大家好，這裡是川味文化，今天擺一擺重慶小面的祖師級品牌，光生娃擔擔麵。
光生，四川方言，有三個意思，一是乾淨利落，如果一個人收拾得體，衣著整潔，就說這娃光光生生的，省稱光生；二是平滑有光澤，比如和尚揭帽子——光光生生；三是形容沒有了，比如錢用光生了就是說錢花完了。
這裡說的是第一個意思，川味飲食行業唯一獲得“光生”殊榮的是遂寧射洪人彭樹雲。上世紀三四十年代，彭樹雲到重慶合川創業，經營著名的合川擔擔麵，起初在當時合川縣的漆家巷、察院街一帶營業，後來遷至天福巷鄭克儉茶館定點經營。
早期的擔擔麵不是指口味，也不是指面的形狀，而是指賣面的方式，一根扁擔一頭挑鍋爐，一頭挑料櫃，隨走隨賣，隨吃隨做。即使所謂的定點經營，也就是固定在一個區域挑擔售賣。
大家好，這裡是川味文化，今天擺一擺重慶小面的祖師級品牌，光生娃擔擔麵。
光生，四川方言，有三個意思，一是乾淨利落，如果一個人收拾得體，衣著整潔，就說這娃光光生生的，省稱光生；二是平滑有光澤，比如和尚揭帽子——光光生生；三是形容沒有了，比如錢用光生了就是說錢花完了。
這裡說的是第一個意思，川味飲食行業唯一獲得“光生”殊榮的是遂寧射洪人彭樹雲。上世紀三四十年代，彭樹雲到重慶合川創業，經營著名的合川擔擔麵，起初在當時合川縣的漆家巷、察院街一帶營業，後來遷至天福巷鄭克儉茶館定點經營。
早期的擔擔麵不是指口味，也不是指面的形狀，而是指賣面的方式，一根扁擔一頭挑鍋爐，一頭挑料櫃，隨走隨賣，隨吃隨做。即使所謂的定點經營，也就是固定在一個區域挑擔售賣。
彭樹雲早年隨師學習白案，雖不識字，但精明能幹，而且很有點經營頭腦。當時合川擔擔麵已很受歡迎，挑擔售賣的小販很多，面對激烈的市場競爭，彭樹雲制定了幾條經營策略：
首先是差異化形象包裝，下大力氣對“擔面”（沒得店面）做精細化設計。
針對其他小販不注重擔面形象，不講究個人衛生的陋習，彭樹雲用雕花楠木做面擔子，料櫃前簷吊一條白遮布，布的四角用小銅錢盤了四隻蝴蝶，營業前蓋上，營業時揭開。裝調料的缸，盛面的碗，全部用景德鎮描金細瓷。個人形象也不馬虎，白纏頭，白小褂，白圍腰，並且經常換洗。如此陣仗，立馬給人耳目一新的感覺，賣吃的人首先能做到乾淨衛生，自然受人青睞，食客們送他一個光生娃的美稱，而他賣的擔擔麵也就成了“光生娃擔擔麵”。
其次是嚴把出品質量，從頭到尾保證每個環節嚴格操作。
麵條全部由彭樹雲手工擀制，用鹼稍重，用蕎麵作撲粉，製成寬半釐米且極薄的韭菜葉子狀，下鍋即熟，容易巴味；煮麵用大鍋，火足湯寬，面水用到一定程度要更換新鮮開水，確保麵條水嫩爽滑；每次只煮一碗，不管顧客多少都要一碗一碗地下鍋，避免因火候不一而使麵條軟硬失度；調料更為講究，用永川豆鼓在香油中炸後摻水熬煮成鹽滷，代替同行們常用的醬油；花椒炕香，舂成花椒麵；紅油海椒用加了蓮子、芝麻、核桃的三種海椒熬製，大紅椒上色，朝天椒提辣，二荊條增香，均當天做當天用；麵條入碗後，上放幾根燙好的葉子菜，頂上再加榨菜顆子，料紅、面白、菜青、臊黃，正南齊北的色香味俱全，想到都要流口水。
大家好，這裡是川味文化，今天擺一擺重慶小面的祖師級品牌，光生娃擔擔麵。
光生，四川方言，有三個意思，一是乾淨利落，如果一個人收拾得體，衣著整潔，就說這娃光光生生的，省稱光生；二是平滑有光澤，比如和尚揭帽子——光光生生；三是形容沒有了，比如錢用光生了就是說錢花完了。
