微醺生活的背後是什麼？一起來喝一杯威士忌酒開始歡呼雀躍吧！

為什麼愛喝酒?最愛哪種酒?都去哪兒喝酒?

旅途結束後買些什麼酒回來?

這是在第二次登島塔斯馬尼亞前

關於酒精飲料最常被問到的問題

這座反季的澳大利亞第一大島州

我半年內兩次造訪

第一次是為了獨自旅行

逃離到世界盡頭所追求的人生疏離感

那是北半球的寒冬、南半球的盛夏

而這一次，季節反轉

威霖頓山白雪皚皚

儘管葡萄藤上、蘋果枝丫光禿無獲

人們正為專屬的南半球極光和

一年一度的威士忌酒周歡呼雀躍

塔州人在飲酒這件事上

認真到了無以復加的程度

散佈於全島的數百間大小酒廠和酒莊

一天一家足以醉上一年

我選擇跟隨酒類專家Brett Steel的腳步

一頭扎進正歡慶酒精的霍巴特

人們舉杯、觥籌交錯間，微醺生活的背後是

人們對這片土地所表現出的無邊熱愛

△ 塔斯馬尼亞讓Brett Steel植根於此的理由很簡單，比起開一間酒吧，聯結起全島大小酒廠更能成為一種現象。 （圖片來自《悅遊》澳洲特輯 2017年11月專刊）

兩天內要拜訪大大小小八間酒廠和酒莊，遊走在威士忌、金酒、蘋果酒、葡萄酒和白蘭地的觥籌空間，在酒島塔州來趟48小時微醺之旅，可是一趟身體與意志的考驗之旅。在去往第七間酒廠的路途上，我好像對七十多歲、仍然精力超群的旅遊局嚮導兼司機Hollister女士說了半醉半醒的話“請把車窗搖下來，我想看清那些攝人心魂的厲害玩意兒都是從什麼樣的土裡冒出來的，順便預防弄髒您的車”。

提到今天塔斯馬尼亞的酒圈，Brett Steel不可不說是最好的人工黏合劑，來自南澳阿德萊德知名酒區McLaren Vale的他一輩子都和酒精脫不了關係，當然，我指的是褒義的那種。曾在英國唸書、當過報社記者、在酒莊工作過的 Brett最後選擇在2013年回到澳大利亞並定居塔斯馬尼亞從事酒相關產業。一開始，他沉迷於塔州威士忌，想在這兒開家英式小酒吧，然後做自己的私釀酒坊，而後發現將塔州大大小小數百家酒牌以更有機的方式串聯起來更有意義，於是創立了Drink Tasmania的網站，專職帶遊客拜訪釀酒廠，拉近生產者和消費者的距離，讓塔州酒類不分類別、抱團進軍國際，一年一度的塔州威士忌周就是他催化下的產物。行程結束後，他著急忙慌地道別，說是要回去陪女兒和籌備不久後的婚禮。我打趣地道別說:“你可真不像個酒鬼。”他大笑說:“我們這可都是熱愛生活的酒鬼。”

塔斯馬尼亞以其生物多樣性而著稱——過去幾十年期間，該地越來越以其具有創新精神的酒類釀造業而著稱，如今已經成為澳大利亞增長最快的酒產地之一，釀造出一些本國最具特色和最受讚揚的酒。島上的溫度要比澳大利亞大陸上的溫度低許多，其氣候條件更近似於法國，與澳大利亞其他地方卻大相徑庭。以葡萄酒為例，這裡秋季白天漫長，夏季溫和，在澳大利亞大多數地方不太能成活的葡萄品種，在這裡卻能茂盛地生長。諸如黑皮諾(Pinot Noir )、雷司令(Riesling)、霞多麗(Chardonnay)、灰皮諾(Pinot Gris)和長相思(Sauvignon Blanc)都能在這裡茁壯成長。而各種島上獨有水果、蔬菜、香料和奶製品更是成就了包括葡萄酒在內的多種酒飲的別樣風土。

