旅行，大概是這輩子都不會膩的一件事。每當開啟一段旅行，總會期待和某些地點相遇，比如酒泉的長河落日、武威的大佛石窟、甘南的九層佛閣……還記得多年前看過一篇遊記，裡面有紅衣黃帽的僧侶，有搖著轉經筒的藏民，有一望無際的草原，不是那個人人嚮往的那個遠方的西藏，而是一個叫甘南的地方。於是這棵草在心中種下，直到今年，終於踏上這片土地。甘南之行九層佛閣是最期待的景點之一，和它相遇的這一天，依舊是日升月落，與過去的每一日並沒什麼大不同，只因來到安多合作米拉日巴九層佛閣，讓我將這一天深刻銘記在了腦海中。
旅行，大概是這輩子都不會膩的一件事。每當開啟一段旅行，總會期待和某些地點相遇，比如酒泉的長河落日、武威的大佛石窟、甘南的九層佛閣……還記得多年前看過一篇遊記，裡面有紅衣黃帽的僧侶，有搖著轉經筒的藏民，有一望無際的草原，不是那個人人嚮往的那個遠方的西藏，而是一個叫甘南的地方。於是這棵草在心中種下，直到今年，終於踏上這片土地。甘南之行九層佛閣是最期待的景點之一，和它相遇的這一天，依舊是日升月落，與過去的每一日並沒什麼大不同，只因來到安多合作米拉日巴九層佛閣，讓我將這一天深刻銘記在了腦海中。
“安多合作米拉日巴九層佛閣”是佛閣的全稱，位於甘肅安多藏區合作市，始建於清乾隆四十二年（1777年），原建樓閣毀於那場十年浩劫，現存建築重建於1988年5月，歷時四年落成，是為紀念藏族民眾中最富傳奇色彩、婦孺皆知的米拉日巴尊者而修建的佛閣。
旅行，大概是這輩子都不會膩的一件事。每當開啟一段旅行，總會期待和某些地點相遇，比如酒泉的長河落日、武威的大佛石窟、甘南的九層佛閣……還記得多年前看過一篇遊記，裡面有紅衣黃帽的僧侶，有搖著轉經筒的藏民，有一望無際的草原，不是那個人人嚮往的那個遠方的西藏，而是一個叫甘南的地方。於是這棵草在心中種下，直到今年，終於踏上這片土地。甘南之行九層佛閣是最期待的景點之一，和它相遇的這一天，依舊是日升月落，與過去的每一日並沒什麼大不同，只因來到安多合作米拉日巴九層佛閣，讓我將這一天深刻銘記在了腦海中。
“安多合作米拉日巴九層佛閣”是佛閣的全稱，位於甘肅安多藏區合作市，始建於清乾隆四十二年（1777年），原建樓閣毀於那場十年浩劫，現存建築重建於1988年5月，歷時四年落成，是為紀念藏族民眾中最富傳奇色彩、婦孺皆知的米拉日巴尊者而修建的佛閣。
旅行，大概是這輩子都不會膩的一件事。每當開啟一段旅行，總會期待和某些地點相遇，比如酒泉的長河落日、武威的大佛石窟、甘南的九層佛閣……還記得多年前看過一篇遊記，裡面有紅衣黃帽的僧侶，有搖著轉經筒的藏民，有一望無際的草原，不是那個人人嚮往的那個遠方的西藏，而是一個叫甘南的地方。於是這棵草在心中種下，直到今年，終於踏上這片土地。甘南之行九層佛閣是最期待的景點之一，和它相遇的這一天，依舊是日升月落，與過去的每一日並沒什麼大不同，只因來到安多合作米拉日巴九層佛閣，讓我將這一天深刻銘記在了腦海中。
“安多合作米拉日巴九層佛閣”是佛閣的全稱，位於甘肅安多藏區合作市，始建於清乾隆四十二年（1777年），原建樓閣毀於那場十年浩劫，現存建築重建於1988年5月，歷時四年落成，是為紀念藏族民眾中最富傳奇色彩、婦孺皆知的米拉日巴尊者而修建的佛閣。
作為安多藏傳佛教名剎之一，米拉日巴佛閣氣勢雄宏，金碧輝煌。佛閣外部全是由石頭搭砌而成，看不到一根木材，而佛閣內部是全木製結構，尋不到一塊石頭，外不見木，內不見石，可見建造之精妙。為了減少對木地板的磨損，入內是要脫鞋的，室內溫度較低，光著腳在大殿裡行走，這大概也是一種修行吧。
旅行，大概是這輩子都不會膩的一件事。每當開啟一段旅行，總會期待和某些地點相遇，比如酒泉的長河落日、武威的大佛石窟、甘南的九層佛閣……還記得多年前看過一篇遊記，裡面有紅衣黃帽的僧侶，有搖著轉經筒的藏民，有一望無際的草原，不是那個人人嚮往的那個遠方的西藏，而是一個叫甘南的地方。於是這棵草在心中種下，直到今年，終於踏上這片土地。甘南之行九層佛閣是最期待的景點之一，和它相遇的這一天，依舊是日升月落，與過去的每一日並沒什麼大不同，只因來到安多合作米拉日巴九層佛閣，讓我將這一天深刻銘記在了腦海中。
“安多合作米拉日巴九層佛閣”是佛閣的全稱，位於甘肅安多藏區合作市，始建於清乾隆四十二年（1777年），原建樓閣毀於那場十年浩劫，現存建築重建於1988年5月，歷時四年落成，是為紀念藏族民眾中最富傳奇色彩、婦孺皆知的米拉日巴尊者而修建的佛閣。
作為安多藏傳佛教名剎之一，米拉日巴佛閣氣勢雄宏，金碧輝煌。佛閣外部全是由石頭搭砌而成，看不到一根木材，而佛閣內部是全木製結構，尋不到一塊石頭，外不見木，內不見石，可見建造之精妙。為了減少對木地板的磨損，入內是要脫鞋的，室內溫度較低，光著腳在大殿裡行走，這大概也是一種修行吧。
旅行，大概是這輩子都不會膩的一件事。每當開啟一段旅行，總會期待和某些地點相遇，比如酒泉的長河落日、武威的大佛石窟、甘南的九層佛閣……還記得多年前看過一篇遊記，裡面有紅衣黃帽的僧侶，有搖著轉經筒的藏民，有一望無際的草原，不是那個人人嚮往的那個遠方的西藏，而是一個叫甘南的地方。於是這棵草在心中種下，直到今年，終於踏上這片土地。甘南之行九層佛閣是最期待的景點之一，和它相遇的這一天，依舊是日升月落，與過去的每一日並沒什麼大不同，只因來到安多合作米拉日巴九層佛閣，讓我將這一天深刻銘記在了腦海中。
“安多合作米拉日巴九層佛閣”是佛閣的全稱，位於甘肅安多藏區合作市，始建於清乾隆四十二年（1777年），原建樓閣毀於那場十年浩劫，現存建築重建於1988年5月，歷時四年落成，是為紀念藏族民眾中最富傳奇色彩、婦孺皆知的米拉日巴尊者而修建的佛閣。
作為安多藏傳佛教名剎之一，米拉日巴佛閣氣勢雄宏，金碧輝煌。佛閣外部全是由石頭搭砌而成，看不到一根木材，而佛閣內部是全木製結構，尋不到一塊石頭，外不見木，內不見石，可見建造之精妙。為了減少對木地板的磨損，入內是要脫鞋的，室內溫度較低，光著腳在大殿裡行走，這大概也是一種修行吧。
佛閣供奉以米拉日巴尊者及其弟子為主的藏傳佛教各派的開宗祖師，有以金剛為主的四密乘的眾多佛像、菩薩、護法神等各類佛像1720尊，並且每一層都有不同的主題，每一層佛閣都代表著藏傳佛教的一個時代或是一個支派，包括了已經被神化的藏族歷代文化名人。
