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序：
“畢魯圖”峰，一個距天最近的沙峰，巍峨在一個遠離喧鬧、叫囂和市井繁華的地方。這個地方叫做“巴丹吉林”，是世界第四，中國第三的大沙漠。乍聽沙漠的字眼，一定聯想到沉寂、瀚海和死亡；一定能夠聯想到生態的敗筆，自然的報復。可是，真正能有幾人親臨巴丹吉林的深處呢？體會和感知大自然鍾集於斯的雄奇與壯美呢？
坦言以對，進了巴丹吉林沙漠，你可能會後悔。後悔什麼呢？後悔來此嗎？還是艱難？不，都不是。會後悔自己的姍姍來遲；後悔自己的寸足與遼闊的不成比例；後悔人心的軟弱與來自巴丹吉林震撼的不相協調；當然，更為後悔自己曾經對它的誤解和所謂理性認知間接的片面與偏頗。毛澤東說過：要想知道螃蟹是什麼味道，最好自己親口嘗上一嘗。
當我們面對這現實的壯闊，它的靜默乃至它的壯美，我們所表現的是長久的無言、失語，我們汗顏，將無言以對。只能領略，心無旁鶩的領略；只能看，只能聽，只能呼吸，只能用心來默默感知；我們不能說，不願說，不想說，生怕一個不謹慎的言行就破壞了它原始的靜美。
交通篇：
一、前往巴丹吉林：
第一步：先到阿右旗
前往巴丹吉林沙漠必先到內蒙古阿拉善右旗，到阿右旗，可以經由以下城市：
1、張掖到阿拉善右旗：張掖客運西站每天只有1班車到阿右旗，下午15點30，全程170KM，票價31元，3個小時到。
張掖客運西站電話：0936-8213067。
（張掖火車站離市區8KM，可以乘坐1路公交車，1元/人，也可以拼出租車，10元/人。張掖市區任何地方打車到西站只需要5元）
2、金昌到阿拉善右旗：金昌汽車站到阿右旗每天也有2班車，是中午13點和下午16點，票價23元，125KM，2個半小時到。如果班車時間不合適，也可以在汽車站附近和河雅路口坐黑車，一個人35元。
金昌汽車站電話：0935-8213832
金昌火車站那裡（河西堡汽車站）每天中午12點和下午15點有2班車到阿右旗，票價27元，147KM。
（金昌河西堡火車站離市區23KM，白天有公交車往返，白天晚上都有出租車到市區，15元/人）
3、山丹到阿拉善右旗：每天兩班，早上10點和下午15點，102KM，票價20元。
4、額濟納旗到阿右旗：2天才有一班車直達阿右旗，早上8點發車，480KM，票價86元，行程7個小時。人多也可以直接從額濟納包車到阿右旗。
5、蘭州到阿右旗：建議還是先乘火車到金昌，然後轉汽車到阿右旗。不過每月的2、5、8、11、14、17、20、23、26、29號晚上19點有夜臥車到阿右旗，521KM，票價90元。
第二步：阿右旗到巴丹吉林
到了阿右旗之後，如果是黃金週，那還必須要自己打出租車到沙漠公園入口，阿右旗到沙漠公園入口80KM，費用150元。如果不是黃金週，可以直接聯繫進沙漠包車師傅的電話，讓他在阿右旗你住的地方來接人（非黃金週師傅基本都住在阿右旗的，所以都是順路的）
在巴丹吉林，找一個好的包車師傅是能否玩好的決定因素，如果師傅心腸不好，幾下就讓遊客吐得稀里嘩啦，毫無遊興，才好把2天的行程就縮短成一天，節約時間再出去拉客。如果師傅技術不好，不敢衝沙丘，就體會不到沙漠衝浪的激情，那巴丹吉林的體驗感就大打折扣。
在這裡，強烈推薦一個沙漠包車師傅王永遠，這個人幽默，能給你講一路的笑話；這個人技術好，能讓你體驗到百米沙丘俯衝而下的快感；這個人心腸好，總是以讓遊客滿意為宗旨。他還是巴丹吉林沙漠車隊的隊長，CCTV、國家地理等媒體來巴丹吉林的御用駕駛員。
王永遠電話：13948000257，車型：豐田4500。2日遊包車費用2000元，最多可以坐5個遊客，也就是一個人400元。
另外還有一個光看巴丹湖的一日遊，包車只需要400元，2小時即可完成。
如果你只有1到2個人，也想去巴丹吉林，但又覺得費用太高，可以出發前就打給王師傅，叫他幫你拼車，不過可能需要1到2天時間，你們可以先到阿右旗附近的張掖、山丹先玩2天，等王師傅幫你們訂好了時間再去阿右旗。
