質地，能迅速賦予食材色香味。口味來得深沉，而香氣卻顯得極富層次。這是牛油在各顯神通的香料下，褪去腥羶惡味，變得溫和馴良之故。自然俘獲資深食客和地道重慶人的心，這大概和老滷更受歡迎的原因原理並無二致。
新派清油，則是滋味清爽（較於老油），鮮香麻辣齊頭並進，一副中規中矩的姿態。被稱作川菜之魂的菜籽油如紅寶石一般漂浮在鍋面，散發出的香氣雖不及老油，卻深得不吃動物油的“朋克養生”黨的喜愛。
各式各樣的火鍋配菜
百葉，黃喉，小肥牛；魔芋，豆腐，午餐肉，任你是帶有肉腥的牛鬼蛇神，亦或是滋味寡淡的仙姿道骨，只要進了我這熔爐的大染缸，通通都變得妖冶嫵媚，熱烈奔放。被辣得汗流浹背的食客們無不以此為快，沉浸在著烈火烹油，鮮花著錦的煙火人間，是何等的酣暢淋漓，又是怎樣的餘味悠長！
無論是當年嘉陵江，朝天門碼頭的縴夫，還是今日北上廣深CBD的白領，世殊時異使得人們的悲歡並不相通，而正是這火辣剛猛的滋味，映照出前塵留下的雪泥鴻爪，喚醒著人們對江湖俠客，瀟灑恣肆，落拓不羈的憧憬與渴望。
人稱“香港四大才子”之一的蔡瀾先生，除了作為才貫二酉，博見多聞的作者，主持人和電影監製之外，更為人所熟知的便是他那美食家的名號。作為文化人的蔡瀾先生，若非有海納百川的胸懷，吞吐日月之氣概，以及對食不厭精，膾不厭細的孜孜以求，又如何能夠擁有欣賞百菜百味的雅量呢？
然而當對象成為火鍋的時候，蔡瀾先生的評價卻一石激起千層浪，引發出極大的爭議。
美食家蔡瀾
在一個節目中做客時，蔡瀾回答主持人“如果讓世界上一道菜消失，會選擇哪一道菜”問題時，蔡瀾先生不假思索地回答了“就讓火鍋消失吧！”之後還解釋了這樣說的原因：“火鍋是最沒有文化的食物了，什麼菜品放入其中，基本上都是一個味道。”
這當即引起其他嘉賓的質疑，就連節目的背景音樂都戲劇化地“凝重”起來。節目一經播出，頓時引來各路朋友的七嘴八舌，尤其是川渝京津一帶的人們，無不認為蔡先生之言實屬偏頗。
而在筆者看來，與其糾結蔡瀾先生這句話究竟是信口之言，亦或是肺腑之語，都不如聚焦於這句話到底緣何而出，方能讓意見雙方尋找到一個溝通的契合點，各得其所。
而這便要抖摟抖摟“火鍋”的前世今生了。
麻辣盛宴：川渝火鍋——火鍋界的大眾情人
提起這早已紅遍大江南北的“火鍋”二字，相信人們腦海中最先蹦出的便是翻滾著紅湯紅油，漂浮著香蔥香料的川渝火鍋了。濃醇霸道的香氣形成一堵密不透風的牆，使得人站在牆內便不忍離去，未嘗其味就已垂涎欲滴。此時此刻，與其說是人在吃火鍋，不若說是那一鍋令人痴狂的紅色液體，在挑逗而又吞噬著人們的五感慾望。
川渝地帶的紅油火鍋
油裡乾坤大，辣中日月長。這說的就是川渝火鍋之滋味，家家雖有細微差異，卻也能夠大致分兩種：
老派老油，因其醇厚而略顯濃稠的質地，能迅速賦予食材色香味。口味來得深沉，而香氣卻顯得極富層次。這是牛油在各顯神通的香料下，褪去腥羶惡味，變得溫和馴良之故。自然俘獲資深食客和地道重慶人的心，這大概和老滷更受歡迎的原因原理並無二致。
新派清油，則是滋味清爽（較於老油），鮮香麻辣齊頭並進，一副中規中矩的姿態。被稱作川菜之魂的菜籽油如紅寶石一般漂浮在鍋面，散發出的香氣雖不及老油，卻深得不吃動物油的“朋克養生”黨的喜愛。
各式各樣的火鍋配菜
百葉，黃喉，小肥牛；魔芋，豆腐，午餐肉，任你是帶有肉腥的牛鬼蛇神，亦或是滋味寡淡的仙姿道骨，只要進了我這熔爐的大染缸，通通都變得妖冶嫵媚，熱烈奔放。被辣得汗流浹背的食客們無不以此為快，沉浸在著烈火烹油，鮮花著錦的煙火人間，是何等的酣暢淋漓，又是怎樣的餘味悠長！
無論是當年嘉陵江，朝天門碼頭的縴夫，還是今日北上廣深CBD的白領，世殊時異使得人們的悲歡並不相通，而正是這火辣剛猛的滋味，映照出前塵留下的雪泥鴻爪，喚醒著人們對江湖俠客，瀟灑恣肆，落拓不羈的憧憬與渴望。
皇家氣派：京式火鍋——粗獷不再，豪情依舊
話說在這皇城腳下，無論你是達官貴人，富商大賈，亦或是良家百姓，綠林好漢，必須要講究的就是這個規矩。
