'它是第一個承認新中國的國家，首都很像80年代的北京'
東歐國家的神祕風情、名揚世界玫瑰精油和酸奶、上等的葡萄酒，巴爾幹山地和黑海的瑰麗風光，散落於荒野間高大的紀念碑遺蹟……無一不吸引著我來到保加利亞這個神祕的東歐國度。
東歐國家的神祕風情、名揚世界玫瑰精油和酸奶、上等的葡萄酒，巴爾幹山地和黑海的瑰麗風光，散落於荒野間高大的紀念碑遺蹟……無一不吸引著我來到保加利亞這個神祕的東歐國度。
保加利亞玫瑰節
印象中很難尋覓到保加利亞的起源，它不像奧地利、德國那樣有著條理分明的高貴血統，也不像西西里那樣先後被數個王朝所統治過，更不像西班牙、英國那樣叱吒一時。儘管它位於巴爾幹半島這個“歐洲火藥桶”上，卻一直就叫保加利亞，不溫不火，煉就了保加利亞人的性格：一面是超強的忍耐力，另一面卻過度謹慎世故。異族統治下一次又一次的亡國，卻忍辱負重地生存著。
東歐國家的神祕風情、名揚世界玫瑰精油和酸奶、上等的葡萄酒，巴爾幹山地和黑海的瑰麗風光，散落於荒野間高大的紀念碑遺蹟……無一不吸引著我來到保加利亞這個神祕的東歐國度。
保加利亞玫瑰節
印象中很難尋覓到保加利亞的起源，它不像奧地利、德國那樣有著條理分明的高貴血統，也不像西西里那樣先後被數個王朝所統治過，更不像西班牙、英國那樣叱吒一時。儘管它位於巴爾幹半島這個“歐洲火藥桶”上，卻一直就叫保加利亞，不溫不火，煉就了保加利亞人的性格：一面是超強的忍耐力，另一面卻過度謹慎世故。異族統治下一次又一次的亡國，卻忍辱負重地生存著。
保加利亞冰峰紀念碑(Buzludzha)
這塊土地上的歷史可以追溯到三千年前，最早的居民是來自希臘的色雷斯人。公元375年，大名鼎鼎的匈奴騎兵向西擴張，橫掃中亞地區，一直進攻到匈牙利草原才定居下來，匈奴帝國土崩瓦解後，殘存的舊部定居於亞速海北部與東部的一個弧形地帶，大約是今天格魯吉亞以北的俄羅斯南部和烏克蘭東南部地區，統稱為“保加爾人（Bulgar）”，也就是今天保加利亞人的祖先。公元6世紀，一支遊牧民族——中國南北朝時期的柔然後裔阿瓦爾人（Avar）將馬鐙帶到了歐洲，與保加爾人一起，在庫爾特（Kurt，公元605-642年在位）的統治下，建立了一個統一的強大汗國，被拜占庭史學家稱為“大保加利亞”，以庫班河為南部邊界。
東歐國家的神祕風情、名揚世界玫瑰精油和酸奶、上等的葡萄酒，巴爾幹山地和黑海的瑰麗風光，散落於荒野間高大的紀念碑遺蹟……無一不吸引著我來到保加利亞這個神祕的東歐國度。
保加利亞玫瑰節
印象中很難尋覓到保加利亞的起源，它不像奧地利、德國那樣有著條理分明的高貴血統，也不像西西里那樣先後被數個王朝所統治過，更不像西班牙、英國那樣叱吒一時。儘管它位於巴爾幹半島這個“歐洲火藥桶”上，卻一直就叫保加利亞，不溫不火，煉就了保加利亞人的性格：一面是超強的忍耐力，另一面卻過度謹慎世故。異族統治下一次又一次的亡國，卻忍辱負重地生存著。
保加利亞冰峰紀念碑(Buzludzha)
這塊土地上的歷史可以追溯到三千年前，最早的居民是來自希臘的色雷斯人。公元375年，大名鼎鼎的匈奴騎兵向西擴張，橫掃中亞地區，一直進攻到匈牙利草原才定居下來，匈奴帝國土崩瓦解後，殘存的舊部定居於亞速海北部與東部的一個弧形地帶，大約是今天格魯吉亞以北的俄羅斯南部和烏克蘭東南部地區，統稱為“保加爾人（Bulgar）”，也就是今天保加利亞人的祖先。公元6世紀，一支遊牧民族——中國南北朝時期的柔然後裔阿瓦爾人（Avar）將馬鐙帶到了歐洲，與保加爾人一起，在庫爾特（Kurt，公元605-642年在位）的統治下，建立了一個統一的強大汗國，被拜占庭史學家稱為“大保加利亞”，以庫班河為南部邊界。
阿瓦爾人
東歐國家的神祕風情、名揚世界玫瑰精油和酸奶、上等的葡萄酒，巴爾幹山地和黑海的瑰麗風光，散落於荒野間高大的紀念碑遺蹟……無一不吸引著我來到保加利亞這個神祕的東歐國度。
保加利亞玫瑰節
印象中很難尋覓到保加利亞的起源，它不像奧地利、德國那樣有著條理分明的高貴血統，也不像西西里那樣先後被數個王朝所統治過，更不像西班牙、英國那樣叱吒一時。儘管它位於巴爾幹半島這個“歐洲火藥桶”上，卻一直就叫保加利亞，不溫不火，煉就了保加利亞人的性格：一面是超強的忍耐力，另一面卻過度謹慎世故。異族統治下一次又一次的亡國，卻忍辱負重地生存著。
保加利亞冰峰紀念碑(Buzludzha)
這塊土地上的歷史可以追溯到三千年前，最早的居民是來自希臘的色雷斯人。公元375年，大名鼎鼎的匈奴騎兵向西擴張，橫掃中亞地區，一直進攻到匈牙利草原才定居下來，匈奴帝國土崩瓦解後，殘存的舊部定居於亞速海北部與東部的一個弧形地帶，大約是今天格魯吉亞以北的俄羅斯南部和烏克蘭東南部地區，統稱為“保加爾人（Bulgar）”，也就是今天保加利亞人的祖先。公元6世紀，一支遊牧民族——中國南北朝時期的柔然後裔阿瓦爾人（Avar）將馬鐙帶到了歐洲，與保加爾人一起，在庫爾特（Kurt，公元605-642年在位）的統治下，建立了一個統一的強大汗國，被拜占庭史學家稱為“大保加利亞”，以庫班河為南部邊界。