二、離開巴丹吉林
阿右旗汽車站電話：0483-6022953，下面就是巴丹吉林到周邊城市的最新班車信息：
終點站 班次 發車時間 里程 票價
金昌市 每天兩班 08：00、15：00 125KM 23元
阿左旗 每天一班 07：30 520KM 99元
額濟納旗 兩天一班 08：00 480KM 86元
山丹 每天兩班 10：00、15：00 102KM 20元
張掖 每天一班 15：00 170KM 31元
蘭州每月1、4、7、10、13、16、19、22、25、28日16：00，521KM，90元
景點篇：
巴丹吉林高聳入雲的沙山，神祕莫測的鳴沙，靜謐的湖泊、溼地，構成了巴丹吉林沙漠獨特的迷人景觀，被《中國國家地理》評為中國最美的沙漠，主要的景點有：必魯圖沙峰（有沙漠珠峰之稱，是世界上最高的沙山，比撒哈拉大沙漠高峰還高70多米）、寶日陶勒蓋的鳴沙山，以及以廟海子為代表的一百多個星羅棋佈的沙漠湖泊。門票80元。
在巴丹吉林，看大漠風景只是其中一個方面，更有趣的是體驗越野車在沙漠衝浪的快感，那種體驗絕對超值。
行程篇：
常規2日遊：一個車2000元，可坐5人，另需要給80元門票/人。
DAY1：早上從阿右旗出發前往巴丹吉林，一路遊玩巴丹湖、雙海子、廟海子（音德日圖）等近十個海子，然後攀爬必魯圖（沙漠珠峰）逛巴丹吉林廟，晚上宿廟海子（住蒙古包或土氈房）
DAY2：早上6點半起床上沙山看沙漠日出，遊諾爾圖湖，遊鳴沙山寶日陶勒蓋，一路沙漠衝浪，中午離開巴丹吉林回到阿右旗，可以選擇乘車離開阿右旗前往其他城市。
景點示意圖
巴丹湖半日遊：一個車400元，可坐4人，另需要給50元門票/人。
沙漠公園入口---巴丹吉林湖往返，2小時就可搞定
以上線路國慶都會漲價，而且還需要提前預定，給大家一個珠峰旅行社的網址，黃金週的時候大家可以在上面預定越野車，預定還需要提前打款。
珠峰旅行社網址：http://www.badanjilin.net/非黃金週的時候，直接打王永遠王師傅電話：13948000257，告訴你到右旗的時間即可，不需要提前打款。
如果你只有1到2個人，也想去巴丹吉林，但又覺得費用太高，可以打給王師傅，叫他幫你拼車，不過可能需要1到2天時間，你們可以先到阿右旗附近的張掖、山丹先玩2天，等王師傅幫你們訂好了時間再去阿右旗。
住宿篇：
阿拉善右旗額肯呼都格鎮是一個小鎮，街上賓館較少，條件有限，黃金週的時候需要預定一下，其餘時間來這的人就比較少了，折扣都很大。
（以下信息僅供參考，如需預定可以上去哪兒網、攜程等專業預定網站預定）
一般來巴丹吉林旅遊，至少需要在阿右旗住2個晚上，一個晚上在額肯呼都格鎮，等待第二天進沙漠；一個晚上在巴丹吉林沙。
一、額肯呼都格鎮住宿：
1、阿拉善右旗太興酒店：三星級，是阿右旗最好的賓館之一，政府指定的接待點，位於鎮中心滿達廣場對面，交通便捷，出入易行。價格便宜，條件相當於內地三星的標準。
標間150元，電話：0483-6024000
2、阿拉善水利酒店：二星級，位於阿右旗額肯呼都格鎮中心， 電話：0483-6026888。標間120元。
3、阿拉善陽光賓館：二星級，電話：0483-6022086
4、年豐賓館：我住的就是這裡，老闆非常熱情，房間也比較乾淨，是包車的王師傅給我推薦的，一個標間80元，電話：0483-6023455。
二、巴丹吉林沙漠住宿：
按照常規行程，第一天的晚上是需要住在巴丹吉林廟海子或者諾爾圖湖的，在這裡只有三種選擇，一個是蒙古包，一個是土氈房，還有就是在建的度假村（估計2013年夏天完工）。
1、蒙古包：一個人100元，包裡面就是幾張床墊，一個包可以住2到4個人。
蒙古包
2、土氈房：在村委會所在地，一個人50元，房間里布置很簡單，就是一張桌子和5間小床，被子什麼的都不很乾淨，有味道。不過這家阿姨炒的菜比較好吃，特別是蕃茄炒蛋和土豆絲。
