'第一個對中國免籤的歐洲國家，曾經在戰火中生存，如今怎樣了？'
提起塞爾維亞，我想大多數人映入腦海的便是世界球王——德約科維奇。
提起塞爾維亞，我想大多數人映入腦海的便是世界球王——德約科維奇。
而我不一樣，對塞爾維亞最初的好奇，來自於幾年前對中國免籤的一篇文章，那時的我只是單純覺得這個國家很美，想去探探虛實。可不曾想到，在未和平之前，這個國家居然還經歷瞭如此多的坎坷，我不知道究竟是怎樣的終點，才配得上這一路來的顛沛流離。好奇心一直在心中作祟，為了安撫這顆小心臟，我來到了塞爾維亞。
提起塞爾維亞，我想大多數人映入腦海的便是世界球王——德約科維奇。
而我不一樣，對塞爾維亞最初的好奇，來自於幾年前對中國免籤的一篇文章，那時的我只是單純覺得這個國家很美，想去探探虛實。可不曾想到，在未和平之前，這個國家居然還經歷瞭如此多的坎坷，我不知道究竟是怎樣的終點，才配得上這一路來的顛沛流離。好奇心一直在心中作祟，為了安撫這顆小心臟，我來到了塞爾維亞。
塞爾維亞
塞爾維亞是一個巴爾幹半島的國家，位於歐洲東南部，巴爾幹半島中部的內陸國，與黑山、波斯尼亞和黑塞哥維那、克羅地亞、匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞、北馬其頓以及阿爾巴尼亞接壤。隨著南斯拉夫在1990年代的解體和2006年黑山及2008年科索沃的獨立而變成了內陸國。而這期間，它到底經歷了什麼？
提起塞爾維亞，我想大多數人映入腦海的便是世界球王——德約科維奇。
而我不一樣，對塞爾維亞最初的好奇，來自於幾年前對中國免籤的一篇文章，那時的我只是單純覺得這個國家很美，想去探探虛實。可不曾想到，在未和平之前，這個國家居然還經歷瞭如此多的坎坷，我不知道究竟是怎樣的終點，才配得上這一路來的顛沛流離。好奇心一直在心中作祟，為了安撫這顆小心臟，我來到了塞爾維亞。
塞爾維亞
塞爾維亞是一個巴爾幹半島的國家，位於歐洲東南部，巴爾幹半島中部的內陸國，與黑山、波斯尼亞和黑塞哥維那、克羅地亞、匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞、北馬其頓以及阿爾巴尼亞接壤。隨著南斯拉夫在1990年代的解體和2006年黑山及2008年科索沃的獨立而變成了內陸國。而這期間，它到底經歷了什麼？
光輝時期
塞爾維亞早在六千年前已有村落，是當時歐洲比較大型的村落。公元6～7世紀，南斯拉夫人的一支塞爾維亞人定居於巴爾幹半島薩瓦河中下游迤南至亞得里亞海沿岸一帶。最早以“塞爾維亞”為名的國家是10世紀中葉由察斯拉夫·卡羅尼米洛維奇時期。而14世紀中葉的沙皇斯特凡·杜尚（1331～1355年）在位期間把塞爾維亞國家的發展推向巔峰並頒佈《斯特凡·杜尚法典》。
提起塞爾維亞，我想大多數人映入腦海的便是世界球王——德約科維奇。
而我不一樣，對塞爾維亞最初的好奇，來自於幾年前對中國免籤的一篇文章，那時的我只是單純覺得這個國家很美，想去探探虛實。可不曾想到，在未和平之前，這個國家居然還經歷瞭如此多的坎坷，我不知道究竟是怎樣的終點，才配得上這一路來的顛沛流離。好奇心一直在心中作祟，為了安撫這顆小心臟，我來到了塞爾維亞。
塞爾維亞
塞爾維亞是一個巴爾幹半島的國家，位於歐洲東南部，巴爾幹半島中部的內陸國，與黑山、波斯尼亞和黑塞哥維那、克羅地亞、匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞、北馬其頓以及阿爾巴尼亞接壤。隨著南斯拉夫在1990年代的解體和2006年黑山及2008年科索沃的獨立而變成了內陸國。而這期間，它到底經歷了什麼？
光輝時期
塞爾維亞早在六千年前已有村落，是當時歐洲比較大型的村落。公元6～7世紀，南斯拉夫人的一支塞爾維亞人定居於巴爾幹半島薩瓦河中下游迤南至亞得里亞海沿岸一帶。最早以“塞爾維亞”為名的國家是10世紀中葉由察斯拉夫·卡羅尼米洛維奇時期。而14世紀中葉的沙皇斯特凡·杜尚（1331～1355年）在位期間把塞爾維亞國家的發展推向巔峰並頒佈《斯特凡·杜尚法典》。
戰火四起時期
奧斯曼帝國於14世紀後期開始征服巴爾幹半島，並於1389年擊潰塞爾維亞人，一直到15世紀末，奧斯曼帝國已完全征服了塞爾維亞，開始了長達5個世紀的統治。
提起塞爾維亞，我想大多數人映入腦海的便是世界球王——德約科維奇。
而我不一樣，對塞爾維亞最初的好奇，來自於幾年前對中國免籤的一篇文章，那時的我只是單純覺得這個國家很美，想去探探虛實。可不曾想到，在未和平之前，這個國家居然還經歷瞭如此多的坎坷，我不知道究竟是怎樣的終點，才配得上這一路來的顛沛流離。好奇心一直在心中作祟，為了安撫這顆小心臟，我來到了塞爾維亞。
塞爾維亞
塞爾維亞是一個巴爾幹半島的國家，位於歐洲東南部，巴爾幹半島中部的內陸國，與黑山、波斯尼亞和黑塞哥維那、克羅地亞、匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞、北馬其頓以及阿爾巴尼亞接壤。隨著南斯拉夫在1990年代的解體和2006年黑山及2008年科索沃的獨立而變成了內陸國。而這期間，它到底經歷了什麼？
光輝時期
塞爾維亞早在六千年前已有村落，是當時歐洲比較大型的村落。公元6～7世紀，南斯拉夫人的一支塞爾維亞人定居於巴爾幹半島薩瓦河中下游迤南至亞得里亞海沿岸一帶。最早以“塞爾維亞”為名的國家是10世紀中葉由察斯拉夫·卡羅尼米洛維奇時期。而14世紀中葉的沙皇斯特凡·杜尚（1331～1355年）在位期間把塞爾維亞國家的發展推向巔峰並頒佈《斯特凡·杜尚法典》。
戰火四起時期
奧斯曼帝國於14世紀後期開始征服巴爾幹半島，並於1389年擊潰塞爾維亞人，一直到15世紀末，奧斯曼帝國已完全征服了塞爾維亞，開始了長達5個世紀的統治。
1804年和1815年塞爾維亞在兩次革命當中獲得了高度自治。1878年，塞爾維亞在俄國的協助下獲得完全的獨立，1882年成立王國。在1910年代初的第一次巴爾幹戰爭和第二次巴爾幹戰爭當中，收復了科索沃地區、併兼並了今馬其頓共和國等地區。
提起塞爾維亞，我想大多數人映入腦海的便是世界球王——德約科維奇。
而我不一樣，對塞爾維亞最初的好奇，來自於幾年前對中國免籤的一篇文章，那時的我只是單純覺得這個國家很美，想去探探虛實。可不曾想到，在未和平之前，這個國家居然還經歷瞭如此多的坎坷，我不知道究竟是怎樣的終點，才配得上這一路來的顛沛流離。好奇心一直在心中作祟，為了安撫這顆小心臟，我來到了塞爾維亞。
塞爾維亞
塞爾維亞是一個巴爾幹半島的國家，位於歐洲東南部，巴爾幹半島中部的內陸國，與黑山、波斯尼亞和黑塞哥維那、克羅地亞、匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞、北馬其頓以及阿爾巴尼亞接壤。隨著南斯拉夫在1990年代的解體和2006年黑山及2008年科索沃的獨立而變成了內陸國。而這期間，它到底經歷了什麼？
光輝時期
塞爾維亞早在六千年前已有村落，是當時歐洲比較大型的村落。公元6～7世紀，南斯拉夫人的一支塞爾維亞人定居於巴爾幹半島薩瓦河中下游迤南至亞得里亞海沿岸一帶。最早以“塞爾維亞”為名的國家是10世紀中葉由察斯拉夫·卡羅尼米洛維奇時期。而14世紀中葉的沙皇斯特凡·杜尚（1331～1355年）在位期間把塞爾維亞國家的發展推向巔峰並頒佈《斯特凡·杜尚法典》。
戰火四起時期
奧斯曼帝國於14世紀後期開始征服巴爾幹半島，並於1389年擊潰塞爾維亞人，一直到15世紀末，奧斯曼帝國已完全征服了塞爾維亞，開始了長達5個世紀的統治。
1804年和1815年塞爾維亞在兩次革命當中獲得了高度自治。1878年，塞爾維亞在俄國的協助下獲得完全的獨立，1882年成立王國。在1910年代初的第一次巴爾幹戰爭和第二次巴爾幹戰爭當中，收復了科索沃地區、併兼並了今馬其頓共和國等地區。
20世紀初，奧匈帝國持續的領土擴張，民族矛盾尖銳，與塞爾維亞關係緊張。1914年，塞族青年加夫裡若·普林西普刺殺奧匈帝國王儲，引發第一次世界大戰。
提起塞爾維亞，我想大多數人映入腦海的便是世界球王——德約科維奇。
而我不一樣，對塞爾維亞最初的好奇，來自於幾年前對中國免籤的一篇文章，那時的我只是單純覺得這個國家很美，想去探探虛實。可不曾想到，在未和平之前，這個國家居然還經歷瞭如此多的坎坷，我不知道究竟是怎樣的終點，才配得上這一路來的顛沛流離。好奇心一直在心中作祟，為了安撫這顆小心臟，我來到了塞爾維亞。
塞爾維亞
塞爾維亞是一個巴爾幹半島的國家，位於歐洲東南部，巴爾幹半島中部的內陸國，與黑山、波斯尼亞和黑塞哥維那、克羅地亞、匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞、北馬其頓以及阿爾巴尼亞接壤。隨著南斯拉夫在1990年代的解體和2006年黑山及2008年科索沃的獨立而變成了內陸國。而這期間，它到底經歷了什麼？
光輝時期
塞爾維亞早在六千年前已有村落，是當時歐洲比較大型的村落。公元6～7世紀，南斯拉夫人的一支塞爾維亞人定居於巴爾幹半島薩瓦河中下游迤南至亞得里亞海沿岸一帶。最早以“塞爾維亞”為名的國家是10世紀中葉由察斯拉夫·卡羅尼米洛維奇時期。而14世紀中葉的沙皇斯特凡·杜尚（1331～1355年）在位期間把塞爾維亞國家的發展推向巔峰並頒佈《斯特凡·杜尚法典》。
戰火四起時期
奧斯曼帝國於14世紀後期開始征服巴爾幹半島，並於1389年擊潰塞爾維亞人，一直到15世紀末，奧斯曼帝國已完全征服了塞爾維亞，開始了長達5個世紀的統治。
1804年和1815年塞爾維亞在兩次革命當中獲得了高度自治。1878年，塞爾維亞在俄國的協助下獲得完全的獨立，1882年成立王國。在1910年代初的第一次巴爾幹戰爭和第二次巴爾幹戰爭當中，收復了科索沃地區、併兼並了今馬其頓共和國等地區。
20世紀初，奧匈帝國持續的領土擴張，民族矛盾尖銳，與塞爾維亞關係緊張。1914年，塞族青年加夫裡若·普林西普刺殺奧匈帝國王儲，引發第一次世界大戰。
隨著歷史的發展，塞爾維亞迎來了第二次世界大戰，二戰結束後建立了南斯拉夫社會主義聯邦共和國。南斯拉夫在這個時期成為了東歐共產主義國家當中較富裕的國家。
國家解體時期
1980年鐵托逝世後，民族矛盾開始激化，最終南斯拉夫在1990年代初期解體。南斯拉夫的六個加盟共和國中的四個先後宣佈獨立。1992年之後，剩下塞爾維亞和黑山兩國，重組成立南斯拉夫聯盟共和國（南聯盟）。
提起塞爾維亞，我想大多數人映入腦海的便是世界球王——德約科維奇。
而我不一樣，對塞爾維亞最初的好奇，來自於幾年前對中國免籤的一篇文章，那時的我只是單純覺得這個國家很美，想去探探虛實。可不曾想到，在未和平之前，這個國家居然還經歷瞭如此多的坎坷，我不知道究竟是怎樣的終點，才配得上這一路來的顛沛流離。好奇心一直在心中作祟，為了安撫這顆小心臟，我來到了塞爾維亞。
塞爾維亞
塞爾維亞是一個巴爾幹半島的國家，位於歐洲東南部，巴爾幹半島中部的內陸國，與黑山、波斯尼亞和黑塞哥維那、克羅地亞、匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞、北馬其頓以及阿爾巴尼亞接壤。隨著南斯拉夫在1990年代的解體和2006年黑山及2008年科索沃的獨立而變成了內陸國。而這期間，它到底經歷了什麼？
光輝時期
塞爾維亞早在六千年前已有村落，是當時歐洲比較大型的村落。公元6～7世紀，南斯拉夫人的一支塞爾維亞人定居於巴爾幹半島薩瓦河中下游迤南至亞得里亞海沿岸一帶。最早以“塞爾維亞”為名的國家是10世紀中葉由察斯拉夫·卡羅尼米洛維奇時期。而14世紀中葉的沙皇斯特凡·杜尚（1331～1355年）在位期間把塞爾維亞國家的發展推向巔峰並頒佈《斯特凡·杜尚法典》。
戰火四起時期
奧斯曼帝國於14世紀後期開始征服巴爾幹半島，並於1389年擊潰塞爾維亞人，一直到15世紀末，奧斯曼帝國已完全征服了塞爾維亞，開始了長達5個世紀的統治。
1804年和1815年塞爾維亞在兩次革命當中獲得了高度自治。1878年，塞爾維亞在俄國的協助下獲得完全的獨立，1882年成立王國。在1910年代初的第一次巴爾幹戰爭和第二次巴爾幹戰爭當中，收復了科索沃地區、併兼並了今馬其頓共和國等地區。
20世紀初，奧匈帝國持續的領土擴張，民族矛盾尖銳，與塞爾維亞關係緊張。1914年，塞族青年加夫裡若·普林西普刺殺奧匈帝國王儲，引發第一次世界大戰。
隨著歷史的發展，塞爾維亞迎來了第二次世界大戰，二戰結束後建立了南斯拉夫社會主義聯邦共和國。南斯拉夫在這個時期成為了東歐共產主義國家當中較富裕的國家。
國家解體時期
1980年鐵托逝世後，民族矛盾開始激化，最終南斯拉夫在1990年代初期解體。南斯拉夫的六個加盟共和國中的四個先後宣佈獨立。1992年之後，剩下塞爾維亞和黑山兩國，重組成立南斯拉夫聯盟共和國（南聯盟）。
1999年，塞爾維亞共和國在科索沃戰爭中遭到北約的轟炸，戰爭以西方列強接管科索沃告終。
2003年，南斯拉夫聯盟共和國重新組建，將國名改為塞爾維亞和黑山。
2006年5月21日，黑山透過公民投票決定正式獨立，6月3日黑山議會正式宣佈獨立。
提起塞爾維亞，我想大多數人映入腦海的便是世界球王——德約科維奇。
而我不一樣，對塞爾維亞最初的好奇，來自於幾年前對中國免籤的一篇文章，那時的我只是單純覺得這個國家很美，想去探探虛實。可不曾想到，在未和平之前，這個國家居然還經歷瞭如此多的坎坷，我不知道究竟是怎樣的終點，才配得上這一路來的顛沛流離。好奇心一直在心中作祟，為了安撫這顆小心臟，我來到了塞爾維亞。
塞爾維亞
塞爾維亞是一個巴爾幹半島的國家，位於歐洲東南部，巴爾幹半島中部的內陸國，與黑山、波斯尼亞和黑塞哥維那、克羅地亞、匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞、北馬其頓以及阿爾巴尼亞接壤。隨著南斯拉夫在1990年代的解體和2006年黑山及2008年科索沃的獨立而變成了內陸國。而這期間，它到底經歷了什麼？