阿瓦爾人
大保加利亞
庫爾特死後，大保加利亞隨之瓦解，其五個兒子各率領一支部落，其子阿斯巴魯赫（Asparuch）帶領一支保加爾人南下渡過多瑙河，與斯拉夫人的7個部落聯合，保加爾人驍勇善戰，斯拉夫人有錢有地，二者結成聯盟於公元679年打敗了拜占庭帝國，兩年後拜占庭承認保加利亞為獨立國家，史稱“第一保加利亞王國”，也就是今天保加利亞的起源，東起黑海，西至伊斯克爾河（後來又擴展到提莫克河），北起多瑙河以北地區，南至巴爾幹山，定都於今天保加利亞東北部的普利斯卡（Pliska）。
東歐國家的神祕風情、名揚世界玫瑰精油和酸奶、上等的葡萄酒，巴爾幹山地和黑海的瑰麗風光，散落於荒野間高大的紀念碑遺蹟……無一不吸引著我來到保加利亞這個神祕的東歐國度。
保加利亞玫瑰節
印象中很難尋覓到保加利亞的起源，它不像奧地利、德國那樣有著條理分明的高貴血統，也不像西西里那樣先後被數個王朝所統治過，更不像西班牙、英國那樣叱吒一時。儘管它位於巴爾幹半島這個“歐洲火藥桶”上，卻一直就叫保加利亞，不溫不火，煉就了保加利亞人的性格：一面是超強的忍耐力，另一面卻過度謹慎世故。異族統治下一次又一次的亡國，卻忍辱負重地生存著。
保加利亞冰峰紀念碑(Buzludzha)
這塊土地上的歷史可以追溯到三千年前，最早的居民是來自希臘的色雷斯人。公元375年，大名鼎鼎的匈奴騎兵向西擴張，橫掃中亞地區，一直進攻到匈牙利草原才定居下來，匈奴帝國土崩瓦解後，殘存的舊部定居於亞速海北部與東部的一個弧形地帶，大約是今天格魯吉亞以北的俄羅斯南部和烏克蘭東南部地區，統稱為“保加爾人（Bulgar）”，也就是今天保加利亞人的祖先。公元6世紀，一支遊牧民族——中國南北朝時期的柔然後裔阿瓦爾人（Avar）將馬鐙帶到了歐洲，與保加爾人一起，在庫爾特（Kurt，公元605-642年在位）的統治下，建立了一個統一的強大汗國，被拜占庭史學家稱為“大保加利亞”，以庫班河為南部邊界。
阿瓦爾人
大保加利亞
庫爾特死後，大保加利亞隨之瓦解，其五個兒子各率領一支部落，其子阿斯巴魯赫（Asparuch）帶領一支保加爾人南下渡過多瑙河，與斯拉夫人的7個部落聯合，保加爾人驍勇善戰，斯拉夫人有錢有地，二者結成聯盟於公元679年打敗了拜占庭帝國，兩年後拜占庭承認保加利亞為獨立國家，史稱“第一保加利亞王國”，也就是今天保加利亞的起源，東起黑海，西至伊斯克爾河（後來又擴展到提莫克河），北起多瑙河以北地區，南至巴爾幹山，定都於今天保加利亞東北部的普利斯卡（Pliska）。
阿斯巴魯赫
東歐國家的神祕風情、名揚世界玫瑰精油和酸奶、上等的葡萄酒，巴爾幹山地和黑海的瑰麗風光，散落於荒野間高大的紀念碑遺蹟……無一不吸引著我來到保加利亞這個神祕的東歐國度。
保加利亞玫瑰節
印象中很難尋覓到保加利亞的起源，它不像奧地利、德國那樣有著條理分明的高貴血統，也不像西西里那樣先後被數個王朝所統治過，更不像西班牙、英國那樣叱吒一時。儘管它位於巴爾幹半島這個“歐洲火藥桶”上，卻一直就叫保加利亞，不溫不火，煉就了保加利亞人的性格：一面是超強的忍耐力，另一面卻過度謹慎世故。異族統治下一次又一次的亡國，卻忍辱負重地生存著。
保加利亞冰峰紀念碑(Buzludzha)
這塊土地上的歷史可以追溯到三千年前，最早的居民是來自希臘的色雷斯人。公元375年，大名鼎鼎的匈奴騎兵向西擴張，橫掃中亞地區，一直進攻到匈牙利草原才定居下來，匈奴帝國土崩瓦解後，殘存的舊部定居於亞速海北部與東部的一個弧形地帶，大約是今天格魯吉亞以北的俄羅斯南部和烏克蘭東南部地區，統稱為“保加爾人（Bulgar）”，也就是今天保加利亞人的祖先。公元6世紀，一支遊牧民族——中國南北朝時期的柔然後裔阿瓦爾人（Avar）將馬鐙帶到了歐洲，與保加爾人一起，在庫爾特（Kurt，公元605-642年在位）的統治下，建立了一個統一的強大汗國，被拜占庭史學家稱為“大保加利亞”，以庫班河為南部邊界。
阿瓦爾人
大保加利亞
庫爾特死後，大保加利亞隨之瓦解，其五個兒子各率領一支部落，其子阿斯巴魯赫（Asparuch）帶領一支保加爾人南下渡過多瑙河，與斯拉夫人的7個部落聯合，保加爾人驍勇善戰，斯拉夫人有錢有地，二者結成聯盟於公元679年打敗了拜占庭帝國，兩年後拜占庭承認保加利亞為獨立國家，史稱“第一保加利亞王國”，也就是今天保加利亞的起源，東起黑海，西至伊斯克爾河（後來又擴展到提莫克河），北起多瑙河以北地區，南至巴爾幹山，定都於今天保加利亞東北部的普利斯卡（Pliska）。
阿斯巴魯赫
普利斯卡遺蹟
線路1即為阿斯巴魯赫的遷徙路線
東歐國家的神祕風情、名揚世界玫瑰精油和酸奶、上等的葡萄酒，巴爾幹山地和黑海的瑰麗風光，散落於荒野間高大的紀念碑遺蹟……無一不吸引著我來到保加利亞這個神祕的東歐國度。