旅行，大概是這輩子都不會膩的一件事。每當開啟一段旅行，總會期待和某些地點相遇，比如酒泉的長河落日、武威的大佛石窟、甘南的九層佛閣……還記得多年前看過一篇遊記，裡面有紅衣黃帽的僧侶，有搖著轉經筒的藏民，有一望無際的草原，不是那個人人嚮往的那個遠方的西藏，而是一個叫甘南的地方。於是這棵草在心中種下，直到今年，終於踏上這片土地。甘南之行九層佛閣是最期待的景點之一，和它相遇的這一天，依舊是日升月落，與過去的每一日並沒什麼大不同，只因來到安多合作米拉日巴九層佛閣，讓我將這一天深刻銘記在了腦海中。
“安多合作米拉日巴九層佛閣”是佛閣的全稱，位於甘肅安多藏區合作市，始建於清乾隆四十二年（1777年），原建樓閣毀於那場十年浩劫，現存建築重建於1988年5月，歷時四年落成，是為紀念藏族民眾中最富傳奇色彩、婦孺皆知的米拉日巴尊者而修建的佛閣。
作為安多藏傳佛教名剎之一，米拉日巴佛閣氣勢雄宏，金碧輝煌。佛閣外部全是由石頭搭砌而成，看不到一根木材，而佛閣內部是全木製結構，尋不到一塊石頭，外不見木，內不見石，可見建造之精妙。為了減少對木地板的磨損，入內是要脫鞋的，室內溫度較低，光著腳在大殿裡行走，這大概也是一種修行吧。
佛閣供奉以米拉日巴尊者及其弟子為主的藏傳佛教各派的開宗祖師，有以金剛為主的四密乘的眾多佛像、菩薩、護法神等各類佛像1720尊，並且每一層都有不同的主題，每一層佛閣都代表著藏傳佛教的一個時代或是一個支派，包括了已經被神化的藏族歷代文化名人。
旅行，大概是這輩子都不會膩的一件事。每當開啟一段旅行，總會期待和某些地點相遇，比如酒泉的長河落日、武威的大佛石窟、甘南的九層佛閣……還記得多年前看過一篇遊記，裡面有紅衣黃帽的僧侶，有搖著轉經筒的藏民，有一望無際的草原，不是那個人人嚮往的那個遠方的西藏，而是一個叫甘南的地方。於是這棵草在心中種下，直到今年，終於踏上這片土地。甘南之行九層佛閣是最期待的景點之一，和它相遇的這一天，依舊是日升月落，與過去的每一日並沒什麼大不同，只因來到安多合作米拉日巴九層佛閣，讓我將這一天深刻銘記在了腦海中。
“安多合作米拉日巴九層佛閣”是佛閣的全稱，位於甘肅安多藏區合作市，始建於清乾隆四十二年（1777年），原建樓閣毀於那場十年浩劫，現存建築重建於1988年5月，歷時四年落成，是為紀念藏族民眾中最富傳奇色彩、婦孺皆知的米拉日巴尊者而修建的佛閣。
作為安多藏傳佛教名剎之一，米拉日巴佛閣氣勢雄宏，金碧輝煌。佛閣外部全是由石頭搭砌而成，看不到一根木材，而佛閣內部是全木製結構，尋不到一塊石頭，外不見木，內不見石，可見建造之精妙。為了減少對木地板的磨損，入內是要脫鞋的，室內溫度較低，光著腳在大殿裡行走，這大概也是一種修行吧。
佛閣供奉以米拉日巴尊者及其弟子為主的藏傳佛教各派的開宗祖師，有以金剛為主的四密乘的眾多佛像、菩薩、護法神等各類佛像1720尊，並且每一層都有不同的主題，每一層佛閣都代表著藏傳佛教的一個時代或是一個支派，包括了已經被神化的藏族歷代文化名人。
在安多這片土地上，米拉日巴佛閣如此醒目地屹立著，“腳”踏實地卻能“俯瞰”眾生。米拉日巴佛閣作為藏區最獨特的建築，是方圓幾公里最高且最醒目的建築，就如同一位指引者，引領著在紅塵中翻滾的善男信女前來這小小的喜樂淨土。
旅行，大概是這輩子都不會膩的一件事。每當開啟一段旅行，總會期待和某些地點相遇，比如酒泉的長河落日、武威的大佛石窟、甘南的九層佛閣……還記得多年前看過一篇遊記，裡面有紅衣黃帽的僧侶，有搖著轉經筒的藏民，有一望無際的草原，不是那個人人嚮往的那個遠方的西藏，而是一個叫甘南的地方。於是這棵草在心中種下，直到今年，終於踏上這片土地。甘南之行九層佛閣是最期待的景點之一，和它相遇的這一天，依舊是日升月落，與過去的每一日並沒什麼大不同，只因來到安多合作米拉日巴九層佛閣，讓我將這一天深刻銘記在了腦海中。
“安多合作米拉日巴九層佛閣”是佛閣的全稱，位於甘肅安多藏區合作市，始建於清乾隆四十二年（1777年），原建樓閣毀於那場十年浩劫，現存建築重建於1988年5月，歷時四年落成，是為紀念藏族民眾中最富傳奇色彩、婦孺皆知的米拉日巴尊者而修建的佛閣。
作為安多藏傳佛教名剎之一，米拉日巴佛閣氣勢雄宏，金碧輝煌。佛閣外部全是由石頭搭砌而成，看不到一根木材，而佛閣內部是全木製結構，尋不到一塊石頭，外不見木，內不見石，可見建造之精妙。為了減少對木地板的磨損，入內是要脫鞋的，室內溫度較低，光著腳在大殿裡行走，這大概也是一種修行吧。
佛閣供奉以米拉日巴尊者及其弟子為主的藏傳佛教各派的開宗祖師，有以金剛為主的四密乘的眾多佛像、菩薩、護法神等各類佛像1720尊，並且每一層都有不同的主題，每一層佛閣都代表著藏傳佛教的一個時代或是一個支派，包括了已經被神化的藏族歷代文化名人。
在安多這片土地上，米拉日巴佛閣如此醒目地屹立著，“腳”踏實地卻能“俯瞰”眾生。米拉日巴佛閣作為藏區最獨特的建築，是方圓幾公里最高且最醒目的建築，就如同一位指引者，引領著在紅塵中翻滾的善男信女前來這小小的喜樂淨土。
旅行，大概是這輩子都不會膩的一件事。每當開啟一段旅行，總會期待和某些地點相遇，比如酒泉的長河落日、武威的大佛石窟、甘南的九層佛閣……還記得多年前看過一篇遊記，裡面有紅衣黃帽的僧侶，有搖著轉經筒的藏民，有一望無際的草原，不是那個人人嚮往的那個遠方的西藏，而是一個叫甘南的地方。於是這棵草在心中種下，直到今年，終於踏上這片土地。甘南之行九層佛閣是最期待的景點之一，和它相遇的這一天，依舊是日升月落，與過去的每一日並沒什麼大不同，只因來到安多合作米拉日巴九層佛閣，讓我將這一天深刻銘記在了腦海中。
“安多合作米拉日巴九層佛閣”是佛閣的全稱，位於甘肅安多藏區合作市，始建於清乾隆四十二年（1777年），原建樓閣毀於那場十年浩劫，現存建築重建於1988年5月，歷時四年落成，是為紀念藏族民眾中最富傳奇色彩、婦孺皆知的米拉日巴尊者而修建的佛閣。
作為安多藏傳佛教名剎之一，米拉日巴佛閣氣勢雄宏，金碧輝煌。佛閣外部全是由石頭搭砌而成，看不到一根木材，而佛閣內部是全木製結構，尋不到一塊石頭，外不見木，內不見石，可見建造之精妙。為了減少對木地板的磨損，入內是要脫鞋的，室內溫度較低，光著腳在大殿裡行走，這大概也是一種修行吧。
佛閣供奉以米拉日巴尊者及其弟子為主的藏傳佛教各派的開宗祖師，有以金剛為主的四密乘的眾多佛像、菩薩、護法神等各類佛像1720尊，並且每一層都有不同的主題，每一層佛閣都代表著藏傳佛教的一個時代或是一個支派，包括了已經被神化的藏族歷代文化名人。
在安多這片土地上，米拉日巴佛閣如此醒目地屹立著，“腳”踏實地卻能“俯瞰”眾生。米拉日巴佛閣作為藏區最獨特的建築，是方圓幾公里最高且最醒目的建築，就如同一位指引者，引領著在紅塵中翻滾的善男信女前來這小小的喜樂淨土。