光輝時期
塞爾維亞早在六千年前已有村落，是當時歐洲比較大型的村落。公元6～7世紀，南斯拉夫人的一支塞爾維亞人定居於巴爾幹半島薩瓦河中下游迤南至亞得里亞海沿岸一帶。最早以“塞爾維亞”為名的國家是10世紀中葉由察斯拉夫·卡羅尼米洛維奇時期。而14世紀中葉的沙皇斯特凡·杜尚（1331～1355年）在位期間把塞爾維亞國家的發展推向巔峰並頒佈《斯特凡·杜尚法典》。
戰火四起時期
奧斯曼帝國於14世紀後期開始征服巴爾幹半島，並於1389年擊潰塞爾維亞人，一直到15世紀末，奧斯曼帝國已完全征服了塞爾維亞，開始了長達5個世紀的統治。
1804年和1815年塞爾維亞在兩次革命當中獲得了高度自治。1878年，塞爾維亞在俄國的協助下獲得完全的獨立，1882年成立王國。在1910年代初的第一次巴爾幹戰爭和第二次巴爾幹戰爭當中，收復了科索沃地區、併兼並了今馬其頓共和國等地區。
20世紀初，奧匈帝國持續的領土擴張，民族矛盾尖銳，與塞爾維亞關係緊張。1914年，塞族青年加夫裡若·普林西普刺殺奧匈帝國王儲，引發第一次世界大戰。
隨著歷史的發展，塞爾維亞迎來了第二次世界大戰，二戰結束後建立了南斯拉夫社會主義聯邦共和國。南斯拉夫在這個時期成為了東歐共產主義國家當中較富裕的國家。
國家解體時期
1980年鐵托逝世後，民族矛盾開始激化，最終南斯拉夫在1990年代初期解體。南斯拉夫的六個加盟共和國中的四個先後宣佈獨立。1992年之後，剩下塞爾維亞和黑山兩國，重組成立南斯拉夫聯盟共和國（南聯盟）。
1999年，塞爾維亞共和國在科索沃戰爭中遭到北約的轟炸，戰爭以西方列強接管科索沃告終。
2003年，南斯拉夫聯盟共和國重新組建，將國名改為塞爾維亞和黑山。
2006年5月21日，黑山透過公民投票決定正式獨立，6月3日黑山議會正式宣佈獨立。
是的，歷史總是如此的相似，戰火無情，刀劍無眼，沒有哪個國家在戰爭年代擁有著和平，但我想，經歷過動盪的人民或許更懂得生活，當我踏在塞爾維亞這一土地上時，經歷戰火的土地早已與現實和解，展現在我面前的僅有一個充滿活力的國家。
貝爾格萊德
貝爾格萊德是塞爾維亞首都和最大城市，是南斯拉夫聯邦時期的總首都，以及塞爾維亞的經濟、文化、教育和科技中心。貝爾格萊德市位於塞爾維亞北部薩瓦河和多瑙河匯合處，此處也是潘諾尼亞平原和巴爾幹半島的相遇處。
提起塞爾維亞，我想大多數人映入腦海的便是世界球王——德約科維奇。
而我不一樣，對塞爾維亞最初的好奇，來自於幾年前對中國免籤的一篇文章，那時的我只是單純覺得這個國家很美，想去探探虛實。可不曾想到，在未和平之前，這個國家居然還經歷瞭如此多的坎坷，我不知道究竟是怎樣的終點，才配得上這一路來的顛沛流離。好奇心一直在心中作祟，為了安撫這顆小心臟，我來到了塞爾維亞。
塞爾維亞
塞爾維亞是一個巴爾幹半島的國家，位於歐洲東南部，巴爾幹半島中部的內陸國，與黑山、波斯尼亞和黑塞哥維那、克羅地亞、匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞、北馬其頓以及阿爾巴尼亞接壤。隨著南斯拉夫在1990年代的解體和2006年黑山及2008年科索沃的獨立而變成了內陸國。而這期間，它到底經歷了什麼？
光輝時期
塞爾維亞早在六千年前已有村落，是當時歐洲比較大型的村落。公元6～7世紀，南斯拉夫人的一支塞爾維亞人定居於巴爾幹半島薩瓦河中下游迤南至亞得里亞海沿岸一帶。最早以“塞爾維亞”為名的國家是10世紀中葉由察斯拉夫·卡羅尼米洛維奇時期。而14世紀中葉的沙皇斯特凡·杜尚（1331～1355年）在位期間把塞爾維亞國家的發展推向巔峰並頒佈《斯特凡·杜尚法典》。
戰火四起時期
奧斯曼帝國於14世紀後期開始征服巴爾幹半島，並於1389年擊潰塞爾維亞人，一直到15世紀末，奧斯曼帝國已完全征服了塞爾維亞，開始了長達5個世紀的統治。
1804年和1815年塞爾維亞在兩次革命當中獲得了高度自治。1878年，塞爾維亞在俄國的協助下獲得完全的獨立，1882年成立王國。在1910年代初的第一次巴爾幹戰爭和第二次巴爾幹戰爭當中，收復了科索沃地區、併兼並了今馬其頓共和國等地區。
20世紀初，奧匈帝國持續的領土擴張，民族矛盾尖銳，與塞爾維亞關係緊張。1914年，塞族青年加夫裡若·普林西普刺殺奧匈帝國王儲，引發第一次世界大戰。
隨著歷史的發展，塞爾維亞迎來了第二次世界大戰，二戰結束後建立了南斯拉夫社會主義聯邦共和國。南斯拉夫在這個時期成為了東歐共產主義國家當中較富裕的國家。
國家解體時期
1980年鐵托逝世後，民族矛盾開始激化，最終南斯拉夫在1990年代初期解體。南斯拉夫的六個加盟共和國中的四個先後宣佈獨立。1992年之後，剩下塞爾維亞和黑山兩國，重組成立南斯拉夫聯盟共和國（南聯盟）。
1999年，塞爾維亞共和國在科索沃戰爭中遭到北約的轟炸，戰爭以西方列強接管科索沃告終。
2003年，南斯拉夫聯盟共和國重新組建，將國名改為塞爾維亞和黑山。
2006年5月21日，黑山透過公民投票決定正式獨立，6月3日黑山議會正式宣佈獨立。
是的，歷史總是如此的相似，戰火無情，刀劍無眼，沒有哪個國家在戰爭年代擁有著和平，但我想，經歷過動盪的人民或許更懂得生活，當我踏在塞爾維亞這一土地上時，經歷戰火的土地早已與現實和解，展現在我面前的僅有一個充滿活力的國家。
貝爾格萊德
貝爾格萊德是塞爾維亞首都和最大城市，是南斯拉夫聯邦時期的總首都，以及塞爾維亞的經濟、文化、教育和科技中心。貝爾格萊德市位於塞爾維亞北部薩瓦河和多瑙河匯合處，此處也是潘諾尼亞平原和巴爾幹半島的相遇處。
在貝爾格萊德，隨處可見的教堂成為了特色之一，整座城市都散發著悠閒的氣息，隨處可見的咖啡店，酒吧，當地居民喝著下午茶，談笑風生。夜晚的來臨，開啟了貝爾格萊德另一副面貌，豐富多彩的夜生活，通宵營業的俱樂部遍部整個城市。最具知名度的夜間活動是乘遊船遊覽薩瓦河和多瑙河，有興趣的話可以去遊覽一二。
提起塞爾維亞，我想大多數人映入腦海的便是世界球王——德約科維奇。
而我不一樣，對塞爾維亞最初的好奇，來自於幾年前對中國免籤的一篇文章，那時的我只是單純覺得這個國家很美，想去探探虛實。可不曾想到，在未和平之前，這個國家居然還經歷瞭如此多的坎坷，我不知道究竟是怎樣的終點，才配得上這一路來的顛沛流離。好奇心一直在心中作祟，為了安撫這顆小心臟，我來到了塞爾維亞。
塞爾維亞
塞爾維亞是一個巴爾幹半島的國家，位於歐洲東南部，巴爾幹半島中部的內陸國，與黑山、波斯尼亞和黑塞哥維那、克羅地亞、匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞、北馬其頓以及阿爾巴尼亞接壤。隨著南斯拉夫在1990年代的解體和2006年黑山及2008年科索沃的獨立而變成了內陸國。而這期間，它到底經歷了什麼？
光輝時期
塞爾維亞早在六千年前已有村落，是當時歐洲比較大型的村落。公元6～7世紀，南斯拉夫人的一支塞爾維亞人定居於巴爾幹半島薩瓦河中下游迤南至亞得里亞海沿岸一帶。最早以“塞爾維亞”為名的國家是10世紀中葉由察斯拉夫·卡羅尼米洛維奇時期。而14世紀中葉的沙皇斯特凡·杜尚（1331～1355年）在位期間把塞爾維亞國家的發展推向巔峰並頒佈《斯特凡·杜尚法典》。
戰火四起時期
奧斯曼帝國於14世紀後期開始征服巴爾幹半島，並於1389年擊潰塞爾維亞人，一直到15世紀末，奧斯曼帝國已完全征服了塞爾維亞，開始了長達5個世紀的統治。
1804年和1815年塞爾維亞在兩次革命當中獲得了高度自治。1878年，塞爾維亞在俄國的協助下獲得完全的獨立，1882年成立王國。在1910年代初的第一次巴爾幹戰爭和第二次巴爾幹戰爭當中，收復了科索沃地區、併兼並了今馬其頓共和國等地區。
20世紀初，奧匈帝國持續的領土擴張，民族矛盾尖銳，與塞爾維亞關係緊張。1914年，塞族青年加夫裡若·普林西普刺殺奧匈帝國王儲，引發第一次世界大戰。
隨著歷史的發展，塞爾維亞迎來了第二次世界大戰，二戰結束後建立了南斯拉夫社會主義聯邦共和國。南斯拉夫在這個時期成為了東歐共產主義國家當中較富裕的國家。
國家解體時期
1980年鐵托逝世後，民族矛盾開始激化，最終南斯拉夫在1990年代初期解體。南斯拉夫的六個加盟共和國中的四個先後宣佈獨立。1992年之後，剩下塞爾維亞和黑山兩國，重組成立南斯拉夫聯盟共和國（南聯盟）。
1999年，塞爾維亞共和國在科索沃戰爭中遭到北約的轟炸，戰爭以西方列強接管科索沃告終。
2003年，南斯拉夫聯盟共和國重新組建，將國名改為塞爾維亞和黑山。
2006年5月21日，黑山透過公民投票決定正式獨立，6月3日黑山議會正式宣佈獨立。
是的，歷史總是如此的相似，戰火無情，刀劍無眼，沒有哪個國家在戰爭年代擁有著和平，但我想，經歷過動盪的人民或許更懂得生活，當我踏在塞爾維亞這一土地上時，經歷戰火的土地早已與現實和解，展現在我面前的僅有一個充滿活力的國家。
貝爾格萊德
貝爾格萊德是塞爾維亞首都和最大城市，是南斯拉夫聯邦時期的總首都，以及塞爾維亞的經濟、文化、教育和科技中心。貝爾格萊德市位於塞爾維亞北部薩瓦河和多瑙河匯合處，此處也是潘諾尼亞平原和巴爾幹半島的相遇處。
在貝爾格萊德，隨處可見的教堂成為了特色之一，整座城市都散發著悠閒的氣息，隨處可見的咖啡店，酒吧，當地居民喝著下午茶，談笑風生。夜晚的來臨，開啟了貝爾格萊德另一副面貌，豐富多彩的夜生活，通宵營業的俱樂部遍部整個城市。最具知名度的夜間活動是乘遊船遊覽薩瓦河和多瑙河，有興趣的話可以去遊覽一二。
教堂雖在貝爾格萊德隨處可見，但全世界最大的東正教教堂可不是隨處都能見。
聖薩瓦教堂
聖薩瓦教堂是貝爾格萊德的一座塞爾維亞東正教會教堂，是全世界最大的東正教教堂之一，位世界最大教堂之列。這座世界最大的東正教堂高約70米，中間巨大的穹頂重達4000噸。據說該教堂供奉的聖薩瓦，是塞爾維亞東正教會的創始人和中世紀塞爾維亞的重要人物，也由此命名。
提起塞爾維亞，我想大多數人映入腦海的便是世界球王——德約科維奇。
而我不一樣，對塞爾維亞最初的好奇，來自於幾年前對中國免籤的一篇文章，那時的我只是單純覺得這個國家很美，想去探探虛實。可不曾想到，在未和平之前，這個國家居然還經歷瞭如此多的坎坷，我不知道究竟是怎樣的終點，才配得上這一路來的顛沛流離。好奇心一直在心中作祟，為了安撫這顆小心臟，我來到了塞爾維亞。
塞爾維亞
塞爾維亞是一個巴爾幹半島的國家，位於歐洲東南部，巴爾幹半島中部的內陸國，與黑山、波斯尼亞和黑塞哥維那、克羅地亞、匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞、北馬其頓以及阿爾巴尼亞接壤。隨著南斯拉夫在1990年代的解體和2006年黑山及2008年科索沃的獨立而變成了內陸國。而這期間，它到底經歷了什麼？
光輝時期
塞爾維亞早在六千年前已有村落，是當時歐洲比較大型的村落。公元6～7世紀，南斯拉夫人的一支塞爾維亞人定居於巴爾幹半島薩瓦河中下游迤南至亞得里亞海沿岸一帶。最早以“塞爾維亞”為名的國家是10世紀中葉由察斯拉夫·卡羅尼米洛維奇時期。而14世紀中葉的沙皇斯特凡·杜尚（1331～1355年）在位期間把塞爾維亞國家的發展推向巔峰並頒佈《斯特凡·杜尚法典》。
戰火四起時期
奧斯曼帝國於14世紀後期開始征服巴爾幹半島，並於1389年擊潰塞爾維亞人，一直到15世紀末，奧斯曼帝國已完全征服了塞爾維亞，開始了長達5個世紀的統治。
1804年和1815年塞爾維亞在兩次革命當中獲得了高度自治。1878年，塞爾維亞在俄國的協助下獲得完全的獨立，1882年成立王國。在1910年代初的第一次巴爾幹戰爭和第二次巴爾幹戰爭當中，收復了科索沃地區、併兼並了今馬其頓共和國等地區。
20世紀初，奧匈帝國持續的領土擴張，民族矛盾尖銳，與塞爾維亞關係緊張。1914年，塞族青年加夫裡若·普林西普刺殺奧匈帝國王儲，引發第一次世界大戰。
隨著歷史的發展，塞爾維亞迎來了第二次世界大戰，二戰結束後建立了南斯拉夫社會主義聯邦共和國。南斯拉夫在這個時期成為了東歐共產主義國家當中較富裕的國家。
國家解體時期
1980年鐵托逝世後，民族矛盾開始激化，最終南斯拉夫在1990年代初期解體。南斯拉夫的六個加盟共和國中的四個先後宣佈獨立。1992年之後，剩下塞爾維亞和黑山兩國，重組成立南斯拉夫聯盟共和國（南聯盟）。
1999年，塞爾維亞共和國在科索沃戰爭中遭到北約的轟炸，戰爭以西方列強接管科索沃告終。
2003年，南斯拉夫聯盟共和國重新組建，將國名改為塞爾維亞和黑山。
2006年5月21日，黑山透過公民投票決定正式獨立，6月3日黑山議會正式宣佈獨立。
是的，歷史總是如此的相似，戰火無情，刀劍無眼，沒有哪個國家在戰爭年代擁有著和平，但我想，經歷過動盪的人民或許更懂得生活，當我踏在塞爾維亞這一土地上時，經歷戰火的土地早已與現實和解，展現在我面前的僅有一個充滿活力的國家。
貝爾格萊德
貝爾格萊德是塞爾維亞首都和最大城市，是南斯拉夫聯邦時期的總首都，以及塞爾維亞的經濟、文化、教育和科技中心。貝爾格萊德市位於塞爾維亞北部薩瓦河和多瑙河匯合處，此處也是潘諾尼亞平原和巴爾幹半島的相遇處。
在貝爾格萊德，隨處可見的教堂成為了特色之一，整座城市都散發著悠閒的氣息，隨處可見的咖啡店，酒吧，當地居民喝著下午茶，談笑風生。夜晚的來臨，開啟了貝爾格萊德另一副面貌，豐富多彩的夜生活，通宵營業的俱樂部遍部整個城市。最具知名度的夜間活動是乘遊船遊覽薩瓦河和多瑙河，有興趣的話可以去遊覽一二。
教堂雖在貝爾格萊德隨處可見，但全世界最大的東正教教堂可不是隨處都能見。
聖薩瓦教堂
聖薩瓦教堂是貝爾格萊德的一座塞爾維亞東正教會教堂，是全世界最大的東正教教堂之一，位世界最大教堂之列。這座世界最大的東正教堂高約70米，中間巨大的穹頂重達4000噸。據說該教堂供奉的聖薩瓦，是塞爾維亞東正教會的創始人和中世紀塞爾維亞的重要人物，也由此命名。
