'Forever 21深陷破產風波，快時尚品牌危機重重'
Forever 21 本是想讓大家永葆青春的美好願景，卻 “死” 在了它自己的 35 歲。
曾比肩優衣庫、ZARA以及H&M的美國標誌性快時尚品牌Forever 21正準備破釜沉舟，尋找生機。8月28日，據外媒報道，Forever 21正在為潛在的破產申請做準備。破產申請將有助於Forever 21擺脫那些無法盈利的門店，並藉此進行資本重組。
Forever 21 本是想讓大家永葆青春的美好願景，卻 “死” 在了它自己的 35 歲。
曾比肩優衣庫、ZARA以及H&M的美國標誌性快時尚品牌Forever 21正準備破釜沉舟，尋找生機。8月28日，據外媒報道，Forever 21正在為潛在的破產申請做準備。破產申請將有助於Forever 21擺脫那些無法盈利的門店，並藉此進行資本重組。
Forever 21 本是想讓大家永葆青春的美好願景，卻 “死” 在了它自己的 35 歲。
曾比肩優衣庫、ZARA以及H&M的美國標誌性快時尚品牌Forever 21正準備破釜沉舟，尋找生機。8月28日，據外媒報道，Forever 21正在為潛在的破產申請做準備。破產申請將有助於Forever 21擺脫那些無法盈利的門店，並藉此進行資本重組。
行業面臨困境
Forever 21由韓裔美國人Do Won Chang 和Jin Sook Chang 夫婦創立於1984年，因其風格甜美、簡單輕巧、顏色鮮亮、價格低廉等特色受到了大眾歡迎。隨後，Forever 21開始順風順水，不僅發展成家族企業，旗下還創立了Heritage 1981、HTG81KIDS、21Men等其他品牌。
Forever 21 本是想讓大家永葆青春的美好願景，卻 “死” 在了它自己的 35 歲。
曾比肩優衣庫、ZARA以及H&M的美國標誌性快時尚品牌Forever 21正準備破釜沉舟，尋找生機。8月28日，據外媒報道，Forever 21正在為潛在的破產申請做準備。破產申請將有助於Forever 21擺脫那些無法盈利的門店，並藉此進行資本重組。
行業面臨困境
Forever 21由韓裔美國人Do Won Chang 和Jin Sook Chang 夫婦創立於1984年，因其風格甜美、簡單輕巧、顏色鮮亮、價格低廉等特色受到了大眾歡迎。隨後，Forever 21開始順風順水，不僅發展成家族企業，旗下還創立了Heritage 1981、HTG81KIDS、21Men等其他品牌。
Forever 21從創立之初的70萬美金一路飆升到2015年的44億美金，一時間在全球服裝市場風光無限。門店數量也越來越多，全球近723家。
然而，2015年左右，Zara、H&M、Topshop等快時尚品牌瘋狂搶佔市場時，Forever 21便顯露疲態。之後的幾年內，其眾多市場出現虧損、現金流不足、欠款等問題，並陸續撤離了蘇格蘭、悉尼等地。今年4月，Forever 21宣佈全面撤離中國市場。
有分析指出，Forever 21的失誤主要集中在對市場認知的不足及擴張慢上。而放眼全球快時尚，與2017年之前的盛況相比，這個行業的確在退燒。
Forever 21 本是想讓大家永葆青春的美好願景，卻 “死” 在了它自己的 35 歲。
曾比肩優衣庫、ZARA以及H&M的美國標誌性快時尚品牌Forever 21正準備破釜沉舟，尋找生機。8月28日，據外媒報道，Forever 21正在為潛在的破產申請做準備。破產申請將有助於Forever 21擺脫那些無法盈利的門店，並藉此進行資本重組。
行業面臨困境
Forever 21由韓裔美國人Do Won Chang 和Jin Sook Chang 夫婦創立於1984年，因其風格甜美、簡單輕巧、顏色鮮亮、價格低廉等特色受到了大眾歡迎。隨後，Forever 21開始順風順水，不僅發展成家族企業，旗下還創立了Heritage 1981、HTG81KIDS、21Men等其他品牌。
Forever 21從創立之初的70萬美金一路飆升到2015年的44億美金，一時間在全球服裝市場風光無限。門店數量也越來越多，全球近723家。
然而，2015年左右，Zara、H&M、Topshop等快時尚品牌瘋狂搶佔市場時，Forever 21便顯露疲態。之後的幾年內，其眾多市場出現虧損、現金流不足、欠款等問題，並陸續撤離了蘇格蘭、悉尼等地。今年4月，Forever 21宣佈全面撤離中國市場。
有分析指出，Forever 21的失誤主要集中在對市場認知的不足及擴張慢上。而放眼全球快時尚，與2017年之前的盛況相比，這個行業的確在退燒。
早在2015年，國內本土快時尚品牌美特斯邦威的關店潮就引起了國內業界的深思。美特斯邦威短短兩年就關閉數千家門店，直到2018年才扭虧為盈。而被稱“中國版Zara”的拉夏貝爾，受到庫存積壓問題，在虧損中“掙扎”，也關閉了大批虧損及低效的直營門店。
國際上，全球最大時尚品牌巨頭ZARA也增速開始放緩。瑞典快時尚品牌H&M計劃2019年關閉160家店鋪。而優衣庫、無印良品等也在不同程度放緩了業績增速。
Forever 21 本是想讓大家永葆青春的美好願景，卻 “死” 在了它自己的 35 歲。
曾比肩優衣庫、ZARA以及H&M的美國標誌性快時尚品牌Forever 21正準備破釜沉舟，尋找生機。8月28日，據外媒報道，Forever 21正在為潛在的破產申請做準備。破產申請將有助於Forever 21擺脫那些無法盈利的門店，並藉此進行資本重組。
行業面臨困境
Forever 21由韓裔美國人Do Won Chang 和Jin Sook Chang 夫婦創立於1984年，因其風格甜美、簡單輕巧、顏色鮮亮、價格低廉等特色受到了大眾歡迎。隨後，Forever 21開始順風順水，不僅發展成家族企業，旗下還創立了Heritage 1981、HTG81KIDS、21Men等其他品牌。
