'下一個爆紅旅行地！藏在中亞的低調祕境，只要3000元就能玩到嗨'
對於很多人來說，中亞雖然距離我們很近，但在心理上卻非常陌生。除了知道它曾是絲綢之路上的熱鬧驛站，對這片土地，我瞭解的並不多。
曾經斯坦國的簽證辦理之繁瑣，讓我對“絲綢之路”望而卻步。但現在它們紛紛開啟簽證簡化政策，吉爾吉斯坦有了電子籤，哈薩克斯坦72小時中轉免籤，而五國中，最具有旅行價值的烏茲別克斯坦，也終於取消了麻煩的“邀請函”，成為最容易獲籤的國家之一。
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獨特的地理位置造就了這個國家多元的民族文化，東西方文化在此交匯，時光也在這裡留下宏偉美麗的清真寺和古建築群。這些文化遺產，與絲綢之路迷人而血腥的歷史，深深糾纏在一起。而我，終於有機會踏足這片夢中的土地，只有到過烏茲別克斯坦，才會明白絲綢之路的偉大。
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在地圖上，烏茲別克斯坦的大部分國土被沙漠和荒漠所覆蓋，到處都是蒼黃的色調。
當我抵達這片土地時才發現，這裡與想象中有著較大的反差：因為阿姆河、錫爾河及其支流的滋養，荒漠地帶散佈著許多河谷綠洲，綠洲上點綴著星星點點的市鎮。
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到達烏茲別克斯坦，才發現因為一帶一路，機場出來就有中文標示，一路上也可以刷銀聯卡，十分方便。
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塔什干是一個迷人的矛盾體：這裡曾是絲綢之路上的重鎮，在近代又成了沙俄間諜活動的中心。1966年的大地震幾乎將全城變為廢墟，隨之而來的是漫長的重建過程。
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這座新建的首都是中亞地區的樞紐，呈現著烏茲別克斯坦的社會百態。有著濃郁的蘇聯式風格，卻也能見到穿著傳統服飾的農民穿過迷宮般的泥牆房，推車前往人潮湧動的集市。
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塔什干是蘇聯時代中亞地區唯一一個建有地鐵的城市，1977年投入運營。現在一共有三條地鐵路線，藍線、紅線和綠線，每個地鐵站都裝飾精美，而其圖案都不一樣，有著濃郁的蘇聯時代風格。大理石鋪就的站臺深邃而威嚴，不過這裡拍照是不被允許的，在我拍照時警察走過來提醒我。
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值得一看的是Kosmonavtlar地鐵站，深藍色的牆壁上都是前蘇聯宇航員的雕像。
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我想大多數中國人最早知道“撒馬爾罕”這個城市，或是源於金庸的《射鵰英雄傳》。但在歷史上，撒馬爾罕比小說裡更精彩。
因為來過撒馬爾罕的中國名人太多了！張騫、法顯、玄奘、耶律大石、成吉思汗、耶律楚材、丘處機、尹志平……他們有君有臣、有僧有道，不遠萬里風塵僕僕，都有各自的堅定信念：或通西域，或求佛法，或開疆域，或為蒼生。
撒馬爾罕，是他們共同的目標。
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我想大多數中國人最早知道“撒馬爾罕”這個城市，或是源於金庸的《射鵰英雄傳》。但在歷史上，撒馬爾罕比小說裡更精彩。
因為來過撒馬爾罕的中國名人太多了！張騫、法顯、玄奘、耶律大石、成吉思汗、耶律楚材、丘處機、尹志平……他們有君有臣、有僧有道，不遠萬里風塵僕僕，都有各自的堅定信念：或通西域，或求佛法，或開疆域，或為蒼生。
撒馬爾罕，是他們共同的目標。
撒馬爾罕曾經是花剌子模的首都，也是帖木兒帝國的國都。兩千五百多年來，撒馬爾罕作為最重要的樞紐，屹立在絲綢之路的中心，彷彿站在世界文化的十字路口。
撒馬爾罕是我此行最喜歡的地方，善於經商的粟特人創造了玄奘筆下“異方寶貨，多聚於此”，而撒馬爾罕各式讓人目眩神迷的“陵墓”和精彩絕倫的故事，則是我心中的寶物。
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塔什干是一個迷人的矛盾體：這裡曾是絲綢之路上的重鎮，在近代又成了沙俄間諜活動的中心。1966年的大地震幾乎將全城變為廢墟，隨之而來的是漫長的重建過程。
這座新建的首都是中亞地區的樞紐，呈現著烏茲別克斯坦的社會百態。有著濃郁的蘇聯式風格，卻也能見到穿著傳統服飾的農民穿過迷宮般的泥牆房，推車前往人潮湧動的集市。
塔什干是蘇聯時代中亞地區唯一一個建有地鐵的城市，1977年投入運營。現在一共有三條地鐵路線，藍線、紅線和綠線，每個地鐵站都裝飾精美，而其圖案都不一樣，有著濃郁的蘇聯時代風格。大理石鋪就的站臺深邃而威嚴，不過這裡拍照是不被允許的，在我拍照時警察走過來提醒我。
值得一看的是Kosmonavtlar地鐵站，深藍色的牆壁上都是前蘇聯宇航員的雕像。
我想大多數中國人最早知道“撒馬爾罕”這個城市，或是源於金庸的《射鵰英雄傳》。但在歷史上，撒馬爾罕比小說裡更精彩。
因為來過撒馬爾罕的中國名人太多了！張騫、法顯、玄奘、耶律大石、成吉思汗、耶律楚材、丘處機、尹志平……他們有君有臣、有僧有道，不遠萬里風塵僕僕，都有各自的堅定信念：或通西域，或求佛法，或開疆域，或為蒼生。
撒馬爾罕，是他們共同的目標。
撒馬爾罕曾經是花剌子模的首都，也是帖木兒帝國的國都。兩千五百多年來，撒馬爾罕作為最重要的樞紐，屹立在絲綢之路的中心，彷彿站在世界文化的十字路口。
撒馬爾罕是我此行最喜歡的地方，善於經商的粟特人創造了玄奘筆下“異方寶貨，多聚於此”，而撒馬爾罕各式讓人目眩神迷的“陵墓”和精彩絕倫的故事，則是我心中的寶物。
比比哈努姆清真寺，傳說中帖木兒要送給他的中國妃子比比哈努姆的一份禮物，而清真寺的建築師也同樣愛上了女王。建築進展很慢，當女王催他做得更快時，他告訴女王，如果想要完成清真寺，必須在他臉頰上親吻一下，女王猶豫一會後做到了。於是才有了這所高達35米、伊斯蘭世界最宏偉的清真寺。
最後國王知道發生了什麼，下令殺死建築師並埋葬在陵墓下。雖說是傳說中的故事，但誰又能說不是這些故事，讓建築更加傳奇呢！
對於很多人來說，中亞雖然距離我們很近，但在心理上卻非常陌生。除了知道它曾是絲綢之路上的熱鬧驛站，對這片土地，我瞭解的並不多。
曾經斯坦國的簽證辦理之繁瑣，讓我對“絲綢之路”望而卻步。但現在它們紛紛開啟簽證簡化政策，吉爾吉斯坦有了電子籤，哈薩克斯坦72小時中轉免籤，而五國中，最具有旅行價值的烏茲別克斯坦，也終於取消了麻煩的“邀請函”，成為最容易獲籤的國家之一。
獨特的地理位置造就了這個國家多元的民族文化，東西方文化在此交匯，時光也在這裡留下宏偉美麗的清真寺和古建築群。這些文化遺產，與絲綢之路迷人而血腥的歷史，深深糾纏在一起。而我，終於有機會踏足這片夢中的土地，只有到過烏茲別克斯坦，才會明白絲綢之路的偉大。
在地圖上，烏茲別克斯坦的大部分國土被沙漠和荒漠所覆蓋，到處都是蒼黃的色調。
當我抵達這片土地時才發現，這裡與想象中有著較大的反差：因為阿姆河、錫爾河及其支流的滋養，荒漠地帶散佈著許多河谷綠洲，綠洲上點綴著星星點點的市鎮。
到達烏茲別克斯坦，才發現因為一帶一路，機場出來就有中文標示，一路上也可以刷銀聯卡，十分方便。
塔什干是一個迷人的矛盾體：這裡曾是絲綢之路上的重鎮，在近代又成了沙俄間諜活動的中心。1966年的大地震幾乎將全城變為廢墟，隨之而來的是漫長的重建過程。
這座新建的首都是中亞地區的樞紐，呈現著烏茲別克斯坦的社會百態。有著濃郁的蘇聯式風格，卻也能見到穿著傳統服飾的農民穿過迷宮般的泥牆房，推車前往人潮湧動的集市。
塔什干是蘇聯時代中亞地區唯一一個建有地鐵的城市，1977年投入運營。現在一共有三條地鐵路線，藍線、紅線和綠線，每個地鐵站都裝飾精美，而其圖案都不一樣，有著濃郁的蘇聯時代風格。大理石鋪就的站臺深邃而威嚴，不過這裡拍照是不被允許的，在我拍照時警察走過來提醒我。
值得一看的是Kosmonavtlar地鐵站，深藍色的牆壁上都是前蘇聯宇航員的雕像。
我想大多數中國人最早知道“撒馬爾罕”這個城市，或是源於金庸的《射鵰英雄傳》。但在歷史上，撒馬爾罕比小說裡更精彩。
因為來過撒馬爾罕的中國名人太多了！張騫、法顯、玄奘、耶律大石、成吉思汗、耶律楚材、丘處機、尹志平……他們有君有臣、有僧有道，不遠萬里風塵僕僕，都有各自的堅定信念：或通西域，或求佛法，或開疆域，或為蒼生。
撒馬爾罕，是他們共同的目標。
撒馬爾罕曾經是花剌子模的首都，也是帖木兒帝國的國都。兩千五百多年來，撒馬爾罕作為最重要的樞紐，屹立在絲綢之路的中心，彷彿站在世界文化的十字路口。
撒馬爾罕是我此行最喜歡的地方，善於經商的粟特人創造了玄奘筆下“異方寶貨，多聚於此”，而撒馬爾罕各式讓人目眩神迷的“陵墓”和精彩絕倫的故事，則是我心中的寶物。
比比哈努姆清真寺，傳說中帖木兒要送給他的中國妃子比比哈努姆的一份禮物，而清真寺的建築師也同樣愛上了女王。建築進展很慢，當女王催他做得更快時，他告訴女王，如果想要完成清真寺，必須在他臉頰上親吻一下，女王猶豫一會後做到了。於是才有了這所高達35米、伊斯蘭世界最宏偉的清真寺。
最後國王知道發生了什麼，下令殺死建築師並埋葬在陵墓下。雖說是傳說中的故事，但誰又能說不是這些故事，讓建築更加傳奇呢！
對於很多人來說，中亞雖然距離我們很近，但在心理上卻非常陌生。除了知道它曾是絲綢之路上的熱鬧驛站，對這片土地，我瞭解的並不多。
