每逢假期，在網紅城市長沙讀書的我，都要千萬遍地勸朋友：逢年過節別來市區，否則你唯一欣賞到的只有來自全國各地的人群。

與其擠上高鐵，擠進人滿為患的景區，不妨和去小眾而寧靜的靖港古鎮，不關乎美食與名景，只在難得的時光裡傾聽不同的生活和純淨的自己。

我與靖港的86站

從我所在的大學到靖港古鎮，直線距離48公里。駕車57.4公里，騎行55.8公里，坐地鐵公交64公里。

18個地鐵站，68個公交站，靖港離我太遠，遠到我一鼓作氣而來的勇氣險些被這漫長的86個站點擊敗。

去的路線說來也不復雜，地鐵一號線坐到五一廣場轉二號線金星路站下，W116路公交坐到終點望城汽車站，再轉乘 W104又是起點直接到終點靖港古鎮。

靖港古鎮入口街道

長途公交的司機開車與市區司機不同，穩穩當當，在車上看完一整本小說也不覺得暈車。

在起點站坐著可以有大把的靠窗位置可挑，風呼呼地灌進車裡，有閒心者車上聽幾個小曲兒，或者打個盹兒，醒來也就到了古鎮。

可說來輕鬆，動輒三四個小時的路途也成了去靖港的攔路虎。尤其鄰近的景點在繁華的長沙城如同散在空中的星，一抓一大把。

綿延起伏的嶽麓山自然峻美，古拙的天心閣也雲山皆入眼。

而靖港，何苦來哉？

靖港街巷

因為靖港啊，如今已鮮有人知，它也曾是老人口中的「人間天堂」，那裡有滾滾北去的湘江之水，那裡有寧靜如碧空的老溈水。那裡曾經讓人神往，是「星城」長沙不可不去之地。

所以儘管跨越50多公里，靖港仍然是值得人們親自去體味那「人間天堂」的必去之地。

靖與港的前塵後事

靖港的靖，是李靖的靖。

水邊可見現代建築群

溯湘水南來，百里河山，仗此樓臺鎖住；唱大江東去，九天煙雲，好憑弦管吹開。——靖港鎮李靖祠舊戲臺對聯

「唐李靖駐兵於此，秋毫無犯，百姓德之，名曰靖港，以志不忘。」 清朝同治年間的《長沙縣治》以及明朝《一統志》都有記載，靖港得名來源於李靖也並非空穴來風。

靖港古為軍事重鎮，在那個運河沿岸港鎮交通為主的年代，靖港因水得勢，曾為三湘物資集散的繁榮商埠，美名「小漢口」。

那時的「小漢口」，既是一片美麗繁華的水鄉之鎮，又是南來北往的人們駐足的地方，更是方圓數百里的人們進行集市交易的地方。

水面上停著的船

其實，這裡有著比沅江上更為繁華的場景，只是在湘江流域還沒有誕生比沈從文老先生更能描寫故鄉之美的文豪。假如有，靖港古鎮也早已被世人所熟知。

——湖南青年作家

因水而利，有一日陸運發達，水運不再是古靖港可以依靠的條件時，靖港也漸漸衰落下來了。

走在如今傍水的靖港鎮裡，「仗此樓臺鎖住」卻不想一語成讖，只是鎖住的樓臺成了靖港本身。

百度百科上的靖港古鎮介紹下有這樣一句：「從自然規律來說，靖港古鎮由繁華最終變成一片廢墟，走向消亡，是無法避免的事實。」

草木掩映中的建築

這種古鎮的自然選擇是必然的，你可以說學不會鳳凰的商業化的靖港不夠繁華，你可以說學不會銅官窯的聲名顯赫的靖港日漸衰落，卻不能說它必然消亡。

而今的靖港古鎮成為4A級旅遊景點，更像是靖港人為保全舊時輝煌見證的手段。

而我們也得益於靖港的保全，有幸只需要跨越山水去傾聽，而非如巴黎聖母院塔尖般只能在記憶裡追溯。

隨心行靖港

我想有一個家，家前有土，土上可種植絲瓜，絲瓜沿竿而爬，迎光開出巨朵黃花，花謝結果，壘累棚上。我就坐在那土地上，看絲瓜身上一粒粒突起的青色疙瘩。

