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Draping
原型的立體裁剪
(一)原型是最基本的也是最簡單的紙樣，是一切款式的基礎。立體裁剪原型是衣身立體裁剪的基礎。操作步驟如下：
1、將確定好前中心線、胸圍線和基準線布料覆於人臺上與人臺上的同名線條符合，在前中心和B.P點處用大頭針固定在人臺上；
2、將胸圍線以下多餘的量推到B.P點下面，形成腰省量並用大頭針固定腰省，同時確定側縫線的位置並固定；
3、將胸圍線以上的餘量推向肩部，在領口處需打剪口，以消除領口處的牽扯力，根據領圍、肩部、袖窿的基礎線在布料上作出點影線；
4、後片的操作方法與前片相同。
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原型的立體裁剪
(一)原型是最基本的也是最簡單的紙樣，是一切款式的基礎。立體裁剪原型是衣身立體裁剪的基礎。操作步驟如下：
1、將確定好前中心線、胸圍線和基準線布料覆於人臺上與人臺上的同名線條符合，在前中心和B.P點處用大頭針固定在人臺上；
2、將胸圍線以下多餘的量推到B.P點下面，形成腰省量並用大頭針固定腰省，同時確定側縫線的位置並固定；
3、將胸圍線以上的餘量推向肩部，在領口處需打剪口，以消除領口處的牽扯力，根據領圍、肩部、袖窿的基礎線在布料上作出點影線；
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原型的立體裁剪
(一)原型是最基本的也是最簡單的紙樣，是一切款式的基礎。立體裁剪原型是衣身立體裁剪的基礎。操作步驟如下：
1、將確定好前中心線、胸圍線和基準線布料覆於人臺上與人臺上的同名線條符合，在前中心和B.P點處用大頭針固定在人臺上；
2、將胸圍線以下多餘的量推到B.P點下面，形成腰省量並用大頭針固定腰省，同時確定側縫線的位置並固定；
3、將胸圍線以上的餘量推向肩部，在領口處需打剪口，以消除領口處的牽扯力，根據領圍、肩部、袖窿的基礎線在布料上作出點影線；
4、後片的操作方法與前片相同。
(二)原型寬放量的設計，主要有兩種方法：
1、推移法：操作之前在胸寬處推出一定的鬆量，並用大頭針臨時固定；
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原型的立體裁剪
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2、將胸圍線以下多餘的量推到B.P點下面，形成腰省量並用大頭針固定腰省，同時確定側縫線的位置並固定；
3、將胸圍線以上的餘量推向肩部，在領口處需打剪口，以消除領口處的牽扯力，根據領圍、肩部、袖窿的基礎線在布料上作出點影線；
4、後片的操作方法與前片相同。
(二)原型寬放量的設計，主要有兩種方法：
1、推移法：操作之前在胸寬處推出一定的鬆量，並用大頭針臨時固定；
2、放置法：在立體裁剪完成之後，直接在側縫處加放鬆量；
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原型的立體裁剪
(一)原型是最基本的也是最簡單的紙樣，是一切款式的基礎。立體裁剪原型是衣身立體裁剪的基礎。操作步驟如下：
1、將確定好前中心線、胸圍線和基準線布料覆於人臺上與人臺上的同名線條符合，在前中心和B.P點處用大頭針固定在人臺上；
2、將胸圍線以下多餘的量推到B.P點下面，形成腰省量並用大頭針固定腰省，同時確定側縫線的位置並固定；
3、將胸圍線以上的餘量推向肩部，在領口處需打剪口，以消除領口處的牽扯力，根據領圍、肩部、袖窿的基礎線在布料上作出點影線；
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(二)原型寬放量的設計，主要有兩種方法：
1、推移法：操作之前在胸寬處推出一定的鬆量，並用大頭針臨時固定；
2、放置法：在立體裁剪完成之後，直接在側縫處加放鬆量；
3、衣身的修正：由於立體裁剪的技術難度角度較大，裁剪部位較難保證精確，因此，對於左右對稱服裝常常只作出右衣身，而左衣身則根據右衣身進行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的。
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原型的立體裁剪
(一)原型是最基本的也是最簡單的紙樣，是一切款式的基礎。立體裁剪原型是衣身立體裁剪的基礎。操作步驟如下：
1、將確定好前中心線、胸圍線和基準線布料覆於人臺上與人臺上的同名線條符合，在前中心和B.P點處用大頭針固定在人臺上；
2、將胸圍線以下多餘的量推到B.P點下面，形成腰省量並用大頭針固定腰省，同時確定側縫線的位置並固定；
3、將胸圍線以上的餘量推向肩部，在領口處需打剪口，以消除領口處的牽扯力，根據領圍、肩部、袖窿的基礎線在布料上作出點影線；
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1、推移法：操作之前在胸寬處推出一定的鬆量，並用大頭針臨時固定；
2、放置法：在立體裁剪完成之後，直接在側縫處加放鬆量；
3、衣身的修正：由於立體裁剪的技術難度角度較大，裁剪部位較難保證精確，因此，對於左右對稱服裝常常只作出右衣身，而左衣身則根據右衣身進行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的。
(1)將布樣從人臺上取下，置於平臺上，用熨斗熨平；
(2)用打樣尺重新描順領窩、袖窿弧線以及側縫、肩縫等；