從佛閣的圍牆開始，隨處可見虔誠朝拜的藏民。或獨自一人，或三三兩兩，每個人都是那麼固執而虔誠地重複著朝拜的動作，哪怕泥土弄髒了衣服，寒氣侵入了身軀，額頭磕出了紅腫……作為旁觀者，我也為這信仰的力量而動容。
旅行，大概是這輩子都不會膩的一件事。每當開啟一段旅行，總會期待和某些地點相遇，比如酒泉的長河落日、武威的大佛石窟、甘南的九層佛閣……還記得多年前看過一篇遊記，裡面有紅衣黃帽的僧侶，有搖著轉經筒的藏民，有一望無際的草原，不是那個人人嚮往的那個遠方的西藏，而是一個叫甘南的地方。於是這棵草在心中種下，直到今年，終於踏上這片土地。甘南之行九層佛閣是最期待的景點之一，和它相遇的這一天，依舊是日升月落，與過去的每一日並沒什麼大不同，只因來到安多合作米拉日巴九層佛閣，讓我將這一天深刻銘記在了腦海中。
“安多合作米拉日巴九層佛閣”是佛閣的全稱，位於甘肅安多藏區合作市，始建於清乾隆四十二年（1777年），原建樓閣毀於那場十年浩劫，現存建築重建於1988年5月，歷時四年落成，是為紀念藏族民眾中最富傳奇色彩、婦孺皆知的米拉日巴尊者而修建的佛閣。
作為安多藏傳佛教名剎之一，米拉日巴佛閣氣勢雄宏，金碧輝煌。佛閣外部全是由石頭搭砌而成，看不到一根木材，而佛閣內部是全木製結構，尋不到一塊石頭，外不見木，內不見石，可見建造之精妙。為了減少對木地板的磨損，入內是要脫鞋的，室內溫度較低，光著腳在大殿裡行走，這大概也是一種修行吧。
佛閣供奉以米拉日巴尊者及其弟子為主的藏傳佛教各派的開宗祖師，有以金剛為主的四密乘的眾多佛像、菩薩、護法神等各類佛像1720尊，並且每一層都有不同的主題，每一層佛閣都代表著藏傳佛教的一個時代或是一個支派，包括了已經被神化的藏族歷代文化名人。
在安多這片土地上，米拉日巴佛閣如此醒目地屹立著，“腳”踏實地卻能“俯瞰”眾生。米拉日巴佛閣作為藏區最獨特的建築，是方圓幾公里最高且最醒目的建築，就如同一位指引者，引領著在紅塵中翻滾的善男信女前來這小小的喜樂淨土。
從佛閣的圍牆開始，隨處可見虔誠朝拜的藏民。或獨自一人，或三三兩兩，每個人都是那麼固執而虔誠地重複著朝拜的動作，哪怕泥土弄髒了衣服，寒氣侵入了身軀，額頭磕出了紅腫……作為旁觀者，我也為這信仰的力量而動容。
旅行，大概是這輩子都不會膩的一件事。每當開啟一段旅行，總會期待和某些地點相遇，比如酒泉的長河落日、武威的大佛石窟、甘南的九層佛閣……還記得多年前看過一篇遊記，裡面有紅衣黃帽的僧侶，有搖著轉經筒的藏民，有一望無際的草原，不是那個人人嚮往的那個遠方的西藏，而是一個叫甘南的地方。於是這棵草在心中種下，直到今年，終於踏上這片土地。甘南之行九層佛閣是最期待的景點之一，和它相遇的這一天，依舊是日升月落，與過去的每一日並沒什麼大不同，只因來到安多合作米拉日巴九層佛閣，讓我將這一天深刻銘記在了腦海中。
“安多合作米拉日巴九層佛閣”是佛閣的全稱，位於甘肅安多藏區合作市，始建於清乾隆四十二年（1777年），原建樓閣毀於那場十年浩劫，現存建築重建於1988年5月，歷時四年落成，是為紀念藏族民眾中最富傳奇色彩、婦孺皆知的米拉日巴尊者而修建的佛閣。
作為安多藏傳佛教名剎之一，米拉日巴佛閣氣勢雄宏，金碧輝煌。佛閣外部全是由石頭搭砌而成，看不到一根木材，而佛閣內部是全木製結構，尋不到一塊石頭，外不見木，內不見石，可見建造之精妙。為了減少對木地板的磨損，入內是要脫鞋的，室內溫度較低，光著腳在大殿裡行走，這大概也是一種修行吧。
佛閣供奉以米拉日巴尊者及其弟子為主的藏傳佛教各派的開宗祖師，有以金剛為主的四密乘的眾多佛像、菩薩、護法神等各類佛像1720尊，並且每一層都有不同的主題，每一層佛閣都代表著藏傳佛教的一個時代或是一個支派，包括了已經被神化的藏族歷代文化名人。
在安多這片土地上，米拉日巴佛閣如此醒目地屹立著，“腳”踏實地卻能“俯瞰”眾生。米拉日巴佛閣作為藏區最獨特的建築，是方圓幾公里最高且最醒目的建築，就如同一位指引者，引領著在紅塵中翻滾的善男信女前來這小小的喜樂淨土。
從佛閣的圍牆開始，隨處可見虔誠朝拜的藏民。或獨自一人，或三三兩兩，每個人都是那麼固執而虔誠地重複著朝拜的動作，哪怕泥土弄髒了衣服，寒氣侵入了身軀，額頭磕出了紅腫……作為旁觀者，我也為這信仰的力量而動容。
印象最深的是一位老人家，頭髮已花白，磕一個頭向前走三步，雙手舉過頭頂合十，再接著磕一個頭，周而復始，繞著佛閣一圈又一圈，累了就原地休息一下，喘會兒氣後好像怕是耽誤了什麼，又立馬進入下一個周而復始中了。我不知道他是從哪裡開始這樣一路過來的，或許是從看到佛閣的時候開始，或許是從家門口開始。從中我領略到了信仰的力量，也感受到了他身軀內靈魂的堅韌。
旅行，大概是這輩子都不會膩的一件事。每當開啟一段旅行，總會期待和某些地點相遇，比如酒泉的長河落日、武威的大佛石窟、甘南的九層佛閣……還記得多年前看過一篇遊記，裡面有紅衣黃帽的僧侶，有搖著轉經筒的藏民，有一望無際的草原，不是那個人人嚮往的那個遠方的西藏，而是一個叫甘南的地方。於是這棵草在心中種下，直到今年，終於踏上這片土地。甘南之行九層佛閣是最期待的景點之一，和它相遇的這一天，依舊是日升月落，與過去的每一日並沒什麼大不同，只因來到安多合作米拉日巴九層佛閣，讓我將這一天深刻銘記在了腦海中。
“安多合作米拉日巴九層佛閣”是佛閣的全稱，位於甘肅安多藏區合作市，始建於清乾隆四十二年（1777年），原建樓閣毀於那場十年浩劫，現存建築重建於1988年5月，歷時四年落成，是為紀念藏族民眾中最富傳奇色彩、婦孺皆知的米拉日巴尊者而修建的佛閣。
作為安多藏傳佛教名剎之一，米拉日巴佛閣氣勢雄宏，金碧輝煌。佛閣外部全是由石頭搭砌而成，看不到一根木材，而佛閣內部是全木製結構，尋不到一塊石頭，外不見木，內不見石，可見建造之精妙。為了減少對木地板的磨損，入內是要脫鞋的，室內溫度較低，光著腳在大殿裡行走，這大概也是一種修行吧。
佛閣供奉以米拉日巴尊者及其弟子為主的藏傳佛教各派的開宗祖師，有以金剛為主的四密乘的眾多佛像、菩薩、護法神等各類佛像1720尊，並且每一層都有不同的主題，每一層佛閣都代表著藏傳佛教的一個時代或是一個支派，包括了已經被神化的藏族歷代文化名人。
在安多這片土地上，米拉日巴佛閣如此醒目地屹立著，“腳”踏實地卻能“俯瞰”眾生。米拉日巴佛閣作為藏區最獨特的建築，是方圓幾公里最高且最醒目的建築，就如同一位指引者，引領著在紅塵中翻滾的善男信女前來這小小的喜樂淨土。
從佛閣的圍牆開始，隨處可見虔誠朝拜的藏民。或獨自一人，或三三兩兩，每個人都是那麼固執而虔誠地重複著朝拜的動作，哪怕泥土弄髒了衣服，寒氣侵入了身軀，額頭磕出了紅腫……作為旁觀者，我也為這信仰的力量而動容。