△ 塔州釀造蘋果酒的酒坊通常設置在景緻迷人的果園內。 （圖片來自《悅遊》澳洲特輯 2017年11月專刊；攝影/ Lauren Bamford）

煤河谷到女神山的紅與白

旅程的第一站從距離首府霍巴特市區僅20分鐘車程Frogmore Creek開始是很巧妙的，與其說它是塔斯馬尼亞最知名的葡萄酒酒莊，還不如說它是澳大利亞葡萄酒釀造的活化石。走到酒莊二樓，地板上的圖騰展示的是塔斯馬尼亞作為澳大利亞最早的葡萄酒種植地一百八十多年曆史的各種節點，這一點鮮有人知。故事開始於臺階第一段的一首讚揚葡萄變成酒的詩歌，主線一直貫穿於閣樓中庭線。其中有最早位於霍巴特的商業葡萄種植園Prospect Farm(1823),它是由1819年因偷竊被判死刑而後被改成七年流放的英國人Bartholomew Broughton開墾的，接手該酒莊的Swanston則將它帶到了世界葡萄酒的制高點——巴黎葡萄酒金獎，而後塔斯馬尼亞的葡萄酒莊園如雨後春筍般紛紛冒出來，做絲綢生意的意大利人和製作果醬的食品商人都曾成就這番副業，葡萄酒之旅最後止於品酒的檯面。

而Frogmore Creek憑藉塔州南部得天獨厚的涼爽氣候條件(葡萄種植期長，緩慢成熟的葡萄汲取了馥郁的水果香氣，擁有濃郁、清爽的酸度)，最後成為高質量的葡萄酒。以42 Degree為酒標的副牌則彰顯了其自豪的緯度位置和果味濃郁的葡萄酒特性，兩個品牌都可以在酒莊的酒窖和餐廳購買。對於未來，酒莊希望能引進更多的新葡萄品種，並開發更多塔州的本地食材來做餐酒搭配。Brett推薦的另外一間葡萄酒酒莊Home Hill則更適合遊客到訪，寬敞的用餐空間和落地玻璃直面葡萄園和女神山，酒莊盛產黑皮諾、霞多麗、希瓦那、甜品酒和起泡酒，酒莊女主人RosemaryBennett把這個空間打理得並不像是普通酒莊，而是人們週末來聊天、購物的去處。你可以在這買到質量上乘的居家用品和羊毛製品服飾，也可以在餐廳的露臺上辦小型聚會甚至是婚禮。然而，這間名不見經傳的酒莊在我們到訪的前幾天才憑一款黑皮諾拿到澳大利亞本土含金量最高的葡萄酒獎。

威士忌、金酒、伏特加的柔與烈

Bill Lark是整個澳大利亞如雷貫耳的“威士忌之父”，他將問題(1839年制定的限制小規模釀酒廠的法案)變成機遇(1997年廢除法案，越來越多的小規模私釀酒坊出現) 佳話廣為傳頌。當年因為缺乏杜松子來釀造金酒，他想盡辦法用塔州山區盛產的胡椒莓子來替代，並且找到了塔州類似於蘇格蘭高地氣候土壤的泥炭沼澤地來種植大麥，結果出來是令人驚喜、口感柔順的一款烈酒。而最受歡迎的一款經典單一麥芽威士忌是由他和太太Lyn花費十年時間釀造出來的，如今已供不應求，只能在酒坊裡品嚐，而不對外出售。位於霍巴特中心的Lark Distillery酒坊距離海港區不遠，一直是酒友小酌和週五現場樂隊的小型聚會地。

△ 在近兩百年後被複活的金酒傳說，如今掌握在釀酒人David和Damian手上，品牌名稱叫Poltergeist。（圖片來自《悅遊》澳洲特輯 2017年11月專刊）

而說到金酒，不得不提及Shene Estate and Distillery這個酒廠，它本來是David Kernke夫婦2007年維護的一處建於1819年的早期殖民莊園，二者在此發現了當年的金酒酒瓶，於是決定復活這處擁有哥特式建築特色的莊園成為釀酒廠。金酒的釀造技術十分複雜，需要釀酒師擁有極高的智慧。David像煉金術士一樣反覆實驗各種原材料，最終釀造出一款未經過濾的手工金酒Poltergeist，只需要湊近聞一下，濃郁的接骨木花香味 迅速佔據了我的鼻腔，引發五感共鳴。此外，Kernke夫婦邀請Damian Mackey的首席釀酒師一起釀造一款同樣傑出的威士忌Mackey。這款塔州唯一的三次蒸餾的威士忌，擁有香草、橡木、櫻桃、香樟和太妃糖的香氣，後味馥郁、細膩且悠長。

△ Poltergeist的戶外TastingRoom。在陽光滿地的下午，適合騎著腳踏車來此一品接骨木花的酒香。（圖片來自《悅遊》澳洲特輯 2017年11月專刊）