這京式火鍋講究起規矩和味道，那可是其他派系望塵莫及的。
什麼“清湯涮好肉”，“先養肥鍋底”，“必吃五部位”，“手切才正宗”……
而最令人玩味無窮的，就要數王世襄老人每逢吃火鍋，必要走兩趟，第一遍必是沒整好，“再來一勺韭菜花”便“就是這個味兒”了。
這則逸事佳話，可謂廣為人知，傳為美談。
人稱“香港四大才子”之一的蔡瀾先生，除了作為才貫二酉，博見多聞的作者，主持人和電影監製之外，更為人所熟知的便是他那美食家的名號。作為文化人的蔡瀾先生，若非有海納百川的胸懷，吞吐日月之氣概，以及對食不厭精，膾不厭細的孜孜以求，又如何能夠擁有欣賞百菜百味的雅量呢？
然而當對象成為火鍋的時候，蔡瀾先生的評價卻一石激起千層浪，引發出極大的爭議。
美食家蔡瀾
在一個節目中做客時，蔡瀾回答主持人“如果讓世界上一道菜消失，會選擇哪一道菜”問題時，蔡瀾先生不假思索地回答了“就讓火鍋消失吧！”之後還解釋了這樣說的原因：“火鍋是最沒有文化的食物了，什麼菜品放入其中，基本上都是一個味道。”
這當即引起其他嘉賓的質疑，就連節目的背景音樂都戲劇化地“凝重”起來。節目一經播出，頓時引來各路朋友的七嘴八舌，尤其是川渝京津一帶的人們，無不認為蔡先生之言實屬偏頗。
而在筆者看來，與其糾結蔡瀾先生這句話究竟是信口之言，亦或是肺腑之語，都不如聚焦於這句話到底緣何而出，方能讓意見雙方尋找到一個溝通的契合點，各得其所。
而這便要抖摟抖摟“火鍋”的前世今生了。
麻辣盛宴：川渝火鍋——火鍋界的大眾情人
提起這早已紅遍大江南北的“火鍋”二字，相信人們腦海中最先蹦出的便是翻滾著紅湯紅油，漂浮著香蔥香料的川渝火鍋了。濃醇霸道的香氣形成一堵密不透風的牆，使得人站在牆內便不忍離去，未嘗其味就已垂涎欲滴。此時此刻，與其說是人在吃火鍋，不若說是那一鍋令人痴狂的紅色液體，在挑逗而又吞噬著人們的五感慾望。
川渝地帶的紅油火鍋
油裡乾坤大，辣中日月長。這說的就是川渝火鍋之滋味，家家雖有細微差異，卻也能夠大致分兩種：
老派老油，因其醇厚而略顯濃稠的質地，能迅速賦予食材色香味。口味來得深沉，而香氣卻顯得極富層次。這是牛油在各顯神通的香料下，褪去腥羶惡味，變得溫和馴良之故。自然俘獲資深食客和地道重慶人的心，這大概和老滷更受歡迎的原因原理並無二致。
新派清油，則是滋味清爽（較於老油），鮮香麻辣齊頭並進，一副中規中矩的姿態。被稱作川菜之魂的菜籽油如紅寶石一般漂浮在鍋面，散發出的香氣雖不及老油，卻深得不吃動物油的“朋克養生”黨的喜愛。
各式各樣的火鍋配菜
百葉，黃喉，小肥牛；魔芋，豆腐，午餐肉，任你是帶有肉腥的牛鬼蛇神，亦或是滋味寡淡的仙姿道骨，只要進了我這熔爐的大染缸，通通都變得妖冶嫵媚，熱烈奔放。被辣得汗流浹背的食客們無不以此為快，沉浸在著烈火烹油，鮮花著錦的煙火人間，是何等的酣暢淋漓，又是怎樣的餘味悠長！
無論是當年嘉陵江，朝天門碼頭的縴夫，還是今日北上廣深CBD的白領，世殊時異使得人們的悲歡並不相通，而正是這火辣剛猛的滋味，映照出前塵留下的雪泥鴻爪，喚醒著人們對江湖俠客，瀟灑恣肆，落拓不羈的憧憬與渴望。
皇家氣派：京式火鍋——粗獷不再，豪情依舊
話說在這皇城腳下，無論你是達官貴人，富商大賈，亦或是良家百姓，綠林好漢，必須要講究的就是這個規矩。
這京式火鍋講究起規矩和味道，那可是其他派系望塵莫及的。
什麼“清湯涮好肉”，“先養肥鍋底”，“必吃五部位”，“手切才正宗”……
而最令人玩味無窮的，就要數王世襄老人每逢吃火鍋，必要走兩趟，第一遍必是沒整好，“再來一勺韭菜花”便“就是這個味兒”了。
這則逸事佳話，可謂廣為人知，傳為美談。
京式涮火鍋
可你未必知道，這京式火鍋原來是個糙漢子，而這糙漢子和蒙元大帝忽必烈頗有淵源。
相傳忽必烈一次次率領大軍南征，終於人疲馬乏，飢腸難耐，而大發清燉羊肉之思。庖廚不敢怠慢，立即磨刀霍霍向肥羊。只是這羊殺好沒多久便傳來敵情，忽必烈性情暴躁大喝“拿羊肉來”，頓時把伙伕嚇得急中生智，運斤成風，大發郢人斫堊之神威，大塊的羊肉不久便薄如蟬翼飄如雪地飛進鍋中，旋即熟透，呈到忽必烈跟前。忽必烈吃後大呼味道好，而後翻身上馬，終於旗開得勝。
