背景虛化怎麼調快門？
為什麼有的照片明明對焦準確，卻產生模糊？車流的光軌和具有絲綢般質感的霧化流水，是怎麼拍出來的？
這都和快門速度有關係，調整不同的快門速度能達到完全不一樣的畫面效果。
快門速度是什麼，如何應用？往下看，您就知道了。
快門其實是擋在相機感光元件前的一道“門簾”，平時處於關閉狀態，曝光過程中會打開，讓光線進入感光元件。
快門打開後，光線就會穿過光圈射進相機的感光元件。快門打開，曝光進行；快門關閉，曝光結束。
鏡頭中間的擋板，就是快門啦
我們把快門從打開到閉合的時間稱為“快門速度”，和曝光時間其實是一回事，都代表了光線進入鏡頭的時間。
快門速度數值越低，曝光時間越長，進入鏡頭的光線越多；快門速度數值越高，曝光時間越短，進入鏡頭的光線越少。
在光線不足的條件下，我們常通過降低快門速度，延長快門時間，在不影響景深和畫質的前提下增加鏡頭的進光量。
除控制曝光外，通過調整快門速度，我們能夠“凝固”瞬間畫面或製造動態模糊效果。
高速快門拍攝到的畫面靜止而清晰，能夠“凍結”住稍縱即逝的瞬間。使用足夠低速的快門，我們甚至能拍攝出停在空中的子彈。
而低速快門適合拍攝物體的運動軌跡，具有十分獨特的效果。
移動車燈的軌跡，霧化的流水，在空中組成各種圖案的光繪......這類利用低速快門的攝影手法被稱為長曝光攝影或慢門攝影。
低速快門下的霧化流水
需要注意的是，快門速度不能低於安全快門，不然畫面可能會出現模糊。
那麼，什麼是安全快門呢？
手持相機超過一段時間，就會因為手震而導致鏡頭抖動，而使畫面出現模糊。
我們把能夠避免出現手震的最低快門速度，稱為安全快門。
快門速度低於安全快門，畫面可能出現抖動模糊
對不同鏡頭而言，安全快門的數值也不一樣，大體來說可以“1除以鏡頭焦距”來進行計算。
例如，當你使用 50mm 焦距的鏡頭時，安全快門便是 1/50s，只要快門速度不低於這個數值，基本不會出現抖動模糊。
所以，手持長焦鏡頭時，必須使用更高的快門速度，才能避免畫面出現抖動模糊。
這樣拍，要用很高的快門速度
手持拍攝時，一定要使用高速快門，至少要使快門速度高於安全快門；否則，就老老實實把相機放上三腳架吧。
背景虛化怎麼調快門？背景虛化和快門速度是沒有任何關係的！
背景虛化，也就是我們通常說的小景深。景深的概念是：畫面中焦點前後景物的清晰程度。小景深，就是焦點前後清晰範圍小，大景深就是焦點前後清晰範圍廣。
影響景深有三個要素：光圈、焦距、攝距！光圈越大景深範圍越小，光圈越小景深範圍越大。焦距越長景深範圍越小，焦距越短景深範圍越大。離被攝體越近景深範圍越小，離被攝體越遠，景深範圍越大。
主要是光圈和焦距，光圈2至5.6這一般照3至5米還可以，背景可能有虛化，如果11，16和22那就背景清楚不虛化，那不有太陽哪，還不是要5.6以下，還不是要看光線強弱區分，對快門沒有什麼關係，照相是要考腦筋的事，要2至3種調得和才有好照片喲
虛化背景需要大光圈，並調整好相機與被攝對象的距離，快門速度既可以手動設置也可以用光圈優先模式由相機自動設定。但要注意2點，一是在光線較強的情況下用大光圈，快門最高速度是否夠用？一般中低檔相機1/4000秒，如果不夠要考慮用減光鏡。二是如果光線過暗，即使大光圈也可能快門速度低於安全值造成照片模糊，需要通過提高iso值或使用三角架來解決。
背景虛化…這是很直白的叫法，一般我們叫淺景深。需要淺景深的效果兩個辦法可以做得到。一：大光圈 二：長焦。這跟快門速度關係不大。
背景虛化與快門無關，與焦距和光圈有關。不過快門過慢就全虛了。光圈越大，焦距越長，虛化效果越好。
怎麼調快門都沒有，背景、前景虛化都得調光圈才行，哈。
小光圈，大景深，背景清楚，大光圈，小景深，背景虛化。和快門沒關係。
確定對焦對象 調光圈的大小 和快門沒什麼關係
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