地球除了南北兩極外，喜馬拉雅山區也因為其極端且嚴苛的環境，而有第三極之稱。這裡有超過14座超過八千米的高山，包含世界最高峰珠峰（Everest)。要一睹珠峰的風采，一般人最佳的選擇就是珠峰大本營(Everest Base Camp, 簡稱EBC)徒步。本文是我此行的記錄，若是想了解珠峰大本營徒步的行前資訊如所需裝備、每日行程等，請參考此文。
EBC徒步的最佳季節為秋季(9-11月)與春季(3-5月)，有多種路線可以選擇，只去大本營則耗時約兩週。我因為之後還往西去拍攝如綠寶石般的Gokyo湖，所以總共耗時16天（不計飛機延誤）。大多數人會僱用背夫、有的甚至會再多僱一位嚮導。我因為拍攝的關係，耗時較長，需要的行程彈性也較大。如果有人等我拍攝的話，或多或少會造成我心理的壓力，加上不太適應別人幫我背揹包的概念，因此決定獨攀。我理解獨攀有其風險，但我有高海拔與極區活動的經驗，對自身的能力與條件有一定了解，加上參考許多獨攀者的經驗，才下此決定。實際上，旺季時的EBC路上滿是登山客，幾乎沒有獨處的時刻。
飛往盧卡拉小飛機的駕駛艙與駕駛。
徒步EBC多數人選擇從海拔2860米的盧卡拉作為起點，主因是此處有座機場，可以從首都加德滿都搭乘小飛機過來。我抵達加德滿都後，先到市區的飯店住了一晚，把徒步用不到的東西寄放在飯店後，隔日才出發去盧卡拉。加德滿都的飯店通常都很樂意免費讓你寄放行李，主要是希望你徒步回來後還會繼續住在該飯店。我翌日拂曉出發，抵達加德滿都機場的國內航廈後，竟已經是人聲鼎沸。通過了形式的安全檢查、來到航空公司櫃檯後，上頭卻高掛班機延誤的告示牌。等待復飛的過程很漫長，我搭乘的Tara Air敷衍、打發了事的態度更是讓人沮喪。出於無聊，許多陌生人都彼此攀談起來，互相交換情報與自己的行程，這時也是找到潛在徒步同伴的機會之一。
前往盧卡拉的途中，左側舷窗可見雪山。
前往盧卡拉的航程上，只有左側的窗戶才能看到山景，因此我特別選擇第一個登機。檢查完登機證，與雙手合十的空姐互道『Namaste』後，如願以償坐到左側的第一個位置，享有舷窗與駕駛艙的雙重視野*。許多人說加德滿都飛往盧卡拉的航程極為可怕，除了因為飛機小、容易顛簸外，也因為盧卡拉的機場跑道只有460米長，是一般小型機場的一半不到，更只有國際機場的十分之一。且跑道盡頭就是山壁，如果降落過程中有任何狀況，是沒有任何重飛的可能。然而我飛往盧卡拉與降落的過程卻極為順暢，除小飛機的機壁較薄，暴露感比較強烈一點外，我覺得比我飛進加德滿都時還要平穩多了（飛進加德滿都時感覺飛機都快翻了......) 。抵達盧卡拉後，因為天色已經要開始變暗，決定辦完徒步許可後，就在盧卡拉住一晚，明天一早再出發。
注：並非每種機型都能看到駕駛艙，如Summit Air的新型捷克制機種駕駛艙是密閉型的。
盧卡拉機場，有世界最危險機場的稱號。
離開盧卡拉後我正式開始EBC徒步。沿途經過許多精心維護的山屋，搭配路邊綻放的野花，若非路上常見的經幡和佛塔，其實還頗有歐洲高山小鎮的感覺。我避開一般團客會住宿的Phakding，選擇再走一段上坡到Monjo，找個乾淨的山屋過夜。這樣除了可以避免大型登山隊伍的喧鬧外，也能減輕隔天前往南池市場的負擔。
前往Monjo的路上有許多漂亮的山屋與野花。
路上也充滿了藏傳佛教的經幡、轉經輪與刻有祈禱文的石頭。
路上不時出現的轉經輪。