土氈房（圖上小房子的地方，也是村委會所在地）
村委會
3、度假村：諾爾圖湖那裡也有蒙古包和土氈房，並且湖邊正在修建一個度假村，我去的時候房屋大體結構已經建好，估計2013年夏天之後即可入住，聽王師傅說，那裡的價格估計要600一個晚上。
這是巴丹湖邊的度假村，諾爾圖湖那裡的和這個差不多
美食篇：
阿右旗地方太小，吃飯的地方基本上就集中在一條街上。我在那裡找到一家重慶燒雞公，那裡的幹鍋排骨和幹鍋牛肉都還不錯；另外的選擇就是吃燒烤了，那條街的胡大燒烤在網上比較推崇，晚上吃吃燒烤喝喝啤酒也是不錯的。
鎮上的早餐店有賣包子油條的，把油條泡在牛奶裡（當地的牛奶非常好喝），味道非常好。
如果要買什麼紀念品，可以考慮買真空包裝的駱駝肉、駝絨做的毛衣毛褲什麼的。街上的肉蓯蓉和鎖陽也很多，就是不知道真假。
巴丹吉林沙漠本來是一年四季都可以來玩的，不過夏天太熱，冬天太冷，最佳的時間應該是4月-6月，9月-11月。我問了下王師傅，暑假和元旦來玩的人也不少的。
時機篇：
看了額濟納的胡楊，爬了祁連山的冰川，這次的大西北之行迎來了重頭戲--巴丹吉林，一次次翻越《中國國家地理》上關於它的介紹，對它可說是仰慕已久，可要成行卻不是想像中的那麼容易。在張掖的酒店裡我忙碌了一天，看攻略，找電話，王師傅告訴我這幾天基本沒什麼人來了，想拼人可能不行了，我心灰意冷。
躺在酒店的床上，尋思著周邊都走遍了，這個季節也沒什麼特別想看的景色了，還是準備回家吧，收拾好行李準備退房。剛走出酒店就接到了王師傅的電話，告知我人已經湊齊了，下午乘車到阿右旗來。
趕到酒店外的客運站一問，被告知沒車去阿右旗，心裡咯噔一下，這咋辦好？還好去年來過一次張掖，知道張掖不止一個客運站，打個車又到了客運西站，正好下午15點30有一趟車到阿右旗，剛剛好坐上。
汽車載著我，載著我的希冀，載著我的夢想，從張掖一路向北奔去。
翻過橫臥在祁連山東端、北接騰格里大沙漠的烏鞘嶺，便進入綿延了兩千多年蒼涼與璀璨、戰亂與昇平交替的河西走廊，也是西漢張騫以畢生心血“鑿空”西域而開通的古絲綢之路。
“不望祁連頂上雪，錯將張掖認江南”。這裡有皚皚的雪山，寬廣的草原，富饒的綠洲、粗獷的沙漠、陽剛與陰柔並濟、細膩與豪放相擁。
曾經的荒山濯濯，如今留駐了太陽的目光，猶如西天點燃的雲彩，被冠以“丹霞”的美麗名字，煥發著張掖新的生機與活力。霞光、雪山，風景這邊獨好。群山座座，包含深情，蘊藏希望，透出果敢。
一入內蒙界，丹霞地貌被荒野戈壁所代替，這條是阿右旗跟內陸溝通的最主要的幹道，柏油公路在一望無垠的戈壁中筆直地向前沿伸。一路沒什麼岔道，陌生人要迷路都不容易。正是傍晚，儘管天色很暗，但卻能看到很遠很遠，沒有生命的曠野籠罩著一種金黃的色彩，靜謐得使人如同置身於金星、火星的表面。 沙漠公園入口（第二天出沙漠時拍的）
10月17日上午，我們從阿右旗額鎮出發，踏上了前往巴丹吉林沙漠的征程。遠處的東大山依稀可見，腳下的柏油路卻感覺總也走不完，大家的心彷彿早已飛向了神往的巴丹吉林。在走過難熬的80公里油路後，烙刻著大自然的鬼斧神工和古老歲月的滄桑，神奇美麗的巴丹吉林宛如一幅濃墨重彩的風景畫展現在我們的眼前。
進沙漠後的第一站是巴丹湖，這個海子，由三個大小不等的湖泊組成，最大的當屬東面的淡水湖，湖水澄澈清碧，最深處約2米左右，可以行船。湖中蘆葦叢生，鳥語聲聲；湖畔馬蓮蓬蓬，花事正盛。而在一邊的高峻沙山半腰，生著三棵高大的楊樹，桿直葉肥，青青俊俊，風來搖曳，鳥來歌唱，以沙山為依，與湖水相伴，互相傾聽，倒也是一番別緻的生命景觀。
站在湖畔，環顧四面，有綠水卻無青山，有鳥語花香卻淡，四面沙幛，黃金般拱衛著一湖碧藍，守衛著巴丹湖的平安。
10月是枯水期，三湖不通，到了夏日豐水期，淡水湖上漲，水就流到兩個鹹水湖中了，成了汪洋一片，但淡水還是淡水，鹹水還是鹹水，如涇渭一樣分明。真是奇景，一片湖泊兩樣水，倒也與“母子湖”的名字貼切。母親平柔寬仁，兒子耿直任性，是母親的豐乳餵養著永遠也長不大的兒子。當然，“巴丹”原本就是一位女性的名字，其中自然包含著陰柔靜美之意，也肯定有她的千古傳說存在。
