早在兩三年前，我在社交媒體平臺上陸續看到一系列讓人一見傾心的照片：窄小的街巷，別緻的房子，全部都被粉刷成深邃迷人的藍色，其中點綴著明豔的鮮花，或是三兩隻慵懶的小貓，濃郁的阿拉伯風情視覺系著實讓人一見傾心，不由得對此心生嚮往。迫不及待地查看照片出處，不是印度，也不是希臘，地名是一個聽見過也不會念的單詞叫“Chefchaouen”，經查實，才知道這是北非摩洛哥小城“舍夫沙萬”。喜歡藍色的我，當時就把摩洛哥列入了旅行清單，這一簡單的理由，比探訪撒哈拉沙漠，尋跡三毛等旅行目的都來得直接，純粹是“怦然心動”。
舍夫沙萬是摩洛哥北部塔扎-胡塞馬-陶納特大區的一座山城，由於地處山區，加上摩洛哥整體基礎設施較為落後，想要造訪這座藍色之城絕非易事。相對方便的路線是先坐飛機抵達大城市菲斯（Fez）或丹吉爾（Tangir），然後再乘坐3個多小時的大巴車前往舍夫沙萬，途中山路十八彎，會令不少暈車的乘客苦不堪言。
在摩洛哥之旅的第七天，我來到了嚮往已久的舍夫沙萬。在看過人生百態的馬拉喀什和千年迷城菲斯，一路上被一些當地人搭訕糾纏，甚至欺騙，心中其實已經對這個國家產生了牴觸的情緒。可抵達這裡後，客棧老闆對我們送上熱情而純樸的笑容，瞬間有種莫名的好感。
我們的酒店位於古城外，需要步行穿越新城區，正常行走大概15分鐘才能達到。當然，15分鐘的路程沿途就已精彩無限，讓人不由自主放慢腳步，邊走邊拍，花了近兩小時才走到古城。
爬上一段陡坡，便來到舍夫沙萬古城區，置身於各種醉人的藍色之中，被一派安樂祥和的氣氛包圍，沿途碰到的人大都面帶微笑，沒有搭訕，沒有尾隨，我們終於放下心理戒備，不必緊張兮兮地提防小偷和騙子，輕鬆品味這座藍色迷城，傾聽歷史的呼吸。
然而說實話，如果沒有藍色，舍夫沙萬也就是摩洛哥一個普通的山間小鎮，其建築本身比起菲斯古城的厚重精緻，略顯粗糙平庸。但正因有了這一抹藍，舍夫沙萬搖身成為世界三大藍城之一。置身在古城裡，就像走進了一個與世隔絕的“藍精靈”世界，目及之處，藍色映眼，成了小城極富特色的視覺主題。
從清晨到傍晚，因為光線的不同，舍夫沙萬都散發著迷人的魅力。相對我更喜歡清晨時分，這是探索藍城的最佳時機。趁著其他遊客們還在夢鄉的時候，自私地擁抱小城與生俱來的寧靜，是每個攝影人不可錯過的選擇。
這裡的小巷，百轉千回，卻又殊途同歸。因為古城本身比較小，縱然巷子繞來繞去，看起來像迷宮，但只要一直走下去，總能走上正道。三三兩兩的本地人在小巷間悠然穿梭，擦肩而過，驀然回首，他們便已消失在下一個轉角處。真正讓人感到興奮的是，古城裡這些藍色空間，每一步都可堪稱移步換景，隨時都有柳暗花明般的驚喜撲面而來。
這不，在某個小巷轉角就偶遇藍色海洋中的五彩點綴，這些不是藝術品堪比藝術品的裝飾，其實是一戶人家的木門和牆壁，奇特的文字和花紋，由各種色彩組合而成，遠看像一塊色彩繽紛的摩洛哥地毯，比起畢加索和康定斯基等抽象畫家的畫，更多了一些生活味兒，我想如果他們能穿越至此，一定也會被這些畫打動。
舍夫沙萬的藍並不是整齊劃一的一種藍色，在這裡你可以看到之前見過或未見過的各種藍色：普魯士藍，群青，湖藍，天藍，酞菁蘭、深藍、淺藍、粉藍……各種藍色肆無忌憚地在這裡鋪展蔓延，就算學美術的我也不能完全準確地辨認，不過這都不重要。在藍色的民居中，牆壁或門口，通常會擺上一些綠色盆栽，而五顏六色的花盆成為其中最閃耀的亮點，這一處經過精心設計的人間天堂就像一幅幅藍色主調中夾雜著各色點綴的抽象畫，又像一個個藍色的夢境，這處看得見摸得著的“夢境”，顯現了當地人藝術才華和浪漫品質。
