這次寫的是一個走心前期向的攝影經驗和技巧分享，針對的是城市夜景人像拍攝的思路，以及拍攝過程中技巧和事項。面向“輕量級”攝影玩法，不涉及影棚級的人造燈造景布光。
希望這次的分享能幫助到許多喜歡旅拍、想把大城市迷人的夜色融入到人像創作中的小夥伴們。我自己也還在不停地學習和探索，如果有不足的地方還請指正，歡迎大家一起探討，願大家一起努力和進步。
以下所有攝影作品均由本人拍攝於香港。使用相機為賓得K-1，所用鏡頭為31mm F/1.8、 50mm F/1.4、77mm F/1.8。
巧用環境光
入夜後，城市的燈光璀璨會給畫面蒙上一層迷人的光影氛圍，但往往也給攝影帶來了很大的挑戰。最常見的失敗案例就是一不小心把照片拍糊了，把人臉拍黑了。不難發現，夜景人像拍攝面臨的最大的挑戰在於光源和光線環境的多變性。
在夜晚拍攝過程中，環境中夾雜著各種光源：路燈、車燈、廣告燈箱、大樓外牆照明等。而對攝影師來說，這些光源基本上都是不受控的（顏色、指向性等），而且絕大多數情況下都是多個不同光源組合起來形成的錯綜複雜的光線環境，處理不當容易造成兩大主要問題：
➤ 不受控的光源在人物身上投射出難看的光影，特別是臉上；
➤ 主體光與環境光不平衡，導致人物和環境過度分離或融合，破壞畫面層次感
要在這樣的光線環境下游刃有餘，就需要攝影師有較好的觀察能力和應變能力，充分理解和運用環境光。
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關於拍攝器材
現在市面上拍攝設備從手機到便攜卡片機到高端相機，都各有所長各有優缺點。原則上講，所有類型的相機都可以拍夜景人像。但是如果針對成像和畫質，業內已經總結出了一套等效理論來比較各類相機的，這裡不展開（太過理論，需要數學功底，建議自行上網搜索瞭解）。總結起來就是那句俗話：“底大一級壓死人”。
同等科技水平下，數碼相機畫幅越大，成像和畫質越好。應用到我們夜景拍攝中，那就是全幅相機越容易比小底便攜機和手機拍出好照片。舉個例子，大家知道iso越高噪點越多，手機的iso200在噪點上原生表現大致相當於全幅相機iso800。還有虛化上面，這裡說的是光學虛化，不是軟件算法的虛化，手機的F/2.0光圈的的虛化效果大約相當於全幅相機的F/8.0。這裡並不是說一定要拿全幅相機才能拍，只不過，相機越低端，攝影師就需要越多的技術和經驗去彌補，特別是在極端拍攝環境下。
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合理的快門速度
首先，夜景拍攝最關鍵的一點就是應用合理的快門速度。進光量太少是夜晚拍攝對設備最大的考驗，容易造成快門過慢。過慢的快門容易導致糊片。經常會有人提問為什麼他拍的照片不清楚，然後我看到圖的時候發現，往往都是因為光線不好然後快門又過慢。這種情況下容易引起兩個問題，一個是攝影師如果手持相機的話，較慢的快門速度不足以抵消手的抖動，造成糊片。另一個是快門過慢的時候模特也不是完全靜止不動的，那模特輕微的動作軌跡就都會反映在照片上造成糊片。
所以夜景人像的首要任務就是你的快門速度要合理。目前這裡我說的是拍攝普通的靜態照片，儘量保證你的快門速度儘量快。那後面等下我還會說到慢快門在夜景中也有特殊的應用。那要保證進光量不足情況下的快門速度，基本的方法有三個：開大光圈；增加感光度；補光。下面逐一說明。
夜景人像就儘量選用F/2.8以上這種大光圈鏡頭，必要的時候用F/1.8甚至F/1.4去拍，一方面可以得到成倍的進光量，另一方面也會有大家喜聞樂見的虛化效果，特別是在城市裡，入夜後燈光璀璨，把背景裡的燈光虛化成一個個彩色的小圓斑，特別有氛圍。
77mm，F/2.5，1/60s ISO 1600
ISO我一般會開到800或1600甚至3200。如果你相機比較好呢就不用太擔心噪點，後期降噪處理一下後畫面的純淨度還是比較能接受的。下圖舉例說明在ACR中進行簡單降噪，明亮度強度控制在30以內。
補光的話，最方便的就是機頂閃直閃，但一般來說很難出好片，不建議新手使用。還可以在淘寶上買手持的LED補光棒，優點是可以靈活調整補光位置，它的光線色溫也是可調的，能比較容易契合進整個環境中。
不過我很少用補光設備，一個是比較麻煩，要騰出手來去調試，還一個是主動補光的光線一般都偏硬，很容易破壞整個光線的感覺，就是之前說到的平衡光。補光就很講究一個平衡光，就是我們對主體補的光和背景環境的照明光儘量形成一個平衡，要符合客觀規律，避免畫面缺乏層次。
其實在城市裡街拍，晚上可以用的光源有不少，環境裡常見的光源：路燈、廣告燈箱、櫥窗燈、車燈、公交車站、樓內照明燈。最容易利用起來的就是路燈，還有店鋪門面或櫥窗的光源。特點是光源比較集中，柔光面積大，亮度也比較夠，找到合適的角度就能借到比較充足的光。而且一般馬路邊相對容易找到足夠的空間進行構圖，模特也比較能融入到場景中去。