印象最深的是一位老人家，頭髮已花白，磕一個頭向前走三步，雙手舉過頭頂合十，再接著磕一個頭，周而復始，繞著佛閣一圈又一圈，累了就原地休息一下，喘會兒氣後好像怕是耽誤了什麼，又立馬進入下一個周而復始中了。我不知道他是從哪裡開始這樣一路過來的，或許是從看到佛閣的時候開始，或許是從家門口開始。從中我領略到了信仰的力量，也感受到了他身軀內靈魂的堅韌。
旅行，大概是這輩子都不會膩的一件事。每當開啟一段旅行，總會期待和某些地點相遇，比如酒泉的長河落日、武威的大佛石窟、甘南的九層佛閣……還記得多年前看過一篇遊記，裡面有紅衣黃帽的僧侶，有搖著轉經筒的藏民，有一望無際的草原，不是那個人人嚮往的那個遠方的西藏，而是一個叫甘南的地方。於是這棵草在心中種下，直到今年，終於踏上這片土地。甘南之行九層佛閣是最期待的景點之一，和它相遇的這一天，依舊是日升月落，與過去的每一日並沒什麼大不同，只因來到安多合作米拉日巴九層佛閣，讓我將這一天深刻銘記在了腦海中。
“安多合作米拉日巴九層佛閣”是佛閣的全稱，位於甘肅安多藏區合作市，始建於清乾隆四十二年（1777年），原建樓閣毀於那場十年浩劫，現存建築重建於1988年5月，歷時四年落成，是為紀念藏族民眾中最富傳奇色彩、婦孺皆知的米拉日巴尊者而修建的佛閣。
作為安多藏傳佛教名剎之一，米拉日巴佛閣氣勢雄宏，金碧輝煌。佛閣外部全是由石頭搭砌而成，看不到一根木材，而佛閣內部是全木製結構，尋不到一塊石頭，外不見木，內不見石，可見建造之精妙。為了減少對木地板的磨損，入內是要脫鞋的，室內溫度較低，光著腳在大殿裡行走，這大概也是一種修行吧。
佛閣供奉以米拉日巴尊者及其弟子為主的藏傳佛教各派的開宗祖師，有以金剛為主的四密乘的眾多佛像、菩薩、護法神等各類佛像1720尊，並且每一層都有不同的主題，每一層佛閣都代表著藏傳佛教的一個時代或是一個支派，包括了已經被神化的藏族歷代文化名人。
在安多這片土地上，米拉日巴佛閣如此醒目地屹立著，“腳”踏實地卻能“俯瞰”眾生。米拉日巴佛閣作為藏區最獨特的建築，是方圓幾公里最高且最醒目的建築，就如同一位指引者，引領著在紅塵中翻滾的善男信女前來這小小的喜樂淨土。
從佛閣的圍牆開始，隨處可見虔誠朝拜的藏民。或獨自一人，或三三兩兩，每個人都是那麼固執而虔誠地重複著朝拜的動作，哪怕泥土弄髒了衣服，寒氣侵入了身軀，額頭磕出了紅腫……作為旁觀者，我也為這信仰的力量而動容。
印象最深的是一位老人家，頭髮已花白，磕一個頭向前走三步，雙手舉過頭頂合十，再接著磕一個頭，周而復始，繞著佛閣一圈又一圈，累了就原地休息一下，喘會兒氣後好像怕是耽誤了什麼，又立馬進入下一個周而復始中了。我不知道他是從哪裡開始這樣一路過來的，或許是從看到佛閣的時候開始，或許是從家門口開始。從中我領略到了信仰的力量，也感受到了他身軀內靈魂的堅韌。
旅行，大概是這輩子都不會膩的一件事。每當開啟一段旅行，總會期待和某些地點相遇，比如酒泉的長河落日、武威的大佛石窟、甘南的九層佛閣……還記得多年前看過一篇遊記，裡面有紅衣黃帽的僧侶，有搖著轉經筒的藏民，有一望無際的草原，不是那個人人嚮往的那個遠方的西藏，而是一個叫甘南的地方。於是這棵草在心中種下，直到今年，終於踏上這片土地。甘南之行九層佛閣是最期待的景點之一，和它相遇的這一天，依舊是日升月落，與過去的每一日並沒什麼大不同，只因來到安多合作米拉日巴九層佛閣，讓我將這一天深刻銘記在了腦海中。
“安多合作米拉日巴九層佛閣”是佛閣的全稱，位於甘肅安多藏區合作市，始建於清乾隆四十二年（1777年），原建樓閣毀於那場十年浩劫，現存建築重建於1988年5月，歷時四年落成，是為紀念藏族民眾中最富傳奇色彩、婦孺皆知的米拉日巴尊者而修建的佛閣。
作為安多藏傳佛教名剎之一，米拉日巴佛閣氣勢雄宏，金碧輝煌。佛閣外部全是由石頭搭砌而成，看不到一根木材，而佛閣內部是全木製結構，尋不到一塊石頭，外不見木，內不見石，可見建造之精妙。為了減少對木地板的磨損，入內是要脫鞋的，室內溫度較低，光著腳在大殿裡行走，這大概也是一種修行吧。
佛閣供奉以米拉日巴尊者及其弟子為主的藏傳佛教各派的開宗祖師，有以金剛為主的四密乘的眾多佛像、菩薩、護法神等各類佛像1720尊，並且每一層都有不同的主題，每一層佛閣都代表著藏傳佛教的一個時代或是一個支派，包括了已經被神化的藏族歷代文化名人。
在安多這片土地上，米拉日巴佛閣如此醒目地屹立著，“腳”踏實地卻能“俯瞰”眾生。米拉日巴佛閣作為藏區最獨特的建築，是方圓幾公里最高且最醒目的建築，就如同一位指引者，引領著在紅塵中翻滾的善男信女前來這小小的喜樂淨土。
從佛閣的圍牆開始，隨處可見虔誠朝拜的藏民。或獨自一人，或三三兩兩，每個人都是那麼固執而虔誠地重複著朝拜的動作，哪怕泥土弄髒了衣服，寒氣侵入了身軀，額頭磕出了紅腫……作為旁觀者，我也為這信仰的力量而動容。
印象最深的是一位老人家，頭髮已花白，磕一個頭向前走三步，雙手舉過頭頂合十，再接著磕一個頭，周而復始，繞著佛閣一圈又一圈，累了就原地休息一下，喘會兒氣後好像怕是耽誤了什麼，又立馬進入下一個周而復始中了。我不知道他是從哪裡開始這樣一路過來的，或許是從看到佛閣的時候開始，或許是從家門口開始。從中我領略到了信仰的力量，也感受到了他身軀內靈魂的堅韌。
人們總是沿著佛閣高聳的圍牆走了一圈又一圈，就像平凡的日子裡每天做的事其實總是重複了一遍又一遍。站在拐角，沿著順時針，能看到各式各樣的人們從眼前經過，但大多數時候人都是在自己前行的路上，不拐過拐角，永遠不知道前方的路如何走，變了方向的心不知何時會被觸動。
旅行，大概是這輩子都不會膩的一件事。每當開啟一段旅行，總會期待和某些地點相遇，比如酒泉的長河落日、武威的大佛石窟、甘南的九層佛閣……還記得多年前看過一篇遊記，裡面有紅衣黃帽的僧侶，有搖著轉經筒的藏民，有一望無際的草原，不是那個人人嚮往的那個遠方的西藏，而是一個叫甘南的地方。於是這棵草在心中種下，直到今年，終於踏上這片土地。甘南之行九層佛閣是最期待的景點之一，和它相遇的這一天，依舊是日升月落，與過去的每一日並沒什麼大不同，只因來到安多合作米拉日巴九層佛閣，讓我將這一天深刻銘記在了腦海中。
“安多合作米拉日巴九層佛閣”是佛閣的全稱，位於甘肅安多藏區合作市，始建於清乾隆四十二年（1777年），原建樓閣毀於那場十年浩劫，現存建築重建於1988年5月，歷時四年落成，是為紀念藏族民眾中最富傳奇色彩、婦孺皆知的米拉日巴尊者而修建的佛閣。