說到這裡，肯定有不少人好奇，為什麼要全城塗都成藍色？這裡坊間流傳著不同的說法，有人說是崇拜神靈的宗教行為，也有人說是為了驅蟲防蚊，但無論原由，舍夫沙萬都為人類貢獻了一座神祕脫俗的藍色迷城，一個讓人無限嚮往的世外桃源。
當然，我更願意相信起初是為了驅蟲防蚊，後來藍色便成了小城居民的最愛，成為獨一無二的建築塗料，藍色迷城順勢而生。就算作為遊客來說，無論是看網上的圖片，還是親臨其中，我想應該沒有人不會被這醉人的藍色所吸引、所著迷、所折服。
追溯舍夫沙萬的歷史，在15 世紀晚期，西班牙的摩爾人逃難到這裡並定居下來，成為這裡最早的居民。後至16 世紀舍夫沙萬曾有過一段短暫的輝煌，獨立成一個王國，但好景不長，不到100 年就被摩洛哥蘇丹打敗，併成摩洛哥版圖。再到後來的19世紀，舍夫沙萬發展成為穆斯林宗教極端主義的中心，在1920 年被西班牙佔領以前，這裡不對任何外國人開放，尤其是直布羅陀海峽對岸的基督教徒，那時的舍夫沙萬還是沒有顏色的。
走過摩洛哥幾座城市，我深深感覺到舍夫沙萬較之卡薩布蘭卡、馬拉喀什、菲斯等都要好得多，這裡寧靜悠閒，民風淳樸，舍夫沙萬才是摩洛哥該有的樣子，百多年來一直都是這個樣子。的確，整個摩洛哥都被“對外開放”的車輪越拖越快，主要大城市的民風早被銅臭薰心，已經不再淳樸。而藏在北部山谷裡的舍夫沙萬，還保有人們夢想中的摩洛哥應有的一切。
清晨，漫步在藍色的小巷子中，除了偶遇一些早期的居民之外，看到最多的就是各種小貓。它們或悠閒席地而睡、或慵懶的閉目養神，或發呆，或打架...在小城甦醒之前，它們是小巷裡主要居民。藍色的空間中，這些精靈也顯得格外有靈性。
太陽升起，天色漸亮，在陽光的映射下小城裡的藍色越發透亮。這時候的居民也陸續出現，大人小孩都出來買早餐，慢慢悠悠，不慌不忙地開啟一天的生活。
我們慢走慢逛了整個清早，幾乎轉完了一圈古城。發現肚子咕咕叫，找了一家小店點了一杯咖啡和一個甜圈圈吃早餐，老闆是個可愛的老頭兒。
吃完早餐繼續逛，在轉角處看到一個正在刷牆壁的婦人正在一本正經地勞作，不敢近繞，遠遠地抓拍了一張。
小城中有不少取水處，很多居民都拿著水桶在這裡接水，不曉得是不是免費的飲用水。
舍夫沙萬在1471年被發現，直至1920年才有3個人到這裡遊覽。但如今舍夫沙萬以迷人的藍色魅惑，吸引了世界各地的遊客慕名而來，時至中午，古城各種店面都已開門，遊人也漸漸多了起來。
作為一個主要以旅遊業為主的小城，舍夫沙萬的民風還相對比較淳樸，這是難能可貴的。但是當地人，還是非常抗拒拍照的，在拍攝之前最好與之溝通，否則被發現還是會造成對方的不悅。
這張圖就足以說明舍夫沙萬的居民有多愛藍色，不少婦女的長裙也都是藍色的，粉紅也非常多見，穿著長裙的婦女無論置身小城何處，都絕對是一道別樣的風景。
一個揹包小哥正在小店買東西。
時至傍晚，太陽退去，小城非常涼爽。一位老人靠著路燈席地而坐在路邊，舍夫沙萬的慢生活就是這麼讓人心動。
小城的店面大都是兜售旅行工藝品的，有特色的草帽和皮包，也有摩洛哥和舍夫沙萬元素設計的冰箱貼，有些沒有店名，有的甚至就擺在彎彎曲曲迷宮般的石板臺階路邊。
摩洛哥的皮製品聲名遠揚，如果入眼，女士們挑一個這樣的特色小包也相當不錯。
還有各色染料，好“色”的我，每每看到都忍不住要拍一下。
夜幕降臨，舍夫沙萬的夜生活開啟，與白天相比，又換了一個模樣。而走過這座小城，我的摩洛哥之行也即將畫上句號，因為這座城，對摩洛哥的印象更加深刻。
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