人稱“香港四大才子”之一的蔡瀾先生，除了作為才貫二酉，博見多聞的作者，主持人和電影監製之外，更為人所熟知的便是他那美食家的名號。作為文化人的蔡瀾先生，若非有海納百川的胸懷，吞吐日月之氣概，以及對食不厭精，膾不厭細的孜孜以求，又如何能夠擁有欣賞百菜百味的雅量呢？
然而當對象成為火鍋的時候，蔡瀾先生的評價卻一石激起千層浪，引發出極大的爭議。
美食家蔡瀾
在一個節目中做客時，蔡瀾回答主持人“如果讓世界上一道菜消失，會選擇哪一道菜”問題時，蔡瀾先生不假思索地回答了“就讓火鍋消失吧！”之後還解釋了這樣說的原因：“火鍋是最沒有文化的食物了，什麼菜品放入其中，基本上都是一個味道。”
這當即引起其他嘉賓的質疑，就連節目的背景音樂都戲劇化地“凝重”起來。節目一經播出，頓時引來各路朋友的七嘴八舌，尤其是川渝京津一帶的人們，無不認為蔡先生之言實屬偏頗。
而在筆者看來，與其糾結蔡瀾先生這句話究竟是信口之言，亦或是肺腑之語，都不如聚焦於這句話到底緣何而出，方能讓意見雙方尋找到一個溝通的契合點，各得其所。
而這便要抖摟抖摟“火鍋”的前世今生了。
麻辣盛宴：川渝火鍋——火鍋界的大眾情人
提起這早已紅遍大江南北的“火鍋”二字，相信人們腦海中最先蹦出的便是翻滾著紅湯紅油，漂浮著香蔥香料的川渝火鍋了。濃醇霸道的香氣形成一堵密不透風的牆，使得人站在牆內便不忍離去，未嘗其味就已垂涎欲滴。此時此刻，與其說是人在吃火鍋，不若說是那一鍋令人痴狂的紅色液體，在挑逗而又吞噬著人們的五感慾望。
川渝地帶的紅油火鍋
油裡乾坤大，辣中日月長。這說的就是川渝火鍋之滋味，家家雖有細微差異，卻也能夠大致分兩種：
老派老油，因其醇厚而略顯濃稠的質地，能迅速賦予食材色香味。口味來得深沉，而香氣卻顯得極富層次。這是牛油在各顯神通的香料下，褪去腥羶惡味，變得溫和馴良之故。自然俘獲資深食客和地道重慶人的心，這大概和老滷更受歡迎的原因原理並無二致。
新派清油，則是滋味清爽（較於老油），鮮香麻辣齊頭並進，一副中規中矩的姿態。被稱作川菜之魂的菜籽油如紅寶石一般漂浮在鍋面，散發出的香氣雖不及老油，卻深得不吃動物油的“朋克養生”黨的喜愛。
各式各樣的火鍋配菜
百葉，黃喉，小肥牛；魔芋，豆腐，午餐肉，任你是帶有肉腥的牛鬼蛇神，亦或是滋味寡淡的仙姿道骨，只要進了我這熔爐的大染缸，通通都變得妖冶嫵媚，熱烈奔放。被辣得汗流浹背的食客們無不以此為快，沉浸在著烈火烹油，鮮花著錦的煙火人間，是何等的酣暢淋漓，又是怎樣的餘味悠長！
無論是當年嘉陵江，朝天門碼頭的縴夫，還是今日北上廣深CBD的白領，世殊時異使得人們的悲歡並不相通，而正是這火辣剛猛的滋味，映照出前塵留下的雪泥鴻爪，喚醒著人們對江湖俠客，瀟灑恣肆，落拓不羈的憧憬與渴望。
皇家氣派：京式火鍋——粗獷不再，豪情依舊
話說在這皇城腳下，無論你是達官貴人，富商大賈，亦或是良家百姓，綠林好漢，必須要講究的就是這個規矩。
這京式火鍋講究起規矩和味道，那可是其他派系望塵莫及的。
什麼“清湯涮好肉”，“先養肥鍋底”，“必吃五部位”，“手切才正宗”……
而最令人玩味無窮的，就要數王世襄老人每逢吃火鍋，必要走兩趟，第一遍必是沒整好，“再來一勺韭菜花”便“就是這個味兒”了。
這則逸事佳話，可謂廣為人知，傳為美談。
京式涮火鍋
可你未必知道，這京式火鍋原來是個糙漢子，而這糙漢子和蒙元大帝忽必烈頗有淵源。
相傳忽必烈一次次率領大軍南征，終於人疲馬乏，飢腸難耐，而大發清燉羊肉之思。庖廚不敢怠慢，立即磨刀霍霍向肥羊。只是這羊殺好沒多久便傳來敵情，忽必烈性情暴躁大喝“拿羊肉來”，頓時把伙伕嚇得急中生智，運斤成風，大發郢人斫堊之神威，大塊的羊肉不久便薄如蟬翼飄如雪地飛進鍋中，旋即熟透，呈到忽必烈跟前。忽必烈吃後大呼味道好，而後翻身上馬，終於旗開得勝。
