丨本文由小陳茶事原創
丨首發於頭條號：小陳茶事
丨作者：村姑陳
《1》
第一次喝武夷巖茶的時候，是在三姑的一家普通的茶葉店裡。
那時候村姑陳還只是一個大學實習生，陪女老闆到武夷山出差，考慮開辦旅遊度假酒店的可能性。
中午的時候陽光奇大，老闆怕晒黑，於是躲進了街邊的小店裡。
店老闆也是一位豪爽的中年女性，五官勻稱，看得出年輕的時候是個美人。
她泡了一碗水仙給我們喝。
在今天看來，那就是一款輕火的，僅僅只是走水焙過的，保留下了大量的花香分子的巖茶。
甚至可能都不是正巖，是外山，建甌建陽附近的茶。
但是當時，我們兩個從來沒有正二八經喝過武夷巖茶的入門級小白，被這款水仙，驚豔到不行，那馥郁的花香，那清新的湯水，令我們心神激盪，不能自己。
女老闆當下就買了五斤，一半送人，一半自己喝。
那款香氣十足的水仙，迷住了我們很多年，也迷住了身邊很多人。
後來，就定點買這位武夷山大姐的茶，喝了很多年，直到我們階層躍升，開始喜歡上中火的巖茶。
丨本文由小陳茶事原創
丨首發於頭條號：小陳茶事
丨作者：村姑陳
《1》
第一次喝武夷巖茶的時候，是在三姑的一家普通的茶葉店裡。
那時候村姑陳還只是一個大學實習生，陪女老闆到武夷山出差，考慮開辦旅遊度假酒店的可能性。
中午的時候陽光奇大，老闆怕晒黑，於是躲進了街邊的小店裡。
店老闆也是一位豪爽的中年女性，五官勻稱，看得出年輕的時候是個美人。
她泡了一碗水仙給我們喝。
在今天看來，那就是一款輕火的，僅僅只是走水焙過的，保留下了大量的花香分子的巖茶。
甚至可能都不是正巖，是外山，建甌建陽附近的茶。
但是當時，我們兩個從來沒有正二八經喝過武夷巖茶的入門級小白，被這款水仙，驚豔到不行，那馥郁的花香，那清新的湯水，令我們心神激盪，不能自己。
女老闆當下就買了五斤，一半送人，一半自己喝。
那款香氣十足的水仙，迷住了我們很多年，也迷住了身邊很多人。
後來，就定點買這位武夷山大姐的茶，喝了很多年，直到我們階層躍升，開始喜歡上中火的巖茶。
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丨作者：村姑陳
《1》
第一次喝武夷巖茶的時候，是在三姑的一家普通的茶葉店裡。
那時候村姑陳還只是一個大學實習生，陪女老闆到武夷山出差，考慮開辦旅遊度假酒店的可能性。
中午的時候陽光奇大，老闆怕晒黑，於是躲進了街邊的小店裡。
店老闆也是一位豪爽的中年女性，五官勻稱，看得出年輕的時候是個美人。
她泡了一碗水仙給我們喝。
在今天看來，那就是一款輕火的，僅僅只是走水焙過的，保留下了大量的花香分子的巖茶。
甚至可能都不是正巖，是外山，建甌建陽附近的茶。
但是當時，我們兩個從來沒有正二八經喝過武夷巖茶的入門級小白，被這款水仙，驚豔到不行，那馥郁的花香，那清新的湯水，令我們心神激盪，不能自己。
女老闆當下就買了五斤，一半送人，一半自己喝。
那款香氣十足的水仙，迷住了我們很多年，也迷住了身邊很多人。
後來，就定點買這位武夷山大姐的茶，喝了很多年，直到我們階層躍升，開始喜歡上中火的巖茶。
《2》
多少年過去了，村姑陳離開了報社，成為了一個寫字為生的人。
也不再喜歡輕火的茶，覺得那股子奔放的鮮花香氣很膩，香得人要暈掉了。
也喝過了反覆焙到高火的茶，在那焙得像炭一樣的焦葉湯裡，除了喝到水的醇厚 ，再也喝不到別的味道，花香果香，自然更別想了。
現在的村姑陳，喜歡中足火。
只要發酵到位，火焙得足，湯水清新純淨，在保留下足夠的香氣的同時，還能有醇厚的湯水，還能有持久的爆發力，還能堅持長時間不返青，那，便是最合適的，心儀的好巖茶。
但是，堅持傳統的王小團，一直在鄙視村姑陳的喝茶段位。
她認為，喝茶，就是要走傳統路線——不苦不澀不是茶。不焙到高火，不是巖茶。
故而，她喜歡的巖茶，都是隔年陳的。
所謂的隔年陳，就是發酵很足的，經歷過反覆焙火的，火焙到很高，很高，很高的那種，湯色是紅色的，像葡萄酒液一般，濃稠似漿。
這種巖茶，當年是喝不得的。得放一年再喝。慢慢讓它在時光中陳化，慢慢讓它在歲月中迴轉。
當半年過去，大半年過去，這些焙進去的火，在茶葉的緩慢陳化中，它的雜味和異味吐盡，吸附於茶葉表層的火也吐盡，這茶，便到了最適合喝的時候。
但是，這茶喝在嘴裡，香氣便淡了許多，湯水倒是醇厚了，卻不再鮮爽，沒有那種活力感。
然而，以王小團為代表的，大多數的巖茶愛好者，以老茶鬼自居的那幫人，便非常，非常，非常，喜歡這種“重口味”的巖茶。
不但會四處尋找，還會拼命坐杯了喝。
追求那種濃烈滋味的刺激感。
丨本文由小陳茶事原創