曾經斯坦國的簽證辦理之繁瑣，讓我對“絲綢之路”望而卻步。但現在它們紛紛開啟簽證簡化政策，吉爾吉斯坦有了電子籤，哈薩克斯坦72小時中轉免籤，而五國中，最具有旅行價值的烏茲別克斯坦，也終於取消了麻煩的“邀請函”，成為最容易獲籤的國家之一。
獨特的地理位置造就了這個國家多元的民族文化，東西方文化在此交匯，時光也在這裡留下宏偉美麗的清真寺和古建築群。這些文化遺產，與絲綢之路迷人而血腥的歷史，深深糾纏在一起。而我，終於有機會踏足這片夢中的土地，只有到過烏茲別克斯坦，才會明白絲綢之路的偉大。
在地圖上，烏茲別克斯坦的大部分國土被沙漠和荒漠所覆蓋，到處都是蒼黃的色調。
當我抵達這片土地時才發現，這裡與想象中有著較大的反差：因為阿姆河、錫爾河及其支流的滋養，荒漠地帶散佈著許多河谷綠洲，綠洲上點綴著星星點點的市鎮。
到達烏茲別克斯坦，才發現因為一帶一路，機場出來就有中文標示，一路上也可以刷銀聯卡，十分方便。
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這座新建的首都是中亞地區的樞紐，呈現著烏茲別克斯坦的社會百態。有著濃郁的蘇聯式風格，卻也能見到穿著傳統服飾的農民穿過迷宮般的泥牆房，推車前往人潮湧動的集市。
塔什干是蘇聯時代中亞地區唯一一個建有地鐵的城市，1977年投入運營。現在一共有三條地鐵路線，藍線、紅線和綠線，每個地鐵站都裝飾精美，而其圖案都不一樣，有著濃郁的蘇聯時代風格。大理石鋪就的站臺深邃而威嚴，不過這裡拍照是不被允許的，在我拍照時警察走過來提醒我。
值得一看的是Kosmonavtlar地鐵站，深藍色的牆壁上都是前蘇聯宇航員的雕像。
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因為來過撒馬爾罕的中國名人太多了！張騫、法顯、玄奘、耶律大石、成吉思汗、耶律楚材、丘處機、尹志平……他們有君有臣、有僧有道，不遠萬里風塵僕僕，都有各自的堅定信念：或通西域，或求佛法，或開疆域，或為蒼生。
撒馬爾罕，是他們共同的目標。
撒馬爾罕曾經是花剌子模的首都，也是帖木兒帝國的國都。兩千五百多年來，撒馬爾罕作為最重要的樞紐，屹立在絲綢之路的中心，彷彿站在世界文化的十字路口。
撒馬爾罕是我此行最喜歡的地方，善於經商的粟特人創造了玄奘筆下“異方寶貨，多聚於此”，而撒馬爾罕各式讓人目眩神迷的“陵墓”和精彩絕倫的故事，則是我心中的寶物。
比比哈努姆清真寺，傳說中帖木兒要送給他的中國妃子比比哈努姆的一份禮物，而清真寺的建築師也同樣愛上了女王。建築進展很慢，當女王催他做得更快時，他告訴女王，如果想要完成清真寺，必須在他臉頰上親吻一下，女王猶豫一會後做到了。於是才有了這所高達35米、伊斯蘭世界最宏偉的清真寺。
最後國王知道發生了什麼，下令殺死建築師並埋葬在陵墓下。雖說是傳說中的故事，但誰又能說不是這些故事，讓建築更加傳奇呢！
帖木兒本人，則和他的孫子葬在了古裡埃米爾陵。一位詩人看到古裡埃米爾陵時說：“如果天穹消失，此穹頂便可取而代之”。
對於很多人來說，中亞雖然距離我們很近，但在心理上卻非常陌生。除了知道它曾是絲綢之路上的熱鬧驛站，對這片土地，我瞭解的並不多。
曾經斯坦國的簽證辦理之繁瑣，讓我對“絲綢之路”望而卻步。但現在它們紛紛開啟簽證簡化政策，吉爾吉斯坦有了電子籤，哈薩克斯坦72小時中轉免籤，而五國中，最具有旅行價值的烏茲別克斯坦，也終於取消了麻煩的“邀請函”，成為最容易獲籤的國家之一。
獨特的地理位置造就了這個國家多元的民族文化，東西方文化在此交匯，時光也在這裡留下宏偉美麗的清真寺和古建築群。這些文化遺產，與絲綢之路迷人而血腥的歷史，深深糾纏在一起。而我，終於有機會踏足這片夢中的土地，只有到過烏茲別克斯坦，才會明白絲綢之路的偉大。
在地圖上，烏茲別克斯坦的大部分國土被沙漠和荒漠所覆蓋，到處都是蒼黃的色調。
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到達烏茲別克斯坦，才發現因為一帶一路，機場出來就有中文標示，一路上也可以刷銀聯卡，十分方便。
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這座新建的首都是中亞地區的樞紐，呈現著烏茲別克斯坦的社會百態。有著濃郁的蘇聯式風格，卻也能見到穿著傳統服飾的農民穿過迷宮般的泥牆房，推車前往人潮湧動的集市。
塔什干是蘇聯時代中亞地區唯一一個建有地鐵的城市，1977年投入運營。現在一共有三條地鐵路線，藍線、紅線和綠線，每個地鐵站都裝飾精美，而其圖案都不一樣，有著濃郁的蘇聯時代風格。大理石鋪就的站臺深邃而威嚴，不過這裡拍照是不被允許的，在我拍照時警察走過來提醒我。
值得一看的是Kosmonavtlar地鐵站，深藍色的牆壁上都是前蘇聯宇航員的雕像。
我想大多數中國人最早知道“撒馬爾罕”這個城市，或是源於金庸的《射鵰英雄傳》。但在歷史上，撒馬爾罕比小說裡更精彩。
因為來過撒馬爾罕的中國名人太多了！張騫、法顯、玄奘、耶律大石、成吉思汗、耶律楚材、丘處機、尹志平……他們有君有臣、有僧有道，不遠萬里風塵僕僕，都有各自的堅定信念：或通西域，或求佛法，或開疆域，或為蒼生。
撒馬爾罕，是他們共同的目標。
撒馬爾罕曾經是花剌子模的首都，也是帖木兒帝國的國都。兩千五百多年來，撒馬爾罕作為最重要的樞紐，屹立在絲綢之路的中心，彷彿站在世界文化的十字路口。
撒馬爾罕是我此行最喜歡的地方，善於經商的粟特人創造了玄奘筆下“異方寶貨，多聚於此”，而撒馬爾罕各式讓人目眩神迷的“陵墓”和精彩絕倫的故事，則是我心中的寶物。
比比哈努姆清真寺，傳說中帖木兒要送給他的中國妃子比比哈努姆的一份禮物，而清真寺的建築師也同樣愛上了女王。建築進展很慢，當女王催他做得更快時，他告訴女王，如果想要完成清真寺，必須在他臉頰上親吻一下，女王猶豫一會後做到了。於是才有了這所高達35米、伊斯蘭世界最宏偉的清真寺。
最後國王知道發生了什麼，下令殺死建築師並埋葬在陵墓下。雖說是傳說中的故事，但誰又能說不是這些故事，讓建築更加傳奇呢！
帖木兒本人，則和他的孫子葬在了古裡埃米爾陵。一位詩人看到古裡埃米爾陵時說：“如果天穹消失，此穹頂便可取而代之”。
對於喜歡古蹟、歷史的人來說，Afrasiyab博物館，非常值得一去。在Afrasiyab遺蹟出土的大使廳壁畫，以唐朝的相關主題最多。武則天泛舟圖，先是看到博物館裡的小圖，夕陽灑在畫上，溫暖的色調，有點感動。
一層外圍是一些殘破的古代碎片，中間是壁畫展示室，有武則天泛舟圖，當時康國國王拂呼曼、王后和三個漂亮妃子，壁畫非常殘破，大部分拂呼曼圖像已經缺失，壁畫旁邊放著現代人按想象復原的畫。一層還有一個小放映室。
對於很多人來說，中亞雖然距離我們很近，但在心理上卻非常陌生。除了知道它曾是絲綢之路上的熱鬧驛站，對這片土地，我瞭解的並不多。
曾經斯坦國的簽證辦理之繁瑣，讓我對“絲綢之路”望而卻步。但現在它們紛紛開啟簽證簡化政策，吉爾吉斯坦有了電子籤，哈薩克斯坦72小時中轉免籤，而五國中，最具有旅行價值的烏茲別克斯坦，也終於取消了麻煩的“邀請函”，成為最容易獲籤的國家之一。
獨特的地理位置造就了這個國家多元的民族文化，東西方文化在此交匯，時光也在這裡留下宏偉美麗的清真寺和古建築群。這些文化遺產，與絲綢之路迷人而血腥的歷史，深深糾纏在一起。而我，終於有機會踏足這片夢中的土地，只有到過烏茲別克斯坦，才會明白絲綢之路的偉大。
在地圖上，烏茲別克斯坦的大部分國土被沙漠和荒漠所覆蓋，到處都是蒼黃的色調。
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到達烏茲別克斯坦，才發現因為一帶一路，機場出來就有中文標示，一路上也可以刷銀聯卡，十分方便。
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因為來過撒馬爾罕的中國名人太多了！張騫、法顯、玄奘、耶律大石、成吉思汗、耶律楚材、丘處機、尹志平……他們有君有臣、有僧有道，不遠萬里風塵僕僕，都有各自的堅定信念：或通西域，或求佛法，或開疆域，或為蒼生。
撒馬爾罕，是他們共同的目標。
撒馬爾罕曾經是花剌子模的首都，也是帖木兒帝國的國都。兩千五百多年來，撒馬爾罕作為最重要的樞紐，屹立在絲綢之路的中心，彷彿站在世界文化的十字路口。
撒馬爾罕是我此行最喜歡的地方，善於經商的粟特人創造了玄奘筆下“異方寶貨，多聚於此”，而撒馬爾罕各式讓人目眩神迷的“陵墓”和精彩絕倫的故事，則是我心中的寶物。
比比哈努姆清真寺，傳說中帖木兒要送給他的中國妃子比比哈努姆的一份禮物，而清真寺的建築師也同樣愛上了女王。建築進展很慢，當女王催他做得更快時，他告訴女王，如果想要完成清真寺，必須在他臉頰上親吻一下，女王猶豫一會後做到了。於是才有了這所高達35米、伊斯蘭世界最宏偉的清真寺。
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帖木兒本人，則和他的孫子葬在了古裡埃米爾陵。一位詩人看到古裡埃米爾陵時說：“如果天穹消失，此穹頂便可取而代之”。
對於喜歡古蹟、歷史的人來說，Afrasiyab博物館，非常值得一去。在Afrasiyab遺蹟出土的大使廳壁畫，以唐朝的相關主題最多。武則天泛舟圖，先是看到博物館裡的小圖，夕陽灑在畫上，溫暖的色調，有點感動。
一層外圍是一些殘破的古代碎片，中間是壁畫展示室，有武則天泛舟圖，當時康國國王拂呼曼、王后和三個漂亮妃子，壁畫非常殘破，大部分拂呼曼圖像已經缺失，壁畫旁邊放著現代人按想象復原的畫。一層還有一個小放映室。
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獨特的地理位置造就了這個國家多元的民族文化，東西方文化在此交匯，時光也在這裡留下宏偉美麗的清真寺和古建築群。這些文化遺產，與絲綢之路迷人而血腥的歷史，深深糾纏在一起。而我，終於有機會踏足這片夢中的土地，只有到過烏茲別克斯坦，才會明白絲綢之路的偉大。