Forever 21從創立之初的70萬美金一路飆升到2015年的44億美金，一時間在全球服裝市場風光無限。門店數量也越來越多，全球近723家。
然而，2015年左右，Zara、H&M、Topshop等快時尚品牌瘋狂搶佔市場時，Forever 21便顯露疲態。之後的幾年內，其眾多市場出現虧損、現金流不足、欠款等問題，並陸續撤離了蘇格蘭、悉尼等地。今年4月，Forever 21宣佈全面撤離中國市場。
有分析指出，Forever 21的失誤主要集中在對市場認知的不足及擴張慢上。而放眼全球快時尚，與2017年之前的盛況相比，這個行業的確在退燒。
早在2015年，國內本土快時尚品牌美特斯邦威的關店潮就引起了國內業界的深思。美特斯邦威短短兩年就關閉數千家門店，直到2018年才扭虧為盈。而被稱“中國版Zara”的拉夏貝爾，受到庫存積壓問題，在虧損中“掙扎”，也關閉了大批虧損及低效的直營門店。
國際上，全球最大時尚品牌巨頭ZARA也增速開始放緩。瑞典快時尚品牌H&M計劃2019年關閉160家店鋪。而優衣庫、無印良品等也在不同程度放緩了業績增速。
更慘的是接連倒下的Forever 21、New Look、Topshop等品牌，它們的失敗最終都被冠上了“沒跟上消費者喜好變化”的帽子，但撲街的細節更值得深究。“衣服比紙薄”的質量問題、觸“電”晚的渠道問題、門店體驗不足、營銷弱為主要原因。此外，ASOS等“超快時尚”電商的出現，讓依賴線下渠道的傳統快時尚品牌曾引以為傲的供應鏈速度和設計開始落後。
Forever 21 本是想讓大家永葆青春的美好願景，卻 “死” 在了它自己的 35 歲。
曾比肩優衣庫、ZARA以及H&M的美國標誌性快時尚品牌Forever 21正準備破釜沉舟，尋找生機。8月28日，據外媒報道，Forever 21正在為潛在的破產申請做準備。破產申請將有助於Forever 21擺脫那些無法盈利的門店，並藉此進行資本重組。
行業面臨困境
Forever 21由韓裔美國人Do Won Chang 和Jin Sook Chang 夫婦創立於1984年，因其風格甜美、簡單輕巧、顏色鮮亮、價格低廉等特色受到了大眾歡迎。隨後，Forever 21開始順風順水，不僅發展成家族企業，旗下還創立了Heritage 1981、HTG81KIDS、21Men等其他品牌。
Forever 21從創立之初的70萬美金一路飆升到2015年的44億美金，一時間在全球服裝市場風光無限。門店數量也越來越多，全球近723家。
然而，2015年左右，Zara、H&M、Topshop等快時尚品牌瘋狂搶佔市場時，Forever 21便顯露疲態。之後的幾年內，其眾多市場出現虧損、現金流不足、欠款等問題，並陸續撤離了蘇格蘭、悉尼等地。今年4月，Forever 21宣佈全面撤離中國市場。
有分析指出，Forever 21的失誤主要集中在對市場認知的不足及擴張慢上。而放眼全球快時尚，與2017年之前的盛況相比，這個行業的確在退燒。
早在2015年，國內本土快時尚品牌美特斯邦威的關店潮就引起了國內業界的深思。美特斯邦威短短兩年就關閉數千家門店，直到2018年才扭虧為盈。而被稱“中國版Zara”的拉夏貝爾，受到庫存積壓問題，在虧損中“掙扎”，也關閉了大批虧損及低效的直營門店。
國際上，全球最大時尚品牌巨頭ZARA也增速開始放緩。瑞典快時尚品牌H&M計劃2019年關閉160家店鋪。而優衣庫、無印良品等也在不同程度放緩了業績增速。
更慘的是接連倒下的Forever 21、New Look、Topshop等品牌，它們的失敗最終都被冠上了“沒跟上消費者喜好變化”的帽子，但撲街的細節更值得深究。“衣服比紙薄”的質量問題、觸“電”晚的渠道問題、門店體驗不足、營銷弱為主要原因。此外，ASOS等“超快時尚”電商的出現，讓依賴線下渠道的傳統快時尚品牌曾引以為傲的供應鏈速度和設計開始落後。
品牌與消費者分道揚鑣
Forever 21 本是想讓大家永葆青春的美好願景，卻 “死” 在了它自己的 35 歲。
曾比肩優衣庫、ZARA以及H&M的美國標誌性快時尚品牌Forever 21正準備破釜沉舟，尋找生機。8月28日，據外媒報道，Forever 21正在為潛在的破產申請做準備。破產申請將有助於Forever 21擺脫那些無法盈利的門店，並藉此進行資本重組。
行業面臨困境
Forever 21由韓裔美國人Do Won Chang 和Jin Sook Chang 夫婦創立於1984年，因其風格甜美、簡單輕巧、顏色鮮亮、價格低廉等特色受到了大眾歡迎。隨後，Forever 21開始順風順水，不僅發展成家族企業，旗下還創立了Heritage 1981、HTG81KIDS、21Men等其他品牌。
Forever 21從創立之初的70萬美金一路飆升到2015年的44億美金，一時間在全球服裝市場風光無限。門店數量也越來越多，全球近723家。
然而，2015年左右，Zara、H&M、Topshop等快時尚品牌瘋狂搶佔市場時，Forever 21便顯露疲態。之後的幾年內，其眾多市場出現虧損、現金流不足、欠款等問題，並陸續撤離了蘇格蘭、悉尼等地。今年4月，Forever 21宣佈全面撤離中國市場。
有分析指出，Forever 21的失誤主要集中在對市場認知的不足及擴張慢上。而放眼全球快時尚，與2017年之前的盛況相比，這個行業的確在退燒。
早在2015年，國內本土快時尚品牌美特斯邦威的關店潮就引起了國內業界的深思。美特斯邦威短短兩年就關閉數千家門店，直到2018年才扭虧為盈。而被稱“中國版Zara”的拉夏貝爾，受到庫存積壓問題，在虧損中“掙扎”，也關閉了大批虧損及低效的直營門店。