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丨作者：村姑陳
《1》
第一次喝武夷巖茶的時候，是在三姑的一家普通的茶葉店裡。
那時候村姑陳還只是一個大學實習生，陪女老闆到武夷山出差，考慮開辦旅遊度假酒店的可能性。
中午的時候陽光奇大，老闆怕晒黑，於是躲進了街邊的小店裡。
店老闆也是一位豪爽的中年女性，五官勻稱，看得出年輕的時候是個美人。
她泡了一碗水仙給我們喝。
在今天看來，那就是一款輕火的，僅僅只是走水焙過的，保留下了大量的花香分子的巖茶。
甚至可能都不是正巖，是外山，建甌建陽附近的茶。
但是當時，我們兩個從來沒有正二八經喝過武夷巖茶的入門級小白，被這款水仙，驚豔到不行，那馥郁的花香，那清新的湯水，令我們心神激盪，不能自己。
女老闆當下就買了五斤，一半送人，一半自己喝。
那款香氣十足的水仙，迷住了我們很多年，也迷住了身邊很多人。
後來，就定點買這位武夷山大姐的茶，喝了很多年，直到我們階層躍升，開始喜歡上中火的巖茶。
《2》
多少年過去了，村姑陳離開了報社，成為了一個寫字為生的人。
也不再喜歡輕火的茶，覺得那股子奔放的鮮花香氣很膩，香得人要暈掉了。
也喝過了反覆焙到高火的茶，在那焙得像炭一樣的焦葉湯裡，除了喝到水的醇厚 ，再也喝不到別的味道，花香果香，自然更別想了。
現在的村姑陳，喜歡中足火。
只要發酵到位，火焙得足，湯水清新純淨，在保留下足夠的香氣的同時，還能有醇厚的湯水，還能有持久的爆發力，還能堅持長時間不返青，那，便是最合適的，心儀的好巖茶。
但是，堅持傳統的王小團，一直在鄙視村姑陳的喝茶段位。
她認為，喝茶，就是要走傳統路線——不苦不澀不是茶。不焙到高火，不是巖茶。
故而，她喜歡的巖茶，都是隔年陳的。
所謂的隔年陳，就是發酵很足的，經歷過反覆焙火的，火焙到很高，很高，很高的那種，湯色是紅色的，像葡萄酒液一般，濃稠似漿。
這種巖茶，當年是喝不得的。得放一年再喝。慢慢讓它在時光中陳化，慢慢讓它在歲月中迴轉。
當半年過去，大半年過去，這些焙進去的火，在茶葉的緩慢陳化中，它的雜味和異味吐盡，吸附於茶葉表層的火也吐盡，這茶，便到了最適合喝的時候。
但是，這茶喝在嘴裡，香氣便淡了許多，湯水倒是醇厚了，卻不再鮮爽，沒有那種活力感。
然而，以王小團為代表的，大多數的巖茶愛好者，以老茶鬼自居的那幫人，便非常，非常，非常，喜歡這種“重口味”的巖茶。
不但會四處尋找，還會拼命坐杯了喝。
追求那種濃烈滋味的刺激感。
丨本文由小陳茶事原創
丨首發於頭條號：小陳茶事
丨作者：村姑陳
《1》
第一次喝武夷巖茶的時候，是在三姑的一家普通的茶葉店裡。
那時候村姑陳還只是一個大學實習生，陪女老闆到武夷山出差，考慮開辦旅遊度假酒店的可能性。
中午的時候陽光奇大，老闆怕晒黑，於是躲進了街邊的小店裡。
店老闆也是一位豪爽的中年女性，五官勻稱，看得出年輕的時候是個美人。
她泡了一碗水仙給我們喝。
在今天看來，那就是一款輕火的，僅僅只是走水焙過的，保留下了大量的花香分子的巖茶。
甚至可能都不是正巖，是外山，建甌建陽附近的茶。
但是當時，我們兩個從來沒有正二八經喝過武夷巖茶的入門級小白，被這款水仙，驚豔到不行，那馥郁的花香，那清新的湯水，令我們心神激盪，不能自己。
女老闆當下就買了五斤，一半送人，一半自己喝。
那款香氣十足的水仙，迷住了我們很多年，也迷住了身邊很多人。
後來，就定點買這位武夷山大姐的茶，喝了很多年，直到我們階層躍升，開始喜歡上中火的巖茶。
《2》
多少年過去了，村姑陳離開了報社，成為了一個寫字為生的人。
也不再喜歡輕火的茶，覺得那股子奔放的鮮花香氣很膩，香得人要暈掉了。
也喝過了反覆焙到高火的茶，在那焙得像炭一樣的焦葉湯裡，除了喝到水的醇厚 ，再也喝不到別的味道，花香果香，自然更別想了。
現在的村姑陳，喜歡中足火。
只要發酵到位，火焙得足，湯水清新純淨，在保留下足夠的香氣的同時，還能有醇厚的湯水，還能有持久的爆發力，還能堅持長時間不返青，那，便是最合適的，心儀的好巖茶。
但是，堅持傳統的王小團，一直在鄙視村姑陳的喝茶段位。
她認為，喝茶，就是要走傳統路線——不苦不澀不是茶。不焙到高火，不是巖茶。
故而，她喜歡的巖茶，都是隔年陳的。
所謂的隔年陳，就是發酵很足的，經歷過反覆焙火的，火焙到很高，很高，很高的那種，湯色是紅色的，像葡萄酒液一般，濃稠似漿。
這種巖茶，當年是喝不得的。得放一年再喝。慢慢讓它在時光中陳化，慢慢讓它在歲月中迴轉。
當半年過去，大半年過去，這些焙進去的火，在茶葉的緩慢陳化中，它的雜味和異味吐盡，吸附於茶葉表層的火也吐盡，這茶，便到了最適合喝的時候。