巴丹湖邊居住著蒙古族老人查幹扣一家。老人的家不像一般蒙古人喜居而易遷的蒙古包，而是一棟磚混結構的L型平頂建築。據老人自己說，他們已是第五代安居巴丹湖了。文革之後，他的太爺爺即來此以放牧為生，後來不吃大鍋飯了，他們承包了巴丹湖的經營權，於是便有了這幢磚混結構的定居點。然而，由於牧人遊牧的生活方式及特點，此房空閒的時間長，居住的時間短，只有到了冬天，他們一家才來這裡寄居。現在是秋季，他們的700多隻羊和50多峰駱駝遠在秋季牧場，由老伴負責看管。由於要收“滷蟲”，老人才每天駕著那輛馬力很大，但已老舊的越野車往返於定居點與牧場之間。
在這裡，我們不能不說到“滷蟲”，因為正是這“滷蟲”才讓查幹扣老人一家承包了巴丹湖，也正是由於這“滷蟲”的存在，我們才說這一方水土蔭庇和恩寵著查幹扣一家。“滷蟲”其實是一種寄生在沙漠鹹水湖中的蟲卵，夏季人們將其打撈上來洗淨、過濾、晾乾之後，裝入密封罐運往南方，再經過加熱處理，24小時便可孵化成幼蟲，用來喂蝦，有極高的經濟價值。
查幹扣老人一家承包巴丹湖之初，其承包費高達兩萬元，足見其產量的豐富。近幾年價格下挫，再加上產量的銳減，承包費已下滑至三千元左右。現在是秋季，查幹扣老人每天早晨從放牧點上回來撈蟲卵，傍晚又回到放牧點上去照顧牧羊的老伴，經營生活兩不誤，因此王師傅戲謔老人是真正的“牧主”和“財主”。
老人為人真誠坦蕩熱情，他的房門從來不上鎖，去沙漠探險和旅遊的人，不管他在不在，都儘可以在他的房子裡吃住，只要你吃完住完之後，將衛生打掃乾淨即可。
大漠寬厚大氣，海子溫潤滋人，生活在它們的懷抱，不由你不寬仁通達。需要補充的是，在老人的房子側面，即是羊圈。羊圈前面是厚厚的一層羊糞，無數的沙生植物鎖陽生長其中，但是老人卻極少去挖掘。當聽到在金昌城裡一根剛冒尖的鎖陽要賣到4元錢的時候，他很平靜，只是笑笑。不知道是他看不上那些收入呢，還是怕破壞了他賴以生存的生態？我們沒有問，也就不得而知了。
由於時間、天氣等種種原因，我們在巴丹湖停留了20分鐘就繼續出發了，前面還有被稱作“世界沙漠珠峰”的必魯圖沙峰，還要聆聽到寶日陶魯蓋鳴沙山著名的轟鳴聲，更要尋找到那深藏於沙漠深處神祕的巴丹吉林廟。
正當大家做好沙漠衝浪的準備時，開車的王師傅卻將吉普車停了下來。只見他拿出工具給車胎放氣，看到我們納悶和不解的表情，他笑著解釋到，沙漠非常鬆軟，如果車胎的氣太足，則不容易在裡邊行駛，同時鬆癟的輪胎還有助於攀爬高大陡峭的沙峰。一切收拾停當，我們終於開始繼續挺進。
在這裡沙漠衝浪的感覺自然非同一般。在浩瀚的大漠面前，我們乘坐的吉普車猶如汪洋大海中的一葉輕舟，顯得是那麼渺小。在峰巒陡峭的沙漠中，我們就像受驚的小鳥一般，時而衝上雲霄，時而跌入低谷，那份驚險與刺激終身難忘。坐車的人東倒西歪，而開車的王師傅卻始終保持著沉著與冷靜，只見他快速轉動著方向盤，從容地翻過一座座高大陡峭的沙峰，他那高超的技術和過人的膽識，也讓大家由衷地感到敬佩。
高大的巴丹吉林沙漠大多由綿延起伏的複合沙丘和金字塔狀的沙山組成，沙山頂端蜿蜒曲折如刀刃，沙壑縱橫，沙壁如峭，可謂“上帝畫下的曲線，蒼天締造的神奇。”還沒有到達目的地，我們就被眼前的美景征服了。
吉普車上了一個又一個沙丘，我們都不由自主地抓緊了身邊能抓的東西，每下一個沙丘，我們的心都提到了嗓門眼，我們幾個女的異口同聲地發出了尖叫，車內一片混亂，有的人暈車了，連我從不暈車的人也感到胃裡翻江倒海的，王師傅冷靜地握著方向盤，對一切都熟視無睹，只管開好自己的車。我不時地向車窗外看，只看到一望無際的沙漠。