國際上，全球最大時尚品牌巨頭ZARA也增速開始放緩。瑞典快時尚品牌H&M計劃2019年關閉160家店鋪。而優衣庫、無印良品等也在不同程度放緩了業績增速。
更慘的是接連倒下的Forever 21、New Look、Topshop等品牌，它們的失敗最終都被冠上了“沒跟上消費者喜好變化”的帽子，但撲街的細節更值得深究。“衣服比紙薄”的質量問題、觸“電”晚的渠道問題、門店體驗不足、營銷弱為主要原因。此外，ASOS等“超快時尚”電商的出現，讓依賴線下渠道的傳統快時尚品牌曾引以為傲的供應鏈速度和設計開始落後。
品牌與消費者分道揚鑣
由於消費者們預算越來越緊張，但品味卻越來越敏銳，消費者們正在掠過提供中端產品和相對購物體驗較差的中間零售商。相反，他們更偏向於選擇優質產品和或是能夠帶來盡心盡意購物體驗的高端服務。
正如許多快時尚品牌表現的那樣，這個行業正在以 “地震” 的方式轉變。有些品牌正在破產而其他品牌正在蓬勃發展。這是因為，這個行業正在經歷復興，而不是經歷一場大災難。
《哈佛商業評論》指出零售業在過去幾個世紀中已多次重塑自我。鐵路和城市的崛起催生了百貨公司，後來汽車的發明讓購物中心崛起，使得 Woolworths 和 Marshall Field’s 等公司瀕臨滅絕，就像歷史的輪迴一樣，現在零售業也因為網絡的發展發生了類似的轉變。
這麼看來，快時尚零售業並沒有消亡，只是它改變了，現在的它們正處於 21 世紀的 “零售文藝復興時期”。
根據 Deloitte Insights 的數據，就單看美國，過去十年 40％ 收入較低群體在努力跟上費用富人的費用，雖然收入停滯或減少，但許多必需品的成本吞噬了平均薪資的較大部分。這同樣適用於現如今全球對於快時尚品牌的態度分析。因此，零售業正在反映中產階級的這種萎縮，這使得零售品牌之間的競爭非常激烈，差異化的需求比以往更加強烈。
Forever 21 本是想讓大家永葆青春的美好願景，卻 “死” 在了它自己的 35 歲。
曾比肩優衣庫、ZARA以及H&M的美國標誌性快時尚品牌Forever 21正準備破釜沉舟，尋找生機。8月28日，據外媒報道，Forever 21正在為潛在的破產申請做準備。破產申請將有助於Forever 21擺脫那些無法盈利的門店，並藉此進行資本重組。
行業面臨困境
Forever 21由韓裔美國人Do Won Chang 和Jin Sook Chang 夫婦創立於1984年，因其風格甜美、簡單輕巧、顏色鮮亮、價格低廉等特色受到了大眾歡迎。隨後，Forever 21開始順風順水，不僅發展成家族企業，旗下還創立了Heritage 1981、HTG81KIDS、21Men等其他品牌。
Forever 21從創立之初的70萬美金一路飆升到2015年的44億美金，一時間在全球服裝市場風光無限。門店數量也越來越多，全球近723家。
然而，2015年左右，Zara、H&M、Topshop等快時尚品牌瘋狂搶佔市場時，Forever 21便顯露疲態。之後的幾年內，其眾多市場出現虧損、現金流不足、欠款等問題，並陸續撤離了蘇格蘭、悉尼等地。今年4月，Forever 21宣佈全面撤離中國市場。
有分析指出，Forever 21的失誤主要集中在對市場認知的不足及擴張慢上。而放眼全球快時尚，與2017年之前的盛況相比，這個行業的確在退燒。
早在2015年，國內本土快時尚品牌美特斯邦威的關店潮就引起了國內業界的深思。美特斯邦威短短兩年就關閉數千家門店，直到2018年才扭虧為盈。而被稱“中國版Zara”的拉夏貝爾，受到庫存積壓問題，在虧損中“掙扎”，也關閉了大批虧損及低效的直營門店。
國際上，全球最大時尚品牌巨頭ZARA也增速開始放緩。瑞典快時尚品牌H&M計劃2019年關閉160家店鋪。而優衣庫、無印良品等也在不同程度放緩了業績增速。
更慘的是接連倒下的Forever 21、New Look、Topshop等品牌，它們的失敗最終都被冠上了“沒跟上消費者喜好變化”的帽子，但撲街的細節更值得深究。“衣服比紙薄”的質量問題、觸“電”晚的渠道問題、門店體驗不足、營銷弱為主要原因。此外，ASOS等“超快時尚”電商的出現，讓依賴線下渠道的傳統快時尚品牌曾引以為傲的供應鏈速度和設計開始落後。
品牌與消費者分道揚鑣
由於消費者們預算越來越緊張，但品味卻越來越敏銳，消費者們正在掠過提供中端產品和相對購物體驗較差的中間零售商。相反，他們更偏向於選擇優質產品和或是能夠帶來盡心盡意購物體驗的高端服務。
正如許多快時尚品牌表現的那樣，這個行業正在以 “地震” 的方式轉變。有些品牌正在破產而其他品牌正在蓬勃發展。這是因為，這個行業正在經歷復興，而不是經歷一場大災難。
《哈佛商業評論》指出零售業在過去幾個世紀中已多次重塑自我。鐵路和城市的崛起催生了百貨公司，後來汽車的發明讓購物中心崛起，使得 Woolworths 和 Marshall Field’s 等公司瀕臨滅絕，就像歷史的輪迴一樣，現在零售業也因為網絡的發展發生了類似的轉變。
這麼看來，快時尚零售業並沒有消亡，只是它改變了，現在的它們正處於 21 世紀的 “零售文藝復興時期”。
根據 Deloitte Insights 的數據，就單看美國，過去十年 40％ 收入較低群體在努力跟上費用富人的費用，雖然收入停滯或減少，但許多必需品的成本吞噬了平均薪資的較大部分。這同樣適用於現如今全球對於快時尚品牌的態度分析。因此，零售業正在反映中產階級的這種萎縮，這使得零售品牌之間的競爭非常激烈，差異化的需求比以往更加強烈。
“該行業在某些領域表現出弱勢，而在其他領域表現出強勢。這種差異就是我們所說的巨大的零售分歧，我們認為這種變化與不斷變化的消費者經濟學密切相關。” Deloitte Insights 的數據分析員這樣說。
