每每聊起西裝基本款，後臺就有老爺留言：
「怎麼配圖都是老外？沒什麼參考價值啊！」
這個質疑沒毛病，亞洲男人同歐美的確不一樣。
根據最可靠和最具有參照價值的腿長比量化指標——「馬氏軀幹腿長指數 - Manouvrier's skelic index」顯示，歐美男性的平均值為90.77，屬於亞長腿型，而亞洲男性為85.10，屬於中腿型。此外，歐美男性的肩臀比、頭身比、三圍比均跟亞洲男人有明顯差異。
"每每聊起西裝基本款，後臺就有老爺留言：
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這個質疑沒毛病，亞洲男人同歐美的確不一樣。
根據最可靠和最具有參照價值的腿長比量化指標——「馬氏軀幹腿長指數 - Manouvrier's skelic index」顯示，歐美男性的平均值為90.77，屬於亞長腿型，而亞洲男性為85.10，屬於中腿型。此外，歐美男性的肩臀比、頭身比、三圍比均跟亞洲男人有明顯差異。
儘管身材存在差異，但並不意味著亞洲人無法將西裝穿帥。
為解決這一問題，今天專門聊聊：亞洲男人想把西裝穿帥要注意什麼？
"每每聊起西裝基本款，後臺就有老爺留言：
「怎麼配圖都是老外？沒什麼參考價值啊！」
這個質疑沒毛病，亞洲男人同歐美的確不一樣。
根據最可靠和最具有參照價值的腿長比量化指標——「馬氏軀幹腿長指數 - Manouvrier's skelic index」顯示，歐美男性的平均值為90.77，屬於亞長腿型，而亞洲男性為85.10，屬於中腿型。此外，歐美男性的肩臀比、頭身比、三圍比均跟亞洲男人有明顯差異。
儘管身材存在差異，但並不意味著亞洲人無法將西裝穿帥。
為解決這一問題，今天專門聊聊：亞洲男人想把西裝穿帥要注意什麼？
首先聊聊針對亞洲人，西裝版型、剪裁、尺碼要注意什麼。
先說版型，市面上針對歐美人身材版型共3種。
英式西裝的面料和胸襯都最為厚重，墊肩處理加上收緊腰部設計，凸顯X型沙漏身材。意大利人矮，西裝抽去笨重墊肩甚至胸襯，下襬設計更收緊，外套呈倒梯形。美式更寬鬆，不做明顯收腰，墊肩和胸襯都更薄，外套呈現H型。
"每每聊起西裝基本款，後臺就有老爺留言：
「怎麼配圖都是老外？沒什麼參考價值啊！」
這個質疑沒毛病，亞洲男人同歐美的確不一樣。
根據最可靠和最具有參照價值的腿長比量化指標——「馬氏軀幹腿長指數 - Manouvrier's skelic index」顯示，歐美男性的平均值為90.77，屬於亞長腿型，而亞洲男性為85.10，屬於中腿型。此外，歐美男性的肩臀比、頭身比、三圍比均跟亞洲男人有明顯差異。
儘管身材存在差異，但並不意味著亞洲人無法將西裝穿帥。
為解決這一問題，今天專門聊聊：亞洲男人想把西裝穿帥要注意什麼？
首先聊聊針對亞洲人，西裝版型、剪裁、尺碼要注意什麼。
先說版型，市面上針對歐美人身材版型共3種。
英式西裝的面料和胸襯都最為厚重，墊肩處理加上收緊腰部設計，凸顯X型沙漏身材。意大利人矮，西裝抽去笨重墊肩甚至胸襯，下襬設計更收緊，外套呈倒梯形。美式更寬鬆，不做明顯收腰，墊肩和胸襯都更薄，外套呈現H型。
以上3種自然無法單單照搬就適合亞洲人。
亞洲人身材特點是頭大、腰長又沒胯，如果還穿鬆鬆垮垮不修身，或是厚重得壓垮小個子的西裝，看著很尷尬。
早年日本人就面臨這個問題，一群執著的匠人們紛紛「取精華、去糟粕」。針對個矮、頭大、腰長、沒胯等體型特點，也對症下藥做了改良版西裝。
"每每聊起西裝基本款，後臺就有老爺留言：
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儘管身材存在差異，但並不意味著亞洲人無法將西裝穿帥。
為解決這一問題，今天專門聊聊：亞洲男人想把西裝穿帥要注意什麼？
首先聊聊針對亞洲人，西裝版型、剪裁、尺碼要注意什麼。
先說版型，市面上針對歐美人身材版型共3種。
英式西裝的面料和胸襯都最為厚重，墊肩處理加上收緊腰部設計，凸顯X型沙漏身材。意大利人矮，西裝抽去笨重墊肩甚至胸襯，下襬設計更收緊，外套呈倒梯形。美式更寬鬆，不做明顯收腰，墊肩和胸襯都更薄，外套呈現H型。
以上3種自然無法單單照搬就適合亞洲人。
亞洲人身材特點是頭大、腰長又沒胯，如果還穿鬆鬆垮垮不修身，或是厚重得壓垮小個子的西裝，看著很尷尬。
早年日本人就面臨這個問題，一群執著的匠人們紛紛「取精華、去糟粕」。針對個矮、頭大、腰長、沒胯等體型特點，也對症下藥做了改良版西裝。
拿日本西裝定製品牌TOP5之一：Sartoria Ciccio他們家理念舉例：
首先版型仍以意式倒梯形為主，適當收緊的下襬來修身你的「腚」，不僅能避免「下襬不貼身」的尷尬，還能塑造出倒三角的男性輪廓。
"每每聊起西裝基本款，後臺就有老爺留言：
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儘管身材存在差異，但並不意味著亞洲人無法將西裝穿帥。
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先說版型，市面上針對歐美人身材版型共3種。
英式西裝的面料和胸襯都最為厚重，墊肩處理加上收緊腰部設計，凸顯X型沙漏身材。意大利人矮，西裝抽去笨重墊肩甚至胸襯，下襬設計更收緊，外套呈倒梯形。美式更寬鬆，不做明顯收腰，墊肩和胸襯都更薄，外套呈現H型。
以上3種自然無法單單照搬就適合亞洲人。
亞洲人身材特點是頭大、腰長又沒胯，如果還穿鬆鬆垮垮不修身，或是厚重得壓垮小個子的西裝，看著很尷尬。
早年日本人就面臨這個問題，一群執著的匠人們紛紛「取精華、去糟粕」。針對個矮、頭大、腰長、沒胯等體型特點，也對症下藥做了改良版西裝。
拿日本西裝定製品牌TOP5之一：Sartoria Ciccio他們家理念舉例：
首先版型仍以意式倒梯形為主，適當收緊的下襬來修身你的「腚」，不僅能避免「下襬不貼身」的尷尬，還能塑造出倒三角的男性輪廓。
另外，由於亞洲人並沒有那麼壯，為避免肩部窄且不平看著太弱雞，會採用薄墊肩以及The Spalla Camicia（即：襯衫袖或瀑布袖）和 The Roman Shoulder這類肩部風格。
The Spalla Camicia的特點是在肩縫處，袖窿處有抽褶設計，像一束束瀑布水流，保證佩戴者手臂的運動範圍更大，對日常穿著西裝辦公而非扮騷的男人很友好。
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早年日本人就面臨這個問題，一群執著的匠人們紛紛「取精華、去糟粕」。針對個矮、頭大、腰長、沒胯等體型特點，也對症下藥做了改良版西裝。
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另外，由於亞洲人並沒有那麼壯，為避免肩部窄且不平看著太弱雞，會採用薄墊肩以及The Spalla Camicia（即：襯衫袖或瀑布袖）和 The Roman Shoulder這類肩部風格。
The Spalla Camicia的特點是在肩縫處，袖窿處有抽褶設計，像一束束瀑布水流，保證佩戴者手臂的運動範圍更大，對日常穿著西裝辦公而非扮騷的男人很友好。
The Roman Shoulder更正式，在肩部突起一個小「包包」，可根據自身的肩部寬度做填充，這種結構沒英式厚墊肩那麼「富麗堂皇」，同樣也拓寬肩部。
"每每聊起西裝基本款，後臺就有老爺留言：
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英式西裝的面料和胸襯都最為厚重，墊肩處理加上收緊腰部設計，凸顯X型沙漏身材。意大利人矮，西裝抽去笨重墊肩甚至胸襯，下襬設計更收緊，外套呈倒梯形。美式更寬鬆，不做明顯收腰，墊肩和胸襯都更薄，外套呈現H型。
以上3種自然無法單單照搬就適合亞洲人。
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早年日本人就面臨這個問題，一群執著的匠人們紛紛「取精華、去糟粕」。針對個矮、頭大、腰長、沒胯等體型特點，也對症下藥做了改良版西裝。
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首先版型仍以意式倒梯形為主，適當收緊的下襬來修身你的「腚」，不僅能避免「下襬不貼身」的尷尬，還能塑造出倒三角的男性輪廓。
另外，由於亞洲人並沒有那麼壯，為避免肩部窄且不平看著太弱雞，會採用薄墊肩以及The Spalla Camicia（即：襯衫袖或瀑布袖）和 The Roman Shoulder這類肩部風格。
The Spalla Camicia的特點是在肩縫處，袖窿處有抽褶設計，像一束束瀑布水流，保證佩戴者手臂的運動範圍更大，對日常穿著西裝辦公而非扮騷的男人很友好。
The Roman Shoulder更正式，在肩部突起一個小「包包」，可根據自身的肩部寬度做填充，這種結構沒英式厚墊肩那麼「富麗堂皇」，同樣也拓寬肩部。
總而言之，讓肩部更寬且有型，對比之下，頭就看著小了，看起來自然更顯高。這種版型也繼承了那不勒斯肩部設計的舒適度，坐地鐵、開車都能穿。
此外，版型還需要結合亞洲人日常生活習慣。
比如擁有許多追隨者的日本西裝品牌Ring Jacket（50年代創始於大阪）的工廠經理Murakami提到：「因為本國人傾向於向前傾肩膀，所以我們設計的袖孔的前端更有飽滿感，因此增加舒適度。」
你看，連亞洲人容易拘謹又內斂的性格都考慮進去了，不得不感慨西裝蘊含的文化與智慧。
"每每聊起西裝基本款，後臺就有老爺留言：
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儘管身材存在差異，但並不意味著亞洲人無法將西裝穿帥。
為解決這一問題，今天專門聊聊：亞洲男人想把西裝穿帥要注意什麼？
首先聊聊針對亞洲人，西裝版型、剪裁、尺碼要注意什麼。
先說版型，市面上針對歐美人身材版型共3種。
英式西裝的面料和胸襯都最為厚重，墊肩處理加上收緊腰部設計，凸顯X型沙漏身材。意大利人矮，西裝抽去笨重墊肩甚至胸襯，下襬設計更收緊，外套呈倒梯形。美式更寬鬆，不做明顯收腰，墊肩和胸襯都更薄，外套呈現H型。
以上3種自然無法單單照搬就適合亞洲人。
亞洲人身材特點是頭大、腰長又沒胯，如果還穿鬆鬆垮垮不修身，或是厚重得壓垮小個子的西裝，看著很尷尬。
早年日本人就面臨這個問題，一群執著的匠人們紛紛「取精華、去糟粕」。針對個矮、頭大、腰長、沒胯等體型特點，也對症下藥做了改良版西裝。
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另外，由於亞洲人並沒有那麼壯，為避免肩部窄且不平看著太弱雞，會採用薄墊肩以及The Spalla Camicia（即：襯衫袖或瀑布袖）和 The Roman Shoulder這類肩部風格。
The Spalla Camicia的特點是在肩縫處，袖窿處有抽褶設計，像一束束瀑布水流，保證佩戴者手臂的運動範圍更大，對日常穿著西裝辦公而非扮騷的男人很友好。
The Roman Shoulder更正式，在肩部突起一個小「包包」，可根據自身的肩部寬度做填充，這種結構沒英式厚墊肩那麼「富麗堂皇」，同樣也拓寬肩部。
總而言之，讓肩部更寬且有型，對比之下，頭就看著小了，看起來自然更顯高。這種版型也繼承了那不勒斯肩部設計的舒適度，坐地鐵、開車都能穿。
此外，版型還需要結合亞洲人日常生活習慣。
比如擁有許多追隨者的日本西裝品牌Ring Jacket（50年代創始於大阪）的工廠經理Murakami提到：「因為本國人傾向於向前傾肩膀，所以我們設計的袖孔的前端更有飽滿感，因此增加舒適度。」
你看，連亞洲人容易拘謹又內斂的性格都考慮進去了，不得不感慨西裝蘊含的文化與智慧。
說完版型說合身。
穿不合身的西裝就像暴發戶在Old Money面前班門弄斧，尷尬又有失體面，但鑑於亞洲人體型特點，還得靠亞洲人自己來劃重點。
"每每聊起西裝基本款，後臺就有老爺留言：
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儘管身材存在差異，但並不意味著亞洲人無法將西裝穿帥。
為解決這一問題，今天專門聊聊：亞洲男人想把西裝穿帥要注意什麼？
首先聊聊針對亞洲人，西裝版型、剪裁、尺碼要注意什麼。
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英式西裝的面料和胸襯都最為厚重，墊肩處理加上收緊腰部設計，凸顯X型沙漏身材。意大利人矮，西裝抽去笨重墊肩甚至胸襯，下襬設計更收緊，外套呈倒梯形。美式更寬鬆，不做明顯收腰，墊肩和胸襯都更薄，外套呈現H型。
以上3種自然無法單單照搬就適合亞洲人。
亞洲人身材特點是頭大、腰長又沒胯，如果還穿鬆鬆垮垮不修身，或是厚重得壓垮小個子的西裝，看著很尷尬。
早年日本人就面臨這個問題，一群執著的匠人們紛紛「取精華、去糟粕」。針對個矮、頭大、腰長、沒胯等體型特點，也對症下藥做了改良版西裝。
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The Roman Shoulder更正式，在肩部突起一個小「包包」，可根據自身的肩部寬度做填充，這種結構沒英式厚墊肩那麼「富麗堂皇」，同樣也拓寬肩部。
總而言之，讓肩部更寬且有型，對比之下，頭就看著小了，看起來自然更顯高。這種版型也繼承了那不勒斯肩部設計的舒適度，坐地鐵、開車都能穿。
此外，版型還需要結合亞洲人日常生活習慣。
比如擁有許多追隨者的日本西裝品牌Ring Jacket（50年代創始於大阪）的工廠經理Murakami提到：「因為本國人傾向於向前傾肩膀，所以我們設計的袖孔的前端更有飽滿感，因此增加舒適度。」
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說完版型說合身。
穿不合身的西裝就像暴發戶在Old Money面前班門弄斧，尷尬又有失體面，但鑑於亞洲人體型特點，還得靠亞洲人自己來劃重點。
日本CUSTOMLIFE網站關於「職場人西裝穿著規則解說」有個超長list，針對亞洲人體型，其中5點判斷標準足夠30秒內簡單快速判斷西裝是否合身：
繫上西裝釦子時，正面不會出現褶皺或拉扯痕跡，以能在西裝內肚子位置塞進一個拳頭為準。
上衣後襬長度遮住臀部，最短的也要遮住臀部的80%。
一般襯衫在西裝袖口露出1-1.5釐米為最佳。
襯衫後襟從夾克露出1-1.5釐米。
肩膀成一條直線，沒有隆起或是凹陷。大約能捏到1cm的寬度，會顯得很帥。
每每聊起西裝基本款，後臺就有老爺留言：
「怎麼配圖都是老外？沒什麼參考價值啊！」
這個質疑沒毛病，亞洲男人同歐美的確不一樣。
根據最可靠和最具有參照價值的腿長比量化指標——「馬氏軀幹腿長指數 - Manouvrier's skelic index」顯示，歐美男性的平均值為90.77，屬於亞長腿型，而亞洲男性為85.10，屬於中腿型。此外，歐美男性的肩臀比、頭身比、三圍比均跟亞洲男人有明顯差異。
儘管身材存在差異，但並不意味著亞洲人無法將西裝穿帥。
為解決這一問題，今天專門聊聊：亞洲男人想把西裝穿帥要注意什麼？
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先說版型，市面上針對歐美人身材版型共3種。
英式西裝的面料和胸襯都最為厚重，墊肩處理加上收緊腰部設計，凸顯X型沙漏身材。意大利人矮，西裝抽去笨重墊肩甚至胸襯，下襬設計更收緊，外套呈倒梯形。美式更寬鬆，不做明顯收腰，墊肩和胸襯都更薄，外套呈現H型。
以上3種自然無法單單照搬就適合亞洲人。
亞洲人身材特點是頭大、腰長又沒胯，如果還穿鬆鬆垮垮不修身，或是厚重得壓垮小個子的西裝，看著很尷尬。
早年日本人就面臨這個問題，一群執著的匠人們紛紛「取精華、去糟粕」。針對個矮、頭大、腰長、沒胯等體型特點，也對症下藥做了改良版西裝。
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首先版型仍以意式倒梯形為主，適當收緊的下襬來修身你的「腚」，不僅能避免「下襬不貼身」的尷尬，還能塑造出倒三角的男性輪廓。
另外，由於亞洲人並沒有那麼壯，為避免肩部窄且不平看著太弱雞，會採用薄墊肩以及The Spalla Camicia（即：襯衫袖或瀑布袖）和 The Roman Shoulder這類肩部風格。
The Spalla Camicia的特點是在肩縫處，袖窿處有抽褶設計，像一束束瀑布水流，保證佩戴者手臂的運動範圍更大，對日常穿著西裝辦公而非扮騷的男人很友好。
The Roman Shoulder更正式，在肩部突起一個小「包包」，可根據自身的肩部寬度做填充，這種結構沒英式厚墊肩那麼「富麗堂皇」，同樣也拓寬肩部。
總而言之，讓肩部更寬且有型，對比之下，頭就看著小了，看起來自然更顯高。這種版型也繼承了那不勒斯肩部設計的舒適度，坐地鐵、開車都能穿。
此外，版型還需要結合亞洲人日常生活習慣。
比如擁有許多追隨者的日本西裝品牌Ring Jacket（50年代創始於大阪）的工廠經理Murakami提到：「因為本國人傾向於向前傾肩膀，所以我們設計的袖孔的前端更有飽滿感，因此增加舒適度。」
你看，連亞洲人容易拘謹又內斂的性格都考慮進去了，不得不感慨西裝蘊含的文化與智慧。
說完版型說合身。
穿不合身的西裝就像暴發戶在Old Money面前班門弄斧，尷尬又有失體面，但鑑於亞洲人體型特點，還得靠亞洲人自己來劃重點。
日本CUSTOMLIFE網站關於「職場人西裝穿著規則解說」有個超長list，針對亞洲人體型，其中5點判斷標準足夠30秒內簡單快速判斷西裝是否合身：
繫上西裝釦子時，正面不會出現褶皺或拉扯痕跡，以能在西裝內肚子位置塞進一個拳頭為準。
上衣後襬長度遮住臀部，最短的也要遮住臀部的80%。
一般襯衫在西裝袖口露出1-1.5釐米為最佳。
襯衫後襟從夾克露出1-1.5釐米。
肩膀成一條直線，沒有隆起或是凹陷。大約能捏到1cm的寬度，會顯得很帥。
除了版型及合身，細節也須注意。
別說亞洲人，連美國人也不及歐洲人在意細節品質，難怪買衣服「認牌子」被收智商稅的事情廣泛存在，以下基本原則每個講究人應該明白：
面料上，亞洲人平日最容易忽略面料選擇，高品質西裝只用天然材質面料，透氣，天然材質的調調也比化纖看著舒服，穿著舒心，如果你仍執著選擇「免燙化纖面料」，就別怕被人說是中介小哥。