(3)檢查相關部位是否合理，在依據右衣身剪裁左衣身；
(4)將左右衣身用手針連接起來並重新固定在人臺上，各相關部位如口袋、鈕釦均按實樣裁剪並置於相應的部位，以檢查服裝的整體造型是否完善。
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Provincial
Rd
立裁中省的運用
在原型的立體裁剪中我們可以看到衣身的造型呈現出兩中基本狀態：寬鬆式與合體式。
寬鬆式表現為面料與人體是一種離體狀態，形成了一定的空間；而合體式則是面料與人體的符合，呈現出貼體狀態，這種貼體狀態的產生關鍵就在於省的運用。
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原型的立體裁剪
(一)原型是最基本的也是最簡單的紙樣，是一切款式的基礎。立體裁剪原型是衣身立體裁剪的基礎。操作步驟如下：
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2、將胸圍線以下多餘的量推到B.P點下面，形成腰省量並用大頭針固定腰省，同時確定側縫線的位置並固定；
3、將胸圍線以上的餘量推向肩部，在領口處需打剪口，以消除領口處的牽扯力，根據領圍、肩部、袖窿的基礎線在布料上作出點影線；
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(二)原型寬放量的設計，主要有兩種方法：
1、推移法：操作之前在胸寬處推出一定的鬆量，並用大頭針臨時固定；
2、放置法：在立體裁剪完成之後，直接在側縫處加放鬆量；
3、衣身的修正：由於立體裁剪的技術難度角度較大，裁剪部位較難保證精確，因此，對於左右對稱服裝常常只作出右衣身，而左衣身則根據右衣身進行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的。
(1)將布樣從人臺上取下，置於平臺上，用熨斗熨平；
(2)用打樣尺重新描順領窩、袖窿弧線以及側縫、肩縫等；
(3)檢查相關部位是否合理，在依據右衣身剪裁左衣身；
(4)將左右衣身用手針連接起來並重新固定在人臺上，各相關部位如口袋、鈕釦均按實樣裁剪並置於相應的部位，以檢查服裝的整體造型是否完善。
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Provincial
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立裁中省的運用
在原型的立體裁剪中我們可以看到衣身的造型呈現出兩中基本狀態：寬鬆式與合體式。
寬鬆式表現為面料與人體是一種離體狀態，形成了一定的空間；而合體式則是面料與人體的符合，呈現出貼體狀態，這種貼體狀態的產生關鍵就在於省的運用。
（一）省的概念與意義
省是服裝製作中對餘量部分的一種處理形式，省的產生源自於將二維的布料置於三維的人體上，由於人體的凹凸起伏、圍度的落差比、寬鬆度的大小以及適體程度的高低，決定了面料在人體的許多部位呈現出鬆散狀態，將這些鬆散量以一種集約式的形式處理便形成了省的概念，省的產生使服裝造型由傳統的平面造型走向了真正意義上的立體造型。
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(一)原型是最基本的也是最簡單的紙樣，是一切款式的基礎。立體裁剪原型是衣身立體裁剪的基礎。操作步驟如下：
1、將確定好前中心線、胸圍線和基準線布料覆於人臺上與人臺上的同名線條符合，在前中心和B.P點處用大頭針固定在人臺上；
2、將胸圍線以下多餘的量推到B.P點下面，形成腰省量並用大頭針固定腰省，同時確定側縫線的位置並固定；
3、將胸圍線以上的餘量推向肩部，在領口處需打剪口，以消除領口處的牽扯力，根據領圍、肩部、袖窿的基礎線在布料上作出點影線；
4、後片的操作方法與前片相同。
(二)原型寬放量的設計，主要有兩種方法：
1、推移法：操作之前在胸寬處推出一定的鬆量，並用大頭針臨時固定；
2、放置法：在立體裁剪完成之後，直接在側縫處加放鬆量；
3、衣身的修正：由於立體裁剪的技術難度角度較大，裁剪部位較難保證精確，因此，對於左右對稱服裝常常只作出右衣身，而左衣身則根據右衣身進行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的。
(1)將布樣從人臺上取下，置於平臺上，用熨斗熨平；
(2)用打樣尺重新描順領窩、袖窿弧線以及側縫、肩縫等；
(3)檢查相關部位是否合理，在依據右衣身剪裁左衣身；
(4)將左右衣身用手針連接起來並重新固定在人臺上，各相關部位如口袋、鈕釦均按實樣裁剪並置於相應的部位，以檢查服裝的整體造型是否完善。
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立裁中省的運用
在原型的立體裁剪中我們可以看到衣身的造型呈現出兩中基本狀態：寬鬆式與合體式。
寬鬆式表現為面料與人體是一種離體狀態，形成了一定的空間；而合體式則是面料與人體的符合，呈現出貼體狀態，這種貼體狀態的產生關鍵就在於省的運用。
（一）省的概念與意義
省是服裝製作中對餘量部分的一種處理形式，省的產生源自於將二維的布料置於三維的人體上，由於人體的凹凸起伏、圍度的落差比、寬鬆度的大小以及適體程度的高低，決定了面料在人體的許多部位呈現出鬆散狀態，將這些鬆散量以一種集約式的形式處理便形成了省的概念，省的產生使服裝造型由傳統的平面造型走向了真正意義上的立體造型。
（二）省的轉移及其運用