一直都在修繕的教堂，我去時也不例外。教堂外部當時已修建完善，剩下大廳還在裝潢中，供給遊客參觀的僅有地下室一層，雖為地下室，但大廳依舊金碧輝煌，牆壁上畫滿了各種壁畫。大吊燈襯托著天花板上的彩繪閃閃發光，各種宗教人物莊嚴肅穆。我並非一名宗教信徒，但當我看到這一富麗堂皇景象時，不禁也被這莊嚴、肅穆所感染。
提起塞爾維亞，我想大多數人映入腦海的便是世界球王——德約科維奇。
而我不一樣，對塞爾維亞最初的好奇，來自於幾年前對中國免籤的一篇文章，那時的我只是單純覺得這個國家很美，想去探探虛實。可不曾想到，在未和平之前，這個國家居然還經歷瞭如此多的坎坷，我不知道究竟是怎樣的終點，才配得上這一路來的顛沛流離。好奇心一直在心中作祟，為了安撫這顆小心臟，我來到了塞爾維亞。
塞爾維亞
塞爾維亞是一個巴爾幹半島的國家，位於歐洲東南部，巴爾幹半島中部的內陸國，與黑山、波斯尼亞和黑塞哥維那、克羅地亞、匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞、北馬其頓以及阿爾巴尼亞接壤。隨著南斯拉夫在1990年代的解體和2006年黑山及2008年科索沃的獨立而變成了內陸國。而這期間，它到底經歷了什麼？
光輝時期
塞爾維亞早在六千年前已有村落，是當時歐洲比較大型的村落。公元6～7世紀，南斯拉夫人的一支塞爾維亞人定居於巴爾幹半島薩瓦河中下游迤南至亞得里亞海沿岸一帶。最早以“塞爾維亞”為名的國家是10世紀中葉由察斯拉夫·卡羅尼米洛維奇時期。而14世紀中葉的沙皇斯特凡·杜尚（1331～1355年）在位期間把塞爾維亞國家的發展推向巔峰並頒佈《斯特凡·杜尚法典》。
戰火四起時期
奧斯曼帝國於14世紀後期開始征服巴爾幹半島，並於1389年擊潰塞爾維亞人，一直到15世紀末，奧斯曼帝國已完全征服了塞爾維亞，開始了長達5個世紀的統治。
1804年和1815年塞爾維亞在兩次革命當中獲得了高度自治。1878年，塞爾維亞在俄國的協助下獲得完全的獨立，1882年成立王國。在1910年代初的第一次巴爾幹戰爭和第二次巴爾幹戰爭當中，收復了科索沃地區、併兼並了今馬其頓共和國等地區。
20世紀初，奧匈帝國持續的領土擴張，民族矛盾尖銳，與塞爾維亞關係緊張。1914年，塞族青年加夫裡若·普林西普刺殺奧匈帝國王儲，引發第一次世界大戰。
隨著歷史的發展，塞爾維亞迎來了第二次世界大戰，二戰結束後建立了南斯拉夫社會主義聯邦共和國。南斯拉夫在這個時期成為了東歐共產主義國家當中較富裕的國家。
國家解體時期
1980年鐵托逝世後，民族矛盾開始激化，最終南斯拉夫在1990年代初期解體。南斯拉夫的六個加盟共和國中的四個先後宣佈獨立。1992年之後，剩下塞爾維亞和黑山兩國，重組成立南斯拉夫聯盟共和國（南聯盟）。
1999年，塞爾維亞共和國在科索沃戰爭中遭到北約的轟炸，戰爭以西方列強接管科索沃告終。
2003年，南斯拉夫聯盟共和國重新組建，將國名改為塞爾維亞和黑山。
2006年5月21日，黑山透過公民投票決定正式獨立，6月3日黑山議會正式宣佈獨立。
是的，歷史總是如此的相似，戰火無情，刀劍無眼，沒有哪個國家在戰爭年代擁有著和平，但我想，經歷過動盪的人民或許更懂得生活，當我踏在塞爾維亞這一土地上時，經歷戰火的土地早已與現實和解，展現在我面前的僅有一個充滿活力的國家。
貝爾格萊德
貝爾格萊德是塞爾維亞首都和最大城市，是南斯拉夫聯邦時期的總首都，以及塞爾維亞的經濟、文化、教育和科技中心。貝爾格萊德市位於塞爾維亞北部薩瓦河和多瑙河匯合處，此處也是潘諾尼亞平原和巴爾幹半島的相遇處。
在貝爾格萊德，隨處可見的教堂成為了特色之一，整座城市都散發著悠閒的氣息，隨處可見的咖啡店，酒吧，當地居民喝著下午茶，談笑風生。夜晚的來臨，開啟了貝爾格萊德另一副面貌，豐富多彩的夜生活，通宵營業的俱樂部遍部整個城市。最具知名度的夜間活動是乘遊船遊覽薩瓦河和多瑙河，有興趣的話可以去遊覽一二。
教堂雖在貝爾格萊德隨處可見，但全世界最大的東正教教堂可不是隨處都能見。
聖薩瓦教堂
聖薩瓦教堂是貝爾格萊德的一座塞爾維亞東正教會教堂，是全世界最大的東正教教堂之一，位世界最大教堂之列。這座世界最大的東正教堂高約70米，中間巨大的穹頂重達4000噸。據說該教堂供奉的聖薩瓦，是塞爾維亞東正教會的創始人和中世紀塞爾維亞的重要人物，也由此命名。
一直都在修繕的教堂，我去時也不例外。教堂外部當時已修建完善，剩下大廳還在裝潢中，供給遊客參觀的僅有地下室一層，雖為地下室，但大廳依舊金碧輝煌，牆壁上畫滿了各種壁畫。大吊燈襯托著天花板上的彩繪閃閃發光，各種宗教人物莊嚴肅穆。我並非一名宗教信徒，但當我看到這一富麗堂皇景象時，不禁也被這莊嚴、肅穆所感染。
聖薩瓦教堂記載了塞爾維亞人最重要的文化，宗教中心。卡萊梅格丹城堡則承載了其整個歷史，見證了整個城市的開端。
卡萊梅格丹公園
卡萊梅格丹公園是塞爾維亞首都貝爾格萊德的一座公園，卡萊梅格丹公園位於多瑙河和薩瓦河交匯處，也是貝爾格萊德面積最大的公園和最重要的歷史古蹟之一。
提起塞爾維亞，我想大多數人映入腦海的便是世界球王——德約科維奇。
而我不一樣，對塞爾維亞最初的好奇，來自於幾年前對中國免籤的一篇文章，那時的我只是單純覺得這個國家很美，想去探探虛實。可不曾想到，在未和平之前，這個國家居然還經歷瞭如此多的坎坷，我不知道究竟是怎樣的終點，才配得上這一路來的顛沛流離。好奇心一直在心中作祟，為了安撫這顆小心臟，我來到了塞爾維亞。
塞爾維亞
塞爾維亞是一個巴爾幹半島的國家，位於歐洲東南部，巴爾幹半島中部的內陸國，與黑山、波斯尼亞和黑塞哥維那、克羅地亞、匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞、北馬其頓以及阿爾巴尼亞接壤。隨著南斯拉夫在1990年代的解體和2006年黑山及2008年科索沃的獨立而變成了內陸國。而這期間，它到底經歷了什麼？
光輝時期
塞爾維亞早在六千年前已有村落，是當時歐洲比較大型的村落。公元6～7世紀，南斯拉夫人的一支塞爾維亞人定居於巴爾幹半島薩瓦河中下游迤南至亞得里亞海沿岸一帶。最早以“塞爾維亞”為名的國家是10世紀中葉由察斯拉夫·卡羅尼米洛維奇時期。而14世紀中葉的沙皇斯特凡·杜尚（1331～1355年）在位期間把塞爾維亞國家的發展推向巔峰並頒佈《斯特凡·杜尚法典》。
戰火四起時期
奧斯曼帝國於14世紀後期開始征服巴爾幹半島，並於1389年擊潰塞爾維亞人，一直到15世紀末，奧斯曼帝國已完全征服了塞爾維亞，開始了長達5個世紀的統治。
1804年和1815年塞爾維亞在兩次革命當中獲得了高度自治。1878年，塞爾維亞在俄國的協助下獲得完全的獨立，1882年成立王國。在1910年代初的第一次巴爾幹戰爭和第二次巴爾幹戰爭當中，收復了科索沃地區、併兼並了今馬其頓共和國等地區。
20世紀初，奧匈帝國持續的領土擴張，民族矛盾尖銳，與塞爾維亞關係緊張。1914年，塞族青年加夫裡若·普林西普刺殺奧匈帝國王儲，引發第一次世界大戰。
隨著歷史的發展，塞爾維亞迎來了第二次世界大戰，二戰結束後建立了南斯拉夫社會主義聯邦共和國。南斯拉夫在這個時期成為了東歐共產主義國家當中較富裕的國家。
國家解體時期
1980年鐵托逝世後，民族矛盾開始激化，最終南斯拉夫在1990年代初期解體。南斯拉夫的六個加盟共和國中的四個先後宣佈獨立。1992年之後，剩下塞爾維亞和黑山兩國，重組成立南斯拉夫聯盟共和國（南聯盟）。
1999年，塞爾維亞共和國在科索沃戰爭中遭到北約的轟炸，戰爭以西方列強接管科索沃告終。
2003年，南斯拉夫聯盟共和國重新組建，將國名改為塞爾維亞和黑山。
2006年5月21日，黑山透過公民投票決定正式獨立，6月3日黑山議會正式宣佈獨立。
是的，歷史總是如此的相似，戰火無情，刀劍無眼，沒有哪個國家在戰爭年代擁有著和平，但我想，經歷過動盪的人民或許更懂得生活，當我踏在塞爾維亞這一土地上時，經歷戰火的土地早已與現實和解，展現在我面前的僅有一個充滿活力的國家。
貝爾格萊德
貝爾格萊德是塞爾維亞首都和最大城市，是南斯拉夫聯邦時期的總首都，以及塞爾維亞的經濟、文化、教育和科技中心。貝爾格萊德市位於塞爾維亞北部薩瓦河和多瑙河匯合處，此處也是潘諾尼亞平原和巴爾幹半島的相遇處。
在貝爾格萊德，隨處可見的教堂成為了特色之一，整座城市都散發著悠閒的氣息，隨處可見的咖啡店，酒吧，當地居民喝著下午茶，談笑風生。夜晚的來臨，開啟了貝爾格萊德另一副面貌，豐富多彩的夜生活，通宵營業的俱樂部遍部整個城市。最具知名度的夜間活動是乘遊船遊覽薩瓦河和多瑙河，有興趣的話可以去遊覽一二。
教堂雖在貝爾格萊德隨處可見，但全世界最大的東正教教堂可不是隨處都能見。
聖薩瓦教堂
聖薩瓦教堂是貝爾格萊德的一座塞爾維亞東正教會教堂，是全世界最大的東正教教堂之一，位世界最大教堂之列。這座世界最大的東正教堂高約70米，中間巨大的穹頂重達4000噸。據說該教堂供奉的聖薩瓦，是塞爾維亞東正教會的創始人和中世紀塞爾維亞的重要人物，也由此命名。
一直都在修繕的教堂，我去時也不例外。教堂外部當時已修建完善，剩下大廳還在裝潢中，供給遊客參觀的僅有地下室一層，雖為地下室，但大廳依舊金碧輝煌，牆壁上畫滿了各種壁畫。大吊燈襯托著天花板上的彩繪閃閃發光，各種宗教人物莊嚴肅穆。我並非一名宗教信徒，但當我看到這一富麗堂皇景象時，不禁也被這莊嚴、肅穆所感染。
聖薩瓦教堂記載了塞爾維亞人最重要的文化，宗教中心。卡萊梅格丹城堡則承載了其整個歷史，見證了整個城市的開端。
卡萊梅格丹公園
卡萊梅格丹公園是塞爾維亞首都貝爾格萊德的一座公園，卡萊梅格丹公園位於多瑙河和薩瓦河交匯處，也是貝爾格萊德面積最大的公園和最重要的歷史古蹟之一。
城堡分上、下兩城，上城頂部和下城底層有著寬敞的綠地與獨特古樸的石頭建築。歷史的蹤跡從沒被掩蓋，沿著城堡的通道和小道都寫滿碑文，若有閒暇時間，也可停下來仔細閱讀一二，感受塞爾維亞曾經的歷史，體會各個名人軼事。
提起塞爾維亞，我想大多數人映入腦海的便是世界球王——德約科維奇。
而我不一樣，對塞爾維亞最初的好奇，來自於幾年前對中國免籤的一篇文章，那時的我只是單純覺得這個國家很美，想去探探虛實。可不曾想到，在未和平之前，這個國家居然還經歷瞭如此多的坎坷，我不知道究竟是怎樣的終點，才配得上這一路來的顛沛流離。好奇心一直在心中作祟，為了安撫這顆小心臟，我來到了塞爾維亞。
塞爾維亞
塞爾維亞是一個巴爾幹半島的國家，位於歐洲東南部，巴爾幹半島中部的內陸國，與黑山、波斯尼亞和黑塞哥維那、克羅地亞、匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞、北馬其頓以及阿爾巴尼亞接壤。隨著南斯拉夫在1990年代的解體和2006年黑山及2008年科索沃的獨立而變成了內陸國。而這期間，它到底經歷了什麼？
光輝時期
塞爾維亞早在六千年前已有村落，是當時歐洲比較大型的村落。公元6～7世紀，南斯拉夫人的一支塞爾維亞人定居於巴爾幹半島薩瓦河中下游迤南至亞得里亞海沿岸一帶。最早以“塞爾維亞”為名的國家是10世紀中葉由察斯拉夫·卡羅尼米洛維奇時期。而14世紀中葉的沙皇斯特凡·杜尚（1331～1355年）在位期間把塞爾維亞國家的發展推向巔峰並頒佈《斯特凡·杜尚法典》。
戰火四起時期
奧斯曼帝國於14世紀後期開始征服巴爾幹半島，並於1389年擊潰塞爾維亞人，一直到15世紀末，奧斯曼帝國已完全征服了塞爾維亞，開始了長達5個世紀的統治。
1804年和1815年塞爾維亞在兩次革命當中獲得了高度自治。1878年，塞爾維亞在俄國的協助下獲得完全的獨立，1882年成立王國。在1910年代初的第一次巴爾幹戰爭和第二次巴爾幹戰爭當中，收復了科索沃地區、併兼並了今馬其頓共和國等地區。
20世紀初，奧匈帝國持續的領土擴張，民族矛盾尖銳，與塞爾維亞關係緊張。1914年，塞族青年加夫裡若·普林西普刺殺奧匈帝國王儲，引發第一次世界大戰。
隨著歷史的發展，塞爾維亞迎來了第二次世界大戰，二戰結束後建立了南斯拉夫社會主義聯邦共和國。南斯拉夫在這個時期成為了東歐共產主義國家當中較富裕的國家。
國家解體時期
1980年鐵托逝世後，民族矛盾開始激化，最終南斯拉夫在1990年代初期解體。南斯拉夫的六個加盟共和國中的四個先後宣佈獨立。1992年之後，剩下塞爾維亞和黑山兩國，重組成立南斯拉夫聯盟共和國（南聯盟）。
1999年，塞爾維亞共和國在科索沃戰爭中遭到北約的轟炸，戰爭以西方列強接管科索沃告終。
2003年，南斯拉夫聯盟共和國重新組建，將國名改為塞爾維亞和黑山。
2006年5月21日，黑山透過公民投票決定正式獨立，6月3日黑山議會正式宣佈獨立。
是的，歷史總是如此的相似，戰火無情，刀劍無眼，沒有哪個國家在戰爭年代擁有著和平，但我想，經歷過動盪的人民或許更懂得生活，當我踏在塞爾維亞這一土地上時，經歷戰火的土地早已與現實和解，展現在我面前的僅有一個充滿活力的國家。
貝爾格萊德
貝爾格萊德是塞爾維亞首都和最大城市，是南斯拉夫聯邦時期的總首都，以及塞爾維亞的經濟、文化、教育和科技中心。貝爾格萊德市位於塞爾維亞北部薩瓦河和多瑙河匯合處，此處也是潘諾尼亞平原和巴爾幹半島的相遇處。
在貝爾格萊德，隨處可見的教堂成為了特色之一，整座城市都散發著悠閒的氣息，隨處可見的咖啡店，酒吧，當地居民喝著下午茶，談笑風生。夜晚的來臨，開啟了貝爾格萊德另一副面貌，豐富多彩的夜生活，通宵營業的俱樂部遍部整個城市。最具知名度的夜間活動是乘遊船遊覽薩瓦河和多瑙河，有興趣的話可以去遊覽一二。
教堂雖在貝爾格萊德隨處可見，但全世界最大的東正教教堂可不是隨處都能見。
聖薩瓦教堂
聖薩瓦教堂是貝爾格萊德的一座塞爾維亞東正教會教堂，是全世界最大的東正教教堂之一，位世界最大教堂之列。這座世界最大的東正教堂高約70米，中間巨大的穹頂重達4000噸。據說該教堂供奉的聖薩瓦，是塞爾維亞東正教會的創始人和中世紀塞爾維亞的重要人物，也由此命名。