作為安多藏傳佛教名剎之一，米拉日巴佛閣氣勢雄宏，金碧輝煌。佛閣外部全是由石頭搭砌而成，看不到一根木材，而佛閣內部是全木製結構，尋不到一塊石頭，外不見木，內不見石，可見建造之精妙。為了減少對木地板的磨損，入內是要脫鞋的，室內溫度較低，光著腳在大殿裡行走，這大概也是一種修行吧。
佛閣供奉以米拉日巴尊者及其弟子為主的藏傳佛教各派的開宗祖師，有以金剛為主的四密乘的眾多佛像、菩薩、護法神等各類佛像1720尊，並且每一層都有不同的主題，每一層佛閣都代表著藏傳佛教的一個時代或是一個支派，包括了已經被神化的藏族歷代文化名人。
在安多這片土地上，米拉日巴佛閣如此醒目地屹立著，“腳”踏實地卻能“俯瞰”眾生。米拉日巴佛閣作為藏區最獨特的建築，是方圓幾公里最高且最醒目的建築，就如同一位指引者，引領著在紅塵中翻滾的善男信女前來這小小的喜樂淨土。
從佛閣的圍牆開始，隨處可見虔誠朝拜的藏民。或獨自一人，或三三兩兩，每個人都是那麼固執而虔誠地重複著朝拜的動作，哪怕泥土弄髒了衣服，寒氣侵入了身軀，額頭磕出了紅腫……作為旁觀者，我也為這信仰的力量而動容。
印象最深的是一位老人家，頭髮已花白，磕一個頭向前走三步，雙手舉過頭頂合十，再接著磕一個頭，周而復始，繞著佛閣一圈又一圈，累了就原地休息一下，喘會兒氣後好像怕是耽誤了什麼，又立馬進入下一個周而復始中了。我不知道他是從哪裡開始這樣一路過來的，或許是從看到佛閣的時候開始，或許是從家門口開始。從中我領略到了信仰的力量，也感受到了他身軀內靈魂的堅韌。
人們總是沿著佛閣高聳的圍牆走了一圈又一圈，就像平凡的日子裡每天做的事其實總是重複了一遍又一遍。站在拐角，沿著順時針，能看到各式各樣的人們從眼前經過，但大多數時候人都是在自己前行的路上，不拐過拐角，永遠不知道前方的路如何走，變了方向的心不知何時會被觸動。
旅行，大概是這輩子都不會膩的一件事。每當開啟一段旅行，總會期待和某些地點相遇，比如酒泉的長河落日、武威的大佛石窟、甘南的九層佛閣……還記得多年前看過一篇遊記，裡面有紅衣黃帽的僧侶，有搖著轉經筒的藏民，有一望無際的草原，不是那個人人嚮往的那個遠方的西藏，而是一個叫甘南的地方。於是這棵草在心中種下，直到今年，終於踏上這片土地。甘南之行九層佛閣是最期待的景點之一，和它相遇的這一天，依舊是日升月落，與過去的每一日並沒什麼大不同，只因來到安多合作米拉日巴九層佛閣，讓我將這一天深刻銘記在了腦海中。
“安多合作米拉日巴九層佛閣”是佛閣的全稱，位於甘肅安多藏區合作市，始建於清乾隆四十二年（1777年），原建樓閣毀於那場十年浩劫，現存建築重建於1988年5月，歷時四年落成，是為紀念藏族民眾中最富傳奇色彩、婦孺皆知的米拉日巴尊者而修建的佛閣。
作為安多藏傳佛教名剎之一，米拉日巴佛閣氣勢雄宏，金碧輝煌。佛閣外部全是由石頭搭砌而成，看不到一根木材，而佛閣內部是全木製結構，尋不到一塊石頭，外不見木，內不見石，可見建造之精妙。為了減少對木地板的磨損，入內是要脫鞋的，室內溫度較低，光著腳在大殿裡行走，這大概也是一種修行吧。
佛閣供奉以米拉日巴尊者及其弟子為主的藏傳佛教各派的開宗祖師，有以金剛為主的四密乘的眾多佛像、菩薩、護法神等各類佛像1720尊，並且每一層都有不同的主題，每一層佛閣都代表著藏傳佛教的一個時代或是一個支派，包括了已經被神化的藏族歷代文化名人。
在安多這片土地上，米拉日巴佛閣如此醒目地屹立著，“腳”踏實地卻能“俯瞰”眾生。米拉日巴佛閣作為藏區最獨特的建築，是方圓幾公里最高且最醒目的建築，就如同一位指引者，引領著在紅塵中翻滾的善男信女前來這小小的喜樂淨土。
從佛閣的圍牆開始，隨處可見虔誠朝拜的藏民。或獨自一人，或三三兩兩，每個人都是那麼固執而虔誠地重複著朝拜的動作，哪怕泥土弄髒了衣服，寒氣侵入了身軀，額頭磕出了紅腫……作為旁觀者，我也為這信仰的力量而動容。
印象最深的是一位老人家，頭髮已花白，磕一個頭向前走三步，雙手舉過頭頂合十，再接著磕一個頭，周而復始，繞著佛閣一圈又一圈，累了就原地休息一下，喘會兒氣後好像怕是耽誤了什麼，又立馬進入下一個周而復始中了。我不知道他是從哪裡開始這樣一路過來的，或許是從看到佛閣的時候開始，或許是從家門口開始。從中我領略到了信仰的力量，也感受到了他身軀內靈魂的堅韌。
人們總是沿著佛閣高聳的圍牆走了一圈又一圈，就像平凡的日子裡每天做的事其實總是重複了一遍又一遍。站在拐角，沿著順時針，能看到各式各樣的人們從眼前經過，但大多數時候人都是在自己前行的路上，不拐過拐角，永遠不知道前方的路如何走，變了方向的心不知何時會被觸動。
站在圍牆外，仰望佛閣。藍天下的紅色佛閣如此莊嚴，即便不是信徒的我心中也升起敬畏。再轉眼看著圍牆外來來往往的人們，突然增添了幾分趣味：活潑的小女孩是蹦蹦跳跳的，還會毫不扭捏地對著我的鏡頭咧嘴笑；頭髮花白的老人卻是手持珠串、步伐沉穩地走過；身體康健的人步伐如飛，不便於行的人手拄柺杖緩慢卻堅定地向前走……一牆之隔，紅牆內是佛門清淨地，紅牆外卻上演著人生百態。
旅行，大概是這輩子都不會膩的一件事。每當開啟一段旅行，總會期待和某些地點相遇，比如酒泉的長河落日、武威的大佛石窟、甘南的九層佛閣……還記得多年前看過一篇遊記，裡面有紅衣黃帽的僧侶，有搖著轉經筒的藏民，有一望無際的草原，不是那個人人嚮往的那個遠方的西藏，而是一個叫甘南的地方。於是這棵草在心中種下，直到今年，終於踏上這片土地。甘南之行九層佛閣是最期待的景點之一，和它相遇的這一天，依舊是日升月落，與過去的每一日並沒什麼大不同，只因來到安多合作米拉日巴九層佛閣，讓我將這一天深刻銘記在了腦海中。
“安多合作米拉日巴九層佛閣”是佛閣的全稱，位於甘肅安多藏區合作市，始建於清乾隆四十二年（1777年），原建樓閣毀於那場十年浩劫，現存建築重建於1988年5月，歷時四年落成，是為紀念藏族民眾中最富傳奇色彩、婦孺皆知的米拉日巴尊者而修建的佛閣。
作為安多藏傳佛教名剎之一，米拉日巴佛閣氣勢雄宏，金碧輝煌。佛閣外部全是由石頭搭砌而成，看不到一根木材，而佛閣內部是全木製結構，尋不到一塊石頭，外不見木，內不見石，可見建造之精妙。為了減少對木地板的磨損，入內是要脫鞋的，室內溫度較低，光著腳在大殿裡行走，這大概也是一種修行吧。
佛閣供奉以米拉日巴尊者及其弟子為主的藏傳佛教各派的開宗祖師，有以金剛為主的四密乘的眾多佛像、菩薩、護法神等各類佛像1720尊，並且每一層都有不同的主題，每一層佛閣都代表著藏傳佛教的一個時代或是一個支派，包括了已經被神化的藏族歷代文化名人。