省的轉移是省道技術運用的拓展，使適體裝的設計走向多樣化，立體裁剪中省道轉移的原理實際上遵循的就是凸點射線的原理，即以凸點為中心進行的省道移位，例如圍繞胸高點的設計可以引發出無數條省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、領口省、前中心省、腋下省等，都是圍繞著突點部位即胸高點對餘缺處部位進行的處理形式——省的表現形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理結合設計進行省道轉移。
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原型的立體裁剪
(一)原型是最基本的也是最簡單的紙樣，是一切款式的基礎。立體裁剪原型是衣身立體裁剪的基礎。操作步驟如下：
1、將確定好前中心線、胸圍線和基準線布料覆於人臺上與人臺上的同名線條符合，在前中心和B.P點處用大頭針固定在人臺上；
2、將胸圍線以下多餘的量推到B.P點下面，形成腰省量並用大頭針固定腰省，同時確定側縫線的位置並固定；
3、將胸圍線以上的餘量推向肩部，在領口處需打剪口，以消除領口處的牽扯力，根據領圍、肩部、袖窿的基礎線在布料上作出點影線；
4、後片的操作方法與前片相同。
(二)原型寬放量的設計，主要有兩種方法：
1、推移法：操作之前在胸寬處推出一定的鬆量，並用大頭針臨時固定；
2、放置法：在立體裁剪完成之後，直接在側縫處加放鬆量；
3、衣身的修正：由於立體裁剪的技術難度角度較大，裁剪部位較難保證精確，因此，對於左右對稱服裝常常只作出右衣身，而左衣身則根據右衣身進行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的。
(1)將布樣從人臺上取下，置於平臺上，用熨斗熨平；
(2)用打樣尺重新描順領窩、袖窿弧線以及側縫、肩縫等；
(3)檢查相關部位是否合理，在依據右衣身剪裁左衣身；
(4)將左右衣身用手針連接起來並重新固定在人臺上，各相關部位如口袋、鈕釦均按實樣裁剪並置於相應的部位，以檢查服裝的整體造型是否完善。
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立裁中省的運用
在原型的立體裁剪中我們可以看到衣身的造型呈現出兩中基本狀態：寬鬆式與合體式。
寬鬆式表現為面料與人體是一種離體狀態，形成了一定的空間；而合體式則是面料與人體的符合，呈現出貼體狀態，這種貼體狀態的產生關鍵就在於省的運用。
（一）省的概念與意義
省是服裝製作中對餘量部分的一種處理形式，省的產生源自於將二維的布料置於三維的人體上，由於人體的凹凸起伏、圍度的落差比、寬鬆度的大小以及適體程度的高低，決定了面料在人體的許多部位呈現出鬆散狀態，將這些鬆散量以一種集約式的形式處理便形成了省的概念，省的產生使服裝造型由傳統的平面造型走向了真正意義上的立體造型。
（二）省的轉移及其運用
省的轉移是省道技術運用的拓展，使適體裝的設計走向多樣化，立體裁剪中省道轉移的原理實際上遵循的就是凸點射線的原理，即以凸點為中心進行的省道移位，例如圍繞胸高點的設計可以引發出無數條省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、領口省、前中心省、腋下省等，都是圍繞著突點部位即胸高點對餘缺處部位進行的處理形式——省的表現形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理結合設計進行省道轉移。
（三）幾種省形的立體裁剪操作
1、腰省：這是省形中最基本的一種形式，將全部餘量轉至胸點下方。
2、肩省+前中心省：這是將全部餘量分成兩部分分別轉移推移到設計的位置，這與平面結構中所講的省的分解與轉移是同一概念。
3、人字省：省形表現為人字形，故由此冠名。人字省不同於以上省形的對稱特點，它表現為不對稱，同時還表現為子母省的特點，這類的省還包括Y形、T形等。
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(一)原型是最基本的也是最簡單的紙樣，是一切款式的基礎。立體裁剪原型是衣身立體裁剪的基礎。操作步驟如下：
1、將確定好前中心線、胸圍線和基準線布料覆於人臺上與人臺上的同名線條符合，在前中心和B.P點處用大頭針固定在人臺上；
2、將胸圍線以下多餘的量推到B.P點下面，形成腰省量並用大頭針固定腰省，同時確定側縫線的位置並固定；
3、將胸圍線以上的餘量推向肩部，在領口處需打剪口，以消除領口處的牽扯力，根據領圍、肩部、袖窿的基礎線在布料上作出點影線；
4、後片的操作方法與前片相同。
(二)原型寬放量的設計，主要有兩種方法：
1、推移法：操作之前在胸寬處推出一定的鬆量，並用大頭針臨時固定；
2、放置法：在立體裁剪完成之後，直接在側縫處加放鬆量；
3、衣身的修正：由於立體裁剪的技術難度角度較大，裁剪部位較難保證精確，因此，對於左右對稱服裝常常只作出右衣身，而左衣身則根據右衣身進行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的。
(1)將布樣從人臺上取下，置於平臺上，用熨斗熨平；
(2)用打樣尺重新描順領窩、袖窿弧線以及側縫、肩縫等；
(3)檢查相關部位是否合理，在依據右衣身剪裁左衣身；
(4)將左右衣身用手針連接起來並重新固定在人臺上，各相關部位如口袋、鈕釦均按實樣裁剪並置於相應的部位，以檢查服裝的整體造型是否完善。
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立裁中省的運用