一直都在修繕的教堂，我去時也不例外。教堂外部當時已修建完善，剩下大廳還在裝潢中，供給遊客參觀的僅有地下室一層，雖為地下室，但大廳依舊金碧輝煌，牆壁上畫滿了各種壁畫。大吊燈襯托著天花板上的彩繪閃閃發光，各種宗教人物莊嚴肅穆。我並非一名宗教信徒，但當我看到這一富麗堂皇景象時，不禁也被這莊嚴、肅穆所感染。
聖薩瓦教堂記載了塞爾維亞人最重要的文化，宗教中心。卡萊梅格丹城堡則承載了其整個歷史，見證了整個城市的開端。
卡萊梅格丹公園
卡萊梅格丹公園是塞爾維亞首都貝爾格萊德的一座公園，卡萊梅格丹公園位於多瑙河和薩瓦河交匯處，也是貝爾格萊德面積最大的公園和最重要的歷史古蹟之一。
城堡分上、下兩城，上城頂部和下城底層有著寬敞的綠地與獨特古樸的石頭建築。歷史的蹤跡從沒被掩蓋，沿著城堡的通道和小道都寫滿碑文，若有閒暇時間，也可停下來仔細閱讀一二，感受塞爾維亞曾經的歷史，體會各個名人軼事。
在築堡以來的幾百年間，它曾遭到40餘次破壞。走在城堡內，似乎仍然能感受到這片土地上發生過的大大小小近200多次戰爭。古老的磚牆透著古羅馬、奧匈帝國的建築遺風。塞爾維亞自然博物館、歷史博物館、軍事博物館、天文臺以及畫廊也都在這裡，見證了塞爾維亞滄桑歷史。
提起塞爾維亞，我想大多數人映入腦海的便是世界球王——德約科維奇。
而我不一樣，對塞爾維亞最初的好奇，來自於幾年前對中國免籤的一篇文章，那時的我只是單純覺得這個國家很美，想去探探虛實。可不曾想到，在未和平之前，這個國家居然還經歷瞭如此多的坎坷，我不知道究竟是怎樣的終點，才配得上這一路來的顛沛流離。好奇心一直在心中作祟，為了安撫這顆小心臟，我來到了塞爾維亞。
塞爾維亞
塞爾維亞是一個巴爾幹半島的國家，位於歐洲東南部，巴爾幹半島中部的內陸國，與黑山、波斯尼亞和黑塞哥維那、克羅地亞、匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞、北馬其頓以及阿爾巴尼亞接壤。隨著南斯拉夫在1990年代的解體和2006年黑山及2008年科索沃的獨立而變成了內陸國。而這期間，它到底經歷了什麼？
光輝時期
塞爾維亞早在六千年前已有村落，是當時歐洲比較大型的村落。公元6～7世紀，南斯拉夫人的一支塞爾維亞人定居於巴爾幹半島薩瓦河中下游迤南至亞得里亞海沿岸一帶。最早以“塞爾維亞”為名的國家是10世紀中葉由察斯拉夫·卡羅尼米洛維奇時期。而14世紀中葉的沙皇斯特凡·杜尚（1331～1355年）在位期間把塞爾維亞國家的發展推向巔峰並頒佈《斯特凡·杜尚法典》。
戰火四起時期
奧斯曼帝國於14世紀後期開始征服巴爾幹半島，並於1389年擊潰塞爾維亞人，一直到15世紀末，奧斯曼帝國已完全征服了塞爾維亞，開始了長達5個世紀的統治。
1804年和1815年塞爾維亞在兩次革命當中獲得了高度自治。1878年，塞爾維亞在俄國的協助下獲得完全的獨立，1882年成立王國。在1910年代初的第一次巴爾幹戰爭和第二次巴爾幹戰爭當中，收復了科索沃地區、併兼並了今馬其頓共和國等地區。
20世紀初，奧匈帝國持續的領土擴張，民族矛盾尖銳，與塞爾維亞關係緊張。1914年，塞族青年加夫裡若·普林西普刺殺奧匈帝國王儲，引發第一次世界大戰。
隨著歷史的發展，塞爾維亞迎來了第二次世界大戰，二戰結束後建立了南斯拉夫社會主義聯邦共和國。南斯拉夫在這個時期成為了東歐共產主義國家當中較富裕的國家。
國家解體時期
1980年鐵托逝世後，民族矛盾開始激化，最終南斯拉夫在1990年代初期解體。南斯拉夫的六個加盟共和國中的四個先後宣佈獨立。1992年之後，剩下塞爾維亞和黑山兩國，重組成立南斯拉夫聯盟共和國（南聯盟）。
1999年，塞爾維亞共和國在科索沃戰爭中遭到北約的轟炸，戰爭以西方列強接管科索沃告終。
2003年，南斯拉夫聯盟共和國重新組建，將國名改為塞爾維亞和黑山。
2006年5月21日，黑山透過公民投票決定正式獨立，6月3日黑山議會正式宣佈獨立。
是的，歷史總是如此的相似，戰火無情，刀劍無眼，沒有哪個國家在戰爭年代擁有著和平，但我想，經歷過動盪的人民或許更懂得生活，當我踏在塞爾維亞這一土地上時，經歷戰火的土地早已與現實和解，展現在我面前的僅有一個充滿活力的國家。
貝爾格萊德
貝爾格萊德是塞爾維亞首都和最大城市，是南斯拉夫聯邦時期的總首都，以及塞爾維亞的經濟、文化、教育和科技中心。貝爾格萊德市位於塞爾維亞北部薩瓦河和多瑙河匯合處，此處也是潘諾尼亞平原和巴爾幹半島的相遇處。
在貝爾格萊德，隨處可見的教堂成為了特色之一，整座城市都散發著悠閒的氣息，隨處可見的咖啡店，酒吧，當地居民喝著下午茶，談笑風生。夜晚的來臨，開啟了貝爾格萊德另一副面貌，豐富多彩的夜生活，通宵營業的俱樂部遍部整個城市。最具知名度的夜間活動是乘遊船遊覽薩瓦河和多瑙河，有興趣的話可以去遊覽一二。
教堂雖在貝爾格萊德隨處可見，但全世界最大的東正教教堂可不是隨處都能見。
聖薩瓦教堂
聖薩瓦教堂是貝爾格萊德的一座塞爾維亞東正教會教堂，是全世界最大的東正教教堂之一，位世界最大教堂之列。這座世界最大的東正教堂高約70米，中間巨大的穹頂重達4000噸。據說該教堂供奉的聖薩瓦，是塞爾維亞東正教會的創始人和中世紀塞爾維亞的重要人物，也由此命名。
一直都在修繕的教堂，我去時也不例外。教堂外部當時已修建完善，剩下大廳還在裝潢中，供給遊客參觀的僅有地下室一層，雖為地下室，但大廳依舊金碧輝煌，牆壁上畫滿了各種壁畫。大吊燈襯托著天花板上的彩繪閃閃發光，各種宗教人物莊嚴肅穆。我並非一名宗教信徒，但當我看到這一富麗堂皇景象時，不禁也被這莊嚴、肅穆所感染。
聖薩瓦教堂記載了塞爾維亞人最重要的文化，宗教中心。卡萊梅格丹城堡則承載了其整個歷史，見證了整個城市的開端。
卡萊梅格丹公園
卡萊梅格丹公園是塞爾維亞首都貝爾格萊德的一座公園，卡萊梅格丹公園位於多瑙河和薩瓦河交匯處，也是貝爾格萊德面積最大的公園和最重要的歷史古蹟之一。
城堡分上、下兩城，上城頂部和下城底層有著寬敞的綠地與獨特古樸的石頭建築。歷史的蹤跡從沒被掩蓋，沿著城堡的通道和小道都寫滿碑文，若有閒暇時間，也可停下來仔細閱讀一二，感受塞爾維亞曾經的歷史，體會各個名人軼事。
在築堡以來的幾百年間，它曾遭到40餘次破壞。走在城堡內，似乎仍然能感受到這片土地上發生過的大大小小近200多次戰爭。古老的磚牆透著古羅馬、奧匈帝國的建築遺風。塞爾維亞自然博物館、歷史博物館、軍事博物館、天文臺以及畫廊也都在這裡，見證了塞爾維亞滄桑歷史。
這座曾經的防禦工事，兵家爭奪之地如今成為了市民公園，半晚時分，坐在城牆上，靜看眼前交匯的薩瓦河和多瑙河，泛起微微霞光。清風徐過，靜聽落葉飄起的聲音。逐漸暗下來的光線與河水的波光交織為一體，讓這一畫面似乎有著一絲神祕又亙遠的氣息。足以讓你忘卻這裡曾經的風雲變幻。
提起塞爾維亞，我想大多數人映入腦海的便是世界球王——德約科維奇。
而我不一樣，對塞爾維亞最初的好奇，來自於幾年前對中國免籤的一篇文章，那時的我只是單純覺得這個國家很美，想去探探虛實。可不曾想到，在未和平之前，這個國家居然還經歷瞭如此多的坎坷，我不知道究竟是怎樣的終點，才配得上這一路來的顛沛流離。好奇心一直在心中作祟，為了安撫這顆小心臟，我來到了塞爾維亞。
塞爾維亞
塞爾維亞是一個巴爾幹半島的國家，位於歐洲東南部，巴爾幹半島中部的內陸國，與黑山、波斯尼亞和黑塞哥維那、克羅地亞、匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞、北馬其頓以及阿爾巴尼亞接壤。隨著南斯拉夫在1990年代的解體和2006年黑山及2008年科索沃的獨立而變成了內陸國。而這期間，它到底經歷了什麼？
光輝時期
塞爾維亞早在六千年前已有村落，是當時歐洲比較大型的村落。公元6～7世紀，南斯拉夫人的一支塞爾維亞人定居於巴爾幹半島薩瓦河中下游迤南至亞得里亞海沿岸一帶。最早以“塞爾維亞”為名的國家是10世紀中葉由察斯拉夫·卡羅尼米洛維奇時期。而14世紀中葉的沙皇斯特凡·杜尚（1331～1355年）在位期間把塞爾維亞國家的發展推向巔峰並頒佈《斯特凡·杜尚法典》。
戰火四起時期
奧斯曼帝國於14世紀後期開始征服巴爾幹半島，並於1389年擊潰塞爾維亞人，一直到15世紀末，奧斯曼帝國已完全征服了塞爾維亞，開始了長達5個世紀的統治。
1804年和1815年塞爾維亞在兩次革命當中獲得了高度自治。1878年，塞爾維亞在俄國的協助下獲得完全的獨立，1882年成立王國。在1910年代初的第一次巴爾幹戰爭和第二次巴爾幹戰爭當中，收復了科索沃地區、併兼並了今馬其頓共和國等地區。
20世紀初，奧匈帝國持續的領土擴張，民族矛盾尖銳，與塞爾維亞關係緊張。1914年，塞族青年加夫裡若·普林西普刺殺奧匈帝國王儲，引發第一次世界大戰。
隨著歷史的發展，塞爾維亞迎來了第二次世界大戰，二戰結束後建立了南斯拉夫社會主義聯邦共和國。南斯拉夫在這個時期成為了東歐共產主義國家當中較富裕的國家。
國家解體時期
1980年鐵托逝世後，民族矛盾開始激化，最終南斯拉夫在1990年代初期解體。南斯拉夫的六個加盟共和國中的四個先後宣佈獨立。1992年之後，剩下塞爾維亞和黑山兩國，重組成立南斯拉夫聯盟共和國（南聯盟）。
1999年，塞爾維亞共和國在科索沃戰爭中遭到北約的轟炸，戰爭以西方列強接管科索沃告終。
2003年，南斯拉夫聯盟共和國重新組建，將國名改為塞爾維亞和黑山。
2006年5月21日，黑山透過公民投票決定正式獨立，6月3日黑山議會正式宣佈獨立。
是的，歷史總是如此的相似，戰火無情，刀劍無眼，沒有哪個國家在戰爭年代擁有著和平，但我想，經歷過動盪的人民或許更懂得生活，當我踏在塞爾維亞這一土地上時，經歷戰火的土地早已與現實和解，展現在我面前的僅有一個充滿活力的國家。
貝爾格萊德
貝爾格萊德是塞爾維亞首都和最大城市，是南斯拉夫聯邦時期的總首都，以及塞爾維亞的經濟、文化、教育和科技中心。貝爾格萊德市位於塞爾維亞北部薩瓦河和多瑙河匯合處，此處也是潘諾尼亞平原和巴爾幹半島的相遇處。
在貝爾格萊德，隨處可見的教堂成為了特色之一，整座城市都散發著悠閒的氣息，隨處可見的咖啡店，酒吧，當地居民喝著下午茶，談笑風生。夜晚的來臨，開啟了貝爾格萊德另一副面貌，豐富多彩的夜生活，通宵營業的俱樂部遍部整個城市。最具知名度的夜間活動是乘遊船遊覽薩瓦河和多瑙河，有興趣的話可以去遊覽一二。
教堂雖在貝爾格萊德隨處可見，但全世界最大的東正教教堂可不是隨處都能見。
聖薩瓦教堂
聖薩瓦教堂是貝爾格萊德的一座塞爾維亞東正教會教堂，是全世界最大的東正教教堂之一，位世界最大教堂之列。這座世界最大的東正教堂高約70米，中間巨大的穹頂重達4000噸。據說該教堂供奉的聖薩瓦，是塞爾維亞東正教會的創始人和中世紀塞爾維亞的重要人物，也由此命名。
一直都在修繕的教堂，我去時也不例外。教堂外部當時已修建完善，剩下大廳還在裝潢中，供給遊客參觀的僅有地下室一層，雖為地下室，但大廳依舊金碧輝煌，牆壁上畫滿了各種壁畫。大吊燈襯托著天花板上的彩繪閃閃發光，各種宗教人物莊嚴肅穆。我並非一名宗教信徒，但當我看到這一富麗堂皇景象時，不禁也被這莊嚴、肅穆所感染。
聖薩瓦教堂記載了塞爾維亞人最重要的文化，宗教中心。卡萊梅格丹城堡則承載了其整個歷史，見證了整個城市的開端。
卡萊梅格丹公園
卡萊梅格丹公園是塞爾維亞首都貝爾格萊德的一座公園，卡萊梅格丹公園位於多瑙河和薩瓦河交匯處，也是貝爾格萊德面積最大的公園和最重要的歷史古蹟之一。
城堡分上、下兩城，上城頂部和下城底層有著寬敞的綠地與獨特古樸的石頭建築。歷史的蹤跡從沒被掩蓋，沿著城堡的通道和小道都寫滿碑文，若有閒暇時間，也可停下來仔細閱讀一二，感受塞爾維亞曾經的歷史，體會各個名人軼事。
在築堡以來的幾百年間，它曾遭到40餘次破壞。走在城堡內，似乎仍然能感受到這片土地上發生過的大大小小近200多次戰爭。古老的磚牆透著古羅馬、奧匈帝國的建築遺風。塞爾維亞自然博物館、歷史博物館、軍事博物館、天文臺以及畫廊也都在這裡，見證了塞爾維亞滄桑歷史。
這座曾經的防禦工事，兵家爭奪之地如今成為了市民公園，半晚時分，坐在城牆上，靜看眼前交匯的薩瓦河和多瑙河，泛起微微霞光。清風徐過，靜聽落葉飄起的聲音。逐漸暗下來的光線與河水的波光交織為一體，讓這一畫面似乎有著一絲神祕又亙遠的氣息。足以讓你忘卻這裡曾經的風雲變幻。
雖貝爾格萊德是塞爾維亞的文化中心，但獲得“塞爾維亞的雅典”這一美稱卻是另外一座城市——諾維薩德
諾維薩德
諾維薩德位於塞爾維亞北部省份伏伊伏丁那，巴奇卡運河和多瑙河交匯處，是塞爾維亞第二大城市。歷史上諾維薩德是重要的商品集散地，並在那個時代成為了塞爾維亞文化的中心，獲得“塞爾維亞的雅典”的美稱。諾維薩德僅次於貝爾格萊德的文化中心，擁有許多紀念碑、博物館、咖啡館。讓我印象最深刻的便是彼德羅瓦拉丁要塞。
提起塞爾維亞，我想大多數人映入腦海的便是世界球王——德約科維奇。
而我不一樣，對塞爾維亞最初的好奇，來自於幾年前對中國免籤的一篇文章，那時的我只是單純覺得這個國家很美，想去探探虛實。可不曾想到，在未和平之前，這個國家居然還經歷瞭如此多的坎坷，我不知道究竟是怎樣的終點，才配得上這一路來的顛沛流離。好奇心一直在心中作祟，為了安撫這顆小心臟，我來到了塞爾維亞。
塞爾維亞
塞爾維亞是一個巴爾幹半島的國家，位於歐洲東南部，巴爾幹半島中部的內陸國，與黑山、波斯尼亞和黑塞哥維那、克羅地亞、匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞、北馬其頓以及阿爾巴尼亞接壤。隨著南斯拉夫在1990年代的解體和2006年黑山及2008年科索沃的獨立而變成了內陸國。而這期間，它到底經歷了什麼？
光輝時期
塞爾維亞早在六千年前已有村落，是當時歐洲比較大型的村落。公元6～7世紀，南斯拉夫人的一支塞爾維亞人定居於巴爾幹半島薩瓦河中下游迤南至亞得里亞海沿岸一帶。最早以“塞爾維亞”為名的國家是10世紀中葉由察斯拉夫·卡羅尼米洛維奇時期。而14世紀中葉的沙皇斯特凡·杜尚（1331～1355年）在位期間把塞爾維亞國家的發展推向巔峰並頒佈《斯特凡·杜尚法典》。