突然車一停，王師傅高喊一聲“看風景了”，我們都忘記了剛才的疲勞，爭相下車，頓時我的眼前一亮，沙山的左右兩邊各有一個湖泊，清亮的湖水，水沙相映，是沙市蜃樓嗎？我站的這座沙山就像是巨人的鼻樑，兩邊的湖泊像巨人的大眼睛，我就是一個微小的螞蟻，我驚呆了，眼前的景象只有站在高處才能一目瞭然，如此神奇的大自然真是讓你久久不忍離去，這就是上帝賜予她美麗的名字——雙海子，讓他們在這大漠深處相依相伴，永不孤寂，我看這分明是一對情侶海子，遠離喧囂的城市、世人的煩惱，恩愛有加，廝守終身，我渾身上下都被她感染了，這是一對怎樣痴情的海子，他們在這裡沉睡了多少年？四面全是沙山，就像守護神，日夜看護著這美麗的湖泊，真是上蒼賜予的人與自然的和諧畫卷，讓人流連忘返。
四面全是沙山，就像守護神，日夜看護著這美麗的湖泊，真是上蒼賜予的人與自然的和諧畫卷，讓人流連忘返。
湖泊裡透出一種藍色，晶瑩剔透，湖面平靜安詳，可惜我們站在巴丹吉林沙漠最高處，只能觀賞到她的遠景，這也許是上天締造的恰倒好處，不讓人們近了她美麗的處女身，更不能破壞了她的寧靜，我只能用相機拍下了她的容顏。
拍完雙海子，我們繼續出發
經常在別人的遊記裡看到沙蜥，走了那麼多沙漠，這還是第一次碰到
沙漠行車是一個絕對刺激，令人終生難忘的經歷。相比之下，什麼過山車、蹦極之類的東西都不值一提。高高的沙坡，那角度可能是50度以上，王師傅面不改色心不跳，從容地踩油門、換檔，越野車一下子衝上去；緊接著就是一個60度的大坡，可能有十幾米落差，下來的時候坐在車裡，心懸在嗓子眼上，身體離開座椅被安全帶拉住，然後車呼一下就落到了底部，王師傅又繼續換檔、加油門，繼續面不改色心不跳。有些沙山坡度過陡，王師傅就乾脆沿著沙山的山壁來次貼壁走，像極了場地自行車賽中那情景，越野車三四十度地橫搖，憑藉離心力在傾斜的沙壁上飛奔，時不時在車上還能感到後輪在沙中打滑或者整車在明顯側滑，也就是平時說的漂移。一開始我覺得過癮，真像做特技飛行的感覺，體驗正負過載，激動地大呼小叫。
翻過一道道沙樑，突然之間，碧藍的努力圖湖就呈現在了眼前，如寶石鑲嵌在金色的沙漠中。一陣風吹來，細沙均勻地漂落在我的頭上，甚至是眼睛裡。不過，此時即便是迷了眼睛，也不覺得煩惱，我們就是來親近沙的。
如果不是身臨其境，無法想象在沙漠深處，整個乾燥得不像是有任何生命存在的世界裡，竟然點綴著如鏡子般美麗的湖泊。寧靜的湖面清澈地倒映著灰黃天空和金黃的沙山，正是陽光明媚好時光，湖邊生長著些許牧草，頑強而無奈地裸露著些許根脊，敬佩他們如“使者”靜靜地維繫著那片黃色天地，寧靜而幽遠。
車從沙丘頂上俯衝而下，湖面的平靜被打破，驚起一群飛鳥，岸邊白色的鹽鹼地開著不知名的野黃花，還有與沙漠融為一色的蘆葦和鹹草，隨風搖曳。感嘆大自然的天工巧匠，把這個季節該有的色彩都揮灑在這個荒蕪的沙漠，單調裡充滿生機。
中午時分，堅硬的車身被太陽的光輝擊中的瞬間，我內心的猙獰霎那間變成了流動的慈悲與柔情。越野，此時已不再是征服，不再是喧囂，不再是強悍的猛獸，而是音樂，是舞蹈，是藝術的精靈。
我乘坐吉普在連綿起伏的沙山中翻越，那種感覺有點像在波濤翻滾的大海中馳騁快艇。每當越野車奮力攀上幾座沙峰再突然俯衝時，碧藍色的海子常常會意外出現，這種陌生的美麗令所有到訪的遊客都不禁發出尖叫和歡呼。還沒等我弄清楚被黃沙環抱的藍水從何而來，又流向哪裡，越野車又繼續在沙浪中翻騰。在連續攀上幾座高大的沙峰時王師傅突然急剎，我們下車後幾乎同時驚叫了起來：車輪前面是深淵，沙山的陡壁幾乎是垂直的，淵底是一池藍如寶石的海子，這就是沙漠中最著名的廟海子了。興奮代替了害怕，歡呼聲又此起彼伏。有大膽遊客棄車滑下沙山，隨即發出鳴響聲。原來，這裡的沙山大都屬於鳴沙山。
廟海子蒙語稱為蘇敏吉林，意思是“有廟的海子”。海子邊有座藏傳佛教寺廟，建於1755年。這座白牆金頂漢藏混合的建築背靠沙山，面朝湖水，莊嚴肅穆，幽靜典雅，被稱為“沙漠故宮”，是巴丹吉林沙漠的地標，亦是牧民心目中神聖的殿堂。寺外還有一座白塔，在黃沙藍水間顯得格外搶眼。傳說寺廟是彙集了身懷絕技的能工巧匠，採用了雅布賴山和天山的石頭做基石和棟樑而建成，是沙漠中唯一從始建保存至今的寺廟。