"每每聊起西裝基本款，後臺就有老爺留言：
「怎麼配圖都是老外？沒什麼參考價值啊！」
這個質疑沒毛病，亞洲男人同歐美的確不一樣。
根據最可靠和最具有參照價值的腿長比量化指標——「馬氏軀幹腿長指數 - Manouvrier's skelic index」顯示，歐美男性的平均值為90.77，屬於亞長腿型，而亞洲男性為85.10，屬於中腿型。此外，歐美男性的肩臀比、頭身比、三圍比均跟亞洲男人有明顯差異。
儘管身材存在差異，但並不意味著亞洲人無法將西裝穿帥。
為解決這一問題，今天專門聊聊：亞洲男人想把西裝穿帥要注意什麼？
首先聊聊針對亞洲人，西裝版型、剪裁、尺碼要注意什麼。
先說版型，市面上針對歐美人身材版型共3種。
英式西裝的面料和胸襯都最為厚重，墊肩處理加上收緊腰部設計，凸顯X型沙漏身材。意大利人矮，西裝抽去笨重墊肩甚至胸襯，下襬設計更收緊，外套呈倒梯形。美式更寬鬆，不做明顯收腰，墊肩和胸襯都更薄，外套呈現H型。
以上3種自然無法單單照搬就適合亞洲人。
亞洲人身材特點是頭大、腰長又沒胯，如果還穿鬆鬆垮垮不修身，或是厚重得壓垮小個子的西裝，看著很尷尬。
早年日本人就面臨這個問題，一群執著的匠人們紛紛「取精華、去糟粕」。針對個矮、頭大、腰長、沒胯等體型特點，也對症下藥做了改良版西裝。
拿日本西裝定製品牌TOP5之一：Sartoria Ciccio他們家理念舉例：
首先版型仍以意式倒梯形為主，適當收緊的下襬來修身你的「腚」，不僅能避免「下襬不貼身」的尷尬，還能塑造出倒三角的男性輪廓。
另外，由於亞洲人並沒有那麼壯，為避免肩部窄且不平看著太弱雞，會採用薄墊肩以及The Spalla Camicia（即：襯衫袖或瀑布袖）和 The Roman Shoulder這類肩部風格。
The Spalla Camicia的特點是在肩縫處，袖窿處有抽褶設計，像一束束瀑布水流，保證佩戴者手臂的運動範圍更大，對日常穿著西裝辦公而非扮騷的男人很友好。
The Roman Shoulder更正式，在肩部突起一個小「包包」，可根據自身的肩部寬度做填充，這種結構沒英式厚墊肩那麼「富麗堂皇」，同樣也拓寬肩部。
總而言之，讓肩部更寬且有型，對比之下，頭就看著小了，看起來自然更顯高。這種版型也繼承了那不勒斯肩部設計的舒適度，坐地鐵、開車都能穿。
此外，版型還需要結合亞洲人日常生活習慣。
比如擁有許多追隨者的日本西裝品牌Ring Jacket（50年代創始於大阪）的工廠經理Murakami提到：「因為本國人傾向於向前傾肩膀，所以我們設計的袖孔的前端更有飽滿感，因此增加舒適度。」
你看，連亞洲人容易拘謹又內斂的性格都考慮進去了，不得不感慨西裝蘊含的文化與智慧。
說完版型說合身。
穿不合身的西裝就像暴發戶在Old Money面前班門弄斧，尷尬又有失體面，但鑑於亞洲人體型特點，還得靠亞洲人自己來劃重點。
日本CUSTOMLIFE網站關於「職場人西裝穿著規則解說」有個超長list，針對亞洲人體型，其中5點判斷標準足夠30秒內簡單快速判斷西裝是否合身：
繫上西裝釦子時，正面不會出現褶皺或拉扯痕跡，以能在西裝內肚子位置塞進一個拳頭為準。
上衣後襬長度遮住臀部，最短的也要遮住臀部的80%。
一般襯衫在西裝袖口露出1-1.5釐米為最佳。
襯衫後襟從夾克露出1-1.5釐米。
肩膀成一條直線，沒有隆起或是凹陷。大約能捏到1cm的寬度，會顯得很帥。
除了版型及合身，細節也須注意。
別說亞洲人，連美國人也不及歐洲人在意細節品質，難怪買衣服「認牌子」被收智商稅的事情廣泛存在，以下基本原則每個講究人應該明白：
面料上，亞洲人平日最容易忽略面料選擇，高品質西裝只用天然材質面料，透氣，天然材質的調調也比化纖看著舒服，穿著舒心，如果你仍執著選擇「免燙化纖面料」，就別怕被人說是中介小哥。
內襯選擇也要講究。全麻襯從領口延伸至底部，保證西裝胸部挺括，腰部垂墜，是頂級西裝的首選，半麻襯只覆蓋胸前部分，適合追求輕薄的老爺。
"每每聊起西裝基本款，後臺就有老爺留言：
「怎麼配圖都是老外？沒什麼參考價值啊！」
這個質疑沒毛病，亞洲男人同歐美的確不一樣。
根據最可靠和最具有參照價值的腿長比量化指標——「馬氏軀幹腿長指數 - Manouvrier's skelic index」顯示，歐美男性的平均值為90.77，屬於亞長腿型，而亞洲男性為85.10，屬於中腿型。此外，歐美男性的肩臀比、頭身比、三圍比均跟亞洲男人有明顯差異。
儘管身材存在差異，但並不意味著亞洲人無法將西裝穿帥。
為解決這一問題，今天專門聊聊：亞洲男人想把西裝穿帥要注意什麼？
首先聊聊針對亞洲人，西裝版型、剪裁、尺碼要注意什麼。
先說版型，市面上針對歐美人身材版型共3種。
英式西裝的面料和胸襯都最為厚重，墊肩處理加上收緊腰部設計，凸顯X型沙漏身材。意大利人矮，西裝抽去笨重墊肩甚至胸襯，下襬設計更收緊，外套呈倒梯形。美式更寬鬆，不做明顯收腰，墊肩和胸襯都更薄，外套呈現H型。
以上3種自然無法單單照搬就適合亞洲人。
亞洲人身材特點是頭大、腰長又沒胯，如果還穿鬆鬆垮垮不修身，或是厚重得壓垮小個子的西裝，看著很尷尬。
早年日本人就面臨這個問題，一群執著的匠人們紛紛「取精華、去糟粕」。針對個矮、頭大、腰長、沒胯等體型特點，也對症下藥做了改良版西裝。
拿日本西裝定製品牌TOP5之一：Sartoria Ciccio他們家理念舉例：
首先版型仍以意式倒梯形為主，適當收緊的下襬來修身你的「腚」，不僅能避免「下襬不貼身」的尷尬，還能塑造出倒三角的男性輪廓。
另外，由於亞洲人並沒有那麼壯，為避免肩部窄且不平看著太弱雞，會採用薄墊肩以及The Spalla Camicia（即：襯衫袖或瀑布袖）和 The Roman Shoulder這類肩部風格。
The Spalla Camicia的特點是在肩縫處，袖窿處有抽褶設計，像一束束瀑布水流，保證佩戴者手臂的運動範圍更大，對日常穿著西裝辦公而非扮騷的男人很友好。
The Roman Shoulder更正式，在肩部突起一個小「包包」，可根據自身的肩部寬度做填充，這種結構沒英式厚墊肩那麼「富麗堂皇」，同樣也拓寬肩部。
總而言之，讓肩部更寬且有型，對比之下，頭就看著小了，看起來自然更顯高。這種版型也繼承了那不勒斯肩部設計的舒適度，坐地鐵、開車都能穿。
此外，版型還需要結合亞洲人日常生活習慣。
比如擁有許多追隨者的日本西裝品牌Ring Jacket（50年代創始於大阪）的工廠經理Murakami提到：「因為本國人傾向於向前傾肩膀，所以我們設計的袖孔的前端更有飽滿感，因此增加舒適度。」
你看，連亞洲人容易拘謹又內斂的性格都考慮進去了，不得不感慨西裝蘊含的文化與智慧。
說完版型說合身。
穿不合身的西裝就像暴發戶在Old Money面前班門弄斧，尷尬又有失體面，但鑑於亞洲人體型特點，還得靠亞洲人自己來劃重點。
日本CUSTOMLIFE網站關於「職場人西裝穿著規則解說」有個超長list，針對亞洲人體型，其中5點判斷標準足夠30秒內簡單快速判斷西裝是否合身：
繫上西裝釦子時，正面不會出現褶皺或拉扯痕跡，以能在西裝內肚子位置塞進一個拳頭為準。
上衣後襬長度遮住臀部，最短的也要遮住臀部的80%。
一般襯衫在西裝袖口露出1-1.5釐米為最佳。
襯衫後襟從夾克露出1-1.5釐米。
肩膀成一條直線，沒有隆起或是凹陷。大約能捏到1cm的寬度，會顯得很帥。
除了版型及合身，細節也須注意。
別說亞洲人，連美國人也不及歐洲人在意細節品質，難怪買衣服「認牌子」被收智商稅的事情廣泛存在，以下基本原則每個講究人應該明白：
面料上，亞洲人平日最容易忽略面料選擇，高品質西裝只用天然材質面料，透氣，天然材質的調調也比化纖看著舒服，穿著舒心，如果你仍執著選擇「免燙化纖面料」，就別怕被人說是中介小哥。
內襯選擇也要講究。全麻襯從領口延伸至底部，保證西裝胸部挺括，腰部垂墜，是頂級西裝的首選，半麻襯只覆蓋胸前部分，適合追求輕薄的老爺。
須提醒，「粘合襯」廣泛存在於市場，但它根本不存在於西裝字典中，其中含聚乙烯的織物不透氣，造型僵硬，穿不到3年其胸部表面99%概率會脫膠起泡，如果你拿起一套西裝，搓搓裡襯，感覺一坨東西粘連在一塊，這是廉價品。
"每每聊起西裝基本款，後臺就有老爺留言：
「怎麼配圖都是老外？沒什麼參考價值啊！」
這個質疑沒毛病，亞洲男人同歐美的確不一樣。
根據最可靠和最具有參照價值的腿長比量化指標——「馬氏軀幹腿長指數 - Manouvrier's skelic index」顯示，歐美男性的平均值為90.77，屬於亞長腿型，而亞洲男性為85.10，屬於中腿型。此外，歐美男性的肩臀比、頭身比、三圍比均跟亞洲男人有明顯差異。
儘管身材存在差異，但並不意味著亞洲人無法將西裝穿帥。
為解決這一問題，今天專門聊聊：亞洲男人想把西裝穿帥要注意什麼？
首先聊聊針對亞洲人，西裝版型、剪裁、尺碼要注意什麼。
先說版型，市面上針對歐美人身材版型共3種。
英式西裝的面料和胸襯都最為厚重，墊肩處理加上收緊腰部設計，凸顯X型沙漏身材。意大利人矮，西裝抽去笨重墊肩甚至胸襯，下襬設計更收緊，外套呈倒梯形。美式更寬鬆，不做明顯收腰，墊肩和胸襯都更薄，外套呈現H型。
以上3種自然無法單單照搬就適合亞洲人。
亞洲人身材特點是頭大、腰長又沒胯，如果還穿鬆鬆垮垮不修身，或是厚重得壓垮小個子的西裝，看著很尷尬。
早年日本人就面臨這個問題，一群執著的匠人們紛紛「取精華、去糟粕」。針對個矮、頭大、腰長、沒胯等體型特點，也對症下藥做了改良版西裝。
拿日本西裝定製品牌TOP5之一：Sartoria Ciccio他們家理念舉例：
首先版型仍以意式倒梯形為主，適當收緊的下襬來修身你的「腚」，不僅能避免「下襬不貼身」的尷尬，還能塑造出倒三角的男性輪廓。
另外，由於亞洲人並沒有那麼壯，為避免肩部窄且不平看著太弱雞，會採用薄墊肩以及The Spalla Camicia（即：襯衫袖或瀑布袖）和 The Roman Shoulder這類肩部風格。
The Spalla Camicia的特點是在肩縫處，袖窿處有抽褶設計，像一束束瀑布水流，保證佩戴者手臂的運動範圍更大，對日常穿著西裝辦公而非扮騷的男人很友好。
The Roman Shoulder更正式，在肩部突起一個小「包包」，可根據自身的肩部寬度做填充，這種結構沒英式厚墊肩那麼「富麗堂皇」，同樣也拓寬肩部。
總而言之，讓肩部更寬且有型，對比之下，頭就看著小了，看起來自然更顯高。這種版型也繼承了那不勒斯肩部設計的舒適度，坐地鐵、開車都能穿。
此外，版型還需要結合亞洲人日常生活習慣。
比如擁有許多追隨者的日本西裝品牌Ring Jacket（50年代創始於大阪）的工廠經理Murakami提到：「因為本國人傾向於向前傾肩膀，所以我們設計的袖孔的前端更有飽滿感，因此增加舒適度。」
你看，連亞洲人容易拘謹又內斂的性格都考慮進去了，不得不感慨西裝蘊含的文化與智慧。
說完版型說合身。
穿不合身的西裝就像暴發戶在Old Money面前班門弄斧，尷尬又有失體面，但鑑於亞洲人體型特點，還得靠亞洲人自己來劃重點。
日本CUSTOMLIFE網站關於「職場人西裝穿著規則解說」有個超長list，針對亞洲人體型，其中5點判斷標準足夠30秒內簡單快速判斷西裝是否合身：
繫上西裝釦子時，正面不會出現褶皺或拉扯痕跡，以能在西裝內肚子位置塞進一個拳頭為準。
上衣後襬長度遮住臀部，最短的也要遮住臀部的80%。
一般襯衫在西裝袖口露出1-1.5釐米為最佳。
襯衫後襟從夾克露出1-1.5釐米。
肩膀成一條直線，沒有隆起或是凹陷。大約能捏到1cm的寬度，會顯得很帥。
除了版型及合身，細節也須注意。
別說亞洲人，連美國人也不及歐洲人在意細節品質，難怪買衣服「認牌子」被收智商稅的事情廣泛存在，以下基本原則每個講究人應該明白：
面料上，亞洲人平日最容易忽略面料選擇，高品質西裝只用天然材質面料，透氣，天然材質的調調也比化纖看著舒服，穿著舒心，如果你仍執著選擇「免燙化纖面料」，就別怕被人說是中介小哥。
內襯選擇也要講究。全麻襯從領口延伸至底部，保證西裝胸部挺括，腰部垂墜，是頂級西裝的首選，半麻襯只覆蓋胸前部分，適合追求輕薄的老爺。
須提醒，「粘合襯」廣泛存在於市場，但它根本不存在於西裝字典中，其中含聚乙烯的織物不透氣，造型僵硬，穿不到3年其胸部表面99%概率會脫膠起泡，如果你拿起一套西裝，搓搓裡襯，感覺一坨東西粘連在一塊，這是廉價品。
說完西裝選擇，下面聊聊搭配。
西裝搭配襯衫
針對亞洲人膚色及日常工作生活需求，西裝一般選擇藏藍、灰色，黑色實在太板正，請慎穿。襯衫也類似，慎穿白色，純白看面料及剪裁，實在太難穿帥，藍色襯衫、條紋襯衫和拼色領三種襯衫，日、韓及我國香港上班族必備，也是好參考。
尤其藍色襯衫，凡上班能穿的西裝外套，就沒有藍襯衫配不了的，能登商務之堂。
"每每聊起西裝基本款，後臺就有老爺留言：
「怎麼配圖都是老外？沒什麼參考價值啊！」
這個質疑沒毛病，亞洲男人同歐美的確不一樣。
根據最可靠和最具有參照價值的腿長比量化指標——「馬氏軀幹腿長指數 - Manouvrier's skelic index」顯示，歐美男性的平均值為90.77，屬於亞長腿型，而亞洲男性為85.10，屬於中腿型。此外，歐美男性的肩臀比、頭身比、三圍比均跟亞洲男人有明顯差異。
儘管身材存在差異，但並不意味著亞洲人無法將西裝穿帥。
為解決這一問題，今天專門聊聊：亞洲男人想把西裝穿帥要注意什麼？
首先聊聊針對亞洲人，西裝版型、剪裁、尺碼要注意什麼。
先說版型，市面上針對歐美人身材版型共3種。
英式西裝的面料和胸襯都最為厚重，墊肩處理加上收緊腰部設計，凸顯X型沙漏身材。意大利人矮，西裝抽去笨重墊肩甚至胸襯，下襬設計更收緊，外套呈倒梯形。美式更寬鬆，不做明顯收腰，墊肩和胸襯都更薄，外套呈現H型。
以上3種自然無法單單照搬就適合亞洲人。
亞洲人身材特點是頭大、腰長又沒胯，如果還穿鬆鬆垮垮不修身，或是厚重得壓垮小個子的西裝，看著很尷尬。
早年日本人就面臨這個問題，一群執著的匠人們紛紛「取精華、去糟粕」。針對個矮、頭大、腰長、沒胯等體型特點，也對症下藥做了改良版西裝。
拿日本西裝定製品牌TOP5之一：Sartoria Ciccio他們家理念舉例：
首先版型仍以意式倒梯形為主，適當收緊的下襬來修身你的「腚」，不僅能避免「下襬不貼身」的尷尬，還能塑造出倒三角的男性輪廓。
另外，由於亞洲人並沒有那麼壯，為避免肩部窄且不平看著太弱雞，會採用薄墊肩以及The Spalla Camicia（即：襯衫袖或瀑布袖）和 The Roman Shoulder這類肩部風格。
The Spalla Camicia的特點是在肩縫處，袖窿處有抽褶設計，像一束束瀑布水流，保證佩戴者手臂的運動範圍更大，對日常穿著西裝辦公而非扮騷的男人很友好。
The Roman Shoulder更正式，在肩部突起一個小「包包」，可根據自身的肩部寬度做填充，這種結構沒英式厚墊肩那麼「富麗堂皇」，同樣也拓寬肩部。
總而言之，讓肩部更寬且有型，對比之下，頭就看著小了，看起來自然更顯高。這種版型也繼承了那不勒斯肩部設計的舒適度，坐地鐵、開車都能穿。
此外，版型還需要結合亞洲人日常生活習慣。
比如擁有許多追隨者的日本西裝品牌Ring Jacket（50年代創始於大阪）的工廠經理Murakami提到：「因為本國人傾向於向前傾肩膀，所以我們設計的袖孔的前端更有飽滿感，因此增加舒適度。」
你看，連亞洲人容易拘謹又內斂的性格都考慮進去了，不得不感慨西裝蘊含的文化與智慧。
說完版型說合身。
穿不合身的西裝就像暴發戶在Old Money面前班門弄斧，尷尬又有失體面，但鑑於亞洲人體型特點，還得靠亞洲人自己來劃重點。
日本CUSTOMLIFE網站關於「職場人西裝穿著規則解說」有個超長list，針對亞洲人體型，其中5點判斷標準足夠30秒內簡單快速判斷西裝是否合身：
繫上西裝釦子時，正面不會出現褶皺或拉扯痕跡，以能在西裝內肚子位置塞進一個拳頭為準。
上衣後襬長度遮住臀部，最短的也要遮住臀部的80%。
一般襯衫在西裝袖口露出1-1.5釐米為最佳。
襯衫後襟從夾克露出1-1.5釐米。
肩膀成一條直線，沒有隆起或是凹陷。大約能捏到1cm的寬度，會顯得很帥。
除了版型及合身，細節也須注意。
別說亞洲人，連美國人也不及歐洲人在意細節品質，難怪買衣服「認牌子」被收智商稅的事情廣泛存在，以下基本原則每個講究人應該明白：
面料上，亞洲人平日最容易忽略面料選擇，高品質西裝只用天然材質面料，透氣，天然材質的調調也比化纖看著舒服，穿著舒心，如果你仍執著選擇「免燙化纖面料」，就別怕被人說是中介小哥。
內襯選擇也要講究。全麻襯從領口延伸至底部，保證西裝胸部挺括，腰部垂墜，是頂級西裝的首選，半麻襯只覆蓋胸前部分，適合追求輕薄的老爺。
須提醒，「粘合襯」廣泛存在於市場，但它根本不存在於西裝字典中，其中含聚乙烯的織物不透氣，造型僵硬，穿不到3年其胸部表面99%概率會脫膠起泡，如果你拿起一套西裝，搓搓裡襯，感覺一坨東西粘連在一塊，這是廉價品。
說完西裝選擇，下面聊聊搭配。
西裝搭配襯衫
針對亞洲人膚色及日常工作生活需求，西裝一般選擇藏藍、灰色，黑色實在太板正，請慎穿。襯衫也類似，慎穿白色，純白看面料及剪裁，實在太難穿帥，藍色襯衫、條紋襯衫和拼色領三種襯衫，日、韓及我國香港上班族必備，也是好參考。
尤其藍色襯衫，凡上班能穿的西裝外套，就沒有藍襯衫配不了的，能登商務之堂。
條紋襯衫也不錯，有人說，它像病號服，簡直扯淡，穿著時只要避開「上下裝都是條紋」即可。
"每每聊起西裝基本款，後臺就有老爺留言：
「怎麼配圖都是老外？沒什麼參考價值啊！」
這個質疑沒毛病，亞洲男人同歐美的確不一樣。
根據最可靠和最具有參照價值的腿長比量化指標——「馬氏軀幹腿長指數 - Manouvrier's skelic index」顯示，歐美男性的平均值為90.77，屬於亞長腿型，而亞洲男性為85.10，屬於中腿型。此外，歐美男性的肩臀比、頭身比、三圍比均跟亞洲男人有明顯差異。
儘管身材存在差異，但並不意味著亞洲人無法將西裝穿帥。
為解決這一問題，今天專門聊聊：亞洲男人想把西裝穿帥要注意什麼？
首先聊聊針對亞洲人，西裝版型、剪裁、尺碼要注意什麼。
先說版型，市面上針對歐美人身材版型共3種。
英式西裝的面料和胸襯都最為厚重，墊肩處理加上收緊腰部設計，凸顯X型沙漏身材。意大利人矮，西裝抽去笨重墊肩甚至胸襯，下襬設計更收緊，外套呈倒梯形。美式更寬鬆，不做明顯收腰，墊肩和胸襯都更薄，外套呈現H型。
以上3種自然無法單單照搬就適合亞洲人。