在地圖上，烏茲別克斯坦的大部分國土被沙漠和荒漠所覆蓋，到處都是蒼黃的色調。
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到達烏茲別克斯坦，才發現因為一帶一路，機場出來就有中文標示，一路上也可以刷銀聯卡，十分方便。
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因為來過撒馬爾罕的中國名人太多了！張騫、法顯、玄奘、耶律大石、成吉思汗、耶律楚材、丘處機、尹志平……他們有君有臣、有僧有道，不遠萬里風塵僕僕，都有各自的堅定信念：或通西域，或求佛法，或開疆域，或為蒼生。
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帖木兒本人，則和他的孫子葬在了古裡埃米爾陵。一位詩人看到古裡埃米爾陵時說：“如果天穹消失，此穹頂便可取而代之”。
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一層外圍是一些殘破的古代碎片，中間是壁畫展示室，有武則天泛舟圖，當時康國國王拂呼曼、王后和三個漂亮妃子，壁畫非常殘破，大部分拂呼曼圖像已經缺失，壁畫旁邊放著現代人按想象復原的畫。一層還有一個小放映室。
對於很多人來說，中亞雖然距離我們很近，但在心理上卻非常陌生。除了知道它曾是絲綢之路上的熱鬧驛站，對這片土地，我瞭解的並不多。
曾經斯坦國的簽證辦理之繁瑣，讓我對“絲綢之路”望而卻步。但現在它們紛紛開啟簽證簡化政策，吉爾吉斯坦有了電子籤，哈薩克斯坦72小時中轉免籤，而五國中，最具有旅行價值的烏茲別克斯坦，也終於取消了麻煩的“邀請函”，成為最容易獲籤的國家之一。
獨特的地理位置造就了這個國家多元的民族文化，東西方文化在此交匯，時光也在這裡留下宏偉美麗的清真寺和古建築群。這些文化遺產，與絲綢之路迷人而血腥的歷史，深深糾纏在一起。而我，終於有機會踏足這片夢中的土地，只有到過烏茲別克斯坦，才會明白絲綢之路的偉大。
在地圖上，烏茲別克斯坦的大部分國土被沙漠和荒漠所覆蓋，到處都是蒼黃的色調。
當我抵達這片土地時才發現，這裡與想象中有著較大的反差：因為阿姆河、錫爾河及其支流的滋養，荒漠地帶散佈著許多河谷綠洲，綠洲上點綴著星星點點的市鎮。
到達烏茲別克斯坦，才發現因為一帶一路，機場出來就有中文標示，一路上也可以刷銀聯卡，十分方便。
塔什干是一個迷人的矛盾體：這裡曾是絲綢之路上的重鎮，在近代又成了沙俄間諜活動的中心。1966年的大地震幾乎將全城變為廢墟，隨之而來的是漫長的重建過程。
這座新建的首都是中亞地區的樞紐，呈現著烏茲別克斯坦的社會百態。有著濃郁的蘇聯式風格，卻也能見到穿著傳統服飾的農民穿過迷宮般的泥牆房，推車前往人潮湧動的集市。
塔什干是蘇聯時代中亞地區唯一一個建有地鐵的城市，1977年投入運營。現在一共有三條地鐵路線，藍線、紅線和綠線，每個地鐵站都裝飾精美，而其圖案都不一樣，有著濃郁的蘇聯時代風格。大理石鋪就的站臺深邃而威嚴，不過這裡拍照是不被允許的，在我拍照時警察走過來提醒我。
值得一看的是Kosmonavtlar地鐵站，深藍色的牆壁上都是前蘇聯宇航員的雕像。
我想大多數中國人最早知道“撒馬爾罕”這個城市，或是源於金庸的《射鵰英雄傳》。但在歷史上，撒馬爾罕比小說裡更精彩。
因為來過撒馬爾罕的中國名人太多了！張騫、法顯、玄奘、耶律大石、成吉思汗、耶律楚材、丘處機、尹志平……他們有君有臣、有僧有道，不遠萬里風塵僕僕，都有各自的堅定信念：或通西域，或求佛法，或開疆域，或為蒼生。
撒馬爾罕，是他們共同的目標。
撒馬爾罕曾經是花剌子模的首都，也是帖木兒帝國的國都。兩千五百多年來，撒馬爾罕作為最重要的樞紐，屹立在絲綢之路的中心，彷彿站在世界文化的十字路口。
撒馬爾罕是我此行最喜歡的地方，善於經商的粟特人創造了玄奘筆下“異方寶貨，多聚於此”，而撒馬爾罕各式讓人目眩神迷的“陵墓”和精彩絕倫的故事，則是我心中的寶物。
比比哈努姆清真寺，傳說中帖木兒要送給他的中國妃子比比哈努姆的一份禮物，而清真寺的建築師也同樣愛上了女王。建築進展很慢，當女王催他做得更快時，他告訴女王，如果想要完成清真寺，必須在他臉頰上親吻一下，女王猶豫一會後做到了。於是才有了這所高達35米、伊斯蘭世界最宏偉的清真寺。
最後國王知道發生了什麼，下令殺死建築師並埋葬在陵墓下。雖說是傳說中的故事，但誰又能說不是這些故事，讓建築更加傳奇呢！
帖木兒本人，則和他的孫子葬在了古裡埃米爾陵。一位詩人看到古裡埃米爾陵時說：“如果天穹消失，此穹頂便可取而代之”。
對於喜歡古蹟、歷史的人來說，Afrasiyab博物館，非常值得一去。在Afrasiyab遺蹟出土的大使廳壁畫，以唐朝的相關主題最多。武則天泛舟圖，先是看到博物館裡的小圖，夕陽灑在畫上，溫暖的色調，有點感動。
一層外圍是一些殘破的古代碎片，中間是壁畫展示室，有武則天泛舟圖，當時康國國王拂呼曼、王后和三個漂亮妃子，壁畫非常殘破，大部分拂呼曼圖像已經缺失，壁畫旁邊放著現代人按想象復原的畫。一層還有一個小放映室。
希瓦曾是希瓦汗國的首都，古代時的駝隊商人曾說：“我願意出一袋黃金，只求看一眼希瓦”。這句話稱頌希瓦的美麗一點也不為過。
對於很多人來說，中亞雖然距離我們很近，但在心理上卻非常陌生。除了知道它曾是絲綢之路上的熱鬧驛站，對這片土地，我瞭解的並不多。
曾經斯坦國的簽證辦理之繁瑣，讓我對“絲綢之路”望而卻步。但現在它們紛紛開啟簽證簡化政策，吉爾吉斯坦有了電子籤，哈薩克斯坦72小時中轉免籤，而五國中，最具有旅行價值的烏茲別克斯坦，也終於取消了麻煩的“邀請函”，成為最容易獲籤的國家之一。
獨特的地理位置造就了這個國家多元的民族文化，東西方文化在此交匯，時光也在這裡留下宏偉美麗的清真寺和古建築群。這些文化遺產，與絲綢之路迷人而血腥的歷史，深深糾纏在一起。而我，終於有機會踏足這片夢中的土地，只有到過烏茲別克斯坦，才會明白絲綢之路的偉大。
在地圖上，烏茲別克斯坦的大部分國土被沙漠和荒漠所覆蓋，到處都是蒼黃的色調。
當我抵達這片土地時才發現，這裡與想象中有著較大的反差：因為阿姆河、錫爾河及其支流的滋養，荒漠地帶散佈著許多河谷綠洲，綠洲上點綴著星星點點的市鎮。
到達烏茲別克斯坦，才發現因為一帶一路，機場出來就有中文標示，一路上也可以刷銀聯卡，十分方便。
塔什干是一個迷人的矛盾體：這裡曾是絲綢之路上的重鎮，在近代又成了沙俄間諜活動的中心。1966年的大地震幾乎將全城變為廢墟，隨之而來的是漫長的重建過程。
這座新建的首都是中亞地區的樞紐，呈現著烏茲別克斯坦的社會百態。有著濃郁的蘇聯式風格，卻也能見到穿著傳統服飾的農民穿過迷宮般的泥牆房，推車前往人潮湧動的集市。
塔什干是蘇聯時代中亞地區唯一一個建有地鐵的城市，1977年投入運營。現在一共有三條地鐵路線，藍線、紅線和綠線，每個地鐵站都裝飾精美，而其圖案都不一樣，有著濃郁的蘇聯時代風格。大理石鋪就的站臺深邃而威嚴，不過這裡拍照是不被允許的，在我拍照時警察走過來提醒我。
值得一看的是Kosmonavtlar地鐵站，深藍色的牆壁上都是前蘇聯宇航員的雕像。
我想大多數中國人最早知道“撒馬爾罕”這個城市，或是源於金庸的《射鵰英雄傳》。但在歷史上，撒馬爾罕比小說裡更精彩。
因為來過撒馬爾罕的中國名人太多了！張騫、法顯、玄奘、耶律大石、成吉思汗、耶律楚材、丘處機、尹志平……他們有君有臣、有僧有道，不遠萬里風塵僕僕，都有各自的堅定信念：或通西域，或求佛法，或開疆域，或為蒼生。
撒馬爾罕，是他們共同的目標。
撒馬爾罕曾經是花剌子模的首都，也是帖木兒帝國的國都。兩千五百多年來，撒馬爾罕作為最重要的樞紐，屹立在絲綢之路的中心，彷彿站在世界文化的十字路口。
撒馬爾罕是我此行最喜歡的地方，善於經商的粟特人創造了玄奘筆下“異方寶貨，多聚於此”，而撒馬爾罕各式讓人目眩神迷的“陵墓”和精彩絕倫的故事，則是我心中的寶物。
比比哈努姆清真寺，傳說中帖木兒要送給他的中國妃子比比哈努姆的一份禮物，而清真寺的建築師也同樣愛上了女王。建築進展很慢，當女王催他做得更快時，他告訴女王，如果想要完成清真寺，必須在他臉頰上親吻一下，女王猶豫一會後做到了。於是才有了這所高達35米、伊斯蘭世界最宏偉的清真寺。
最後國王知道發生了什麼，下令殺死建築師並埋葬在陵墓下。雖說是傳說中的故事，但誰又能說不是這些故事，讓建築更加傳奇呢！
帖木兒本人，則和他的孫子葬在了古裡埃米爾陵。一位詩人看到古裡埃米爾陵時說：“如果天穹消失，此穹頂便可取而代之”。
對於喜歡古蹟、歷史的人來說，Afrasiyab博物館，非常值得一去。在Afrasiyab遺蹟出土的大使廳壁畫，以唐朝的相關主題最多。武則天泛舟圖，先是看到博物館裡的小圖，夕陽灑在畫上，溫暖的色調，有點感動。
一層外圍是一些殘破的古代碎片，中間是壁畫展示室，有武則天泛舟圖，當時康國國王拂呼曼、王后和三個漂亮妃子，壁畫非常殘破，大部分拂呼曼圖像已經缺失，壁畫旁邊放著現代人按想象復原的畫。一層還有一個小放映室。
希瓦曾是希瓦汗國的首都，古代時的駝隊商人曾說：“我願意出一袋黃金，只求看一眼希瓦”。這句話稱頌希瓦的美麗一點也不為過。
對於很多人來說，中亞雖然距離我們很近，但在心理上卻非常陌生。除了知道它曾是絲綢之路上的熱鬧驛站，對這片土地，我瞭解的並不多。
曾經斯坦國的簽證辦理之繁瑣，讓我對“絲綢之路”望而卻步。但現在它們紛紛開啟簽證簡化政策，吉爾吉斯坦有了電子籤，哈薩克斯坦72小時中轉免籤，而五國中，最具有旅行價值的烏茲別克斯坦，也終於取消了麻煩的“邀請函”，成為最容易獲籤的國家之一。
獨特的地理位置造就了這個國家多元的民族文化，東西方文化在此交匯，時光也在這裡留下宏偉美麗的清真寺和古建築群。這些文化遺產，與絲綢之路迷人而血腥的歷史，深深糾纏在一起。而我，終於有機會踏足這片夢中的土地，只有到過烏茲別克斯坦，才會明白絲綢之路的偉大。