這裡說的是第一個意思，川味飲食行業唯一獲得“光生”殊榮的是遂寧射洪人彭樹雲。上世紀三四十年代，彭樹雲到重慶合川創業，經營著名的合川擔擔麵，起初在當時合川縣的漆家巷、察院街一帶營業，後來遷至天福巷鄭克儉茶館定點經營。
早期的擔擔麵不是指口味，也不是指面的形狀，而是指賣面的方式，一根扁擔一頭挑鍋爐，一頭挑料櫃，隨走隨賣，隨吃隨做。即使所謂的定點經營，也就是固定在一個區域挑擔售賣。
彭樹雲早年隨師學習白案，雖不識字，但精明能幹，而且很有點經營頭腦。當時合川擔擔麵已很受歡迎，挑擔售賣的小販很多，面對激烈的市場競爭，彭樹雲制定了幾條經營策略：
首先是差異化形象包裝，下大力氣對“擔面”（沒得店面）做精細化設計。
針對其他小販不注重擔面形象，不講究個人衛生的陋習，彭樹雲用雕花楠木做面擔子，料櫃前簷吊一條白遮布，布的四角用小銅錢盤了四隻蝴蝶，營業前蓋上，營業時揭開。裝調料的缸，盛面的碗，全部用景德鎮描金細瓷。個人形象也不馬虎，白纏頭，白小褂，白圍腰，並且經常換洗。如此陣仗，立馬給人耳目一新的感覺，賣吃的人首先能做到乾淨衛生，自然受人青睞，食客們送他一個光生娃的美稱，而他賣的擔擔麵也就成了“光生娃擔擔麵”。
其次是嚴把出品質量，從頭到尾保證每個環節嚴格操作。
麵條全部由彭樹雲手工擀制，用鹼稍重，用蕎麵作撲粉，製成寬半釐米且極薄的韭菜葉子狀，下鍋即熟，容易巴味；煮麵用大鍋，火足湯寬，面水用到一定程度要更換新鮮開水，確保麵條水嫩爽滑；每次只煮一碗，不管顧客多少都要一碗一碗地下鍋，避免因火候不一而使麵條軟硬失度；調料更為講究，用永川豆鼓在香油中炸後摻水熬煮成鹽滷，代替同行們常用的醬油；花椒炕香，舂成花椒麵；紅油海椒用加了蓮子、芝麻、核桃的三種海椒熬製，大紅椒上色，朝天椒提辣，二荊條增香，均當天做當天用；麵條入碗後，上放幾根燙好的葉子菜，頂上再加榨菜顆子，料紅、面白、菜青、臊黃，正南齊北的色香味俱全，想到都要流口水。
再次是定時定量供應，絕不搞應市加推的把戲。
彭樹雲的日程安排很有規律，上午擀麵條、做調料，每天擀20斤面，每斤面做12個窩子（1個窩子即1碗麵），一天只供240碗，調料也準備相應的量。下午整理擔面，生火燒水，洗澡更衣，挑擔出門，六點鐘準時開賣，賣到一半時，便到隔壁茶館買開水，換掉鍋中面水，售完即止。
最後是固守調味方式，概不接受食客要求。
要吃光生娃，就要忍氣吞聲，因為彭樹雲認為食客的一切要求都是不合理的，“老闆兒多要海椒、少放花椒、格外放點兒醋”這些話最好憋在肚皮頭，免得說出來彭老闆給你臉色看。他堅持按自己的方式調味，把 “我咋個做你咋個吃”、“顧客都是上帝，上帝聽我安排”的原則貫徹到底，反而讓光生娃形成了特有的氣質。這一條除非是對自己的手藝有高度自信，否則不建議按此操作，容易偷雞不成倒舍一把米。
如此近乎完美的光生娃，怎不讓人愛。這些滲透著智能與智慧的經營理念及手法，實際是源自川味手藝人對原料、工藝和為人、為食基本原則的堅持。
天下沒有完美，擔擔麵也如此，由於彭樹雲的獨門手藝長期無人繼承，“光生娃擔擔麵”隨著1948年彭樹雲病逝，終究還是消失在滾滾長江之中。
大家好，這裡是川味文化，今天擺一擺重慶小面的祖師級品牌，光生娃擔擔麵。
光生，四川方言，有三個意思，一是乾淨利落，如果一個人收拾得體，衣著整潔，就說這娃光光生生的，省稱光生；二是平滑有光澤，比如和尚揭帽子——光光生生；三是形容沒有了，比如錢用光生了就是說錢花完了。