亞洲人身材特點是頭大、腰長又沒胯，如果還穿鬆鬆垮垮不修身，或是厚重得壓垮小個子的西裝，看著很尷尬。
早年日本人就面臨這個問題，一群執著的匠人們紛紛「取精華、去糟粕」。針對個矮、頭大、腰長、沒胯等體型特點，也對症下藥做了改良版西裝。
拿日本西裝定製品牌TOP5之一：Sartoria Ciccio他們家理念舉例：
首先版型仍以意式倒梯形為主，適當收緊的下襬來修身你的「腚」，不僅能避免「下襬不貼身」的尷尬，還能塑造出倒三角的男性輪廓。
另外，由於亞洲人並沒有那麼壯，為避免肩部窄且不平看著太弱雞，會採用薄墊肩以及The Spalla Camicia（即：襯衫袖或瀑布袖）和 The Roman Shoulder這類肩部風格。
The Spalla Camicia的特點是在肩縫處，袖窿處有抽褶設計，像一束束瀑布水流，保證佩戴者手臂的運動範圍更大，對日常穿著西裝辦公而非扮騷的男人很友好。
The Roman Shoulder更正式，在肩部突起一個小「包包」，可根據自身的肩部寬度做填充，這種結構沒英式厚墊肩那麼「富麗堂皇」，同樣也拓寬肩部。
總而言之，讓肩部更寬且有型，對比之下，頭就看著小了，看起來自然更顯高。這種版型也繼承了那不勒斯肩部設計的舒適度，坐地鐵、開車都能穿。
此外，版型還需要結合亞洲人日常生活習慣。
比如擁有許多追隨者的日本西裝品牌Ring Jacket（50年代創始於大阪）的工廠經理Murakami提到：「因為本國人傾向於向前傾肩膀，所以我們設計的袖孔的前端更有飽滿感，因此增加舒適度。」
你看，連亞洲人容易拘謹又內斂的性格都考慮進去了，不得不感慨西裝蘊含的文化與智慧。
說完版型說合身。
穿不合身的西裝就像暴發戶在Old Money面前班門弄斧，尷尬又有失體面，但鑑於亞洲人體型特點，還得靠亞洲人自己來劃重點。
日本CUSTOMLIFE網站關於「職場人西裝穿著規則解說」有個超長list，針對亞洲人體型，其中5點判斷標準足夠30秒內簡單快速判斷西裝是否合身：
繫上西裝釦子時，正面不會出現褶皺或拉扯痕跡，以能在西裝內肚子位置塞進一個拳頭為準。
上衣後襬長度遮住臀部，最短的也要遮住臀部的80%。
一般襯衫在西裝袖口露出1-1.5釐米為最佳。
襯衫後襟從夾克露出1-1.5釐米。
肩膀成一條直線，沒有隆起或是凹陷。大約能捏到1cm的寬度，會顯得很帥。
除了版型及合身，細節也須注意。
別說亞洲人，連美國人也不及歐洲人在意細節品質，難怪買衣服「認牌子」被收智商稅的事情廣泛存在，以下基本原則每個講究人應該明白：
面料上，亞洲人平日最容易忽略面料選擇，高品質西裝只用天然材質面料，透氣，天然材質的調調也比化纖看著舒服，穿著舒心，如果你仍執著選擇「免燙化纖面料」，就別怕被人說是中介小哥。
內襯選擇也要講究。全麻襯從領口延伸至底部，保證西裝胸部挺括，腰部垂墜，是頂級西裝的首選，半麻襯只覆蓋胸前部分，適合追求輕薄的老爺。
須提醒，「粘合襯」廣泛存在於市場，但它根本不存在於西裝字典中，其中含聚乙烯的織物不透氣，造型僵硬，穿不到3年其胸部表面99%概率會脫膠起泡，如果你拿起一套西裝，搓搓裡襯，感覺一坨東西粘連在一塊，這是廉價品。
說完西裝選擇，下面聊聊搭配。
西裝搭配襯衫
針對亞洲人膚色及日常工作生活需求，西裝一般選擇藏藍、灰色，黑色實在太板正，請慎穿。襯衫也類似，慎穿白色，純白看面料及剪裁，實在太難穿帥，藍色襯衫、條紋襯衫和拼色領三種襯衫，日、韓及我國香港上班族必備，也是好參考。
尤其藍色襯衫，凡上班能穿的西裝外套，就沒有藍襯衫配不了的，能登商務之堂。
條紋襯衫也不錯，有人說，它像病號服，簡直扯淡，穿著時只要避開「上下裝都是條紋」即可。
拼色領襯衫適合企業著裝要求沒那麼嚴格的老爺（也就是絕大多數老爺），其衣領與其他部分顏色不同，常見白色衣領和藍色衣身，搭配與藍襯衫一樣簡單。
"每每聊起西裝基本款，後臺就有老爺留言：
「怎麼配圖都是老外？沒什麼參考價值啊！」
這個質疑沒毛病，亞洲男人同歐美的確不一樣。
根據最可靠和最具有參照價值的腿長比量化指標——「馬氏軀幹腿長指數 - Manouvrier's skelic index」顯示，歐美男性的平均值為90.77，屬於亞長腿型，而亞洲男性為85.10，屬於中腿型。此外，歐美男性的肩臀比、頭身比、三圍比均跟亞洲男人有明顯差異。
儘管身材存在差異，但並不意味著亞洲人無法將西裝穿帥。
為解決這一問題，今天專門聊聊：亞洲男人想把西裝穿帥要注意什麼？
首先聊聊針對亞洲人，西裝版型、剪裁、尺碼要注意什麼。
先說版型，市面上針對歐美人身材版型共3種。
英式西裝的面料和胸襯都最為厚重，墊肩處理加上收緊腰部設計，凸顯X型沙漏身材。意大利人矮，西裝抽去笨重墊肩甚至胸襯，下襬設計更收緊，外套呈倒梯形。美式更寬鬆，不做明顯收腰，墊肩和胸襯都更薄，外套呈現H型。
以上3種自然無法單單照搬就適合亞洲人。
亞洲人身材特點是頭大、腰長又沒胯，如果還穿鬆鬆垮垮不修身，或是厚重得壓垮小個子的西裝，看著很尷尬。
早年日本人就面臨這個問題，一群執著的匠人們紛紛「取精華、去糟粕」。針對個矮、頭大、腰長、沒胯等體型特點，也對症下藥做了改良版西裝。
拿日本西裝定製品牌TOP5之一：Sartoria Ciccio他們家理念舉例：
首先版型仍以意式倒梯形為主，適當收緊的下襬來修身你的「腚」，不僅能避免「下襬不貼身」的尷尬，還能塑造出倒三角的男性輪廓。
另外，由於亞洲人並沒有那麼壯，為避免肩部窄且不平看著太弱雞，會採用薄墊肩以及The Spalla Camicia（即：襯衫袖或瀑布袖）和 The Roman Shoulder這類肩部風格。
The Spalla Camicia的特點是在肩縫處，袖窿處有抽褶設計，像一束束瀑布水流，保證佩戴者手臂的運動範圍更大，對日常穿著西裝辦公而非扮騷的男人很友好。
The Roman Shoulder更正式，在肩部突起一個小「包包」，可根據自身的肩部寬度做填充，這種結構沒英式厚墊肩那麼「富麗堂皇」，同樣也拓寬肩部。
總而言之，讓肩部更寬且有型，對比之下，頭就看著小了，看起來自然更顯高。這種版型也繼承了那不勒斯肩部設計的舒適度，坐地鐵、開車都能穿。
此外，版型還需要結合亞洲人日常生活習慣。
比如擁有許多追隨者的日本西裝品牌Ring Jacket（50年代創始於大阪）的工廠經理Murakami提到：「因為本國人傾向於向前傾肩膀，所以我們設計的袖孔的前端更有飽滿感，因此增加舒適度。」
你看，連亞洲人容易拘謹又內斂的性格都考慮進去了，不得不感慨西裝蘊含的文化與智慧。
說完版型說合身。
穿不合身的西裝就像暴發戶在Old Money面前班門弄斧，尷尬又有失體面，但鑑於亞洲人體型特點，還得靠亞洲人自己來劃重點。
日本CUSTOMLIFE網站關於「職場人西裝穿著規則解說」有個超長list，針對亞洲人體型，其中5點判斷標準足夠30秒內簡單快速判斷西裝是否合身：
繫上西裝釦子時，正面不會出現褶皺或拉扯痕跡，以能在西裝內肚子位置塞進一個拳頭為準。
上衣後襬長度遮住臀部，最短的也要遮住臀部的80%。
一般襯衫在西裝袖口露出1-1.5釐米為最佳。
襯衫後襟從夾克露出1-1.5釐米。
肩膀成一條直線，沒有隆起或是凹陷。大約能捏到1cm的寬度，會顯得很帥。
除了版型及合身，細節也須注意。
別說亞洲人，連美國人也不及歐洲人在意細節品質，難怪買衣服「認牌子」被收智商稅的事情廣泛存在，以下基本原則每個講究人應該明白：
面料上，亞洲人平日最容易忽略面料選擇，高品質西裝只用天然材質面料，透氣，天然材質的調調也比化纖看著舒服，穿著舒心，如果你仍執著選擇「免燙化纖面料」，就別怕被人說是中介小哥。
內襯選擇也要講究。全麻襯從領口延伸至底部，保證西裝胸部挺括，腰部垂墜，是頂級西裝的首選，半麻襯只覆蓋胸前部分，適合追求輕薄的老爺。
須提醒，「粘合襯」廣泛存在於市場，但它根本不存在於西裝字典中，其中含聚乙烯的織物不透氣，造型僵硬，穿不到3年其胸部表面99%概率會脫膠起泡，如果你拿起一套西裝，搓搓裡襯，感覺一坨東西粘連在一塊，這是廉價品。
說完西裝選擇，下面聊聊搭配。
西裝搭配襯衫
針對亞洲人膚色及日常工作生活需求，西裝一般選擇藏藍、灰色，黑色實在太板正，請慎穿。襯衫也類似，慎穿白色，純白看面料及剪裁，實在太難穿帥，藍色襯衫、條紋襯衫和拼色領三種襯衫，日、韓及我國香港上班族必備，也是好參考。
尤其藍色襯衫，凡上班能穿的西裝外套，就沒有藍襯衫配不了的，能登商務之堂。
條紋襯衫也不錯，有人說，它像病號服，簡直扯淡，穿著時只要避開「上下裝都是條紋」即可。
拼色領襯衫適合企業著裝要求沒那麼嚴格的老爺（也就是絕大多數老爺），其衣領與其他部分顏色不同，常見白色衣領和藍色衣身，搭配與藍襯衫一樣簡單。
下一個白天見客戶、下班有約會的工作日如果還沒想好穿什麼，可以來一件剛學到手還熱乎的拼色領襯衫。沒品位的男人不敢穿它，姑娘也會被你迷得一愣一愣的。
"每每聊起西裝基本款，後臺就有老爺留言：
「怎麼配圖都是老外？沒什麼參考價值啊！」
這個質疑沒毛病，亞洲男人同歐美的確不一樣。
根據最可靠和最具有參照價值的腿長比量化指標——「馬氏軀幹腿長指數 - Manouvrier's skelic index」顯示，歐美男性的平均值為90.77，屬於亞長腿型，而亞洲男性為85.10，屬於中腿型。此外，歐美男性的肩臀比、頭身比、三圍比均跟亞洲男人有明顯差異。
儘管身材存在差異，但並不意味著亞洲人無法將西裝穿帥。
為解決這一問題，今天專門聊聊：亞洲男人想把西裝穿帥要注意什麼？
首先聊聊針對亞洲人，西裝版型、剪裁、尺碼要注意什麼。
先說版型，市面上針對歐美人身材版型共3種。
英式西裝的面料和胸襯都最為厚重，墊肩處理加上收緊腰部設計，凸顯X型沙漏身材。意大利人矮，西裝抽去笨重墊肩甚至胸襯，下襬設計更收緊，外套呈倒梯形。美式更寬鬆，不做明顯收腰，墊肩和胸襯都更薄，外套呈現H型。
以上3種自然無法單單照搬就適合亞洲人。
亞洲人身材特點是頭大、腰長又沒胯，如果還穿鬆鬆垮垮不修身，或是厚重得壓垮小個子的西裝，看著很尷尬。
早年日本人就面臨這個問題，一群執著的匠人們紛紛「取精華、去糟粕」。針對個矮、頭大、腰長、沒胯等體型特點，也對症下藥做了改良版西裝。
拿日本西裝定製品牌TOP5之一：Sartoria Ciccio他們家理念舉例：
首先版型仍以意式倒梯形為主，適當收緊的下襬來修身你的「腚」，不僅能避免「下襬不貼身」的尷尬，還能塑造出倒三角的男性輪廓。
另外，由於亞洲人並沒有那麼壯，為避免肩部窄且不平看著太弱雞，會採用薄墊肩以及The Spalla Camicia（即：襯衫袖或瀑布袖）和 The Roman Shoulder這類肩部風格。
The Spalla Camicia的特點是在肩縫處，袖窿處有抽褶設計，像一束束瀑布水流，保證佩戴者手臂的運動範圍更大，對日常穿著西裝辦公而非扮騷的男人很友好。
The Roman Shoulder更正式，在肩部突起一個小「包包」，可根據自身的肩部寬度做填充，這種結構沒英式厚墊肩那麼「富麗堂皇」，同樣也拓寬肩部。
總而言之，讓肩部更寬且有型，對比之下，頭就看著小了，看起來自然更顯高。這種版型也繼承了那不勒斯肩部設計的舒適度，坐地鐵、開車都能穿。
此外，版型還需要結合亞洲人日常生活習慣。
比如擁有許多追隨者的日本西裝品牌Ring Jacket（50年代創始於大阪）的工廠經理Murakami提到：「因為本國人傾向於向前傾肩膀，所以我們設計的袖孔的前端更有飽滿感，因此增加舒適度。」
你看，連亞洲人容易拘謹又內斂的性格都考慮進去了，不得不感慨西裝蘊含的文化與智慧。
說完版型說合身。
穿不合身的西裝就像暴發戶在Old Money面前班門弄斧，尷尬又有失體面，但鑑於亞洲人體型特點，還得靠亞洲人自己來劃重點。
日本CUSTOMLIFE網站關於「職場人西裝穿著規則解說」有個超長list，針對亞洲人體型，其中5點判斷標準足夠30秒內簡單快速判斷西裝是否合身：
繫上西裝釦子時，正面不會出現褶皺或拉扯痕跡，以能在西裝內肚子位置塞進一個拳頭為準。
上衣後襬長度遮住臀部，最短的也要遮住臀部的80%。
一般襯衫在西裝袖口露出1-1.5釐米為最佳。
襯衫後襟從夾克露出1-1.5釐米。
肩膀成一條直線，沒有隆起或是凹陷。大約能捏到1cm的寬度，會顯得很帥。
除了版型及合身，細節也須注意。
別說亞洲人，連美國人也不及歐洲人在意細節品質，難怪買衣服「認牌子」被收智商稅的事情廣泛存在，以下基本原則每個講究人應該明白：
面料上，亞洲人平日最容易忽略面料選擇，高品質西裝只用天然材質面料，透氣，天然材質的調調也比化纖看著舒服，穿著舒心，如果你仍執著選擇「免燙化纖面料」，就別怕被人說是中介小哥。
內襯選擇也要講究。全麻襯從領口延伸至底部，保證西裝胸部挺括，腰部垂墜，是頂級西裝的首選，半麻襯只覆蓋胸前部分，適合追求輕薄的老爺。
須提醒，「粘合襯」廣泛存在於市場，但它根本不存在於西裝字典中，其中含聚乙烯的織物不透氣，造型僵硬，穿不到3年其胸部表面99%概率會脫膠起泡，如果你拿起一套西裝，搓搓裡襯，感覺一坨東西粘連在一塊，這是廉價品。
說完西裝選擇，下面聊聊搭配。
西裝搭配襯衫
針對亞洲人膚色及日常工作生活需求，西裝一般選擇藏藍、灰色，黑色實在太板正，請慎穿。襯衫也類似，慎穿白色，純白看面料及剪裁，實在太難穿帥，藍色襯衫、條紋襯衫和拼色領三種襯衫，日、韓及我國香港上班族必備，也是好參考。
尤其藍色襯衫，凡上班能穿的西裝外套，就沒有藍襯衫配不了的，能登商務之堂。
條紋襯衫也不錯，有人說，它像病號服，簡直扯淡，穿著時只要避開「上下裝都是條紋」即可。
拼色領襯衫適合企業著裝要求沒那麼嚴格的老爺（也就是絕大多數老爺），其衣領與其他部分顏色不同，常見白色衣領和藍色衣身，搭配與藍襯衫一樣簡單。
下一個白天見客戶、下班有約會的工作日如果還沒想好穿什麼，可以來一件剛學到手還熱乎的拼色領襯衫。沒品位的男人不敢穿它，姑娘也會被你迷得一愣一愣的。
西裝搭配領帶
亞洲人體格不突出，性格內斂，領帶、口袋巾等配飾能有效幫你內外兼修，突出個性，也令全身視覺亮點上移。
"每每聊起西裝基本款，後臺就有老爺留言：
「怎麼配圖都是老外？沒什麼參考價值啊！」
這個質疑沒毛病，亞洲男人同歐美的確不一樣。
根據最可靠和最具有參照價值的腿長比量化指標——「馬氏軀幹腿長指數 - Manouvrier's skelic index」顯示，歐美男性的平均值為90.77，屬於亞長腿型，而亞洲男性為85.10，屬於中腿型。此外，歐美男性的肩臀比、頭身比、三圍比均跟亞洲男人有明顯差異。
儘管身材存在差異，但並不意味著亞洲人無法將西裝穿帥。
為解決這一問題，今天專門聊聊：亞洲男人想把西裝穿帥要注意什麼？
首先聊聊針對亞洲人，西裝版型、剪裁、尺碼要注意什麼。
先說版型，市面上針對歐美人身材版型共3種。
英式西裝的面料和胸襯都最為厚重，墊肩處理加上收緊腰部設計，凸顯X型沙漏身材。意大利人矮，西裝抽去笨重墊肩甚至胸襯，下襬設計更收緊，外套呈倒梯形。美式更寬鬆，不做明顯收腰，墊肩和胸襯都更薄，外套呈現H型。
以上3種自然無法單單照搬就適合亞洲人。
亞洲人身材特點是頭大、腰長又沒胯，如果還穿鬆鬆垮垮不修身，或是厚重得壓垮小個子的西裝，看著很尷尬。
早年日本人就面臨這個問題，一群執著的匠人們紛紛「取精華、去糟粕」。針對個矮、頭大、腰長、沒胯等體型特點，也對症下藥做了改良版西裝。
拿日本西裝定製品牌TOP5之一：Sartoria Ciccio他們家理念舉例：
首先版型仍以意式倒梯形為主，適當收緊的下襬來修身你的「腚」，不僅能避免「下襬不貼身」的尷尬，還能塑造出倒三角的男性輪廓。
另外，由於亞洲人並沒有那麼壯，為避免肩部窄且不平看著太弱雞，會採用薄墊肩以及The Spalla Camicia（即：襯衫袖或瀑布袖）和 The Roman Shoulder這類肩部風格。
The Spalla Camicia的特點是在肩縫處，袖窿處有抽褶設計，像一束束瀑布水流，保證佩戴者手臂的運動範圍更大，對日常穿著西裝辦公而非扮騷的男人很友好。
The Roman Shoulder更正式，在肩部突起一個小「包包」，可根據自身的肩部寬度做填充，這種結構沒英式厚墊肩那麼「富麗堂皇」，同樣也拓寬肩部。
總而言之，讓肩部更寬且有型，對比之下，頭就看著小了，看起來自然更顯高。這種版型也繼承了那不勒斯肩部設計的舒適度，坐地鐵、開車都能穿。
此外，版型還需要結合亞洲人日常生活習慣。
比如擁有許多追隨者的日本西裝品牌Ring Jacket（50年代創始於大阪）的工廠經理Murakami提到：「因為本國人傾向於向前傾肩膀，所以我們設計的袖孔的前端更有飽滿感，因此增加舒適度。」
你看，連亞洲人容易拘謹又內斂的性格都考慮進去了，不得不感慨西裝蘊含的文化與智慧。
說完版型說合身。
穿不合身的西裝就像暴發戶在Old Money面前班門弄斧，尷尬又有失體面，但鑑於亞洲人體型特點，還得靠亞洲人自己來劃重點。
日本CUSTOMLIFE網站關於「職場人西裝穿著規則解說」有個超長list，針對亞洲人體型，其中5點判斷標準足夠30秒內簡單快速判斷西裝是否合身：
繫上西裝釦子時，正面不會出現褶皺或拉扯痕跡，以能在西裝內肚子位置塞進一個拳頭為準。
上衣後襬長度遮住臀部，最短的也要遮住臀部的80%。
一般襯衫在西裝袖口露出1-1.5釐米為最佳。
襯衫後襟從夾克露出1-1.5釐米。
肩膀成一條直線，沒有隆起或是凹陷。大約能捏到1cm的寬度，會顯得很帥。
除了版型及合身，細節也須注意。
別說亞洲人，連美國人也不及歐洲人在意細節品質，難怪買衣服「認牌子」被收智商稅的事情廣泛存在，以下基本原則每個講究人應該明白：
面料上，亞洲人平日最容易忽略面料選擇，高品質西裝只用天然材質面料，透氣，天然材質的調調也比化纖看著舒服，穿著舒心，如果你仍執著選擇「免燙化纖面料」，就別怕被人說是中介小哥。
內襯選擇也要講究。全麻襯從領口延伸至底部，保證西裝胸部挺括，腰部垂墜，是頂級西裝的首選，半麻襯只覆蓋胸前部分，適合追求輕薄的老爺。
須提醒，「粘合襯」廣泛存在於市場，但它根本不存在於西裝字典中，其中含聚乙烯的織物不透氣，造型僵硬，穿不到3年其胸部表面99%概率會脫膠起泡，如果你拿起一套西裝，搓搓裡襯，感覺一坨東西粘連在一塊，這是廉價品。
說完西裝選擇，下面聊聊搭配。
西裝搭配襯衫
針對亞洲人膚色及日常工作生活需求，西裝一般選擇藏藍、灰色，黑色實在太板正，請慎穿。襯衫也類似，慎穿白色，純白看面料及剪裁，實在太難穿帥，藍色襯衫、條紋襯衫和拼色領三種襯衫，日、韓及我國香港上班族必備，也是好參考。