在安多這片土地上，米拉日巴佛閣如此醒目地屹立著，“腳”踏實地卻能“俯瞰”眾生。米拉日巴佛閣作為藏區最獨特的建築，是方圓幾公里最高且最醒目的建築，就如同一位指引者，引領著在紅塵中翻滾的善男信女前來這小小的喜樂淨土。
從佛閣的圍牆開始，隨處可見虔誠朝拜的藏民。或獨自一人，或三三兩兩，每個人都是那麼固執而虔誠地重複著朝拜的動作，哪怕泥土弄髒了衣服，寒氣侵入了身軀，額頭磕出了紅腫……作為旁觀者，我也為這信仰的力量而動容。
印象最深的是一位老人家，頭髮已花白，磕一個頭向前走三步，雙手舉過頭頂合十，再接著磕一個頭，周而復始，繞著佛閣一圈又一圈，累了就原地休息一下，喘會兒氣後好像怕是耽誤了什麼，又立馬進入下一個周而復始中了。我不知道他是從哪裡開始這樣一路過來的，或許是從看到佛閣的時候開始，或許是從家門口開始。從中我領略到了信仰的力量，也感受到了他身軀內靈魂的堅韌。
人們總是沿著佛閣高聳的圍牆走了一圈又一圈，就像平凡的日子裡每天做的事其實總是重複了一遍又一遍。站在拐角，沿著順時針，能看到各式各樣的人們從眼前經過，但大多數時候人都是在自己前行的路上，不拐過拐角，永遠不知道前方的路如何走，變了方向的心不知何時會被觸動。
站在圍牆外，仰望佛閣。藍天下的紅色佛閣如此莊嚴，即便不是信徒的我心中也升起敬畏。再轉眼看著圍牆外來來往往的人們，突然增添了幾分趣味：活潑的小女孩是蹦蹦跳跳的，還會毫不扭捏地對著我的鏡頭咧嘴笑；頭髮花白的老人卻是手持珠串、步伐沉穩地走過；身體康健的人步伐如飛，不便於行的人手拄柺杖緩慢卻堅定地向前走……一牆之隔，紅牆內是佛門清淨地，紅牆外卻上演著人生百態。
旅行，大概是這輩子都不會膩的一件事。每當開啟一段旅行，總會期待和某些地點相遇，比如酒泉的長河落日、武威的大佛石窟、甘南的九層佛閣……還記得多年前看過一篇遊記，裡面有紅衣黃帽的僧侶，有搖著轉經筒的藏民，有一望無際的草原，不是那個人人嚮往的那個遠方的西藏，而是一個叫甘南的地方。於是這棵草在心中種下，直到今年，終於踏上這片土地。甘南之行九層佛閣是最期待的景點之一，和它相遇的這一天，依舊是日升月落，與過去的每一日並沒什麼大不同，只因來到安多合作米拉日巴九層佛閣，讓我將這一天深刻銘記在了腦海中。
“安多合作米拉日巴九層佛閣”是佛閣的全稱，位於甘肅安多藏區合作市，始建於清乾隆四十二年（1777年），原建樓閣毀於那場十年浩劫，現存建築重建於1988年5月，歷時四年落成，是為紀念藏族民眾中最富傳奇色彩、婦孺皆知的米拉日巴尊者而修建的佛閣。
作為安多藏傳佛教名剎之一，米拉日巴佛閣氣勢雄宏，金碧輝煌。佛閣外部全是由石頭搭砌而成，看不到一根木材，而佛閣內部是全木製結構，尋不到一塊石頭，外不見木，內不見石，可見建造之精妙。為了減少對木地板的磨損，入內是要脫鞋的，室內溫度較低，光著腳在大殿裡行走，這大概也是一種修行吧。
佛閣供奉以米拉日巴尊者及其弟子為主的藏傳佛教各派的開宗祖師，有以金剛為主的四密乘的眾多佛像、菩薩、護法神等各類佛像1720尊，並且每一層都有不同的主題，每一層佛閣都代表著藏傳佛教的一個時代或是一個支派，包括了已經被神化的藏族歷代文化名人。
在安多這片土地上，米拉日巴佛閣如此醒目地屹立著，“腳”踏實地卻能“俯瞰”眾生。米拉日巴佛閣作為藏區最獨特的建築，是方圓幾公里最高且最醒目的建築，就如同一位指引者，引領著在紅塵中翻滾的善男信女前來這小小的喜樂淨土。
從佛閣的圍牆開始，隨處可見虔誠朝拜的藏民。或獨自一人，或三三兩兩，每個人都是那麼固執而虔誠地重複著朝拜的動作，哪怕泥土弄髒了衣服，寒氣侵入了身軀，額頭磕出了紅腫……作為旁觀者，我也為這信仰的力量而動容。
印象最深的是一位老人家，頭髮已花白，磕一個頭向前走三步，雙手舉過頭頂合十，再接著磕一個頭，周而復始，繞著佛閣一圈又一圈，累了就原地休息一下，喘會兒氣後好像怕是耽誤了什麼，又立馬進入下一個周而復始中了。我不知道他是從哪裡開始這樣一路過來的，或許是從看到佛閣的時候開始，或許是從家門口開始。從中我領略到了信仰的力量，也感受到了他身軀內靈魂的堅韌。
人們總是沿著佛閣高聳的圍牆走了一圈又一圈，就像平凡的日子裡每天做的事其實總是重複了一遍又一遍。站在拐角，沿著順時針，能看到各式各樣的人們從眼前經過，但大多數時候人都是在自己前行的路上，不拐過拐角，永遠不知道前方的路如何走，變了方向的心不知何時會被觸動。
站在圍牆外，仰望佛閣。藍天下的紅色佛閣如此莊嚴，即便不是信徒的我心中也升起敬畏。再轉眼看著圍牆外來來往往的人們，突然增添了幾分趣味：活潑的小女孩是蹦蹦跳跳的，還會毫不扭捏地對著我的鏡頭咧嘴笑；頭髮花白的老人卻是手持珠串、步伐沉穩地走過；身體康健的人步伐如飛，不便於行的人手拄柺杖緩慢卻堅定地向前走……一牆之隔，紅牆內是佛門清淨地，紅牆外卻上演著人生百態。
旅行，大概是這輩子都不會膩的一件事。每當開啟一段旅行，總會期待和某些地點相遇，比如酒泉的長河落日、武威的大佛石窟、甘南的九層佛閣……還記得多年前看過一篇遊記，裡面有紅衣黃帽的僧侶，有搖著轉經筒的藏民，有一望無際的草原，不是那個人人嚮往的那個遠方的西藏，而是一個叫甘南的地方。於是這棵草在心中種下，直到今年，終於踏上這片土地。甘南之行九層佛閣是最期待的景點之一，和它相遇的這一天，依舊是日升月落，與過去的每一日並沒什麼大不同，只因來到安多合作米拉日巴九層佛閣，讓我將這一天深刻銘記在了腦海中。
“安多合作米拉日巴九層佛閣”是佛閣的全稱，位於甘肅安多藏區合作市，始建於清乾隆四十二年（1777年），原建樓閣毀於那場十年浩劫，現存建築重建於1988年5月，歷時四年落成，是為紀念藏族民眾中最富傳奇色彩、婦孺皆知的米拉日巴尊者而修建的佛閣。
作為安多藏傳佛教名剎之一，米拉日巴佛閣氣勢雄宏，金碧輝煌。佛閣外部全是由石頭搭砌而成，看不到一根木材，而佛閣內部是全木製結構，尋不到一塊石頭，外不見木，內不見石，可見建造之精妙。為了減少對木地板的磨損，入內是要脫鞋的，室內溫度較低，光著腳在大殿裡行走，這大概也是一種修行吧。
佛閣供奉以米拉日巴尊者及其弟子為主的藏傳佛教各派的開宗祖師，有以金剛為主的四密乘的眾多佛像、菩薩、護法神等各類佛像1720尊，並且每一層都有不同的主題，每一層佛閣都代表著藏傳佛教的一個時代或是一個支派，包括了已經被神化的藏族歷代文化名人。
在安多這片土地上，米拉日巴佛閣如此醒目地屹立著，“腳”踏實地卻能“俯瞰”眾生。米拉日巴佛閣作為藏區最獨特的建築，是方圓幾公里最高且最醒目的建築，就如同一位指引者，引領著在紅塵中翻滾的善男信女前來這小小的喜樂淨土。