我們到來，不約而同的為此高聲歡呼，像是不速之客，闖進了這幅畫裡，沙漠裡隨處可見的小黑蟲輕易快速的在沙地上舞出爬行軌跡，清晰多變；忽然執著的很想在沙地上留下自己的腳印，一路狂奔後轉身卻見來時的蹤跡以被周圍高起的沙粒一一填平，彷彿一切從未發生過，還有什麼能比沙漠更適合埋藏過往……嬉笑，歌唱，感懷，融入這天地間那份悠然。
我們駐足泉邊，像頑童一樣大聲呼喊，果真泉水泛起漣漪，宛如動態年輪，一群大人頓時變成了天真爛漫的孩子，開心極了。這裡是世界最美的沙漠，這裡有世界最美的沙湖；這裡是上帝描繪的曲線，這裡有蒼天締造的神奇。
聽海子裡的人講，傳說在很早很早以前，有個叫巴岱的牧人，在這一望無際的大沙漠中發現了很多“吉林”(蒙古語稱海子)，就此，他把自己的家搬到了這裡，遊牧生息了一代又一代。其人故後，人們將巴岱之名命名了這個大沙漠——巴丹吉林沙漠。雖然因氣候乾旱等諸多原因，巴丹吉林沙漠中的許多海子乾枯和萎縮了，但至今仍有上百個海子養育著她的兒女以及牲畜。
廟海子是個神奇的湖。湖周圍是沙山，這裡一年的降水量僅有幾十毫米，蒸發量遠大於降水量，湖水含鹽量高，但卻不曾枯竭，也不曾被風沙掩埋。湖中有淡水泉眼，還有一眼聽經泉———每當寺廟頌經，泉水就會汩汩流出，頌經聲一停，泉水也戛然而止。
這裡的地下水豐沛，只需挖幾米深，就有淡水了。這是巴丹吉林沙漠的神奇之處。據最新研究推測，沙漠之下可能隱藏河網，水源來自500公里外的祁連山，或者是更遙遠的青藏高原的冰雪消融滲入地下流入暗河。
廟海子很大，這次只算是在海子的西面逗留了一下，晚上住宿的地方也是在這裡，所以我們並不著急去發現她全部的美。
我們再一次登上沙漠越野吉普，向必魯圖峰前進。必魯圖峰是一座巨大的沙山，頂峰海拔高度1609米，相對高差500米，是世界沙漠的第一高峰。越野車將開到必魯圖沙丘的腳下，我們將從那裡開始，輕裝衝擊必魯圖峰。
很快，我們見到了它。
那是一座巨大的沙山，或者說，“巨大”已經不足以描述和形容它了。雖然我已經不止一次在一天內爬過高差超過1600米的高度，但是面對這個從數據上看絕對高度和相對高度都不算高的必魯圖，我還是感到了震撼，為它的氣勢和風度。日復一日的風力作用下，沙丘表面的沙礫被推成了優美的弧線，在陽光下散發出迷人的金黃色光澤。天空碧藍如洗，如寶石一般，高大的沙山直刺其間，色彩和線條的搭配是那樣的完美，令人心醉。
攀登沙漠珠峰是與以往的徒步穿越完全不同的感受。最重要的區別——沙子是流動的，登上一步，便會後退半步。
因此，選擇好行進路線是非常重要的。別看很多地方非常平坦，但是從那裡走，會非常吃力。正確的辦法是有人在前探路，其他人儘量踩著探路者的足跡走。因為探路者走的時候，已經將腳印下的沙子踩實，後面的人踩著這樣的沙窩走，就容易一些。不過這個容易也是相對的，想登上畢魯特峰，不耗盡全身力氣，是做不到的。
（我們離停車的地方越來越遠）
我們一點點向上走著，大風一陣陣撲來，一張嘴說話，才覺得連牙縫裡都是細密的沙子。那時是沒有鏡子，估計我上去後的樣子只能用一個詞形容——灰頭土臉。
在最後登頂前，肚子疼得不行，估計是張口呼吸進了太多沙子的原因。
下了必魯圖峰，王師傅帶我們去看住的地方，蒙古包的價格是按人頭計算的，一個人100元，一個包裡能住2到4個人。
古包旁邊還有一個村委會（圖上小房子的地方），這裡也提供住宿，50元一個人，一個房間裡擺了5個小床，被子什麼的都不很乾淨，有味道。
找好了住處，我們放下行李，又開始在廟海子尋找美景
最著名的巴丹吉林廟就坐落在這裡，這是一座典型的藏傳佛教廟宇，始建於清同治7年（1868年）是阿拉善右旗境內唯一保存較為完整的一座寺廟。也是巴丹吉林沙漠中人們集會和禮拜的重要場所。
夕陽映紅了沙山，連同湖岸婆娑的柳樹與古廟一起靜靜地倒映在水中，如夢似幻。