尤其藍色襯衫，凡上班能穿的西裝外套，就沒有藍襯衫配不了的，能登商務之堂。
條紋襯衫也不錯，有人說，它像病號服，簡直扯淡，穿著時只要避開「上下裝都是條紋」即可。
拼色領襯衫適合企業著裝要求沒那麼嚴格的老爺（也就是絕大多數老爺），其衣領與其他部分顏色不同，常見白色衣領和藍色衣身，搭配與藍襯衫一樣簡單。
下一個白天見客戶、下班有約會的工作日如果還沒想好穿什麼，可以來一件剛學到手還熱乎的拼色領襯衫。沒品位的男人不敢穿它，姑娘也會被你迷得一愣一愣的。
西裝搭配領帶
亞洲人體格不突出，性格內斂，領帶、口袋巾等配飾能有效幫你內外兼修，突出個性，也令全身視覺亮點上移。
條紋領帶相對正式，選寬條紋能滿足一條多用的需求。既能百搭純色襯衫，也能避免跟細條紋的商務襯衫疊加後，讓你旁邊宿醉的男同事看到立馬暈的作嘔。
"每每聊起西裝基本款，後臺就有老爺留言：
「怎麼配圖都是老外？沒什麼參考價值啊！」
這個質疑沒毛病，亞洲男人同歐美的確不一樣。
根據最可靠和最具有參照價值的腿長比量化指標——「馬氏軀幹腿長指數 - Manouvrier's skelic index」顯示，歐美男性的平均值為90.77，屬於亞長腿型，而亞洲男性為85.10，屬於中腿型。此外，歐美男性的肩臀比、頭身比、三圍比均跟亞洲男人有明顯差異。
儘管身材存在差異，但並不意味著亞洲人無法將西裝穿帥。
為解決這一問題，今天專門聊聊：亞洲男人想把西裝穿帥要注意什麼？
首先聊聊針對亞洲人，西裝版型、剪裁、尺碼要注意什麼。
先說版型，市面上針對歐美人身材版型共3種。
英式西裝的面料和胸襯都最為厚重，墊肩處理加上收緊腰部設計，凸顯X型沙漏身材。意大利人矮，西裝抽去笨重墊肩甚至胸襯，下襬設計更收緊，外套呈倒梯形。美式更寬鬆，不做明顯收腰，墊肩和胸襯都更薄，外套呈現H型。
以上3種自然無法單單照搬就適合亞洲人。
亞洲人身材特點是頭大、腰長又沒胯，如果還穿鬆鬆垮垮不修身，或是厚重得壓垮小個子的西裝，看著很尷尬。
早年日本人就面臨這個問題，一群執著的匠人們紛紛「取精華、去糟粕」。針對個矮、頭大、腰長、沒胯等體型特點，也對症下藥做了改良版西裝。
拿日本西裝定製品牌TOP5之一：Sartoria Ciccio他們家理念舉例：
首先版型仍以意式倒梯形為主，適當收緊的下襬來修身你的「腚」，不僅能避免「下襬不貼身」的尷尬，還能塑造出倒三角的男性輪廓。
另外，由於亞洲人並沒有那麼壯，為避免肩部窄且不平看著太弱雞，會採用薄墊肩以及The Spalla Camicia（即：襯衫袖或瀑布袖）和 The Roman Shoulder這類肩部風格。
The Spalla Camicia的特點是在肩縫處，袖窿處有抽褶設計，像一束束瀑布水流，保證佩戴者手臂的運動範圍更大，對日常穿著西裝辦公而非扮騷的男人很友好。
The Roman Shoulder更正式，在肩部突起一個小「包包」，可根據自身的肩部寬度做填充，這種結構沒英式厚墊肩那麼「富麗堂皇」，同樣也拓寬肩部。
總而言之，讓肩部更寬且有型，對比之下，頭就看著小了，看起來自然更顯高。這種版型也繼承了那不勒斯肩部設計的舒適度，坐地鐵、開車都能穿。
此外，版型還需要結合亞洲人日常生活習慣。
比如擁有許多追隨者的日本西裝品牌Ring Jacket（50年代創始於大阪）的工廠經理Murakami提到：「因為本國人傾向於向前傾肩膀，所以我們設計的袖孔的前端更有飽滿感，因此增加舒適度。」
你看，連亞洲人容易拘謹又內斂的性格都考慮進去了，不得不感慨西裝蘊含的文化與智慧。
說完版型說合身。
穿不合身的西裝就像暴發戶在Old Money面前班門弄斧，尷尬又有失體面，但鑑於亞洲人體型特點，還得靠亞洲人自己來劃重點。
日本CUSTOMLIFE網站關於「職場人西裝穿著規則解說」有個超長list，針對亞洲人體型，其中5點判斷標準足夠30秒內簡單快速判斷西裝是否合身：
繫上西裝釦子時，正面不會出現褶皺或拉扯痕跡，以能在西裝內肚子位置塞進一個拳頭為準。
上衣後襬長度遮住臀部，最短的也要遮住臀部的80%。
一般襯衫在西裝袖口露出1-1.5釐米為最佳。
襯衫後襟從夾克露出1-1.5釐米。
肩膀成一條直線，沒有隆起或是凹陷。大約能捏到1cm的寬度，會顯得很帥。
除了版型及合身，細節也須注意。
別說亞洲人，連美國人也不及歐洲人在意細節品質，難怪買衣服「認牌子」被收智商稅的事情廣泛存在，以下基本原則每個講究人應該明白：
面料上，亞洲人平日最容易忽略面料選擇，高品質西裝只用天然材質面料，透氣，天然材質的調調也比化纖看著舒服，穿著舒心，如果你仍執著選擇「免燙化纖面料」，就別怕被人說是中介小哥。
內襯選擇也要講究。全麻襯從領口延伸至底部，保證西裝胸部挺括，腰部垂墜，是頂級西裝的首選，半麻襯只覆蓋胸前部分，適合追求輕薄的老爺。
須提醒，「粘合襯」廣泛存在於市場，但它根本不存在於西裝字典中，其中含聚乙烯的織物不透氣，造型僵硬，穿不到3年其胸部表面99%概率會脫膠起泡，如果你拿起一套西裝，搓搓裡襯，感覺一坨東西粘連在一塊，這是廉價品。
說完西裝選擇，下面聊聊搭配。
西裝搭配襯衫
針對亞洲人膚色及日常工作生活需求，西裝一般選擇藏藍、灰色，黑色實在太板正，請慎穿。襯衫也類似，慎穿白色，純白看面料及剪裁，實在太難穿帥，藍色襯衫、條紋襯衫和拼色領三種襯衫，日、韓及我國香港上班族必備，也是好參考。
尤其藍色襯衫，凡上班能穿的西裝外套，就沒有藍襯衫配不了的，能登商務之堂。
條紋襯衫也不錯，有人說，它像病號服，簡直扯淡，穿著時只要避開「上下裝都是條紋」即可。
拼色領襯衫適合企業著裝要求沒那麼嚴格的老爺（也就是絕大多數老爺），其衣領與其他部分顏色不同，常見白色衣領和藍色衣身，搭配與藍襯衫一樣簡單。
下一個白天見客戶、下班有約會的工作日如果還沒想好穿什麼，可以來一件剛學到手還熱乎的拼色領襯衫。沒品位的男人不敢穿它，姑娘也會被你迷得一愣一愣的。
西裝搭配領帶
亞洲人體格不突出，性格內斂，領帶、口袋巾等配飾能有效幫你內外兼修，突出個性，也令全身視覺亮點上移。
條紋領帶相對正式，選寬條紋能滿足一條多用的需求。既能百搭純色襯衫，也能避免跟細條紋的商務襯衫疊加後，讓你旁邊宿醉的男同事看到立馬暈的作嘔。
規則圖形和不規則花色的領帶就無需爭誰更正式，全看個人風格和喜好，但在顏色選擇上，若不想成為人群焦點，較暗的花色更加低調保險。
"每每聊起西裝基本款，後臺就有老爺留言：
「怎麼配圖都是老外？沒什麼參考價值啊！」
這個質疑沒毛病，亞洲男人同歐美的確不一樣。
根據最可靠和最具有參照價值的腿長比量化指標——「馬氏軀幹腿長指數 - Manouvrier's skelic index」顯示，歐美男性的平均值為90.77，屬於亞長腿型，而亞洲男性為85.10，屬於中腿型。此外，歐美男性的肩臀比、頭身比、三圍比均跟亞洲男人有明顯差異。
儘管身材存在差異，但並不意味著亞洲人無法將西裝穿帥。
為解決這一問題，今天專門聊聊：亞洲男人想把西裝穿帥要注意什麼？
首先聊聊針對亞洲人，西裝版型、剪裁、尺碼要注意什麼。
先說版型，市面上針對歐美人身材版型共3種。
英式西裝的面料和胸襯都最為厚重，墊肩處理加上收緊腰部設計，凸顯X型沙漏身材。意大利人矮，西裝抽去笨重墊肩甚至胸襯，下襬設計更收緊，外套呈倒梯形。美式更寬鬆，不做明顯收腰，墊肩和胸襯都更薄，外套呈現H型。
以上3種自然無法單單照搬就適合亞洲人。
亞洲人身材特點是頭大、腰長又沒胯，如果還穿鬆鬆垮垮不修身，或是厚重得壓垮小個子的西裝，看著很尷尬。
早年日本人就面臨這個問題，一群執著的匠人們紛紛「取精華、去糟粕」。針對個矮、頭大、腰長、沒胯等體型特點，也對症下藥做了改良版西裝。
拿日本西裝定製品牌TOP5之一：Sartoria Ciccio他們家理念舉例：
首先版型仍以意式倒梯形為主，適當收緊的下襬來修身你的「腚」，不僅能避免「下襬不貼身」的尷尬，還能塑造出倒三角的男性輪廓。
另外，由於亞洲人並沒有那麼壯，為避免肩部窄且不平看著太弱雞，會採用薄墊肩以及The Spalla Camicia（即：襯衫袖或瀑布袖）和 The Roman Shoulder這類肩部風格。
The Spalla Camicia的特點是在肩縫處，袖窿處有抽褶設計，像一束束瀑布水流，保證佩戴者手臂的運動範圍更大，對日常穿著西裝辦公而非扮騷的男人很友好。
The Roman Shoulder更正式，在肩部突起一個小「包包」，可根據自身的肩部寬度做填充，這種結構沒英式厚墊肩那麼「富麗堂皇」，同樣也拓寬肩部。
總而言之，讓肩部更寬且有型，對比之下，頭就看著小了，看起來自然更顯高。這種版型也繼承了那不勒斯肩部設計的舒適度，坐地鐵、開車都能穿。
此外，版型還需要結合亞洲人日常生活習慣。
比如擁有許多追隨者的日本西裝品牌Ring Jacket（50年代創始於大阪）的工廠經理Murakami提到：「因為本國人傾向於向前傾肩膀，所以我們設計的袖孔的前端更有飽滿感，因此增加舒適度。」
你看，連亞洲人容易拘謹又內斂的性格都考慮進去了，不得不感慨西裝蘊含的文化與智慧。
說完版型說合身。
穿不合身的西裝就像暴發戶在Old Money面前班門弄斧，尷尬又有失體面，但鑑於亞洲人體型特點，還得靠亞洲人自己來劃重點。
日本CUSTOMLIFE網站關於「職場人西裝穿著規則解說」有個超長list，針對亞洲人體型，其中5點判斷標準足夠30秒內簡單快速判斷西裝是否合身：
繫上西裝釦子時，正面不會出現褶皺或拉扯痕跡，以能在西裝內肚子位置塞進一個拳頭為準。
上衣後襬長度遮住臀部，最短的也要遮住臀部的80%。
一般襯衫在西裝袖口露出1-1.5釐米為最佳。
襯衫後襟從夾克露出1-1.5釐米。
肩膀成一條直線，沒有隆起或是凹陷。大約能捏到1cm的寬度，會顯得很帥。
除了版型及合身，細節也須注意。
別說亞洲人，連美國人也不及歐洲人在意細節品質，難怪買衣服「認牌子」被收智商稅的事情廣泛存在，以下基本原則每個講究人應該明白：
面料上，亞洲人平日最容易忽略面料選擇，高品質西裝只用天然材質面料，透氣，天然材質的調調也比化纖看著舒服，穿著舒心，如果你仍執著選擇「免燙化纖面料」，就別怕被人說是中介小哥。
內襯選擇也要講究。全麻襯從領口延伸至底部，保證西裝胸部挺括，腰部垂墜，是頂級西裝的首選，半麻襯只覆蓋胸前部分，適合追求輕薄的老爺。
須提醒，「粘合襯」廣泛存在於市場，但它根本不存在於西裝字典中，其中含聚乙烯的織物不透氣，造型僵硬，穿不到3年其胸部表面99%概率會脫膠起泡，如果你拿起一套西裝，搓搓裡襯，感覺一坨東西粘連在一塊，這是廉價品。
說完西裝選擇，下面聊聊搭配。
西裝搭配襯衫
針對亞洲人膚色及日常工作生活需求，西裝一般選擇藏藍、灰色，黑色實在太板正，請慎穿。襯衫也類似，慎穿白色，純白看面料及剪裁，實在太難穿帥，藍色襯衫、條紋襯衫和拼色領三種襯衫，日、韓及我國香港上班族必備，也是好參考。
尤其藍色襯衫，凡上班能穿的西裝外套，就沒有藍襯衫配不了的，能登商務之堂。
條紋襯衫也不錯，有人說，它像病號服，簡直扯淡，穿著時只要避開「上下裝都是條紋」即可。
拼色領襯衫適合企業著裝要求沒那麼嚴格的老爺（也就是絕大多數老爺），其衣領與其他部分顏色不同，常見白色衣領和藍色衣身，搭配與藍襯衫一樣簡單。
下一個白天見客戶、下班有約會的工作日如果還沒想好穿什麼，可以來一件剛學到手還熱乎的拼色領襯衫。沒品位的男人不敢穿它，姑娘也會被你迷得一愣一愣的。
西裝搭配領帶
亞洲人體格不突出，性格內斂，領帶、口袋巾等配飾能有效幫你內外兼修，突出個性，也令全身視覺亮點上移。
條紋領帶相對正式，選寬條紋能滿足一條多用的需求。既能百搭純色襯衫，也能避免跟細條紋的商務襯衫疊加後，讓你旁邊宿醉的男同事看到立馬暈的作嘔。
規則圖形和不規則花色的領帶就無需爭誰更正式，全看個人風格和喜好，但在顏色選擇上，若不想成為人群焦點，較暗的花色更加低調保險。
搭配上選擇跟西裝或襯衫相同的色系，避免太出挑。如果大地色的西裝裡掛著條亮綠色領帶，領導到辦公室裡張望一圈，被叫去聊聊公司期權的就是你。
"每每聊起西裝基本款，後臺就有老爺留言：
「怎麼配圖都是老外？沒什麼參考價值啊！」
這個質疑沒毛病，亞洲男人同歐美的確不一樣。
根據最可靠和最具有參照價值的腿長比量化指標——「馬氏軀幹腿長指數 - Manouvrier's skelic index」顯示，歐美男性的平均值為90.77，屬於亞長腿型，而亞洲男性為85.10，屬於中腿型。此外，歐美男性的肩臀比、頭身比、三圍比均跟亞洲男人有明顯差異。
儘管身材存在差異，但並不意味著亞洲人無法將西裝穿帥。
為解決這一問題，今天專門聊聊：亞洲男人想把西裝穿帥要注意什麼？
首先聊聊針對亞洲人，西裝版型、剪裁、尺碼要注意什麼。
先說版型，市面上針對歐美人身材版型共3種。
英式西裝的面料和胸襯都最為厚重，墊肩處理加上收緊腰部設計，凸顯X型沙漏身材。意大利人矮，西裝抽去笨重墊肩甚至胸襯，下襬設計更收緊，外套呈倒梯形。美式更寬鬆，不做明顯收腰，墊肩和胸襯都更薄，外套呈現H型。
以上3種自然無法單單照搬就適合亞洲人。
亞洲人身材特點是頭大、腰長又沒胯，如果還穿鬆鬆垮垮不修身，或是厚重得壓垮小個子的西裝，看著很尷尬。
早年日本人就面臨這個問題，一群執著的匠人們紛紛「取精華、去糟粕」。針對個矮、頭大、腰長、沒胯等體型特點，也對症下藥做了改良版西裝。
拿日本西裝定製品牌TOP5之一：Sartoria Ciccio他們家理念舉例：
首先版型仍以意式倒梯形為主，適當收緊的下襬來修身你的「腚」，不僅能避免「下襬不貼身」的尷尬，還能塑造出倒三角的男性輪廓。
另外，由於亞洲人並沒有那麼壯，為避免肩部窄且不平看著太弱雞，會採用薄墊肩以及The Spalla Camicia（即：襯衫袖或瀑布袖）和 The Roman Shoulder這類肩部風格。
The Spalla Camicia的特點是在肩縫處，袖窿處有抽褶設計，像一束束瀑布水流，保證佩戴者手臂的運動範圍更大，對日常穿著西裝辦公而非扮騷的男人很友好。
The Roman Shoulder更正式，在肩部突起一個小「包包」，可根據自身的肩部寬度做填充，這種結構沒英式厚墊肩那麼「富麗堂皇」，同樣也拓寬肩部。
總而言之，讓肩部更寬且有型，對比之下，頭就看著小了，看起來自然更顯高。這種版型也繼承了那不勒斯肩部設計的舒適度，坐地鐵、開車都能穿。
此外，版型還需要結合亞洲人日常生活習慣。
比如擁有許多追隨者的日本西裝品牌Ring Jacket（50年代創始於大阪）的工廠經理Murakami提到：「因為本國人傾向於向前傾肩膀，所以我們設計的袖孔的前端更有飽滿感，因此增加舒適度。」
你看，連亞洲人容易拘謹又內斂的性格都考慮進去了，不得不感慨西裝蘊含的文化與智慧。
說完版型說合身。
穿不合身的西裝就像暴發戶在Old Money面前班門弄斧，尷尬又有失體面，但鑑於亞洲人體型特點，還得靠亞洲人自己來劃重點。
日本CUSTOMLIFE網站關於「職場人西裝穿著規則解說」有個超長list，針對亞洲人體型，其中5點判斷標準足夠30秒內簡單快速判斷西裝是否合身：
繫上西裝釦子時，正面不會出現褶皺或拉扯痕跡，以能在西裝內肚子位置塞進一個拳頭為準。
上衣後襬長度遮住臀部，最短的也要遮住臀部的80%。
一般襯衫在西裝袖口露出1-1.5釐米為最佳。
襯衫後襟從夾克露出1-1.5釐米。
肩膀成一條直線，沒有隆起或是凹陷。大約能捏到1cm的寬度，會顯得很帥。
除了版型及合身，細節也須注意。
別說亞洲人，連美國人也不及歐洲人在意細節品質，難怪買衣服「認牌子」被收智商稅的事情廣泛存在，以下基本原則每個講究人應該明白：
面料上，亞洲人平日最容易忽略面料選擇，高品質西裝只用天然材質面料，透氣，天然材質的調調也比化纖看著舒服，穿著舒心，如果你仍執著選擇「免燙化纖面料」，就別怕被人說是中介小哥。
內襯選擇也要講究。全麻襯從領口延伸至底部，保證西裝胸部挺括，腰部垂墜，是頂級西裝的首選，半麻襯只覆蓋胸前部分，適合追求輕薄的老爺。
須提醒，「粘合襯」廣泛存在於市場，但它根本不存在於西裝字典中，其中含聚乙烯的織物不透氣，造型僵硬，穿不到3年其胸部表面99%概率會脫膠起泡，如果你拿起一套西裝，搓搓裡襯，感覺一坨東西粘連在一塊，這是廉價品。
說完西裝選擇，下面聊聊搭配。
西裝搭配襯衫
針對亞洲人膚色及日常工作生活需求，西裝一般選擇藏藍、灰色，黑色實在太板正，請慎穿。襯衫也類似，慎穿白色，純白看面料及剪裁，實在太難穿帥，藍色襯衫、條紋襯衫和拼色領三種襯衫，日、韓及我國香港上班族必備，也是好參考。
尤其藍色襯衫，凡上班能穿的西裝外套，就沒有藍襯衫配不了的，能登商務之堂。
條紋襯衫也不錯，有人說，它像病號服，簡直扯淡，穿著時只要避開「上下裝都是條紋」即可。
拼色領襯衫適合企業著裝要求沒那麼嚴格的老爺（也就是絕大多數老爺），其衣領與其他部分顏色不同，常見白色衣領和藍色衣身，搭配與藍襯衫一樣簡單。
下一個白天見客戶、下班有約會的工作日如果還沒想好穿什麼，可以來一件剛學到手還熱乎的拼色領襯衫。沒品位的男人不敢穿它，姑娘也會被你迷得一愣一愣的。
西裝搭配領帶
亞洲人體格不突出，性格內斂，領帶、口袋巾等配飾能有效幫你內外兼修，突出個性，也令全身視覺亮點上移。
條紋領帶相對正式，選寬條紋能滿足一條多用的需求。既能百搭純色襯衫，也能避免跟細條紋的商務襯衫疊加後，讓你旁邊宿醉的男同事看到立馬暈的作嘔。
規則圖形和不規則花色的領帶就無需爭誰更正式，全看個人風格和喜好，但在顏色選擇上，若不想成為人群焦點，較暗的花色更加低調保險。
搭配上選擇跟西裝或襯衫相同的色系，避免太出挑。如果大地色的西裝裡掛著條亮綠色領帶，領導到辦公室裡張望一圈，被叫去聊聊公司期權的就是你。
口袋巾也很重要
懶得動腦搭配的可以直接佩戴白色口袋巾，百搭。講究點又肯花心思的老爺大可往花花面子上選，只要不跟西裝顏色完全相同都算合格。
"每每聊起西裝基本款，後臺就有老爺留言：
「怎麼配圖都是老外？沒什麼參考價值啊！」
這個質疑沒毛病，亞洲男人同歐美的確不一樣。
根據最可靠和最具有參照價值的腿長比量化指標——「馬氏軀幹腿長指數 - Manouvrier's skelic index」顯示，歐美男性的平均值為90.77，屬於亞長腿型，而亞洲男性為85.10，屬於中腿型。此外，歐美男性的肩臀比、頭身比、三圍比均跟亞洲男人有明顯差異。
儘管身材存在差異，但並不意味著亞洲人無法將西裝穿帥。
為解決這一問題，今天專門聊聊：亞洲男人想把西裝穿帥要注意什麼？