從佛閣的圍牆開始，隨處可見虔誠朝拜的藏民。或獨自一人，或三三兩兩，每個人都是那麼固執而虔誠地重複著朝拜的動作，哪怕泥土弄髒了衣服，寒氣侵入了身軀，額頭磕出了紅腫……作為旁觀者，我也為這信仰的力量而動容。
印象最深的是一位老人家，頭髮已花白，磕一個頭向前走三步，雙手舉過頭頂合十，再接著磕一個頭，周而復始，繞著佛閣一圈又一圈，累了就原地休息一下，喘會兒氣後好像怕是耽誤了什麼，又立馬進入下一個周而復始中了。我不知道他是從哪裡開始這樣一路過來的，或許是從看到佛閣的時候開始，或許是從家門口開始。從中我領略到了信仰的力量，也感受到了他身軀內靈魂的堅韌。
人們總是沿著佛閣高聳的圍牆走了一圈又一圈，就像平凡的日子裡每天做的事其實總是重複了一遍又一遍。站在拐角，沿著順時針，能看到各式各樣的人們從眼前經過，但大多數時候人都是在自己前行的路上，不拐過拐角，永遠不知道前方的路如何走，變了方向的心不知何時會被觸動。
站在圍牆外，仰望佛閣。藍天下的紅色佛閣如此莊嚴，即便不是信徒的我心中也升起敬畏。再轉眼看著圍牆外來來往往的人們，突然增添了幾分趣味：活潑的小女孩是蹦蹦跳跳的，還會毫不扭捏地對著我的鏡頭咧嘴笑；頭髮花白的老人卻是手持珠串、步伐沉穩地走過；身體康健的人步伐如飛，不便於行的人手拄柺杖緩慢卻堅定地向前走……一牆之隔，紅牆內是佛門清淨地，紅牆外卻上演著人生百態。
走完了佛閣，還可以去旁邊的寺廟走走。寺廟建得也是十分恢宏大氣，白牆金頂，讓人看著就精神一振。寺院外還有一排轉經筒，人們邊走邊用手撫過轉經筒，我知道，他們轉動的是自己的人生。
旅行，大概是這輩子都不會膩的一件事。每當開啟一段旅行，總會期待和某些地點相遇，比如酒泉的長河落日、武威的大佛石窟、甘南的九層佛閣……還記得多年前看過一篇遊記，裡面有紅衣黃帽的僧侶，有搖著轉經筒的藏民，有一望無際的草原，不是那個人人嚮往的那個遠方的西藏，而是一個叫甘南的地方。於是這棵草在心中種下，直到今年，終於踏上這片土地。甘南之行九層佛閣是最期待的景點之一，和它相遇的這一天，依舊是日升月落，與過去的每一日並沒什麼大不同，只因來到安多合作米拉日巴九層佛閣，讓我將這一天深刻銘記在了腦海中。
“安多合作米拉日巴九層佛閣”是佛閣的全稱，位於甘肅安多藏區合作市，始建於清乾隆四十二年（1777年），原建樓閣毀於那場十年浩劫，現存建築重建於1988年5月，歷時四年落成，是為紀念藏族民眾中最富傳奇色彩、婦孺皆知的米拉日巴尊者而修建的佛閣。
作為安多藏傳佛教名剎之一，米拉日巴佛閣氣勢雄宏，金碧輝煌。佛閣外部全是由石頭搭砌而成，看不到一根木材，而佛閣內部是全木製結構，尋不到一塊石頭，外不見木，內不見石，可見建造之精妙。為了減少對木地板的磨損，入內是要脫鞋的，室內溫度較低，光著腳在大殿裡行走，這大概也是一種修行吧。
佛閣供奉以米拉日巴尊者及其弟子為主的藏傳佛教各派的開宗祖師，有以金剛為主的四密乘的眾多佛像、菩薩、護法神等各類佛像1720尊，並且每一層都有不同的主題，每一層佛閣都代表著藏傳佛教的一個時代或是一個支派，包括了已經被神化的藏族歷代文化名人。
在安多這片土地上，米拉日巴佛閣如此醒目地屹立著，“腳”踏實地卻能“俯瞰”眾生。米拉日巴佛閣作為藏區最獨特的建築，是方圓幾公里最高且最醒目的建築，就如同一位指引者，引領著在紅塵中翻滾的善男信女前來這小小的喜樂淨土。
從佛閣的圍牆開始，隨處可見虔誠朝拜的藏民。或獨自一人，或三三兩兩，每個人都是那麼固執而虔誠地重複著朝拜的動作，哪怕泥土弄髒了衣服，寒氣侵入了身軀，額頭磕出了紅腫……作為旁觀者，我也為這信仰的力量而動容。
印象最深的是一位老人家，頭髮已花白，磕一個頭向前走三步，雙手舉過頭頂合十，再接著磕一個頭，周而復始，繞著佛閣一圈又一圈，累了就原地休息一下，喘會兒氣後好像怕是耽誤了什麼，又立馬進入下一個周而復始中了。我不知道他是從哪裡開始這樣一路過來的，或許是從看到佛閣的時候開始，或許是從家門口開始。從中我領略到了信仰的力量，也感受到了他身軀內靈魂的堅韌。
人們總是沿著佛閣高聳的圍牆走了一圈又一圈，就像平凡的日子裡每天做的事其實總是重複了一遍又一遍。站在拐角，沿著順時針，能看到各式各樣的人們從眼前經過，但大多數時候人都是在自己前行的路上，不拐過拐角，永遠不知道前方的路如何走，變了方向的心不知何時會被觸動。
站在圍牆外，仰望佛閣。藍天下的紅色佛閣如此莊嚴，即便不是信徒的我心中也升起敬畏。再轉眼看著圍牆外來來往往的人們，突然增添了幾分趣味：活潑的小女孩是蹦蹦跳跳的，還會毫不扭捏地對著我的鏡頭咧嘴笑；頭髮花白的老人卻是手持珠串、步伐沉穩地走過；身體康健的人步伐如飛，不便於行的人手拄柺杖緩慢卻堅定地向前走……一牆之隔，紅牆內是佛門清淨地，紅牆外卻上演著人生百態。
走完了佛閣，還可以去旁邊的寺廟走走。寺廟建得也是十分恢宏大氣，白牆金頂，讓人看著就精神一振。寺院外還有一排轉經筒，人們邊走邊用手撫過轉經筒，我知道，他們轉動的是自己的人生。
走在寺院內，聽著僧人誦經的聲音，思緒開始飄揚……如今細細回想，當下的那一刻我究竟想了些什麼，已是模糊不清了，只覺精神輕鬆許多。梵音入耳，心自寧靜，散去煩惱，迴歸初心，大抵是這樣的感覺吧。
旅行，大概是這輩子都不會膩的一件事。每當開啟一段旅行，總會期待和某些地點相遇，比如酒泉的長河落日、武威的大佛石窟、甘南的九層佛閣……還記得多年前看過一篇遊記，裡面有紅衣黃帽的僧侶，有搖著轉經筒的藏民，有一望無際的草原，不是那個人人嚮往的那個遠方的西藏，而是一個叫甘南的地方。於是這棵草在心中種下，直到今年，終於踏上這片土地。甘南之行九層佛閣是最期待的景點之一，和它相遇的這一天，依舊是日升月落，與過去的每一日並沒什麼大不同，只因來到安多合作米拉日巴九層佛閣，讓我將這一天深刻銘記在了腦海中。
“安多合作米拉日巴九層佛閣”是佛閣的全稱，位於甘肅安多藏區合作市，始建於清乾隆四十二年（1777年），原建樓閣毀於那場十年浩劫，現存建築重建於1988年5月，歷時四年落成，是為紀念藏族民眾中最富傳奇色彩、婦孺皆知的米拉日巴尊者而修建的佛閣。
作為安多藏傳佛教名剎之一，米拉日巴佛閣氣勢雄宏，金碧輝煌。佛閣外部全是由石頭搭砌而成，看不到一根木材，而佛閣內部是全木製結構，尋不到一塊石頭，外不見木，內不見石，可見建造之精妙。為了減少對木地板的磨損，入內是要脫鞋的，室內溫度較低，光著腳在大殿裡行走，這大概也是一種修行吧。
佛閣供奉以米拉日巴尊者及其弟子為主的藏傳佛教各派的開宗祖師，有以金剛為主的四密乘的眾多佛像、菩薩、護法神等各類佛像1720尊，並且每一層都有不同的主題，每一層佛閣都代表著藏傳佛教的一個時代或是一個支派，包括了已經被神化的藏族歷代文化名人。