涮羊肉
這市井之言，街談之語，諸位姑妄聽之，不必做無謂的考究。只需看到京式火鍋和遊牧部族的生活確實有著千絲萬縷的聯繫。而這這京式火鍋能有如今這般精雅不失大方，講究不顯拘束，或許就是因為他身上有著來自遼闊草原的血統吧。
京式火鍋，數次跟隨乾隆下江南，更是在廟堂之上的“千叟宴”唱主角兒，以至名垂青史，後世流芳。
粗獷早已不再，豪情自是依舊。
踏浪逐鮮：粵式打邊爐——兼收幷蓄的吸星大法
打邊爐一詞，清代《廣東通志》已出現：“冬至圍爐而吃曰打邊爐”。
自古以來，廣東就是中國的東南門戶，自然地理位置彌補了人文領域的缺憾，使得它一直都被重視和需要。火鍋從北到南，來到廣東，受了廣東人靈活變通，開放包容的影響，也變得口味豐富，樣式多彩。加之廣東作為沿海諸省之一，近水樓臺，靠海吃海。如此一來，無論是深山老林中的山珍野味，亦或是浩瀚汪洋裡的魚蝦鰲蟹，都是被廣東人端上餐桌，共冶一爐的美味。
人稱“香港四大才子”之一的蔡瀾先生，除了作為才貫二酉，博見多聞的作者，主持人和電影監製之外，更為人所熟知的便是他那美食家的名號。作為文化人的蔡瀾先生，若非有海納百川的胸懷，吞吐日月之氣概，以及對食不厭精，膾不厭細的孜孜以求，又如何能夠擁有欣賞百菜百味的雅量呢？
然而當對象成為火鍋的時候，蔡瀾先生的評價卻一石激起千層浪，引發出極大的爭議。
美食家蔡瀾
在一個節目中做客時，蔡瀾回答主持人“如果讓世界上一道菜消失，會選擇哪一道菜”問題時，蔡瀾先生不假思索地回答了“就讓火鍋消失吧！”之後還解釋了這樣說的原因：“火鍋是最沒有文化的食物了，什麼菜品放入其中，基本上都是一個味道。”
這當即引起其他嘉賓的質疑，就連節目的背景音樂都戲劇化地“凝重”起來。節目一經播出，頓時引來各路朋友的七嘴八舌，尤其是川渝京津一帶的人們，無不認為蔡先生之言實屬偏頗。
而在筆者看來，與其糾結蔡瀾先生這句話究竟是信口之言，亦或是肺腑之語，都不如聚焦於這句話到底緣何而出，方能讓意見雙方尋找到一個溝通的契合點，各得其所。
而這便要抖摟抖摟“火鍋”的前世今生了。
麻辣盛宴：川渝火鍋——火鍋界的大眾情人
提起這早已紅遍大江南北的“火鍋”二字，相信人們腦海中最先蹦出的便是翻滾著紅湯紅油，漂浮著香蔥香料的川渝火鍋了。濃醇霸道的香氣形成一堵密不透風的牆，使得人站在牆內便不忍離去，未嘗其味就已垂涎欲滴。此時此刻，與其說是人在吃火鍋，不若說是那一鍋令人痴狂的紅色液體，在挑逗而又吞噬著人們的五感慾望。
川渝地帶的紅油火鍋
油裡乾坤大，辣中日月長。這說的就是川渝火鍋之滋味，家家雖有細微差異，卻也能夠大致分兩種：
老派老油，因其醇厚而略顯濃稠的質地，能迅速賦予食材色香味。口味來得深沉，而香氣卻顯得極富層次。這是牛油在各顯神通的香料下，褪去腥羶惡味，變得溫和馴良之故。自然俘獲資深食客和地道重慶人的心，這大概和老滷更受歡迎的原因原理並無二致。
新派清油，則是滋味清爽（較於老油），鮮香麻辣齊頭並進，一副中規中矩的姿態。被稱作川菜之魂的菜籽油如紅寶石一般漂浮在鍋面，散發出的香氣雖不及老油，卻深得不吃動物油的“朋克養生”黨的喜愛。
各式各樣的火鍋配菜
百葉，黃喉，小肥牛；魔芋，豆腐，午餐肉，任你是帶有肉腥的牛鬼蛇神，亦或是滋味寡淡的仙姿道骨，只要進了我這熔爐的大染缸，通通都變得妖冶嫵媚，熱烈奔放。被辣得汗流浹背的食客們無不以此為快，沉浸在著烈火烹油，鮮花著錦的煙火人間，是何等的酣暢淋漓，又是怎樣的餘味悠長！
無論是當年嘉陵江，朝天門碼頭的縴夫，還是今日北上廣深CBD的白領，世殊時異使得人們的悲歡並不相通，而正是這火辣剛猛的滋味，映照出前塵留下的雪泥鴻爪，喚醒著人們對江湖俠客，瀟灑恣肆，落拓不羈的憧憬與渴望。
皇家氣派：京式火鍋——粗獷不再，豪情依舊
話說在這皇城腳下，無論你是達官貴人，富商大賈，亦或是良家百姓，綠林好漢，必須要講究的就是這個規矩。
這京式火鍋講究起規矩和味道，那可是其他派系望塵莫及的。