如果有登高山的經驗，應該會覺得EBC是相當舒適的路線，因為沿路都有山屋可住。這代表累了有床可以睡、餓了渴了有熱食熱飲可以享用。願意多付一點錢的，也可以充電與上網。與在國內登高山必須要自背食物、炊具等等相比實在輕鬆太多。的確，因為是熱門的路線，EBC路線在住宿與飲食方面從來都不會是問題，而且只要你願意付錢，得到的舒適度就更高。然而EBC的困難度從來都不是在這些硬體設備上面，而是在後段海拔越來越高之後，個人身體的適應情況上。身體能夠適應，大概一切都不成問題；身體不能適應、下撤甚至斷送性命的大有人在。
我在Monjo待的山屋。這在EBC路線上算是中上等級了。
途經藏傳佛教的寺院。
尼泊爾九份
離開Monjo，通過曾在電影珠峰裡出現過的雙吊橋後，便是漫長的上坡。此時海拔約三千米，氧氣開始變少，對負重15公斤的我開始有體能上的影響，甚至一度開始懷疑自己能否走到珠峰大本營。所幸半途的一個公廁旁，可以看到珠峰的遠景，小小的激勵了我的士氣。之後蝸步續行，終於來到EBC路線上最大的城鎮 -南崎巴札。
沿途會看到許多揹負令人咋舌重量的背夫。
前往南奇巴札的景色。
南池市場十分熱鬧，網上甚至有人稱這裡是尼泊爾九份，無論走EBC的哪個路線幾乎都會通過這裡。此處有許多登山用品店、紀念品店與咖啡店，甚至還有愛爾蘭酒吧。若裝備、藥品沒有帶齊，可在此補足。由於海拔已經來到3440m，多數人都會多停一日做適應高度。我選擇在高度適應日去著名的Hotel Everest View，這裡可以一邊喝咖啡，一邊飽覽包含珠峰、洛子峰等群峰。然而去的路上一開始就是超級陡坡，真的頗有訓練的功效，而之後的景色更是讓這趟高度適應值回票價。
南池市場 Namche Bazar
離開南崎巴札後的下個村莊是Tengboche。來到這裡才終於有抵達喜馬拉雅群峰大門的感覺。
前往Dinguche。這天開始雲霧繚繞。
Tenboche的下一個村莊是Dingbuche，這裡因為海拔已經來到4410米，含氧量是平地的六成，是觀察身體是否有高山反應的指標地點。後來輾轉從其他山友得知，確實不少人當時就從這裡下徹，甚至咳血被直升機後送回盧卡拉。我沒有任何高山反應，但山上的生活入夜後就顯得單調。隔天的高度適應我們沿著往島峰的路走了一段，雖然地勢平緩，但胸腔明顯感覺心臟強力得跳動。
路上常見的佛塔。
雲霧中若隱若現的Ama Dablam山。
來到Dingbuche才終於有走進眾多大山之中的感覺。
Dingbuche晨景。
抵達大本營
前往大本營前的最後村莊Gorak Shep的路上，很快就突破5000米。雖然路上終於可以看到世界最高冰河坤布冰河的樣貌，但多數人都想趕快抵達Gorak Shep然後前往大本營。離開Gorak Shep後便是走在冰河的邊緣上，繼續徒步一個半小時、爬升約160米，才會抵達大本營。接近大本營時，就可以看到坤布冰瀑與冰河，並近距離欣賞世界第四高峰洛子峰等巨山。這裡山勢雄壯、形勢險峻，猶如地球的肌肉展示區。
前往Gorak Shep必須翻越坤布冰河上的巨石群，並不時閃避運貨的牛隊。
終於抵達Gorak Shep，其實就是幾間山屋而已。
離開Gorak Shep前往大本營的景色。
昆布冰瀑與前景渺小的登山客。珠峰大本營其實就坐落在昆布冰瀑前的岸上，是攻頂珠峰的起點，也是一般徒步客的終點。
在大本營拍完照、欣賞群山和冰河後，便循原路回到Gorak Shep。
這座小丘就是Kala Pathar。
紅色珠峰
留在Gorak Shep的山屋休息，準備傍晚登上此行最高點Kala Pathar，拍攝夕陽下的紅色珠峰。
只有世界最高峰才能留住世界最後一道光。