這裡說的是第一個意思，川味飲食行業唯一獲得“光生”殊榮的是遂寧射洪人彭樹雲。上世紀三四十年代，彭樹雲到重慶合川創業，經營著名的合川擔擔麵，起初在當時合川縣的漆家巷、察院街一帶營業，後來遷至天福巷鄭克儉茶館定點經營。
早期的擔擔麵不是指口味，也不是指面的形狀，而是指賣面的方式，一根扁擔一頭挑鍋爐，一頭挑料櫃，隨走隨賣，隨吃隨做。即使所謂的定點經營，也就是固定在一個區域挑擔售賣。
彭樹雲早年隨師學習白案，雖不識字，但精明能幹，而且很有點經營頭腦。當時合川擔擔麵已很受歡迎，挑擔售賣的小販很多，面對激烈的市場競爭，彭樹雲制定了幾條經營策略：
首先是差異化形象包裝，下大力氣對“擔面”（沒得店面）做精細化設計。
針對其他小販不注重擔面形象，不講究個人衛生的陋習，彭樹雲用雕花楠木做面擔子，料櫃前簷吊一條白遮布，布的四角用小銅錢盤了四隻蝴蝶，營業前蓋上，營業時揭開。裝調料的缸，盛面的碗，全部用景德鎮描金細瓷。個人形象也不馬虎，白纏頭，白小褂，白圍腰，並且經常換洗。如此陣仗，立馬給人耳目一新的感覺，賣吃的人首先能做到乾淨衛生，自然受人青睞，食客們送他一個光生娃的美稱，而他賣的擔擔麵也就成了“光生娃擔擔麵”。
其次是嚴把出品質量，從頭到尾保證每個環節嚴格操作。
麵條全部由彭樹雲手工擀制，用鹼稍重，用蕎麵作撲粉，製成寬半釐米且極薄的韭菜葉子狀，下鍋即熟，容易巴味；煮麵用大鍋，火足湯寬，面水用到一定程度要更換新鮮開水，確保麵條水嫩爽滑；每次只煮一碗，不管顧客多少都要一碗一碗地下鍋，避免因火候不一而使麵條軟硬失度；調料更為講究，用永川豆鼓在香油中炸後摻水熬煮成鹽滷，代替同行們常用的醬油；花椒炕香，舂成花椒麵；紅油海椒用加了蓮子、芝麻、核桃的三種海椒熬製，大紅椒上色，朝天椒提辣，二荊條增香，均當天做當天用；麵條入碗後，上放幾根燙好的葉子菜，頂上再加榨菜顆子，料紅、面白、菜青、臊黃，正南齊北的色香味俱全，想到都要流口水。
再次是定時定量供應，絕不搞應市加推的把戲。
彭樹雲的日程安排很有規律，上午擀麵條、做調料，每天擀20斤面，每斤面做12個窩子（1個窩子即1碗麵），一天只供240碗，調料也準備相應的量。下午整理擔面，生火燒水，洗澡更衣，挑擔出門，六點鐘準時開賣，賣到一半時，便到隔壁茶館買開水，換掉鍋中面水，售完即止。
最後是固守調味方式，概不接受食客要求。
要吃光生娃，就要忍氣吞聲，因為彭樹雲認為食客的一切要求都是不合理的，“老闆兒多要海椒、少放花椒、格外放點兒醋”這些話最好憋在肚皮頭，免得說出來彭老闆給你臉色看。他堅持按自己的方式調味，把 “我咋個做你咋個吃”、“顧客都是上帝，上帝聽我安排”的原則貫徹到底，反而讓光生娃形成了特有的氣質。這一條除非是對自己的手藝有高度自信，否則不建議按此操作，容易偷雞不成倒舍一把米。
如此近乎完美的光生娃，怎不讓人愛。這些滲透著智能與智慧的經營理念及手法，實際是源自川味手藝人對原料、工藝和為人、為食基本原則的堅持。
天下沒有完美，擔擔麵也如此，由於彭樹雲的獨門手藝長期無人繼承，“光生娃擔擔麵”隨著1948年彭樹雲病逝，終究還是消失在滾滾長江之中。
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