什麼“清湯涮好肉”，“先養肥鍋底”，“必吃五部位”，“手切才正宗”……
而最令人玩味無窮的，就要數王世襄老人每逢吃火鍋，必要走兩趟，第一遍必是沒整好，“再來一勺韭菜花”便“就是這個味兒”了。
這則逸事佳話，可謂廣為人知，傳為美談。
京式涮火鍋
可你未必知道，這京式火鍋原來是個糙漢子，而這糙漢子和蒙元大帝忽必烈頗有淵源。
相傳忽必烈一次次率領大軍南征，終於人疲馬乏，飢腸難耐，而大發清燉羊肉之思。庖廚不敢怠慢，立即磨刀霍霍向肥羊。只是這羊殺好沒多久便傳來敵情，忽必烈性情暴躁大喝“拿羊肉來”，頓時把伙伕嚇得急中生智，運斤成風，大發郢人斫堊之神威，大塊的羊肉不久便薄如蟬翼飄如雪地飛進鍋中，旋即熟透，呈到忽必烈跟前。忽必烈吃後大呼味道好，而後翻身上馬，終於旗開得勝。
涮羊肉
這市井之言，街談之語，諸位姑妄聽之，不必做無謂的考究。只需看到京式火鍋和遊牧部族的生活確實有著千絲萬縷的聯繫。而這這京式火鍋能有如今這般精雅不失大方，講究不顯拘束，或許就是因為他身上有著來自遼闊草原的血統吧。
京式火鍋，數次跟隨乾隆下江南，更是在廟堂之上的“千叟宴”唱主角兒，以至名垂青史，後世流芳。
粗獷早已不再，豪情自是依舊。
踏浪逐鮮：粵式打邊爐——兼收幷蓄的吸星大法
打邊爐一詞，清代《廣東通志》已出現：“冬至圍爐而吃曰打邊爐”。
自古以來，廣東就是中國的東南門戶，自然地理位置彌補了人文領域的缺憾，使得它一直都被重視和需要。火鍋從北到南，來到廣東，受了廣東人靈活變通，開放包容的影響，也變得口味豐富，樣式多彩。加之廣東作為沿海諸省之一，近水樓臺，靠海吃海。如此一來，無論是深山老林中的山珍野味，亦或是浩瀚汪洋裡的魚蝦鰲蟹，都是被廣東人端上餐桌，共冶一爐的美味。
其樂融融的粵式打邊爐
老廣重“鮮”，筆者身邊就有不少鮮味原教旨主義者——即便在煮絲瓜鯽魚湯時，為了錦上添花，提味增香，放入了本身並無酸苦辛辣的紫蘇，做法也並不會有損湯的鮮美，卻還是會惹得他們搖頭嘆息。由此可見，其對鮮味的痴迷到了何等程度。
這樣的情懷，真可謂乘風破浪，而後踏浪逐鮮，令看客無不伸頸側目，微笑默嘆，以為妙絕！
粵式的打邊爐的食材令人眼花繚亂，除了常見的豬牛羊，雞鴨鵝等食材，筆者最為推崇的便是順德毋米粥鍋底，用來燙熟各種魚類，緊隨其後的是各式滋味清鮮的食材比如甲殼類，蝦蟹類，而後是散養走地雞的肉，最後以鮮味豐富的蔬菜收尾。非是吸星大法已練就大成，又如何能這般一鮮到底呢？
人稱“香港四大才子”之一的蔡瀾先生，除了作為才貫二酉，博見多聞的作者，主持人和電影監製之外，更為人所熟知的便是他那美食家的名號。作為文化人的蔡瀾先生，若非有海納百川的胸懷，吞吐日月之氣概，以及對食不厭精，膾不厭細的孜孜以求，又如何能夠擁有欣賞百菜百味的雅量呢？
然而當對象成為火鍋的時候，蔡瀾先生的評價卻一石激起千層浪，引發出極大的爭議。
美食家蔡瀾
在一個節目中做客時，蔡瀾回答主持人“如果讓世界上一道菜消失，會選擇哪一道菜”問題時，蔡瀾先生不假思索地回答了“就讓火鍋消失吧！”之後還解釋了這樣說的原因：“火鍋是最沒有文化的食物了，什麼菜品放入其中，基本上都是一個味道。”
這當即引起其他嘉賓的質疑，就連節目的背景音樂都戲劇化地“凝重”起來。節目一經播出，頓時引來各路朋友的七嘴八舌，尤其是川渝京津一帶的人們，無不認為蔡先生之言實屬偏頗。
而在筆者看來，與其糾結蔡瀾先生這句話究竟是信口之言，亦或是肺腑之語，都不如聚焦於這句話到底緣何而出，方能讓意見雙方尋找到一個溝通的契合點，各得其所。
而這便要抖摟抖摟“火鍋”的前世今生了。
麻辣盛宴：川渝火鍋——火鍋界的大眾情人
提起這早已紅遍大江南北的“火鍋”二字，相信人們腦海中最先蹦出的便是翻滾著紅湯紅油，漂浮著香蔥香料的川渝火鍋了。濃醇霸道的香氣形成一堵密不透風的牆，使得人站在牆內便不忍離去，未嘗其味就已垂涎欲滴。此時此刻，與其說是人在吃火鍋，不若說是那一鍋令人痴狂的紅色液體，在挑逗而又吞噬著人們的五感慾望。