午後二時半，收拾好拍攝裝備後就往Kala Pathar出發。越接近山頂、海拔高度對我體力造成的影響愈發明顯，幾乎每走十分鐘就得停下來喘息。此時我注意到冰河谷開始湧進雲霧，珠峰對面的山頭上的雲似乎也沒有移動的跡象，開始有些憂慮日落的光線會被這些雲層阻擋。等我過了5500米後，照在珠峰上的光線已經開始轉黃進入Golden Hour。此時我距離山頂還有150米的高度，若是繼續攻頂，應該有機會在光線結束前抵達山頭。雖然山頂是俯看冰河的好地點，但此時冰河已被霧氣覆蓋，所以我便決定在此處找一個最好的地點拍攝。停下來之後，我第一件事是把所有保暖衣物穿上避免體熱流失，才開始架設腳架和相機。隨著太陽逐漸下沉、光線逐漸轉紅，我越來越篤定能夠拍到預想中的畫面。等到最佳時刻一到，快門一按、把景像寫入記憶卡。釋放掉取得畫面的壓力後，我終於能心無雜念地凝視這道景色。
拍攝結束時，即便光線尚未完全消退，氣溫已降到-10ºC。
趁個光線還沒完全退去，我戴上頭燈，把裝備收回揹包開始下山。途經雲霧帶時天已全黑，霧氣讓頭燈的光線散射，只能看見雙腳前方的一小塊範圍，只能小心慢行，但最後也安全的回到山屋。今天的晚餐我吃得格外放鬆，因為此行的兩大寶石我已經收下了紅寶石，接下來就是往西去拿綠寶石了。
完成珠峰大本營與Kala Pathar後，我因為要再去拍攝群山中的翡翠 -Gokyo聖湖，整趟旅程只完成了一半。離開主線往西而去，雖然整體而言高度是下降，但還會有兩次突破海拔5300米的機會，其中包括翻越困難的Cho La 隘口，因此依然不是很輕鬆。加上離開山屋前得知有位日本登山愛好者因高山症發作而驟逝，更是不敢鬆懈。但離開Gorak Shep也代表我的水袋、睡袋外層不會再結冰，也算是優點之一 。
經Cho La Pass 往Gokyo的岔路口。
一路下行很快就來到往南去Dugla與往西去Dzongla的叉路口。踏上往Gokyo的路明顯得比主線平靜許多，享受了難得的寧靜。當初為了輕量化沒有帶冰爪，但心裡還是有點不踏實，所以一路上不斷與從另一個方向過來的登山愛好者打聽Cho La 隘口的路況。其中一位加拿大人說其實冰爪跟已經通過冰河的人以物易物就可以了，他就是用幾條Sneaker跟50盧比換到他現在的冰爪。這番話也讓我安心許多。
前往Dzongla路上的風景猶如魔幻一般。
前往Dzonla的路上風景絕美，除了已經可以看到一座高山湖之外，雲霧繚繞的山景更是像極了電影魔戒中的場景。在Dzonla山屋休息一晚後，就向Cho La 隘口出發。Cho La 隘口的困難之處在於要在短距離內爬升600米，其中包含一個四十五度的巨石坡與跨越一條冰河，加上海拔五千多米的低氧量，對體能是一大挑戰。也由於是移動日的關係，所有的戶外裝備都必須背在身上，與輕裝去爬Kala Pathar和大本營不同，因此被許多人視為一道難關。
山景前的Dzongla村。
途經一座高山湖泊。
我從平地到爬升穿越巨石坡時，又再次感受到高海拔低含氧帶來的體能打擊。揹著重裝、又不時需要手腳並用的陡坡攀爬，確實在體力上帶來不小的消耗。雖然在穿越巨石坡後的小鞍部可以稍微喘息且有極佳的視野，但隨後看到巨大冰河以及遠方必須翻越的高聳冰河坡時，心理還是頗有挫折感。
從平地氣喘吁吁地爬升後，橫亙在眼前的是Cho La隘口的第一道關卡 -45度巨石坡。
通過巨石坡來到鞍部後，可享有開闊的視野。
由於覆蓋著石塊，一開始進入冰河時很難知道到底腳踩著的是冰還是實地，因此常有差點滑倒的狀況。我看到不遠處有個剛越過冰河的揹包客拎著冰爪過來，於是也用Sneaker和一些盧比跟他交換。後來在冰河上看到一個揹包客因為沒穿冰爪滑倒，差點一路滑進冰河底部，所幸及時被拉住，我也暗自慶幸有換到冰爪。雖然往來冰河的背夫沒有穿冰爪依然能揹著負重來去自如，但一般人還是帶著比較保險，至少能比較有效率地通過冰河坡。
朝冰河坡推進。圖中央的石塊下有冰層露出，也是此區域的寫照。常出現因分不清腳踩的是覆蓋砂石的冰層還是實地而差點滑倒的情況。