在原型的立體裁剪中我們可以看到衣身的造型呈現出兩中基本狀態：寬鬆式與合體式。
寬鬆式表現為面料與人體是一種離體狀態，形成了一定的空間；而合體式則是面料與人體的符合，呈現出貼體狀態，這種貼體狀態的產生關鍵就在於省的運用。
（一）省的概念與意義
省是服裝製作中對餘量部分的一種處理形式，省的產生源自於將二維的布料置於三維的人體上，由於人體的凹凸起伏、圍度的落差比、寬鬆度的大小以及適體程度的高低，決定了面料在人體的許多部位呈現出鬆散狀態，將這些鬆散量以一種集約式的形式處理便形成了省的概念，省的產生使服裝造型由傳統的平面造型走向了真正意義上的立體造型。
（二）省的轉移及其運用
省的轉移是省道技術運用的拓展，使適體裝的設計走向多樣化，立體裁剪中省道轉移的原理實際上遵循的就是凸點射線的原理，即以凸點為中心進行的省道移位，例如圍繞胸高點的設計可以引發出無數條省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、領口省、前中心省、腋下省等，都是圍繞著突點部位即胸高點對餘缺處部位進行的處理形式——省的表現形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理結合設計進行省道轉移。
（三）幾種省形的立體裁剪操作
1、腰省：這是省形中最基本的一種形式，將全部餘量轉至胸點下方。
2、肩省+前中心省：這是將全部餘量分成兩部分分別轉移推移到設計的位置，這與平面結構中所講的省的分解與轉移是同一概念。
3、人字省：省形表現為人字形，故由此冠名。人字省不同於以上省形的對稱特點，它表現為不對稱，同時還表現為子母省的特點，這類的省還包括Y形、T形等。
（四）立體裁剪中省與分割
分割是繼省之後的又一種裁剪技巧，當兩個省都指向胸高點時，我們可以將這兩省連接起來，形成一條分割線，這就是平面結構中所講的連省成縫的結構形式，分割的技巧使用使合體服裝在結構設計上又增加了一種表現手段，同時也使服裝設計語言更加豐富。
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(一)原型是最基本的也是最簡單的紙樣，是一切款式的基礎。立體裁剪原型是衣身立體裁剪的基礎。操作步驟如下：
1、將確定好前中心線、胸圍線和基準線布料覆於人臺上與人臺上的同名線條符合，在前中心和B.P點處用大頭針固定在人臺上；
2、將胸圍線以下多餘的量推到B.P點下面，形成腰省量並用大頭針固定腰省，同時確定側縫線的位置並固定；
3、將胸圍線以上的餘量推向肩部，在領口處需打剪口，以消除領口處的牽扯力，根據領圍、肩部、袖窿的基礎線在布料上作出點影線；
4、後片的操作方法與前片相同。
(二)原型寬放量的設計，主要有兩種方法：
1、推移法：操作之前在胸寬處推出一定的鬆量，並用大頭針臨時固定；
2、放置法：在立體裁剪完成之後，直接在側縫處加放鬆量；
3、衣身的修正：由於立體裁剪的技術難度角度較大，裁剪部位較難保證精確，因此，對於左右對稱服裝常常只作出右衣身，而左衣身則根據右衣身進行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的。
(1)將布樣從人臺上取下，置於平臺上，用熨斗熨平；
(2)用打樣尺重新描順領窩、袖窿弧線以及側縫、肩縫等；
(3)檢查相關部位是否合理，在依據右衣身剪裁左衣身；
(4)將左右衣身用手針連接起來並重新固定在人臺上，各相關部位如口袋、鈕釦均按實樣裁剪並置於相應的部位，以檢查服裝的整體造型是否完善。
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在原型的立體裁剪中我們可以看到衣身的造型呈現出兩中基本狀態：寬鬆式與合體式。
寬鬆式表現為面料與人體是一種離體狀態，形成了一定的空間；而合體式則是面料與人體的符合，呈現出貼體狀態，這種貼體狀態的產生關鍵就在於省的運用。
（一）省的概念與意義
省是服裝製作中對餘量部分的一種處理形式，省的產生源自於將二維的布料置於三維的人體上，由於人體的凹凸起伏、圍度的落差比、寬鬆度的大小以及適體程度的高低，決定了面料在人體的許多部位呈現出鬆散狀態，將這些鬆散量以一種集約式的形式處理便形成了省的概念，省的產生使服裝造型由傳統的平面造型走向了真正意義上的立體造型。
（二）省的轉移及其運用
省的轉移是省道技術運用的拓展，使適體裝的設計走向多樣化，立體裁剪中省道轉移的原理實際上遵循的就是凸點射線的原理，即以凸點為中心進行的省道移位，例如圍繞胸高點的設計可以引發出無數條省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、領口省、前中心省、腋下省等，都是圍繞著突點部位即胸高點對餘缺處部位進行的處理形式——省的表現形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理結合設計進行省道轉移。
（三）幾種省形的立體裁剪操作
1、腰省：這是省形中最基本的一種形式，將全部餘量轉至胸點下方。
2、肩省+前中心省：這是將全部餘量分成兩部分分別轉移推移到設計的位置，這與平面結構中所講的省的分解與轉移是同一概念。
3、人字省：省形表現為人字形，故由此冠名。人字省不同於以上省形的對稱特點，它表現為不對稱，同時還表現為子母省的特點，這類的省還包括Y形、T形等。
（四）立體裁剪中省與分割
分割是繼省之後的又一種裁剪技巧，當兩個省都指向胸高點時，我們可以將這兩省連接起來，形成一條分割線，這就是平面結構中所講的連省成縫的結構形式，分割的技巧使用使合體服裝在結構設計上又增加了一種表現手段，同時也使服裝設計語言更加豐富。