首先聊聊針對亞洲人，西裝版型、剪裁、尺碼要注意什麼。
先說版型，市面上針對歐美人身材版型共3種。
英式西裝的面料和胸襯都最為厚重，墊肩處理加上收緊腰部設計，凸顯X型沙漏身材。意大利人矮，西裝抽去笨重墊肩甚至胸襯，下襬設計更收緊，外套呈倒梯形。美式更寬鬆，不做明顯收腰，墊肩和胸襯都更薄，外套呈現H型。
以上3種自然無法單單照搬就適合亞洲人。
亞洲人身材特點是頭大、腰長又沒胯，如果還穿鬆鬆垮垮不修身，或是厚重得壓垮小個子的西裝，看著很尷尬。
早年日本人就面臨這個問題，一群執著的匠人們紛紛「取精華、去糟粕」。針對個矮、頭大、腰長、沒胯等體型特點，也對症下藥做了改良版西裝。
拿日本西裝定製品牌TOP5之一：Sartoria Ciccio他們家理念舉例：
首先版型仍以意式倒梯形為主，適當收緊的下襬來修身你的「腚」，不僅能避免「下襬不貼身」的尷尬，還能塑造出倒三角的男性輪廓。
另外，由於亞洲人並沒有那麼壯，為避免肩部窄且不平看著太弱雞，會採用薄墊肩以及The Spalla Camicia（即：襯衫袖或瀑布袖）和 The Roman Shoulder這類肩部風格。
The Spalla Camicia的特點是在肩縫處，袖窿處有抽褶設計，像一束束瀑布水流，保證佩戴者手臂的運動範圍更大，對日常穿著西裝辦公而非扮騷的男人很友好。
The Roman Shoulder更正式，在肩部突起一個小「包包」，可根據自身的肩部寬度做填充，這種結構沒英式厚墊肩那麼「富麗堂皇」，同樣也拓寬肩部。
總而言之，讓肩部更寬且有型，對比之下，頭就看著小了，看起來自然更顯高。這種版型也繼承了那不勒斯肩部設計的舒適度，坐地鐵、開車都能穿。
此外，版型還需要結合亞洲人日常生活習慣。
比如擁有許多追隨者的日本西裝品牌Ring Jacket（50年代創始於大阪）的工廠經理Murakami提到：「因為本國人傾向於向前傾肩膀，所以我們設計的袖孔的前端更有飽滿感，因此增加舒適度。」
你看，連亞洲人容易拘謹又內斂的性格都考慮進去了，不得不感慨西裝蘊含的文化與智慧。
說完版型說合身。
穿不合身的西裝就像暴發戶在Old Money面前班門弄斧，尷尬又有失體面，但鑑於亞洲人體型特點，還得靠亞洲人自己來劃重點。
日本CUSTOMLIFE網站關於「職場人西裝穿著規則解說」有個超長list，針對亞洲人體型，其中5點判斷標準足夠30秒內簡單快速判斷西裝是否合身：
繫上西裝釦子時，正面不會出現褶皺或拉扯痕跡，以能在西裝內肚子位置塞進一個拳頭為準。
上衣後襬長度遮住臀部，最短的也要遮住臀部的80%。
一般襯衫在西裝袖口露出1-1.5釐米為最佳。
襯衫後襟從夾克露出1-1.5釐米。
肩膀成一條直線，沒有隆起或是凹陷。大約能捏到1cm的寬度，會顯得很帥。
除了版型及合身，細節也須注意。
別說亞洲人，連美國人也不及歐洲人在意細節品質，難怪買衣服「認牌子」被收智商稅的事情廣泛存在，以下基本原則每個講究人應該明白：
面料上，亞洲人平日最容易忽略面料選擇，高品質西裝只用天然材質面料，透氣，天然材質的調調也比化纖看著舒服，穿著舒心，如果你仍執著選擇「免燙化纖面料」，就別怕被人說是中介小哥。
內襯選擇也要講究。全麻襯從領口延伸至底部，保證西裝胸部挺括，腰部垂墜，是頂級西裝的首選，半麻襯只覆蓋胸前部分，適合追求輕薄的老爺。
須提醒，「粘合襯」廣泛存在於市場，但它根本不存在於西裝字典中，其中含聚乙烯的織物不透氣，造型僵硬，穿不到3年其胸部表面99%概率會脫膠起泡，如果你拿起一套西裝，搓搓裡襯，感覺一坨東西粘連在一塊，這是廉價品。
說完西裝選擇，下面聊聊搭配。
西裝搭配襯衫
針對亞洲人膚色及日常工作生活需求，西裝一般選擇藏藍、灰色，黑色實在太板正，請慎穿。襯衫也類似，慎穿白色，純白看面料及剪裁，實在太難穿帥，藍色襯衫、條紋襯衫和拼色領三種襯衫，日、韓及我國香港上班族必備，也是好參考。
尤其藍色襯衫，凡上班能穿的西裝外套，就沒有藍襯衫配不了的，能登商務之堂。
條紋襯衫也不錯，有人說，它像病號服，簡直扯淡，穿著時只要避開「上下裝都是條紋」即可。
拼色領襯衫適合企業著裝要求沒那麼嚴格的老爺（也就是絕大多數老爺），其衣領與其他部分顏色不同，常見白色衣領和藍色衣身，搭配與藍襯衫一樣簡單。
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西裝搭配領帶
亞洲人體格不突出，性格內斂，領帶、口袋巾等配飾能有效幫你內外兼修，突出個性，也令全身視覺亮點上移。
條紋領帶相對正式，選寬條紋能滿足一條多用的需求。既能百搭純色襯衫，也能避免跟細條紋的商務襯衫疊加後，讓你旁邊宿醉的男同事看到立馬暈的作嘔。
規則圖形和不規則花色的領帶就無需爭誰更正式，全看個人風格和喜好，但在顏色選擇上，若不想成為人群焦點，較暗的花色更加低調保險。
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口袋巾也很重要
懶得動腦搭配的可以直接佩戴白色口袋巾，百搭。講究點又肯花心思的老爺大可往花花面子上選，只要不跟西裝顏色完全相同都算合格。
若是不會折，此處介紹3種佩戴方法，直接上乾貨：
分別是The Classic Folding（經典折法）、The Single Peak Folding（一角折法）、The Two Peak Folding（二角折法）。
"每每聊起西裝基本款，後臺就有老爺留言：
「怎麼配圖都是老外？沒什麼參考價值啊！」
這個質疑沒毛病，亞洲男人同歐美的確不一樣。
根據最可靠和最具有參照價值的腿長比量化指標——「馬氏軀幹腿長指數 - Manouvrier's skelic index」顯示，歐美男性的平均值為90.77，屬於亞長腿型，而亞洲男性為85.10，屬於中腿型。此外，歐美男性的肩臀比、頭身比、三圍比均跟亞洲男人有明顯差異。
儘管身材存在差異，但並不意味著亞洲人無法將西裝穿帥。
為解決這一問題，今天專門聊聊：亞洲男人想把西裝穿帥要注意什麼？
首先聊聊針對亞洲人，西裝版型、剪裁、尺碼要注意什麼。
先說版型，市面上針對歐美人身材版型共3種。
英式西裝的面料和胸襯都最為厚重，墊肩處理加上收緊腰部設計，凸顯X型沙漏身材。意大利人矮，西裝抽去笨重墊肩甚至胸襯，下襬設計更收緊，外套呈倒梯形。美式更寬鬆，不做明顯收腰，墊肩和胸襯都更薄，外套呈現H型。
以上3種自然無法單單照搬就適合亞洲人。
亞洲人身材特點是頭大、腰長又沒胯，如果還穿鬆鬆垮垮不修身，或是厚重得壓垮小個子的西裝，看著很尷尬。
早年日本人就面臨這個問題，一群執著的匠人們紛紛「取精華、去糟粕」。針對個矮、頭大、腰長、沒胯等體型特點，也對症下藥做了改良版西裝。
拿日本西裝定製品牌TOP5之一：Sartoria Ciccio他們家理念舉例：
首先版型仍以意式倒梯形為主，適當收緊的下襬來修身你的「腚」，不僅能避免「下襬不貼身」的尷尬，還能塑造出倒三角的男性輪廓。
另外，由於亞洲人並沒有那麼壯，為避免肩部窄且不平看著太弱雞，會採用薄墊肩以及The Spalla Camicia（即：襯衫袖或瀑布袖）和 The Roman Shoulder這類肩部風格。
The Spalla Camicia的特點是在肩縫處，袖窿處有抽褶設計，像一束束瀑布水流，保證佩戴者手臂的運動範圍更大，對日常穿著西裝辦公而非扮騷的男人很友好。
The Roman Shoulder更正式，在肩部突起一個小「包包」，可根據自身的肩部寬度做填充，這種結構沒英式厚墊肩那麼「富麗堂皇」，同樣也拓寬肩部。
總而言之，讓肩部更寬且有型，對比之下，頭就看著小了，看起來自然更顯高。這種版型也繼承了那不勒斯肩部設計的舒適度，坐地鐵、開車都能穿。
此外，版型還需要結合亞洲人日常生活習慣。
比如擁有許多追隨者的日本西裝品牌Ring Jacket（50年代創始於大阪）的工廠經理Murakami提到：「因為本國人傾向於向前傾肩膀，所以我們設計的袖孔的前端更有飽滿感，因此增加舒適度。」
你看，連亞洲人容易拘謹又內斂的性格都考慮進去了，不得不感慨西裝蘊含的文化與智慧。
說完版型說合身。
穿不合身的西裝就像暴發戶在Old Money面前班門弄斧，尷尬又有失體面，但鑑於亞洲人體型特點，還得靠亞洲人自己來劃重點。
日本CUSTOMLIFE網站關於「職場人西裝穿著規則解說」有個超長list，針對亞洲人體型，其中5點判斷標準足夠30秒內簡單快速判斷西裝是否合身：
繫上西裝釦子時，正面不會出現褶皺或拉扯痕跡，以能在西裝內肚子位置塞進一個拳頭為準。
上衣後襬長度遮住臀部，最短的也要遮住臀部的80%。
一般襯衫在西裝袖口露出1-1.5釐米為最佳。
襯衫後襟從夾克露出1-1.5釐米。
肩膀成一條直線，沒有隆起或是凹陷。大約能捏到1cm的寬度，會顯得很帥。
除了版型及合身，細節也須注意。
別說亞洲人，連美國人也不及歐洲人在意細節品質，難怪買衣服「認牌子」被收智商稅的事情廣泛存在，以下基本原則每個講究人應該明白：
面料上，亞洲人平日最容易忽略面料選擇，高品質西裝只用天然材質面料，透氣，天然材質的調調也比化纖看著舒服，穿著舒心，如果你仍執著選擇「免燙化纖面料」，就別怕被人說是中介小哥。
內襯選擇也要講究。全麻襯從領口延伸至底部，保證西裝胸部挺括，腰部垂墜，是頂級西裝的首選，半麻襯只覆蓋胸前部分，適合追求輕薄的老爺。
須提醒，「粘合襯」廣泛存在於市場，但它根本不存在於西裝字典中，其中含聚乙烯的織物不透氣，造型僵硬，穿不到3年其胸部表面99%概率會脫膠起泡，如果你拿起一套西裝，搓搓裡襯，感覺一坨東西粘連在一塊，這是廉價品。
說完西裝選擇，下面聊聊搭配。
西裝搭配襯衫
針對亞洲人膚色及日常工作生活需求，西裝一般選擇藏藍、灰色，黑色實在太板正，請慎穿。襯衫也類似，慎穿白色，純白看面料及剪裁，實在太難穿帥，藍色襯衫、條紋襯衫和拼色領三種襯衫，日、韓及我國香港上班族必備，也是好參考。
尤其藍色襯衫，凡上班能穿的西裝外套，就沒有藍襯衫配不了的，能登商務之堂。
條紋襯衫也不錯，有人說，它像病號服，簡直扯淡，穿著時只要避開「上下裝都是條紋」即可。
拼色領襯衫適合企業著裝要求沒那麼嚴格的老爺（也就是絕大多數老爺），其衣領與其他部分顏色不同，常見白色衣領和藍色衣身，搭配與藍襯衫一樣簡單。
下一個白天見客戶、下班有約會的工作日如果還沒想好穿什麼，可以來一件剛學到手還熱乎的拼色領襯衫。沒品位的男人不敢穿它，姑娘也會被你迷得一愣一愣的。
西裝搭配領帶
亞洲人體格不突出，性格內斂，領帶、口袋巾等配飾能有效幫你內外兼修，突出個性，也令全身視覺亮點上移。
條紋領帶相對正式，選寬條紋能滿足一條多用的需求。既能百搭純色襯衫，也能避免跟細條紋的商務襯衫疊加後，讓你旁邊宿醉的男同事看到立馬暈的作嘔。
規則圖形和不規則花色的領帶就無需爭誰更正式，全看個人風格和喜好，但在顏色選擇上，若不想成為人群焦點，較暗的花色更加低調保險。
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口袋巾也很重要
懶得動腦搭配的可以直接佩戴白色口袋巾，百搭。講究點又肯花心思的老爺大可往花花面子上選，只要不跟西裝顏色完全相同都算合格。
若是不會折，此處介紹3種佩戴方法，直接上乾貨：
分別是The Classic Folding（經典折法）、The Single Peak Folding（一角折法）、The Two Peak Folding（二角折法）。
每每聊起西裝基本款，後臺就有老爺留言：
「怎麼配圖都是老外？沒什麼參考價值啊！」
這個質疑沒毛病，亞洲男人同歐美的確不一樣。
根據最可靠和最具有參照價值的腿長比量化指標——「馬氏軀幹腿長指數 - Manouvrier's skelic index」顯示，歐美男性的平均值為90.77，屬於亞長腿型，而亞洲男性為85.10，屬於中腿型。此外，歐美男性的肩臀比、頭身比、三圍比均跟亞洲男人有明顯差異。
儘管身材存在差異，但並不意味著亞洲人無法將西裝穿帥。
為解決這一問題，今天專門聊聊：亞洲男人想把西裝穿帥要注意什麼？
首先聊聊針對亞洲人，西裝版型、剪裁、尺碼要注意什麼。
先說版型，市面上針對歐美人身材版型共3種。
英式西裝的面料和胸襯都最為厚重，墊肩處理加上收緊腰部設計，凸顯X型沙漏身材。意大利人矮，西裝抽去笨重墊肩甚至胸襯，下襬設計更收緊，外套呈倒梯形。美式更寬鬆，不做明顯收腰，墊肩和胸襯都更薄，外套呈現H型。
以上3種自然無法單單照搬就適合亞洲人。
亞洲人身材特點是頭大、腰長又沒胯，如果還穿鬆鬆垮垮不修身，或是厚重得壓垮小個子的西裝，看著很尷尬。
早年日本人就面臨這個問題，一群執著的匠人們紛紛「取精華、去糟粕」。針對個矮、頭大、腰長、沒胯等體型特點，也對症下藥做了改良版西裝。
拿日本西裝定製品牌TOP5之一：Sartoria Ciccio他們家理念舉例：
首先版型仍以意式倒梯形為主，適當收緊的下襬來修身你的「腚」，不僅能避免「下襬不貼身」的尷尬，還能塑造出倒三角的男性輪廓。
另外，由於亞洲人並沒有那麼壯，為避免肩部窄且不平看著太弱雞，會採用薄墊肩以及The Spalla Camicia（即：襯衫袖或瀑布袖）和 The Roman Shoulder這類肩部風格。
The Spalla Camicia的特點是在肩縫處，袖窿處有抽褶設計，像一束束瀑布水流，保證佩戴者手臂的運動範圍更大，對日常穿著西裝辦公而非扮騷的男人很友好。
The Roman Shoulder更正式，在肩部突起一個小「包包」，可根據自身的肩部寬度做填充，這種結構沒英式厚墊肩那麼「富麗堂皇」，同樣也拓寬肩部。
總而言之，讓肩部更寬且有型，對比之下，頭就看著小了，看起來自然更顯高。這種版型也繼承了那不勒斯肩部設計的舒適度，坐地鐵、開車都能穿。
此外，版型還需要結合亞洲人日常生活習慣。
比如擁有許多追隨者的日本西裝品牌Ring Jacket（50年代創始於大阪）的工廠經理Murakami提到：「因為本國人傾向於向前傾肩膀，所以我們設計的袖孔的前端更有飽滿感，因此增加舒適度。」
你看，連亞洲人容易拘謹又內斂的性格都考慮進去了，不得不感慨西裝蘊含的文化與智慧。
說完版型說合身。
穿不合身的西裝就像暴發戶在Old Money面前班門弄斧，尷尬又有失體面，但鑑於亞洲人體型特點，還得靠亞洲人自己來劃重點。
日本CUSTOMLIFE網站關於「職場人西裝穿著規則解說」有個超長list，針對亞洲人體型，其中5點判斷標準足夠30秒內簡單快速判斷西裝是否合身：
繫上西裝釦子時，正面不會出現褶皺或拉扯痕跡，以能在西裝內肚子位置塞進一個拳頭為準。
上衣後襬長度遮住臀部，最短的也要遮住臀部的80%。
一般襯衫在西裝袖口露出1-1.5釐米為最佳。
襯衫後襟從夾克露出1-1.5釐米。
肩膀成一條直線，沒有隆起或是凹陷。大約能捏到1cm的寬度，會顯得很帥。
除了版型及合身，細節也須注意。
別說亞洲人，連美國人也不及歐洲人在意細節品質，難怪買衣服「認牌子」被收智商稅的事情廣泛存在，以下基本原則每個講究人應該明白：
面料上，亞洲人平日最容易忽略面料選擇，高品質西裝只用天然材質面料，透氣，天然材質的調調也比化纖看著舒服，穿著舒心，如果你仍執著選擇「免燙化纖面料」，就別怕被人說是中介小哥。
內襯選擇也要講究。全麻襯從領口延伸至底部，保證西裝胸部挺括，腰部垂墜，是頂級西裝的首選，半麻襯只覆蓋胸前部分，適合追求輕薄的老爺。
須提醒，「粘合襯」廣泛存在於市場，但它根本不存在於西裝字典中，其中含聚乙烯的織物不透氣，造型僵硬，穿不到3年其胸部表面99%概率會脫膠起泡，如果你拿起一套西裝，搓搓裡襯，感覺一坨東西粘連在一塊，這是廉價品。
說完西裝選擇，下面聊聊搭配。
西裝搭配襯衫
針對亞洲人膚色及日常工作生活需求，西裝一般選擇藏藍、灰色，黑色實在太板正，請慎穿。襯衫也類似，慎穿白色，純白看面料及剪裁，實在太難穿帥，藍色襯衫、條紋襯衫和拼色領三種襯衫，日、韓及我國香港上班族必備，也是好參考。
尤其藍色襯衫，凡上班能穿的西裝外套，就沒有藍襯衫配不了的，能登商務之堂。
條紋襯衫也不錯，有人說，它像病號服，簡直扯淡，穿著時只要避開「上下裝都是條紋」即可。
拼色領襯衫適合企業著裝要求沒那麼嚴格的老爺（也就是絕大多數老爺），其衣領與其他部分顏色不同，常見白色衣領和藍色衣身，搭配與藍襯衫一樣簡單。
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儘管身材存在差異，但並不意味著亞洲人無法將西裝穿帥。
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先說版型，市面上針對歐美人身材版型共3種。
英式西裝的面料和胸襯都最為厚重，墊肩處理加上收緊腰部設計，凸顯X型沙漏身材。意大利人矮，西裝抽去笨重墊肩甚至胸襯，下襬設計更收緊，外套呈倒梯形。美式更寬鬆，不做明顯收腰，墊肩和胸襯都更薄，外套呈現H型。
以上3種自然無法單單照搬就適合亞洲人。
亞洲人身材特點是頭大、腰長又沒胯，如果還穿鬆鬆垮垮不修身，或是厚重得壓垮小個子的西裝，看著很尷尬。
早年日本人就面臨這個問題，一群執著的匠人們紛紛「取精華、去糟粕」。針對個矮、頭大、腰長、沒胯等體型特點，也對症下藥做了改良版西裝。
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另外，由於亞洲人並沒有那麼壯，為避免肩部窄且不平看著太弱雞，會採用薄墊肩以及The Spalla Camicia（即：襯衫袖或瀑布袖）和 The Roman Shoulder這類肩部風格。
The Spalla Camicia的特點是在肩縫處，袖窿處有抽褶設計，像一束束瀑布水流，保證佩戴者手臂的運動範圍更大，對日常穿著西裝辦公而非扮騷的男人很友好。
The Roman Shoulder更正式，在肩部突起一個小「包包」，可根據自身的肩部寬度做填充，這種結構沒英式厚墊肩那麼「富麗堂皇」，同樣也拓寬肩部。
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一般襯衫在西裝袖口露出1-1.5釐米為最佳。
襯衫後襟從夾克露出1-1.5釐米。
肩膀成一條直線，沒有隆起或是凹陷。大約能捏到1cm的寬度，會顯得很帥。
除了版型及合身，細節也須注意。
別說亞洲人，連美國人也不及歐洲人在意細節品質，難怪買衣服「認牌子」被收智商稅的事情廣泛存在，以下基本原則每個講究人應該明白：