川渝地帶的紅油火鍋
油裡乾坤大，辣中日月長。這說的就是川渝火鍋之滋味，家家雖有細微差異，卻也能夠大致分兩種：
老派老油，因其醇厚而略顯濃稠的質地，能迅速賦予食材色香味。口味來得深沉，而香氣卻顯得極富層次。這是牛油在各顯神通的香料下，褪去腥羶惡味，變得溫和馴良之故。自然俘獲資深食客和地道重慶人的心，這大概和老滷更受歡迎的原因原理並無二致。
新派清油，則是滋味清爽（較於老油），鮮香麻辣齊頭並進，一副中規中矩的姿態。被稱作川菜之魂的菜籽油如紅寶石一般漂浮在鍋面，散發出的香氣雖不及老油，卻深得不吃動物油的“朋克養生”黨的喜愛。
各式各樣的火鍋配菜
百葉，黃喉，小肥牛；魔芋，豆腐，午餐肉，任你是帶有肉腥的牛鬼蛇神，亦或是滋味寡淡的仙姿道骨，只要進了我這熔爐的大染缸，通通都變得妖冶嫵媚，熱烈奔放。被辣得汗流浹背的食客們無不以此為快，沉浸在著烈火烹油，鮮花著錦的煙火人間，是何等的酣暢淋漓，又是怎樣的餘味悠長！
無論是當年嘉陵江，朝天門碼頭的縴夫，還是今日北上廣深CBD的白領，世殊時異使得人們的悲歡並不相通，而正是這火辣剛猛的滋味，映照出前塵留下的雪泥鴻爪，喚醒著人們對江湖俠客，瀟灑恣肆，落拓不羈的憧憬與渴望。
皇家氣派：京式火鍋——粗獷不再，豪情依舊
話說在這皇城腳下，無論你是達官貴人，富商大賈，亦或是良家百姓，綠林好漢，必須要講究的就是這個規矩。
這京式火鍋講究起規矩和味道，那可是其他派系望塵莫及的。
什麼“清湯涮好肉”，“先養肥鍋底”，“必吃五部位”，“手切才正宗”……
而最令人玩味無窮的，就要數王世襄老人每逢吃火鍋，必要走兩趟，第一遍必是沒整好，“再來一勺韭菜花”便“就是這個味兒”了。
這則逸事佳話，可謂廣為人知，傳為美談。
京式涮火鍋
可你未必知道，這京式火鍋原來是個糙漢子，而這糙漢子和蒙元大帝忽必烈頗有淵源。
相傳忽必烈一次次率領大軍南征，終於人疲馬乏，飢腸難耐，而大發清燉羊肉之思。庖廚不敢怠慢，立即磨刀霍霍向肥羊。只是這羊殺好沒多久便傳來敵情，忽必烈性情暴躁大喝“拿羊肉來”，頓時把伙伕嚇得急中生智，運斤成風，大發郢人斫堊之神威，大塊的羊肉不久便薄如蟬翼飄如雪地飛進鍋中，旋即熟透，呈到忽必烈跟前。忽必烈吃後大呼味道好，而後翻身上馬，終於旗開得勝。
涮羊肉
這市井之言，街談之語，諸位姑妄聽之，不必做無謂的考究。只需看到京式火鍋和遊牧部族的生活確實有著千絲萬縷的聯繫。而這這京式火鍋能有如今這般精雅不失大方，講究不顯拘束，或許就是因為他身上有著來自遼闊草原的血統吧。
京式火鍋，數次跟隨乾隆下江南，更是在廟堂之上的“千叟宴”唱主角兒，以至名垂青史，後世流芳。
粗獷早已不再，豪情自是依舊。
踏浪逐鮮：粵式打邊爐——兼收幷蓄的吸星大法
打邊爐一詞，清代《廣東通志》已出現：“冬至圍爐而吃曰打邊爐”。
自古以來，廣東就是中國的東南門戶，自然地理位置彌補了人文領域的缺憾，使得它一直都被重視和需要。火鍋從北到南，來到廣東，受了廣東人靈活變通，開放包容的影響，也變得口味豐富，樣式多彩。加之廣東作為沿海諸省之一，近水樓臺，靠海吃海。如此一來，無論是深山老林中的山珍野味，亦或是浩瀚汪洋裡的魚蝦鰲蟹，都是被廣東人端上餐桌，共冶一爐的美味。
其樂融融的粵式打邊爐
老廣重“鮮”，筆者身邊就有不少鮮味原教旨主義者——即便在煮絲瓜鯽魚湯時，為了錦上添花，提味增香，放入了本身並無酸苦辛辣的紫蘇，做法也並不會有損湯的鮮美，卻還是會惹得他們搖頭嘆息。由此可見，其對鮮味的痴迷到了何等程度。
這樣的情懷，真可謂乘風破浪，而後踏浪逐鮮，令看客無不伸頸側目，微笑默嘆，以為妙絕！
粵式的打邊爐的食材令人眼花繚亂，除了常見的豬牛羊，雞鴨鵝等食材，筆者最為推崇的便是順德毋米粥鍋底，用來燙熟各種魚類，緊隨其後的是各式滋味清鮮的食材比如甲殼類，蝦蟹類，而後是散養走地雞的肉，最後以鮮味豐富的蔬菜收尾。非是吸星大法已練就大成，又如何能這般一鮮到底呢？
順德毋米粥