但是，這茶喝在嘴裡，香氣便淡了許多，湯水倒是醇厚了，卻不再鮮爽，沒有那種活力感。
然而，以王小團為代表的，大多數的巖茶愛好者，以老茶鬼自居的那幫人，便非常，非常，非常，喜歡這種“重口味”的巖茶。
不但會四處尋找，還會拼命坐杯了喝。
追求那種濃烈滋味的刺激感。
《3》
我跟王小團辯論。
她說，武夷巖茶的發展，就是要走傳統路線。
所謂傳統，就是迴歸到清朝的那種發酵方式，焙火方式。
“嗯，大清都滅亡多少年了，你還沒剪辮子麼？”我挪揄她。
她說，傳統巖茶，有傳統的好處。
比如，發酵要重一點，焙火也要重一點，這樣的巖茶，才能放到第二年再喝，才能保存得久一點。
“但是，這樣的巖茶，退火期太長，至少放半年才能喝，誰買回去能有耐心等這麼久呢？你買一件衣服，還不是回家馬上洗了穿麼？叫你半年後再穿，估計你會馬上退貨！”村姑陳堅決反對她這種觀點。
旁邊的茶農插嘴說，這話說得極是，我們做好的茶，退一個月的火，能喝，是最好的。如果要退半年的火再喝，那我們所有的茶都要壓在手上，誰也等不了這麼久。資金壓力太大了。
王小團據理力爭：如果火不夠重，茶就容易返青，你不怕客人投訴茶葉放不久嗎？
茶農說，不能這麼比。當年老祖宗把巖茶的火焙得這麼高，是為了儲存的需要。畢竟以前交通不便，儲存條件也不好。但是，現在交通便利了 ，儲存條件也好了，各種設備都發明瞭，當然就不需要焙到那麼高的火來保持品質了。
這位茶農大學是學理科的，說起設備來一套又一套。
這下輪到王小團啞然了。
丨本文由小陳茶事原創
丨首發於頭條號：小陳茶事
丨作者：村姑陳
《1》
第一次喝武夷巖茶的時候，是在三姑的一家普通的茶葉店裡。
那時候村姑陳還只是一個大學實習生，陪女老闆到武夷山出差，考慮開辦旅遊度假酒店的可能性。
中午的時候陽光奇大，老闆怕晒黑，於是躲進了街邊的小店裡。
店老闆也是一位豪爽的中年女性，五官勻稱，看得出年輕的時候是個美人。
她泡了一碗水仙給我們喝。
在今天看來，那就是一款輕火的，僅僅只是走水焙過的，保留下了大量的花香分子的巖茶。
甚至可能都不是正巖，是外山，建甌建陽附近的茶。
但是當時，我們兩個從來沒有正二八經喝過武夷巖茶的入門級小白，被這款水仙，驚豔到不行，那馥郁的花香，那清新的湯水，令我們心神激盪，不能自己。
女老闆當下就買了五斤，一半送人，一半自己喝。
那款香氣十足的水仙，迷住了我們很多年，也迷住了身邊很多人。
後來，就定點買這位武夷山大姐的茶，喝了很多年，直到我們階層躍升，開始喜歡上中火的巖茶。
《2》
多少年過去了，村姑陳離開了報社，成為了一個寫字為生的人。
也不再喜歡輕火的茶，覺得那股子奔放的鮮花香氣很膩，香得人要暈掉了。
也喝過了反覆焙到高火的茶，在那焙得像炭一樣的焦葉湯裡，除了喝到水的醇厚 ，再也喝不到別的味道，花香果香，自然更別想了。
現在的村姑陳，喜歡中足火。
只要發酵到位，火焙得足，湯水清新純淨，在保留下足夠的香氣的同時，還能有醇厚的湯水，還能有持久的爆發力，還能堅持長時間不返青，那，便是最合適的，心儀的好巖茶。
但是，堅持傳統的王小團，一直在鄙視村姑陳的喝茶段位。
她認為，喝茶，就是要走傳統路線——不苦不澀不是茶。不焙到高火，不是巖茶。
故而，她喜歡的巖茶，都是隔年陳的。
所謂的隔年陳，就是發酵很足的，經歷過反覆焙火的，火焙到很高，很高，很高的那種，湯色是紅色的，像葡萄酒液一般，濃稠似漿。
這種巖茶，當年是喝不得的。得放一年再喝。慢慢讓它在時光中陳化，慢慢讓它在歲月中迴轉。
當半年過去，大半年過去，這些焙進去的火，在茶葉的緩慢陳化中，它的雜味和異味吐盡，吸附於茶葉表層的火也吐盡，這茶，便到了最適合喝的時候。
但是，這茶喝在嘴裡，香氣便淡了許多，湯水倒是醇厚了，卻不再鮮爽，沒有那種活力感。
然而，以王小團為代表的，大多數的巖茶愛好者，以老茶鬼自居的那幫人，便非常，非常，非常，喜歡這種“重口味”的巖茶。
不但會四處尋找，還會拼命坐杯了喝。
追求那種濃烈滋味的刺激感。
《3》
我跟王小團辯論。
她說，武夷巖茶的發展，就是要走傳統路線。
所謂傳統，就是迴歸到清朝的那種發酵方式，焙火方式。
“嗯，大清都滅亡多少年了，你還沒剪辮子麼？”我挪揄她。
她說，傳統巖茶，有傳統的好處。
比如，發酵要重一點，焙火也要重一點，這樣的巖茶，才能放到第二年再喝，才能保存得久一點。
“但是，這樣的巖茶，退火期太長，至少放半年才能喝，誰買回去能有耐心等這麼久呢？你買一件衣服，還不是回家馬上洗了穿麼？叫你半年後再穿，估計你會馬上退貨！”村姑陳堅決反對她這種觀點。