快時尚背後的製造業
當試圖將快時尚與時尚劃清界限時，你會發現消費者們包括品牌本存在的意義變的脆弱不堪，因為這極度缺乏差異化的包容性，也在適應現如今市場發展迅速的路上被自己阻斷和封鎖。
於是合作變得尤為重要，看到新的戰略合作伙伴關係出現將會很有趣，因為它們可能會增加店內人流量，也進一步提升品牌忠誠度和銷售額。
認識到客戶體驗的重要性，更是零售業回暖的重中之重。許多大型零售商試圖通過直接與消費者們 “社交”，來維護品牌忠誠度用以鞏固他們的消費者群體。為了在 “零售業復興” 的這個新階段中競爭，他們所有人都需要創造性地思考如何改善整體客戶體驗。
Forever 21 本是想讓大家永葆青春的美好願景，卻 “死” 在了它自己的 35 歲。
曾比肩優衣庫、ZARA以及H&M的美國標誌性快時尚品牌Forever 21正準備破釜沉舟，尋找生機。8月28日，據外媒報道，Forever 21正在為潛在的破產申請做準備。破產申請將有助於Forever 21擺脫那些無法盈利的門店，並藉此進行資本重組。
行業面臨困境
Forever 21由韓裔美國人Do Won Chang 和Jin Sook Chang 夫婦創立於1984年，因其風格甜美、簡單輕巧、顏色鮮亮、價格低廉等特色受到了大眾歡迎。隨後，Forever 21開始順風順水，不僅發展成家族企業，旗下還創立了Heritage 1981、HTG81KIDS、21Men等其他品牌。
Forever 21從創立之初的70萬美金一路飆升到2015年的44億美金，一時間在全球服裝市場風光無限。門店數量也越來越多，全球近723家。
然而，2015年左右，Zara、H&M、Topshop等快時尚品牌瘋狂搶佔市場時，Forever 21便顯露疲態。之後的幾年內，其眾多市場出現虧損、現金流不足、欠款等問題，並陸續撤離了蘇格蘭、悉尼等地。今年4月，Forever 21宣佈全面撤離中國市場。
有分析指出，Forever 21的失誤主要集中在對市場認知的不足及擴張慢上。而放眼全球快時尚，與2017年之前的盛況相比，這個行業的確在退燒。
早在2015年，國內本土快時尚品牌美特斯邦威的關店潮就引起了國內業界的深思。美特斯邦威短短兩年就關閉數千家門店，直到2018年才扭虧為盈。而被稱“中國版Zara”的拉夏貝爾，受到庫存積壓問題，在虧損中“掙扎”，也關閉了大批虧損及低效的直營門店。
國際上，全球最大時尚品牌巨頭ZARA也增速開始放緩。瑞典快時尚品牌H&M計劃2019年關閉160家店鋪。而優衣庫、無印良品等也在不同程度放緩了業績增速。
更慘的是接連倒下的Forever 21、New Look、Topshop等品牌，它們的失敗最終都被冠上了“沒跟上消費者喜好變化”的帽子，但撲街的細節更值得深究。“衣服比紙薄”的質量問題、觸“電”晚的渠道問題、門店體驗不足、營銷弱為主要原因。此外，ASOS等“超快時尚”電商的出現，讓依賴線下渠道的傳統快時尚品牌曾引以為傲的供應鏈速度和設計開始落後。
品牌與消費者分道揚鑣
由於消費者們預算越來越緊張，但品味卻越來越敏銳，消費者們正在掠過提供中端產品和相對購物體驗較差的中間零售商。相反，他們更偏向於選擇優質產品和或是能夠帶來盡心盡意購物體驗的高端服務。
正如許多快時尚品牌表現的那樣，這個行業正在以 “地震” 的方式轉變。有些品牌正在破產而其他品牌正在蓬勃發展。這是因為，這個行業正在經歷復興，而不是經歷一場大災難。
《哈佛商業評論》指出零售業在過去幾個世紀中已多次重塑自我。鐵路和城市的崛起催生了百貨公司，後來汽車的發明讓購物中心崛起，使得 Woolworths 和 Marshall Field’s 等公司瀕臨滅絕，就像歷史的輪迴一樣，現在零售業也因為網絡的發展發生了類似的轉變。
這麼看來，快時尚零售業並沒有消亡，只是它改變了，現在的它們正處於 21 世紀的 “零售文藝復興時期”。
根據 Deloitte Insights 的數據，就單看美國，過去十年 40％ 收入較低群體在努力跟上費用富人的費用，雖然收入停滯或減少，但許多必需品的成本吞噬了平均薪資的較大部分。這同樣適用於現如今全球對於快時尚品牌的態度分析。因此，零售業正在反映中產階級的這種萎縮，這使得零售品牌之間的競爭非常激烈，差異化的需求比以往更加強烈。
“該行業在某些領域表現出弱勢，而在其他領域表現出強勢。這種差異就是我們所說的巨大的零售分歧，我們認為這種變化與不斷變化的消費者經濟學密切相關。” Deloitte Insights 的數據分析員這樣說。
快時尚背後的製造業
當試圖將快時尚與時尚劃清界限時，你會發現消費者們包括品牌本存在的意義變的脆弱不堪，因為這極度缺乏差異化的包容性，也在適應現如今市場發展迅速的路上被自己阻斷和封鎖。
於是合作變得尤為重要，看到新的戰略合作伙伴關係出現將會很有趣，因為它們可能會增加店內人流量，也進一步提升品牌忠誠度和銷售額。
認識到客戶體驗的重要性，更是零售業回暖的重中之重。許多大型零售商試圖通過直接與消費者們 “社交”，來維護品牌忠誠度用以鞏固他們的消費者群體。為了在 “零售業復興” 的這個新階段中競爭，他們所有人都需要創造性地思考如何改善整體客戶體驗。
所以，在再一次回暖的快時尚零售業，品牌們面臨的挑戰是如何創造創新，而不是怎麼能比其他相同定位品牌更快速的抄襲和照搬。畢竟消費者們對於一味的模仿，已經有了厭倦和反感的趨勢。
快時尚品牌們在一次又一次重複著營銷戲碼的同時，拋開賺錢和盈利，更應當清醒的和消費者們站在同一戰線去思考未來時裝市場的未來趨勢。
Forever 21 本是想讓大家永葆青春的美好願景，卻 “死” 在了它自己的 35 歲。