31mm，F/2.2，1/30s ISO 800
31mm，F/2.0，1/25s ISO 1600
31mm，F/2.2，1/30s ISO 400
31mm，F/2.0，1/50s ISO 1600
總之思路就是在整個環境裡去儘可能地找合適的光源。雖然說這些光源都不可控，但是可以通過我們的觀察和構思，從整體的大環境裡去做減法，發現並分隔出一個個小場景，有合適的光源給主體補光，又有比較平衡的背景光，然後讓模特融入到這些場景中去。
而且這其實和白天拍攝有一個共同點，就是拍攝時我們的思考重點應該放在如何去發掘可以拍的場景上，只不過夜晚拍攝我們還要面臨光線的挑戰。這是夜景人像最難的地方，也是能拍出迷人照片的獨特之處。
31mm，F/2.0，1/100s ISO 1600
31mm，F/2.0，1/200s ISO 800
31mm，F/2.0，1/160s ISO 200
77mm，F/2.0，1/125s ISO 200
31mm，F/2.0，1/50s ISO 800
31mm，F/2.5，1/60s ISO 800
實用小技巧
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相機設置
因為夜晚拍攝的特殊性，這裡沒有具體的參數可以參考，而且拍攝參數也不是固定的，邊拍邊調整。這裡建議用點測光加手動模式（M檔），因為這種複雜的光線環境下相機的光圈優先或是其他自動曝光很容易凌亂掉，容易出現拍出來特別黑或者就糊掉。
而且就算在同一個場景裡，每一次拍相機的自動測光結果可能都不一樣，前後連著拍幾張都可能一會是亮的一會是暗的，沒有一致性。手動模式的好處是在同一個環境裡，只要通過測光或者嘗試找到一個合適的曝光，那在這個環境裡拍的幾張片子都可以用這組同樣的曝光參數，因為光線環境沒有變。如果對測光不熟練的話就邊拍邊回看邊調整。
我都是對模特需要準確曝光的位置（通常是面部）點測光一次，然後對畫面的背景部分中間亮度的位置點測光一次，然後平衡一下兩個測光值選一個適合於這個場景的快門。因為光比很大嘛，不可能前後景都曝光準確，所以要稍微利用下相機的寬容度。這也延伸出一個要求，就是儘量拍RAW格式，最大程度地發揮相機的寬容度。
對焦上必要的時候用屏幕實時取景+手動對焦。光線很暗的時候自動對焦系統很容易失效，怎麼也對不上。打開屏幕實時取景，相機菜單裡找到峰值檢測打開，切換成手動對焦。大家可以看一下自己相機的說明書找一下峰值檢測在哪。有的相機裡也叫作對焦輔助、峰值對焦等名字。
峰值檢測就是在畫面上對上焦的地方他的輪廓會用高亮描邊描出來。那通過鏡頭手動對焦環，轉到模特的臉部甚至是眼睛的輪廓被高亮描邊出來了，說明這時候相機對焦在了模特的臉上或者眼睛上，就可以拍了。我的個人經驗是，弱光拍攝時，手動對焦比自動對焦靠譜很多。注意下圖紅圈中字母“C”左側的紙盒紋理被高亮描出來了（夜景會更明顯）。
那還有就是如果要抓拍怎麼辦？我的技巧就是預判模特接下來的動作的位置，這個是可以拍之前跟模特設計好的。拍攝的時候可以提前對好焦到我們預判的那個位置上，等模特做動作做到這個位置上了，立刻拍下去，建議採用連拍快門。
關於焦距的選擇，35/50這種標準鏡頭會比較適合，當然喜歡長焦的也可以。畢竟街道上會有很多幹擾元素，比如一些姿態不好看的路人，一些垃圾桶啊廣告條幅啊，收小一些視角就比較容易在取景上避開。不過如果背景特別好看，該用廣角還是用廣角。焦距上還是以構圖為優先。
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服裝化妝
模特的衣服呢優先考慮淺色亮色系。有一個特別的推薦就是，選絲絨絲綢材質的衣服會很出彩，因為燈光下絲絨絲綢會有那種很有質感但又很柔和的反光，很利於塑造人物形態，增加照片的光澤度。妝容上比較要注意的毛髮部分，比如睫毛膏或者假睫毛太長太重的話，容易在臉上有很難看的影子，尤其是對眼神的影響，這個儘量避免。
31mm，F/2.0，1/200s ISO 1600
31mm，F/2.5，1/100s ISO 800
31mm，F/2.0，1/50s ISO 800
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道具、構圖
道具的選擇和白天拍沒有本質區別，以能貼合主題為主。不過也可以巧妙地利用道具進行補光，比如燈籠、星星燈、燭臺之類的，簡直一舉好幾得啊。
77mm，F/2.2，1/125s ISO 400
77mm，F/1.8，1/60s ISO 1600
構圖和白天的人像差不多，沒有什麼很特別的，多注意和場景互動。要多留心一點就是畫面裡不要出現特別亮的東西，干擾到主題。晚上取景器裡看可能不是很清楚，拍之前用眼睛好好觀察一下環境和背景。模特的姿勢動作上也和白天差不多吧，不過夜景片不用很在意外形，多追求情緒的表達，特別是眼神。很多時候我們為了追求想要拍攝的東西，就容易忽略掉了模特的眼神。但其實模特的眼神是特別特別重要的，尤其是夜景片，在少了豐富的色彩氛圍的時候，模特的一個恰到好處的眼神往往就是片子的精髓所在。