旁邊的茶農插嘴說，這話說得極是，我們做好的茶，退一個月的火，能喝，是最好的。如果要退半年的火再喝，那我們所有的茶都要壓在手上，誰也等不了這麼久。資金壓力太大了。
王小團據理力爭：如果火不夠重，茶就容易返青，你不怕客人投訴茶葉放不久嗎？
茶農說，不能這麼比。當年老祖宗把巖茶的火焙得這麼高，是為了儲存的需要。畢竟以前交通不便，儲存條件也不好。但是，現在交通便利了 ，儲存條件也好了，各種設備都發明瞭，當然就不需要焙到那麼高的火來保持品質了。
這位茶農大學是學理科的，說起設備來一套又一套。
這下輪到王小團啞然了。
丨本文由小陳茶事原創
丨首發於頭條號：小陳茶事
丨作者：村姑陳
《1》
第一次喝武夷巖茶的時候，是在三姑的一家普通的茶葉店裡。
那時候村姑陳還只是一個大學實習生，陪女老闆到武夷山出差，考慮開辦旅遊度假酒店的可能性。
中午的時候陽光奇大，老闆怕晒黑，於是躲進了街邊的小店裡。
店老闆也是一位豪爽的中年女性，五官勻稱，看得出年輕的時候是個美人。
她泡了一碗水仙給我們喝。
在今天看來，那就是一款輕火的，僅僅只是走水焙過的，保留下了大量的花香分子的巖茶。
甚至可能都不是正巖，是外山，建甌建陽附近的茶。
但是當時，我們兩個從來沒有正二八經喝過武夷巖茶的入門級小白，被這款水仙，驚豔到不行，那馥郁的花香，那清新的湯水，令我們心神激盪，不能自己。
女老闆當下就買了五斤，一半送人，一半自己喝。
那款香氣十足的水仙，迷住了我們很多年，也迷住了身邊很多人。
後來，就定點買這位武夷山大姐的茶，喝了很多年，直到我們階層躍升，開始喜歡上中火的巖茶。
《2》
多少年過去了，村姑陳離開了報社，成為了一個寫字為生的人。
也不再喜歡輕火的茶，覺得那股子奔放的鮮花香氣很膩，香得人要暈掉了。
也喝過了反覆焙到高火的茶，在那焙得像炭一樣的焦葉湯裡，除了喝到水的醇厚 ，再也喝不到別的味道，花香果香，自然更別想了。
現在的村姑陳，喜歡中足火。
只要發酵到位，火焙得足，湯水清新純淨，在保留下足夠的香氣的同時，還能有醇厚的湯水，還能有持久的爆發力，還能堅持長時間不返青，那，便是最合適的，心儀的好巖茶。
但是，堅持傳統的王小團，一直在鄙視村姑陳的喝茶段位。
她認為，喝茶，就是要走傳統路線——不苦不澀不是茶。不焙到高火，不是巖茶。
故而，她喜歡的巖茶，都是隔年陳的。
所謂的隔年陳，就是發酵很足的，經歷過反覆焙火的，火焙到很高，很高，很高的那種，湯色是紅色的，像葡萄酒液一般，濃稠似漿。
這種巖茶，當年是喝不得的。得放一年再喝。慢慢讓它在時光中陳化，慢慢讓它在歲月中迴轉。
當半年過去，大半年過去，這些焙進去的火，在茶葉的緩慢陳化中，它的雜味和異味吐盡，吸附於茶葉表層的火也吐盡，這茶，便到了最適合喝的時候。
但是，這茶喝在嘴裡，香氣便淡了許多，湯水倒是醇厚了，卻不再鮮爽，沒有那種活力感。
然而，以王小團為代表的，大多數的巖茶愛好者，以老茶鬼自居的那幫人，便非常，非常，非常，喜歡這種“重口味”的巖茶。
不但會四處尋找，還會拼命坐杯了喝。
追求那種濃烈滋味的刺激感。
《3》
我跟王小團辯論。
她說，武夷巖茶的發展，就是要走傳統路線。
所謂傳統，就是迴歸到清朝的那種發酵方式，焙火方式。
“嗯，大清都滅亡多少年了，你還沒剪辮子麼？”我挪揄她。
她說，傳統巖茶，有傳統的好處。
比如，發酵要重一點，焙火也要重一點，這樣的巖茶，才能放到第二年再喝，才能保存得久一點。
“但是，這樣的巖茶，退火期太長，至少放半年才能喝，誰買回去能有耐心等這麼久呢？你買一件衣服，還不是回家馬上洗了穿麼？叫你半年後再穿，估計你會馬上退貨！”村姑陳堅決反對她這種觀點。
旁邊的茶農插嘴說，這話說得極是，我們做好的茶，退一個月的火，能喝，是最好的。如果要退半年的火再喝，那我們所有的茶都要壓在手上，誰也等不了這麼久。資金壓力太大了。
王小團據理力爭：如果火不夠重，茶就容易返青，你不怕客人投訴茶葉放不久嗎？
茶農說，不能這麼比。當年老祖宗把巖茶的火焙得這麼高，是為了儲存的需要。畢竟以前交通不便，儲存條件也不好。但是，現在交通便利了 ，儲存條件也好了，各種設備都發明瞭，當然就不需要焙到那麼高的火來保持品質了。
這位茶農大學是學理科的，說起設備來一套又一套。
這下輪到王小團啞然了。
《4》
確實，如果不是為了儲存的需要，當年的先人們，是不會把巖茶焙到高火的。
要知道，高火，現在稱為病火。
意思是，這種程度的火，有點病態。
另一層意思是，這種高火，容易讓茶葉當中的所有有益物質，隨水分而蒸發，茶葉當中已經沒有留下多少好東西了。這樣沒內質的茶葉，跟生了病，有什麼區別呢？