保加利亞玫瑰節
印象中很難尋覓到保加利亞的起源，它不像奧地利、德國那樣有著條理分明的高貴血統，也不像西西里那樣先後被數個王朝所統治過，更不像西班牙、英國那樣叱吒一時。儘管它位於巴爾幹半島這個“歐洲火藥桶”上，卻一直就叫保加利亞，不溫不火，煉就了保加利亞人的性格：一面是超強的忍耐力，另一面卻過度謹慎世故。異族統治下一次又一次的亡國，卻忍辱負重地生存著。
保加利亞冰峰紀念碑(Buzludzha)
這塊土地上的歷史可以追溯到三千年前，最早的居民是來自希臘的色雷斯人。公元375年，大名鼎鼎的匈奴騎兵向西擴張，橫掃中亞地區，一直進攻到匈牙利草原才定居下來，匈奴帝國土崩瓦解後，殘存的舊部定居於亞速海北部與東部的一個弧形地帶，大約是今天格魯吉亞以北的俄羅斯南部和烏克蘭東南部地區，統稱為“保加爾人（Bulgar）”，也就是今天保加利亞人的祖先。公元6世紀，一支遊牧民族——中國南北朝時期的柔然後裔阿瓦爾人（Avar）將馬鐙帶到了歐洲，與保加爾人一起，在庫爾特（Kurt，公元605-642年在位）的統治下，建立了一個統一的強大汗國，被拜占庭史學家稱為“大保加利亞”，以庫班河為南部邊界。
阿瓦爾人
大保加利亞
庫爾特死後，大保加利亞隨之瓦解，其五個兒子各率領一支部落，其子阿斯巴魯赫（Asparuch）帶領一支保加爾人南下渡過多瑙河，與斯拉夫人的7個部落聯合，保加爾人驍勇善戰，斯拉夫人有錢有地，二者結成聯盟於公元679年打敗了拜占庭帝國，兩年後拜占庭承認保加利亞為獨立國家，史稱“第一保加利亞王國”，也就是今天保加利亞的起源，東起黑海，西至伊斯克爾河（後來又擴展到提莫克河），北起多瑙河以北地區，南至巴爾幹山，定都於今天保加利亞東北部的普利斯卡（Pliska）。
阿斯巴魯赫
普利斯卡遺蹟
線路1即為阿斯巴魯赫的遷徙路線
馬背上打天下不能馬背上治天下，保加爾人從遊牧變為定居，學習斯拉夫人的先進生產技術和接受他們的文化，國家名稱不變。所以應該說，現代的保加利亞人和中國有著不解之緣，他們是匈奴部落和阿瓦爾人一起斯拉夫化了的後裔。
東歐國家的神祕風情、名揚世界玫瑰精油和酸奶、上等的葡萄酒，巴爾幹山地和黑海的瑰麗風光，散落於荒野間高大的紀念碑遺蹟……無一不吸引著我來到保加利亞這個神祕的東歐國度。
保加利亞玫瑰節
印象中很難尋覓到保加利亞的起源，它不像奧地利、德國那樣有著條理分明的高貴血統，也不像西西里那樣先後被數個王朝所統治過，更不像西班牙、英國那樣叱吒一時。儘管它位於巴爾幹半島這個“歐洲火藥桶”上，卻一直就叫保加利亞，不溫不火，煉就了保加利亞人的性格：一面是超強的忍耐力，另一面卻過度謹慎世故。異族統治下一次又一次的亡國，卻忍辱負重地生存著。
保加利亞冰峰紀念碑(Buzludzha)
這塊土地上的歷史可以追溯到三千年前，最早的居民是來自希臘的色雷斯人。公元375年，大名鼎鼎的匈奴騎兵向西擴張，橫掃中亞地區，一直進攻到匈牙利草原才定居下來，匈奴帝國土崩瓦解後，殘存的舊部定居於亞速海北部與東部的一個弧形地帶，大約是今天格魯吉亞以北的俄羅斯南部和烏克蘭東南部地區，統稱為“保加爾人（Bulgar）”，也就是今天保加利亞人的祖先。公元6世紀，一支遊牧民族——中國南北朝時期的柔然後裔阿瓦爾人（Avar）將馬鐙帶到了歐洲，與保加爾人一起，在庫爾特（Kurt，公元605-642年在位）的統治下，建立了一個統一的強大汗國，被拜占庭史學家稱為“大保加利亞”，以庫班河為南部邊界。
阿瓦爾人
大保加利亞
庫爾特死後，大保加利亞隨之瓦解，其五個兒子各率領一支部落，其子阿斯巴魯赫（Asparuch）帶領一支保加爾人南下渡過多瑙河，與斯拉夫人的7個部落聯合，保加爾人驍勇善戰，斯拉夫人有錢有地，二者結成聯盟於公元679年打敗了拜占庭帝國，兩年後拜占庭承認保加利亞為獨立國家，史稱“第一保加利亞王國”，也就是今天保加利亞的起源，東起黑海，西至伊斯克爾河（後來又擴展到提莫克河），北起多瑙河以北地區，南至巴爾幹山，定都於今天保加利亞東北部的普利斯卡（Pliska）。
阿斯巴魯赫
普利斯卡遺蹟
線路1即為阿斯巴魯赫的遷徙路線
馬背上打天下不能馬背上治天下，保加爾人從遊牧變為定居，學習斯拉夫人的先進生產技術和接受他們的文化，國家名稱不變。所以應該說，現代的保加利亞人和中國有著不解之緣，他們是匈奴部落和阿瓦爾人一起斯拉夫化了的後裔。
阿瓦爾人和保加爾人
走下馬背的遊牧民族，歷史足可以用“悲情”形容。公元1018年，第一保加利亞王國滅亡，先後臣服於信奉東正教的拜占庭帝國和信奉伊斯蘭教的奧斯曼土耳其帝國，直到19世紀才在俄羅斯的幫助下獨立，從那時起就欠下了俄羅斯一個大大的人情。又在兩次世界大戰中都“站錯了隊”，與德國結成了軍事同盟，更諷刺的是和俄國對立，直到1944年蘇聯紅軍入侵保加利亞，1946年成立了保加利亞人民共和國。既然是中國人的後裔，它反倒一直和中國很友好，是第一個承認新中國的國家（歷史上第一個承認新中國的國家是蘇聯，但蘇聯已成“過去時”）。