戰火四起時期
奧斯曼帝國於14世紀後期開始征服巴爾幹半島，並於1389年擊潰塞爾維亞人，一直到15世紀末，奧斯曼帝國已完全征服了塞爾維亞，開始了長達5個世紀的統治。
1804年和1815年塞爾維亞在兩次革命當中獲得了高度自治。1878年，塞爾維亞在俄國的協助下獲得完全的獨立，1882年成立王國。在1910年代初的第一次巴爾幹戰爭和第二次巴爾幹戰爭當中，收復了科索沃地區、併兼並了今馬其頓共和國等地區。
20世紀初，奧匈帝國持續的領土擴張，民族矛盾尖銳，與塞爾維亞關係緊張。1914年，塞族青年加夫裡若·普林西普刺殺奧匈帝國王儲，引發第一次世界大戰。
隨著歷史的發展，塞爾維亞迎來了第二次世界大戰，二戰結束後建立了南斯拉夫社會主義聯邦共和國。南斯拉夫在這個時期成為了東歐共產主義國家當中較富裕的國家。
國家解體時期
1980年鐵托逝世後，民族矛盾開始激化，最終南斯拉夫在1990年代初期解體。南斯拉夫的六個加盟共和國中的四個先後宣佈獨立。1992年之後，剩下塞爾維亞和黑山兩國，重組成立南斯拉夫聯盟共和國（南聯盟）。
1999年，塞爾維亞共和國在科索沃戰爭中遭到北約的轟炸，戰爭以西方列強接管科索沃告終。
2003年，南斯拉夫聯盟共和國重新組建，將國名改為塞爾維亞和黑山。
2006年5月21日，黑山透過公民投票決定正式獨立，6月3日黑山議會正式宣佈獨立。
是的，歷史總是如此的相似，戰火無情，刀劍無眼，沒有哪個國家在戰爭年代擁有著和平，但我想，經歷過動盪的人民或許更懂得生活，當我踏在塞爾維亞這一土地上時，經歷戰火的土地早已與現實和解，展現在我面前的僅有一個充滿活力的國家。
貝爾格萊德
貝爾格萊德是塞爾維亞首都和最大城市，是南斯拉夫聯邦時期的總首都，以及塞爾維亞的經濟、文化、教育和科技中心。貝爾格萊德市位於塞爾維亞北部薩瓦河和多瑙河匯合處，此處也是潘諾尼亞平原和巴爾幹半島的相遇處。
在貝爾格萊德，隨處可見的教堂成為了特色之一，整座城市都散發著悠閒的氣息，隨處可見的咖啡店，酒吧，當地居民喝著下午茶，談笑風生。夜晚的來臨，開啟了貝爾格萊德另一副面貌，豐富多彩的夜生活，通宵營業的俱樂部遍部整個城市。最具知名度的夜間活動是乘遊船遊覽薩瓦河和多瑙河，有興趣的話可以去遊覽一二。
教堂雖在貝爾格萊德隨處可見，但全世界最大的東正教教堂可不是隨處都能見。
聖薩瓦教堂
聖薩瓦教堂是貝爾格萊德的一座塞爾維亞東正教會教堂，是全世界最大的東正教教堂之一，位世界最大教堂之列。這座世界最大的東正教堂高約70米，中間巨大的穹頂重達4000噸。據說該教堂供奉的聖薩瓦，是塞爾維亞東正教會的創始人和中世紀塞爾維亞的重要人物，也由此命名。
一直都在修繕的教堂，我去時也不例外。教堂外部當時已修建完善，剩下大廳還在裝潢中，供給遊客參觀的僅有地下室一層，雖為地下室，但大廳依舊金碧輝煌，牆壁上畫滿了各種壁畫。大吊燈襯托著天花板上的彩繪閃閃發光，各種宗教人物莊嚴肅穆。我並非一名宗教信徒，但當我看到這一富麗堂皇景象時，不禁也被這莊嚴、肅穆所感染。
聖薩瓦教堂記載了塞爾維亞人最重要的文化，宗教中心。卡萊梅格丹城堡則承載了其整個歷史，見證了整個城市的開端。
卡萊梅格丹公園
卡萊梅格丹公園是塞爾維亞首都貝爾格萊德的一座公園，卡萊梅格丹公園位於多瑙河和薩瓦河交匯處，也是貝爾格萊德面積最大的公園和最重要的歷史古蹟之一。
城堡分上、下兩城，上城頂部和下城底層有著寬敞的綠地與獨特古樸的石頭建築。歷史的蹤跡從沒被掩蓋，沿著城堡的通道和小道都寫滿碑文，若有閒暇時間，也可停下來仔細閱讀一二，感受塞爾維亞曾經的歷史，體會各個名人軼事。
在築堡以來的幾百年間，它曾遭到40餘次破壞。走在城堡內，似乎仍然能感受到這片土地上發生過的大大小小近200多次戰爭。古老的磚牆透著古羅馬、奧匈帝國的建築遺風。塞爾維亞自然博物館、歷史博物館、軍事博物館、天文臺以及畫廊也都在這裡，見證了塞爾維亞滄桑歷史。
這座曾經的防禦工事，兵家爭奪之地如今成為了市民公園，半晚時分，坐在城牆上，靜看眼前交匯的薩瓦河和多瑙河，泛起微微霞光。清風徐過，靜聽落葉飄起的聲音。逐漸暗下來的光線與河水的波光交織為一體，讓這一畫面似乎有著一絲神祕又亙遠的氣息。足以讓你忘卻這裡曾經的風雲變幻。
雖貝爾格萊德是塞爾維亞的文化中心，但獲得“塞爾維亞的雅典”這一美稱卻是另外一座城市——諾維薩德
諾維薩德
諾維薩德位於塞爾維亞北部省份伏伊伏丁那，巴奇卡運河和多瑙河交匯處，是塞爾維亞第二大城市。歷史上諾維薩德是重要的商品集散地，並在那個時代成為了塞爾維亞文化的中心，獲得“塞爾維亞的雅典”的美稱。諾維薩德僅次於貝爾格萊德的文化中心，擁有許多紀念碑、博物館、咖啡館。讓我印象最深刻的便是彼德羅瓦拉丁要塞。
彼德羅瓦拉丁要塞
彼德羅瓦拉丁要塞是位於塞爾維亞，多瑙河右岸的一座要塞。在羅馬帝國時期這裡就已經有大規模防禦工事。於1691-1780年間由犯人修建完成，城堡地牢裡關押過第一次反土耳其起義的領袖和鐵托。被稱為“多瑙河上的直布羅陀”。 要塞在歷史上經歷過多次戰爭，1948年被列為國家保護歷史遺蹟。
提起塞爾維亞，我想大多數人映入腦海的便是世界球王——德約科維奇。
而我不一樣，對塞爾維亞最初的好奇，來自於幾年前對中國免籤的一篇文章，那時的我只是單純覺得這個國家很美，想去探探虛實。可不曾想到，在未和平之前，這個國家居然還經歷瞭如此多的坎坷，我不知道究竟是怎樣的終點，才配得上這一路來的顛沛流離。好奇心一直在心中作祟，為了安撫這顆小心臟，我來到了塞爾維亞。
塞爾維亞
塞爾維亞是一個巴爾幹半島的國家，位於歐洲東南部，巴爾幹半島中部的內陸國，與黑山、波斯尼亞和黑塞哥維那、克羅地亞、匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞、北馬其頓以及阿爾巴尼亞接壤。隨著南斯拉夫在1990年代的解體和2006年黑山及2008年科索沃的獨立而變成了內陸國。而這期間，它到底經歷了什麼？
光輝時期
塞爾維亞早在六千年前已有村落，是當時歐洲比較大型的村落。公元6～7世紀，南斯拉夫人的一支塞爾維亞人定居於巴爾幹半島薩瓦河中下游迤南至亞得里亞海沿岸一帶。最早以“塞爾維亞”為名的國家是10世紀中葉由察斯拉夫·卡羅尼米洛維奇時期。而14世紀中葉的沙皇斯特凡·杜尚（1331～1355年）在位期間把塞爾維亞國家的發展推向巔峰並頒佈《斯特凡·杜尚法典》。
戰火四起時期
奧斯曼帝國於14世紀後期開始征服巴爾幹半島，並於1389年擊潰塞爾維亞人，一直到15世紀末，奧斯曼帝國已完全征服了塞爾維亞，開始了長達5個世紀的統治。
1804年和1815年塞爾維亞在兩次革命當中獲得了高度自治。1878年，塞爾維亞在俄國的協助下獲得完全的獨立，1882年成立王國。在1910年代初的第一次巴爾幹戰爭和第二次巴爾幹戰爭當中，收復了科索沃地區、併兼並了今馬其頓共和國等地區。
20世紀初，奧匈帝國持續的領土擴張，民族矛盾尖銳，與塞爾維亞關係緊張。1914年，塞族青年加夫裡若·普林西普刺殺奧匈帝國王儲，引發第一次世界大戰。
隨著歷史的發展，塞爾維亞迎來了第二次世界大戰，二戰結束後建立了南斯拉夫社會主義聯邦共和國。南斯拉夫在這個時期成為了東歐共產主義國家當中較富裕的國家。
國家解體時期
1980年鐵托逝世後，民族矛盾開始激化，最終南斯拉夫在1990年代初期解體。南斯拉夫的六個加盟共和國中的四個先後宣佈獨立。1992年之後，剩下塞爾維亞和黑山兩國，重組成立南斯拉夫聯盟共和國（南聯盟）。
1999年，塞爾維亞共和國在科索沃戰爭中遭到北約的轟炸，戰爭以西方列強接管科索沃告終。
2003年，南斯拉夫聯盟共和國重新組建，將國名改為塞爾維亞和黑山。
2006年5月21日，黑山透過公民投票決定正式獨立，6月3日黑山議會正式宣佈獨立。
是的，歷史總是如此的相似，戰火無情，刀劍無眼，沒有哪個國家在戰爭年代擁有著和平，但我想，經歷過動盪的人民或許更懂得生活，當我踏在塞爾維亞這一土地上時，經歷戰火的土地早已與現實和解，展現在我面前的僅有一個充滿活力的國家。
貝爾格萊德
貝爾格萊德是塞爾維亞首都和最大城市，是南斯拉夫聯邦時期的總首都，以及塞爾維亞的經濟、文化、教育和科技中心。貝爾格萊德市位於塞爾維亞北部薩瓦河和多瑙河匯合處，此處也是潘諾尼亞平原和巴爾幹半島的相遇處。
在貝爾格萊德，隨處可見的教堂成為了特色之一，整座城市都散發著悠閒的氣息，隨處可見的咖啡店，酒吧，當地居民喝著下午茶，談笑風生。夜晚的來臨，開啟了貝爾格萊德另一副面貌，豐富多彩的夜生活，通宵營業的俱樂部遍部整個城市。最具知名度的夜間活動是乘遊船遊覽薩瓦河和多瑙河，有興趣的話可以去遊覽一二。
教堂雖在貝爾格萊德隨處可見，但全世界最大的東正教教堂可不是隨處都能見。
聖薩瓦教堂
聖薩瓦教堂是貝爾格萊德的一座塞爾維亞東正教會教堂，是全世界最大的東正教教堂之一，位世界最大教堂之列。這座世界最大的東正教堂高約70米，中間巨大的穹頂重達4000噸。據說該教堂供奉的聖薩瓦，是塞爾維亞東正教會的創始人和中世紀塞爾維亞的重要人物，也由此命名。
一直都在修繕的教堂，我去時也不例外。教堂外部當時已修建完善，剩下大廳還在裝潢中，供給遊客參觀的僅有地下室一層，雖為地下室，但大廳依舊金碧輝煌，牆壁上畫滿了各種壁畫。大吊燈襯托著天花板上的彩繪閃閃發光，各種宗教人物莊嚴肅穆。我並非一名宗教信徒，但當我看到這一富麗堂皇景象時，不禁也被這莊嚴、肅穆所感染。
聖薩瓦教堂記載了塞爾維亞人最重要的文化，宗教中心。卡萊梅格丹城堡則承載了其整個歷史，見證了整個城市的開端。
卡萊梅格丹公園
卡萊梅格丹公園是塞爾維亞首都貝爾格萊德的一座公園，卡萊梅格丹公園位於多瑙河和薩瓦河交匯處，也是貝爾格萊德面積最大的公園和最重要的歷史古蹟之一。
城堡分上、下兩城，上城頂部和下城底層有著寬敞的綠地與獨特古樸的石頭建築。歷史的蹤跡從沒被掩蓋，沿著城堡的通道和小道都寫滿碑文，若有閒暇時間，也可停下來仔細閱讀一二，感受塞爾維亞曾經的歷史，體會各個名人軼事。
在築堡以來的幾百年間，它曾遭到40餘次破壞。走在城堡內，似乎仍然能感受到這片土地上發生過的大大小小近200多次戰爭。古老的磚牆透著古羅馬、奧匈帝國的建築遺風。塞爾維亞自然博物館、歷史博物館、軍事博物館、天文臺以及畫廊也都在這裡，見證了塞爾維亞滄桑歷史。
這座曾經的防禦工事，兵家爭奪之地如今成為了市民公園，半晚時分，坐在城牆上，靜看眼前交匯的薩瓦河和多瑙河，泛起微微霞光。清風徐過，靜聽落葉飄起的聲音。逐漸暗下來的光線與河水的波光交織為一體，讓這一畫面似乎有著一絲神祕又亙遠的氣息。足以讓你忘卻這裡曾經的風雲變幻。
雖貝爾格萊德是塞爾維亞的文化中心，但獲得“塞爾維亞的雅典”這一美稱卻是另外一座城市——諾維薩德
諾維薩德
諾維薩德位於塞爾維亞北部省份伏伊伏丁那，巴奇卡運河和多瑙河交匯處，是塞爾維亞第二大城市。歷史上諾維薩德是重要的商品集散地，並在那個時代成為了塞爾維亞文化的中心，獲得“塞爾維亞的雅典”的美稱。諾維薩德僅次於貝爾格萊德的文化中心，擁有許多紀念碑、博物館、咖啡館。讓我印象最深刻的便是彼德羅瓦拉丁要塞。
彼德羅瓦拉丁要塞
彼德羅瓦拉丁要塞是位於塞爾維亞，多瑙河右岸的一座要塞。在羅馬帝國時期這裡就已經有大規模防禦工事。於1691-1780年間由犯人修建完成，城堡地牢裡關押過第一次反土耳其起義的領袖和鐵托。被稱為“多瑙河上的直布羅陀”。 要塞在歷史上經歷過多次戰爭，1948年被列為國家保護歷史遺蹟。
遠觀要塞，比想象中的較震撼些許，紅磚修建的堡壘與鐘塔顯得格外養眼，說是要塞，在我看來，曾經的戰火硝煙早已隨著時間而流逝，剩下的是在綠蔭環繞中的風景。
提起塞爾維亞，我想大多數人映入腦海的便是世界球王——德約科維奇。
而我不一樣，對塞爾維亞最初的好奇，來自於幾年前對中國免籤的一篇文章，那時的我只是單純覺得這個國家很美，想去探探虛實。可不曾想到，在未和平之前，這個國家居然還經歷瞭如此多的坎坷，我不知道究竟是怎樣的終點，才配得上這一路來的顛沛流離。好奇心一直在心中作祟，為了安撫這顆小心臟，我來到了塞爾維亞。
塞爾維亞
塞爾維亞是一個巴爾幹半島的國家，位於歐洲東南部，巴爾幹半島中部的內陸國，與黑山、波斯尼亞和黑塞哥維那、克羅地亞、匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞、北馬其頓以及阿爾巴尼亞接壤。隨著南斯拉夫在1990年代的解體和2006年黑山及2008年科索沃的獨立而變成了內陸國。而這期間，它到底經歷了什麼？
光輝時期
塞爾維亞早在六千年前已有村落，是當時歐洲比較大型的村落。公元6～7世紀，南斯拉夫人的一支塞爾維亞人定居於巴爾幹半島薩瓦河中下游迤南至亞得里亞海沿岸一帶。最早以“塞爾維亞”為名的國家是10世紀中葉由察斯拉夫·卡羅尼米洛維奇時期。而14世紀中葉的沙皇斯特凡·杜尚（1331～1355年）在位期間把塞爾維亞國家的發展推向巔峰並頒佈《斯特凡·杜尚法典》。
戰火四起時期
奧斯曼帝國於14世紀後期開始征服巴爾幹半島，並於1389年擊潰塞爾維亞人，一直到15世紀末，奧斯曼帝國已完全征服了塞爾維亞，開始了長達5個世紀的統治。
1804年和1815年塞爾維亞在兩次革命當中獲得了高度自治。1878年，塞爾維亞在俄國的協助下獲得完全的獨立，1882年成立王國。在1910年代初的第一次巴爾幹戰爭和第二次巴爾幹戰爭當中，收復了科索沃地區、併兼並了今馬其頓共和國等地區。
20世紀初，奧匈帝國持續的領土擴張，民族矛盾尖銳，與塞爾維亞關係緊張。1914年，塞族青年加夫裡若·普林西普刺殺奧匈帝國王儲，引發第一次世界大戰。
隨著歷史的發展，塞爾維亞迎來了第二次世界大戰，二戰結束後建立了南斯拉夫社會主義聯邦共和國。南斯拉夫在這個時期成為了東歐共產主義國家當中較富裕的國家。
國家解體時期
1980年鐵托逝世後，民族矛盾開始激化，最終南斯拉夫在1990年代初期解體。南斯拉夫的六個加盟共和國中的四個先後宣佈獨立。1992年之後，剩下塞爾維亞和黑山兩國，重組成立南斯拉夫聯盟共和國（南聯盟）。