這毋米粥最令人稱道的，便是其由新鮮大米熬煮而成，卻不見一粒大米。務必要待到大米經受一番洗禮煎熬，化去身體形骸，靈魂融入湯水中，方能用以涮燙之後的清鮮之物。
此時此刻的毋米粥，外表溫潤濃稠，宛如珠玉，內質卻像武俠小說中的絕世高手，手中無劍，心中亦無劍，執無兵，卻又無往而不利。品嚐過的食客，無一不被其模樣欺騙，歎服其滋味之醇和而米香之濃厚。一碗在手，一口下肚，包裹著食材的湯汁，足以洗淨三伏酷暑日，熨帖三九嚴冬時。
異域絕色：奶酪火鍋——麵包最暖心的伴侶
當我們還在為各地火鍋的境界高下爭論不休，沉浸以為在只有自己，愛吃會吃火鍋的幻覺之時，遙遠的歐洲舊大陸，也氤氳著迷濛的熱氣，升騰暖心的奶香，而這說的便是麵包的忠實伴侶——奶酪火鍋。
人稱“香港四大才子”之一的蔡瀾先生，除了作為才貫二酉，博見多聞的作者，主持人和電影監製之外，更為人所熟知的便是他那美食家的名號。作為文化人的蔡瀾先生，若非有海納百川的胸懷，吞吐日月之氣概，以及對食不厭精，膾不厭細的孜孜以求，又如何能夠擁有欣賞百菜百味的雅量呢？
然而當對象成為火鍋的時候，蔡瀾先生的評價卻一石激起千層浪，引發出極大的爭議。
美食家蔡瀾
在一個節目中做客時，蔡瀾回答主持人“如果讓世界上一道菜消失，會選擇哪一道菜”問題時，蔡瀾先生不假思索地回答了“就讓火鍋消失吧！”之後還解釋了這樣說的原因：“火鍋是最沒有文化的食物了，什麼菜品放入其中，基本上都是一個味道。”
這當即引起其他嘉賓的質疑，就連節目的背景音樂都戲劇化地“凝重”起來。節目一經播出，頓時引來各路朋友的七嘴八舌，尤其是川渝京津一帶的人們，無不認為蔡先生之言實屬偏頗。
而在筆者看來，與其糾結蔡瀾先生這句話究竟是信口之言，亦或是肺腑之語，都不如聚焦於這句話到底緣何而出，方能讓意見雙方尋找到一個溝通的契合點，各得其所。
而這便要抖摟抖摟“火鍋”的前世今生了。
麻辣盛宴：川渝火鍋——火鍋界的大眾情人
提起這早已紅遍大江南北的“火鍋”二字，相信人們腦海中最先蹦出的便是翻滾著紅湯紅油，漂浮著香蔥香料的川渝火鍋了。濃醇霸道的香氣形成一堵密不透風的牆，使得人站在牆內便不忍離去，未嘗其味就已垂涎欲滴。此時此刻，與其說是人在吃火鍋，不若說是那一鍋令人痴狂的紅色液體，在挑逗而又吞噬著人們的五感慾望。
川渝地帶的紅油火鍋
油裡乾坤大，辣中日月長。這說的就是川渝火鍋之滋味，家家雖有細微差異，卻也能夠大致分兩種：
老派老油，因其醇厚而略顯濃稠的質地，能迅速賦予食材色香味。口味來得深沉，而香氣卻顯得極富層次。這是牛油在各顯神通的香料下，褪去腥羶惡味，變得溫和馴良之故。自然俘獲資深食客和地道重慶人的心，這大概和老滷更受歡迎的原因原理並無二致。
新派清油，則是滋味清爽（較於老油），鮮香麻辣齊頭並進，一副中規中矩的姿態。被稱作川菜之魂的菜籽油如紅寶石一般漂浮在鍋面，散發出的香氣雖不及老油，卻深得不吃動物油的“朋克養生”黨的喜愛。
各式各樣的火鍋配菜
百葉，黃喉，小肥牛；魔芋，豆腐，午餐肉，任你是帶有肉腥的牛鬼蛇神，亦或是滋味寡淡的仙姿道骨，只要進了我這熔爐的大染缸，通通都變得妖冶嫵媚，熱烈奔放。被辣得汗流浹背的食客們無不以此為快，沉浸在著烈火烹油，鮮花著錦的煙火人間，是何等的酣暢淋漓，又是怎樣的餘味悠長！
無論是當年嘉陵江，朝天門碼頭的縴夫，還是今日北上廣深CBD的白領，世殊時異使得人們的悲歡並不相通，而正是這火辣剛猛的滋味，映照出前塵留下的雪泥鴻爪，喚醒著人們對江湖俠客，瀟灑恣肆，落拓不羈的憧憬與渴望。
皇家氣派：京式火鍋——粗獷不再，豪情依舊
話說在這皇城腳下，無論你是達官貴人，富商大賈，亦或是良家百姓，綠林好漢，必須要講究的就是這個規矩。
這京式火鍋講究起規矩和味道，那可是其他派系望塵莫及的。
什麼“清湯涮好肉”，“先養肥鍋底”，“必吃五部位”，“手切才正宗”……
而最令人玩味無窮的，就要數王世襄老人每逢吃火鍋，必要走兩趟，第一遍必是沒整好，“再來一勺韭菜花”便“就是這個味兒”了。