巴丹吉林廟沒有南寺的輝煌，沒有北寺的醇厚，這座阿拉善地區唯一從始建保存至今的寺廟，避開了塵緣的喧囂，躲過了世人的驚擾，耐住了寂寞，頂住了沙暴，靜靜的在這裡矗立了250多年。它是珍藏於沙海之中的建築藝術珍品，是巴丹吉林沙漠無可爭議的地標，是人們心中神聖的殿堂，到此探訪的人，總要循著他的聲名而去，面對他的身影默默的注視著，心底發出深深的讚歎。
不知何人因何在此建廟，傳說是一個被流放至此的貴族，傳說是一個躲避世事紛爭的富賈；不知何人因何選此建廟，傳說肅穆吉林自古就是巴丹吉林的中心，傳說因為有了寺廟，廟海子就成了巴丹吉林的心臟；不知何人怎樣建廟，傳說是彙集了身懷絕技的能工巧匠，傳說是用了雅布賴山開鑿的基石，天山馱運的棟樑。
十個寒暑易載，師父從中年成為老年，徒弟從少年成了青年，沒有功利，沒有浮躁，他們的心平靜的就像巴丹吉林的海子，精心的雕鑿著每一個細節；羊群在沙子上遷徙，不同的是，每隻羊的身上多了兩塊磚或兩塊瓦；駝鈴在沙子上回蕩，載著各式材料和給養；牧人的汗水在沙子上流淌，他們懷揣著虔誠的信仰，一步步叩拜著心靈中的上蒼，他們挺起強壯的身軀，肩負著粗壯的棟樑。
所有的艱辛，所有的執著鑄就了一個信念，塑造了一個輝煌。從那時起，沙子裡的人們有了自己神聖的殿堂，居住在這裡的人們世代傳遞著在恬靜和安祥。面對祭拜的外鄉人，他們捧出了奶茶美酒，吸納著世事的變遷，送出了大漠的祝福；面對燒殺的悍匪，他們揮起了刀槍，用自己的血捍衛了家園，用強盜的血祭奠了廟堂；面對無知的造反者，他們展示了智慧，用集體的財物掩護了寺廟，來者只能留下幾句標語口號。
斗轉星移，殘破的禪房印證著往日的鼎盛；世代變遷，不息的酥油燈照耀著不變的信仰。
清風從心中拂過，我願手捧酥油燈，恭敬的低下頭，向這奇蹟致敬。
廟海子邊還居住了十幾戶牧民，以前靠放牧為生，湖裡的滷蟲亦是牧民的收入來源之一，據說滷蟲含有豐富的蛋白質，是魚、蝦類幼體的最佳飼料，牧民稱之為鹽蟲子，蟲體通紅形如蝦。每當秋季，牧民撈起滷蟲晒乾，一公斤可賣200多元。近幾年為保護沙漠生態限制放牧，年輕人多數出外謀生去了，年長者留守居住，政府補貼建房，在旅遊季節接待遊客食宿。現在，旅遊收入是牧民的主要收入來源
明鏡似的海子裡倒映著寺廟、白塔、綠樹、黃沙，水鳥從海子上掠過，幾聲啼鳴劃破寂靜。一首立體的詩，一幅流動的畫，似仙似凡，亦真亦幻。
那晚，住在大漠腹地的廟海子邊。房子是村委會的，為了更好適應風沙。天黑之後，我從小小的窗口望外看，四周一片漆黑，不見半點兒燈光、或是星光。拍沙漠星空的活動取消了，一是因為蚊子實在太多。二是因為確實沒帶三角架。
等我準備上床時，窗外卻傳來一陣陣的怪叫聲。我屏住呼吸，聽了半晌後基本確認那是野鴨或其它鳥類的叫聲。別害怕，有門鎖著呢。我安慰自己。可心，卻不由自主被那陣陣怪叫聲吸引。原來，半夜裡，動物的叫聲會如此驚魂。根據我有限的從DISCOVER電視中看到的知識，我確認沙漠中沒有獅子老虎之類的猛獸。也許是各類鳥，或是其它小動物在湖邊喝水吧。
那床太小，太不舒服了，所以我早早醒來了。睡了才幾個小時。可現在我回想起來，古人說的對“禍福相依”有時候，塞翁失馬，失知非福呢。虧得那設施不好的酒店，才讓我有勇氣早早起床去看日出。
沙漠總是安靜的。清晨的沙漠，天空是暗紫的。不經意抬頭，發現半輪明月高掛天空。極目四望，連綿起伏的沙丘，如凝固的浪濤。我脫下鞋，沙子溼溼的，涼涼的，溫情地摩撫著我的皮膚。沙地上有不明動物的腳印，甚至還有梅花形的腳掌。難道是野貓，或是豹？在半夜裡，在深邃的星空下，沙漠中的廟海子卻有另一番景像？那些白天潛伏在各個角落裡的動物，都悄悄地，悄悄地，聚攏在湖邊，一飲甘甜的湖水。天亮之前，這動物們盛宴的聚會又悄然散去，只留下一串串、還沒來得及被風拂平的腳印。
當我們把想看日出的想法告訴王師傅的時候，王師傅二話沒說，大手一揮：“走，去寶日陶勒蓋”
清晨的寶日陶勒蓋，在拂曉前暗淡的天光中，顯得寧靜而典雅，深灰色柔和的沙丘映襯在淺灰色的天幕上，有著一種孤寂的美。