保加利亞首都索菲亞街景
東歐國家的神祕風情、名揚世界玫瑰精油和酸奶、上等的葡萄酒，巴爾幹山地和黑海的瑰麗風光，散落於荒野間高大的紀念碑遺蹟……無一不吸引著我來到保加利亞這個神祕的東歐國度。
保加利亞玫瑰節
印象中很難尋覓到保加利亞的起源，它不像奧地利、德國那樣有著條理分明的高貴血統，也不像西西里那樣先後被數個王朝所統治過，更不像西班牙、英國那樣叱吒一時。儘管它位於巴爾幹半島這個“歐洲火藥桶”上，卻一直就叫保加利亞，不溫不火，煉就了保加利亞人的性格：一面是超強的忍耐力，另一面卻過度謹慎世故。異族統治下一次又一次的亡國，卻忍辱負重地生存著。
保加利亞冰峰紀念碑(Buzludzha)
這塊土地上的歷史可以追溯到三千年前，最早的居民是來自希臘的色雷斯人。公元375年，大名鼎鼎的匈奴騎兵向西擴張，橫掃中亞地區，一直進攻到匈牙利草原才定居下來，匈奴帝國土崩瓦解後，殘存的舊部定居於亞速海北部與東部的一個弧形地帶，大約是今天格魯吉亞以北的俄羅斯南部和烏克蘭東南部地區，統稱為“保加爾人（Bulgar）”，也就是今天保加利亞人的祖先。公元6世紀，一支遊牧民族——中國南北朝時期的柔然後裔阿瓦爾人（Avar）將馬鐙帶到了歐洲，與保加爾人一起，在庫爾特（Kurt，公元605-642年在位）的統治下，建立了一個統一的強大汗國，被拜占庭史學家稱為“大保加利亞”，以庫班河為南部邊界。
阿瓦爾人
大保加利亞
庫爾特死後，大保加利亞隨之瓦解，其五個兒子各率領一支部落，其子阿斯巴魯赫（Asparuch）帶領一支保加爾人南下渡過多瑙河，與斯拉夫人的7個部落聯合，保加爾人驍勇善戰，斯拉夫人有錢有地，二者結成聯盟於公元679年打敗了拜占庭帝國，兩年後拜占庭承認保加利亞為獨立國家，史稱“第一保加利亞王國”，也就是今天保加利亞的起源，東起黑海，西至伊斯克爾河（後來又擴展到提莫克河），北起多瑙河以北地區，南至巴爾幹山，定都於今天保加利亞東北部的普利斯卡（Pliska）。
阿斯巴魯赫
普利斯卡遺蹟
線路1即為阿斯巴魯赫的遷徙路線
馬背上打天下不能馬背上治天下，保加爾人從遊牧變為定居，學習斯拉夫人的先進生產技術和接受他們的文化，國家名稱不變。所以應該說，現代的保加利亞人和中國有著不解之緣，他們是匈奴部落和阿瓦爾人一起斯拉夫化了的後裔。
阿瓦爾人和保加爾人
走下馬背的遊牧民族，歷史足可以用“悲情”形容。公元1018年，第一保加利亞王國滅亡，先後臣服於信奉東正教的拜占庭帝國和信奉伊斯蘭教的奧斯曼土耳其帝國，直到19世紀才在俄羅斯的幫助下獨立，從那時起就欠下了俄羅斯一個大大的人情。又在兩次世界大戰中都“站錯了隊”，與德國結成了軍事同盟，更諷刺的是和俄國對立，直到1944年蘇聯紅軍入侵保加利亞，1946年成立了保加利亞人民共和國。既然是中國人的後裔，它反倒一直和中國很友好，是第一個承認新中國的國家（歷史上第一個承認新中國的國家是蘇聯，但蘇聯已成“過去時”）。
保加利亞首都索菲亞街景
東歐國家的神祕風情、名揚世界玫瑰精油和酸奶、上等的葡萄酒，巴爾幹山地和黑海的瑰麗風光，散落於荒野間高大的紀念碑遺蹟……無一不吸引著我來到保加利亞這個神祕的東歐國度。
保加利亞玫瑰節
印象中很難尋覓到保加利亞的起源，它不像奧地利、德國那樣有著條理分明的高貴血統，也不像西西里那樣先後被數個王朝所統治過，更不像西班牙、英國那樣叱吒一時。儘管它位於巴爾幹半島這個“歐洲火藥桶”上，卻一直就叫保加利亞，不溫不火，煉就了保加利亞人的性格：一面是超強的忍耐力，另一面卻過度謹慎世故。異族統治下一次又一次的亡國，卻忍辱負重地生存著。
保加利亞冰峰紀念碑(Buzludzha)
這塊土地上的歷史可以追溯到三千年前，最早的居民是來自希臘的色雷斯人。公元375年，大名鼎鼎的匈奴騎兵向西擴張，橫掃中亞地區，一直進攻到匈牙利草原才定居下來，匈奴帝國土崩瓦解後，殘存的舊部定居於亞速海北部與東部的一個弧形地帶，大約是今天格魯吉亞以北的俄羅斯南部和烏克蘭東南部地區，統稱為“保加爾人（Bulgar）”，也就是今天保加利亞人的祖先。公元6世紀，一支遊牧民族——中國南北朝時期的柔然後裔阿瓦爾人（Avar）將馬鐙帶到了歐洲，與保加爾人一起，在庫爾特（Kurt，公元605-642年在位）的統治下，建立了一個統一的強大汗國，被拜占庭史學家稱為“大保加利亞”，以庫班河為南部邊界。
阿瓦爾人
大保加利亞
庫爾特死後，大保加利亞隨之瓦解，其五個兒子各率領一支部落，其子阿斯巴魯赫（Asparuch）帶領一支保加爾人南下渡過多瑙河，與斯拉夫人的7個部落聯合，保加爾人驍勇善戰，斯拉夫人有錢有地，二者結成聯盟於公元679年打敗了拜占庭帝國，兩年後拜占庭承認保加利亞為獨立國家，史稱“第一保加利亞王國”，也就是今天保加利亞的起源，東起黑海，西至伊斯克爾河（後來又擴展到提莫克河），北起多瑙河以北地區，南至巴爾幹山，定都於今天保加利亞東北部的普利斯卡（Pliska）。