這則逸事佳話，可謂廣為人知，傳為美談。
京式涮火鍋
可你未必知道，這京式火鍋原來是個糙漢子，而這糙漢子和蒙元大帝忽必烈頗有淵源。
相傳忽必烈一次次率領大軍南征，終於人疲馬乏，飢腸難耐，而大發清燉羊肉之思。庖廚不敢怠慢，立即磨刀霍霍向肥羊。只是這羊殺好沒多久便傳來敵情，忽必烈性情暴躁大喝“拿羊肉來”，頓時把伙伕嚇得急中生智，運斤成風，大發郢人斫堊之神威，大塊的羊肉不久便薄如蟬翼飄如雪地飛進鍋中，旋即熟透，呈到忽必烈跟前。忽必烈吃後大呼味道好，而後翻身上馬，終於旗開得勝。
涮羊肉
這市井之言，街談之語，諸位姑妄聽之，不必做無謂的考究。只需看到京式火鍋和遊牧部族的生活確實有著千絲萬縷的聯繫。而這這京式火鍋能有如今這般精雅不失大方，講究不顯拘束，或許就是因為他身上有著來自遼闊草原的血統吧。
京式火鍋，數次跟隨乾隆下江南，更是在廟堂之上的“千叟宴”唱主角兒，以至名垂青史，後世流芳。
粗獷早已不再，豪情自是依舊。
踏浪逐鮮：粵式打邊爐——兼收幷蓄的吸星大法
打邊爐一詞，清代《廣東通志》已出現：“冬至圍爐而吃曰打邊爐”。
自古以來，廣東就是中國的東南門戶，自然地理位置彌補了人文領域的缺憾，使得它一直都被重視和需要。火鍋從北到南，來到廣東，受了廣東人靈活變通，開放包容的影響，也變得口味豐富，樣式多彩。加之廣東作為沿海諸省之一，近水樓臺，靠海吃海。如此一來，無論是深山老林中的山珍野味，亦或是浩瀚汪洋裡的魚蝦鰲蟹，都是被廣東人端上餐桌，共冶一爐的美味。
其樂融融的粵式打邊爐
老廣重“鮮”，筆者身邊就有不少鮮味原教旨主義者——即便在煮絲瓜鯽魚湯時，為了錦上添花，提味增香，放入了本身並無酸苦辛辣的紫蘇，做法也並不會有損湯的鮮美，卻還是會惹得他們搖頭嘆息。由此可見，其對鮮味的痴迷到了何等程度。
這樣的情懷，真可謂乘風破浪，而後踏浪逐鮮，令看客無不伸頸側目，微笑默嘆，以為妙絕！
粵式的打邊爐的食材令人眼花繚亂，除了常見的豬牛羊，雞鴨鵝等食材，筆者最為推崇的便是順德毋米粥鍋底，用來燙熟各種魚類，緊隨其後的是各式滋味清鮮的食材比如甲殼類，蝦蟹類，而後是散養走地雞的肉，最後以鮮味豐富的蔬菜收尾。非是吸星大法已練就大成，又如何能這般一鮮到底呢？
順德毋米粥
這毋米粥最令人稱道的，便是其由新鮮大米熬煮而成，卻不見一粒大米。務必要待到大米經受一番洗禮煎熬，化去身體形骸，靈魂融入湯水中，方能用以涮燙之後的清鮮之物。
此時此刻的毋米粥，外表溫潤濃稠，宛如珠玉，內質卻像武俠小說中的絕世高手，手中無劍，心中亦無劍，執無兵，卻又無往而不利。品嚐過的食客，無一不被其模樣欺騙，歎服其滋味之醇和而米香之濃厚。一碗在手，一口下肚，包裹著食材的湯汁，足以洗淨三伏酷暑日，熨帖三九嚴冬時。
異域絕色：奶酪火鍋——麵包最暖心的伴侶
當我們還在為各地火鍋的境界高下爭論不休，沉浸以為在只有自己，愛吃會吃火鍋的幻覺之時，遙遠的歐洲舊大陸，也氤氳著迷濛的熱氣，升騰暖心的奶香，而這說的便是麵包的忠實伴侶——奶酪火鍋。
瑞士奶酪火鍋
說它忠實，是因為在瑞士人的手上，它不會見異思遷，和別的食材勾肩搭背，糾纏不清。它的存在，只是為使平淡無奇的麵包變得風姿綽約，飄香誘人。
白葡萄酒的果酸和干邑的橡木芬芳，驅散著奶味固有的腥葷，引來一股森林和原野的清香，縈繞撫摸著老饕的鼻尖，矜持地誘惑著食客的味蕾。
雖然遠隔重洋，但當他包裹起酥脆的麵包時，你會發現他和順德毋米粥有著異曲同工之妙。食材送入口中後，那種令人自在，放鬆，得意，滿足，實在非三言兩語所能說清道明。
結語
從古至今，自東而西，還有什麼東西能比火鍋更能令我們遍嘗萬物，而又映照自身？
火鍋煮是食物，更是人情冷暖，世態炎涼。
古人曾雲：圍爐聚飲歡呼處，百味消融小釜中。
我輩也說：圍爐而坐皆需暖，無關四季熱與寒。
人生百味，共冶一爐；但邀明月，與君共賞。
值此中秋佳節，但願人長久，千里共嬋娟。
（本文為作者原創，轉載需註明為美食家卯生作品，盜版必究）