面料上，亞洲人平日最容易忽略面料選擇，高品質西裝只用天然材質面料，透氣，天然材質的調調也比化纖看著舒服，穿著舒心，如果你仍執著選擇「免燙化纖面料」，就別怕被人說是中介小哥。
內襯選擇也要講究。全麻襯從領口延伸至底部，保證西裝胸部挺括，腰部垂墜，是頂級西裝的首選，半麻襯只覆蓋胸前部分，適合追求輕薄的老爺。
須提醒，「粘合襯」廣泛存在於市場，但它根本不存在於西裝字典中，其中含聚乙烯的織物不透氣，造型僵硬，穿不到3年其胸部表面99%概率會脫膠起泡，如果你拿起一套西裝，搓搓裡襯，感覺一坨東西粘連在一塊，這是廉價品。
說完西裝選擇，下面聊聊搭配。
西裝搭配襯衫
針對亞洲人膚色及日常工作生活需求，西裝一般選擇藏藍、灰色，黑色實在太板正，請慎穿。襯衫也類似，慎穿白色，純白看面料及剪裁，實在太難穿帥，藍色襯衫、條紋襯衫和拼色領三種襯衫，日、韓及我國香港上班族必備，也是好參考。
尤其藍色襯衫，凡上班能穿的西裝外套，就沒有藍襯衫配不了的，能登商務之堂。
條紋襯衫也不錯，有人說，它像病號服，簡直扯淡，穿著時只要避開「上下裝都是條紋」即可。
拼色領襯衫適合企業著裝要求沒那麼嚴格的老爺（也就是絕大多數老爺），其衣領與其他部分顏色不同，常見白色衣領和藍色衣身，搭配與藍襯衫一樣簡單。
下一個白天見客戶、下班有約會的工作日如果還沒想好穿什麼，可以來一件剛學到手還熱乎的拼色領襯衫。沒品位的男人不敢穿它，姑娘也會被你迷得一愣一愣的。
西裝搭配領帶
亞洲人體格不突出，性格內斂，領帶、口袋巾等配飾能有效幫你內外兼修，突出個性，也令全身視覺亮點上移。
條紋領帶相對正式，選寬條紋能滿足一條多用的需求。既能百搭純色襯衫，也能避免跟細條紋的商務襯衫疊加後，讓你旁邊宿醉的男同事看到立馬暈的作嘔。
規則圖形和不規則花色的領帶就無需爭誰更正式，全看個人風格和喜好，但在顏色選擇上，若不想成為人群焦點，較暗的花色更加低調保險。
搭配上選擇跟西裝或襯衫相同的色系，避免太出挑。如果大地色的西裝裡掛著條亮綠色領帶，領導到辦公室裡張望一圈，被叫去聊聊公司期權的就是你。
口袋巾也很重要
懶得動腦搭配的可以直接佩戴白色口袋巾，百搭。講究點又肯花心思的老爺大可往花花面子上選，只要不跟西裝顏色完全相同都算合格。
若是不會折，此處介紹3種佩戴方法，直接上乾貨：
分別是The Classic Folding（經典折法）、The Single Peak Folding（一角折法）、The Two Peak Folding（二角折法）。
圖片出處：ties.com
聊完適合亞洲人的西裝及搭配，還得聊點生活方式。
要想穿好西裝，健身是第一步，亞洲人的身高比例是老祖宗給的，但體型可以通過後天鍛鍊培養。
針對平時完全不健身的老爺，杜少建議做簡單上手的徒手無氧——俯臥撐，先把肩部練寬、胸部練大。但切忌過度練胸，畢竟胸腰差過大不好定製衣服。練胸不練背，上交叉綜合症也會分分鐘找上你。
"每每聊起西裝基本款，後臺就有老爺留言：
「怎麼配圖都是老外？沒什麼參考價值啊！」
這個質疑沒毛病，亞洲男人同歐美的確不一樣。
根據最可靠和最具有參照價值的腿長比量化指標——「馬氏軀幹腿長指數 - Manouvrier's skelic index」顯示，歐美男性的平均值為90.77，屬於亞長腿型，而亞洲男性為85.10，屬於中腿型。此外，歐美男性的肩臀比、頭身比、三圍比均跟亞洲男人有明顯差異。
儘管身材存在差異，但並不意味著亞洲人無法將西裝穿帥。
為解決這一問題，今天專門聊聊：亞洲男人想把西裝穿帥要注意什麼？
首先聊聊針對亞洲人，西裝版型、剪裁、尺碼要注意什麼。
先說版型，市面上針對歐美人身材版型共3種。
英式西裝的面料和胸襯都最為厚重，墊肩處理加上收緊腰部設計，凸顯X型沙漏身材。意大利人矮，西裝抽去笨重墊肩甚至胸襯，下襬設計更收緊，外套呈倒梯形。美式更寬鬆，不做明顯收腰，墊肩和胸襯都更薄，外套呈現H型。
以上3種自然無法單單照搬就適合亞洲人。
亞洲人身材特點是頭大、腰長又沒胯，如果還穿鬆鬆垮垮不修身，或是厚重得壓垮小個子的西裝，看著很尷尬。
早年日本人就面臨這個問題，一群執著的匠人們紛紛「取精華、去糟粕」。針對個矮、頭大、腰長、沒胯等體型特點，也對症下藥做了改良版西裝。
拿日本西裝定製品牌TOP5之一：Sartoria Ciccio他們家理念舉例：
首先版型仍以意式倒梯形為主，適當收緊的下襬來修身你的「腚」，不僅能避免「下襬不貼身」的尷尬，還能塑造出倒三角的男性輪廓。
另外，由於亞洲人並沒有那麼壯，為避免肩部窄且不平看著太弱雞，會採用薄墊肩以及The Spalla Camicia（即：襯衫袖或瀑布袖）和 The Roman Shoulder這類肩部風格。
The Spalla Camicia的特點是在肩縫處，袖窿處有抽褶設計，像一束束瀑布水流，保證佩戴者手臂的運動範圍更大，對日常穿著西裝辦公而非扮騷的男人很友好。
The Roman Shoulder更正式，在肩部突起一個小「包包」，可根據自身的肩部寬度做填充，這種結構沒英式厚墊肩那麼「富麗堂皇」，同樣也拓寬肩部。
總而言之，讓肩部更寬且有型，對比之下，頭就看著小了，看起來自然更顯高。這種版型也繼承了那不勒斯肩部設計的舒適度，坐地鐵、開車都能穿。
此外，版型還需要結合亞洲人日常生活習慣。
比如擁有許多追隨者的日本西裝品牌Ring Jacket（50年代創始於大阪）的工廠經理Murakami提到：「因為本國人傾向於向前傾肩膀，所以我們設計的袖孔的前端更有飽滿感，因此增加舒適度。」
你看，連亞洲人容易拘謹又內斂的性格都考慮進去了，不得不感慨西裝蘊含的文化與智慧。
說完版型說合身。
穿不合身的西裝就像暴發戶在Old Money面前班門弄斧，尷尬又有失體面，但鑑於亞洲人體型特點，還得靠亞洲人自己來劃重點。
日本CUSTOMLIFE網站關於「職場人西裝穿著規則解說」有個超長list，針對亞洲人體型，其中5點判斷標準足夠30秒內簡單快速判斷西裝是否合身：
繫上西裝釦子時，正面不會出現褶皺或拉扯痕跡，以能在西裝內肚子位置塞進一個拳頭為準。
上衣後襬長度遮住臀部，最短的也要遮住臀部的80%。
一般襯衫在西裝袖口露出1-1.5釐米為最佳。
襯衫後襟從夾克露出1-1.5釐米。
肩膀成一條直線，沒有隆起或是凹陷。大約能捏到1cm的寬度，會顯得很帥。
除了版型及合身，細節也須注意。
別說亞洲人，連美國人也不及歐洲人在意細節品質，難怪買衣服「認牌子」被收智商稅的事情廣泛存在，以下基本原則每個講究人應該明白：
面料上，亞洲人平日最容易忽略面料選擇，高品質西裝只用天然材質面料，透氣，天然材質的調調也比化纖看著舒服，穿著舒心，如果你仍執著選擇「免燙化纖面料」，就別怕被人說是中介小哥。
內襯選擇也要講究。全麻襯從領口延伸至底部，保證西裝胸部挺括，腰部垂墜，是頂級西裝的首選，半麻襯只覆蓋胸前部分，適合追求輕薄的老爺。
須提醒，「粘合襯」廣泛存在於市場，但它根本不存在於西裝字典中，其中含聚乙烯的織物不透氣，造型僵硬，穿不到3年其胸部表面99%概率會脫膠起泡，如果你拿起一套西裝，搓搓裡襯，感覺一坨東西粘連在一塊，這是廉價品。
說完西裝選擇，下面聊聊搭配。
西裝搭配襯衫
針對亞洲人膚色及日常工作生活需求，西裝一般選擇藏藍、灰色，黑色實在太板正，請慎穿。襯衫也類似，慎穿白色，純白看面料及剪裁，實在太難穿帥，藍色襯衫、條紋襯衫和拼色領三種襯衫，日、韓及我國香港上班族必備，也是好參考。
尤其藍色襯衫，凡上班能穿的西裝外套，就沒有藍襯衫配不了的，能登商務之堂。
條紋襯衫也不錯，有人說，它像病號服，簡直扯淡，穿著時只要避開「上下裝都是條紋」即可。
拼色領襯衫適合企業著裝要求沒那麼嚴格的老爺（也就是絕大多數老爺），其衣領與其他部分顏色不同，常見白色衣領和藍色衣身，搭配與藍襯衫一樣簡單。
下一個白天見客戶、下班有約會的工作日如果還沒想好穿什麼，可以來一件剛學到手還熱乎的拼色領襯衫。沒品位的男人不敢穿它，姑娘也會被你迷得一愣一愣的。
西裝搭配領帶
亞洲人體格不突出，性格內斂，領帶、口袋巾等配飾能有效幫你內外兼修，突出個性，也令全身視覺亮點上移。
條紋領帶相對正式，選寬條紋能滿足一條多用的需求。既能百搭純色襯衫，也能避免跟細條紋的商務襯衫疊加後，讓你旁邊宿醉的男同事看到立馬暈的作嘔。
規則圖形和不規則花色的領帶就無需爭誰更正式，全看個人風格和喜好，但在顏色選擇上，若不想成為人群焦點，較暗的花色更加低調保險。
搭配上選擇跟西裝或襯衫相同的色系，避免太出挑。如果大地色的西裝裡掛著條亮綠色領帶，領導到辦公室裡張望一圈，被叫去聊聊公司期權的就是你。
口袋巾也很重要
懶得動腦搭配的可以直接佩戴白色口袋巾，百搭。講究點又肯花心思的老爺大可往花花面子上選，只要不跟西裝顏色完全相同都算合格。
若是不會折，此處介紹3種佩戴方法，直接上乾貨：
分別是The Classic Folding（經典折法）、The Single Peak Folding（一角折法）、The Two Peak Folding（二角折法）。
圖片出處：ties.com
聊完適合亞洲人的西裝及搭配，還得聊點生活方式。
要想穿好西裝，健身是第一步，亞洲人的身高比例是老祖宗給的，但體型可以通過後天鍛鍊培養。
針對平時完全不健身的老爺，杜少建議做簡單上手的徒手無氧——俯臥撐，先把肩部練寬、胸部練大。但切忌過度練胸，畢竟胸腰差過大不好定製衣服。練胸不練背，上交叉綜合症也會分分鐘找上你。
健身還是外在，懂場合是內在提升。
上世紀五十年代日本的時尚教父「石津謙介」為日本的西式風格服裝制定了主概念：「TPO—— 時間Time、地點Place、場合Occasion」。
"每每聊起西裝基本款，後臺就有老爺留言：
「怎麼配圖都是老外？沒什麼參考價值啊！」
這個質疑沒毛病，亞洲男人同歐美的確不一樣。
根據最可靠和最具有參照價值的腿長比量化指標——「馬氏軀幹腿長指數 - Manouvrier's skelic index」顯示，歐美男性的平均值為90.77，屬於亞長腿型，而亞洲男性為85.10，屬於中腿型。此外，歐美男性的肩臀比、頭身比、三圍比均跟亞洲男人有明顯差異。
儘管身材存在差異，但並不意味著亞洲人無法將西裝穿帥。
為解決這一問題，今天專門聊聊：亞洲男人想把西裝穿帥要注意什麼？
首先聊聊針對亞洲人，西裝版型、剪裁、尺碼要注意什麼。
先說版型，市面上針對歐美人身材版型共3種。
英式西裝的面料和胸襯都最為厚重，墊肩處理加上收緊腰部設計，凸顯X型沙漏身材。意大利人矮，西裝抽去笨重墊肩甚至胸襯，下襬設計更收緊，外套呈倒梯形。美式更寬鬆，不做明顯收腰，墊肩和胸襯都更薄，外套呈現H型。
以上3種自然無法單單照搬就適合亞洲人。
亞洲人身材特點是頭大、腰長又沒胯，如果還穿鬆鬆垮垮不修身，或是厚重得壓垮小個子的西裝，看著很尷尬。
早年日本人就面臨這個問題，一群執著的匠人們紛紛「取精華、去糟粕」。針對個矮、頭大、腰長、沒胯等體型特點，也對症下藥做了改良版西裝。
拿日本西裝定製品牌TOP5之一：Sartoria Ciccio他們家理念舉例：
首先版型仍以意式倒梯形為主，適當收緊的下襬來修身你的「腚」，不僅能避免「下襬不貼身」的尷尬，還能塑造出倒三角的男性輪廓。
另外，由於亞洲人並沒有那麼壯，為避免肩部窄且不平看著太弱雞，會採用薄墊肩以及The Spalla Camicia（即：襯衫袖或瀑布袖）和 The Roman Shoulder這類肩部風格。
The Spalla Camicia的特點是在肩縫處，袖窿處有抽褶設計，像一束束瀑布水流，保證佩戴者手臂的運動範圍更大，對日常穿著西裝辦公而非扮騷的男人很友好。
The Roman Shoulder更正式，在肩部突起一個小「包包」，可根據自身的肩部寬度做填充，這種結構沒英式厚墊肩那麼「富麗堂皇」，同樣也拓寬肩部。
總而言之，讓肩部更寬且有型，對比之下，頭就看著小了，看起來自然更顯高。這種版型也繼承了那不勒斯肩部設計的舒適度，坐地鐵、開車都能穿。
此外，版型還需要結合亞洲人日常生活習慣。
比如擁有許多追隨者的日本西裝品牌Ring Jacket（50年代創始於大阪）的工廠經理Murakami提到：「因為本國人傾向於向前傾肩膀，所以我們設計的袖孔的前端更有飽滿感，因此增加舒適度。」
你看，連亞洲人容易拘謹又內斂的性格都考慮進去了，不得不感慨西裝蘊含的文化與智慧。
說完版型說合身。
穿不合身的西裝就像暴發戶在Old Money面前班門弄斧，尷尬又有失體面，但鑑於亞洲人體型特點，還得靠亞洲人自己來劃重點。
日本CUSTOMLIFE網站關於「職場人西裝穿著規則解說」有個超長list，針對亞洲人體型，其中5點判斷標準足夠30秒內簡單快速判斷西裝是否合身：
繫上西裝釦子時，正面不會出現褶皺或拉扯痕跡，以能在西裝內肚子位置塞進一個拳頭為準。
上衣後襬長度遮住臀部，最短的也要遮住臀部的80%。
一般襯衫在西裝袖口露出1-1.5釐米為最佳。
襯衫後襟從夾克露出1-1.5釐米。
肩膀成一條直線，沒有隆起或是凹陷。大約能捏到1cm的寬度，會顯得很帥。
除了版型及合身，細節也須注意。
別說亞洲人，連美國人也不及歐洲人在意細節品質，難怪買衣服「認牌子」被收智商稅的事情廣泛存在，以下基本原則每個講究人應該明白：
面料上，亞洲人平日最容易忽略面料選擇，高品質西裝只用天然材質面料，透氣，天然材質的調調也比化纖看著舒服，穿著舒心，如果你仍執著選擇「免燙化纖面料」，就別怕被人說是中介小哥。
內襯選擇也要講究。全麻襯從領口延伸至底部，保證西裝胸部挺括，腰部垂墜，是頂級西裝的首選，半麻襯只覆蓋胸前部分，適合追求輕薄的老爺。
須提醒，「粘合襯」廣泛存在於市場，但它根本不存在於西裝字典中，其中含聚乙烯的織物不透氣，造型僵硬，穿不到3年其胸部表面99%概率會脫膠起泡，如果你拿起一套西裝，搓搓裡襯，感覺一坨東西粘連在一塊，這是廉價品。
說完西裝選擇，下面聊聊搭配。
西裝搭配襯衫
針對亞洲人膚色及日常工作生活需求，西裝一般選擇藏藍、灰色，黑色實在太板正，請慎穿。襯衫也類似，慎穿白色，純白看面料及剪裁，實在太難穿帥，藍色襯衫、條紋襯衫和拼色領三種襯衫，日、韓及我國香港上班族必備，也是好參考。
尤其藍色襯衫，凡上班能穿的西裝外套，就沒有藍襯衫配不了的，能登商務之堂。
條紋襯衫也不錯，有人說，它像病號服，簡直扯淡，穿著時只要避開「上下裝都是條紋」即可。
拼色領襯衫適合企業著裝要求沒那麼嚴格的老爺（也就是絕大多數老爺），其衣領與其他部分顏色不同，常見白色衣領和藍色衣身，搭配與藍襯衫一樣簡單。
下一個白天見客戶、下班有約會的工作日如果還沒想好穿什麼，可以來一件剛學到手還熱乎的拼色領襯衫。沒品位的男人不敢穿它，姑娘也會被你迷得一愣一愣的。
西裝搭配領帶
亞洲人體格不突出，性格內斂，領帶、口袋巾等配飾能有效幫你內外兼修，突出個性，也令全身視覺亮點上移。
條紋領帶相對正式，選寬條紋能滿足一條多用的需求。既能百搭純色襯衫，也能避免跟細條紋的商務襯衫疊加後，讓你旁邊宿醉的男同事看到立馬暈的作嘔。
規則圖形和不規則花色的領帶就無需爭誰更正式，全看個人風格和喜好，但在顏色選擇上，若不想成為人群焦點，較暗的花色更加低調保險。
搭配上選擇跟西裝或襯衫相同的色系，避免太出挑。如果大地色的西裝裡掛著條亮綠色領帶，領導到辦公室裡張望一圈，被叫去聊聊公司期權的就是你。
口袋巾也很重要
懶得動腦搭配的可以直接佩戴白色口袋巾，百搭。講究點又肯花心思的老爺大可往花花面子上選，只要不跟西裝顏色完全相同都算合格。
若是不會折，此處介紹3種佩戴方法，直接上乾貨：
分別是The Classic Folding（經典折法）、The Single Peak Folding（一角折法）、The Two Peak Folding（二角折法）。
圖片出處：ties.com
聊完適合亞洲人的西裝及搭配，還得聊點生活方式。
要想穿好西裝，健身是第一步，亞洲人的身高比例是老祖宗給的，但體型可以通過後天鍛鍊培養。
針對平時完全不健身的老爺，杜少建議做簡單上手的徒手無氧——俯臥撐，先把肩部練寬、胸部練大。但切忌過度練胸，畢竟胸腰差過大不好定製衣服。練胸不練背，上交叉綜合症也會分分鐘找上你。
健身還是外在，懂場合是內在提升。
上世紀五十年代日本的時尚教父「石津謙介」為日本的西式風格服裝制定了主概念：「TPO—— 時間Time、地點Place、場合Occasion」。
根據不同場合的正式程度，推薦兩個方向穿搭建議：
平時工作穿單排扣平駁領。穿著時繫上釦子更精神，如果是兩粒扣的只扣上面一粒，三粒扣則扣中間一粒或上面兩粒。參加年會或業界盛典建議穿有氣勢的雙排扣槍駁領，商務會談則根據喜好二選一。
"每每聊起西裝基本款，後臺就有老爺留言：
「怎麼配圖都是老外？沒什麼參考價值啊！」
這個質疑沒毛病，亞洲男人同歐美的確不一樣。
根據最可靠和最具有參照價值的腿長比量化指標——「馬氏軀幹腿長指數 - Manouvrier's skelic index」顯示，歐美男性的平均值為90.77，屬於亞長腿型，而亞洲男性為85.10，屬於中腿型。此外，歐美男性的肩臀比、頭身比、三圍比均跟亞洲男人有明顯差異。
儘管身材存在差異，但並不意味著亞洲人無法將西裝穿帥。
為解決這一問題，今天專門聊聊：亞洲男人想把西裝穿帥要注意什麼？
首先聊聊針對亞洲人，西裝版型、剪裁、尺碼要注意什麼。
先說版型，市面上針對歐美人身材版型共3種。
英式西裝的面料和胸襯都最為厚重，墊肩處理加上收緊腰部設計，凸顯X型沙漏身材。意大利人矮，西裝抽去笨重墊肩甚至胸襯，下襬設計更收緊，外套呈倒梯形。美式更寬鬆，不做明顯收腰，墊肩和胸襯都更薄，外套呈現H型。
以上3種自然無法單單照搬就適合亞洲人。
亞洲人身材特點是頭大、腰長又沒胯，如果還穿鬆鬆垮垮不修身，或是厚重得壓垮小個子的西裝，看著很尷尬。
早年日本人就面臨這個問題，一群執著的匠人們紛紛「取精華、去糟粕」。針對個矮、頭大、腰長、沒胯等體型特點，也對症下藥做了改良版西裝。
拿日本西裝定製品牌TOP5之一：Sartoria Ciccio他們家理念舉例：
首先版型仍以意式倒梯形為主，適當收緊的下襬來修身你的「腚」，不僅能避免「下襬不貼身」的尷尬，還能塑造出倒三角的男性輪廓。
另外，由於亞洲人並沒有那麼壯，為避免肩部窄且不平看著太弱雞，會採用薄墊肩以及The Spalla Camicia（即：襯衫袖或瀑布袖）和 The Roman Shoulder這類肩部風格。
The Spalla Camicia的特點是在肩縫處，袖窿處有抽褶設計，像一束束瀑布水流，保證佩戴者手臂的運動範圍更大，對日常穿著西裝辦公而非扮騷的男人很友好。