1999年，塞爾維亞共和國在科索沃戰爭中遭到北約的轟炸，戰爭以西方列強接管科索沃告終。
2003年，南斯拉夫聯盟共和國重新組建，將國名改為塞爾維亞和黑山。
2006年5月21日，黑山透過公民投票決定正式獨立，6月3日黑山議會正式宣佈獨立。
是的，歷史總是如此的相似，戰火無情，刀劍無眼，沒有哪個國家在戰爭年代擁有著和平，但我想，經歷過動盪的人民或許更懂得生活，當我踏在塞爾維亞這一土地上時，經歷戰火的土地早已與現實和解，展現在我面前的僅有一個充滿活力的國家。
貝爾格萊德
貝爾格萊德是塞爾維亞首都和最大城市，是南斯拉夫聯邦時期的總首都，以及塞爾維亞的經濟、文化、教育和科技中心。貝爾格萊德市位於塞爾維亞北部薩瓦河和多瑙河匯合處，此處也是潘諾尼亞平原和巴爾幹半島的相遇處。
在貝爾格萊德，隨處可見的教堂成為了特色之一，整座城市都散發著悠閒的氣息，隨處可見的咖啡店，酒吧，當地居民喝著下午茶，談笑風生。夜晚的來臨，開啟了貝爾格萊德另一副面貌，豐富多彩的夜生活，通宵營業的俱樂部遍部整個城市。最具知名度的夜間活動是乘遊船遊覽薩瓦河和多瑙河，有興趣的話可以去遊覽一二。
教堂雖在貝爾格萊德隨處可見，但全世界最大的東正教教堂可不是隨處都能見。
聖薩瓦教堂
聖薩瓦教堂是貝爾格萊德的一座塞爾維亞東正教會教堂，是全世界最大的東正教教堂之一，位世界最大教堂之列。這座世界最大的東正教堂高約70米，中間巨大的穹頂重達4000噸。據說該教堂供奉的聖薩瓦，是塞爾維亞東正教會的創始人和中世紀塞爾維亞的重要人物，也由此命名。
一直都在修繕的教堂，我去時也不例外。教堂外部當時已修建完善，剩下大廳還在裝潢中，供給遊客參觀的僅有地下室一層，雖為地下室，但大廳依舊金碧輝煌，牆壁上畫滿了各種壁畫。大吊燈襯托著天花板上的彩繪閃閃發光，各種宗教人物莊嚴肅穆。我並非一名宗教信徒，但當我看到這一富麗堂皇景象時，不禁也被這莊嚴、肅穆所感染。
聖薩瓦教堂記載了塞爾維亞人最重要的文化，宗教中心。卡萊梅格丹城堡則承載了其整個歷史，見證了整個城市的開端。
卡萊梅格丹公園
卡萊梅格丹公園是塞爾維亞首都貝爾格萊德的一座公園，卡萊梅格丹公園位於多瑙河和薩瓦河交匯處，也是貝爾格萊德面積最大的公園和最重要的歷史古蹟之一。
城堡分上、下兩城，上城頂部和下城底層有著寬敞的綠地與獨特古樸的石頭建築。歷史的蹤跡從沒被掩蓋，沿著城堡的通道和小道都寫滿碑文，若有閒暇時間，也可停下來仔細閱讀一二，感受塞爾維亞曾經的歷史，體會各個名人軼事。
在築堡以來的幾百年間，它曾遭到40餘次破壞。走在城堡內，似乎仍然能感受到這片土地上發生過的大大小小近200多次戰爭。古老的磚牆透著古羅馬、奧匈帝國的建築遺風。塞爾維亞自然博物館、歷史博物館、軍事博物館、天文臺以及畫廊也都在這裡，見證了塞爾維亞滄桑歷史。
這座曾經的防禦工事，兵家爭奪之地如今成為了市民公園，半晚時分，坐在城牆上，靜看眼前交匯的薩瓦河和多瑙河，泛起微微霞光。清風徐過，靜聽落葉飄起的聲音。逐漸暗下來的光線與河水的波光交織為一體，讓這一畫面似乎有著一絲神祕又亙遠的氣息。足以讓你忘卻這裡曾經的風雲變幻。
雖貝爾格萊德是塞爾維亞的文化中心，但獲得“塞爾維亞的雅典”這一美稱卻是另外一座城市——諾維薩德
諾維薩德
諾維薩德位於塞爾維亞北部省份伏伊伏丁那，巴奇卡運河和多瑙河交匯處，是塞爾維亞第二大城市。歷史上諾維薩德是重要的商品集散地，並在那個時代成為了塞爾維亞文化的中心，獲得“塞爾維亞的雅典”的美稱。諾維薩德僅次於貝爾格萊德的文化中心，擁有許多紀念碑、博物館、咖啡館。讓我印象最深刻的便是彼德羅瓦拉丁要塞。
彼德羅瓦拉丁要塞
彼德羅瓦拉丁要塞是位於塞爾維亞，多瑙河右岸的一座要塞。在羅馬帝國時期這裡就已經有大規模防禦工事。於1691-1780年間由犯人修建完成，城堡地牢裡關押過第一次反土耳其起義的領袖和鐵托。被稱為“多瑙河上的直布羅陀”。 要塞在歷史上經歷過多次戰爭，1948年被列為國家保護歷史遺蹟。
遠觀要塞，比想象中的較震撼些許，紅磚修建的堡壘與鐘塔顯得格外養眼，說是要塞，在我看來，曾經的戰火硝煙早已隨著時間而流逝，剩下的是在綠蔭環繞中的風景。
登上堡壘，賞著多瑙河的兩岸風光，就連諾維薩德的全景也被盡收眼底。與卡萊梅格丹公園一樣，夜幕降臨下的城堡顯得格外溫柔，夕陽西下，吹吹海風，聊聊家常，感受這世間所有美好。
提起塞爾維亞，我想大多數人映入腦海的便是世界球王——德約科維奇。
而我不一樣，對塞爾維亞最初的好奇，來自於幾年前對中國免籤的一篇文章，那時的我只是單純覺得這個國家很美，想去探探虛實。可不曾想到，在未和平之前，這個國家居然還經歷瞭如此多的坎坷，我不知道究竟是怎樣的終點，才配得上這一路來的顛沛流離。好奇心一直在心中作祟，為了安撫這顆小心臟，我來到了塞爾維亞。
塞爾維亞
塞爾維亞是一個巴爾幹半島的國家，位於歐洲東南部，巴爾幹半島中部的內陸國，與黑山、波斯尼亞和黑塞哥維那、克羅地亞、匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞、北馬其頓以及阿爾巴尼亞接壤。隨著南斯拉夫在1990年代的解體和2006年黑山及2008年科索沃的獨立而變成了內陸國。而這期間，它到底經歷了什麼？
光輝時期
塞爾維亞早在六千年前已有村落，是當時歐洲比較大型的村落。公元6～7世紀，南斯拉夫人的一支塞爾維亞人定居於巴爾幹半島薩瓦河中下游迤南至亞得里亞海沿岸一帶。最早以“塞爾維亞”為名的國家是10世紀中葉由察斯拉夫·卡羅尼米洛維奇時期。而14世紀中葉的沙皇斯特凡·杜尚（1331～1355年）在位期間把塞爾維亞國家的發展推向巔峰並頒佈《斯特凡·杜尚法典》。
戰火四起時期
奧斯曼帝國於14世紀後期開始征服巴爾幹半島，並於1389年擊潰塞爾維亞人，一直到15世紀末，奧斯曼帝國已完全征服了塞爾維亞，開始了長達5個世紀的統治。
1804年和1815年塞爾維亞在兩次革命當中獲得了高度自治。1878年，塞爾維亞在俄國的協助下獲得完全的獨立，1882年成立王國。在1910年代初的第一次巴爾幹戰爭和第二次巴爾幹戰爭當中，收復了科索沃地區、併兼並了今馬其頓共和國等地區。
20世紀初，奧匈帝國持續的領土擴張，民族矛盾尖銳，與塞爾維亞關係緊張。1914年，塞族青年加夫裡若·普林西普刺殺奧匈帝國王儲，引發第一次世界大戰。
隨著歷史的發展，塞爾維亞迎來了第二次世界大戰，二戰結束後建立了南斯拉夫社會主義聯邦共和國。南斯拉夫在這個時期成為了東歐共產主義國家當中較富裕的國家。
國家解體時期
1980年鐵托逝世後，民族矛盾開始激化，最終南斯拉夫在1990年代初期解體。南斯拉夫的六個加盟共和國中的四個先後宣佈獨立。1992年之後，剩下塞爾維亞和黑山兩國，重組成立南斯拉夫聯盟共和國（南聯盟）。
1999年，塞爾維亞共和國在科索沃戰爭中遭到北約的轟炸，戰爭以西方列強接管科索沃告終。
2003年，南斯拉夫聯盟共和國重新組建，將國名改為塞爾維亞和黑山。
2006年5月21日，黑山透過公民投票決定正式獨立，6月3日黑山議會正式宣佈獨立。
是的，歷史總是如此的相似，戰火無情，刀劍無眼，沒有哪個國家在戰爭年代擁有著和平，但我想，經歷過動盪的人民或許更懂得生活，當我踏在塞爾維亞這一土地上時，經歷戰火的土地早已與現實和解，展現在我面前的僅有一個充滿活力的國家。
貝爾格萊德
貝爾格萊德是塞爾維亞首都和最大城市，是南斯拉夫聯邦時期的總首都，以及塞爾維亞的經濟、文化、教育和科技中心。貝爾格萊德市位於塞爾維亞北部薩瓦河和多瑙河匯合處，此處也是潘諾尼亞平原和巴爾幹半島的相遇處。
在貝爾格萊德，隨處可見的教堂成為了特色之一，整座城市都散發著悠閒的氣息，隨處可見的咖啡店，酒吧，當地居民喝著下午茶，談笑風生。夜晚的來臨，開啟了貝爾格萊德另一副面貌，豐富多彩的夜生活，通宵營業的俱樂部遍部整個城市。最具知名度的夜間活動是乘遊船遊覽薩瓦河和多瑙河，有興趣的話可以去遊覽一二。
教堂雖在貝爾格萊德隨處可見，但全世界最大的東正教教堂可不是隨處都能見。
聖薩瓦教堂
聖薩瓦教堂是貝爾格萊德的一座塞爾維亞東正教會教堂，是全世界最大的東正教教堂之一，位世界最大教堂之列。這座世界最大的東正教堂高約70米，中間巨大的穹頂重達4000噸。據說該教堂供奉的聖薩瓦，是塞爾維亞東正教會的創始人和中世紀塞爾維亞的重要人物，也由此命名。
一直都在修繕的教堂，我去時也不例外。教堂外部當時已修建完善，剩下大廳還在裝潢中，供給遊客參觀的僅有地下室一層，雖為地下室，但大廳依舊金碧輝煌，牆壁上畫滿了各種壁畫。大吊燈襯托著天花板上的彩繪閃閃發光，各種宗教人物莊嚴肅穆。我並非一名宗教信徒，但當我看到這一富麗堂皇景象時，不禁也被這莊嚴、肅穆所感染。
聖薩瓦教堂記載了塞爾維亞人最重要的文化，宗教中心。卡萊梅格丹城堡則承載了其整個歷史，見證了整個城市的開端。
卡萊梅格丹公園
卡萊梅格丹公園是塞爾維亞首都貝爾格萊德的一座公園，卡萊梅格丹公園位於多瑙河和薩瓦河交匯處，也是貝爾格萊德面積最大的公園和最重要的歷史古蹟之一。
城堡分上、下兩城，上城頂部和下城底層有著寬敞的綠地與獨特古樸的石頭建築。歷史的蹤跡從沒被掩蓋，沿著城堡的通道和小道都寫滿碑文，若有閒暇時間，也可停下來仔細閱讀一二，感受塞爾維亞曾經的歷史，體會各個名人軼事。
在築堡以來的幾百年間，它曾遭到40餘次破壞。走在城堡內，似乎仍然能感受到這片土地上發生過的大大小小近200多次戰爭。古老的磚牆透著古羅馬、奧匈帝國的建築遺風。塞爾維亞自然博物館、歷史博物館、軍事博物館、天文臺以及畫廊也都在這裡，見證了塞爾維亞滄桑歷史。
這座曾經的防禦工事，兵家爭奪之地如今成為了市民公園，半晚時分，坐在城牆上，靜看眼前交匯的薩瓦河和多瑙河，泛起微微霞光。清風徐過，靜聽落葉飄起的聲音。逐漸暗下來的光線與河水的波光交織為一體，讓這一畫面似乎有著一絲神祕又亙遠的氣息。足以讓你忘卻這裡曾經的風雲變幻。
雖貝爾格萊德是塞爾維亞的文化中心，但獲得“塞爾維亞的雅典”這一美稱卻是另外一座城市——諾維薩德
諾維薩德
諾維薩德位於塞爾維亞北部省份伏伊伏丁那，巴奇卡運河和多瑙河交匯處，是塞爾維亞第二大城市。歷史上諾維薩德是重要的商品集散地，並在那個時代成為了塞爾維亞文化的中心，獲得“塞爾維亞的雅典”的美稱。諾維薩德僅次於貝爾格萊德的文化中心，擁有許多紀念碑、博物館、咖啡館。讓我印象最深刻的便是彼德羅瓦拉丁要塞。
彼德羅瓦拉丁要塞
彼德羅瓦拉丁要塞是位於塞爾維亞，多瑙河右岸的一座要塞。在羅馬帝國時期這裡就已經有大規模防禦工事。於1691-1780年間由犯人修建完成，城堡地牢裡關押過第一次反土耳其起義的領袖和鐵托。被稱為“多瑙河上的直布羅陀”。 要塞在歷史上經歷過多次戰爭，1948年被列為國家保護歷史遺蹟。
遠觀要塞，比想象中的較震撼些許，紅磚修建的堡壘與鐘塔顯得格外養眼，說是要塞，在我看來，曾經的戰火硝煙早已隨著時間而流逝，剩下的是在綠蔭環繞中的風景。
登上堡壘，賞著多瑙河的兩岸風光，就連諾維薩德的全景也被盡收眼底。與卡萊梅格丹公園一樣，夜幕降臨下的城堡顯得格外溫柔，夕陽西下，吹吹海風，聊聊家常，感受這世間所有美好。
諾維薩德曾是多民族多文化的融合之地，藝術氣息鋪滿整座城市。在自由廣場經常都會有歌手街頭駐唱 。
自由廣場
自由廣場，位於諾維薩德老城區的中心，天主教、東正教的兩座教堂，分別在步行街的兩頭。
提起塞爾維亞，我想大多數人映入腦海的便是世界球王——德約科維奇。
而我不一樣，對塞爾維亞最初的好奇，來自於幾年前對中國免籤的一篇文章，那時的我只是單純覺得這個國家很美，想去探探虛實。可不曾想到，在未和平之前，這個國家居然還經歷瞭如此多的坎坷，我不知道究竟是怎樣的終點，才配得上這一路來的顛沛流離。好奇心一直在心中作祟，為了安撫這顆小心臟，我來到了塞爾維亞。
塞爾維亞
塞爾維亞是一個巴爾幹半島的國家，位於歐洲東南部，巴爾幹半島中部的內陸國，與黑山、波斯尼亞和黑塞哥維那、克羅地亞、匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞、北馬其頓以及阿爾巴尼亞接壤。隨著南斯拉夫在1990年代的解體和2006年黑山及2008年科索沃的獨立而變成了內陸國。而這期間，它到底經歷了什麼？
光輝時期
塞爾維亞早在六千年前已有村落，是當時歐洲比較大型的村落。公元6～7世紀，南斯拉夫人的一支塞爾維亞人定居於巴爾幹半島薩瓦河中下游迤南至亞得里亞海沿岸一帶。最早以“塞爾維亞”為名的國家是10世紀中葉由察斯拉夫·卡羅尼米洛維奇時期。而14世紀中葉的沙皇斯特凡·杜尚（1331～1355年）在位期間把塞爾維亞國家的發展推向巔峰並頒佈《斯特凡·杜尚法典》。
戰火四起時期
奧斯曼帝國於14世紀後期開始征服巴爾幹半島，並於1389年擊潰塞爾維亞人，一直到15世紀末，奧斯曼帝國已完全征服了塞爾維亞，開始了長達5個世紀的統治。
1804年和1815年塞爾維亞在兩次革命當中獲得了高度自治。1878年，塞爾維亞在俄國的協助下獲得完全的獨立，1882年成立王國。在1910年代初的第一次巴爾幹戰爭和第二次巴爾幹戰爭當中，收復了科索沃地區、併兼並了今馬其頓共和國等地區。
20世紀初，奧匈帝國持續的領土擴張，民族矛盾尖銳，與塞爾維亞關係緊張。1914年，塞族青年加夫裡若·普林西普刺殺奧匈帝國王儲，引發第一次世界大戰。
隨著歷史的發展，塞爾維亞迎來了第二次世界大戰，二戰結束後建立了南斯拉夫社會主義聯邦共和國。南斯拉夫在這個時期成為了東歐共產主義國家當中較富裕的國家。
國家解體時期
1980年鐵托逝世後，民族矛盾開始激化，最終南斯拉夫在1990年代初期解體。南斯拉夫的六個加盟共和國中的四個先後宣佈獨立。1992年之後，剩下塞爾維亞和黑山兩國，重組成立南斯拉夫聯盟共和國（南聯盟）。
1999年，塞爾維亞共和國在科索沃戰爭中遭到北約的轟炸，戰爭以西方列強接管科索沃告終。
2003年，南斯拉夫聯盟共和國重新組建，將國名改為塞爾維亞和黑山。
