塞上明珠
焉支山也叫胭脂山，孤峰聳立在河西走廊的正中央。據說山上生長著一種叫“紅藍草”的植物，可以榨出嫣紅的汁液，給女子的臉頰增添一抹紅暈。
所以匈奴人離開時說，失我焉支山，使我嫁婦無顏色。
不只是說丟了焉支山顏面無存，還有，他們的女人從此少了一匹山的化妝品，你說氣不氣！
遠眺焉支山（攝影©孤城）▼
在焉支山的北側，天地昏黃，匈奴人遷離時的悲歌久久迴盪。然而，山的南邊卻是一番截然不同的景象。
年輕的驃騎將軍霍去病正在祁連山冷龍嶺下的綠色汪洋之間策馬奔騰，他把最強壯的戰馬集合在最肥美的草場上，並下令建立一座馬場，為漢王朝的騎兵供應良種駿馬。焉支山與祁連山之間從此誕生了一個存續了兩千多年的組織——山丹軍馬場。
冷龍嶺與大馬營草原
（攝影©孤城）▼
我們驅車在馬場之間，沿路上依舊可以路過大片的羊群、馬群和犛牛群，它們奔跑起來，身後踏起騰空的灰塵，一位坐在馬背上的牧民隨後趕來，與我們相視幾秒，突然又揚鞭而去。
早起到河邊喝水的馬群
（攝影©孤城）▼
祁連山下的生活，一定是幸福又孤獨的。山頂的冰雪灼灼閃耀，清晰的雪線如少女的長髮垂落，山腳下便是沒有盡頭的草場。
燕麥草露出矮矮的頭角，仰面朝向天空，一隻碩大的蒼鷹和一輛紅色的拖拉機相向滑過，彷彿大地就此不再有紀年。
祁連山下的人工草場
（攝影©孤城）▼
軍馬場方圓2100多平方公里，比深圳市的面積還要再大一些。進出馬場的路不太好走，我們在各個分場之間幾經顛簸，才終於抵達可以住宿的地方。
我們放下行李，跑去騎馬，詢問一圈後，有個大姐淳樸的回答打動了我，她說他們的馬好，溫柔、懂事、有耐力，能走到峽谷裡面，能走很遠。
騎馬穿越窟窿峽（攝影©孤城）▼
是的，這是霍去病親手建立的皇家馬場，這裡曾為歷朝歷代的王師牧養著體力超群的戰馬，這也是目前世界上最大的軍馬場，這裡從來都不缺好馬。
一匹好馬意味著更長的征途和更強的戰鬥力，在遼遠的大西北，源源不斷的駿馬供給，也為漢家將士馳騁疆場，保家衛國，提供了最有力的支撐。
公元前111年，河西走廊已被漢王朝牢牢掌控，長安與西域諸國也逐漸開始了貿易往來，漢武帝望著這條戰略通道的咽喉之處，寫下豪情萬丈的幾個大字：
張國之臂掖，以通西域。這，就是張掖。
張掖的地理位置（製圖©孤城）▼
穿越河西走廊的旅程是從蘭州開始的，出發的那天清晨，突然颳起了沙塵暴，黃沙漫天，風塵滾滾，於是，西行的滄桑猛然生動逼人。
這場風沙一直等到我們進入張掖才慢慢散去。在去往張掖的路上，對於“走廊”的感受尤為清晰，這裡或許不是河西走廊最窄的地方，但左右山體護衛，中間為平地，讓我們的行進舒適安然。
貫穿河西走廊的312國道
（攝影©孤城）▼
焉支山注視著我們越過軍馬場，又逐漸遠去，她一定也曾這樣遠眺，在那個看似平緩的山谷口，走出來一個小心翼翼的使團，七百多年後，又走出來一支浩浩蕩蕩的皇家隊伍……
那個地方，叫做扁都口。
祁連山扁都口（攝影©孤城）▼
公元前139年，張騫的使團本想繞過匈奴的大本營，取道青海，翻越祁連山，從扁都口進入河西走廊。可這看似風平浪靜的谷口，卻是伏兵出沒之地。張騫一行剛從山谷裡走出來沒多久，就被一隊匈奴騎兵擒獲了。張騫被押送到了匈奴的王庭，一扣就是十年。