The Roman Shoulder更正式，在肩部突起一個小「包包」，可根據自身的肩部寬度做填充，這種結構沒英式厚墊肩那麼「富麗堂皇」，同樣也拓寬肩部。
總而言之，讓肩部更寬且有型，對比之下，頭就看著小了，看起來自然更顯高。這種版型也繼承了那不勒斯肩部設計的舒適度，坐地鐵、開車都能穿。
此外，版型還需要結合亞洲人日常生活習慣。
比如擁有許多追隨者的日本西裝品牌Ring Jacket（50年代創始於大阪）的工廠經理Murakami提到：「因為本國人傾向於向前傾肩膀，所以我們設計的袖孔的前端更有飽滿感，因此增加舒適度。」
你看，連亞洲人容易拘謹又內斂的性格都考慮進去了，不得不感慨西裝蘊含的文化與智慧。
說完版型說合身。
穿不合身的西裝就像暴發戶在Old Money面前班門弄斧，尷尬又有失體面，但鑑於亞洲人體型特點，還得靠亞洲人自己來劃重點。
日本CUSTOMLIFE網站關於「職場人西裝穿著規則解說」有個超長list，針對亞洲人體型，其中5點判斷標準足夠30秒內簡單快速判斷西裝是否合身：
繫上西裝釦子時，正面不會出現褶皺或拉扯痕跡，以能在西裝內肚子位置塞進一個拳頭為準。
上衣後襬長度遮住臀部，最短的也要遮住臀部的80%。
一般襯衫在西裝袖口露出1-1.5釐米為最佳。
襯衫後襟從夾克露出1-1.5釐米。
肩膀成一條直線，沒有隆起或是凹陷。大約能捏到1cm的寬度，會顯得很帥。
除了版型及合身，細節也須注意。
別說亞洲人，連美國人也不及歐洲人在意細節品質，難怪買衣服「認牌子」被收智商稅的事情廣泛存在，以下基本原則每個講究人應該明白：
面料上，亞洲人平日最容易忽略面料選擇，高品質西裝只用天然材質面料，透氣，天然材質的調調也比化纖看著舒服，穿著舒心，如果你仍執著選擇「免燙化纖面料」，就別怕被人說是中介小哥。
內襯選擇也要講究。全麻襯從領口延伸至底部，保證西裝胸部挺括，腰部垂墜，是頂級西裝的首選，半麻襯只覆蓋胸前部分，適合追求輕薄的老爺。
須提醒，「粘合襯」廣泛存在於市場，但它根本不存在於西裝字典中，其中含聚乙烯的織物不透氣，造型僵硬，穿不到3年其胸部表面99%概率會脫膠起泡，如果你拿起一套西裝，搓搓裡襯，感覺一坨東西粘連在一塊，這是廉價品。
說完西裝選擇，下面聊聊搭配。
西裝搭配襯衫
針對亞洲人膚色及日常工作生活需求，西裝一般選擇藏藍、灰色，黑色實在太板正，請慎穿。襯衫也類似，慎穿白色，純白看面料及剪裁，實在太難穿帥，藍色襯衫、條紋襯衫和拼色領三種襯衫，日、韓及我國香港上班族必備，也是好參考。
尤其藍色襯衫，凡上班能穿的西裝外套，就沒有藍襯衫配不了的，能登商務之堂。
條紋襯衫也不錯，有人說，它像病號服，簡直扯淡，穿著時只要避開「上下裝都是條紋」即可。
拼色領襯衫適合企業著裝要求沒那麼嚴格的老爺（也就是絕大多數老爺），其衣領與其他部分顏色不同，常見白色衣領和藍色衣身，搭配與藍襯衫一樣簡單。
下一個白天見客戶、下班有約會的工作日如果還沒想好穿什麼，可以來一件剛學到手還熱乎的拼色領襯衫。沒品位的男人不敢穿它，姑娘也會被你迷得一愣一愣的。
西裝搭配領帶
亞洲人體格不突出，性格內斂，領帶、口袋巾等配飾能有效幫你內外兼修，突出個性，也令全身視覺亮點上移。
條紋領帶相對正式，選寬條紋能滿足一條多用的需求。既能百搭純色襯衫，也能避免跟細條紋的商務襯衫疊加後，讓你旁邊宿醉的男同事看到立馬暈的作嘔。
規則圖形和不規則花色的領帶就無需爭誰更正式，全看個人風格和喜好，但在顏色選擇上，若不想成為人群焦點，較暗的花色更加低調保險。
搭配上選擇跟西裝或襯衫相同的色系，避免太出挑。如果大地色的西裝裡掛著條亮綠色領帶，領導到辦公室裡張望一圈，被叫去聊聊公司期權的就是你。
口袋巾也很重要
懶得動腦搭配的可以直接佩戴白色口袋巾，百搭。講究點又肯花心思的老爺大可往花花面子上選，只要不跟西裝顏色完全相同都算合格。
若是不會折，此處介紹3種佩戴方法，直接上乾貨：
分別是The Classic Folding（經典折法）、The Single Peak Folding（一角折法）、The Two Peak Folding（二角折法）。
圖片出處：ties.com
聊完適合亞洲人的西裝及搭配，還得聊點生活方式。
要想穿好西裝，健身是第一步，亞洲人的身高比例是老祖宗給的，但體型可以通過後天鍛鍊培養。
針對平時完全不健身的老爺，杜少建議做簡單上手的徒手無氧——俯臥撐，先把肩部練寬、胸部練大。但切忌過度練胸，畢竟胸腰差過大不好定製衣服。練胸不練背，上交叉綜合症也會分分鐘找上你。
健身還是外在，懂場合是內在提升。
上世紀五十年代日本的時尚教父「石津謙介」為日本的西式風格服裝制定了主概念：「TPO—— 時間Time、地點Place、場合Occasion」。
根據不同場合的正式程度，推薦兩個方向穿搭建議：
平時工作穿單排扣平駁領。穿著時繫上釦子更精神，如果是兩粒扣的只扣上面一粒，三粒扣則扣中間一粒或上面兩粒。參加年會或業界盛典建議穿有氣勢的雙排扣槍駁領，商務會談則根據喜好二選一。
面料圖案也有講究，老爺可先知曉最簡單的判斷方法：純色和細條紋圖案容易給人留下信賴和安心的印象。條紋較粗的粉筆條紋和格紋則有較強的「自我個性」，在重要的商談和接待時還是避開為好。
"每每聊起西裝基本款，後臺就有老爺留言：
「怎麼配圖都是老外？沒什麼參考價值啊！」
這個質疑沒毛病，亞洲男人同歐美的確不一樣。
根據最可靠和最具有參照價值的腿長比量化指標——「馬氏軀幹腿長指數 - Manouvrier's skelic index」顯示，歐美男性的平均值為90.77，屬於亞長腿型，而亞洲男性為85.10，屬於中腿型。此外，歐美男性的肩臀比、頭身比、三圍比均跟亞洲男人有明顯差異。
儘管身材存在差異，但並不意味著亞洲人無法將西裝穿帥。
為解決這一問題，今天專門聊聊：亞洲男人想把西裝穿帥要注意什麼？
首先聊聊針對亞洲人，西裝版型、剪裁、尺碼要注意什麼。
先說版型，市面上針對歐美人身材版型共3種。
英式西裝的面料和胸襯都最為厚重，墊肩處理加上收緊腰部設計，凸顯X型沙漏身材。意大利人矮，西裝抽去笨重墊肩甚至胸襯，下襬設計更收緊，外套呈倒梯形。美式更寬鬆，不做明顯收腰，墊肩和胸襯都更薄，外套呈現H型。
以上3種自然無法單單照搬就適合亞洲人。
亞洲人身材特點是頭大、腰長又沒胯，如果還穿鬆鬆垮垮不修身，或是厚重得壓垮小個子的西裝，看著很尷尬。
早年日本人就面臨這個問題，一群執著的匠人們紛紛「取精華、去糟粕」。針對個矮、頭大、腰長、沒胯等體型特點，也對症下藥做了改良版西裝。
拿日本西裝定製品牌TOP5之一：Sartoria Ciccio他們家理念舉例：
首先版型仍以意式倒梯形為主，適當收緊的下襬來修身你的「腚」，不僅能避免「下襬不貼身」的尷尬，還能塑造出倒三角的男性輪廓。
另外，由於亞洲人並沒有那麼壯，為避免肩部窄且不平看著太弱雞，會採用薄墊肩以及The Spalla Camicia（即：襯衫袖或瀑布袖）和 The Roman Shoulder這類肩部風格。
The Spalla Camicia的特點是在肩縫處，袖窿處有抽褶設計，像一束束瀑布水流，保證佩戴者手臂的運動範圍更大，對日常穿著西裝辦公而非扮騷的男人很友好。
The Roman Shoulder更正式，在肩部突起一個小「包包」，可根據自身的肩部寬度做填充，這種結構沒英式厚墊肩那麼「富麗堂皇」，同樣也拓寬肩部。
總而言之，讓肩部更寬且有型，對比之下，頭就看著小了，看起來自然更顯高。這種版型也繼承了那不勒斯肩部設計的舒適度，坐地鐵、開車都能穿。
此外，版型還需要結合亞洲人日常生活習慣。
比如擁有許多追隨者的日本西裝品牌Ring Jacket（50年代創始於大阪）的工廠經理Murakami提到：「因為本國人傾向於向前傾肩膀，所以我們設計的袖孔的前端更有飽滿感，因此增加舒適度。」
你看，連亞洲人容易拘謹又內斂的性格都考慮進去了，不得不感慨西裝蘊含的文化與智慧。
說完版型說合身。
穿不合身的西裝就像暴發戶在Old Money面前班門弄斧，尷尬又有失體面，但鑑於亞洲人體型特點，還得靠亞洲人自己來劃重點。
日本CUSTOMLIFE網站關於「職場人西裝穿著規則解說」有個超長list，針對亞洲人體型，其中5點判斷標準足夠30秒內簡單快速判斷西裝是否合身：
繫上西裝釦子時，正面不會出現褶皺或拉扯痕跡，以能在西裝內肚子位置塞進一個拳頭為準。
上衣後襬長度遮住臀部，最短的也要遮住臀部的80%。
一般襯衫在西裝袖口露出1-1.5釐米為最佳。
襯衫後襟從夾克露出1-1.5釐米。
肩膀成一條直線，沒有隆起或是凹陷。大約能捏到1cm的寬度，會顯得很帥。
除了版型及合身，細節也須注意。
別說亞洲人，連美國人也不及歐洲人在意細節品質，難怪買衣服「認牌子」被收智商稅的事情廣泛存在，以下基本原則每個講究人應該明白：
面料上，亞洲人平日最容易忽略面料選擇，高品質西裝只用天然材質面料，透氣，天然材質的調調也比化纖看著舒服，穿著舒心，如果你仍執著選擇「免燙化纖面料」，就別怕被人說是中介小哥。
內襯選擇也要講究。全麻襯從領口延伸至底部，保證西裝胸部挺括，腰部垂墜，是頂級西裝的首選，半麻襯只覆蓋胸前部分，適合追求輕薄的老爺。
須提醒，「粘合襯」廣泛存在於市場，但它根本不存在於西裝字典中，其中含聚乙烯的織物不透氣，造型僵硬，穿不到3年其胸部表面99%概率會脫膠起泡，如果你拿起一套西裝，搓搓裡襯，感覺一坨東西粘連在一塊，這是廉價品。
說完西裝選擇，下面聊聊搭配。
西裝搭配襯衫
針對亞洲人膚色及日常工作生活需求，西裝一般選擇藏藍、灰色，黑色實在太板正，請慎穿。襯衫也類似，慎穿白色，純白看面料及剪裁，實在太難穿帥，藍色襯衫、條紋襯衫和拼色領三種襯衫，日、韓及我國香港上班族必備，也是好參考。
尤其藍色襯衫，凡上班能穿的西裝外套，就沒有藍襯衫配不了的，能登商務之堂。
條紋襯衫也不錯，有人說，它像病號服，簡直扯淡，穿著時只要避開「上下裝都是條紋」即可。
拼色領襯衫適合企業著裝要求沒那麼嚴格的老爺（也就是絕大多數老爺），其衣領與其他部分顏色不同，常見白色衣領和藍色衣身，搭配與藍襯衫一樣簡單。
下一個白天見客戶、下班有約會的工作日如果還沒想好穿什麼，可以來一件剛學到手還熱乎的拼色領襯衫。沒品位的男人不敢穿它，姑娘也會被你迷得一愣一愣的。
西裝搭配領帶
亞洲人體格不突出，性格內斂，領帶、口袋巾等配飾能有效幫你內外兼修，突出個性，也令全身視覺亮點上移。
條紋領帶相對正式，選寬條紋能滿足一條多用的需求。既能百搭純色襯衫，也能避免跟細條紋的商務襯衫疊加後，讓你旁邊宿醉的男同事看到立馬暈的作嘔。
規則圖形和不規則花色的領帶就無需爭誰更正式，全看個人風格和喜好，但在顏色選擇上，若不想成為人群焦點，較暗的花色更加低調保險。
搭配上選擇跟西裝或襯衫相同的色系，避免太出挑。如果大地色的西裝裡掛著條亮綠色領帶，領導到辦公室裡張望一圈，被叫去聊聊公司期權的就是你。
口袋巾也很重要
懶得動腦搭配的可以直接佩戴白色口袋巾，百搭。講究點又肯花心思的老爺大可往花花面子上選，只要不跟西裝顏色完全相同都算合格。
若是不會折，此處介紹3種佩戴方法，直接上乾貨：
分別是The Classic Folding（經典折法）、The Single Peak Folding（一角折法）、The Two Peak Folding（二角折法）。
圖片出處：ties.com
聊完適合亞洲人的西裝及搭配，還得聊點生活方式。
要想穿好西裝，健身是第一步，亞洲人的身高比例是老祖宗給的，但體型可以通過後天鍛鍊培養。
針對平時完全不健身的老爺，杜少建議做簡單上手的徒手無氧——俯臥撐，先把肩部練寬、胸部練大。但切忌過度練胸，畢竟胸腰差過大不好定製衣服。練胸不練背，上交叉綜合症也會分分鐘找上你。
健身還是外在，懂場合是內在提升。
上世紀五十年代日本的時尚教父「石津謙介」為日本的西式風格服裝制定了主概念：「TPO—— 時間Time、地點Place、場合Occasion」。
根據不同場合的正式程度，推薦兩個方向穿搭建議：
平時工作穿單排扣平駁領。穿著時繫上釦子更精神，如果是兩粒扣的只扣上面一粒，三粒扣則扣中間一粒或上面兩粒。參加年會或業界盛典建議穿有氣勢的雙排扣槍駁領，商務會談則根據喜好二選一。
面料圖案也有講究，老爺可先知曉最簡單的判斷方法：純色和細條紋圖案容易給人留下信賴和安心的印象。條紋較粗的粉筆條紋和格紋則有較強的「自我個性」，在重要的商談和接待時還是避開為好。
最後聊聊態度，重視穿衣的品質與品位是基礎。
許多觀眾老爺買西裝直接跑成衣店購買一套，理由無非3個：
便宜；
以為別人看不出面料的優劣；
將西裝看做「上班才穿的制服」。
一位日本朋友跟我聊起兩國穿衣，他說，在日本，辦公室白領往往會準備3套高品質定製西裝輪著穿，在他們眼中，為了尊重工作同事和合作夥伴，應當選擇最好品質的穿著。
比起體型、長相差異，以上心態才是造成很多人穿不帥西裝的老病灶。請從現在關注穿著面料、剪裁及背後文化，此事與花錢多少無關。
"每每聊起西裝基本款，後臺就有老爺留言：
「怎麼配圖都是老外？沒什麼參考價值啊！」
這個質疑沒毛病，亞洲男人同歐美的確不一樣。
根據最可靠和最具有參照價值的腿長比量化指標——「馬氏軀幹腿長指數 - Manouvrier's skelic index」顯示，歐美男性的平均值為90.77，屬於亞長腿型，而亞洲男性為85.10，屬於中腿型。此外，歐美男性的肩臀比、頭身比、三圍比均跟亞洲男人有明顯差異。
儘管身材存在差異，但並不意味著亞洲人無法將西裝穿帥。
為解決這一問題，今天專門聊聊：亞洲男人想把西裝穿帥要注意什麼？
首先聊聊針對亞洲人，西裝版型、剪裁、尺碼要注意什麼。
先說版型，市面上針對歐美人身材版型共3種。
英式西裝的面料和胸襯都最為厚重，墊肩處理加上收緊腰部設計，凸顯X型沙漏身材。意大利人矮，西裝抽去笨重墊肩甚至胸襯，下襬設計更收緊，外套呈倒梯形。美式更寬鬆，不做明顯收腰，墊肩和胸襯都更薄，外套呈現H型。
以上3種自然無法單單照搬就適合亞洲人。
亞洲人身材特點是頭大、腰長又沒胯，如果還穿鬆鬆垮垮不修身，或是厚重得壓垮小個子的西裝，看著很尷尬。
早年日本人就面臨這個問題，一群執著的匠人們紛紛「取精華、去糟粕」。針對個矮、頭大、腰長、沒胯等體型特點，也對症下藥做了改良版西裝。
拿日本西裝定製品牌TOP5之一：Sartoria Ciccio他們家理念舉例：
首先版型仍以意式倒梯形為主，適當收緊的下襬來修身你的「腚」，不僅能避免「下襬不貼身」的尷尬，還能塑造出倒三角的男性輪廓。
另外，由於亞洲人並沒有那麼壯，為避免肩部窄且不平看著太弱雞，會採用薄墊肩以及The Spalla Camicia（即：襯衫袖或瀑布袖）和 The Roman Shoulder這類肩部風格。
The Spalla Camicia的特點是在肩縫處，袖窿處有抽褶設計，像一束束瀑布水流，保證佩戴者手臂的運動範圍更大，對日常穿著西裝辦公而非扮騷的男人很友好。
The Roman Shoulder更正式，在肩部突起一個小「包包」，可根據自身的肩部寬度做填充，這種結構沒英式厚墊肩那麼「富麗堂皇」，同樣也拓寬肩部。
總而言之，讓肩部更寬且有型，對比之下，頭就看著小了，看起來自然更顯高。這種版型也繼承了那不勒斯肩部設計的舒適度，坐地鐵、開車都能穿。
此外，版型還需要結合亞洲人日常生活習慣。
比如擁有許多追隨者的日本西裝品牌Ring Jacket（50年代創始於大阪）的工廠經理Murakami提到：「因為本國人傾向於向前傾肩膀，所以我們設計的袖孔的前端更有飽滿感，因此增加舒適度。」
你看，連亞洲人容易拘謹又內斂的性格都考慮進去了，不得不感慨西裝蘊含的文化與智慧。
說完版型說合身。
穿不合身的西裝就像暴發戶在Old Money面前班門弄斧，尷尬又有失體面，但鑑於亞洲人體型特點，還得靠亞洲人自己來劃重點。
日本CUSTOMLIFE網站關於「職場人西裝穿著規則解說」有個超長list，針對亞洲人體型，其中5點判斷標準足夠30秒內簡單快速判斷西裝是否合身：
繫上西裝釦子時，正面不會出現褶皺或拉扯痕跡，以能在西裝內肚子位置塞進一個拳頭為準。
上衣後襬長度遮住臀部，最短的也要遮住臀部的80%。
一般襯衫在西裝袖口露出1-1.5釐米為最佳。
襯衫後襟從夾克露出1-1.5釐米。
肩膀成一條直線，沒有隆起或是凹陷。大約能捏到1cm的寬度，會顯得很帥。
除了版型及合身，細節也須注意。
別說亞洲人，連美國人也不及歐洲人在意細節品質，難怪買衣服「認牌子」被收智商稅的事情廣泛存在，以下基本原則每個講究人應該明白：
面料上，亞洲人平日最容易忽略面料選擇，高品質西裝只用天然材質面料，透氣，天然材質的調調也比化纖看著舒服，穿著舒心，如果你仍執著選擇「免燙化纖面料」，就別怕被人說是中介小哥。
內襯選擇也要講究。全麻襯從領口延伸至底部，保證西裝胸部挺括，腰部垂墜，是頂級西裝的首選，半麻襯只覆蓋胸前部分，適合追求輕薄的老爺。
須提醒，「粘合襯」廣泛存在於市場，但它根本不存在於西裝字典中，其中含聚乙烯的織物不透氣，造型僵硬，穿不到3年其胸部表面99%概率會脫膠起泡，如果你拿起一套西裝，搓搓裡襯，感覺一坨東西粘連在一塊，這是廉價品。
說完西裝選擇，下面聊聊搭配。
西裝搭配襯衫
針對亞洲人膚色及日常工作生活需求，西裝一般選擇藏藍、灰色，黑色實在太板正，請慎穿。襯衫也類似，慎穿白色，純白看面料及剪裁，實在太難穿帥，藍色襯衫、條紋襯衫和拼色領三種襯衫，日、韓及我國香港上班族必備，也是好參考。
尤其藍色襯衫，凡上班能穿的西裝外套，就沒有藍襯衫配不了的，能登商務之堂。
條紋襯衫也不錯，有人說，它像病號服，簡直扯淡，穿著時只要避開「上下裝都是條紋」即可。
拼色領襯衫適合企業著裝要求沒那麼嚴格的老爺（也就是絕大多數老爺），其衣領與其他部分顏色不同，常見白色衣領和藍色衣身，搭配與藍襯衫一樣簡單。
下一個白天見客戶、下班有約會的工作日如果還沒想好穿什麼，可以來一件剛學到手還熱乎的拼色領襯衫。沒品位的男人不敢穿它，姑娘也會被你迷得一愣一愣的。
西裝搭配領帶
亞洲人體格不突出，性格內斂，領帶、口袋巾等配飾能有效幫你內外兼修，突出個性，也令全身視覺亮點上移。
條紋領帶相對正式，選寬條紋能滿足一條多用的需求。既能百搭純色襯衫，也能避免跟細條紋的商務襯衫疊加後，讓你旁邊宿醉的男同事看到立馬暈的作嘔。
規則圖形和不規則花色的領帶就無需爭誰更正式，全看個人風格和喜好，但在顏色選擇上，若不想成為人群焦點，較暗的花色更加低調保險。