1、縱向分割：將肩省與胸腰省結合起來形成一條縱向分割線，如經典的公主線。除此之外，領口省與腰省、袖窿省與腰省等都是縱向分割。
2、 橫向分割：主要體現為一種水平或近似水平的分割線，如將袖窿省與前中心省連接形成橫向分割，將肩胛省轉移至袖窿處，連接兩省形成後片的水平分割。
3、斜向分割：界於水平與垂直之間的分割形式，且是一種不對稱的分割，如將右衣身的肩省與左衣身的側縫省連接，形成貫穿衣身的斜向分割線。
4、直線分割與曲線分割：在服裝分割設計其成型後的線形主要表現為直線分割與曲線分割兩種基本形式，其餘皆是在此基礎上的變體。直線分割是分割的基本表現形式，而曲線分割是對分割設計的豐富，但應注意的是曲度越大，工藝難度也就越大。
5、操作要求：無論是哪種方法哪種形式，它們的操作方法是一致的。首先，在人臺上確定分割部位，並用表示線標識出來，然後按照立體裁剪原型的操作方法與步驟分片完成。
NO.3
Pleat
立裁中的抽褶藝術
抽褶是服裝設計中運用較多的設計語言，它使服裝顯得更有內涵、更生動活潑，尤其是在少女裝的設計中，抽褶是主要運用的一種表現形式。褶分為規律褶和自由褶兩種基本形式。
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原型的立體裁剪
(一)原型是最基本的也是最簡單的紙樣，是一切款式的基礎。立體裁剪原型是衣身立體裁剪的基礎。操作步驟如下：
1、將確定好前中心線、胸圍線和基準線布料覆於人臺上與人臺上的同名線條符合，在前中心和B.P點處用大頭針固定在人臺上；
2、將胸圍線以下多餘的量推到B.P點下面，形成腰省量並用大頭針固定腰省，同時確定側縫線的位置並固定；
3、將胸圍線以上的餘量推向肩部，在領口處需打剪口，以消除領口處的牽扯力，根據領圍、肩部、袖窿的基礎線在布料上作出點影線；
4、後片的操作方法與前片相同。
(二)原型寬放量的設計，主要有兩種方法：
1、推移法：操作之前在胸寬處推出一定的鬆量，並用大頭針臨時固定；
2、放置法：在立體裁剪完成之後，直接在側縫處加放鬆量；
3、衣身的修正：由於立體裁剪的技術難度角度較大，裁剪部位較難保證精確，因此，對於左右對稱服裝常常只作出右衣身，而左衣身則根據右衣身進行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的。
(1)將布樣從人臺上取下，置於平臺上，用熨斗熨平；
(2)用打樣尺重新描順領窩、袖窿弧線以及側縫、肩縫等；
(3)檢查相關部位是否合理，在依據右衣身剪裁左衣身；
(4)將左右衣身用手針連接起來並重新固定在人臺上，各相關部位如口袋、鈕釦均按實樣裁剪並置於相應的部位，以檢查服裝的整體造型是否完善。
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立裁中省的運用
在原型的立體裁剪中我們可以看到衣身的造型呈現出兩中基本狀態：寬鬆式與合體式。
寬鬆式表現為面料與人體是一種離體狀態，形成了一定的空間；而合體式則是面料與人體的符合，呈現出貼體狀態，這種貼體狀態的產生關鍵就在於省的運用。
（一）省的概念與意義
省是服裝製作中對餘量部分的一種處理形式，省的產生源自於將二維的布料置於三維的人體上，由於人體的凹凸起伏、圍度的落差比、寬鬆度的大小以及適體程度的高低，決定了面料在人體的許多部位呈現出鬆散狀態，將這些鬆散量以一種集約式的形式處理便形成了省的概念，省的產生使服裝造型由傳統的平面造型走向了真正意義上的立體造型。
（二）省的轉移及其運用
省的轉移是省道技術運用的拓展，使適體裝的設計走向多樣化，立體裁剪中省道轉移的原理實際上遵循的就是凸點射線的原理，即以凸點為中心進行的省道移位，例如圍繞胸高點的設計可以引發出無數條省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、領口省、前中心省、腋下省等，都是圍繞著突點部位即胸高點對餘缺處部位進行的處理形式——省的表現形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理結合設計進行省道轉移。
（三）幾種省形的立體裁剪操作
1、腰省：這是省形中最基本的一種形式，將全部餘量轉至胸點下方。
2、肩省+前中心省：這是將全部餘量分成兩部分分別轉移推移到設計的位置，這與平面結構中所講的省的分解與轉移是同一概念。
3、人字省：省形表現為人字形，故由此冠名。人字省不同於以上省形的對稱特點，它表現為不對稱，同時還表現為子母省的特點，這類的省還包括Y形、T形等。
（四）立體裁剪中省與分割
分割是繼省之後的又一種裁剪技巧，當兩個省都指向胸高點時，我們可以將這兩省連接起來，形成一條分割線，這就是平面結構中所講的連省成縫的結構形式，分割的技巧使用使合體服裝在結構設計上又增加了一種表現手段，同時也使服裝設計語言更加豐富。
1、縱向分割：將肩省與胸腰省結合起來形成一條縱向分割線，如經典的公主線。除此之外，領口省與腰省、袖窿省與腰省等都是縱向分割。
2、 橫向分割：主要體現為一種水平或近似水平的分割線，如將袖窿省與前中心省連接形成橫向分割，將肩胛省轉移至袖窿處，連接兩省形成後片的水平分割。
3、斜向分割：界於水平與垂直之間的分割形式，且是一種不對稱的分割，如將右衣身的肩省與左衣身的側縫省連接，形成貫穿衣身的斜向分割線。
4、直線分割與曲線分割：在服裝分割設計其成型後的線形主要表現為直線分割與曲線分割兩種基本形式，其餘皆是在此基礎上的變體。直線分割是分割的基本表現形式，而曲線分割是對分割設計的豐富，但應注意的是曲度越大，工藝難度也就越大。