曾比肩優衣庫、ZARA以及H&M的美國標誌性快時尚品牌Forever 21正準備破釜沉舟，尋找生機。8月28日，據外媒報道，Forever 21正在為潛在的破產申請做準備。破產申請將有助於Forever 21擺脫那些無法盈利的門店，並藉此進行資本重組。
行業面臨困境
Forever 21由韓裔美國人Do Won Chang 和Jin Sook Chang 夫婦創立於1984年，因其風格甜美、簡單輕巧、顏色鮮亮、價格低廉等特色受到了大眾歡迎。隨後，Forever 21開始順風順水，不僅發展成家族企業，旗下還創立了Heritage 1981、HTG81KIDS、21Men等其他品牌。
Forever 21從創立之初的70萬美金一路飆升到2015年的44億美金，一時間在全球服裝市場風光無限。門店數量也越來越多，全球近723家。
然而，2015年左右，Zara、H&M、Topshop等快時尚品牌瘋狂搶佔市場時，Forever 21便顯露疲態。之後的幾年內，其眾多市場出現虧損、現金流不足、欠款等問題，並陸續撤離了蘇格蘭、悉尼等地。今年4月，Forever 21宣佈全面撤離中國市場。
有分析指出，Forever 21的失誤主要集中在對市場認知的不足及擴張慢上。而放眼全球快時尚，與2017年之前的盛況相比，這個行業的確在退燒。
早在2015年，國內本土快時尚品牌美特斯邦威的關店潮就引起了國內業界的深思。美特斯邦威短短兩年就關閉數千家門店，直到2018年才扭虧為盈。而被稱“中國版Zara”的拉夏貝爾，受到庫存積壓問題，在虧損中“掙扎”，也關閉了大批虧損及低效的直營門店。
國際上，全球最大時尚品牌巨頭ZARA也增速開始放緩。瑞典快時尚品牌H&M計劃2019年關閉160家店鋪。而優衣庫、無印良品等也在不同程度放緩了業績增速。
更慘的是接連倒下的Forever 21、New Look、Topshop等品牌，它們的失敗最終都被冠上了“沒跟上消費者喜好變化”的帽子，但撲街的細節更值得深究。“衣服比紙薄”的質量問題、觸“電”晚的渠道問題、門店體驗不足、營銷弱為主要原因。此外，ASOS等“超快時尚”電商的出現，讓依賴線下渠道的傳統快時尚品牌曾引以為傲的供應鏈速度和設計開始落後。
品牌與消費者分道揚鑣
由於消費者們預算越來越緊張，但品味卻越來越敏銳，消費者們正在掠過提供中端產品和相對購物體驗較差的中間零售商。相反，他們更偏向於選擇優質產品和或是能夠帶來盡心盡意購物體驗的高端服務。
正如許多快時尚品牌表現的那樣，這個行業正在以 “地震” 的方式轉變。有些品牌正在破產而其他品牌正在蓬勃發展。這是因為，這個行業正在經歷復興，而不是經歷一場大災難。
《哈佛商業評論》指出零售業在過去幾個世紀中已多次重塑自我。鐵路和城市的崛起催生了百貨公司，後來汽車的發明讓購物中心崛起，使得 Woolworths 和 Marshall Field’s 等公司瀕臨滅絕，就像歷史的輪迴一樣，現在零售業也因為網絡的發展發生了類似的轉變。
這麼看來，快時尚零售業並沒有消亡，只是它改變了，現在的它們正處於 21 世紀的 “零售文藝復興時期”。
根據 Deloitte Insights 的數據，就單看美國，過去十年 40％ 收入較低群體在努力跟上費用富人的費用，雖然收入停滯或減少，但許多必需品的成本吞噬了平均薪資的較大部分。這同樣適用於現如今全球對於快時尚品牌的態度分析。因此，零售業正在反映中產階級的這種萎縮，這使得零售品牌之間的競爭非常激烈，差異化的需求比以往更加強烈。
“該行業在某些領域表現出弱勢，而在其他領域表現出強勢。這種差異就是我們所說的巨大的零售分歧，我們認為這種變化與不斷變化的消費者經濟學密切相關。” Deloitte Insights 的數據分析員這樣說。
快時尚背後的製造業
當試圖將快時尚與時尚劃清界限時，你會發現消費者們包括品牌本存在的意義變的脆弱不堪，因為這極度缺乏差異化的包容性，也在適應現如今市場發展迅速的路上被自己阻斷和封鎖。
於是合作變得尤為重要，看到新的戰略合作伙伴關係出現將會很有趣，因為它們可能會增加店內人流量，也進一步提升品牌忠誠度和銷售額。
認識到客戶體驗的重要性，更是零售業回暖的重中之重。許多大型零售商試圖通過直接與消費者們 “社交”，來維護品牌忠誠度用以鞏固他們的消費者群體。為了在 “零售業復興” 的這個新階段中競爭，他們所有人都需要創造性地思考如何改善整體客戶體驗。
所以，在再一次回暖的快時尚零售業，品牌們面臨的挑戰是如何創造創新，而不是怎麼能比其他相同定位品牌更快速的抄襲和照搬。畢竟消費者們對於一味的模仿，已經有了厭倦和反感的趨勢。
快時尚品牌們在一次又一次重複著營銷戲碼的同時，拋開賺錢和盈利，更應當清醒的和消費者們站在同一戰線去思考未來時裝市場的未來趨勢。
轉型已經開始
美國女裝日報分析師Franklin Chu曾經針對快時尚品牌的困境提出建議，包括產品設計和尺碼本土化，以及加大對產品質量的投入。因為快時尚產品質量一直飽受業界的“鄙視”，尤其是價格與質量的不均等，是眾多消費者不願意復購的重要因素。
Forever 21 本是想讓大家永葆青春的美好願景，卻 “死” 在了它自己的 35 歲。
曾比肩優衣庫、ZARA以及H&M的美國標誌性快時尚品牌Forever 21正準備破釜沉舟，尋找生機。8月28日，據外媒報道，Forever 21正在為潛在的破產申請做準備。破產申請將有助於Forever 21擺脫那些無法盈利的門店，並藉此進行資本重組。
行業面臨困境
Forever 21由韓裔美國人Do Won Chang 和Jin Sook Chang 夫婦創立於1984年，因其風格甜美、簡單輕巧、顏色鮮亮、價格低廉等特色受到了大眾歡迎。隨後，Forever 21開始順風順水，不僅發展成家族企業，旗下還創立了Heritage 1981、HTG81KIDS、21Men等其他品牌。