阿斯巴魯赫
普利斯卡遺蹟
線路1即為阿斯巴魯赫的遷徙路線
馬背上打天下不能馬背上治天下，保加爾人從遊牧變為定居，學習斯拉夫人的先進生產技術和接受他們的文化，國家名稱不變。所以應該說，現代的保加利亞人和中國有著不解之緣，他們是匈奴部落和阿瓦爾人一起斯拉夫化了的後裔。
阿瓦爾人和保加爾人
走下馬背的遊牧民族，歷史足可以用“悲情”形容。公元1018年，第一保加利亞王國滅亡，先後臣服於信奉東正教的拜占庭帝國和信奉伊斯蘭教的奧斯曼土耳其帝國，直到19世紀才在俄羅斯的幫助下獨立，從那時起就欠下了俄羅斯一個大大的人情。又在兩次世界大戰中都“站錯了隊”，與德國結成了軍事同盟，更諷刺的是和俄國對立，直到1944年蘇聯紅軍入侵保加利亞，1946年成立了保加利亞人民共和國。既然是中國人的後裔，它反倒一直和中國很友好，是第一個承認新中國的國家（歷史上第一個承認新中國的國家是蘇聯，但蘇聯已成“過去時”）。
保加利亞首都索菲亞街景
不知道是不是因為當年欠下的人情，後來的幾十年裡，保加利亞一直依附於蘇聯這個“超級大國”，蘇聯且不能自保，她的命運可想而知。雖然總有人批判保加利亞“牆頭草”，但巴爾幹半島地處幾種文明宗教權力的交界地，小小的保加利亞如果想生存下去，只能找一棵“大粗腿”抱緊了。
東歐國家的神祕風情、名揚世界玫瑰精油和酸奶、上等的葡萄酒，巴爾幹山地和黑海的瑰麗風光，散落於荒野間高大的紀念碑遺蹟……無一不吸引著我來到保加利亞這個神祕的東歐國度。
保加利亞玫瑰節
印象中很難尋覓到保加利亞的起源，它不像奧地利、德國那樣有著條理分明的高貴血統，也不像西西里那樣先後被數個王朝所統治過，更不像西班牙、英國那樣叱吒一時。儘管它位於巴爾幹半島這個“歐洲火藥桶”上，卻一直就叫保加利亞，不溫不火，煉就了保加利亞人的性格：一面是超強的忍耐力，另一面卻過度謹慎世故。異族統治下一次又一次的亡國，卻忍辱負重地生存著。
保加利亞冰峰紀念碑(Buzludzha)
這塊土地上的歷史可以追溯到三千年前，最早的居民是來自希臘的色雷斯人。公元375年，大名鼎鼎的匈奴騎兵向西擴張，橫掃中亞地區，一直進攻到匈牙利草原才定居下來，匈奴帝國土崩瓦解後，殘存的舊部定居於亞速海北部與東部的一個弧形地帶，大約是今天格魯吉亞以北的俄羅斯南部和烏克蘭東南部地區，統稱為“保加爾人（Bulgar）”，也就是今天保加利亞人的祖先。公元6世紀，一支遊牧民族——中國南北朝時期的柔然後裔阿瓦爾人（Avar）將馬鐙帶到了歐洲，與保加爾人一起，在庫爾特（Kurt，公元605-642年在位）的統治下，建立了一個統一的強大汗國，被拜占庭史學家稱為“大保加利亞”，以庫班河為南部邊界。
阿瓦爾人
大保加利亞
庫爾特死後，大保加利亞隨之瓦解，其五個兒子各率領一支部落，其子阿斯巴魯赫（Asparuch）帶領一支保加爾人南下渡過多瑙河，與斯拉夫人的7個部落聯合，保加爾人驍勇善戰，斯拉夫人有錢有地，二者結成聯盟於公元679年打敗了拜占庭帝國，兩年後拜占庭承認保加利亞為獨立國家，史稱“第一保加利亞王國”，也就是今天保加利亞的起源，東起黑海，西至伊斯克爾河（後來又擴展到提莫克河），北起多瑙河以北地區，南至巴爾幹山，定都於今天保加利亞東北部的普利斯卡（Pliska）。
阿斯巴魯赫
普利斯卡遺蹟
線路1即為阿斯巴魯赫的遷徙路線
馬背上打天下不能馬背上治天下，保加爾人從遊牧變為定居，學習斯拉夫人的先進生產技術和接受他們的文化，國家名稱不變。所以應該說，現代的保加利亞人和中國有著不解之緣，他們是匈奴部落和阿瓦爾人一起斯拉夫化了的後裔。
阿瓦爾人和保加爾人
走下馬背的遊牧民族，歷史足可以用“悲情”形容。公元1018年，第一保加利亞王國滅亡，先後臣服於信奉東正教的拜占庭帝國和信奉伊斯蘭教的奧斯曼土耳其帝國，直到19世紀才在俄羅斯的幫助下獨立，從那時起就欠下了俄羅斯一個大大的人情。又在兩次世界大戰中都“站錯了隊”，與德國結成了軍事同盟，更諷刺的是和俄國對立，直到1944年蘇聯紅軍入侵保加利亞，1946年成立了保加利亞人民共和國。既然是中國人的後裔，它反倒一直和中國很友好，是第一個承認新中國的國家（歷史上第一個承認新中國的國家是蘇聯，但蘇聯已成“過去時”）。
保加利亞首都索菲亞街景
不知道是不是因為當年欠下的人情，後來的幾十年裡，保加利亞一直依附於蘇聯這個“超級大國”，蘇聯且不能自保，她的命運可想而知。雖然總有人批判保加利亞“牆頭草”，但巴爾幹半島地處幾種文明宗教權力的交界地，小小的保加利亞如果想生存下去，只能找一棵“大粗腿”抱緊了。
今天的保加利亞早已沒有亞洲文明的影子，其文字也都是我們看不懂的西裡爾字母。它的首都有個好聽的名字——索菲亞（Sofia）。
聖索菲亞教堂，索菲亞因其而得名