在地圖上，烏茲別克斯坦的大部分國土被沙漠和荒漠所覆蓋，到處都是蒼黃的色調。
當我抵達這片土地時才發現，這裡與想象中有著較大的反差：因為阿姆河、錫爾河及其支流的滋養，荒漠地帶散佈著許多河谷綠洲，綠洲上點綴著星星點點的市鎮。
到達烏茲別克斯坦，才發現因為一帶一路，機場出來就有中文標示，一路上也可以刷銀聯卡，十分方便。
塔什干是一個迷人的矛盾體：這裡曾是絲綢之路上的重鎮，在近代又成了沙俄間諜活動的中心。1966年的大地震幾乎將全城變為廢墟，隨之而來的是漫長的重建過程。
這座新建的首都是中亞地區的樞紐，呈現著烏茲別克斯坦的社會百態。有著濃郁的蘇聯式風格，卻也能見到穿著傳統服飾的農民穿過迷宮般的泥牆房，推車前往人潮湧動的集市。
塔什干是蘇聯時代中亞地區唯一一個建有地鐵的城市，1977年投入運營。現在一共有三條地鐵路線，藍線、紅線和綠線，每個地鐵站都裝飾精美，而其圖案都不一樣，有著濃郁的蘇聯時代風格。大理石鋪就的站臺深邃而威嚴，不過這裡拍照是不被允許的，在我拍照時警察走過來提醒我。
值得一看的是Kosmonavtlar地鐵站，深藍色的牆壁上都是前蘇聯宇航員的雕像。
我想大多數中國人最早知道“撒馬爾罕”這個城市，或是源於金庸的《射鵰英雄傳》。但在歷史上，撒馬爾罕比小說裡更精彩。
因為來過撒馬爾罕的中國名人太多了！張騫、法顯、玄奘、耶律大石、成吉思汗、耶律楚材、丘處機、尹志平……他們有君有臣、有僧有道，不遠萬里風塵僕僕，都有各自的堅定信念：或通西域，或求佛法，或開疆域，或為蒼生。
撒馬爾罕，是他們共同的目標。
撒馬爾罕曾經是花剌子模的首都，也是帖木兒帝國的國都。兩千五百多年來，撒馬爾罕作為最重要的樞紐，屹立在絲綢之路的中心，彷彿站在世界文化的十字路口。
撒馬爾罕是我此行最喜歡的地方，善於經商的粟特人創造了玄奘筆下“異方寶貨，多聚於此”，而撒馬爾罕各式讓人目眩神迷的“陵墓”和精彩絕倫的故事，則是我心中的寶物。
比比哈努姆清真寺，傳說中帖木兒要送給他的中國妃子比比哈努姆的一份禮物，而清真寺的建築師也同樣愛上了女王。建築進展很慢，當女王催他做得更快時，他告訴女王，如果想要完成清真寺，必須在他臉頰上親吻一下，女王猶豫一會後做到了。於是才有了這所高達35米、伊斯蘭世界最宏偉的清真寺。
最後國王知道發生了什麼，下令殺死建築師並埋葬在陵墓下。雖說是傳說中的故事，但誰又能說不是這些故事，讓建築更加傳奇呢！
帖木兒本人，則和他的孫子葬在了古裡埃米爾陵。一位詩人看到古裡埃米爾陵時說：“如果天穹消失，此穹頂便可取而代之”。
對於喜歡古蹟、歷史的人來說，Afrasiyab博物館，非常值得一去。在Afrasiyab遺蹟出土的大使廳壁畫，以唐朝的相關主題最多。武則天泛舟圖，先是看到博物館裡的小圖，夕陽灑在畫上，溫暖的色調，有點感動。
一層外圍是一些殘破的古代碎片，中間是壁畫展示室，有武則天泛舟圖，當時康國國王拂呼曼、王后和三個漂亮妃子，壁畫非常殘破，大部分拂呼曼圖像已經缺失，壁畫旁邊放著現代人按想象復原的畫。一層還有一個小放映室。
希瓦曾是希瓦汗國的首都，古代時的駝隊商人曾說：“我願意出一袋黃金，只求看一眼希瓦”。這句話稱頌希瓦的美麗一點也不為過。
對於很多人來說，中亞雖然距離我們很近，但在心理上卻非常陌生。除了知道它曾是絲綢之路上的熱鬧驛站，對這片土地，我瞭解的並不多。
曾經斯坦國的簽證辦理之繁瑣，讓我對“絲綢之路”望而卻步。但現在它們紛紛開啟簽證簡化政策，吉爾吉斯坦有了電子籤，哈薩克斯坦72小時中轉免籤，而五國中，最具有旅行價值的烏茲別克斯坦，也終於取消了麻煩的“邀請函”，成為最容易獲籤的國家之一。
獨特的地理位置造就了這個國家多元的民族文化，東西方文化在此交匯，時光也在這裡留下宏偉美麗的清真寺和古建築群。這些文化遺產，與絲綢之路迷人而血腥的歷史，深深糾纏在一起。而我，終於有機會踏足這片夢中的土地，只有到過烏茲別克斯坦，才會明白絲綢之路的偉大。
在地圖上，烏茲別克斯坦的大部分國土被沙漠和荒漠所覆蓋，到處都是蒼黃的色調。
當我抵達這片土地時才發現，這裡與想象中有著較大的反差：因為阿姆河、錫爾河及其支流的滋養，荒漠地帶散佈著許多河谷綠洲，綠洲上點綴著星星點點的市鎮。
到達烏茲別克斯坦，才發現因為一帶一路，機場出來就有中文標示，一路上也可以刷銀聯卡，十分方便。
塔什干是一個迷人的矛盾體：這裡曾是絲綢之路上的重鎮，在近代又成了沙俄間諜活動的中心。1966年的大地震幾乎將全城變為廢墟，隨之而來的是漫長的重建過程。
這座新建的首都是中亞地區的樞紐，呈現著烏茲別克斯坦的社會百態。有著濃郁的蘇聯式風格，卻也能見到穿著傳統服飾的農民穿過迷宮般的泥牆房，推車前往人潮湧動的集市。
塔什干是蘇聯時代中亞地區唯一一個建有地鐵的城市，1977年投入運營。現在一共有三條地鐵路線，藍線、紅線和綠線，每個地鐵站都裝飾精美，而其圖案都不一樣，有著濃郁的蘇聯時代風格。大理石鋪就的站臺深邃而威嚴，不過這裡拍照是不被允許的，在我拍照時警察走過來提醒我。
值得一看的是Kosmonavtlar地鐵站，深藍色的牆壁上都是前蘇聯宇航員的雕像。
我想大多數中國人最早知道“撒馬爾罕”這個城市，或是源於金庸的《射鵰英雄傳》。但在歷史上，撒馬爾罕比小說裡更精彩。
因為來過撒馬爾罕的中國名人太多了！張騫、法顯、玄奘、耶律大石、成吉思汗、耶律楚材、丘處機、尹志平……他們有君有臣、有僧有道，不遠萬里風塵僕僕，都有各自的堅定信念：或通西域，或求佛法，或開疆域，或為蒼生。
撒馬爾罕，是他們共同的目標。
撒馬爾罕曾經是花剌子模的首都，也是帖木兒帝國的國都。兩千五百多年來，撒馬爾罕作為最重要的樞紐，屹立在絲綢之路的中心，彷彿站在世界文化的十字路口。
撒馬爾罕是我此行最喜歡的地方，善於經商的粟特人創造了玄奘筆下“異方寶貨，多聚於此”，而撒馬爾罕各式讓人目眩神迷的“陵墓”和精彩絕倫的故事，則是我心中的寶物。
比比哈努姆清真寺，傳說中帖木兒要送給他的中國妃子比比哈努姆的一份禮物，而清真寺的建築師也同樣愛上了女王。建築進展很慢，當女王催他做得更快時，他告訴女王，如果想要完成清真寺，必須在他臉頰上親吻一下，女王猶豫一會後做到了。於是才有了這所高達35米、伊斯蘭世界最宏偉的清真寺。
最後國王知道發生了什麼，下令殺死建築師並埋葬在陵墓下。雖說是傳說中的故事，但誰又能說不是這些故事，讓建築更加傳奇呢！
帖木兒本人，則和他的孫子葬在了古裡埃米爾陵。一位詩人看到古裡埃米爾陵時說：“如果天穹消失，此穹頂便可取而代之”。
對於喜歡古蹟、歷史的人來說，Afrasiyab博物館，非常值得一去。在Afrasiyab遺蹟出土的大使廳壁畫，以唐朝的相關主題最多。武則天泛舟圖，先是看到博物館裡的小圖，夕陽灑在畫上，溫暖的色調，有點感動。
一層外圍是一些殘破的古代碎片，中間是壁畫展示室，有武則天泛舟圖，當時康國國王拂呼曼、王后和三個漂亮妃子，壁畫非常殘破，大部分拂呼曼圖像已經缺失，壁畫旁邊放著現代人按想象復原的畫。一層還有一個小放映室。
希瓦曾是希瓦汗國的首都，古代時的駝隊商人曾說：“我願意出一袋黃金，只求看一眼希瓦”。這句話稱頌希瓦的美麗一點也不為過。
上世紀中後期的時候，蘇聯對這裡進行了極其細緻的修復，把希瓦變成了一整座城市博物館。
對於很多人來說，中亞雖然距離我們很近，但在心理上卻非常陌生。除了知道它曾是絲綢之路上的熱鬧驛站，對這片土地，我瞭解的並不多。
曾經斯坦國的簽證辦理之繁瑣，讓我對“絲綢之路”望而卻步。但現在它們紛紛開啟簽證簡化政策，吉爾吉斯坦有了電子籤，哈薩克斯坦72小時中轉免籤，而五國中，最具有旅行價值的烏茲別克斯坦，也終於取消了麻煩的“邀請函”，成為最容易獲籤的國家之一。
獨特的地理位置造就了這個國家多元的民族文化，東西方文化在此交匯，時光也在這裡留下宏偉美麗的清真寺和古建築群。這些文化遺產，與絲綢之路迷人而血腥的歷史，深深糾纏在一起。而我，終於有機會踏足這片夢中的土地，只有到過烏茲別克斯坦，才會明白絲綢之路的偉大。
在地圖上，烏茲別克斯坦的大部分國土被沙漠和荒漠所覆蓋，到處都是蒼黃的色調。
當我抵達這片土地時才發現，這裡與想象中有著較大的反差：因為阿姆河、錫爾河及其支流的滋養，荒漠地帶散佈著許多河谷綠洲，綠洲上點綴著星星點點的市鎮。
到達烏茲別克斯坦，才發現因為一帶一路，機場出來就有中文標示，一路上也可以刷銀聯卡，十分方便。
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這座新建的首都是中亞地區的樞紐，呈現著烏茲別克斯坦的社會百態。有著濃郁的蘇聯式風格，卻也能見到穿著傳統服飾的農民穿過迷宮般的泥牆房，推車前往人潮湧動的集市。
塔什干是蘇聯時代中亞地區唯一一個建有地鐵的城市，1977年投入運營。現在一共有三條地鐵路線，藍線、紅線和綠線，每個地鐵站都裝飾精美，而其圖案都不一樣，有著濃郁的蘇聯時代風格。大理石鋪就的站臺深邃而威嚴，不過這裡拍照是不被允許的，在我拍照時警察走過來提醒我。
值得一看的是Kosmonavtlar地鐵站，深藍色的牆壁上都是前蘇聯宇航員的雕像。
我想大多數中國人最早知道“撒馬爾罕”這個城市，或是源於金庸的《射鵰英雄傳》。但在歷史上，撒馬爾罕比小說裡更精彩。
因為來過撒馬爾罕的中國名人太多了！張騫、法顯、玄奘、耶律大石、成吉思汗、耶律楚材、丘處機、尹志平……他們有君有臣、有僧有道，不遠萬里風塵僕僕，都有各自的堅定信念：或通西域，或求佛法，或開疆域，或為蒼生。
撒馬爾罕，是他們共同的目標。
撒馬爾罕曾經是花剌子模的首都，也是帖木兒帝國的國都。兩千五百多年來，撒馬爾罕作為最重要的樞紐，屹立在絲綢之路的中心，彷彿站在世界文化的十字路口。
撒馬爾罕是我此行最喜歡的地方，善於經商的粟特人創造了玄奘筆下“異方寶貨，多聚於此”，而撒馬爾罕各式讓人目眩神迷的“陵墓”和精彩絕倫的故事，則是我心中的寶物。