Forever 21從創立之初的70萬美金一路飆升到2015年的44億美金，一時間在全球服裝市場風光無限。門店數量也越來越多，全球近723家。
然而，2015年左右，Zara、H&M、Topshop等快時尚品牌瘋狂搶佔市場時，Forever 21便顯露疲態。之後的幾年內，其眾多市場出現虧損、現金流不足、欠款等問題，並陸續撤離了蘇格蘭、悉尼等地。今年4月，Forever 21宣佈全面撤離中國市場。
有分析指出，Forever 21的失誤主要集中在對市場認知的不足及擴張慢上。而放眼全球快時尚，與2017年之前的盛況相比，這個行業的確在退燒。
早在2015年，國內本土快時尚品牌美特斯邦威的關店潮就引起了國內業界的深思。美特斯邦威短短兩年就關閉數千家門店，直到2018年才扭虧為盈。而被稱“中國版Zara”的拉夏貝爾，受到庫存積壓問題，在虧損中“掙扎”，也關閉了大批虧損及低效的直營門店。
國際上，全球最大時尚品牌巨頭ZARA也增速開始放緩。瑞典快時尚品牌H&M計劃2019年關閉160家店鋪。而優衣庫、無印良品等也在不同程度放緩了業績增速。
更慘的是接連倒下的Forever 21、New Look、Topshop等品牌，它們的失敗最終都被冠上了“沒跟上消費者喜好變化”的帽子，但撲街的細節更值得深究。“衣服比紙薄”的質量問題、觸“電”晚的渠道問題、門店體驗不足、營銷弱為主要原因。此外，ASOS等“超快時尚”電商的出現，讓依賴線下渠道的傳統快時尚品牌曾引以為傲的供應鏈速度和設計開始落後。
品牌與消費者分道揚鑣
由於消費者們預算越來越緊張，但品味卻越來越敏銳，消費者們正在掠過提供中端產品和相對購物體驗較差的中間零售商。相反，他們更偏向於選擇優質產品和或是能夠帶來盡心盡意購物體驗的高端服務。
正如許多快時尚品牌表現的那樣，這個行業正在以 “地震” 的方式轉變。有些品牌正在破產而其他品牌正在蓬勃發展。這是因為，這個行業正在經歷復興，而不是經歷一場大災難。
《哈佛商業評論》指出零售業在過去幾個世紀中已多次重塑自我。鐵路和城市的崛起催生了百貨公司，後來汽車的發明讓購物中心崛起，使得 Woolworths 和 Marshall Field’s 等公司瀕臨滅絕，就像歷史的輪迴一樣，現在零售業也因為網絡的發展發生了類似的轉變。
這麼看來，快時尚零售業並沒有消亡，只是它改變了，現在的它們正處於 21 世紀的 “零售文藝復興時期”。
根據 Deloitte Insights 的數據，就單看美國，過去十年 40％ 收入較低群體在努力跟上費用富人的費用，雖然收入停滯或減少，但許多必需品的成本吞噬了平均薪資的較大部分。這同樣適用於現如今全球對於快時尚品牌的態度分析。因此，零售業正在反映中產階級的這種萎縮，這使得零售品牌之間的競爭非常激烈，差異化的需求比以往更加強烈。
“該行業在某些領域表現出弱勢，而在其他領域表現出強勢。這種差異就是我們所說的巨大的零售分歧，我們認為這種變化與不斷變化的消費者經濟學密切相關。” Deloitte Insights 的數據分析員這樣說。
快時尚背後的製造業
當試圖將快時尚與時尚劃清界限時，你會發現消費者們包括品牌本存在的意義變的脆弱不堪，因為這極度缺乏差異化的包容性，也在適應現如今市場發展迅速的路上被自己阻斷和封鎖。
於是合作變得尤為重要，看到新的戰略合作伙伴關係出現將會很有趣，因為它們可能會增加店內人流量，也進一步提升品牌忠誠度和銷售額。
認識到客戶體驗的重要性，更是零售業回暖的重中之重。許多大型零售商試圖通過直接與消費者們 “社交”，來維護品牌忠誠度用以鞏固他們的消費者群體。為了在 “零售業復興” 的這個新階段中競爭，他們所有人都需要創造性地思考如何改善整體客戶體驗。
所以，在再一次回暖的快時尚零售業，品牌們面臨的挑戰是如何創造創新，而不是怎麼能比其他相同定位品牌更快速的抄襲和照搬。畢竟消費者們對於一味的模仿，已經有了厭倦和反感的趨勢。
快時尚品牌們在一次又一次重複著營銷戲碼的同時，拋開賺錢和盈利，更應當清醒的和消費者們站在同一戰線去思考未來時裝市場的未來趨勢。
轉型已經開始
美國女裝日報分析師Franklin Chu曾經針對快時尚品牌的困境提出建議，包括產品設計和尺碼本土化，以及加大對產品質量的投入。因為快時尚產品質量一直飽受業界的“鄙視”，尤其是價格與質量的不均等，是眾多消費者不願意復購的重要因素。
近兩年來，快時尚品牌也確實開始努力轉型。
門店方面，它們開大店、關小店，為的是有足夠空間提升購物體驗，並結合數字化、智能化的設施來提升消費者購物和員工工作的效率。營銷也被重視了起來，它們開始儘可能向社交媒體和明星靠攏。
渠道上，轉型的快時尚品牌把電商提到了首要位置。例如H&M 2018年終於下定決心來中國開通天貓店。同年11月，Zara一口氣在全球106個市場開通了線上購物渠道。
Forever 21 本是想讓大家永葆青春的美好願景，卻 “死” 在了它自己的 35 歲。
曾比肩優衣庫、ZARA以及H&M的美國標誌性快時尚品牌Forever 21正準備破釜沉舟，尋找生機。8月28日，據外媒報道，Forever 21正在為潛在的破產申請做準備。破產申請將有助於Forever 21擺脫那些無法盈利的門店，並藉此進行資本重組。
行業面臨困境
Forever 21由韓裔美國人Do Won Chang 和Jin Sook Chang 夫婦創立於1984年，因其風格甜美、簡單輕巧、顏色鮮亮、價格低廉等特色受到了大眾歡迎。隨後，Forever 21開始順風順水，不僅發展成家族企業，旗下還創立了Heritage 1981、HTG81KIDS、21Men等其他品牌。