東歐國家的神祕風情、名揚世界玫瑰精油和酸奶、上等的葡萄酒，巴爾幹山地和黑海的瑰麗風光，散落於荒野間高大的紀念碑遺蹟……無一不吸引著我來到保加利亞這個神祕的東歐國度。
保加利亞玫瑰節
印象中很難尋覓到保加利亞的起源，它不像奧地利、德國那樣有著條理分明的高貴血統，也不像西西里那樣先後被數個王朝所統治過，更不像西班牙、英國那樣叱吒一時。儘管它位於巴爾幹半島這個“歐洲火藥桶”上，卻一直就叫保加利亞，不溫不火，煉就了保加利亞人的性格：一面是超強的忍耐力，另一面卻過度謹慎世故。異族統治下一次又一次的亡國，卻忍辱負重地生存著。
保加利亞冰峰紀念碑(Buzludzha)
這塊土地上的歷史可以追溯到三千年前，最早的居民是來自希臘的色雷斯人。公元375年，大名鼎鼎的匈奴騎兵向西擴張，橫掃中亞地區，一直進攻到匈牙利草原才定居下來，匈奴帝國土崩瓦解後，殘存的舊部定居於亞速海北部與東部的一個弧形地帶，大約是今天格魯吉亞以北的俄羅斯南部和烏克蘭東南部地區，統稱為“保加爾人（Bulgar）”，也就是今天保加利亞人的祖先。公元6世紀，一支遊牧民族——中國南北朝時期的柔然後裔阿瓦爾人（Avar）將馬鐙帶到了歐洲，與保加爾人一起，在庫爾特（Kurt，公元605-642年在位）的統治下，建立了一個統一的強大汗國，被拜占庭史學家稱為“大保加利亞”，以庫班河為南部邊界。
阿瓦爾人
大保加利亞
庫爾特死後，大保加利亞隨之瓦解，其五個兒子各率領一支部落，其子阿斯巴魯赫（Asparuch）帶領一支保加爾人南下渡過多瑙河，與斯拉夫人的7個部落聯合，保加爾人驍勇善戰，斯拉夫人有錢有地，二者結成聯盟於公元679年打敗了拜占庭帝國，兩年後拜占庭承認保加利亞為獨立國家，史稱“第一保加利亞王國”，也就是今天保加利亞的起源，東起黑海，西至伊斯克爾河（後來又擴展到提莫克河），北起多瑙河以北地區，南至巴爾幹山，定都於今天保加利亞東北部的普利斯卡（Pliska）。
阿斯巴魯赫
普利斯卡遺蹟
線路1即為阿斯巴魯赫的遷徙路線
馬背上打天下不能馬背上治天下，保加爾人從遊牧變為定居，學習斯拉夫人的先進生產技術和接受他們的文化，國家名稱不變。所以應該說，現代的保加利亞人和中國有著不解之緣，他們是匈奴部落和阿瓦爾人一起斯拉夫化了的後裔。
阿瓦爾人和保加爾人
走下馬背的遊牧民族，歷史足可以用“悲情”形容。公元1018年，第一保加利亞王國滅亡，先後臣服於信奉東正教的拜占庭帝國和信奉伊斯蘭教的奧斯曼土耳其帝國，直到19世紀才在俄羅斯的幫助下獨立，從那時起就欠下了俄羅斯一個大大的人情。又在兩次世界大戰中都“站錯了隊”，與德國結成了軍事同盟，更諷刺的是和俄國對立，直到1944年蘇聯紅軍入侵保加利亞，1946年成立了保加利亞人民共和國。既然是中國人的後裔，它反倒一直和中國很友好，是第一個承認新中國的國家（歷史上第一個承認新中國的國家是蘇聯，但蘇聯已成“過去時”）。
保加利亞首都索菲亞街景
不知道是不是因為當年欠下的人情，後來的幾十年裡，保加利亞一直依附於蘇聯這個“超級大國”，蘇聯且不能自保，她的命運可想而知。雖然總有人批判保加利亞“牆頭草”，但巴爾幹半島地處幾種文明宗教權力的交界地，小小的保加利亞如果想生存下去，只能找一棵“大粗腿”抱緊了。
今天的保加利亞早已沒有亞洲文明的影子，其文字也都是我們看不懂的西裡爾字母。它的首都有個好聽的名字——索菲亞（Sofia）。
聖索菲亞教堂，索菲亞因其而得名
在我要去保加利亞之前，一個曾經去過的朋友和我吐槽。她說：你為什麼要去那裡，索菲亞特別破，沒有什麼意思。
但旅行就是見仁見智，一個國家甚至一座城市好與壞，總要親自感受才知道。
索菲亞最早的名字叫做塞爾迪卡（Serdica），公元前5世紀就成了色雷斯聯盟的一個城市。公元前29年被羅馬人征服，此後一度繁榮發展，差點就被君士坦丁大帝設為東羅馬帝國的都城。不幸的是，公元477年被匈人所摧毀，荒廢了長達一個世紀，直到拜占庭帝國查士丁尼一世統治時才重獲繁榮。後來的命運就像這個國家一樣，一直在各大國的權力博弈中偷生，14世紀，因聖索菲亞教堂，這座城市最終得名索菲亞。1879年，索菲亞成為了保加利亞的首都。雖然二戰後獲得了新生，但曾經的輝煌早已不復存在，千百年的繁榮在這塊土地上只剩下了幾座教堂。
東歐國家的神祕風情、名揚世界玫瑰精油和酸奶、上等的葡萄酒，巴爾幹山地和黑海的瑰麗風光，散落於荒野間高大的紀念碑遺蹟……無一不吸引著我來到保加利亞這個神祕的東歐國度。
保加利亞玫瑰節
印象中很難尋覓到保加利亞的起源，它不像奧地利、德國那樣有著條理分明的高貴血統，也不像西西里那樣先後被數個王朝所統治過，更不像西班牙、英國那樣叱吒一時。儘管它位於巴爾幹半島這個“歐洲火藥桶”上，卻一直就叫保加利亞，不溫不火，煉就了保加利亞人的性格：一面是超強的忍耐力，另一面卻過度謹慎世故。異族統治下一次又一次的亡國，卻忍辱負重地生存著。
保加利亞冰峰紀念碑(Buzludzha)