2006年5月21日，黑山透過公民投票決定正式獨立，6月3日黑山議會正式宣佈獨立。
是的，歷史總是如此的相似，戰火無情，刀劍無眼，沒有哪個國家在戰爭年代擁有著和平，但我想，經歷過動盪的人民或許更懂得生活，當我踏在塞爾維亞這一土地上時，經歷戰火的土地早已與現實和解，展現在我面前的僅有一個充滿活力的國家。
貝爾格萊德
貝爾格萊德是塞爾維亞首都和最大城市，是南斯拉夫聯邦時期的總首都，以及塞爾維亞的經濟、文化、教育和科技中心。貝爾格萊德市位於塞爾維亞北部薩瓦河和多瑙河匯合處，此處也是潘諾尼亞平原和巴爾幹半島的相遇處。
在貝爾格萊德，隨處可見的教堂成為了特色之一，整座城市都散發著悠閒的氣息，隨處可見的咖啡店，酒吧，當地居民喝著下午茶，談笑風生。夜晚的來臨，開啟了貝爾格萊德另一副面貌，豐富多彩的夜生活，通宵營業的俱樂部遍部整個城市。最具知名度的夜間活動是乘遊船遊覽薩瓦河和多瑙河，有興趣的話可以去遊覽一二。
教堂雖在貝爾格萊德隨處可見，但全世界最大的東正教教堂可不是隨處都能見。
聖薩瓦教堂
聖薩瓦教堂是貝爾格萊德的一座塞爾維亞東正教會教堂，是全世界最大的東正教教堂之一，位世界最大教堂之列。這座世界最大的東正教堂高約70米，中間巨大的穹頂重達4000噸。據說該教堂供奉的聖薩瓦，是塞爾維亞東正教會的創始人和中世紀塞爾維亞的重要人物，也由此命名。
一直都在修繕的教堂，我去時也不例外。教堂外部當時已修建完善，剩下大廳還在裝潢中，供給遊客參觀的僅有地下室一層，雖為地下室，但大廳依舊金碧輝煌，牆壁上畫滿了各種壁畫。大吊燈襯托著天花板上的彩繪閃閃發光，各種宗教人物莊嚴肅穆。我並非一名宗教信徒，但當我看到這一富麗堂皇景象時，不禁也被這莊嚴、肅穆所感染。
聖薩瓦教堂記載了塞爾維亞人最重要的文化，宗教中心。卡萊梅格丹城堡則承載了其整個歷史，見證了整個城市的開端。
卡萊梅格丹公園
卡萊梅格丹公園是塞爾維亞首都貝爾格萊德的一座公園，卡萊梅格丹公園位於多瑙河和薩瓦河交匯處，也是貝爾格萊德面積最大的公園和最重要的歷史古蹟之一。
城堡分上、下兩城，上城頂部和下城底層有著寬敞的綠地與獨特古樸的石頭建築。歷史的蹤跡從沒被掩蓋，沿著城堡的通道和小道都寫滿碑文，若有閒暇時間，也可停下來仔細閱讀一二，感受塞爾維亞曾經的歷史，體會各個名人軼事。
在築堡以來的幾百年間，它曾遭到40餘次破壞。走在城堡內，似乎仍然能感受到這片土地上發生過的大大小小近200多次戰爭。古老的磚牆透著古羅馬、奧匈帝國的建築遺風。塞爾維亞自然博物館、歷史博物館、軍事博物館、天文臺以及畫廊也都在這裡，見證了塞爾維亞滄桑歷史。
這座曾經的防禦工事，兵家爭奪之地如今成為了市民公園，半晚時分，坐在城牆上，靜看眼前交匯的薩瓦河和多瑙河，泛起微微霞光。清風徐過，靜聽落葉飄起的聲音。逐漸暗下來的光線與河水的波光交織為一體，讓這一畫面似乎有著一絲神祕又亙遠的氣息。足以讓你忘卻這裡曾經的風雲變幻。
雖貝爾格萊德是塞爾維亞的文化中心，但獲得“塞爾維亞的雅典”這一美稱卻是另外一座城市——諾維薩德
諾維薩德
諾維薩德位於塞爾維亞北部省份伏伊伏丁那，巴奇卡運河和多瑙河交匯處，是塞爾維亞第二大城市。歷史上諾維薩德是重要的商品集散地，並在那個時代成為了塞爾維亞文化的中心，獲得“塞爾維亞的雅典”的美稱。諾維薩德僅次於貝爾格萊德的文化中心，擁有許多紀念碑、博物館、咖啡館。讓我印象最深刻的便是彼德羅瓦拉丁要塞。
彼德羅瓦拉丁要塞
彼德羅瓦拉丁要塞是位於塞爾維亞，多瑙河右岸的一座要塞。在羅馬帝國時期這裡就已經有大規模防禦工事。於1691-1780年間由犯人修建完成，城堡地牢裡關押過第一次反土耳其起義的領袖和鐵托。被稱為“多瑙河上的直布羅陀”。 要塞在歷史上經歷過多次戰爭，1948年被列為國家保護歷史遺蹟。
遠觀要塞，比想象中的較震撼些許，紅磚修建的堡壘與鐘塔顯得格外養眼，說是要塞，在我看來，曾經的戰火硝煙早已隨著時間而流逝，剩下的是在綠蔭環繞中的風景。
登上堡壘，賞著多瑙河的兩岸風光，就連諾維薩德的全景也被盡收眼底。與卡萊梅格丹公園一樣，夜幕降臨下的城堡顯得格外溫柔，夕陽西下，吹吹海風，聊聊家常，感受這世間所有美好。
諾維薩德曾是多民族多文化的融合之地，藝術氣息鋪滿整座城市。在自由廣場經常都會有歌手街頭駐唱 。
自由廣場
自由廣場，位於諾維薩德老城區的中心，天主教、東正教的兩座教堂，分別在步行街的兩頭。
廣場周圍遍佈咖啡館和餐廳，成年人喜歡聚集在這裡聊天，孩子們則無拘無束地在廣場的空地上奔跑玩耍，陽光明媚的日子，還可坐在長椅上，喂喂鴿子，度過休閒自在的下午。
提起塞爾維亞，我想大多數人映入腦海的便是世界球王——德約科維奇。
而我不一樣，對塞爾維亞最初的好奇，來自於幾年前對中國免籤的一篇文章，那時的我只是單純覺得這個國家很美，想去探探虛實。可不曾想到，在未和平之前，這個國家居然還經歷瞭如此多的坎坷，我不知道究竟是怎樣的終點，才配得上這一路來的顛沛流離。好奇心一直在心中作祟，為了安撫這顆小心臟，我來到了塞爾維亞。
塞爾維亞
塞爾維亞是一個巴爾幹半島的國家，位於歐洲東南部，巴爾幹半島中部的內陸國，與黑山、波斯尼亞和黑塞哥維那、克羅地亞、匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞、北馬其頓以及阿爾巴尼亞接壤。隨著南斯拉夫在1990年代的解體和2006年黑山及2008年科索沃的獨立而變成了內陸國。而這期間，它到底經歷了什麼？
光輝時期
塞爾維亞早在六千年前已有村落，是當時歐洲比較大型的村落。公元6～7世紀，南斯拉夫人的一支塞爾維亞人定居於巴爾幹半島薩瓦河中下游迤南至亞得里亞海沿岸一帶。最早以“塞爾維亞”為名的國家是10世紀中葉由察斯拉夫·卡羅尼米洛維奇時期。而14世紀中葉的沙皇斯特凡·杜尚（1331～1355年）在位期間把塞爾維亞國家的發展推向巔峰並頒佈《斯特凡·杜尚法典》。
戰火四起時期
奧斯曼帝國於14世紀後期開始征服巴爾幹半島，並於1389年擊潰塞爾維亞人，一直到15世紀末，奧斯曼帝國已完全征服了塞爾維亞，開始了長達5個世紀的統治。
1804年和1815年塞爾維亞在兩次革命當中獲得了高度自治。1878年，塞爾維亞在俄國的協助下獲得完全的獨立，1882年成立王國。在1910年代初的第一次巴爾幹戰爭和第二次巴爾幹戰爭當中，收復了科索沃地區、併兼並了今馬其頓共和國等地區。
20世紀初，奧匈帝國持續的領土擴張，民族矛盾尖銳，與塞爾維亞關係緊張。1914年，塞族青年加夫裡若·普林西普刺殺奧匈帝國王儲，引發第一次世界大戰。
隨著歷史的發展，塞爾維亞迎來了第二次世界大戰，二戰結束後建立了南斯拉夫社會主義聯邦共和國。南斯拉夫在這個時期成為了東歐共產主義國家當中較富裕的國家。
國家解體時期
1980年鐵托逝世後，民族矛盾開始激化，最終南斯拉夫在1990年代初期解體。南斯拉夫的六個加盟共和國中的四個先後宣佈獨立。1992年之後，剩下塞爾維亞和黑山兩國，重組成立南斯拉夫聯盟共和國（南聯盟）。
1999年，塞爾維亞共和國在科索沃戰爭中遭到北約的轟炸，戰爭以西方列強接管科索沃告終。
2003年，南斯拉夫聯盟共和國重新組建，將國名改為塞爾維亞和黑山。
2006年5月21日，黑山透過公民投票決定正式獨立，6月3日黑山議會正式宣佈獨立。
是的，歷史總是如此的相似，戰火無情，刀劍無眼，沒有哪個國家在戰爭年代擁有著和平，但我想，經歷過動盪的人民或許更懂得生活，當我踏在塞爾維亞這一土地上時，經歷戰火的土地早已與現實和解，展現在我面前的僅有一個充滿活力的國家。
貝爾格萊德
貝爾格萊德是塞爾維亞首都和最大城市，是南斯拉夫聯邦時期的總首都，以及塞爾維亞的經濟、文化、教育和科技中心。貝爾格萊德市位於塞爾維亞北部薩瓦河和多瑙河匯合處，此處也是潘諾尼亞平原和巴爾幹半島的相遇處。
在貝爾格萊德，隨處可見的教堂成為了特色之一，整座城市都散發著悠閒的氣息，隨處可見的咖啡店，酒吧，當地居民喝著下午茶，談笑風生。夜晚的來臨，開啟了貝爾格萊德另一副面貌，豐富多彩的夜生活，通宵營業的俱樂部遍部整個城市。最具知名度的夜間活動是乘遊船遊覽薩瓦河和多瑙河，有興趣的話可以去遊覽一二。
教堂雖在貝爾格萊德隨處可見，但全世界最大的東正教教堂可不是隨處都能見。
聖薩瓦教堂
聖薩瓦教堂是貝爾格萊德的一座塞爾維亞東正教會教堂，是全世界最大的東正教教堂之一，位世界最大教堂之列。這座世界最大的東正教堂高約70米，中間巨大的穹頂重達4000噸。據說該教堂供奉的聖薩瓦，是塞爾維亞東正教會的創始人和中世紀塞爾維亞的重要人物，也由此命名。
一直都在修繕的教堂，我去時也不例外。教堂外部當時已修建完善，剩下大廳還在裝潢中，供給遊客參觀的僅有地下室一層，雖為地下室，但大廳依舊金碧輝煌，牆壁上畫滿了各種壁畫。大吊燈襯托著天花板上的彩繪閃閃發光，各種宗教人物莊嚴肅穆。我並非一名宗教信徒，但當我看到這一富麗堂皇景象時，不禁也被這莊嚴、肅穆所感染。
聖薩瓦教堂記載了塞爾維亞人最重要的文化，宗教中心。卡萊梅格丹城堡則承載了其整個歷史，見證了整個城市的開端。
卡萊梅格丹公園
卡萊梅格丹公園是塞爾維亞首都貝爾格萊德的一座公園，卡萊梅格丹公園位於多瑙河和薩瓦河交匯處，也是貝爾格萊德面積最大的公園和最重要的歷史古蹟之一。
城堡分上、下兩城，上城頂部和下城底層有著寬敞的綠地與獨特古樸的石頭建築。歷史的蹤跡從沒被掩蓋，沿著城堡的通道和小道都寫滿碑文，若有閒暇時間，也可停下來仔細閱讀一二，感受塞爾維亞曾經的歷史，體會各個名人軼事。
在築堡以來的幾百年間，它曾遭到40餘次破壞。走在城堡內，似乎仍然能感受到這片土地上發生過的大大小小近200多次戰爭。古老的磚牆透著古羅馬、奧匈帝國的建築遺風。塞爾維亞自然博物館、歷史博物館、軍事博物館、天文臺以及畫廊也都在這裡，見證了塞爾維亞滄桑歷史。
這座曾經的防禦工事，兵家爭奪之地如今成為了市民公園，半晚時分，坐在城牆上，靜看眼前交匯的薩瓦河和多瑙河，泛起微微霞光。清風徐過，靜聽落葉飄起的聲音。逐漸暗下來的光線與河水的波光交織為一體，讓這一畫面似乎有著一絲神祕又亙遠的氣息。足以讓你忘卻這裡曾經的風雲變幻。
雖貝爾格萊德是塞爾維亞的文化中心，但獲得“塞爾維亞的雅典”這一美稱卻是另外一座城市——諾維薩德
諾維薩德
諾維薩德位於塞爾維亞北部省份伏伊伏丁那，巴奇卡運河和多瑙河交匯處，是塞爾維亞第二大城市。歷史上諾維薩德是重要的商品集散地，並在那個時代成為了塞爾維亞文化的中心，獲得“塞爾維亞的雅典”的美稱。諾維薩德僅次於貝爾格萊德的文化中心，擁有許多紀念碑、博物館、咖啡館。讓我印象最深刻的便是彼德羅瓦拉丁要塞。
彼德羅瓦拉丁要塞
彼德羅瓦拉丁要塞是位於塞爾維亞，多瑙河右岸的一座要塞。在羅馬帝國時期這裡就已經有大規模防禦工事。於1691-1780年間由犯人修建完成，城堡地牢裡關押過第一次反土耳其起義的領袖和鐵托。被稱為“多瑙河上的直布羅陀”。 要塞在歷史上經歷過多次戰爭，1948年被列為國家保護歷史遺蹟。
遠觀要塞，比想象中的較震撼些許，紅磚修建的堡壘與鐘塔顯得格外養眼，說是要塞，在我看來，曾經的戰火硝煙早已隨著時間而流逝，剩下的是在綠蔭環繞中的風景。
登上堡壘，賞著多瑙河的兩岸風光，就連諾維薩德的全景也被盡收眼底。與卡萊梅格丹公園一樣，夜幕降臨下的城堡顯得格外溫柔，夕陽西下，吹吹海風，聊聊家常，感受這世間所有美好。
諾維薩德曾是多民族多文化的融合之地，藝術氣息鋪滿整座城市。在自由廣場經常都會有歌手街頭駐唱 。
自由廣場
自由廣場，位於諾維薩德老城區的中心，天主教、東正教的兩座教堂，分別在步行街的兩頭。
廣場周圍遍佈咖啡館和餐廳，成年人喜歡聚集在這裡聊天，孩子們則無拘無束地在廣場的空地上奔跑玩耍，陽光明媚的日子，還可坐在長椅上，喂喂鴿子，度過休閒自在的下午。
當地人民也都很熱情，看到不一樣的種族時，他們還會微笑著跟你打招呼，是個悠閒生活的好地方，這座城市，像極了歐洲版的成都。
提起塞爾維亞，我想大多數人映入腦海的便是世界球王——德約科維奇。
而我不一樣，對塞爾維亞最初的好奇，來自於幾年前對中國免籤的一篇文章，那時的我只是單純覺得這個國家很美，想去探探虛實。可不曾想到，在未和平之前，這個國家居然還經歷瞭如此多的坎坷，我不知道究竟是怎樣的終點，才配得上這一路來的顛沛流離。好奇心一直在心中作祟，為了安撫這顆小心臟，我來到了塞爾維亞。
塞爾維亞
塞爾維亞是一個巴爾幹半島的國家，位於歐洲東南部，巴爾幹半島中部的內陸國，與黑山、波斯尼亞和黑塞哥維那、克羅地亞、匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞、北馬其頓以及阿爾巴尼亞接壤。隨著南斯拉夫在1990年代的解體和2006年黑山及2008年科索沃的獨立而變成了內陸國。而這期間，它到底經歷了什麼？
光輝時期
塞爾維亞早在六千年前已有村落，是當時歐洲比較大型的村落。公元6～7世紀，南斯拉夫人的一支塞爾維亞人定居於巴爾幹半島薩瓦河中下游迤南至亞得里亞海沿岸一帶。最早以“塞爾維亞”為名的國家是10世紀中葉由察斯拉夫·卡羅尼米洛維奇時期。而14世紀中葉的沙皇斯特凡·杜尚（1331～1355年）在位期間把塞爾維亞國家的發展推向巔峰並頒佈《斯特凡·杜尚法典》。
戰火四起時期
奧斯曼帝國於14世紀後期開始征服巴爾幹半島，並於1389年擊潰塞爾維亞人，一直到15世紀末，奧斯曼帝國已完全征服了塞爾維亞，開始了長達5個世紀的統治。
1804年和1815年塞爾維亞在兩次革命當中獲得了高度自治。1878年，塞爾維亞在俄國的協助下獲得完全的獨立，1882年成立王國。在1910年代初的第一次巴爾幹戰爭和第二次巴爾幹戰爭當中，收復了科索沃地區、併兼並了今馬其頓共和國等地區。
20世紀初，奧匈帝國持續的領土擴張，民族矛盾尖銳，與塞爾維亞關係緊張。1914年，塞族青年加夫裡若·普林西普刺殺奧匈帝國王儲，引發第一次世界大戰。
隨著歷史的發展，塞爾維亞迎來了第二次世界大戰，二戰結束後建立了南斯拉夫社會主義聯邦共和國。南斯拉夫在這個時期成為了東歐共產主義國家當中較富裕的國家。