Forever 21從創立之初的70萬美金一路飆升到2015年的44億美金，一時間在全球服裝市場風光無限。門店數量也越來越多，全球近723家。
然而，2015年左右，Zara、H&M、Topshop等快時尚品牌瘋狂搶佔市場時，Forever 21便顯露疲態。之後的幾年內，其眾多市場出現虧損、現金流不足、欠款等問題，並陸續撤離了蘇格蘭、悉尼等地。今年4月，Forever 21宣佈全面撤離中國市場。
有分析指出，Forever 21的失誤主要集中在對市場認知的不足及擴張慢上。而放眼全球快時尚，與2017年之前的盛況相比，這個行業的確在退燒。
早在2015年，國內本土快時尚品牌美特斯邦威的關店潮就引起了國內業界的深思。美特斯邦威短短兩年就關閉數千家門店，直到2018年才扭虧為盈。而被稱“中國版Zara”的拉夏貝爾，受到庫存積壓問題，在虧損中“掙扎”，也關閉了大批虧損及低效的直營門店。
國際上，全球最大時尚品牌巨頭ZARA也增速開始放緩。瑞典快時尚品牌H&M計劃2019年關閉160家店鋪。而優衣庫、無印良品等也在不同程度放緩了業績增速。
更慘的是接連倒下的Forever 21、New Look、Topshop等品牌，它們的失敗最終都被冠上了“沒跟上消費者喜好變化”的帽子，但撲街的細節更值得深究。“衣服比紙薄”的質量問題、觸“電”晚的渠道問題、門店體驗不足、營銷弱為主要原因。此外，ASOS等“超快時尚”電商的出現，讓依賴線下渠道的傳統快時尚品牌曾引以為傲的供應鏈速度和設計開始落後。
品牌與消費者分道揚鑣
由於消費者們預算越來越緊張，但品味卻越來越敏銳，消費者們正在掠過提供中端產品和相對購物體驗較差的中間零售商。相反，他們更偏向於選擇優質產品和或是能夠帶來盡心盡意購物體驗的高端服務。
正如許多快時尚品牌表現的那樣，這個行業正在以 “地震” 的方式轉變。有些品牌正在破產而其他品牌正在蓬勃發展。這是因為，這個行業正在經歷復興，而不是經歷一場大災難。
《哈佛商業評論》指出零售業在過去幾個世紀中已多次重塑自我。鐵路和城市的崛起催生了百貨公司，後來汽車的發明讓購物中心崛起，使得 Woolworths 和 Marshall Field’s 等公司瀕臨滅絕，就像歷史的輪迴一樣，現在零售業也因為網絡的發展發生了類似的轉變。
這麼看來，快時尚零售業並沒有消亡，只是它改變了，現在的它們正處於 21 世紀的 “零售文藝復興時期”。
根據 Deloitte Insights 的數據，就單看美國，過去十年 40％ 收入較低群體在努力跟上費用富人的費用，雖然收入停滯或減少，但許多必需品的成本吞噬了平均薪資的較大部分。這同樣適用於現如今全球對於快時尚品牌的態度分析。因此，零售業正在反映中產階級的這種萎縮，這使得零售品牌之間的競爭非常激烈，差異化的需求比以往更加強烈。
“該行業在某些領域表現出弱勢，而在其他領域表現出強勢。這種差異就是我們所說的巨大的零售分歧，我們認為這種變化與不斷變化的消費者經濟學密切相關。” Deloitte Insights 的數據分析員這樣說。
快時尚背後的製造業
當試圖將快時尚與時尚劃清界限時，你會發現消費者們包括品牌本存在的意義變的脆弱不堪，因為這極度缺乏差異化的包容性，也在適應現如今市場發展迅速的路上被自己阻斷和封鎖。
於是合作變得尤為重要，看到新的戰略合作伙伴關係出現將會很有趣，因為它們可能會增加店內人流量，也進一步提升品牌忠誠度和銷售額。
認識到客戶體驗的重要性，更是零售業回暖的重中之重。許多大型零售商試圖通過直接與消費者們 “社交”，來維護品牌忠誠度用以鞏固他們的消費者群體。為了在 “零售業復興” 的這個新階段中競爭，他們所有人都需要創造性地思考如何改善整體客戶體驗。
所以，在再一次回暖的快時尚零售業，品牌們面臨的挑戰是如何創造創新，而不是怎麼能比其他相同定位品牌更快速的抄襲和照搬。畢竟消費者們對於一味的模仿，已經有了厭倦和反感的趨勢。
快時尚品牌們在一次又一次重複著營銷戲碼的同時，拋開賺錢和盈利，更應當清醒的和消費者們站在同一戰線去思考未來時裝市場的未來趨勢。
轉型已經開始
美國女裝日報分析師Franklin Chu曾經針對快時尚品牌的困境提出建議，包括產品設計和尺碼本土化，以及加大對產品質量的投入。因為快時尚產品質量一直飽受業界的“鄙視”，尤其是價格與質量的不均等，是眾多消費者不願意復購的重要因素。
近兩年來，快時尚品牌也確實開始努力轉型。
門店方面，它們開大店、關小店，為的是有足夠空間提升購物體驗，並結合數字化、智能化的設施來提升消費者購物和員工工作的效率。營銷也被重視了起來，它們開始儘可能向社交媒體和明星靠攏。
渠道上，轉型的快時尚品牌把電商提到了首要位置。例如H&M 2018年終於下定決心來中國開通天貓店。同年11月，Zara一口氣在全球106個市場開通了線上購物渠道。
Inditex還研發出了智能運營系統，大範圍在全球店鋪設置直郵系統，西班牙總部建設了一個9萬平方米的物流中心，在中國和天貓合作開設了新零售門店等。這些措施都優化了線上查詢信息和網購的體驗，提升了供應鏈效率。
產品上，為了迎合人們對於較高品質的追求，快時尚集團開始加碼旗下的中高端品牌。例如，H&M品牌使用頻繁的設計師品牌、奢侈品牌聯名系列來刺激市場。
Forever 21 本是想讓大家永葆青春的美好願景，卻 “死” 在了它自己的 35 歲。
曾比肩優衣庫、ZARA以及H&M的美國標誌性快時尚品牌Forever 21正準備破釜沉舟，尋找生機。8月28日，據外媒報道，Forever 21正在為潛在的破產申請做準備。破產申請將有助於Forever 21擺脫那些無法盈利的門店，並藉此進行資本重組。
行業面臨困境