比比哈努姆清真寺，傳說中帖木兒要送給他的中國妃子比比哈努姆的一份禮物，而清真寺的建築師也同樣愛上了女王。建築進展很慢，當女王催他做得更快時，他告訴女王，如果想要完成清真寺，必須在他臉頰上親吻一下，女王猶豫一會後做到了。於是才有了這所高達35米、伊斯蘭世界最宏偉的清真寺。
最後國王知道發生了什麼，下令殺死建築師並埋葬在陵墓下。雖說是傳說中的故事，但誰又能說不是這些故事，讓建築更加傳奇呢！
帖木兒本人，則和他的孫子葬在了古裡埃米爾陵。一位詩人看到古裡埃米爾陵時說：“如果天穹消失，此穹頂便可取而代之”。
對於喜歡古蹟、歷史的人來說，Afrasiyab博物館，非常值得一去。在Afrasiyab遺蹟出土的大使廳壁畫，以唐朝的相關主題最多。武則天泛舟圖，先是看到博物館裡的小圖，夕陽灑在畫上，溫暖的色調，有點感動。
一層外圍是一些殘破的古代碎片，中間是壁畫展示室，有武則天泛舟圖，當時康國國王拂呼曼、王后和三個漂亮妃子，壁畫非常殘破，大部分拂呼曼圖像已經缺失，壁畫旁邊放著現代人按想象復原的畫。一層還有一個小放映室。
希瓦曾是希瓦汗國的首都，古代時的駝隊商人曾說：“我願意出一袋黃金，只求看一眼希瓦”。這句話稱頌希瓦的美麗一點也不為過。
上世紀中後期的時候，蘇聯對這裡進行了極其細緻的修復，把希瓦變成了一整座城市博物館。
對於很多人來說，中亞雖然距離我們很近，但在心理上卻非常陌生。除了知道它曾是絲綢之路上的熱鬧驛站，對這片土地，我瞭解的並不多。
曾經斯坦國的簽證辦理之繁瑣，讓我對“絲綢之路”望而卻步。但現在它們紛紛開啟簽證簡化政策，吉爾吉斯坦有了電子籤，哈薩克斯坦72小時中轉免籤，而五國中，最具有旅行價值的烏茲別克斯坦，也終於取消了麻煩的“邀請函”，成為最容易獲籤的國家之一。
獨特的地理位置造就了這個國家多元的民族文化，東西方文化在此交匯，時光也在這裡留下宏偉美麗的清真寺和古建築群。這些文化遺產，與絲綢之路迷人而血腥的歷史，深深糾纏在一起。而我，終於有機會踏足這片夢中的土地，只有到過烏茲別克斯坦，才會明白絲綢之路的偉大。
在地圖上，烏茲別克斯坦的大部分國土被沙漠和荒漠所覆蓋，到處都是蒼黃的色調。
當我抵達這片土地時才發現，這裡與想象中有著較大的反差：因為阿姆河、錫爾河及其支流的滋養，荒漠地帶散佈著許多河谷綠洲，綠洲上點綴著星星點點的市鎮。
到達烏茲別克斯坦，才發現因為一帶一路，機場出來就有中文標示，一路上也可以刷銀聯卡，十分方便。
塔什干是一個迷人的矛盾體：這裡曾是絲綢之路上的重鎮，在近代又成了沙俄間諜活動的中心。1966年的大地震幾乎將全城變為廢墟，隨之而來的是漫長的重建過程。
這座新建的首都是中亞地區的樞紐，呈現著烏茲別克斯坦的社會百態。有著濃郁的蘇聯式風格，卻也能見到穿著傳統服飾的農民穿過迷宮般的泥牆房，推車前往人潮湧動的集市。
塔什干是蘇聯時代中亞地區唯一一個建有地鐵的城市，1977年投入運營。現在一共有三條地鐵路線，藍線、紅線和綠線，每個地鐵站都裝飾精美，而其圖案都不一樣，有著濃郁的蘇聯時代風格。大理石鋪就的站臺深邃而威嚴，不過這裡拍照是不被允許的，在我拍照時警察走過來提醒我。
值得一看的是Kosmonavtlar地鐵站，深藍色的牆壁上都是前蘇聯宇航員的雕像。
我想大多數中國人最早知道“撒馬爾罕”這個城市，或是源於金庸的《射鵰英雄傳》。但在歷史上，撒馬爾罕比小說裡更精彩。
因為來過撒馬爾罕的中國名人太多了！張騫、法顯、玄奘、耶律大石、成吉思汗、耶律楚材、丘處機、尹志平……他們有君有臣、有僧有道，不遠萬里風塵僕僕，都有各自的堅定信念：或通西域，或求佛法，或開疆域，或為蒼生。
撒馬爾罕，是他們共同的目標。
撒馬爾罕曾經是花剌子模的首都，也是帖木兒帝國的國都。兩千五百多年來，撒馬爾罕作為最重要的樞紐，屹立在絲綢之路的中心，彷彿站在世界文化的十字路口。
撒馬爾罕是我此行最喜歡的地方，善於經商的粟特人創造了玄奘筆下“異方寶貨，多聚於此”，而撒馬爾罕各式讓人目眩神迷的“陵墓”和精彩絕倫的故事，則是我心中的寶物。
比比哈努姆清真寺，傳說中帖木兒要送給他的中國妃子比比哈努姆的一份禮物，而清真寺的建築師也同樣愛上了女王。建築進展很慢，當女王催他做得更快時，他告訴女王，如果想要完成清真寺，必須在他臉頰上親吻一下，女王猶豫一會後做到了。於是才有了這所高達35米、伊斯蘭世界最宏偉的清真寺。
最後國王知道發生了什麼，下令殺死建築師並埋葬在陵墓下。雖說是傳說中的故事，但誰又能說不是這些故事，讓建築更加傳奇呢！
帖木兒本人，則和他的孫子葬在了古裡埃米爾陵。一位詩人看到古裡埃米爾陵時說：“如果天穹消失，此穹頂便可取而代之”。
對於喜歡古蹟、歷史的人來說，Afrasiyab博物館，非常值得一去。在Afrasiyab遺蹟出土的大使廳壁畫，以唐朝的相關主題最多。武則天泛舟圖，先是看到博物館裡的小圖，夕陽灑在畫上，溫暖的色調，有點感動。
一層外圍是一些殘破的古代碎片，中間是壁畫展示室，有武則天泛舟圖，當時康國國王拂呼曼、王后和三個漂亮妃子，壁畫非常殘破，大部分拂呼曼圖像已經缺失，壁畫旁邊放著現代人按想象復原的畫。一層還有一個小放映室。
希瓦曾是希瓦汗國的首都，古代時的駝隊商人曾說：“我願意出一袋黃金，只求看一眼希瓦”。這句話稱頌希瓦的美麗一點也不為過。
上世紀中後期的時候，蘇聯對這裡進行了極其細緻的修復，把希瓦變成了一整座城市博物館。
建於18世紀的 Juma 清真寺，是希瓦最著名的景點之一，它的建築風格十分奇特，屋頂由218根木柱支撐，其中幾根柱子甚至是原來10世紀清真寺的原物。
對於很多人來說，中亞雖然距離我們很近，但在心理上卻非常陌生。除了知道它曾是絲綢之路上的熱鬧驛站，對這片土地，我瞭解的並不多。
曾經斯坦國的簽證辦理之繁瑣，讓我對“絲綢之路”望而卻步。但現在它們紛紛開啟簽證簡化政策，吉爾吉斯坦有了電子籤，哈薩克斯坦72小時中轉免籤，而五國中，最具有旅行價值的烏茲別克斯坦，也終於取消了麻煩的“邀請函”，成為最容易獲籤的國家之一。
獨特的地理位置造就了這個國家多元的民族文化，東西方文化在此交匯，時光也在這裡留下宏偉美麗的清真寺和古建築群。這些文化遺產，與絲綢之路迷人而血腥的歷史，深深糾纏在一起。而我，終於有機會踏足這片夢中的土地，只有到過烏茲別克斯坦，才會明白絲綢之路的偉大。
在地圖上，烏茲別克斯坦的大部分國土被沙漠和荒漠所覆蓋，到處都是蒼黃的色調。
當我抵達這片土地時才發現，這裡與想象中有著較大的反差：因為阿姆河、錫爾河及其支流的滋養，荒漠地帶散佈著許多河谷綠洲，綠洲上點綴著星星點點的市鎮。
到達烏茲別克斯坦，才發現因為一帶一路，機場出來就有中文標示，一路上也可以刷銀聯卡，十分方便。
塔什干是一個迷人的矛盾體：這裡曾是絲綢之路上的重鎮，在近代又成了沙俄間諜活動的中心。1966年的大地震幾乎將全城變為廢墟，隨之而來的是漫長的重建過程。
這座新建的首都是中亞地區的樞紐，呈現著烏茲別克斯坦的社會百態。有著濃郁的蘇聯式風格，卻也能見到穿著傳統服飾的農民穿過迷宮般的泥牆房，推車前往人潮湧動的集市。
塔什干是蘇聯時代中亞地區唯一一個建有地鐵的城市，1977年投入運營。現在一共有三條地鐵路線，藍線、紅線和綠線，每個地鐵站都裝飾精美，而其圖案都不一樣，有著濃郁的蘇聯時代風格。大理石鋪就的站臺深邃而威嚴，不過這裡拍照是不被允許的，在我拍照時警察走過來提醒我。
值得一看的是Kosmonavtlar地鐵站，深藍色的牆壁上都是前蘇聯宇航員的雕像。
我想大多數中國人最早知道“撒馬爾罕”這個城市，或是源於金庸的《射鵰英雄傳》。但在歷史上，撒馬爾罕比小說裡更精彩。
因為來過撒馬爾罕的中國名人太多了！張騫、法顯、玄奘、耶律大石、成吉思汗、耶律楚材、丘處機、尹志平……他們有君有臣、有僧有道，不遠萬里風塵僕僕，都有各自的堅定信念：或通西域，或求佛法，或開疆域，或為蒼生。
撒馬爾罕，是他們共同的目標。
撒馬爾罕曾經是花剌子模的首都，也是帖木兒帝國的國都。兩千五百多年來，撒馬爾罕作為最重要的樞紐，屹立在絲綢之路的中心，彷彿站在世界文化的十字路口。
撒馬爾罕是我此行最喜歡的地方，善於經商的粟特人創造了玄奘筆下“異方寶貨，多聚於此”，而撒馬爾罕各式讓人目眩神迷的“陵墓”和精彩絕倫的故事，則是我心中的寶物。
比比哈努姆清真寺，傳說中帖木兒要送給他的中國妃子比比哈努姆的一份禮物，而清真寺的建築師也同樣愛上了女王。建築進展很慢，當女王催他做得更快時，他告訴女王，如果想要完成清真寺，必須在他臉頰上親吻一下，女王猶豫一會後做到了。於是才有了這所高達35米、伊斯蘭世界最宏偉的清真寺。
最後國王知道發生了什麼，下令殺死建築師並埋葬在陵墓下。雖說是傳說中的故事，但誰又能說不是這些故事，讓建築更加傳奇呢！
帖木兒本人，則和他的孫子葬在了古裡埃米爾陵。一位詩人看到古裡埃米爾陵時說：“如果天穹消失，此穹頂便可取而代之”。
對於喜歡古蹟、歷史的人來說，Afrasiyab博物館，非常值得一去。在Afrasiyab遺蹟出土的大使廳壁畫，以唐朝的相關主題最多。武則天泛舟圖，先是看到博物館裡的小圖，夕陽灑在畫上，溫暖的色調，有點感動。
一層外圍是一些殘破的古代碎片，中間是壁畫展示室，有武則天泛舟圖，當時康國國王拂呼曼、王后和三個漂亮妃子，壁畫非常殘破，大部分拂呼曼圖像已經缺失，壁畫旁邊放著現代人按想象復原的畫。一層還有一個小放映室。
希瓦曾是希瓦汗國的首都，古代時的駝隊商人曾說：“我願意出一袋黃金，只求看一眼希瓦”。這句話稱頌希瓦的美麗一點也不為過。
上世紀中後期的時候，蘇聯對這裡進行了極其細緻的修復，把希瓦變成了一整座城市博物館。
建於18世紀的 Juma 清真寺，是希瓦最著名的景點之一，它的建築風格十分奇特，屋頂由218根木柱支撐，其中幾根柱子甚至是原來10世紀清真寺的原物。