5、操作要求：無論是哪種方法哪種形式，它們的操作方法是一致的。首先，在人臺上確定分割部位，並用表示線標識出來，然後按照立體裁剪原型的操作方法與步驟分片完成。
NO.3
Pleat
立裁中的抽褶藝術
抽褶是服裝設計中運用較多的設計語言，它使服裝顯得更有內涵、更生動活潑，尤其是在少女裝的設計中，抽褶是主要運用的一種表現形式。褶分為規律褶和自由褶兩種基本形式。
（一）規律褶
主要體現為褶與褶之間表現為一種規律性，如褶的大小、間隔、長短是相同或相似的。規律褶表現的是一種成熟與端莊，活潑之中不失穩重的風格。
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Draping
原型的立體裁剪
(一)原型是最基本的也是最簡單的紙樣，是一切款式的基礎。立體裁剪原型是衣身立體裁剪的基礎。操作步驟如下：
1、將確定好前中心線、胸圍線和基準線布料覆於人臺上與人臺上的同名線條符合，在前中心和B.P點處用大頭針固定在人臺上；
2、將胸圍線以下多餘的量推到B.P點下面，形成腰省量並用大頭針固定腰省，同時確定側縫線的位置並固定；
3、將胸圍線以上的餘量推向肩部，在領口處需打剪口，以消除領口處的牽扯力，根據領圍、肩部、袖窿的基礎線在布料上作出點影線；
4、後片的操作方法與前片相同。
(二)原型寬放量的設計，主要有兩種方法：
1、推移法：操作之前在胸寬處推出一定的鬆量，並用大頭針臨時固定；
2、放置法：在立體裁剪完成之後，直接在側縫處加放鬆量；
3、衣身的修正：由於立體裁剪的技術難度角度較大，裁剪部位較難保證精確，因此，對於左右對稱服裝常常只作出右衣身，而左衣身則根據右衣身進行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的。
(1)將布樣從人臺上取下，置於平臺上，用熨斗熨平；
(2)用打樣尺重新描順領窩、袖窿弧線以及側縫、肩縫等；
(3)檢查相關部位是否合理，在依據右衣身剪裁左衣身；
(4)將左右衣身用手針連接起來並重新固定在人臺上，各相關部位如口袋、鈕釦均按實樣裁剪並置於相應的部位，以檢查服裝的整體造型是否完善。
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Provincial
Rd
立裁中省的運用
在原型的立體裁剪中我們可以看到衣身的造型呈現出兩中基本狀態：寬鬆式與合體式。
寬鬆式表現為面料與人體是一種離體狀態，形成了一定的空間；而合體式則是面料與人體的符合，呈現出貼體狀態，這種貼體狀態的產生關鍵就在於省的運用。
（一）省的概念與意義
省是服裝製作中對餘量部分的一種處理形式，省的產生源自於將二維的布料置於三維的人體上，由於人體的凹凸起伏、圍度的落差比、寬鬆度的大小以及適體程度的高低，決定了面料在人體的許多部位呈現出鬆散狀態，將這些鬆散量以一種集約式的形式處理便形成了省的概念，省的產生使服裝造型由傳統的平面造型走向了真正意義上的立體造型。
（二）省的轉移及其運用
省的轉移是省道技術運用的拓展，使適體裝的設計走向多樣化，立體裁剪中省道轉移的原理實際上遵循的就是凸點射線的原理，即以凸點為中心進行的省道移位，例如圍繞胸高點的設計可以引發出無數條省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、領口省、前中心省、腋下省等，都是圍繞著突點部位即胸高點對餘缺處部位進行的處理形式——省的表現形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理結合設計進行省道轉移。
（三）幾種省形的立體裁剪操作
1、腰省：這是省形中最基本的一種形式，將全部餘量轉至胸點下方。
2、肩省+前中心省：這是將全部餘量分成兩部分分別轉移推移到設計的位置，這與平面結構中所講的省的分解與轉移是同一概念。
3、人字省：省形表現為人字形，故由此冠名。人字省不同於以上省形的對稱特點，它表現為不對稱，同時還表現為子母省的特點，這類的省還包括Y形、T形等。
（四）立體裁剪中省與分割
分割是繼省之後的又一種裁剪技巧，當兩個省都指向胸高點時，我們可以將這兩省連接起來，形成一條分割線，這就是平面結構中所講的連省成縫的結構形式，分割的技巧使用使合體服裝在結構設計上又增加了一種表現手段，同時也使服裝設計語言更加豐富。
1、縱向分割：將肩省與胸腰省結合起來形成一條縱向分割線，如經典的公主線。除此之外，領口省與腰省、袖窿省與腰省等都是縱向分割。
2、 橫向分割：主要體現為一種水平或近似水平的分割線，如將袖窿省與前中心省連接形成橫向分割，將肩胛省轉移至袖窿處，連接兩省形成後片的水平分割。
3、斜向分割：界於水平與垂直之間的分割形式，且是一種不對稱的分割，如將右衣身的肩省與左衣身的側縫省連接，形成貫穿衣身的斜向分割線。
4、直線分割與曲線分割：在服裝分割設計其成型後的線形主要表現為直線分割與曲線分割兩種基本形式，其餘皆是在此基礎上的變體。直線分割是分割的基本表現形式，而曲線分割是對分割設計的豐富，但應注意的是曲度越大，工藝難度也就越大。
5、操作要求：無論是哪種方法哪種形式，它們的操作方法是一致的。首先，在人臺上確定分割部位，並用表示線標識出來，然後按照立體裁剪原型的操作方法與步驟分片完成。
NO.3
Pleat
立裁中的抽褶藝術
抽褶是服裝設計中運用較多的設計語言，它使服裝顯得更有內涵、更生動活潑，尤其是在少女裝的設計中，抽褶是主要運用的一種表現形式。褶分為規律褶和自由褶兩種基本形式。
（一）規律褶