Forever 21由韓裔美國人Do Won Chang 和Jin Sook Chang 夫婦創立於1984年，因其風格甜美、簡單輕巧、顏色鮮亮、價格低廉等特色受到了大眾歡迎。隨後，Forever 21開始順風順水，不僅發展成家族企業，旗下還創立了Heritage 1981、HTG81KIDS、21Men等其他品牌。
Forever 21從創立之初的70萬美金一路飆升到2015年的44億美金，一時間在全球服裝市場風光無限。門店數量也越來越多，全球近723家。
然而，2015年左右，Zara、H&M、Topshop等快時尚品牌瘋狂搶佔市場時，Forever 21便顯露疲態。之後的幾年內，其眾多市場出現虧損、現金流不足、欠款等問題，並陸續撤離了蘇格蘭、悉尼等地。今年4月，Forever 21宣佈全面撤離中國市場。
有分析指出，Forever 21的失誤主要集中在對市場認知的不足及擴張慢上。而放眼全球快時尚，與2017年之前的盛況相比，這個行業的確在退燒。
早在2015年，國內本土快時尚品牌美特斯邦威的關店潮就引起了國內業界的深思。美特斯邦威短短兩年就關閉數千家門店，直到2018年才扭虧為盈。而被稱“中國版Zara”的拉夏貝爾，受到庫存積壓問題，在虧損中“掙扎”，也關閉了大批虧損及低效的直營門店。
國際上，全球最大時尚品牌巨頭ZARA也增速開始放緩。瑞典快時尚品牌H&M計劃2019年關閉160家店鋪。而優衣庫、無印良品等也在不同程度放緩了業績增速。
更慘的是接連倒下的Forever 21、New Look、Topshop等品牌，它們的失敗最終都被冠上了“沒跟上消費者喜好變化”的帽子，但撲街的細節更值得深究。“衣服比紙薄”的質量問題、觸“電”晚的渠道問題、門店體驗不足、營銷弱為主要原因。此外，ASOS等“超快時尚”電商的出現，讓依賴線下渠道的傳統快時尚品牌曾引以為傲的供應鏈速度和設計開始落後。
品牌與消費者分道揚鑣
由於消費者們預算越來越緊張，但品味卻越來越敏銳，消費者們正在掠過提供中端產品和相對購物體驗較差的中間零售商。相反，他們更偏向於選擇優質產品和或是能夠帶來盡心盡意購物體驗的高端服務。
正如許多快時尚品牌表現的那樣，這個行業正在以 “地震” 的方式轉變。有些品牌正在破產而其他品牌正在蓬勃發展。這是因為，這個行業正在經歷復興，而不是經歷一場大災難。
《哈佛商業評論》指出零售業在過去幾個世紀中已多次重塑自我。鐵路和城市的崛起催生了百貨公司，後來汽車的發明讓購物中心崛起，使得 Woolworths 和 Marshall Field’s 等公司瀕臨滅絕，就像歷史的輪迴一樣，現在零售業也因為網絡的發展發生了類似的轉變。
這麼看來，快時尚零售業並沒有消亡，只是它改變了，現在的它們正處於 21 世紀的 “零售文藝復興時期”。
根據 Deloitte Insights 的數據，就單看美國，過去十年 40％ 收入較低群體在努力跟上費用富人的費用，雖然收入停滯或減少，但許多必需品的成本吞噬了平均薪資的較大部分。這同樣適用於現如今全球對於快時尚品牌的態度分析。因此，零售業正在反映中產階級的這種萎縮，這使得零售品牌之間的競爭非常激烈，差異化的需求比以往更加強烈。
“該行業在某些領域表現出弱勢，而在其他領域表現出強勢。這種差異就是我們所說的巨大的零售分歧，我們認為這種變化與不斷變化的消費者經濟學密切相關。” Deloitte Insights 的數據分析員這樣說。
快時尚背後的製造業
當試圖將快時尚與時尚劃清界限時，你會發現消費者們包括品牌本存在的意義變的脆弱不堪，因為這極度缺乏差異化的包容性，也在適應現如今市場發展迅速的路上被自己阻斷和封鎖。
於是合作變得尤為重要，看到新的戰略合作伙伴關係出現將會很有趣，因為它們可能會增加店內人流量，也進一步提升品牌忠誠度和銷售額。
認識到客戶體驗的重要性，更是零售業回暖的重中之重。許多大型零售商試圖通過直接與消費者們 “社交”，來維護品牌忠誠度用以鞏固他們的消費者群體。為了在 “零售業復興” 的這個新階段中競爭，他們所有人都需要創造性地思考如何改善整體客戶體驗。
所以，在再一次回暖的快時尚零售業，品牌們面臨的挑戰是如何創造創新，而不是怎麼能比其他相同定位品牌更快速的抄襲和照搬。畢竟消費者們對於一味的模仿，已經有了厭倦和反感的趨勢。
快時尚品牌們在一次又一次重複著營銷戲碼的同時，拋開賺錢和盈利，更應當清醒的和消費者們站在同一戰線去思考未來時裝市場的未來趨勢。
轉型已經開始
美國女裝日報分析師Franklin Chu曾經針對快時尚品牌的困境提出建議，包括產品設計和尺碼本土化，以及加大對產品質量的投入。因為快時尚產品質量一直飽受業界的“鄙視”，尤其是價格與質量的不均等，是眾多消費者不願意復購的重要因素。
近兩年來，快時尚品牌也確實開始努力轉型。
門店方面，它們開大店、關小店，為的是有足夠空間提升購物體驗，並結合數字化、智能化的設施來提升消費者購物和員工工作的效率。營銷也被重視了起來，它們開始儘可能向社交媒體和明星靠攏。
渠道上，轉型的快時尚品牌把電商提到了首要位置。例如H&M 2018年終於下定決心來中國開通天貓店。同年11月，Zara一口氣在全球106個市場開通了線上購物渠道。
Inditex還研發出了智能運營系統，大範圍在全球店鋪設置直郵系統，西班牙總部建設了一個9萬平方米的物流中心，在中國和天貓合作開設了新零售門店等。這些措施都優化了線上查詢信息和網購的體驗，提升了供應鏈效率。
產品上，為了迎合人們對於較高品質的追求，快時尚集團開始加碼旗下的中高端品牌。例如，H&M品牌使用頻繁的設計師品牌、奢侈品牌聯名系列來刺激市場。
在這些根基層面的改革之外，快時尚也在開闢新業務模式。例如Gap和Zara都先後上線了牛仔、服裝定製服務。當然，它們也沒有忘記加碼各種可持續環保措施，來彌補快時尚因大量庫存和廢衣而造成的形象受損。
文章來源：潮流先鋒、華交會