旗袍作為中國乃至世界華人女性的傳統服裝 ，被譽為中國國粹。關於旗袍的定義和產生的時間雖說存有諸多爭議，但是從史書記載來看，還是有一些地方是客觀存在的。

十二美人圖裡美人旗袍的領子

漢服飾發展到明朝時期，其樣式已經很豐富了，可以說得上是歷朝歷代所不能比擬的。那時候的女袍分為四種形式：交領、直領、盤領、合領，其中的合領就是許多人所說的立領了。這種高領其實只是對過去襟領的一種改變。他流行於明清之際，是大多數南方中層女子的家常服裝，整體特徵是：領子高約為一寸多，有一兩個領釦。

康熙時期畫家焦秉貞畫作， 女子內穿紅色立領袍（便服）

很多人好奇明清時期漢人女子的高領是不是就是旗袍的立領呢？

具體來說，高領與立領之間很像，但細心觀察，兩者之間也是有很大區別的。大體有幾個方面。

雍正時期冷枚《春閨倦讀圖》局部 女子穿立領衣（便服）

一、形式不同。

明朝漢族女子衣服的高領，領子基本沒有鑲邊，也不做過多裝飾，邊角是直線型，自然而流暢。滿族的立領，大多都有鑲邊，後來愈演愈烈，越來越流行，視覺上是逞元寶型的，有一定的特意弧度。

二、開邊方式不同。

明朝漢族女子的高領，基本是直線對襟開邊。但滿族女子的立領，是弧線繞襟開邊。

三、表現形態不同。

漢族的高領具備很強的修飾性，並且有內衫和外衫兩種形式。如果只穿內衫，在外還會套上對襟或者圓領等衣服。體現出明朝時期的服飾已具有時裝的層次性。而旗袍服飾作為係扣的實用則大過裝飾，基本只是以單一的外衫形式存在。

除此以外，立領這個概念如果籠統稱呼為清代的元寶領也是不正確的。立領本意是特指在民國二三十年代後，衣服制作時領子經過上漿處理，讓衣服硬挺的旗袍領。這也不是最主要的，因為漢服和旗袍的區別，也不在高領或立領，旗袍的顯著特徵是他的布藝盤扣和斜腋線開邊。不同的是漢服是繫帶和斜腰線開邊。

康熙時期的女褂

漢民族服飾中的立領也就是明豎領，大體上是方角，瘦高，領子上還裝飾有兩顆金屬扣，所以這類衣服也被稱為“扣身襖兒”，其最早出現於明朝中期，直到明後期在女性服飾中已流行開來，也有觀點認為豎領的產生與當時“小冰河”特殊氣候變冷有一定的關聯，但從當時立領的形成結構來看，其更像是從寬交領變異而來。

現當代旗袍

在明末清初滿洲八旗強迫漢人“剃髮易服”制度，明豎領以及其它女裝在一段時間內得以短暫的保持。直到清代中期，乾隆中後期，整個社會的變化，女性的豎領也開始發生許多變化，比如高度變低，鑲有深色緣邊，這種款式的領子也就是旗袍領的鼻祖。本質上旗人的長袍原先是無領式的，可得知旗袍領不過是旗人借鑑了漢人的服飾在袍子上加入領子後才有的產物。