這塊土地上的歷史可以追溯到三千年前，最早的居民是來自希臘的色雷斯人。公元375年，大名鼎鼎的匈奴騎兵向西擴張，橫掃中亞地區，一直進攻到匈牙利草原才定居下來，匈奴帝國土崩瓦解後，殘存的舊部定居於亞速海北部與東部的一個弧形地帶，大約是今天格魯吉亞以北的俄羅斯南部和烏克蘭東南部地區，統稱為“保加爾人（Bulgar）”，也就是今天保加利亞人的祖先。公元6世紀，一支遊牧民族——中國南北朝時期的柔然後裔阿瓦爾人（Avar）將馬鐙帶到了歐洲，與保加爾人一起，在庫爾特（Kurt，公元605-642年在位）的統治下，建立了一個統一的強大汗國，被拜占庭史學家稱為“大保加利亞”，以庫班河為南部邊界。
阿瓦爾人
大保加利亞
庫爾特死後，大保加利亞隨之瓦解，其五個兒子各率領一支部落，其子阿斯巴魯赫（Asparuch）帶領一支保加爾人南下渡過多瑙河，與斯拉夫人的7個部落聯合，保加爾人驍勇善戰，斯拉夫人有錢有地，二者結成聯盟於公元679年打敗了拜占庭帝國，兩年後拜占庭承認保加利亞為獨立國家，史稱“第一保加利亞王國”，也就是今天保加利亞的起源，東起黑海，西至伊斯克爾河（後來又擴展到提莫克河），北起多瑙河以北地區，南至巴爾幹山，定都於今天保加利亞東北部的普利斯卡（Pliska）。
阿斯巴魯赫
普利斯卡遺蹟
線路1即為阿斯巴魯赫的遷徙路線
馬背上打天下不能馬背上治天下，保加爾人從遊牧變為定居，學習斯拉夫人的先進生產技術和接受他們的文化，國家名稱不變。所以應該說，現代的保加利亞人和中國有著不解之緣，他們是匈奴部落和阿瓦爾人一起斯拉夫化了的後裔。
阿瓦爾人和保加爾人
走下馬背的遊牧民族，歷史足可以用“悲情”形容。公元1018年，第一保加利亞王國滅亡，先後臣服於信奉東正教的拜占庭帝國和信奉伊斯蘭教的奧斯曼土耳其帝國，直到19世紀才在俄羅斯的幫助下獨立，從那時起就欠下了俄羅斯一個大大的人情。又在兩次世界大戰中都“站錯了隊”，與德國結成了軍事同盟，更諷刺的是和俄國對立，直到1944年蘇聯紅軍入侵保加利亞，1946年成立了保加利亞人民共和國。既然是中國人的後裔，它反倒一直和中國很友好，是第一個承認新中國的國家（歷史上第一個承認新中國的國家是蘇聯，但蘇聯已成“過去時”）。
保加利亞首都索菲亞街景
不知道是不是因為當年欠下的人情，後來的幾十年裡，保加利亞一直依附於蘇聯這個“超級大國”，蘇聯且不能自保，她的命運可想而知。雖然總有人批判保加利亞“牆頭草”，但巴爾幹半島地處幾種文明宗教權力的交界地，小小的保加利亞如果想生存下去，只能找一棵“大粗腿”抱緊了。
今天的保加利亞早已沒有亞洲文明的影子，其文字也都是我們看不懂的西裡爾字母。它的首都有個好聽的名字——索菲亞（Sofia）。
聖索菲亞教堂，索菲亞因其而得名
在我要去保加利亞之前，一個曾經去過的朋友和我吐槽。她說：你為什麼要去那裡，索菲亞特別破，沒有什麼意思。
但旅行就是見仁見智，一個國家甚至一座城市好與壞，總要親自感受才知道。
索菲亞最早的名字叫做塞爾迪卡（Serdica），公元前5世紀就成了色雷斯聯盟的一個城市。公元前29年被羅馬人征服，此後一度繁榮發展，差點就被君士坦丁大帝設為東羅馬帝國的都城。不幸的是，公元477年被匈人所摧毀，荒廢了長達一個世紀，直到拜占庭帝國查士丁尼一世統治時才重獲繁榮。後來的命運就像這個國家一樣，一直在各大國的權力博弈中偷生，14世紀，因聖索菲亞教堂，這座城市最終得名索菲亞。1879年，索菲亞成為了保加利亞的首都。雖然二戰後獲得了新生，但曾經的輝煌早已不復存在，千百年的繁榮在這塊土地上只剩下了幾座教堂。
索菲亞是世界著名的花園城市，在希臘語中意為“美麗”、“智慧”。可當我抵達這裡時，發現這座城市實在談不上“美麗”，它很像上世紀80年代的北京或上海：沒有高聳入雲的摩天大樓，馬路上緩緩駛過的是年代久遠的有軌電車，市中心廣場上社會主義氣氛濃郁的紀念碑直插天際，街道兩旁公寓樓房的水泥外牆斑駁的不成樣子。沒有搞點“面子工程”修一下的原因很簡單，沒錢。
東歐國家的神祕風情、名揚世界玫瑰精油和酸奶、上等的葡萄酒，巴爾幹山地和黑海的瑰麗風光，散落於荒野間高大的紀念碑遺蹟……無一不吸引著我來到保加利亞這個神祕的東歐國度。
保加利亞玫瑰節
印象中很難尋覓到保加利亞的起源，它不像奧地利、德國那樣有著條理分明的高貴血統，也不像西西里那樣先後被數個王朝所統治過，更不像西班牙、英國那樣叱吒一時。儘管它位於巴爾幹半島這個“歐洲火藥桶”上，卻一直就叫保加利亞，不溫不火，煉就了保加利亞人的性格：一面是超強的忍耐力，另一面卻過度謹慎世故。異族統治下一次又一次的亡國，卻忍辱負重地生存著。
保加利亞冰峰紀念碑(Buzludzha)