從扁都口進去，是千迴百轉的大斗拔谷，峽谷中峭壁夾道，冰雪未消，山脊上石鱗炸起，讓人望而生畏。即使是五月底，我們在穿越大斗拔谷時，竟也親臨了一場轉眼來襲的大雪紛飛。
大斗拔谷（攝影©孤城）▼
公元609年，隋煬帝帶著數千人的隨從隊伍行進在大斗拔谷時，同樣遭遇了一場大雪。惡劣的氣候讓這支輕衣簡裝的皇家儀仗隊凍死過半，就連隋煬帝的姐姐北周皇后楊麗華也沒能走出峽谷親眼一見焉支山的美麗。
突降大雪的埡口
（攝影©孤城）▼
當年古人從扁都口進入河西走廊，是為了去往更遙遠的西域。這一次我們從扁都口穿越出去，只為與連綿不絕的祁連山肩並肩走一回。
全長近1000公里的祁連山是由多條西北-東南走向的平行山脈所組成的巨大山系，它們整齊地排列在青藏高原的東北角，居高臨下，俯瞰著廣袤的歐亞大陸。
各條山脈之間是開闊的高海拔谷地，雪山、森林、草原、河谷，組成了一幅雄渾壯闊又清新脫俗的立體畫卷，穿行其中，猶如在天境漫遊。
天境祁連（攝影©孤城）▼
遠離大海的河西走廊，氣候乾燥，大部分地方長年降雨稀少。環繞其周圍的騰格裡沙漠、巴丹吉林沙漠、庫姆塔格沙漠和塔克拉瑪干沙漠聽起來都是乾渴的代名詞。
但祁連山率領著千峰萬嶺，以平均海拔4000米以上的挺拔身姿，將從頭頂飄過的暖溼氣流一一俘獲，並以冰雪的形式貯存起來，形成了一個龐大的固體水庫，其蓄水量之大，甚至可以媲美三個三峽水庫。
雪山與雲杉林（攝影©孤城）▼
山頂上終年不化的積雪猶如銀色的王冠，瀑布般垂落的高山草甸上點綴著數不清的牛羊。當一群圓滾滾的綿羊意外地出現在公路中央，朝著過往的汽車咩咩叫喚，一種充滿喜感的豐腴也在高山下滿足地湧動起來。
鋪滿山坡的牛羊
（攝影©孤城）▼
衝上公路上的羊群
（攝影©孤城）▼
祁連山冰雪融水匯聚而成的幾條大河，帶出來的都是河西走廊上最耀眼的名字。
石羊河上是武威，黑河上是張掖，北大河連酒泉，疏勒河上是玉門和瓜州，敦煌腳下黨河緩緩流淌……這幾條河猶如在競賽一般，相互比試著自家盤出的“綠寶石”。
黑河峽谷（攝影©孤城）▼
黑河，作為中國第二大內陸河，曾經揚名天下的“三千弱水”，自然也是河西走廊裡最大的贏家。行至張掖，迤邐的田園風光攸然呈現，道路兩旁栽滿了茂密的白楊，綠意盎然的路途仿若帶領我們走入一個斑斕的童話國度，這塊由黑河哺育出來的綠洲從來沒有叫人失望。
去往張掖的林蔭大道
（攝影©孤城）▼
張掖土地柔軟，水分充盈，城市的北側還有一大片湖沼連天的溼地，溼地中甚至隨處可見攜家帶口的候鳥。可以想象，曾經的絲路商旅走過漫漫荒原，忽然遇見萬斛源泉，不知是怎樣的幸福。
公元554年，西魏權臣宇文泰便因這裡遍佈清洌甘甜的泉水而以天子的名義將張掖改名為甘州。甘肅省的“甘”字，也正是來源於此。
張掖溼地公園的黑天鵝一家
（攝影©孤城）▼
在夕陽下覓食的斑頭雁寶寶
（攝影©孤城）▼
有一首歌謠說：涼州不涼米糧川，甘州不幹水湖灘。相比於“米糧川”，“水湖灘”似乎更能表現出膏腴之地的質感。
據說清代的一位巡撫在寫奏摺的時候，將甘肅不同地區以土地的肥沃程度和稅收總量分為金、銀、銅、鐵四個等級，後來人們將這種劃分演變為：金張掖，銀武威，玉酒泉。
盛夏時節的張掖
（來自攝圖網）▼