學理科的茶農說，我們喝茶，是為了喝什麼？難道是為了喝那股焦糊的中藥味嗎？不是。我們花了那麼多錢，買茶葉回來喝，是為了享受美好的感覺。而生產加工巖茶的整個過程，目的就是讓茶葉當中的有益物質大量留下來，而不好的物質儘快離開茶葉，這樣茶湯喝起來，才會香清甘活，擁有無法比擬的美感。
村姑陳補充說：“如果是為了喝那種高火的焦湯，為了喝那種很濃很重茶湯，那又何必花錢買這麼貴的茶，直接去藥店，買十塊錢的黃連泡水喝不就得了。”
王小團還不死心，說，如果都按你們這樣做茶，用改良的方式來做武夷巖茶，那武夷巖茶就全變樣了。
我說，是的。但改良，只是在一定程度上做調整，並不是對工藝作大手術。只是微調，不是讓巖茶變得面目全非。
傳統的武夷巖茶，只會讓從來沒有接觸過武夷巖茶的人，喝起來滋味濃烈，又苦又澀，從此把武夷巖茶拒之門外。
如果做一些微調和改良，比如發酵程度減一點，焙火輕一點，沖泡的時候快一點出水，把茶湯泡出香清甘活的美感來，那豈不是可以讓更多的、從來沒的喝過巖茶但又想嘗試的茶友，能入得門來，享受到武夷巖茶的美好和純真。
長此以往，巖茶的群體才會越來越多，市場份額才會越來越大。
這樣，不僅國內的大多數群體可以接觸武夷巖茶，連國外的群體，也可以喜歡並接受巖茶的口味。
這樣，巖茶才可以像它同山脈的兄弟“正山小種”一樣，走出國門，走向世界。
丨本文由小陳茶事原創
丨首發於頭條號：小陳茶事
丨作者：村姑陳
《1》
第一次喝武夷巖茶的時候，是在三姑的一家普通的茶葉店裡。
那時候村姑陳還只是一個大學實習生，陪女老闆到武夷山出差，考慮開辦旅遊度假酒店的可能性。
中午的時候陽光奇大，老闆怕晒黑，於是躲進了街邊的小店裡。
店老闆也是一位豪爽的中年女性，五官勻稱，看得出年輕的時候是個美人。
她泡了一碗水仙給我們喝。
在今天看來，那就是一款輕火的，僅僅只是走水焙過的，保留下了大量的花香分子的巖茶。
甚至可能都不是正巖，是外山，建甌建陽附近的茶。
但是當時，我們兩個從來沒有正二八經喝過武夷巖茶的入門級小白，被這款水仙，驚豔到不行，那馥郁的花香，那清新的湯水，令我們心神激盪，不能自己。
女老闆當下就買了五斤，一半送人，一半自己喝。
那款香氣十足的水仙，迷住了我們很多年，也迷住了身邊很多人。
後來，就定點買這位武夷山大姐的茶，喝了很多年，直到我們階層躍升，開始喜歡上中火的巖茶。
《2》
多少年過去了，村姑陳離開了報社，成為了一個寫字為生的人。
也不再喜歡輕火的茶，覺得那股子奔放的鮮花香氣很膩，香得人要暈掉了。
也喝過了反覆焙到高火的茶，在那焙得像炭一樣的焦葉湯裡，除了喝到水的醇厚 ，再也喝不到別的味道，花香果香，自然更別想了。
現在的村姑陳，喜歡中足火。
只要發酵到位，火焙得足，湯水清新純淨，在保留下足夠的香氣的同時，還能有醇厚的湯水，還能有持久的爆發力，還能堅持長時間不返青，那，便是最合適的，心儀的好巖茶。
但是，堅持傳統的王小團，一直在鄙視村姑陳的喝茶段位。
她認為，喝茶，就是要走傳統路線——不苦不澀不是茶。不焙到高火，不是巖茶。
故而，她喜歡的巖茶，都是隔年陳的。
所謂的隔年陳，就是發酵很足的，經歷過反覆焙火的，火焙到很高，很高，很高的那種，湯色是紅色的，像葡萄酒液一般，濃稠似漿。
這種巖茶，當年是喝不得的。得放一年再喝。慢慢讓它在時光中陳化，慢慢讓它在歲月中迴轉。
當半年過去，大半年過去，這些焙進去的火，在茶葉的緩慢陳化中，它的雜味和異味吐盡，吸附於茶葉表層的火也吐盡，這茶，便到了最適合喝的時候。
但是，這茶喝在嘴裡，香氣便淡了許多，湯水倒是醇厚了，卻不再鮮爽，沒有那種活力感。
然而，以王小團為代表的，大多數的巖茶愛好者，以老茶鬼自居的那幫人，便非常，非常，非常，喜歡這種“重口味”的巖茶。
不但會四處尋找，還會拼命坐杯了喝。
追求那種濃烈滋味的刺激感。
《3》
我跟王小團辯論。
她說，武夷巖茶的發展，就是要走傳統路線。
所謂傳統，就是迴歸到清朝的那種發酵方式，焙火方式。
“嗯，大清都滅亡多少年了，你還沒剪辮子麼？”我挪揄她。
她說，傳統巖茶，有傳統的好處。
比如，發酵要重一點，焙火也要重一點，這樣的巖茶，才能放到第二年再喝，才能保存得久一點。
“但是，這樣的巖茶，退火期太長，至少放半年才能喝，誰買回去能有耐心等這麼久呢？你買一件衣服，還不是回家馬上洗了穿麼？叫你半年後再穿，估計你會馬上退貨！”村姑陳堅決反對她這種觀點。
旁邊的茶農插嘴說，這話說得極是，我們做好的茶，退一個月的火，能喝，是最好的。如果要退半年的火再喝，那我們所有的茶都要壓在手上，誰也等不了這麼久。資金壓力太大了。