搭配上選擇跟西裝或襯衫相同的色系，避免太出挑。如果大地色的西裝裡掛著條亮綠色領帶，領導到辦公室裡張望一圈，被叫去聊聊公司期權的就是你。
口袋巾也很重要
懶得動腦搭配的可以直接佩戴白色口袋巾，百搭。講究點又肯花心思的老爺大可往花花面子上選，只要不跟西裝顏色完全相同都算合格。
若是不會折，此處介紹3種佩戴方法，直接上乾貨：
分別是The Classic Folding（經典折法）、The Single Peak Folding（一角折法）、The Two Peak Folding（二角折法）。
圖片出處：ties.com
聊完適合亞洲人的西裝及搭配，還得聊點生活方式。
要想穿好西裝，健身是第一步，亞洲人的身高比例是老祖宗給的，但體型可以通過後天鍛鍊培養。
針對平時完全不健身的老爺，杜少建議做簡單上手的徒手無氧——俯臥撐，先把肩部練寬、胸部練大。但切忌過度練胸，畢竟胸腰差過大不好定製衣服。練胸不練背，上交叉綜合症也會分分鐘找上你。
健身還是外在，懂場合是內在提升。
上世紀五十年代日本的時尚教父「石津謙介」為日本的西式風格服裝制定了主概念：「TPO—— 時間Time、地點Place、場合Occasion」。
根據不同場合的正式程度，推薦兩個方向穿搭建議：
平時工作穿單排扣平駁領。穿著時繫上釦子更精神，如果是兩粒扣的只扣上面一粒，三粒扣則扣中間一粒或上面兩粒。參加年會或業界盛典建議穿有氣勢的雙排扣槍駁領，商務會談則根據喜好二選一。
面料圖案也有講究，老爺可先知曉最簡單的判斷方法：純色和細條紋圖案容易給人留下信賴和安心的印象。條紋較粗的粉筆條紋和格紋則有較強的「自我個性」，在重要的商談和接待時還是避開為好。
最後聊聊態度，重視穿衣的品質與品位是基礎。
許多觀眾老爺買西裝直接跑成衣店購買一套，理由無非3個：
便宜；
以為別人看不出面料的優劣；
將西裝看做「上班才穿的制服」。
一位日本朋友跟我聊起兩國穿衣，他說，在日本，辦公室白領往往會準備3套高品質定製西裝輪著穿，在他們眼中，為了尊重工作同事和合作夥伴，應當選擇最好品質的穿著。
比起體型、長相差異，以上心態才是造成很多人穿不帥西裝的老病灶。請從現在關注穿著面料、剪裁及背後文化，此事與花錢多少無關。
每每聊起西裝基本款，後臺就有老爺留言：
「怎麼配圖都是老外？沒什麼參考價值啊！」
這個質疑沒毛病，亞洲男人同歐美的確不一樣。
根據最可靠和最具有參照價值的腿長比量化指標——「馬氏軀幹腿長指數 - Manouvrier's skelic index」顯示，歐美男性的平均值為90.77，屬於亞長腿型，而亞洲男性為85.10，屬於中腿型。此外，歐美男性的肩臀比、頭身比、三圍比均跟亞洲男人有明顯差異。
儘管身材存在差異，但並不意味著亞洲人無法將西裝穿帥。
為解決這一問題，今天專門聊聊：亞洲男人想把西裝穿帥要注意什麼？
首先聊聊針對亞洲人，西裝版型、剪裁、尺碼要注意什麼。
先說版型，市面上針對歐美人身材版型共3種。
英式西裝的面料和胸襯都最為厚重，墊肩處理加上收緊腰部設計，凸顯X型沙漏身材。意大利人矮，西裝抽去笨重墊肩甚至胸襯，下襬設計更收緊，外套呈倒梯形。美式更寬鬆，不做明顯收腰，墊肩和胸襯都更薄，外套呈現H型。
以上3種自然無法單單照搬就適合亞洲人。
亞洲人身材特點是頭大、腰長又沒胯，如果還穿鬆鬆垮垮不修身，或是厚重得壓垮小個子的西裝，看著很尷尬。
早年日本人就面臨這個問題，一群執著的匠人們紛紛「取精華、去糟粕」。針對個矮、頭大、腰長、沒胯等體型特點，也對症下藥做了改良版西裝。
拿日本西裝定製品牌TOP5之一：Sartoria Ciccio他們家理念舉例：
首先版型仍以意式倒梯形為主，適當收緊的下襬來修身你的「腚」，不僅能避免「下襬不貼身」的尷尬，還能塑造出倒三角的男性輪廓。
另外，由於亞洲人並沒有那麼壯，為避免肩部窄且不平看著太弱雞，會採用薄墊肩以及The Spalla Camicia（即：襯衫袖或瀑布袖）和 The Roman Shoulder這類肩部風格。
The Spalla Camicia的特點是在肩縫處，袖窿處有抽褶設計，像一束束瀑布水流，保證佩戴者手臂的運動範圍更大，對日常穿著西裝辦公而非扮騷的男人很友好。
The Roman Shoulder更正式，在肩部突起一個小「包包」，可根據自身的肩部寬度做填充，這種結構沒英式厚墊肩那麼「富麗堂皇」，同樣也拓寬肩部。
總而言之，讓肩部更寬且有型，對比之下，頭就看著小了，看起來自然更顯高。這種版型也繼承了那不勒斯肩部設計的舒適度，坐地鐵、開車都能穿。
此外，版型還需要結合亞洲人日常生活習慣。
比如擁有許多追隨者的日本西裝品牌Ring Jacket（50年代創始於大阪）的工廠經理Murakami提到：「因為本國人傾向於向前傾肩膀，所以我們設計的袖孔的前端更有飽滿感，因此增加舒適度。」
你看，連亞洲人容易拘謹又內斂的性格都考慮進去了，不得不感慨西裝蘊含的文化與智慧。
說完版型說合身。
穿不合身的西裝就像暴發戶在Old Money面前班門弄斧，尷尬又有失體面，但鑑於亞洲人體型特點，還得靠亞洲人自己來劃重點。
日本CUSTOMLIFE網站關於「職場人西裝穿著規則解說」有個超長list，針對亞洲人體型，其中5點判斷標準足夠30秒內簡單快速判斷西裝是否合身：
繫上西裝釦子時，正面不會出現褶皺或拉扯痕跡，以能在西裝內肚子位置塞進一個拳頭為準。
上衣後襬長度遮住臀部，最短的也要遮住臀部的80%。
一般襯衫在西裝袖口露出1-1.5釐米為最佳。
襯衫後襟從夾克露出1-1.5釐米。
肩膀成一條直線，沒有隆起或是凹陷。大約能捏到1cm的寬度，會顯得很帥。
除了版型及合身，細節也須注意。
別說亞洲人，連美國人也不及歐洲人在意細節品質，難怪買衣服「認牌子」被收智商稅的事情廣泛存在，以下基本原則每個講究人應該明白：
面料上，亞洲人平日最容易忽略面料選擇，高品質西裝只用天然材質面料，透氣，天然材質的調調也比化纖看著舒服，穿著舒心，如果你仍執著選擇「免燙化纖面料」，就別怕被人說是中介小哥。
內襯選擇也要講究。全麻襯從領口延伸至底部，保證西裝胸部挺括，腰部垂墜，是頂級西裝的首選，半麻襯只覆蓋胸前部分，適合追求輕薄的老爺。
須提醒，「粘合襯」廣泛存在於市場，但它根本不存在於西裝字典中，其中含聚乙烯的織物不透氣，造型僵硬，穿不到3年其胸部表面99%概率會脫膠起泡，如果你拿起一套西裝，搓搓裡襯，感覺一坨東西粘連在一塊，這是廉價品。
說完西裝選擇，下面聊聊搭配。
西裝搭配襯衫
針對亞洲人膚色及日常工作生活需求，西裝一般選擇藏藍、灰色，黑色實在太板正，請慎穿。襯衫也類似，慎穿白色，純白看面料及剪裁，實在太難穿帥，藍色襯衫、條紋襯衫和拼色領三種襯衫，日、韓及我國香港上班族必備，也是好參考。
尤其藍色襯衫，凡上班能穿的西裝外套，就沒有藍襯衫配不了的，能登商務之堂。
條紋襯衫也不錯，有人說，它像病號服，簡直扯淡，穿著時只要避開「上下裝都是條紋」即可。
拼色領襯衫適合企業著裝要求沒那麼嚴格的老爺（也就是絕大多數老爺），其衣領與其他部分顏色不同，常見白色衣領和藍色衣身，搭配與藍襯衫一樣簡單。
下一個白天見客戶、下班有約會的工作日如果還沒想好穿什麼，可以來一件剛學到手還熱乎的拼色領襯衫。沒品位的男人不敢穿它，姑娘也會被你迷得一愣一愣的。
西裝搭配領帶
亞洲人體格不突出，性格內斂，領帶、口袋巾等配飾能有效幫你內外兼修，突出個性，也令全身視覺亮點上移。
條紋領帶相對正式，選寬條紋能滿足一條多用的需求。既能百搭純色襯衫，也能避免跟細條紋的商務襯衫疊加後，讓你旁邊宿醉的男同事看到立馬暈的作嘔。
規則圖形和不規則花色的領帶就無需爭誰更正式，全看個人風格和喜好，但在顏色選擇上，若不想成為人群焦點，較暗的花色更加低調保險。
搭配上選擇跟西裝或襯衫相同的色系，避免太出挑。如果大地色的西裝裡掛著條亮綠色領帶，領導到辦公室裡張望一圈，被叫去聊聊公司期權的就是你。
口袋巾也很重要
懶得動腦搭配的可以直接佩戴白色口袋巾，百搭。講究點又肯花心思的老爺大可往花花面子上選，只要不跟西裝顏色完全相同都算合格。
若是不會折，此處介紹3種佩戴方法，直接上乾貨：
分別是The Classic Folding（經典折法）、The Single Peak Folding（一角折法）、The Two Peak Folding（二角折法）。
圖片出處：ties.com
聊完適合亞洲人的西裝及搭配，還得聊點生活方式。
要想穿好西裝，健身是第一步，亞洲人的身高比例是老祖宗給的，但體型可以通過後天鍛鍊培養。
針對平時完全不健身的老爺，杜少建議做簡單上手的徒手無氧——俯臥撐，先把肩部練寬、胸部練大。但切忌過度練胸，畢竟胸腰差過大不好定製衣服。練胸不練背，上交叉綜合症也會分分鐘找上你。
健身還是外在，懂場合是內在提升。
上世紀五十年代日本的時尚教父「石津謙介」為日本的西式風格服裝制定了主概念：「TPO—— 時間Time、地點Place、場合Occasion」。
根據不同場合的正式程度，推薦兩個方向穿搭建議：
平時工作穿單排扣平駁領。穿著時繫上釦子更精神，如果是兩粒扣的只扣上面一粒，三粒扣則扣中間一粒或上面兩粒。參加年會或業界盛典建議穿有氣勢的雙排扣槍駁領，商務會談則根據喜好二選一。
面料圖案也有講究，老爺可先知曉最簡單的判斷方法：純色和細條紋圖案容易給人留下信賴和安心的印象。條紋較粗的粉筆條紋和格紋則有較強的「自我個性」，在重要的商談和接待時還是避開為好。
最後聊聊態度，重視穿衣的品質與品位是基礎。
許多觀眾老爺買西裝直接跑成衣店購買一套，理由無非3個：
便宜；
以為別人看不出面料的優劣；
將西裝看做「上班才穿的制服」。
一位日本朋友跟我聊起兩國穿衣，他說，在日本，辦公室白領往往會準備3套高品質定製西裝輪著穿，在他們眼中，為了尊重工作同事和合作夥伴，應當選擇最好品質的穿著。
比起體型、長相差異，以上心態才是造成很多人穿不帥西裝的老病灶。請從現在關注穿著面料、剪裁及背後文化，此事與花錢多少無關。
以上就是關於亞洲人如何把西裝穿帥的建議。
從西裝選擇、搭配，再到生活方式，希望你看完別再說什麼「歐美人長得帥穿什麼都好看」、「歐美人身材好，穿什麼都好看」這種不動腦子的話了。
穿衣終歸是為了自己，你不需要用其他人種的審美及身材要求自己，找適合自己的，做好你自己，比什麼都重要。
"每每聊起西裝基本款，後臺就有老爺留言：
「怎麼配圖都是老外？沒什麼參考價值啊！」
這個質疑沒毛病，亞洲男人同歐美的確不一樣。
根據最可靠和最具有參照價值的腿長比量化指標——「馬氏軀幹腿長指數 - Manouvrier's skelic index」顯示，歐美男性的平均值為90.77，屬於亞長腿型，而亞洲男性為85.10，屬於中腿型。此外，歐美男性的肩臀比、頭身比、三圍比均跟亞洲男人有明顯差異。
儘管身材存在差異，但並不意味著亞洲人無法將西裝穿帥。
為解決這一問題，今天專門聊聊：亞洲男人想把西裝穿帥要注意什麼？
首先聊聊針對亞洲人，西裝版型、剪裁、尺碼要注意什麼。
先說版型，市面上針對歐美人身材版型共3種。
英式西裝的面料和胸襯都最為厚重，墊肩處理加上收緊腰部設計，凸顯X型沙漏身材。意大利人矮，西裝抽去笨重墊肩甚至胸襯，下襬設計更收緊，外套呈倒梯形。美式更寬鬆，不做明顯收腰，墊肩和胸襯都更薄，外套呈現H型。
以上3種自然無法單單照搬就適合亞洲人。
亞洲人身材特點是頭大、腰長又沒胯，如果還穿鬆鬆垮垮不修身，或是厚重得壓垮小個子的西裝，看著很尷尬。
早年日本人就面臨這個問題，一群執著的匠人們紛紛「取精華、去糟粕」。針對個矮、頭大、腰長、沒胯等體型特點，也對症下藥做了改良版西裝。
拿日本西裝定製品牌TOP5之一：Sartoria Ciccio他們家理念舉例：
首先版型仍以意式倒梯形為主，適當收緊的下襬來修身你的「腚」，不僅能避免「下襬不貼身」的尷尬，還能塑造出倒三角的男性輪廓。
另外，由於亞洲人並沒有那麼壯，為避免肩部窄且不平看著太弱雞，會採用薄墊肩以及The Spalla Camicia（即：襯衫袖或瀑布袖）和 The Roman Shoulder這類肩部風格。
The Spalla Camicia的特點是在肩縫處，袖窿處有抽褶設計，像一束束瀑布水流，保證佩戴者手臂的運動範圍更大，對日常穿著西裝辦公而非扮騷的男人很友好。
The Roman Shoulder更正式，在肩部突起一個小「包包」，可根據自身的肩部寬度做填充，這種結構沒英式厚墊肩那麼「富麗堂皇」，同樣也拓寬肩部。
總而言之，讓肩部更寬且有型，對比之下，頭就看著小了，看起來自然更顯高。這種版型也繼承了那不勒斯肩部設計的舒適度，坐地鐵、開車都能穿。
此外，版型還需要結合亞洲人日常生活習慣。
比如擁有許多追隨者的日本西裝品牌Ring Jacket（50年代創始於大阪）的工廠經理Murakami提到：「因為本國人傾向於向前傾肩膀，所以我們設計的袖孔的前端更有飽滿感，因此增加舒適度。」
你看，連亞洲人容易拘謹又內斂的性格都考慮進去了，不得不感慨西裝蘊含的文化與智慧。
說完版型說合身。
穿不合身的西裝就像暴發戶在Old Money面前班門弄斧，尷尬又有失體面，但鑑於亞洲人體型特點，還得靠亞洲人自己來劃重點。
日本CUSTOMLIFE網站關於「職場人西裝穿著規則解說」有個超長list，針對亞洲人體型，其中5點判斷標準足夠30秒內簡單快速判斷西裝是否合身：
繫上西裝釦子時，正面不會出現褶皺或拉扯痕跡，以能在西裝內肚子位置塞進一個拳頭為準。
上衣後襬長度遮住臀部，最短的也要遮住臀部的80%。
一般襯衫在西裝袖口露出1-1.5釐米為最佳。
襯衫後襟從夾克露出1-1.5釐米。
肩膀成一條直線，沒有隆起或是凹陷。大約能捏到1cm的寬度，會顯得很帥。
除了版型及合身，細節也須注意。
別說亞洲人，連美國人也不及歐洲人在意細節品質，難怪買衣服「認牌子」被收智商稅的事情廣泛存在，以下基本原則每個講究人應該明白：
面料上，亞洲人平日最容易忽略面料選擇，高品質西裝只用天然材質面料，透氣，天然材質的調調也比化纖看著舒服，穿著舒心，如果你仍執著選擇「免燙化纖面料」，就別怕被人說是中介小哥。
內襯選擇也要講究。全麻襯從領口延伸至底部，保證西裝胸部挺括，腰部垂墜，是頂級西裝的首選，半麻襯只覆蓋胸前部分，適合追求輕薄的老爺。
須提醒，「粘合襯」廣泛存在於市場，但它根本不存在於西裝字典中，其中含聚乙烯的織物不透氣，造型僵硬，穿不到3年其胸部表面99%概率會脫膠起泡，如果你拿起一套西裝，搓搓裡襯，感覺一坨東西粘連在一塊，這是廉價品。
說完西裝選擇，下面聊聊搭配。
西裝搭配襯衫
針對亞洲人膚色及日常工作生活需求，西裝一般選擇藏藍、灰色，黑色實在太板正，請慎穿。襯衫也類似，慎穿白色，純白看面料及剪裁，實在太難穿帥，藍色襯衫、條紋襯衫和拼色領三種襯衫，日、韓及我國香港上班族必備，也是好參考。
尤其藍色襯衫，凡上班能穿的西裝外套，就沒有藍襯衫配不了的，能登商務之堂。
條紋襯衫也不錯，有人說，它像病號服，簡直扯淡，穿著時只要避開「上下裝都是條紋」即可。
拼色領襯衫適合企業著裝要求沒那麼嚴格的老爺（也就是絕大多數老爺），其衣領與其他部分顏色不同，常見白色衣領和藍色衣身，搭配與藍襯衫一樣簡單。
下一個白天見客戶、下班有約會的工作日如果還沒想好穿什麼，可以來一件剛學到手還熱乎的拼色領襯衫。沒品位的男人不敢穿它，姑娘也會被你迷得一愣一愣的。
西裝搭配領帶
亞洲人體格不突出，性格內斂，領帶、口袋巾等配飾能有效幫你內外兼修，突出個性，也令全身視覺亮點上移。
條紋領帶相對正式，選寬條紋能滿足一條多用的需求。既能百搭純色襯衫，也能避免跟細條紋的商務襯衫疊加後，讓你旁邊宿醉的男同事看到立馬暈的作嘔。
規則圖形和不規則花色的領帶就無需爭誰更正式，全看個人風格和喜好，但在顏色選擇上，若不想成為人群焦點，較暗的花色更加低調保險。
搭配上選擇跟西裝或襯衫相同的色系，避免太出挑。如果大地色的西裝裡掛著條亮綠色領帶，領導到辦公室裡張望一圈，被叫去聊聊公司期權的就是你。
口袋巾也很重要
懶得動腦搭配的可以直接佩戴白色口袋巾，百搭。講究點又肯花心思的老爺大可往花花面子上選，只要不跟西裝顏色完全相同都算合格。
若是不會折，此處介紹3種佩戴方法，直接上乾貨：
分別是The Classic Folding（經典折法）、The Single Peak Folding（一角折法）、The Two Peak Folding（二角折法）。
圖片出處：ties.com
聊完適合亞洲人的西裝及搭配，還得聊點生活方式。
要想穿好西裝，健身是第一步，亞洲人的身高比例是老祖宗給的，但體型可以通過後天鍛鍊培養。
針對平時完全不健身的老爺，杜少建議做簡單上手的徒手無氧——俯臥撐，先把肩部練寬、胸部練大。但切忌過度練胸，畢竟胸腰差過大不好定製衣服。練胸不練背，上交叉綜合症也會分分鐘找上你。
健身還是外在，懂場合是內在提升。
上世紀五十年代日本的時尚教父「石津謙介」為日本的西式風格服裝制定了主概念：「TPO—— 時間Time、地點Place、場合Occasion」。
根據不同場合的正式程度，推薦兩個方向穿搭建議：
平時工作穿單排扣平駁領。穿著時繫上釦子更精神，如果是兩粒扣的只扣上面一粒，三粒扣則扣中間一粒或上面兩粒。參加年會或業界盛典建議穿有氣勢的雙排扣槍駁領，商務會談則根據喜好二選一。
面料圖案也有講究，老爺可先知曉最簡單的判斷方法：純色和細條紋圖案容易給人留下信賴和安心的印象。條紋較粗的粉筆條紋和格紋則有較強的「自我個性」，在重要的商談和接待時還是避開為好。
最後聊聊態度，重視穿衣的品質與品位是基礎。
許多觀眾老爺買西裝直接跑成衣店購買一套，理由無非3個：
便宜；
以為別人看不出面料的優劣；
將西裝看做「上班才穿的制服」。
一位日本朋友跟我聊起兩國穿衣，他說，在日本，辦公室白領往往會準備3套高品質定製西裝輪著穿，在他們眼中，為了尊重工作同事和合作夥伴，應當選擇最好品質的穿著。
比起體型、長相差異，以上心態才是造成很多人穿不帥西裝的老病灶。請從現在關注穿著面料、剪裁及背後文化，此事與花錢多少無關。
以上就是關於亞洲人如何把西裝穿帥的建議。
從西裝選擇、搭配，再到生活方式，希望你看完別再說什麼「歐美人長得帥穿什麼都好看」、「歐美人身材好，穿什麼都好看」這種不動腦子的話了。
穿衣終歸是為了自己，你不需要用其他人種的審美及身材要求自己，找適合自己的，做好你自己，比什麼都重要。
策劃 Editor｜張曉藝、韓智
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