穿越冰河的戶外揹包客。
過了冰河後，再爬一小段頗陡的石坡，就會抵達Cho La隘口的最高點。此處經幡飛揚，多數人會在這裡休息、拍照與吃點東西補充體力。在Cho La隘口前的山屋多會提供外帶午餐的服務，多是像水煮蛋這樣的簡單食物，給需要的登山客。我則是想把帶來的行動糧吃完減輕重量。一路上因為都有山屋提供熱食，所以其實沒什麼吃行動糧。反倒是在這天水不夠喝，只能在路上鑿開結冰的河流過濾來喝。
經幡飛揚的Cho La隘口最高點。
離開隘口的最高點後，便是往下通過極陡的鬆動碎石坡，由於踩點經常滑動加上背上的負重，對膝蓋是不小的負擔。好不容易下到山底後還得穿越一片鋪滿巨石的平原，得小心翼翼的踩在其上，設法保持平衡並同時前進。離開巨石平原後，橫亙在眼前的又是一段長上坡。雖然心中暗自叫苦，但也只能埋頭慢步前進，一步一步地爬上坡。所幸這是這天最後一次的上坡，接下來的是看似毫無止境的長下坡。雖然一度因為走了很久還是看不見任何村落而有些沮喪，但最終還是在一座河谷的底部走到了Thagnag (4700m) 。
下到平地回望Cho La隘口（圖中稜線凹處）。從最高點到平地需下切約400米、經過頗陡的鬆動碎石坡，因此也不輕鬆。
離開Thagnag必須再跨過另一條冰河才能抵達Gokyo，過程雖然也不輕鬆，但冰河上面都覆蓋著砂石，踩點也相對穩固，所以還算好走。加上Gokyo與Thagnag只有一條冰河之隔，所以這天的很快就抵達目的地。Gokyo湖畔的山屋相對於過去幾天的顯得豪華許多，甚至還附設了麵包店。山屋充滿了才剛開始徒步不久的揹包客，他們看起來活力充足、士氣高昂。與十幾天沒洗澡、蓬頭垢面又疲憊憔悴的我們有著強烈對比。遇到這些充滿朝氣的揹包客，也代表我們離開喜馬拉雅山區的日子不遠了。
果宗巴冰河的彼岸就是Gokyo。
途中的冰河露面。
Gokyo主要有五座湖，最大也普遍被認為最美的是第三湖，也是眾多山屋座落之處。我在這裡停留兩天，好好休息之外，也為此行最後的拍攝重點做準備。我選擇拍攝Gokyo湖的地點是一旁海拔5357米的Gokyo Ri，此處除了可以看到Gokyo第二、第三湖之外，也能看到果宗巴冰河、珠峰與群山。
Gokyo第三湖畔的村莊與山景。
Gokyo Ri山頂。登頂這日其實雲層頗厚，本來有點憂心光線會被遮住。
Gokyo Ri (5357m) 其實有點像Kala Pathar，幾乎就是一路陡上六百米，所以也不太輕鬆。登頂Gokyo Ri這天是多雲的狀況，這對攝影者來說是憂喜參半。憂的是雲層在錯的方向，擋住日落最好的光線；喜的是雲層若是在對的方向，則容易出現粉色的雲朵。所幸最後日落的光線並沒有被擋住，而我也看到徒步以來最美的顏色，拍到了綠寶石般的Gokyo湖。
登頂後拍下夕陽時分的景色。夕色列峰下的是果宗巴冰河與綠色的Gokyo聖湖。
離開Gokyo後，雖然歸心似箭，但前往Dole路上的絕美風景還是讓我放慢了腳步。在Dole過夜時，遇到一個也是獨攀、才剛開始徒步的瑞士女生，她聽到我是中國人後眼睛亮了起來。她已在亞洲旅行了十五個月，更曾在中國待了一個月。期間即使語言不通，仍受到許多人的熱情幫助，因此相當喜歡中國。我跟她說了之後的路況，並交代了一些注意事項之後，隔天便與她道別繼續下山。之後的路徑，特別是抵達南奇巴札後，就是熟悉的景色了。這時更是歸心似箭，想趕快回到加德滿都洗個熱水澡，吃頓好的。我在盧卡拉因飛機延誤多停留了一天，但最終還是回到了加德滿都，結束了我的第三極朝聖之旅。
前往Dole途中的景色。
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