王小團據理力爭：如果火不夠重，茶就容易返青，你不怕客人投訴茶葉放不久嗎？
茶農說，不能這麼比。當年老祖宗把巖茶的火焙得這麼高，是為了儲存的需要。畢竟以前交通不便，儲存條件也不好。但是，現在交通便利了 ，儲存條件也好了，各種設備都發明瞭，當然就不需要焙到那麼高的火來保持品質了。
這位茶農大學是學理科的，說起設備來一套又一套。
這下輪到王小團啞然了。
《4》
確實，如果不是為了儲存的需要，當年的先人們，是不會把巖茶焙到高火的。
要知道，高火，現在稱為病火。
意思是，這種程度的火，有點病態。
另一層意思是，這種高火，容易讓茶葉當中的所有有益物質，隨水分而蒸發，茶葉當中已經沒有留下多少好東西了。這樣沒內質的茶葉，跟生了病，有什麼區別呢？
學理科的茶農說，我們喝茶，是為了喝什麼？難道是為了喝那股焦糊的中藥味嗎？不是。我們花了那麼多錢，買茶葉回來喝，是為了享受美好的感覺。而生產加工巖茶的整個過程，目的就是讓茶葉當中的有益物質大量留下來，而不好的物質儘快離開茶葉，這樣茶湯喝起來，才會香清甘活，擁有無法比擬的美感。
村姑陳補充說：“如果是為了喝那種高火的焦湯，為了喝那種很濃很重茶湯，那又何必花錢買這麼貴的茶，直接去藥店，買十塊錢的黃連泡水喝不就得了。”
王小團還不死心，說，如果都按你們這樣做茶，用改良的方式來做武夷巖茶，那武夷巖茶就全變樣了。
我說，是的。但改良，只是在一定程度上做調整，並不是對工藝作大手術。只是微調，不是讓巖茶變得面目全非。
傳統的武夷巖茶，只會讓從來沒有接觸過武夷巖茶的人，喝起來滋味濃烈，又苦又澀，從此把武夷巖茶拒之門外。
如果做一些微調和改良，比如發酵程度減一點，焙火輕一點，沖泡的時候快一點出水，把茶湯泡出香清甘活的美感來，那豈不是可以讓更多的、從來沒的喝過巖茶但又想嘗試的茶友，能入得門來，享受到武夷巖茶的美好和純真。
長此以往，巖茶的群體才會越來越多，市場份額才會越來越大。
這樣，不僅國內的大多數群體可以接觸武夷巖茶，連國外的群體，也可以喜歡並接受巖茶的口味。
這樣，巖茶才可以像它同山脈的兄弟“正山小種”一樣，走出國門，走向世界。
丨本文由小陳茶事原創
丨首發於頭條號：小陳茶事
丨作者：村姑陳
《1》
第一次喝武夷巖茶的時候，是在三姑的一家普通的茶葉店裡。
那時候村姑陳還只是一個大學實習生，陪女老闆到武夷山出差，考慮開辦旅遊度假酒店的可能性。
中午的時候陽光奇大，老闆怕晒黑，於是躲進了街邊的小店裡。
店老闆也是一位豪爽的中年女性，五官勻稱，看得出年輕的時候是個美人。
她泡了一碗水仙給我們喝。
在今天看來，那就是一款輕火的，僅僅只是走水焙過的，保留下了大量的花香分子的巖茶。
甚至可能都不是正巖，是外山，建甌建陽附近的茶。
但是當時，我們兩個從來沒有正二八經喝過武夷巖茶的入門級小白，被這款水仙，驚豔到不行，那馥郁的花香，那清新的湯水，令我們心神激盪，不能自己。
女老闆當下就買了五斤，一半送人，一半自己喝。
那款香氣十足的水仙，迷住了我們很多年，也迷住了身邊很多人。
後來，就定點買這位武夷山大姐的茶，喝了很多年，直到我們階層躍升，開始喜歡上中火的巖茶。
《2》
多少年過去了，村姑陳離開了報社，成為了一個寫字為生的人。
也不再喜歡輕火的茶，覺得那股子奔放的鮮花香氣很膩，香得人要暈掉了。
也喝過了反覆焙到高火的茶，在那焙得像炭一樣的焦葉湯裡，除了喝到水的醇厚 ，再也喝不到別的味道，花香果香，自然更別想了。
現在的村姑陳，喜歡中足火。
只要發酵到位，火焙得足，湯水清新純淨，在保留下足夠的香氣的同時，還能有醇厚的湯水，還能有持久的爆發力，還能堅持長時間不返青，那，便是最合適的，心儀的好巖茶。
但是，堅持傳統的王小團，一直在鄙視村姑陳的喝茶段位。
她認為，喝茶，就是要走傳統路線——不苦不澀不是茶。不焙到高火，不是巖茶。
故而，她喜歡的巖茶，都是隔年陳的。
所謂的隔年陳，就是發酵很足的，經歷過反覆焙火的，火焙到很高，很高，很高的那種，湯色是紅色的，像葡萄酒液一般，濃稠似漿。
這種巖茶，當年是喝不得的。得放一年再喝。慢慢讓它在時光中陳化，慢慢讓它在歲月中迴轉。
當半年過去，大半年過去，這些焙進去的火，在茶葉的緩慢陳化中，它的雜味和異味吐盡，吸附於茶葉表層的火也吐盡，這茶，便到了最適合喝的時候。
但是，這茶喝在嘴裡，香氣便淡了許多，湯水倒是醇厚了，卻不再鮮爽，沒有那種活力感。
然而，以王小團為代表的，大多數的巖茶愛好者，以老茶鬼自居的那幫人，便非常，非常，非常，喜歡這種“重口味”的巖茶。
