以最快的速度、最合理的價格，讓消費者享受到最新的潮流。
——UR創始人李明光
作為曾經時裝界銷量霸主的快時尚，近兩年遇到了困難，各種關於快時尚不行的聲音也不絕於耳！
△去年，ZARA被逼無奈，關掉了在成都的中國最大旗艦店！
H&M的利潤也每況愈下，入不敷出，不得不開始關店維穩，節省成本；
△關閉舊店（紅色）和開設新店（黑色）
△美國的Gap，銷售額連續7個季度下滑
當國際快時尚巨頭在國內彷彿走下坡路時，國內快時尚品牌UR卻野心勃勃，反攻歐美，進軍海外市場！
2006年，第一家UR在廣州正式開店；
2011年，UR有10家門店，卻營收了1.8億元；
2016年，UR擴張到150家門店，營收超20億元；
2017年，UR在新加坡開出第一家海外店，正是“宣佈”走向國際；
2018年，UR在內地連開13家新店鋪......
預計2020 年國內外門店數量超過 400 家，營業規模超過 100 億。
作為一個本土的新晉品牌，UR作為一個典型的後起之秀，卻在在快時尚行業競爭最激烈的現在，異軍突起，硬生生殺出了一條血路。
2018年11月3日，UR全球最大旗艦店在倫敦Westfield Mall正式亮相，這是首個進駐歐洲最大Shopping Mall的中國服裝品牌，同時也是中國服裝品牌在海外單店銷售面積最大的門店。
△倫敦 Westfield Mall購物中心
UR倫敦旗艦店
從選址來看，UR旗艦店落戶歐洲最大的購物中心Westfield London，坐擁潮流集散地之核心。新形象店分為上下兩層，層高8米，總面積2105㎡，能容納更多單品的同時，能帶給消費者全方位的購物體驗。
在空間設計上，UR倫敦旗艦店將整體空間設計再升級，以“感官享悅，玩味時尚”核心，完成從傳統店鋪交易到感官購物體驗的躍遷。
這是一家本土品牌默默生長的故事！
時光倒回到上世紀80年代，廣東湛江。一群少年在水稻田邊談理想，有個打著摩絲、著裝酷酷的李姓少年說：「我以後要做一個李式集團。」並自己設計了李氏集團Logo「LS」L設計成一根樹枝，S設計成一隻展翅的小鳥。當時身邊的小夥伴都嘲笑他做白日夢。但他不以為然反而將其小心翼翼的貼在床頭。
那個少年就是UR的創始人李明光，說到UR就不得不提現在的他：一頭銀髮，架上一副眼鏡，著裝新潮又不失風度。簡直就是一位“叛逆的藝術家”
2003年，正逢ZARA的亞洲首家店鋪在東京開張，去東京旅遊的李明光看到店內人頭濟濟，不禁也進去“湊熱鬧”。快時尚品牌的產品設計，商業模式一下子給李明光帶來了震撼。
李明光後來回憶說 “我當時被那種情形深深感染：Zara就開在那些奢侈大牌的旁邊，價格比它們實惠很多，但是時尚度卻完全不遜色與眾多大牌。”
事實上，早在2001年，李明光就看到了好多關於歐洲快時尚商業模式的報道。快時尚在歐洲大肆流行，大家買最新最潮的衣服，只穿一兩季，然後就會淘汰掉，再買新的。
他敏銳的覺察到中國“快時尚”市場的巨大空白。說幹就幹！從日本回來以後，李明光就開始籌備和規劃....三年之後，心中萌芽逐漸成長。本土“快時尚”品牌UR首家店鋪在廣州上線。
2006年，UR首店開在廣州正佳廣場，當時周圍一片花花綠綠的服飾品牌，讓中間裝修的低調輕奢的UR顯得很是端莊大氣。
店內燈光不偏不倚打在櫥窗模特上，商品按照風格分類擺放，款式時尚價格合適，立刻吸引了前來消費的顧客目光，也讓UR馬上擁有了一票熱愛消費、注重生活品質的顧客。
在沒有廣告投入的情況下，UR新店開一家盈利一家，2011年全國開有10家店，營收1.8億元，而到2016年，則是150家店，營收20億元。銷量持續增長，毛利率遠超業內平均水平。李明光透露未來幾年的目標收入要突破100億 。
符合當下消費觀念的商業模式
曾經有人求教郎鹹平什麼生意好做，郎鹹平說什麼都好做，你只要抓住行業本質就行了。這句話給李明光印象深刻：“我認為服裝行業的本質就是時尚，你抓住時尚，就永遠有生命力。”