主要體現為褶與褶之間表現為一種規律性，如褶的大小、間隔、長短是相同或相似的。規律褶表現的是一種成熟與端莊，活潑之中不失穩重的風格。
（二）自由褶
與規律褶相反，自由褶表現了一種隨意性，在褶的大小、間隔等方面都表現出了一種隨意的感覺，體現了活潑大方、怡然自得、無拘無束的服裝風格。
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原型的立體裁剪
(一)原型是最基本的也是最簡單的紙樣，是一切款式的基礎。立體裁剪原型是衣身立體裁剪的基礎。操作步驟如下：
1、將確定好前中心線、胸圍線和基準線布料覆於人臺上與人臺上的同名線條符合，在前中心和B.P點處用大頭針固定在人臺上；
2、將胸圍線以下多餘的量推到B.P點下面，形成腰省量並用大頭針固定腰省，同時確定側縫線的位置並固定；
3、將胸圍線以上的餘量推向肩部，在領口處需打剪口，以消除領口處的牽扯力，根據領圍、肩部、袖窿的基礎線在布料上作出點影線；
4、後片的操作方法與前片相同。
(二)原型寬放量的設計，主要有兩種方法：
1、推移法：操作之前在胸寬處推出一定的鬆量，並用大頭針臨時固定；
2、放置法：在立體裁剪完成之後，直接在側縫處加放鬆量；
3、衣身的修正：由於立體裁剪的技術難度角度較大，裁剪部位較難保證精確，因此，對於左右對稱服裝常常只作出右衣身，而左衣身則根據右衣身進行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的。
(1)將布樣從人臺上取下，置於平臺上，用熨斗熨平；
(2)用打樣尺重新描順領窩、袖窿弧線以及側縫、肩縫等；
(3)檢查相關部位是否合理，在依據右衣身剪裁左衣身；
(4)將左右衣身用手針連接起來並重新固定在人臺上，各相關部位如口袋、鈕釦均按實樣裁剪並置於相應的部位，以檢查服裝的整體造型是否完善。
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立裁中省的運用
在原型的立體裁剪中我們可以看到衣身的造型呈現出兩中基本狀態：寬鬆式與合體式。
寬鬆式表現為面料與人體是一種離體狀態，形成了一定的空間；而合體式則是面料與人體的符合，呈現出貼體狀態，這種貼體狀態的產生關鍵就在於省的運用。
（一）省的概念與意義
省是服裝製作中對餘量部分的一種處理形式，省的產生源自於將二維的布料置於三維的人體上，由於人體的凹凸起伏、圍度的落差比、寬鬆度的大小以及適體程度的高低，決定了面料在人體的許多部位呈現出鬆散狀態，將這些鬆散量以一種集約式的形式處理便形成了省的概念，省的產生使服裝造型由傳統的平面造型走向了真正意義上的立體造型。
（二）省的轉移及其運用
省的轉移是省道技術運用的拓展，使適體裝的設計走向多樣化，立體裁剪中省道轉移的原理實際上遵循的就是凸點射線的原理，即以凸點為中心進行的省道移位，例如圍繞胸高點的設計可以引發出無數條省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、領口省、前中心省、腋下省等，都是圍繞著突點部位即胸高點對餘缺處部位進行的處理形式——省的表現形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理結合設計進行省道轉移。
（三）幾種省形的立體裁剪操作
1、腰省：這是省形中最基本的一種形式，將全部餘量轉至胸點下方。
2、肩省+前中心省：這是將全部餘量分成兩部分分別轉移推移到設計的位置，這與平面結構中所講的省的分解與轉移是同一概念。
3、人字省：省形表現為人字形，故由此冠名。人字省不同於以上省形的對稱特點，它表現為不對稱，同時還表現為子母省的特點，這類的省還包括Y形、T形等。
（四）立體裁剪中省與分割
分割是繼省之後的又一種裁剪技巧，當兩個省都指向胸高點時，我們可以將這兩省連接起來，形成一條分割線，這就是平面結構中所講的連省成縫的結構形式，分割的技巧使用使合體服裝在結構設計上又增加了一種表現手段，同時也使服裝設計語言更加豐富。
1、縱向分割：將肩省與胸腰省結合起來形成一條縱向分割線，如經典的公主線。除此之外，領口省與腰省、袖窿省與腰省等都是縱向分割。
2、 橫向分割：主要體現為一種水平或近似水平的分割線，如將袖窿省與前中心省連接形成橫向分割，將肩胛省轉移至袖窿處，連接兩省形成後片的水平分割。
3、斜向分割：界於水平與垂直之間的分割形式，且是一種不對稱的分割，如將右衣身的肩省與左衣身的側縫省連接，形成貫穿衣身的斜向分割線。
4、直線分割與曲線分割：在服裝分割設計其成型後的線形主要表現為直線分割與曲線分割兩種基本形式，其餘皆是在此基礎上的變體。直線分割是分割的基本表現形式，而曲線分割是對分割設計的豐富，但應注意的是曲度越大，工藝難度也就越大。
5、操作要求：無論是哪種方法哪種形式，它們的操作方法是一致的。首先，在人臺上確定分割部位，並用表示線標識出來，然後按照立體裁剪原型的操作方法與步驟分片完成。
NO.3
Pleat
立裁中的抽褶藝術
抽褶是服裝設計中運用較多的設計語言，它使服裝顯得更有內涵、更生動活潑，尤其是在少女裝的設計中，抽褶是主要運用的一種表現形式。褶分為規律褶和自由褶兩種基本形式。
（一）規律褶
主要體現為褶與褶之間表現為一種規律性，如褶的大小、間隔、長短是相同或相似的。規律褶表現的是一種成熟與端莊，活潑之中不失穩重的風格。
（二）自由褶
與規律褶相反，自由褶表現了一種隨意性，在褶的大小、間隔等方面都表現出了一種隨意的感覺，體現了活潑大方、怡然自得、無拘無束的服裝風格。
（三）操作要求