張掖，毫無疑問是河西走廊最讓人不捨的城市。唐朝初年，在河西巡察的陳子昂來到張掖，他仔細揣度了這裡的山川形勢，得出一個結論：“河西之命繫於甘州”。但此時的張掖卻“地廣粟多”，“人力寡乏”，他隨即向武則天上書，強烈建議在張掖屯田駐兵。
女皇採納了他的建議，將河西與隴右一帶的發展重心向張掖偏移，“開置屯田，盡水陸之利”，張掖的各項事業很快風風火火地搞了起來，糧食年年豐收，商旅絡繹不絕，千里沃野，稻花飄香，通往西域的路上也從此盛開出南方魚米之鄉才有的風景。
到元朝時，朝廷設置甘肅行省，行省的治所就安在張掖。此後，一直到清朝初年，扼守在甘肅省蜂腰位置的張掖以省會的身份足足闊綽了近400年。
做過“省會”的三座城市
（製圖©孤城）▼
我們穿行在張掖的街頭，不出十分鐘便先後路過了三座寺院，佛學氛圍的濃厚程度可見一斑。
長江以南的金陵有“南朝四百八十寺”，而黃河以西的甘州則是“半城蘆葦半城塔”，在佛教東傳的漫長時期裡，大概誰也沒有輸給誰。
公元1098年，控制河西地區的西夏在張掖興修了一座顯赫的皇家寺院，寺內供奉著一尊30多米長的佛祖涅槃像，大佛安臥在1.2米高的佛壇上，雙眼似合未合，若醒若寐。
站在大佛的耳畔，屏息凝神，與之對視，千年的時光，在他明亮的眸子裡一閃而過。這令人心動的瞬間，不知感化了多少在絲綢之路上來來往往的過客。
張掖大佛寺（攝影©孤城）▼
中國最大的室內臥佛
（來自攝圖網）▼
雖然西夏塑造了大佛，但張掖佛教藝術真正出彩的時期是曾經定都於此的北涼。
除了翻譯佛經、開鑿石窟，北涼在歌舞聲樂方面似乎也非常有天賦。他們把從佛國龜茲傳來的音樂與本地樂舞融匯改編，創造出眾多新的花樣，其中最出名的“秦漢伎”，一傳入中原，就被宮廷選定為國樂。
到了隋唐時期，甘州和涼州的音樂成為深受人們追捧的流行樂，一首叫《波羅門曲》的佛曲，傳進唐朝的皇宮，經唐玄宗潤色後，就成了白居易《長恨歌》裡提到的“霓裳羽衣曲”。
後來，流傳甚廣的教坊曲《甘州》又慢慢衍生出詞牌《八聲甘州》，但無論是婉約派柳永所填的“對瀟瀟暮雨灑江天，一番洗清秋”，還是豪放派蘇東坡的“有情風萬里卷潮來，無情送潮歸”，都還帶著邊塞所特有的遼遠與壯闊。
看完雪山、森林、草原、綠洲和溼地，繼續往西，在雨水和河水都難以顧及的極度乾旱區，還有一場更加光彩奪目的視覺盛宴。
張掖西北部的乾旱山區
（攝影©孤城）▼
數百萬年前，喜馬拉雅運動使得祁連山向北東方向逆衝抬升，一片在地下沉睡了近億年的紅色岩層，受擠壓而隆起。
隨後，日復一日的風雨剝蝕，在這片褶皺帶的不同部位，打磨出了地球上最為炫目的兩種地貌景觀——丹霞和彩丘。
張掖冰溝丹霞
（攝影©孤城）▼
張掖“七彩丹霞”
（攝影©孤城）▼
欣賞西北風情有一個不成文的規則，那就是最好選擇在黎明和黃昏。
白天的陽光太刺眼，幾乎任何風景都能被照成白花花的反光板。但是在短暫而溫柔的霞光中，天地間便會折射出其原有的百媚千紅。
宮殿式丹霞地貌
（攝影©孤城）▼
冰溝丹霞以千奇百怪的身姿著稱，走在其中，彷佛走進了一個被遺忘萬年的城池。環顧四周，只見斷壁殘垣，石柱林立，你不會想去關心一連串的地學術語，而是想知道這裡是否曾經有一個古老而輝煌的文明，他們流浪天涯，走向了未知的森林、戈壁、沙漠……最終他們迷失了回家的路，只留下一座座如同帕特農神廟般的謎語。
“古堡魅影”（攝影©孤城）▼