不但會四處尋找，還會拼命坐杯了喝。
追求那種濃烈滋味的刺激感。
《3》
我跟王小團辯論。
她說，武夷巖茶的發展，就是要走傳統路線。
所謂傳統，就是迴歸到清朝的那種發酵方式，焙火方式。
“嗯，大清都滅亡多少年了，你還沒剪辮子麼？”我挪揄她。
她說，傳統巖茶，有傳統的好處。
比如，發酵要重一點，焙火也要重一點，這樣的巖茶，才能放到第二年再喝，才能保存得久一點。
“但是，這樣的巖茶，退火期太長，至少放半年才能喝，誰買回去能有耐心等這麼久呢？你買一件衣服，還不是回家馬上洗了穿麼？叫你半年後再穿，估計你會馬上退貨！”村姑陳堅決反對她這種觀點。
旁邊的茶農插嘴說，這話說得極是，我們做好的茶，退一個月的火，能喝，是最好的。如果要退半年的火再喝，那我們所有的茶都要壓在手上，誰也等不了這麼久。資金壓力太大了。
王小團據理力爭：如果火不夠重，茶就容易返青，你不怕客人投訴茶葉放不久嗎？
茶農說，不能這麼比。當年老祖宗把巖茶的火焙得這麼高，是為了儲存的需要。畢竟以前交通不便，儲存條件也不好。但是，現在交通便利了 ，儲存條件也好了，各種設備都發明瞭，當然就不需要焙到那麼高的火來保持品質了。
這位茶農大學是學理科的，說起設備來一套又一套。
這下輪到王小團啞然了。
《4》
確實，如果不是為了儲存的需要，當年的先人們，是不會把巖茶焙到高火的。
要知道，高火，現在稱為病火。
意思是，這種程度的火，有點病態。
另一層意思是，這種高火，容易讓茶葉當中的所有有益物質，隨水分而蒸發，茶葉當中已經沒有留下多少好東西了。這樣沒內質的茶葉，跟生了病，有什麼區別呢？
學理科的茶農說，我們喝茶，是為了喝什麼？難道是為了喝那股焦糊的中藥味嗎？不是。我們花了那麼多錢，買茶葉回來喝，是為了享受美好的感覺。而生產加工巖茶的整個過程，目的就是讓茶葉當中的有益物質大量留下來，而不好的物質儘快離開茶葉，這樣茶湯喝起來，才會香清甘活，擁有無法比擬的美感。
村姑陳補充說：“如果是為了喝那種高火的焦湯，為了喝那種很濃很重茶湯，那又何必花錢買這麼貴的茶，直接去藥店，買十塊錢的黃連泡水喝不就得了。”
王小團還不死心，說，如果都按你們這樣做茶，用改良的方式來做武夷巖茶，那武夷巖茶就全變樣了。
我說，是的。但改良，只是在一定程度上做調整，並不是對工藝作大手術。只是微調，不是讓巖茶變得面目全非。
傳統的武夷巖茶，只會讓從來沒有接觸過武夷巖茶的人，喝起來滋味濃烈，又苦又澀，從此把武夷巖茶拒之門外。
如果做一些微調和改良，比如發酵程度減一點，焙火輕一點，沖泡的時候快一點出水，把茶湯泡出香清甘活的美感來，那豈不是可以讓更多的、從來沒的喝過巖茶但又想嘗試的茶友，能入得門來，享受到武夷巖茶的美好和純真。
長此以往，巖茶的群體才會越來越多，市場份額才會越來越大。
這樣，不僅國內的大多數群體可以接觸武夷巖茶，連國外的群體，也可以喜歡並接受巖茶的口味。
這樣，巖茶才可以像它同山脈的兄弟“正山小種”一樣，走出國門，走向世界。
丨本文由小陳茶事原創
丨首發於頭條號：小陳茶事
丨作者：村姑陳
《1》
第一次喝武夷巖茶的時候，是在三姑的一家普通的茶葉店裡。
那時候村姑陳還只是一個大學實習生，陪女老闆到武夷山出差，考慮開辦旅遊度假酒店的可能性。
中午的時候陽光奇大，老闆怕晒黑，於是躲進了街邊的小店裡。
店老闆也是一位豪爽的中年女性，五官勻稱，看得出年輕的時候是個美人。
她泡了一碗水仙給我們喝。
在今天看來，那就是一款輕火的，僅僅只是走水焙過的，保留下了大量的花香分子的巖茶。
甚至可能都不是正巖，是外山，建甌建陽附近的茶。
但是當時，我們兩個從來沒有正二八經喝過武夷巖茶的入門級小白，被這款水仙，驚豔到不行，那馥郁的花香，那清新的湯水，令我們心神激盪，不能自己。
女老闆當下就買了五斤，一半送人，一半自己喝。
那款香氣十足的水仙，迷住了我們很多年，也迷住了身邊很多人。
後來，就定點買這位武夷山大姐的茶，喝了很多年，直到我們階層躍升，開始喜歡上中火的巖茶。
《2》
多少年過去了，村姑陳離開了報社，成為了一個寫字為生的人。
也不再喜歡輕火的茶，覺得那股子奔放的鮮花香氣很膩，香得人要暈掉了。
也喝過了反覆焙到高火的茶，在那焙得像炭一樣的焦葉湯裡，除了喝到水的醇厚 ，再也喝不到別的味道，花香果香，自然更別想了。
現在的村姑陳，喜歡中足火。
只要發酵到位，火焙得足，湯水清新純淨，在保留下足夠的香氣的同時，還能有醇厚的湯水，還能有持久的爆發力，還能堅持長時間不返青，那，便是最合適的，心儀的好巖茶。
但是，堅持傳統的王小團，一直在鄙視村姑陳的喝茶段位。