50mm，F/2.2，1/160s ISO 800
31mm，F/2.0，1/60s ISO 1600
31mm，F/2.2，1/60s ISO 800
膠片拍攝：50mm，F/1.4，1/60s Fuji Premium 400
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拍攝創意
★利用色溫營造氣氛
一種是利用自然的色溫。在剛剛入夜的時候，環境色溫是很高的，就是所謂的Blue Hour，一般是太陽下山後一小時內，畫面整體會有一種藍紫色的氛圍，比較夢幻，可以好好利用一下這個時段拍一些以氣氛為主的片子。
77mm，F/2.0，1/125s ISO 800
或者就是利用不同色溫的光源來影響畫面局部的偏色，達到一些比較戲劇化的效果。常見的手段就是利用不同的燈光來營造一種冷暖對比。
31mm，F/2.0，1/50s ISO 800
31mm，F/2.2，1/60s ISO 800
★長曝光記錄動態
在相對繁忙的地段使用慢快門可以拍出動態感。慢於1/10的快門速度可以拍出動態的車流。因為夜晚本身光線比較暗，所以相比白天更容易實現大光圈+慢快門的組合。建議用三腳架，或者至少找欄杆等物體幫助穩定住相機。要求在快門工作的過程中模特保持靜止不動，所以快門太慢了也不行，模特會定不住。具體快門速度還要取決與當時的車速，以及你希望畫面中車流影子留下的大小。這個需要實際嘗試幾張片子找到最合適的。
31mm，F/2.8，1/4s ISO 100
★多重曝光
使用相機的多重曝光功能，先拍攝一張失焦的光斑照片，再疊加在人像照上，增強光影氛圍。也可以後期將分開的光斑照和人像照合成。
圖片素材來自開源圖庫
31mm，F/2.2，1/60s ISO 800
圖解案例
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案例 1
單向環境光適合拍攝逆光剪影。但是這種光源的非常微弱，很考驗相機弱光能力。背光面完全無光，考慮到單純的剪影，畫面沒有立體感，所以通過照明道具適當對背光面（人物面部）補光。但要注意補光不能太強，能看見人物神態即可，避免破壞環境光作為主光源的整體氛圍。
77mm，F/1.8，1/60s ISO 1600
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案例 2
街道上的霓虹燈箱是一個主光源的很好的選擇。夠大夠亮，自帶柔光箱。而且通常都向馬路中間延伸出去，一方面可以給人物提供順光照明，另一方面給站位和構圖留下很充足的空間。背景和環境光也都主要來自於霓虹燈箱，和主光源有天然而且很好的一致性，整體影調就會很自然。路邊營業中的店鋪同時從側邊給人物輪廓補光，提升立體感。
31mm，F/2.0，1/160s ISO 200
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案例 3
模特迎面來的車燈作為主光源，馬路對面側後方的路燈提供輪廓光。這裡要注意的是因為迎面來的車燈對人物的照明離得越近越強，要等待來車的合適的距離，這樣人物身上的光照強度不能超越背景光太多，避免破壞光線環境的平衡性。
31mm，F/2.0，1/100s ISO 1600
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案例 4
還是車燈作為主光源，路燈提供環境光。雨水形成天然的柔光箱，使整個大環境都可以看成是一個均勻光。需要做的就是調整模特的情緒，等待主光源車燈提供合適的強度，在合適的時機拍攝。
50mm，F/2.2，1/160s ISO 800
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案例 5
櫥窗燈對面部補光，同側的一個路燈給模特背部（暗部）補光，兩個光源都是側順光。拍攝時發現對面也有一個很亮的大紅色燈箱干擾畫面，我們等了一輛公交車擋住了這個干擾的光源。而且本身香港街拍時，巴士和出租車也是很美的畫面元素。構圖上模特往畫面左邊更貼近一點平衡左右畫面。
31mm，F/2.2，1/60s ISO 800
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案例 6
暖黃的路燈作為主光源給人物補光，一個冷光的廣告燈箱照亮背景，形成天然的冷暖對比。室內出來的燈（逆光）提供輪廓光。整個畫面就更有戲劇性，或者說色調上會更有電影感。
31mm，F/2.0，1/50s ISO 800
你在拍夜景的時候
有發生過什麼有趣的小故事嗎？