對於很多人來說，中亞雖然距離我們很近，但在心理上卻非常陌生。除了知道它曾是絲綢之路上的熱鬧驛站，對這片土地，我瞭解的並不多。
曾經斯坦國的簽證辦理之繁瑣，讓我對“絲綢之路”望而卻步。但現在它們紛紛開啟簽證簡化政策，吉爾吉斯坦有了電子籤，哈薩克斯坦72小時中轉免籤，而五國中，最具有旅行價值的烏茲別克斯坦，也終於取消了麻煩的“邀請函”，成為最容易獲籤的國家之一。
獨特的地理位置造就了這個國家多元的民族文化，東西方文化在此交匯，時光也在這裡留下宏偉美麗的清真寺和古建築群。這些文化遺產，與絲綢之路迷人而血腥的歷史，深深糾纏在一起。而我，終於有機會踏足這片夢中的土地，只有到過烏茲別克斯坦，才會明白絲綢之路的偉大。
在地圖上，烏茲別克斯坦的大部分國土被沙漠和荒漠所覆蓋，到處都是蒼黃的色調。
當我抵達這片土地時才發現，這裡與想象中有著較大的反差：因為阿姆河、錫爾河及其支流的滋養，荒漠地帶散佈著許多河谷綠洲，綠洲上點綴著星星點點的市鎮。
到達烏茲別克斯坦，才發現因為一帶一路，機場出來就有中文標示，一路上也可以刷銀聯卡，十分方便。
塔什干是一個迷人的矛盾體：這裡曾是絲綢之路上的重鎮，在近代又成了沙俄間諜活動的中心。1966年的大地震幾乎將全城變為廢墟，隨之而來的是漫長的重建過程。
這座新建的首都是中亞地區的樞紐，呈現著烏茲別克斯坦的社會百態。有著濃郁的蘇聯式風格，卻也能見到穿著傳統服飾的農民穿過迷宮般的泥牆房，推車前往人潮湧動的集市。
塔什干是蘇聯時代中亞地區唯一一個建有地鐵的城市，1977年投入運營。現在一共有三條地鐵路線，藍線、紅線和綠線，每個地鐵站都裝飾精美，而其圖案都不一樣，有著濃郁的蘇聯時代風格。大理石鋪就的站臺深邃而威嚴，不過這裡拍照是不被允許的，在我拍照時警察走過來提醒我。
值得一看的是Kosmonavtlar地鐵站，深藍色的牆壁上都是前蘇聯宇航員的雕像。
我想大多數中國人最早知道“撒馬爾罕”這個城市，或是源於金庸的《射鵰英雄傳》。但在歷史上，撒馬爾罕比小說裡更精彩。
因為來過撒馬爾罕的中國名人太多了！張騫、法顯、玄奘、耶律大石、成吉思汗、耶律楚材、丘處機、尹志平……他們有君有臣、有僧有道，不遠萬里風塵僕僕，都有各自的堅定信念：或通西域，或求佛法，或開疆域，或為蒼生。
撒馬爾罕，是他們共同的目標。
撒馬爾罕曾經是花剌子模的首都，也是帖木兒帝國的國都。兩千五百多年來，撒馬爾罕作為最重要的樞紐，屹立在絲綢之路的中心，彷彿站在世界文化的十字路口。
撒馬爾罕是我此行最喜歡的地方，善於經商的粟特人創造了玄奘筆下“異方寶貨，多聚於此”，而撒馬爾罕各式讓人目眩神迷的“陵墓”和精彩絕倫的故事，則是我心中的寶物。
比比哈努姆清真寺，傳說中帖木兒要送給他的中國妃子比比哈努姆的一份禮物，而清真寺的建築師也同樣愛上了女王。建築進展很慢，當女王催他做得更快時，他告訴女王，如果想要完成清真寺，必須在他臉頰上親吻一下，女王猶豫一會後做到了。於是才有了這所高達35米、伊斯蘭世界最宏偉的清真寺。
最後國王知道發生了什麼，下令殺死建築師並埋葬在陵墓下。雖說是傳說中的故事，但誰又能說不是這些故事，讓建築更加傳奇呢！
帖木兒本人，則和他的孫子葬在了古裡埃米爾陵。一位詩人看到古裡埃米爾陵時說：“如果天穹消失，此穹頂便可取而代之”。
對於喜歡古蹟、歷史的人來說，Afrasiyab博物館，非常值得一去。在Afrasiyab遺蹟出土的大使廳壁畫，以唐朝的相關主題最多。武則天泛舟圖，先是看到博物館裡的小圖，夕陽灑在畫上，溫暖的色調，有點感動。
一層外圍是一些殘破的古代碎片，中間是壁畫展示室，有武則天泛舟圖，當時康國國王拂呼曼、王后和三個漂亮妃子，壁畫非常殘破，大部分拂呼曼圖像已經缺失，壁畫旁邊放著現代人按想象復原的畫。一層還有一個小放映室。
希瓦曾是希瓦汗國的首都，古代時的駝隊商人曾說：“我願意出一袋黃金，只求看一眼希瓦”。這句話稱頌希瓦的美麗一點也不為過。
上世紀中後期的時候，蘇聯對這裡進行了極其細緻的修復，把希瓦變成了一整座城市博物館。
建於18世紀的 Juma 清真寺，是希瓦最著名的景點之一，它的建築風格十分奇特，屋頂由218根木柱支撐，其中幾根柱子甚至是原來10世紀清真寺的原物。
對於很多人來說，中亞雖然距離我們很近，但在心理上卻非常陌生。除了知道它曾是絲綢之路上的熱鬧驛站，對這片土地，我瞭解的並不多。
曾經斯坦國的簽證辦理之繁瑣，讓我對“絲綢之路”望而卻步。但現在它們紛紛開啟簽證簡化政策，吉爾吉斯坦有了電子籤，哈薩克斯坦72小時中轉免籤，而五國中，最具有旅行價值的烏茲別克斯坦，也終於取消了麻煩的“邀請函”，成為最容易獲籤的國家之一。
獨特的地理位置造就了這個國家多元的民族文化，東西方文化在此交匯，時光也在這裡留下宏偉美麗的清真寺和古建築群。這些文化遺產，與絲綢之路迷人而血腥的歷史，深深糾纏在一起。而我，終於有機會踏足這片夢中的土地，只有到過烏茲別克斯坦，才會明白絲綢之路的偉大。
在地圖上，烏茲別克斯坦的大部分國土被沙漠和荒漠所覆蓋，到處都是蒼黃的色調。
當我抵達這片土地時才發現，這裡與想象中有著較大的反差：因為阿姆河、錫爾河及其支流的滋養，荒漠地帶散佈著許多河谷綠洲，綠洲上點綴著星星點點的市鎮。
到達烏茲別克斯坦，才發現因為一帶一路，機場出來就有中文標示，一路上也可以刷銀聯卡，十分方便。
塔什干是一個迷人的矛盾體：這裡曾是絲綢之路上的重鎮，在近代又成了沙俄間諜活動的中心。1966年的大地震幾乎將全城變為廢墟，隨之而來的是漫長的重建過程。
這座新建的首都是中亞地區的樞紐，呈現著烏茲別克斯坦的社會百態。有著濃郁的蘇聯式風格，卻也能見到穿著傳統服飾的農民穿過迷宮般的泥牆房，推車前往人潮湧動的集市。
塔什干是蘇聯時代中亞地區唯一一個建有地鐵的城市，1977年投入運營。現在一共有三條地鐵路線，藍線、紅線和綠線，每個地鐵站都裝飾精美，而其圖案都不一樣，有著濃郁的蘇聯時代風格。大理石鋪就的站臺深邃而威嚴，不過這裡拍照是不被允許的，在我拍照時警察走過來提醒我。
值得一看的是Kosmonavtlar地鐵站，深藍色的牆壁上都是前蘇聯宇航員的雕像。
我想大多數中國人最早知道“撒馬爾罕”這個城市，或是源於金庸的《射鵰英雄傳》。但在歷史上，撒馬爾罕比小說裡更精彩。
因為來過撒馬爾罕的中國名人太多了！張騫、法顯、玄奘、耶律大石、成吉思汗、耶律楚材、丘處機、尹志平……他們有君有臣、有僧有道，不遠萬里風塵僕僕，都有各自的堅定信念：或通西域，或求佛法，或開疆域，或為蒼生。
撒馬爾罕，是他們共同的目標。
撒馬爾罕曾經是花剌子模的首都，也是帖木兒帝國的國都。兩千五百多年來，撒馬爾罕作為最重要的樞紐，屹立在絲綢之路的中心，彷彿站在世界文化的十字路口。
撒馬爾罕是我此行最喜歡的地方，善於經商的粟特人創造了玄奘筆下“異方寶貨，多聚於此”，而撒馬爾罕各式讓人目眩神迷的“陵墓”和精彩絕倫的故事，則是我心中的寶物。
比比哈努姆清真寺，傳說中帖木兒要送給他的中國妃子比比哈努姆的一份禮物，而清真寺的建築師也同樣愛上了女王。建築進展很慢，當女王催他做得更快時，他告訴女王，如果想要完成清真寺，必須在他臉頰上親吻一下，女王猶豫一會後做到了。於是才有了這所高達35米、伊斯蘭世界最宏偉的清真寺。
最後國王知道發生了什麼，下令殺死建築師並埋葬在陵墓下。雖說是傳說中的故事，但誰又能說不是這些故事，讓建築更加傳奇呢！
帖木兒本人，則和他的孫子葬在了古裡埃米爾陵。一位詩人看到古裡埃米爾陵時說：“如果天穹消失，此穹頂便可取而代之”。
對於喜歡古蹟、歷史的人來說，Afrasiyab博物館，非常值得一去。在Afrasiyab遺蹟出土的大使廳壁畫，以唐朝的相關主題最多。武則天泛舟圖，先是看到博物館裡的小圖，夕陽灑在畫上，溫暖的色調，有點感動。
一層外圍是一些殘破的古代碎片，中間是壁畫展示室，有武則天泛舟圖，當時康國國王拂呼曼、王后和三個漂亮妃子，壁畫非常殘破，大部分拂呼曼圖像已經缺失，壁畫旁邊放著現代人按想象復原的畫。一層還有一個小放映室。
希瓦曾是希瓦汗國的首都，古代時的駝隊商人曾說：“我願意出一袋黃金，只求看一眼希瓦”。這句話稱頌希瓦的美麗一點也不為過。
上世紀中後期的時候，蘇聯對這裡進行了極其細緻的修復，把希瓦變成了一整座城市博物館。
建於18世紀的 Juma 清真寺，是希瓦最著名的景點之一，它的建築風格十分奇特，屋頂由218根木柱支撐，其中幾根柱子甚至是原來10世紀清真寺的原物。
希瓦城裡最高的建築，是 Khoja 宣禮塔，當地人友好地告訴我日落前上去，於是趕在傍晚來臨前，我爬上118級臺階，欣賞到落日餘暉下的希瓦全城，彷彿置身於童話世界。
對於很多人來說，中亞雖然距離我們很近，但在心理上卻非常陌生。除了知道它曾是絲綢之路上的熱鬧驛站，對這片土地，我瞭解的並不多。
曾經斯坦國的簽證辦理之繁瑣，讓我對“絲綢之路”望而卻步。但現在它們紛紛開啟簽證簡化政策，吉爾吉斯坦有了電子籤，哈薩克斯坦72小時中轉免籤，而五國中，最具有旅行價值的烏茲別克斯坦，也終於取消了麻煩的“邀請函”，成為最容易獲籤的國家之一。
獨特的地理位置造就了這個國家多元的民族文化，東西方文化在此交匯，時光也在這裡留下宏偉美麗的清真寺和古建築群。這些文化遺產，與絲綢之路迷人而血腥的歷史，深深糾纏在一起。而我，終於有機會踏足這片夢中的土地，只有到過烏茲別克斯坦，才會明白絲綢之路的偉大。
在地圖上，烏茲別克斯坦的大部分國土被沙漠和荒漠所覆蓋，到處都是蒼黃的色調。
當我抵達這片土地時才發現，這裡與想象中有著較大的反差：因為阿姆河、錫爾河及其支流的滋養，荒漠地帶散佈著許多河谷綠洲，綠洲上點綴著星星點點的市鎮。
到達烏茲別克斯坦，才發現因為一帶一路，機場出來就有中文標示，一路上也可以刷銀聯卡，十分方便。
塔什干是一個迷人的矛盾體：這裡曾是絲綢之路上的重鎮，在近代又成了沙俄間諜活動的中心。1966年的大地震幾乎將全城變為廢墟，隨之而來的是漫長的重建過程。