與冰溝丹霞相距十幾公里的“七彩丹霞”，已然成為世界級的網紅目的地。但實際上，因為它缺少“坡陡、頂平”的特徵，而不能被歸入嚴格意義上的丹霞地貌，為此，地質學家給了它一個新的詞彙——彩色丘陵。
張掖彩色丘陵（攝影©孤城）▼
雖然張掖彩丘不能被稱之為丹霞，但它那令人眩暈的色彩，早已讓人在恍恍惚惚間，忘了這一點點區別。
這是大自然封印在張掖的七色彩虹，是天空留給大地的脣印，也是河西走廊上的顏值巔峰。
“七彩虹霞”（攝影©孤城）▼
張掖的城市中心，矗立著河西走廊裡最大的鼓樓——鎮遠樓。當一輪圓月從樓後升起，站在樓前，“玉關曉月”的畫面生動呈現，而頂層匾額上的“萬國鹹賓”，則把思緒拉到了那場遙遠的盛事。
張掖鎮遠樓（攝影©孤城）▼
公元605年，渴望重啟絲路貿易的隋煬帝派裴矩前往張掖治理河西，一年後，裴矩把自己的工作筆記整理彙編成《西域圖記》呈給了隋煬帝，並建議征討盤踞在祁連山南側的吐谷[yù]渾，為打通絲綢之路掃除障礙。
609年，隋王朝的十萬大軍會同文武百官和後宮嬪妃，跟隋煬帝一起浩浩蕩蕩地渡過黃河，向祁連山進發。
吐谷渾望風披靡，歸降的歸降，逃竄的逃竄，西征的第一個目的達成，隋煬帝開始推進另一個更大的計劃——召開“萬國博覽會”，並親自主持和西域諸國的貿易會盟。
隋煬帝西巡線路圖
（拍攝於張掖博物館）▼
時年六月，隋煬帝抵達焉支山，整理好通過大斗拔谷時的驚慌與狼狽，便正襟危坐，下達了一道旨意：
“武威、張掖士女盛飾縱觀，衣服車馬不鮮者，郡縣督課之，騎乘嗔咽，周亙數十里，以示中國之盛”。
當西域二十七國的王公與使臣們“佩金玉，披金廚”依次走到隋煬帝跟前朝貢並接受賞賜時，這氣勢恢宏的盛世圖景，幾乎就是絲綢之路上繁榮盛況的預演。
隋煬帝會見各國使臣
（拍攝於張掖博物館）▼
雄才大略，還是好大喜功？後世對隋煬帝楊廣的評價，向來都充滿爭議。
在巡視張掖的途中，隋煬帝寫了一首《飲馬長城窟行》，我們或許能從中讀出他的心思——“樹茲萬世策，安此億兆生”，無論是營造東都、創立科舉，還是開鑿大運河、打通絲綢之路，他都希望國家能有昌盛統一的穩固根基，中國能有領主天下的大國氣勢，中國的國民可以在隋王朝的治下安居樂業，不受欺凌。
可惜，舉辦盛事和連年的征戰，換來的不是國泰民安，卻是苦役重壓的百姓與怒火中燒的起義。
其實也僅僅在20年後，唐太宗李世民便實現了隋煬帝的心願，身為各民族的共主，一聲“天可汗”，便道出了一切沸騰的感情。
“西憶故人不可見，東風吹夢到長安”。張掖是一座讓人迷戀的城市，這裡的風景讓人忘記西行的疲倦，也叫人“錯把張掖當江南”。所以張掖總是讓人有一種未能盡興的感覺，大概就是因為往東走，長安還很遠，往西走，陽關也很遠。
但到了張掖，大國夢就越來越近了。
後記：
這是我們穿越河西走廊的第二集，春夏之交，地表植被還不夠茂盛，所以文中的圖片是以昏黃的基調為主。到了7月份，牧草會變青，花兒會盛開，天空也會變得更藍，張掖和祁連山都會美的一塌糊塗。經過我們反覆的推敲斟酌，河西走廊的遊學之旅也最終定型，如果你對這個文化和自然的雙重盛宴動了心，不妨來地球旅客瞭解我們的活動~~
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