國家解體時期
1980年鐵托逝世後，民族矛盾開始激化，最終南斯拉夫在1990年代初期解體。南斯拉夫的六個加盟共和國中的四個先後宣佈獨立。1992年之後，剩下塞爾維亞和黑山兩國，重組成立南斯拉夫聯盟共和國（南聯盟）。
1999年，塞爾維亞共和國在科索沃戰爭中遭到北約的轟炸，戰爭以西方列強接管科索沃告終。
2003年，南斯拉夫聯盟共和國重新組建，將國名改為塞爾維亞和黑山。
2006年5月21日，黑山透過公民投票決定正式獨立，6月3日黑山議會正式宣佈獨立。
是的，歷史總是如此的相似，戰火無情，刀劍無眼，沒有哪個國家在戰爭年代擁有著和平，但我想，經歷過動盪的人民或許更懂得生活，當我踏在塞爾維亞這一土地上時，經歷戰火的土地早已與現實和解，展現在我面前的僅有一個充滿活力的國家。
貝爾格萊德
貝爾格萊德是塞爾維亞首都和最大城市，是南斯拉夫聯邦時期的總首都，以及塞爾維亞的經濟、文化、教育和科技中心。貝爾格萊德市位於塞爾維亞北部薩瓦河和多瑙河匯合處，此處也是潘諾尼亞平原和巴爾幹半島的相遇處。
在貝爾格萊德，隨處可見的教堂成為了特色之一，整座城市都散發著悠閒的氣息，隨處可見的咖啡店，酒吧，當地居民喝著下午茶，談笑風生。夜晚的來臨，開啟了貝爾格萊德另一副面貌，豐富多彩的夜生活，通宵營業的俱樂部遍部整個城市。最具知名度的夜間活動是乘遊船遊覽薩瓦河和多瑙河，有興趣的話可以去遊覽一二。
教堂雖在貝爾格萊德隨處可見，但全世界最大的東正教教堂可不是隨處都能見。
聖薩瓦教堂
聖薩瓦教堂是貝爾格萊德的一座塞爾維亞東正教會教堂，是全世界最大的東正教教堂之一，位世界最大教堂之列。這座世界最大的東正教堂高約70米，中間巨大的穹頂重達4000噸。據說該教堂供奉的聖薩瓦，是塞爾維亞東正教會的創始人和中世紀塞爾維亞的重要人物，也由此命名。
一直都在修繕的教堂，我去時也不例外。教堂外部當時已修建完善，剩下大廳還在裝潢中，供給遊客參觀的僅有地下室一層，雖為地下室，但大廳依舊金碧輝煌，牆壁上畫滿了各種壁畫。大吊燈襯托著天花板上的彩繪閃閃發光，各種宗教人物莊嚴肅穆。我並非一名宗教信徒，但當我看到這一富麗堂皇景象時，不禁也被這莊嚴、肅穆所感染。
聖薩瓦教堂記載了塞爾維亞人最重要的文化，宗教中心。卡萊梅格丹城堡則承載了其整個歷史，見證了整個城市的開端。
卡萊梅格丹公園
卡萊梅格丹公園是塞爾維亞首都貝爾格萊德的一座公園，卡萊梅格丹公園位於多瑙河和薩瓦河交匯處，也是貝爾格萊德面積最大的公園和最重要的歷史古蹟之一。
城堡分上、下兩城，上城頂部和下城底層有著寬敞的綠地與獨特古樸的石頭建築。歷史的蹤跡從沒被掩蓋，沿著城堡的通道和小道都寫滿碑文，若有閒暇時間，也可停下來仔細閱讀一二，感受塞爾維亞曾經的歷史，體會各個名人軼事。
在築堡以來的幾百年間，它曾遭到40餘次破壞。走在城堡內，似乎仍然能感受到這片土地上發生過的大大小小近200多次戰爭。古老的磚牆透著古羅馬、奧匈帝國的建築遺風。塞爾維亞自然博物館、歷史博物館、軍事博物館、天文臺以及畫廊也都在這裡，見證了塞爾維亞滄桑歷史。
這座曾經的防禦工事，兵家爭奪之地如今成為了市民公園，半晚時分，坐在城牆上，靜看眼前交匯的薩瓦河和多瑙河，泛起微微霞光。清風徐過，靜聽落葉飄起的聲音。逐漸暗下來的光線與河水的波光交織為一體，讓這一畫面似乎有著一絲神祕又亙遠的氣息。足以讓你忘卻這裡曾經的風雲變幻。
雖貝爾格萊德是塞爾維亞的文化中心，但獲得“塞爾維亞的雅典”這一美稱卻是另外一座城市——諾維薩德
諾維薩德
諾維薩德位於塞爾維亞北部省份伏伊伏丁那，巴奇卡運河和多瑙河交匯處，是塞爾維亞第二大城市。歷史上諾維薩德是重要的商品集散地，並在那個時代成為了塞爾維亞文化的中心，獲得“塞爾維亞的雅典”的美稱。諾維薩德僅次於貝爾格萊德的文化中心，擁有許多紀念碑、博物館、咖啡館。讓我印象最深刻的便是彼德羅瓦拉丁要塞。
彼德羅瓦拉丁要塞
彼德羅瓦拉丁要塞是位於塞爾維亞，多瑙河右岸的一座要塞。在羅馬帝國時期這裡就已經有大規模防禦工事。於1691-1780年間由犯人修建完成，城堡地牢裡關押過第一次反土耳其起義的領袖和鐵托。被稱為“多瑙河上的直布羅陀”。 要塞在歷史上經歷過多次戰爭，1948年被列為國家保護歷史遺蹟。
遠觀要塞，比想象中的較震撼些許，紅磚修建的堡壘與鐘塔顯得格外養眼，說是要塞，在我看來，曾經的戰火硝煙早已隨著時間而流逝，剩下的是在綠蔭環繞中的風景。
登上堡壘，賞著多瑙河的兩岸風光，就連諾維薩德的全景也被盡收眼底。與卡萊梅格丹公園一樣，夜幕降臨下的城堡顯得格外溫柔，夕陽西下，吹吹海風，聊聊家常，感受這世間所有美好。
諾維薩德曾是多民族多文化的融合之地，藝術氣息鋪滿整座城市。在自由廣場經常都會有歌手街頭駐唱 。
自由廣場
自由廣場，位於諾維薩德老城區的中心，天主教、東正教的兩座教堂，分別在步行街的兩頭。
廣場周圍遍佈咖啡館和餐廳，成年人喜歡聚集在這裡聊天，孩子們則無拘無束地在廣場的空地上奔跑玩耍，陽光明媚的日子，還可坐在長椅上，喂喂鴿子，度過休閒自在的下午。
當地人民也都很熱情，看到不一樣的種族時，他們還會微笑著跟你打招呼，是個悠閒生活的好地方，這座城市，像極了歐洲版的成都。
塞爾維亞雖飽經滄桑歷史，但這並沒有影響這座城市的前行，塞爾維亞人民依舊保持著一顆熱愛生活之心，若世間真的有神，那麼請保佑塞爾維亞吧。
注意事項
簽證：塞爾維亞對中國免籤，帶上你的護照就可以了。
機票：目前我國沒有直飛塞爾維亞的航班，具體航線可根據自身城市選擇。一般從香港出發航班較多（可選擇在阿布扎比、迪拜轉機，這兩個國家不需要簽證）
物價：塞爾維亞雖在歐洲，但物價真的平易近人，跟國內二三線城市消費水平差不多，咖啡10塊錢左右，200-300左右就可以住上較好的酒店。
提起塞爾維亞，我想大多數人映入腦海的便是世界球王——德約科維奇。
而我不一樣，對塞爾維亞最初的好奇，來自於幾年前對中國免籤的一篇文章，那時的我只是單純覺得這個國家很美，想去探探虛實。可不曾想到，在未和平之前，這個國家居然還經歷瞭如此多的坎坷，我不知道究竟是怎樣的終點，才配得上這一路來的顛沛流離。好奇心一直在心中作祟，為了安撫這顆小心臟，我來到了塞爾維亞。
塞爾維亞
塞爾維亞是一個巴爾幹半島的國家，位於歐洲東南部，巴爾幹半島中部的內陸國，與黑山、波斯尼亞和黑塞哥維那、克羅地亞、匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞、北馬其頓以及阿爾巴尼亞接壤。隨著南斯拉夫在1990年代的解體和2006年黑山及2008年科索沃的獨立而變成了內陸國。而這期間，它到底經歷了什麼？
光輝時期
塞爾維亞早在六千年前已有村落，是當時歐洲比較大型的村落。公元6～7世紀，南斯拉夫人的一支塞爾維亞人定居於巴爾幹半島薩瓦河中下游迤南至亞得里亞海沿岸一帶。最早以“塞爾維亞”為名的國家是10世紀中葉由察斯拉夫·卡羅尼米洛維奇時期。而14世紀中葉的沙皇斯特凡·杜尚（1331～1355年）在位期間把塞爾維亞國家的發展推向巔峰並頒佈《斯特凡·杜尚法典》。
戰火四起時期
奧斯曼帝國於14世紀後期開始征服巴爾幹半島，並於1389年擊潰塞爾維亞人，一直到15世紀末，奧斯曼帝國已完全征服了塞爾維亞，開始了長達5個世紀的統治。
1804年和1815年塞爾維亞在兩次革命當中獲得了高度自治。1878年，塞爾維亞在俄國的協助下獲得完全的獨立，1882年成立王國。在1910年代初的第一次巴爾幹戰爭和第二次巴爾幹戰爭當中，收復了科索沃地區、併兼並了今馬其頓共和國等地區。
20世紀初，奧匈帝國持續的領土擴張，民族矛盾尖銳，與塞爾維亞關係緊張。1914年，塞族青年加夫裡若·普林西普刺殺奧匈帝國王儲，引發第一次世界大戰。
隨著歷史的發展，塞爾維亞迎來了第二次世界大戰，二戰結束後建立了南斯拉夫社會主義聯邦共和國。南斯拉夫在這個時期成為了東歐共產主義國家當中較富裕的國家。
國家解體時期
1980年鐵托逝世後，民族矛盾開始激化，最終南斯拉夫在1990年代初期解體。南斯拉夫的六個加盟共和國中的四個先後宣佈獨立。1992年之後，剩下塞爾維亞和黑山兩國，重組成立南斯拉夫聯盟共和國（南聯盟）。
1999年，塞爾維亞共和國在科索沃戰爭中遭到北約的轟炸，戰爭以西方列強接管科索沃告終。
2003年，南斯拉夫聯盟共和國重新組建，將國名改為塞爾維亞和黑山。
2006年5月21日，黑山透過公民投票決定正式獨立，6月3日黑山議會正式宣佈獨立。
是的，歷史總是如此的相似，戰火無情，刀劍無眼，沒有哪個國家在戰爭年代擁有著和平，但我想，經歷過動盪的人民或許更懂得生活，當我踏在塞爾維亞這一土地上時，經歷戰火的土地早已與現實和解，展現在我面前的僅有一個充滿活力的國家。
貝爾格萊德
貝爾格萊德是塞爾維亞首都和最大城市，是南斯拉夫聯邦時期的總首都，以及塞爾維亞的經濟、文化、教育和科技中心。貝爾格萊德市位於塞爾維亞北部薩瓦河和多瑙河匯合處，此處也是潘諾尼亞平原和巴爾幹半島的相遇處。
在貝爾格萊德，隨處可見的教堂成為了特色之一，整座城市都散發著悠閒的氣息，隨處可見的咖啡店，酒吧，當地居民喝著下午茶，談笑風生。夜晚的來臨，開啟了貝爾格萊德另一副面貌，豐富多彩的夜生活，通宵營業的俱樂部遍部整個城市。最具知名度的夜間活動是乘遊船遊覽薩瓦河和多瑙河，有興趣的話可以去遊覽一二。
教堂雖在貝爾格萊德隨處可見，但全世界最大的東正教教堂可不是隨處都能見。
聖薩瓦教堂
聖薩瓦教堂是貝爾格萊德的一座塞爾維亞東正教會教堂，是全世界最大的東正教教堂之一，位世界最大教堂之列。這座世界最大的東正教堂高約70米，中間巨大的穹頂重達4000噸。據說該教堂供奉的聖薩瓦，是塞爾維亞東正教會的創始人和中世紀塞爾維亞的重要人物，也由此命名。
一直都在修繕的教堂，我去時也不例外。教堂外部當時已修建完善，剩下大廳還在裝潢中，供給遊客參觀的僅有地下室一層，雖為地下室，但大廳依舊金碧輝煌，牆壁上畫滿了各種壁畫。大吊燈襯托著天花板上的彩繪閃閃發光，各種宗教人物莊嚴肅穆。我並非一名宗教信徒，但當我看到這一富麗堂皇景象時，不禁也被這莊嚴、肅穆所感染。
聖薩瓦教堂記載了塞爾維亞人最重要的文化，宗教中心。卡萊梅格丹城堡則承載了其整個歷史，見證了整個城市的開端。
卡萊梅格丹公園
卡萊梅格丹公園是塞爾維亞首都貝爾格萊德的一座公園，卡萊梅格丹公園位於多瑙河和薩瓦河交匯處，也是貝爾格萊德面積最大的公園和最重要的歷史古蹟之一。
城堡分上、下兩城，上城頂部和下城底層有著寬敞的綠地與獨特古樸的石頭建築。歷史的蹤跡從沒被掩蓋，沿著城堡的通道和小道都寫滿碑文，若有閒暇時間，也可停下來仔細閱讀一二，感受塞爾維亞曾經的歷史，體會各個名人軼事。
在築堡以來的幾百年間，它曾遭到40餘次破壞。走在城堡內，似乎仍然能感受到這片土地上發生過的大大小小近200多次戰爭。古老的磚牆透著古羅馬、奧匈帝國的建築遺風。塞爾維亞自然博物館、歷史博物館、軍事博物館、天文臺以及畫廊也都在這裡，見證了塞爾維亞滄桑歷史。
這座曾經的防禦工事，兵家爭奪之地如今成為了市民公園，半晚時分，坐在城牆上，靜看眼前交匯的薩瓦河和多瑙河，泛起微微霞光。清風徐過，靜聽落葉飄起的聲音。逐漸暗下來的光線與河水的波光交織為一體，讓這一畫面似乎有著一絲神祕又亙遠的氣息。足以讓你忘卻這裡曾經的風雲變幻。
雖貝爾格萊德是塞爾維亞的文化中心，但獲得“塞爾維亞的雅典”這一美稱卻是另外一座城市——諾維薩德
諾維薩德
諾維薩德位於塞爾維亞北部省份伏伊伏丁那，巴奇卡運河和多瑙河交匯處，是塞爾維亞第二大城市。歷史上諾維薩德是重要的商品集散地，並在那個時代成為了塞爾維亞文化的中心，獲得“塞爾維亞的雅典”的美稱。諾維薩德僅次於貝爾格萊德的文化中心，擁有許多紀念碑、博物館、咖啡館。讓我印象最深刻的便是彼德羅瓦拉丁要塞。
彼德羅瓦拉丁要塞
彼德羅瓦拉丁要塞是位於塞爾維亞，多瑙河右岸的一座要塞。在羅馬帝國時期這裡就已經有大規模防禦工事。於1691-1780年間由犯人修建完成，城堡地牢裡關押過第一次反土耳其起義的領袖和鐵托。被稱為“多瑙河上的直布羅陀”。 要塞在歷史上經歷過多次戰爭，1948年被列為國家保護歷史遺蹟。
遠觀要塞，比想象中的較震撼些許，紅磚修建的堡壘與鐘塔顯得格外養眼，說是要塞，在我看來，曾經的戰火硝煙早已隨著時間而流逝，剩下的是在綠蔭環繞中的風景。
登上堡壘，賞著多瑙河的兩岸風光，就連諾維薩德的全景也被盡收眼底。與卡萊梅格丹公園一樣，夜幕降臨下的城堡顯得格外溫柔，夕陽西下，吹吹海風，聊聊家常，感受這世間所有美好。
諾維薩德曾是多民族多文化的融合之地，藝術氣息鋪滿整座城市。在自由廣場經常都會有歌手街頭駐唱 。
自由廣場
自由廣場，位於諾維薩德老城區的中心，天主教、東正教的兩座教堂，分別在步行街的兩頭。
廣場周圍遍佈咖啡館和餐廳，成年人喜歡聚集在這裡聊天，孩子們則無拘無束地在廣場的空地上奔跑玩耍，陽光明媚的日子，還可坐在長椅上，喂喂鴿子，度過休閒自在的下午。
當地人民也都很熱情，看到不一樣的種族時，他們還會微笑著跟你打招呼，是個悠閒生活的好地方，這座城市，像極了歐洲版的成都。
塞爾維亞雖飽經滄桑歷史，但這並沒有影響這座城市的前行，塞爾維亞人民依舊保持著一顆熱愛生活之心，若世間真的有神，那麼請保佑塞爾維亞吧。
注意事項
簽證：塞爾維亞對中國免籤，帶上你的護照就可以了。
機票：目前我國沒有直飛塞爾維亞的航班，具體航線可根據自身城市選擇。一般從香港出發航班較多（可選擇在阿布扎比、迪拜轉機，這兩個國家不需要簽證）
物價：塞爾維亞雖在歐洲，但物價真的平易近人，跟國內二三線城市消費水平差不多，咖啡10塊錢左右，200-300左右就可以住上較好的酒店。
貨幣：第納爾，1人民幣= 16第納爾，可在國內先兌現一部分歐元再在塞爾維亞當地換取第納爾，國內是換不了第納爾的。也可以直接使用歐元。
電話卡及WiFi：某寶辦理，有很多種套餐，可根據自己的行程選擇相應的套餐。
插頭：這邊插頭跟國內不一樣，需要買轉換插頭的，實體店或某寶都有。
讓我們趁年輕，帶上青春一起出發| 輕旅