這座新建的首都是中亞地區的樞紐，呈現著烏茲別克斯坦的社會百態。有著濃郁的蘇聯式風格，卻也能見到穿著傳統服飾的農民穿過迷宮般的泥牆房，推車前往人潮湧動的集市。
塔什干是蘇聯時代中亞地區唯一一個建有地鐵的城市，1977年投入運營。現在一共有三條地鐵路線，藍線、紅線和綠線，每個地鐵站都裝飾精美，而其圖案都不一樣，有著濃郁的蘇聯時代風格。大理石鋪就的站臺深邃而威嚴，不過這裡拍照是不被允許的，在我拍照時警察走過來提醒我。
值得一看的是Kosmonavtlar地鐵站，深藍色的牆壁上都是前蘇聯宇航員的雕像。
我想大多數中國人最早知道“撒馬爾罕”這個城市，或是源於金庸的《射鵰英雄傳》。但在歷史上，撒馬爾罕比小說裡更精彩。
因為來過撒馬爾罕的中國名人太多了！張騫、法顯、玄奘、耶律大石、成吉思汗、耶律楚材、丘處機、尹志平……他們有君有臣、有僧有道，不遠萬里風塵僕僕，都有各自的堅定信念：或通西域，或求佛法，或開疆域，或為蒼生。
撒馬爾罕，是他們共同的目標。
撒馬爾罕曾經是花剌子模的首都，也是帖木兒帝國的國都。兩千五百多年來，撒馬爾罕作為最重要的樞紐，屹立在絲綢之路的中心，彷彿站在世界文化的十字路口。
撒馬爾罕是我此行最喜歡的地方，善於經商的粟特人創造了玄奘筆下“異方寶貨，多聚於此”，而撒馬爾罕各式讓人目眩神迷的“陵墓”和精彩絕倫的故事，則是我心中的寶物。
比比哈努姆清真寺，傳說中帖木兒要送給他的中國妃子比比哈努姆的一份禮物，而清真寺的建築師也同樣愛上了女王。建築進展很慢，當女王催他做得更快時，他告訴女王，如果想要完成清真寺，必須在他臉頰上親吻一下，女王猶豫一會後做到了。於是才有了這所高達35米、伊斯蘭世界最宏偉的清真寺。
最後國王知道發生了什麼，下令殺死建築師並埋葬在陵墓下。雖說是傳說中的故事，但誰又能說不是這些故事，讓建築更加傳奇呢！
帖木兒本人，則和他的孫子葬在了古裡埃米爾陵。一位詩人看到古裡埃米爾陵時說：“如果天穹消失，此穹頂便可取而代之”。
對於喜歡古蹟、歷史的人來說，Afrasiyab博物館，非常值得一去。在Afrasiyab遺蹟出土的大使廳壁畫，以唐朝的相關主題最多。武則天泛舟圖，先是看到博物館裡的小圖，夕陽灑在畫上，溫暖的色調，有點感動。
一層外圍是一些殘破的古代碎片，中間是壁畫展示室，有武則天泛舟圖，當時康國國王拂呼曼、王后和三個漂亮妃子，壁畫非常殘破，大部分拂呼曼圖像已經缺失，壁畫旁邊放著現代人按想象復原的畫。一層還有一個小放映室。
希瓦曾是希瓦汗國的首都，古代時的駝隊商人曾說：“我願意出一袋黃金，只求看一眼希瓦”。這句話稱頌希瓦的美麗一點也不為過。
上世紀中後期的時候，蘇聯對這裡進行了極其細緻的修復，把希瓦變成了一整座城市博物館。
建於18世紀的 Juma 清真寺，是希瓦最著名的景點之一，它的建築風格十分奇特，屋頂由218根木柱支撐，其中幾根柱子甚至是原來10世紀清真寺的原物。
希瓦城裡最高的建築，是 Khoja 宣禮塔，當地人友好地告訴我日落前上去，於是趕在傍晚來臨前，我爬上118級臺階，欣賞到落日餘暉下的希瓦全城，彷彿置身於童話世界。
在我們國家倡議一帶一路的今天，絲綢之路也逐漸成為一個熱門詞，烏茲別克斯坦也許就是最好的瞭解絲綢之路的課本。
美食推薦
來到烏茲別克斯坦，除了感受它的人文歷史和自然風光，更重要就是感受一下當地美食文化。我在塔什干溫德姆，品味了一餐這個神祕國度的美食盛宴。
說到烏茲別克斯坦的美食，怎麼能不提被譽為“國飯”的手抓飯？無論你在烏茲別克斯坦的哪個地方，手抓飯都是這個國家無處不在的街頭美食。混合了羊肉、洋蔥、胡蘿蔔、葡萄乾和各種香料的手抓飯噴香撲鼻，顆粒分明。
對於很多人來說，中亞雖然距離我們很近，但在心理上卻非常陌生。除了知道它曾是絲綢之路上的熱鬧驛站，對這片土地，我瞭解的並不多。
曾經斯坦國的簽證辦理之繁瑣，讓我對“絲綢之路”望而卻步。但現在它們紛紛開啟簽證簡化政策，吉爾吉斯坦有了電子籤，哈薩克斯坦72小時中轉免籤，而五國中，最具有旅行價值的烏茲別克斯坦，也終於取消了麻煩的“邀請函”，成為最容易獲籤的國家之一。
獨特的地理位置造就了這個國家多元的民族文化，東西方文化在此交匯，時光也在這裡留下宏偉美麗的清真寺和古建築群。這些文化遺產，與絲綢之路迷人而血腥的歷史，深深糾纏在一起。而我，終於有機會踏足這片夢中的土地，只有到過烏茲別克斯坦，才會明白絲綢之路的偉大。
在地圖上，烏茲別克斯坦的大部分國土被沙漠和荒漠所覆蓋，到處都是蒼黃的色調。
當我抵達這片土地時才發現，這裡與想象中有著較大的反差：因為阿姆河、錫爾河及其支流的滋養，荒漠地帶散佈著許多河谷綠洲，綠洲上點綴著星星點點的市鎮。
到達烏茲別克斯坦，才發現因為一帶一路，機場出來就有中文標示，一路上也可以刷銀聯卡，十分方便。
塔什干是一個迷人的矛盾體：這裡曾是絲綢之路上的重鎮，在近代又成了沙俄間諜活動的中心。1966年的大地震幾乎將全城變為廢墟，隨之而來的是漫長的重建過程。
這座新建的首都是中亞地區的樞紐，呈現著烏茲別克斯坦的社會百態。有著濃郁的蘇聯式風格，卻也能見到穿著傳統服飾的農民穿過迷宮般的泥牆房，推車前往人潮湧動的集市。
塔什干是蘇聯時代中亞地區唯一一個建有地鐵的城市，1977年投入運營。現在一共有三條地鐵路線，藍線、紅線和綠線，每個地鐵站都裝飾精美，而其圖案都不一樣，有著濃郁的蘇聯時代風格。大理石鋪就的站臺深邃而威嚴，不過這裡拍照是不被允許的，在我拍照時警察走過來提醒我。
值得一看的是Kosmonavtlar地鐵站，深藍色的牆壁上都是前蘇聯宇航員的雕像。
我想大多數中國人最早知道“撒馬爾罕”這個城市，或是源於金庸的《射鵰英雄傳》。但在歷史上，撒馬爾罕比小說裡更精彩。
因為來過撒馬爾罕的中國名人太多了！張騫、法顯、玄奘、耶律大石、成吉思汗、耶律楚材、丘處機、尹志平……他們有君有臣、有僧有道，不遠萬里風塵僕僕，都有各自的堅定信念：或通西域，或求佛法，或開疆域，或為蒼生。
撒馬爾罕，是他們共同的目標。
撒馬爾罕曾經是花剌子模的首都，也是帖木兒帝國的國都。兩千五百多年來，撒馬爾罕作為最重要的樞紐，屹立在絲綢之路的中心，彷彿站在世界文化的十字路口。
撒馬爾罕是我此行最喜歡的地方，善於經商的粟特人創造了玄奘筆下“異方寶貨，多聚於此”，而撒馬爾罕各式讓人目眩神迷的“陵墓”和精彩絕倫的故事，則是我心中的寶物。
比比哈努姆清真寺，傳說中帖木兒要送給他的中國妃子比比哈努姆的一份禮物，而清真寺的建築師也同樣愛上了女王。建築進展很慢，當女王催他做得更快時，他告訴女王，如果想要完成清真寺，必須在他臉頰上親吻一下，女王猶豫一會後做到了。於是才有了這所高達35米、伊斯蘭世界最宏偉的清真寺。
最後國王知道發生了什麼，下令殺死建築師並埋葬在陵墓下。雖說是傳說中的故事，但誰又能說不是這些故事，讓建築更加傳奇呢！
帖木兒本人，則和他的孫子葬在了古裡埃米爾陵。一位詩人看到古裡埃米爾陵時說：“如果天穹消失，此穹頂便可取而代之”。
對於喜歡古蹟、歷史的人來說，Afrasiyab博物館，非常值得一去。在Afrasiyab遺蹟出土的大使廳壁畫，以唐朝的相關主題最多。武則天泛舟圖，先是看到博物館裡的小圖，夕陽灑在畫上，溫暖的色調，有點感動。
一層外圍是一些殘破的古代碎片，中間是壁畫展示室，有武則天泛舟圖，當時康國國王拂呼曼、王后和三個漂亮妃子，壁畫非常殘破，大部分拂呼曼圖像已經缺失，壁畫旁邊放著現代人按想象復原的畫。一層還有一個小放映室。
希瓦曾是希瓦汗國的首都，古代時的駝隊商人曾說：“我願意出一袋黃金，只求看一眼希瓦”。這句話稱頌希瓦的美麗一點也不為過。
上世紀中後期的時候，蘇聯對這裡進行了極其細緻的修復，把希瓦變成了一整座城市博物館。
建於18世紀的 Juma 清真寺，是希瓦最著名的景點之一，它的建築風格十分奇特，屋頂由218根木柱支撐，其中幾根柱子甚至是原來10世紀清真寺的原物。
希瓦城裡最高的建築，是 Khoja 宣禮塔，當地人友好地告訴我日落前上去，於是趕在傍晚來臨前，我爬上118級臺階，欣賞到落日餘暉下的希瓦全城，彷彿置身於童話世界。
在我們國家倡議一帶一路的今天，絲綢之路也逐漸成為一個熱門詞，烏茲別克斯坦也許就是最好的瞭解絲綢之路的課本。
美食推薦
來到烏茲別克斯坦，除了感受它的人文歷史和自然風光，更重要就是感受一下當地美食文化。我在塔什干溫德姆，品味了一餐這個神祕國度的美食盛宴。
說到烏茲別克斯坦的美食，怎麼能不提被譽為“國飯”的手抓飯？無論你在烏茲別克斯坦的哪個地方，手抓飯都是這個國家無處不在的街頭美食。混合了羊肉、洋蔥、胡蘿蔔、葡萄乾和各種香料的手抓飯噴香撲鼻，顆粒分明。
烏茲別克斯坦的烤肉也相當有名，是當地人吃飯必點的美食之一，不同於中國烤肉，這裡的烤肉肉塊很大，蘸著特調的醬汁，味道香濃。
對於很多人來說，中亞雖然距離我們很近，但在心理上卻非常陌生。除了知道它曾是絲綢之路上的熱鬧驛站，對這片土地，我瞭解的並不多。
曾經斯坦國的簽證辦理之繁瑣，讓我對“絲綢之路”望而卻步。但現在它們紛紛開啟簽證簡化政策，吉爾吉斯坦有了電子籤，哈薩克斯坦72小時中轉免籤，而五國中，最具有旅行價值的烏茲別克斯坦，也終於取消了麻煩的“邀請函”，成為最容易獲籤的國家之一。
獨特的地理位置造就了這個國家多元的民族文化，東西方文化在此交匯，時光也在這裡留下宏偉美麗的清真寺和古建築群。這些文化遺產，與絲綢之路迷人而血腥的歷史，深深糾纏在一起。而我，終於有機會踏足這片夢中的土地，只有到過烏茲別克斯坦，才會明白絲綢之路的偉大。
在地圖上，烏茲別克斯坦的大部分國土被沙漠和荒漠所覆蓋，到處都是蒼黃的色調。
當我抵達這片土地時才發現，這裡與想象中有著較大的反差：因為阿姆河、錫爾河及其支流的滋養，荒漠地帶散佈著許多河谷綠洲，綠洲上點綴著星星點點的市鎮。
到達烏茲別克斯坦，才發現因為一帶一路，機場出來就有中文標示，一路上也可以刷銀聯卡，十分方便。
塔什干是一個迷人的矛盾體：這裡曾是絲綢之路上的重鎮，在近代又成了沙俄間諜活動的中心。1966年的大地震幾乎將全城變為廢墟，隨之而來的是漫長的重建過程。