——龍應臺

靖港恰是如龍應臺描述中那樣適合歸老的城鎮。

舊樓鎖住也可從窗稜間隙中窺見昔日老溈水中帆影掠過，商賈來往，各處土特產在此集散轉運的熱鬧場景。

建築內景

在傾聽靖港之前，在別的古鎮尋不到那種平靜之下掩蓋著繁華過的傲氣之感。

從漫長的路途中解脫出來，第一眼，就是靖港古鎮高大卻略顯單薄的標誌性大門，說它單薄是與長沙城繁華的「太平老街」那同樣高大的石門對比。

老街有幸身在商業繁華的市區，門後是年年絡繹不絕的遊客，熙熙攘攘的商戶。

靖港的石門孤獨多了，一趟公交下來十來個遊客，最多在門口留個合照，轉頭就往古鎮街道上去了，卻也高大得多，你需得上個坡，才能穿過那門，看見它身後無波的水面。

靖港古鎮大門

然而門後也並不是古鎮的建築群。

古鎮街巷與建築在大門一旁安靜地呼吸，即使是30多度的春日高溫，一下公交撐開傘，見到靖港的灰瓦白牆，人心就涼快了。

靖港的建築保留得完整，抬頭就看見建築群簷角指天，又像屋頂立了一群昂首的鳥雀，因在望城區再沒有比這群「鳥雀」更高的建築了，它們隨時可以融進藍天裡。而在長沙市區，IFS國金大樓斷不會與天空相融，它更像把不近人情的利劍直插進雲中。

高飛如雀的簷角

簷上是鳥雀，簷下是紅塵。靖港人家門口都喜掛紅燈籠，多者連成一大片，頗有排面，少的也在門庭前掛一兩串，古樸又別緻。

這種無處不掛紅燈籠的佈置在這裡並不顯俗，放在城市中太刺眼，而在古鎮裡是剛剛好的點綴。

午間開飯，隨便尋一家飯館，恍如回到家中，鄰里湊了一桌，幾個小菜擱在瓦下木桌上，也吃得有滋有味。

但主食隨意的原因，自然是沿街逛著，也沿街吃著小食。毛毛魚隨走隨嘗，愛好哪家的製作口味稱上十塊錢的，這種醃製的淡水小魚口味差異都不大，鮮香適合下飯。木瓜絲等特產也值得一嘗，沿街小吃許多，適合慢慢以舌尖探索。

特產毛毛魚

「活」在靖港

許多古鎮在被遊客逛過一遍之後，再被他人問起，只落個「不太好玩」的評價，靖港也不例外。

因為這只是個鎮子，因為有人有生氣才存在的鎮子沒有太多娛樂設施，它是用途單純的建築，各處設計都主要用來居住，用來生活。

相比可以百度搜索得到的特色食品和知名景點建築，靖港提供的生活方式更值得詳述。

水上新式木橋

靖港給人的，是一種潛移默化的，讓人無論晴雨都安之若素的態度。這種態度刻在它高高的拱橋上，靜靜的河流旁，發灰的牆壁裡。

靖港給我的美感在於它生活的節奏，它固執地在緊鄰都市的地方保持了自己的時間感：那裡的水鳥，總在黃昏的時候沿著固定的線路歸巢。那裡的木匠午睡醒來總在同一個時間，然後擺開自己的工具，打開他的窗戶。那裡的豆腐作坊，不用任何鐘錶，也知道在什麼時候開磨最好。然後，開磨的豆香蔓延到整個石板長街。

——汪涵《有味》

古人在古鎮，就像風融在風裡；今人在古鎮，卻像塵揚在風中。

風在風裡散開，因為他們本為一體；而塵在風裡揚起，是一段必須身在其中，才能感受到風的軌跡的旅途。

如果單純是「看風景」，自然看到的僅僅是建築與景。但嘗試著把自己從外來人的身份中摘出來，靖港也像家鄉一樣包容著任何人。

南來的人從緩慢的生活節奏裡找到類似江南水鄉的婉轉，北來的人從熱情的古鎮居民處尋到如同塞北關東的豪情。

活在靖港，對於快節奏生活學習工作的現代人來說，當是陶淵明世外桃源一般的難能可貴。

但是，我們始終擁有著偶爾避世的權利。