在安多這片土地上，米拉日巴佛閣如此醒目地屹立著，“腳”踏實地卻能“俯瞰”眾生。米拉日巴佛閣作為藏區最獨特的建築，是方圓幾公里最高且最醒目的建築，就如同一位指引者，引領著在紅塵中翻滾的善男信女前來這小小的喜樂淨土。
從佛閣的圍牆開始，隨處可見虔誠朝拜的藏民。或獨自一人，或三三兩兩，每個人都是那麼固執而虔誠地重複著朝拜的動作，哪怕泥土弄髒了衣服，寒氣侵入了身軀，額頭磕出了紅腫……作為旁觀者，我也為這信仰的力量而動容。
印象最深的是一位老人家，頭髮已花白，磕一個頭向前走三步，雙手舉過頭頂合十，再接著磕一個頭，周而復始，繞著佛閣一圈又一圈，累了就原地休息一下，喘會兒氣後好像怕是耽誤了什麼，又立馬進入下一個周而復始中了。我不知道他是從哪裡開始這樣一路過來的，或許是從看到佛閣的時候開始，或許是從家門口開始。從中我領略到了信仰的力量，也感受到了他身軀內靈魂的堅韌。
人們總是沿著佛閣高聳的圍牆走了一圈又一圈，就像平凡的日子裡每天做的事其實總是重複了一遍又一遍。站在拐角，沿著順時針，能看到各式各樣的人們從眼前經過，但大多數時候人都是在自己前行的路上，不拐過拐角，永遠不知道前方的路如何走，變了方向的心不知何時會被觸動。
站在圍牆外，仰望佛閣。藍天下的紅色佛閣如此莊嚴，即便不是信徒的我心中也升起敬畏。再轉眼看著圍牆外來來往往的人們，突然增添了幾分趣味：活潑的小女孩是蹦蹦跳跳的，還會毫不扭捏地對著我的鏡頭咧嘴笑；頭髮花白的老人卻是手持珠串、步伐沉穩地走過；身體康健的人步伐如飛，不便於行的人手拄柺杖緩慢卻堅定地向前走……一牆之隔，紅牆內是佛門清淨地，紅牆外卻上演著人生百態。
走完了佛閣，還可以去旁邊的寺廟走走。寺廟建得也是十分恢宏大氣，白牆金頂，讓人看著就精神一振。寺院外還有一排轉經筒，人們邊走邊用手撫過轉經筒，我知道，他們轉動的是自己的人生。
走在寺院內，聽著僧人誦經的聲音，思緒開始飄揚……如今細細回想，當下的那一刻我究竟想了些什麼，已是模糊不清了，只覺精神輕鬆許多。梵音入耳，心自寧靜，散去煩惱，迴歸初心，大抵是這樣的感覺吧。
佛閣的不遠處還有一座白色佛塔，因為時間的關係未能走近。但也可以想象那藍天下更顯潔白寧靜的佛塔，它的身前，一個個虔誠的人來了，又沿著不同的小路遠去，彷彿沒帶來什麼，亦沒帶走什麼。但是，誰知道呢？
旅行，大概是這輩子都不會膩的一件事。每當開啟一段旅行，總會期待和某些地點相遇，比如酒泉的長河落日、武威的大佛石窟、甘南的九層佛閣……還記得多年前看過一篇遊記，裡面有紅衣黃帽的僧侶，有搖著轉經筒的藏民，有一望無際的草原，不是那個人人嚮往的那個遠方的西藏，而是一個叫甘南的地方。於是這棵草在心中種下，直到今年，終於踏上這片土地。甘南之行九層佛閣是最期待的景點之一，和它相遇的這一天，依舊是日升月落，與過去的每一日並沒什麼大不同，只因來到安多合作米拉日巴九層佛閣，讓我將這一天深刻銘記在了腦海中。
“安多合作米拉日巴九層佛閣”是佛閣的全稱，位於甘肅安多藏區合作市，始建於清乾隆四十二年（1777年），原建樓閣毀於那場十年浩劫，現存建築重建於1988年5月，歷時四年落成，是為紀念藏族民眾中最富傳奇色彩、婦孺皆知的米拉日巴尊者而修建的佛閣。
作為安多藏傳佛教名剎之一，米拉日巴佛閣氣勢雄宏，金碧輝煌。佛閣外部全是由石頭搭砌而成，看不到一根木材，而佛閣內部是全木製結構，尋不到一塊石頭，外不見木，內不見石，可見建造之精妙。為了減少對木地板的磨損，入內是要脫鞋的，室內溫度較低，光著腳在大殿裡行走，這大概也是一種修行吧。
佛閣供奉以米拉日巴尊者及其弟子為主的藏傳佛教各派的開宗祖師，有以金剛為主的四密乘的眾多佛像、菩薩、護法神等各類佛像1720尊，並且每一層都有不同的主題，每一層佛閣都代表著藏傳佛教的一個時代或是一個支派，包括了已經被神化的藏族歷代文化名人。
在安多這片土地上，米拉日巴佛閣如此醒目地屹立著，“腳”踏實地卻能“俯瞰”眾生。米拉日巴佛閣作為藏區最獨特的建築，是方圓幾公里最高且最醒目的建築，就如同一位指引者，引領著在紅塵中翻滾的善男信女前來這小小的喜樂淨土。
從佛閣的圍牆開始，隨處可見虔誠朝拜的藏民。或獨自一人，或三三兩兩，每個人都是那麼固執而虔誠地重複著朝拜的動作，哪怕泥土弄髒了衣服，寒氣侵入了身軀，額頭磕出了紅腫……作為旁觀者，我也為這信仰的力量而動容。
印象最深的是一位老人家，頭髮已花白，磕一個頭向前走三步，雙手舉過頭頂合十，再接著磕一個頭，周而復始，繞著佛閣一圈又一圈，累了就原地休息一下，喘會兒氣後好像怕是耽誤了什麼，又立馬進入下一個周而復始中了。我不知道他是從哪裡開始這樣一路過來的，或許是從看到佛閣的時候開始，或許是從家門口開始。從中我領略到了信仰的力量，也感受到了他身軀內靈魂的堅韌。
人們總是沿著佛閣高聳的圍牆走了一圈又一圈，就像平凡的日子裡每天做的事其實總是重複了一遍又一遍。站在拐角，沿著順時針，能看到各式各樣的人們從眼前經過，但大多數時候人都是在自己前行的路上，不拐過拐角，永遠不知道前方的路如何走，變了方向的心不知何時會被觸動。
站在圍牆外，仰望佛閣。藍天下的紅色佛閣如此莊嚴，即便不是信徒的我心中也升起敬畏。再轉眼看著圍牆外來來往往的人們，突然增添了幾分趣味：活潑的小女孩是蹦蹦跳跳的，還會毫不扭捏地對著我的鏡頭咧嘴笑；頭髮花白的老人卻是手持珠串、步伐沉穩地走過；身體康健的人步伐如飛，不便於行的人手拄柺杖緩慢卻堅定地向前走……一牆之隔，紅牆內是佛門清淨地，紅牆外卻上演著人生百態。
走完了佛閣，還可以去旁邊的寺廟走走。寺廟建得也是十分恢宏大氣，白牆金頂，讓人看著就精神一振。寺院外還有一排轉經筒，人們邊走邊用手撫過轉經筒，我知道，他們轉動的是自己的人生。
走在寺院內，聽著僧人誦經的聲音，思緒開始飄揚……如今細細回想，當下的那一刻我究竟想了些什麼，已是模糊不清了，只覺精神輕鬆許多。梵音入耳，心自寧靜，散去煩惱，迴歸初心，大抵是這樣的感覺吧。
佛閣的不遠處還有一座白色佛塔，因為時間的關係未能走近。但也可以想象那藍天下更顯潔白寧靜的佛塔，它的身前，一個個虔誠的人來了，又沿著不同的小路遠去，彷彿沒帶來什麼，亦沒帶走什麼。但是，誰知道呢？
在米拉日巴佛閣，時光是慢的。社會發展太快，我們也在努力地前進，但偶爾請稍微慢一些吧，就像來佛閣朝拜的那些人一樣，洗滌一下心靈，充實一下精神，讓靈魂跟上腳步。
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