這座新建的首都是中亞地區的樞紐，呈現著烏茲別克斯坦的社會百態。有著濃郁的蘇聯式風格，卻也能見到穿著傳統服飾的農民穿過迷宮般的泥牆房，推車前往人潮湧動的集市。
塔什干是蘇聯時代中亞地區唯一一個建有地鐵的城市，1977年投入運營。現在一共有三條地鐵路線，藍線、紅線和綠線，每個地鐵站都裝飾精美，而其圖案都不一樣，有著濃郁的蘇聯時代風格。大理石鋪就的站臺深邃而威嚴，不過這裡拍照是不被允許的，在我拍照時警察走過來提醒我。
值得一看的是Kosmonavtlar地鐵站，深藍色的牆壁上都是前蘇聯宇航員的雕像。
我想大多數中國人最早知道“撒馬爾罕”這個城市，或是源於金庸的《射鵰英雄傳》。但在歷史上，撒馬爾罕比小說裡更精彩。
因為來過撒馬爾罕的中國名人太多了！張騫、法顯、玄奘、耶律大石、成吉思汗、耶律楚材、丘處機、尹志平……他們有君有臣、有僧有道，不遠萬里風塵僕僕，都有各自的堅定信念：或通西域，或求佛法，或開疆域，或為蒼生。
撒馬爾罕，是他們共同的目標。
撒馬爾罕曾經是花剌子模的首都，也是帖木兒帝國的國都。兩千五百多年來，撒馬爾罕作為最重要的樞紐，屹立在絲綢之路的中心，彷彿站在世界文化的十字路口。
撒馬爾罕是我此行最喜歡的地方，善於經商的粟特人創造了玄奘筆下“異方寶貨，多聚於此”，而撒馬爾罕各式讓人目眩神迷的“陵墓”和精彩絕倫的故事，則是我心中的寶物。
比比哈努姆清真寺，傳說中帖木兒要送給他的中國妃子比比哈努姆的一份禮物，而清真寺的建築師也同樣愛上了女王。建築進展很慢，當女王催他做得更快時，他告訴女王，如果想要完成清真寺，必須在他臉頰上親吻一下，女王猶豫一會後做到了。於是才有了這所高達35米、伊斯蘭世界最宏偉的清真寺。
最後國王知道發生了什麼，下令殺死建築師並埋葬在陵墓下。雖說是傳說中的故事，但誰又能說不是這些故事，讓建築更加傳奇呢！
帖木兒本人，則和他的孫子葬在了古裡埃米爾陵。一位詩人看到古裡埃米爾陵時說：“如果天穹消失，此穹頂便可取而代之”。
對於喜歡古蹟、歷史的人來說，Afrasiyab博物館，非常值得一去。在Afrasiyab遺蹟出土的大使廳壁畫，以唐朝的相關主題最多。武則天泛舟圖，先是看到博物館裡的小圖，夕陽灑在畫上，溫暖的色調，有點感動。
一層外圍是一些殘破的古代碎片，中間是壁畫展示室，有武則天泛舟圖，當時康國國王拂呼曼、王后和三個漂亮妃子，壁畫非常殘破，大部分拂呼曼圖像已經缺失，壁畫旁邊放著現代人按想象復原的畫。一層還有一個小放映室。
希瓦曾是希瓦汗國的首都，古代時的駝隊商人曾說：“我願意出一袋黃金，只求看一眼希瓦”。這句話稱頌希瓦的美麗一點也不為過。
上世紀中後期的時候，蘇聯對這裡進行了極其細緻的修復，把希瓦變成了一整座城市博物館。
建於18世紀的 Juma 清真寺，是希瓦最著名的景點之一，它的建築風格十分奇特，屋頂由218根木柱支撐，其中幾根柱子甚至是原來10世紀清真寺的原物。
希瓦城裡最高的建築，是 Khoja 宣禮塔，當地人友好地告訴我日落前上去，於是趕在傍晚來臨前，我爬上118級臺階，欣賞到落日餘暉下的希瓦全城，彷彿置身於童話世界。
在我們國家倡議一帶一路的今天，絲綢之路也逐漸成為一個熱門詞，烏茲別克斯坦也許就是最好的瞭解絲綢之路的課本。
美食推薦
來到烏茲別克斯坦，除了感受它的人文歷史和自然風光，更重要就是感受一下當地美食文化。我在塔什干溫德姆，品味了一餐這個神祕國度的美食盛宴。
說到烏茲別克斯坦的美食，怎麼能不提被譽為“國飯”的手抓飯？無論你在烏茲別克斯坦的哪個地方，手抓飯都是這個國家無處不在的街頭美食。混合了羊肉、洋蔥、胡蘿蔔、葡萄乾和各種香料的手抓飯噴香撲鼻，顆粒分明。
烏茲別克斯坦的烤肉也相當有名，是當地人吃飯必點的美食之一，不同於中國烤肉，這裡的烤肉肉塊很大，蘸著特調的醬汁，味道香濃。
對於很多人來說，中亞雖然距離我們很近，但在心理上卻非常陌生。除了知道它曾是絲綢之路上的熱鬧驛站，對這片土地，我瞭解的並不多。
曾經斯坦國的簽證辦理之繁瑣，讓我對“絲綢之路”望而卻步。但現在它們紛紛開啟簽證簡化政策，吉爾吉斯坦有了電子籤，哈薩克斯坦72小時中轉免籤，而五國中，最具有旅行價值的烏茲別克斯坦，也終於取消了麻煩的“邀請函”，成為最容易獲籤的國家之一。
獨特的地理位置造就了這個國家多元的民族文化，東西方文化在此交匯，時光也在這裡留下宏偉美麗的清真寺和古建築群。這些文化遺產，與絲綢之路迷人而血腥的歷史，深深糾纏在一起。而我，終於有機會踏足這片夢中的土地，只有到過烏茲別克斯坦，才會明白絲綢之路的偉大。
在地圖上，烏茲別克斯坦的大部分國土被沙漠和荒漠所覆蓋，到處都是蒼黃的色調。
當我抵達這片土地時才發現，這裡與想象中有著較大的反差：因為阿姆河、錫爾河及其支流的滋養，荒漠地帶散佈著許多河谷綠洲，綠洲上點綴著星星點點的市鎮。
到達烏茲別克斯坦，才發現因為一帶一路，機場出來就有中文標示，一路上也可以刷銀聯卡，十分方便。
塔什干是一個迷人的矛盾體：這裡曾是絲綢之路上的重鎮，在近代又成了沙俄間諜活動的中心。1966年的大地震幾乎將全城變為廢墟，隨之而來的是漫長的重建過程。
這座新建的首都是中亞地區的樞紐，呈現著烏茲別克斯坦的社會百態。有著濃郁的蘇聯式風格，卻也能見到穿著傳統服飾的農民穿過迷宮般的泥牆房，推車前往人潮湧動的集市。
塔什干是蘇聯時代中亞地區唯一一個建有地鐵的城市，1977年投入運營。現在一共有三條地鐵路線，藍線、紅線和綠線，每個地鐵站都裝飾精美，而其圖案都不一樣，有著濃郁的蘇聯時代風格。大理石鋪就的站臺深邃而威嚴，不過這裡拍照是不被允許的，在我拍照時警察走過來提醒我。
值得一看的是Kosmonavtlar地鐵站，深藍色的牆壁上都是前蘇聯宇航員的雕像。
我想大多數中國人最早知道“撒馬爾罕”這個城市，或是源於金庸的《射鵰英雄傳》。但在歷史上，撒馬爾罕比小說裡更精彩。
因為來過撒馬爾罕的中國名人太多了！張騫、法顯、玄奘、耶律大石、成吉思汗、耶律楚材、丘處機、尹志平……他們有君有臣、有僧有道，不遠萬里風塵僕僕，都有各自的堅定信念：或通西域，或求佛法，或開疆域，或為蒼生。
撒馬爾罕，是他們共同的目標。
撒馬爾罕曾經是花剌子模的首都，也是帖木兒帝國的國都。兩千五百多年來，撒馬爾罕作為最重要的樞紐，屹立在絲綢之路的中心，彷彿站在世界文化的十字路口。
撒馬爾罕是我此行最喜歡的地方，善於經商的粟特人創造了玄奘筆下“異方寶貨，多聚於此”，而撒馬爾罕各式讓人目眩神迷的“陵墓”和精彩絕倫的故事，則是我心中的寶物。
比比哈努姆清真寺，傳說中帖木兒要送給他的中國妃子比比哈努姆的一份禮物，而清真寺的建築師也同樣愛上了女王。建築進展很慢，當女王催他做得更快時，他告訴女王，如果想要完成清真寺，必須在他臉頰上親吻一下，女王猶豫一會後做到了。於是才有了這所高達35米、伊斯蘭世界最宏偉的清真寺。
最後國王知道發生了什麼，下令殺死建築師並埋葬在陵墓下。雖說是傳說中的故事，但誰又能說不是這些故事，讓建築更加傳奇呢！
帖木兒本人，則和他的孫子葬在了古裡埃米爾陵。一位詩人看到古裡埃米爾陵時說：“如果天穹消失，此穹頂便可取而代之”。
對於喜歡古蹟、歷史的人來說，Afrasiyab博物館，非常值得一去。在Afrasiyab遺蹟出土的大使廳壁畫，以唐朝的相關主題最多。武則天泛舟圖，先是看到博物館裡的小圖，夕陽灑在畫上，溫暖的色調，有點感動。
一層外圍是一些殘破的古代碎片，中間是壁畫展示室，有武則天泛舟圖，當時康國國王拂呼曼、王后和三個漂亮妃子，壁畫非常殘破，大部分拂呼曼圖像已經缺失，壁畫旁邊放著現代人按想象復原的畫。一層還有一個小放映室。
希瓦曾是希瓦汗國的首都，古代時的駝隊商人曾說：“我願意出一袋黃金，只求看一眼希瓦”。這句話稱頌希瓦的美麗一點也不為過。
上世紀中後期的時候，蘇聯對這裡進行了極其細緻的修復，把希瓦變成了一整座城市博物館。
建於18世紀的 Juma 清真寺，是希瓦最著名的景點之一，它的建築風格十分奇特，屋頂由218根木柱支撐，其中幾根柱子甚至是原來10世紀清真寺的原物。
希瓦城裡最高的建築，是 Khoja 宣禮塔，當地人友好地告訴我日落前上去，於是趕在傍晚來臨前，我爬上118級臺階，欣賞到落日餘暉下的希瓦全城，彷彿置身於童話世界。
在我們國家倡議一帶一路的今天，絲綢之路也逐漸成為一個熱門詞，烏茲別克斯坦也許就是最好的瞭解絲綢之路的課本。
美食推薦
來到烏茲別克斯坦，除了感受它的人文歷史和自然風光，更重要就是感受一下當地美食文化。我在塔什干溫德姆，品味了一餐這個神祕國度的美食盛宴。
說到烏茲別克斯坦的美食，怎麼能不提被譽為“國飯”的手抓飯？無論你在烏茲別克斯坦的哪個地方，手抓飯都是這個國家無處不在的街頭美食。混合了羊肉、洋蔥、胡蘿蔔、葡萄乾和各種香料的手抓飯噴香撲鼻，顆粒分明。
烏茲別克斯坦的烤肉也相當有名，是當地人吃飯必點的美食之一，不同於中國烤肉，這裡的烤肉肉塊很大，蘸著特調的醬汁，味道香濃。
實用信息
1.簽證
電子籤官網：https://e-visa.gov.uz/main
按步驟填寫信息難度不大，唯一需要花點時間的是個人照片，上傳後有較嚴格的檢驗。但好在照片不合格就不能提交申請，而不是提交後拒籤。
價格20美元，3個工作日內出籤。
2019年3月15日起，烏方可為中國公民頒發兩次和多次電子簽證，費用分別為35美元和50美元。
2.貨幣
信用卡基本不可用，很多商家都有POS機，但僅支持烏本國銀行卡。所以帶美元是必須的，好在換匯很方便，塔什干的機場和市區有自動換匯機。
3.安全問題
坐火車的時候鄰座的幾個烏茲別克斯坦斯坦大學生驕傲的和我說，烏國是世界上最安全安全的國家，整個旅行下來發現這個最安全的稱號確實是實至名歸，烏國的人都十分友好。
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