一忽兒，淡青色的霧靄在不經意中已漸漸從天邊向沙海彌散開來，天地間像裂開一條大縫，地平線開始泛出一道淡紅，即而轉為淺玫瑰色，散射出些許光芒，微微向空中透射。
沙漠觀日出，視野開闊寬敞，地平線如半個圓弧盡收眼底。不一會，遠處沙漠起伏的邊緣輪廓線，已被朝霞鑲了一層金黃，在沙漠表層緩慢流動，清清的地氣如紗一般，被風吹來吹去，像翻卷著的海浪，又升騰成霧氣，向天地開合處攏去。 漸漸的，天開始亮了，眼前的沙也開始發黃了，抬頭看去，還有十幾米，天空也已經泛起魚肚白，暗藍的天空中，有一道噴氣式飛機拉出的白線，份外顯眼。衣服已經被汗水溼透了，渾身象是被捆著一樣，彆扭又難受。
終於爬到了山頂，大口地喘著粗氣，看著四周的景色，深藍的天空下，浩瀚無垠的巴丹吉林，一座座沙山此起彼伏，綿延不絕，看上去象是大海泛起的波浪一樣，近處的沙山，高低變化著，極富韻律，柔美的曲線象是沉睡的少女。
蔚藍的天空中，沒有一絲兒雲彩，我多麼渴望眼前能有一片雲啊，哪怕就一小片，朝陽透過雲層那絢爛的光彩是多麼誘人啊。東方的天際中，漸漸地透出一絲絲金色。太陽，已經快要升起來了，我盼望已久的日出時刻，就要來臨了。從取景框看出去，遠處的與地平線交際的天空，慢慢地變黃了，黃色的範圍擴大的很快，遠處的沙山上也開始被塗抹的金黃，驀地，出現了一個小亮點，旭日東昇了，調好焦距，我手握相機，面對朝陽，一邊欣賞，一邊不停地按著快門。
金黃的旭日，一點一點地升起，一開始是一個小圓點，極有神韻，明的天空，暗的大地，彷彿那裡就是世界的中心，光明的所在，希望的所在。很快就變成了一個小圓弧，極其美妙，巧奪天工，金黃色的光暈讓人不由微笑，在綿延的沙山上明明暗暗地送出一道金線，誘惑著你想踏步而去。
轉眼間，已是半圓了，極富神采，好像不是升起在天際，而是升騰在心中，整個世界都暖意盎然，生機勃發。無暇多想，一下子，整個旭日便躍了出來，把蔚藍的天空染成一幅絢麗的圖畫，離太陽的距離不同，色彩也不同，靠近太陽的地方是黃色的，稍微遠一些的是金黃色的，更遠一些的是紅色的，外圍的地方則是紫色的。
前後不過一分多鐘的時間，一輪朝陽，升騰在東方的天空。從無到有，從暗到明，從柔和到晃眼。太壯觀了，真不是用語言所能形容的，只能罵自己詞彙的匱乏了。
而沙漠，也在太陽的光輝下，隨著朝霞深深淺淺地變幻著色彩，一開始，隱隱地有些黃，但以土色為主，漸漸地完全變成了金黃，沒有一絲土色，最後，明晃晃的黃，又含有一些土色。等到太陽的光輝映射出來，則是土黃各半了。而沙丘的表面並不是平滑的，而是從上到下有著一道道的細細的彎彎曲曲平行地排列著象水波紋一樣的沙紋，象是涓涓溪流輕輕流淌，輕輕滑過，給渾厚的沙山平添了許多柔美，顯得極有生命感。默默地看，輕輕地想，細細地體會。日出的影響下，自己也變得透明和輕鬆起來，爬山的辛苦和疲憊一掃而空。
看完日出，我們馬不停蹄地趕向了諾爾圖湖
清晨光線的明暗變幻給沙漠帶來了不一樣的美，沙漠也在鏡頭下展現出了不一樣的顏色
諾爾圖湖是巴丹吉林沙漠海子中最大，也是最漂亮的一個，海水幽深碧藍，海邊有白色的蒙古包、灰色的柵欄、翠綠的楊樹，海子裡水鳥嬉戲、休息、覓食，飛翔。海子邊的蘆葦在陽光下閃著耀眼的光芒，由黃、白、藍、綠的色塊組合成巴丹吉林沙漠特有的景物，構成大漠中一個封閉而脆弱的生物圈，既大氣又和諧，極富詩意，“沙漠江南”的感覺油然而生。
由於第一天來巴丹湖的時候遇到陰天，第二天返程時王師傅又把我們帶到了巴丹湖。
果然，晴天下的巴丹湖更美了。
遠遠望去，蔚藍色的巴丹湖猶如一面鑲嵌在天邊的鏡子，讓人分不清哪裡是天空，哪裡是湖水。站在巴丹湖畔，四周高聳入雲的沙山、怡靜安逸的湖水、綠草如茵的溼地，那超乎想象之外的意境，給人一種返樸歸真的生命感悟和寧靜致遠的人生況味。
遠處的沙山清晰地倒映在清澈的湖水中，野鴨在蘆葦叢中悠閒自得，魚兒在岸邊歡快地吐著水泡，我們都被這眼前風光秀麗的美景征服了。
我們的心靈與碧水、黃沙相融合，讓我們分不清這裡是漠北還是江南，是人間還是仙境？