她認為，喝茶，就是要走傳統路線——不苦不澀不是茶。不焙到高火，不是巖茶。
故而，她喜歡的巖茶，都是隔年陳的。
所謂的隔年陳，就是發酵很足的，經歷過反覆焙火的，火焙到很高，很高，很高的那種，湯色是紅色的，像葡萄酒液一般，濃稠似漿。
這種巖茶，當年是喝不得的。得放一年再喝。慢慢讓它在時光中陳化，慢慢讓它在歲月中迴轉。
當半年過去，大半年過去，這些焙進去的火，在茶葉的緩慢陳化中，它的雜味和異味吐盡，吸附於茶葉表層的火也吐盡，這茶，便到了最適合喝的時候。
但是，這茶喝在嘴裡，香氣便淡了許多，湯水倒是醇厚了，卻不再鮮爽，沒有那種活力感。
然而，以王小團為代表的，大多數的巖茶愛好者，以老茶鬼自居的那幫人，便非常，非常，非常，喜歡這種“重口味”的巖茶。
不但會四處尋找，還會拼命坐杯了喝。
追求那種濃烈滋味的刺激感。
《3》
我跟王小團辯論。
她說，武夷巖茶的發展，就是要走傳統路線。
所謂傳統，就是迴歸到清朝的那種發酵方式，焙火方式。
“嗯，大清都滅亡多少年了，你還沒剪辮子麼？”我挪揄她。
她說，傳統巖茶，有傳統的好處。
比如，發酵要重一點，焙火也要重一點，這樣的巖茶，才能放到第二年再喝，才能保存得久一點。
“但是，這樣的巖茶，退火期太長，至少放半年才能喝，誰買回去能有耐心等這麼久呢？你買一件衣服，還不是回家馬上洗了穿麼？叫你半年後再穿，估計你會馬上退貨！”村姑陳堅決反對她這種觀點。
旁邊的茶農插嘴說，這話說得極是，我們做好的茶，退一個月的火，能喝，是最好的。如果要退半年的火再喝，那我們所有的茶都要壓在手上，誰也等不了這麼久。資金壓力太大了。
王小團據理力爭：如果火不夠重，茶就容易返青，你不怕客人投訴茶葉放不久嗎？
茶農說，不能這麼比。當年老祖宗把巖茶的火焙得這麼高，是為了儲存的需要。畢竟以前交通不便，儲存條件也不好。但是，現在交通便利了 ，儲存條件也好了，各種設備都發明瞭，當然就不需要焙到那麼高的火來保持品質了。
這位茶農大學是學理科的，說起設備來一套又一套。
這下輪到王小團啞然了。
《4》
確實，如果不是為了儲存的需要，當年的先人們，是不會把巖茶焙到高火的。
要知道，高火，現在稱為病火。
意思是，這種程度的火，有點病態。
另一層意思是，這種高火，容易讓茶葉當中的所有有益物質，隨水分而蒸發，茶葉當中已經沒有留下多少好東西了。這樣沒內質的茶葉，跟生了病，有什麼區別呢？
學理科的茶農說，我們喝茶，是為了喝什麼？難道是為了喝那股焦糊的中藥味嗎？不是。我們花了那麼多錢，買茶葉回來喝，是為了享受美好的感覺。而生產加工巖茶的整個過程，目的就是讓茶葉當中的有益物質大量留下來，而不好的物質儘快離開茶葉，這樣茶湯喝起來，才會香清甘活，擁有無法比擬的美感。
村姑陳補充說：“如果是為了喝那種高火的焦湯，為了喝那種很濃很重茶湯，那又何必花錢買這麼貴的茶，直接去藥店，買十塊錢的黃連泡水喝不就得了。”
王小團還不死心，說，如果都按你們這樣做茶，用改良的方式來做武夷巖茶，那武夷巖茶就全變樣了。
我說，是的。但改良，只是在一定程度上做調整，並不是對工藝作大手術。只是微調，不是讓巖茶變得面目全非。
傳統的武夷巖茶，只會讓從來沒有接觸過武夷巖茶的人，喝起來滋味濃烈，又苦又澀，從此把武夷巖茶拒之門外。
如果做一些微調和改良，比如發酵程度減一點，焙火輕一點，沖泡的時候快一點出水，把茶湯泡出香清甘活的美感來，那豈不是可以讓更多的、從來沒的喝過巖茶但又想嘗試的茶友，能入得門來，享受到武夷巖茶的美好和純真。
長此以往，巖茶的群體才會越來越多，市場份額才會越來越大。
這樣，不僅國內的大多數群體可以接觸武夷巖茶，連國外的群體，也可以喜歡並接受巖茶的口味。
這樣，巖茶才可以像它同山脈的兄弟“正山小種”一樣，走出國門，走向世界。
《5》
關門派會說，武夷巖茶，產量低，還不夠福建人分的，外省人基本就聞個香，哪還需要走向世界？
中興派說，只有被更多的人喜歡，武夷巖茶的未來之路，才會走得更寬更穩。若只固守於產量，夜郎自大，那永遠，都只會成為一款小眾的茶，為幾個死忠粉絲所擁躉，偏安於一隅，難於與其它茶類抗衡。
幸得，村姑陳在天心村看到，在九曲巖茶村看到，在星村也看到，年輕一代的武夷山茶農們，正在積極尋找改良的方法與途徑。
他們每年在為自己工藝做微調，在為自己的銷售方式做大調。
為的就是，迎合更多茶客的口味，廣迎天下客，客從八方來。
講真，誰能拒絕得了巨大市場份額的誘惑呢？
反正我不行。
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