由於立體裁剪不同與平面裁剪能夠很精確地計算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先應留有充分的餘量，再根據需要來設定褶量的大小，並用筆做上記號。
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原型的立體裁剪
(一)原型是最基本的也是最簡單的紙樣，是一切款式的基礎。立體裁剪原型是衣身立體裁剪的基礎。操作步驟如下：
1、將確定好前中心線、胸圍線和基準線布料覆於人臺上與人臺上的同名線條符合，在前中心和B.P點處用大頭針固定在人臺上；
2、將胸圍線以下多餘的量推到B.P點下面，形成腰省量並用大頭針固定腰省，同時確定側縫線的位置並固定；
3、將胸圍線以上的餘量推向肩部，在領口處需打剪口，以消除領口處的牽扯力，根據領圍、肩部、袖窿的基礎線在布料上作出點影線；
4、後片的操作方法與前片相同。
(二)原型寬放量的設計，主要有兩種方法：
1、推移法：操作之前在胸寬處推出一定的鬆量，並用大頭針臨時固定；
2、放置法：在立體裁剪完成之後，直接在側縫處加放鬆量；
3、衣身的修正：由於立體裁剪的技術難度角度較大，裁剪部位較難保證精確，因此，對於左右對稱服裝常常只作出右衣身，而左衣身則根據右衣身進行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的。
(1)將布樣從人臺上取下，置於平臺上，用熨斗熨平；
(2)用打樣尺重新描順領窩、袖窿弧線以及側縫、肩縫等；
(3)檢查相關部位是否合理，在依據右衣身剪裁左衣身；
(4)將左右衣身用手針連接起來並重新固定在人臺上，各相關部位如口袋、鈕釦均按實樣裁剪並置於相應的部位，以檢查服裝的整體造型是否完善。
NO.2
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立裁中省的運用
在原型的立體裁剪中我們可以看到衣身的造型呈現出兩中基本狀態：寬鬆式與合體式。
寬鬆式表現為面料與人體是一種離體狀態，形成了一定的空間；而合體式則是面料與人體的符合，呈現出貼體狀態，這種貼體狀態的產生關鍵就在於省的運用。
（一）省的概念與意義
省是服裝製作中對餘量部分的一種處理形式，省的產生源自於將二維的布料置於三維的人體上，由於人體的凹凸起伏、圍度的落差比、寬鬆度的大小以及適體程度的高低，決定了面料在人體的許多部位呈現出鬆散狀態，將這些鬆散量以一種集約式的形式處理便形成了省的概念，省的產生使服裝造型由傳統的平面造型走向了真正意義上的立體造型。
（二）省的轉移及其運用
省的轉移是省道技術運用的拓展，使適體裝的設計走向多樣化，立體裁剪中省道轉移的原理實際上遵循的就是凸點射線的原理，即以凸點為中心進行的省道移位，例如圍繞胸高點的設計可以引發出無數條省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、領口省、前中心省、腋下省等，都是圍繞著突點部位即胸高點對餘缺處部位進行的處理形式——省的表現形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理結合設計進行省道轉移。
（三）幾種省形的立體裁剪操作
1、腰省：這是省形中最基本的一種形式，將全部餘量轉至胸點下方。
2、肩省+前中心省：這是將全部餘量分成兩部分分別轉移推移到設計的位置，這與平面結構中所講的省的分解與轉移是同一概念。
3、人字省：省形表現為人字形，故由此冠名。人字省不同於以上省形的對稱特點，它表現為不對稱，同時還表現為子母省的特點，這類的省還包括Y形、T形等。
（四）立體裁剪中省與分割
分割是繼省之後的又一種裁剪技巧，當兩個省都指向胸高點時，我們可以將這兩省連接起來，形成一條分割線，這就是平面結構中所講的連省成縫的結構形式，分割的技巧使用使合體服裝在結構設計上又增加了一種表現手段，同時也使服裝設計語言更加豐富。
1、縱向分割：將肩省與胸腰省結合起來形成一條縱向分割線，如經典的公主線。除此之外，領口省與腰省、袖窿省與腰省等都是縱向分割。
2、 橫向分割：主要體現為一種水平或近似水平的分割線，如將袖窿省與前中心省連接形成橫向分割，將肩胛省轉移至袖窿處，連接兩省形成後片的水平分割。
3、斜向分割：界於水平與垂直之間的分割形式，且是一種不對稱的分割，如將右衣身的肩省與左衣身的側縫省連接，形成貫穿衣身的斜向分割線。
4、直線分割與曲線分割：在服裝分割設計其成型後的線形主要表現為直線分割與曲線分割兩種基本形式，其餘皆是在此基礎上的變體。直線分割是分割的基本表現形式，而曲線分割是對分割設計的豐富，但應注意的是曲度越大，工藝難度也就越大。
5、操作要求：無論是哪種方法哪種形式，它們的操作方法是一致的。首先，在人臺上確定分割部位，並用表示線標識出來，然後按照立體裁剪原型的操作方法與步驟分片完成。
NO.3
Pleat
立裁中的抽褶藝術
抽褶是服裝設計中運用較多的設計語言，它使服裝顯得更有內涵、更生動活潑，尤其是在少女裝的設計中，抽褶是主要運用的一種表現形式。褶分為規律褶和自由褶兩種基本形式。
（一）規律褶
主要體現為褶與褶之間表現為一種規律性，如褶的大小、間隔、長短是相同或相似的。規律褶表現的是一種成熟與端莊，活潑之中不失穩重的風格。
（二）自由褶
與規律褶相反，自由褶表現了一種隨意性，在褶的大小、間隔等方面都表現出了一種隨意的感覺，體現了活潑大方、怡然自得、無拘無束的服裝風格。
（三）操作要求
由於立體裁剪不同與平面裁剪能夠很精確地計算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先應留有充分的餘量，再根據需要來設定褶量的大小，並用筆做上記號。