從中國消費者的喜好度和身材方面來講，東方人對衣服的裁剪和顏色等細節方面要求更高，中國女性穿歐洲快時尚的廓形服裝不太容易穿出效果，而UR服裝就不存在這樣的問題。
UR針對中國人的身材和消費喜好度會有更定製化的設計，包括裁剪、設計和顏色等多個方面，這更符合東方人的審美喜好。
商業的本質就是滿足消費者的需求，跟著消費者走。當前消費者通過互聯網更廣泛接觸到國際時尚流行的消費者，眼界開拓，只會追求更時尚、更個性化的品牌。消費者變了，更有主見了，不願意跟著所謂的大品牌廣告走了。
（Urban Revivo Fall 2017 Campaign）
UR順應了這種消費者的選擇傾向，在前8年裡只花了500萬元打廣告，（可能在其他品牌零頭都算不上）把大部分費用都花在消費者終端體驗上，誠如門店形象、款式設計、價格等，做好自己的本質服務體驗，並依靠這些吸引忠實的消費者。
尤其是從2012年底開始，整個中國消費大形勢並不太好，但是快時尚這個服裝品類的增長卻非常迅速。另外，全國城市新建的shopping mall越來越多，改變了以前消費者去百貨大樓消費的模式，更加強調體驗式消費而不是目的性消費。
這個消費趨勢更加適合UR這種大店鋪、款式豐富更新快、且價格實惠(春夏平均單價250元，秋冬平均單價320元)的快時尚品類。整個外部市場的變化，非常有利於UR的迅速擴張。
▲UR的門店都按輕奢品牌標準打造，極力探索“店鋪美學”，集合了藝術、美學、店鋪功能。
10天極速供應鏈的“神話”
有人曾經這樣開玩笑：有一個品牌對於中國男人來說一年逛兩次，每次都有新感覺。還有一個品牌。對於女人來說每月逛四次，每次還都有新發現。第一個是海瀾之家，而第二個就是UR。
到底是誰才是中國的ZARA，在中國傳統的時尚服裝行業內，已經不乏各種被稱為ZARA學徒的公司。更早前，美特斯邦威就推出過ME&CITY，徹底學習ZARA，但失敗了。 在快時尚的熱潮中，更是出現了一批有志於該領域發展的拉夏貝爾、太平鳥等品牌。
UR一個款從設計到生產到門店上架最快僅需要10天！！ZARA則需要兩週，大概是12天到14天的時間，HM更長一些需要21天三週。在換貨率這一點上，UR和ZARA應該是快時尚品牌裡面最快的，而UR甚至還要快過ZARA！！
（UR品牌工廠對服裝交貨期有嚴格的控制標準）
UR每週都有100多款新品上架，整個1000平米的賣場貨品（大概800-1000SKU滿場）基本上是兩個月時間就全部換完。大概就是說，如果你平均兩個月逛一次UR，看到的衣服就全都是新的。
因為前導期短，可快速反應，當採用訂貨制的服裝企業生產當年秋冬款的時候，UR正在生產當年春夏款。UR主打款多量少原則，一年研發1.2萬款，實際應用9000多款，按照不同銷售週期（在UR內部稱為生命週期）來分，分別是30天、45天、60天、90天。
UR厚積薄發能否比肩ZARA?
毫不誇張的說，UR崛起的10年，是中國服裝行業由盛及衰的10年，是中國服裝品牌成為電商「炮灰」的10年，也是ZARA、H&M、GAP、優衣庫等國際快時尚品牌在中國市場攻城略地的10年。
10年的品牌發展，其品牌影響和知名度自然不能與已經有三四十年的國外品牌相比，但是其目前的成績，已經讓國人倍感驕傲了！
共和君記得當初UR一開始就在國際註冊商標。從這個小小的細節上就可窺見李明光全球化的野心。要知道UR的目標是成為中國乃至世界最大的時裝集團，而它正有條不紊地在這個市場開荒拓土...
“要麼與眾不同，要麼滅亡，一定要讓消費者知道你代表什麼。”這是李明光經常對身邊的人說的話。共和君相信可能真的能在不久的將來，UR會在全球範圍內與Zara、H&M等國際快時尚品牌一較高下。咱們中國人自己的快時尚品牌定會佔領每一個老外的衣櫥！
來源：高級服裝技術圈