從Shene出來，Holister告訴我們下一站是一個連她也沒聽說過的伏特加酒廠，名字和地址同一個綿羊牧場一模一樣，那裡的羊奶酪出了名得好吃，建議我一定要試一試。答案是家族經營綿羊牧場的Ryan Hartshorn並沒有接過養羊和做奶酪的老本行，而是“反骨”地做起了伏特加，把在奶酪製作中一旦分離出來就會被丟棄的乳清用於糖分提取製作烈酒。這樣做的結果是釀造出一款口感細膩、柔順的伏特加。儘管產量極小，Ryan還是保證每個酒瓶的外包裝都由手工完成，你會看到瓶口處滴下來的黑色蠟印絕無重複，好像收到手寫的書信一般。

果酒的破與立

1888年，Willie Smith在Huon山谷種下塔州的第一棵蘋果樹，直到今天，家族的第四代仍然在蘋果酒釀造上深耕。他家也是澳大利亞第一間被官方認證的有機蘋果酒的農場，從蘋果的種植、榨取、釀造、熟成和裝瓶的全部過程都在農場進行。我們抵達的時間正值冬季，無緣目睹漫山遍野的紅蘋果收穫情景，而木質小屋內別有洞天。一整面的蘋果陳列架可不是用來供你品嚐的，走近一看，數百種不同類型、用於釀酒的新鮮蘋果分門別類地放置在架子上，有些有趣的名字，比如Boy Delight和Golden Medal，不只是在大小、顏色、形狀上的區別，不同配比和熟成程度都會導致蘋果酒的口感區別。

△ WilieSmith's的驚喜來自一款用蘋果釀造的白蘭地，它的柔和與細膩辨識度極高。（圖片來自《悅遊》澳洲特輯 2017年11月專刊）

在來這裡之前，我可沒有想到蘋果酒的風味竟然有如此之大的變數。在陳列架的右側，擺放的是各種復古蘋果酒和蘋果的紙箱子，看著它們整齊的排列組合，有一種欣賞舊 海報的親切年代感。最令我驚喜的是，蘋果酒的口味變化並不輸給常人關注的精釀啤酒，其釀造過程也引入了諸如法式橡木桶、二次發酵和混釀等技術。在五道品酒單上，也有像Farmhouse Perry這種加入梨，使得酒體擁有開胃酒一般的口感。Bone Dry的蘋果酒則更偏英式，和幹口蘋果酒著稱的Somerest & Herefordshire的口感類似，但它經過二次發酵讓口感更復雜，也更有回味，長達三月的橡木桶熟成則使得幹蘋果酒擁有平滑、清爽的後味。總之，在現場品嚐完五款酒，你對蘋果酒的變化多端會有新的認識。酒廠的祕密武器可不止這些，半地下室釀造的蘋果白蘭地則會刷新你對這種酒類的固有認識。

△ 駐足WillieSmith的蘋果酒廠門外，空氣中瀰漫著清爽的水果香氣。（圖片來自《悅遊》澳洲特輯 2017年11月專刊）

從Willie出來，我們去了個性十足的私釀家庭啤酒坊Pagan Cider。它由一對好友Harry Moses和Mark Dubois創立，當時是想要把精釀啤酒玩出花樣，而後發現塔州盛產的櫻桃是果酒釀造中非常出挑的一種口味，於是接下來一發不可收拾，藍莓、玫瑰等都加入了和蘋果、梨的風味融合。它家的酒標設計也十分有趣，水果的口味都可以從人的髮飾上辨認。

△ 北半球的炎夏時節，正是塔斯馬尼亞白雪皚皚的冬季，而終年溫和的氣候讓這裡縱使遠山積雪，近海的人們仍然能愜意地划著皮划艇。（圖片來自《悅遊》澳洲特輯 2017年11月專刊）

而對於第一次造訪塔斯馬尼亞的遊客來說，MONA博物館的館藏和布展方式以及建築設計都會令人感到藝術帶來的腦洞和興奮，而其副業Moo Beer的存在就是讓藝術融入生活的典範。上一次去塔斯馬尼亞，就被Moo啤酒瓶上頗具當代藝術概念的酒標所吸引，島內各種藝術節和文化活動的贊助中也常見Moo的身影。今年Moo推出了易拉罐的包裝，經典的袋鼠和骷髏頭圖騰獨具觀賞性。相對澳大利亞熱火朝天的精釀啤酒業，Moo顯然不想湊這個熱鬧，而是更顧全大局地釀造比如Pilsner、比利時淡艾爾、美國深艾爾等大眾酒款，在藝術包裝方面投入更多精力，使其更具創意和自由度。

△ MONA博物館設在地下的酒吧有種詭異卻獨特的藝術氛圍。（圖片來自《悅遊》澳洲特輯 2017年11月專刊）

48小時後，我帶著裝有十支塔州酒的行李箱惴惴不安地奔赴下一個目的地。旅程尚未結束，靈魂與酒香同在。