這塊土地上的歷史可以追溯到三千年前，最早的居民是來自希臘的色雷斯人。公元375年，大名鼎鼎的匈奴騎兵向西擴張，橫掃中亞地區，一直進攻到匈牙利草原才定居下來，匈奴帝國土崩瓦解後，殘存的舊部定居於亞速海北部與東部的一個弧形地帶，大約是今天格魯吉亞以北的俄羅斯南部和烏克蘭東南部地區，統稱為“保加爾人（Bulgar）”，也就是今天保加利亞人的祖先。公元6世紀，一支遊牧民族——中國南北朝時期的柔然後裔阿瓦爾人（Avar）將馬鐙帶到了歐洲，與保加爾人一起，在庫爾特（Kurt，公元605-642年在位）的統治下，建立了一個統一的強大汗國，被拜占庭史學家稱為“大保加利亞”，以庫班河為南部邊界。
阿瓦爾人
大保加利亞
庫爾特死後，大保加利亞隨之瓦解，其五個兒子各率領一支部落，其子阿斯巴魯赫（Asparuch）帶領一支保加爾人南下渡過多瑙河，與斯拉夫人的7個部落聯合，保加爾人驍勇善戰，斯拉夫人有錢有地，二者結成聯盟於公元679年打敗了拜占庭帝國，兩年後拜占庭承認保加利亞為獨立國家，史稱“第一保加利亞王國”，也就是今天保加利亞的起源，東起黑海，西至伊斯克爾河（後來又擴展到提莫克河），北起多瑙河以北地區，南至巴爾幹山，定都於今天保加利亞東北部的普利斯卡（Pliska）。
阿斯巴魯赫
普利斯卡遺蹟
線路1即為阿斯巴魯赫的遷徙路線
馬背上打天下不能馬背上治天下，保加爾人從遊牧變為定居，學習斯拉夫人的先進生產技術和接受他們的文化，國家名稱不變。所以應該說，現代的保加利亞人和中國有著不解之緣，他們是匈奴部落和阿瓦爾人一起斯拉夫化了的後裔。
阿瓦爾人和保加爾人
走下馬背的遊牧民族，歷史足可以用“悲情”形容。公元1018年，第一保加利亞王國滅亡，先後臣服於信奉東正教的拜占庭帝國和信奉伊斯蘭教的奧斯曼土耳其帝國，直到19世紀才在俄羅斯的幫助下獨立，從那時起就欠下了俄羅斯一個大大的人情。又在兩次世界大戰中都“站錯了隊”，與德國結成了軍事同盟，更諷刺的是和俄國對立，直到1944年蘇聯紅軍入侵保加利亞，1946年成立了保加利亞人民共和國。既然是中國人的後裔，它反倒一直和中國很友好，是第一個承認新中國的國家（歷史上第一個承認新中國的國家是蘇聯，但蘇聯已成“過去時”）。
保加利亞首都索菲亞街景
不知道是不是因為當年欠下的人情，後來的幾十年裡，保加利亞一直依附於蘇聯這個“超級大國”，蘇聯且不能自保，她的命運可想而知。雖然總有人批判保加利亞“牆頭草”，但巴爾幹半島地處幾種文明宗教權力的交界地，小小的保加利亞如果想生存下去，只能找一棵“大粗腿”抱緊了。
今天的保加利亞早已沒有亞洲文明的影子，其文字也都是我們看不懂的西裡爾字母。它的首都有個好聽的名字——索菲亞（Sofia）。
聖索菲亞教堂，索菲亞因其而得名
在我要去保加利亞之前，一個曾經去過的朋友和我吐槽。她說：你為什麼要去那裡，索菲亞特別破，沒有什麼意思。
但旅行就是見仁見智，一個國家甚至一座城市好與壞，總要親自感受才知道。
索菲亞最早的名字叫做塞爾迪卡（Serdica），公元前5世紀就成了色雷斯聯盟的一個城市。公元前29年被羅馬人征服，此後一度繁榮發展，差點就被君士坦丁大帝設為東羅馬帝國的都城。不幸的是，公元477年被匈人所摧毀，荒廢了長達一個世紀，直到拜占庭帝國查士丁尼一世統治時才重獲繁榮。後來的命運就像這個國家一樣，一直在各大國的權力博弈中偷生，14世紀，因聖索菲亞教堂，這座城市最終得名索菲亞。1879年，索菲亞成為了保加利亞的首都。雖然二戰後獲得了新生，但曾經的輝煌早已不復存在，千百年的繁榮在這塊土地上只剩下了幾座教堂。
索菲亞是世界著名的花園城市，在希臘語中意為“美麗”、“智慧”。可當我抵達這裡時，發現這座城市實在談不上“美麗”，它很像上世紀80年代的北京或上海：沒有高聳入雲的摩天大樓，馬路上緩緩駛過的是年代久遠的有軌電車，市中心廣場上社會主義氣氛濃郁的紀念碑直插天際，街道兩旁公寓樓房的水泥外牆斑駁的不成樣子。沒有搞點“面子工程”修一下的原因很簡單，沒錢。
東歐國家的神祕風情、名揚世界玫瑰精油和酸奶、上等的葡萄酒，巴爾幹山地和黑海的瑰麗風光，散落於荒野間高大的紀念碑遺蹟……無一不吸引著我來到保加利亞這個神祕的東歐國度。
保加利亞玫瑰節
印象中很難尋覓到保加利亞的起源，它不像奧地利、德國那樣有著條理分明的高貴血統，也不像西西里那樣先後被數個王朝所統治過，更不像西班牙、英國那樣叱吒一時。儘管它位於巴爾幹半島這個“歐洲火藥桶”上，卻一直就叫保加利亞，不溫不火，煉就了保加利亞人的性格：一面是超強的忍耐力，另一面卻過度謹慎世故。異族統治下一次又一次的亡國，卻忍辱負重地生存著。
保加利亞冰峰紀念碑(Buzludzha)
這塊土地上的歷史可以追溯到三千年前，最早的居民是來自希臘的色雷斯人。公元375年，大名鼎鼎的匈奴騎兵向西擴張，橫掃中亞地區，一直進攻到匈牙利草原才定居下來，匈奴帝國土崩瓦解後，殘存的舊部定居於亞速海北部與東部的一個弧形地帶，大約是今天格魯吉亞以北的俄羅斯南部和烏克蘭東南部地區，統稱為“保加爾人（Bulgar）”，也就是今天保加利亞人的祖先。公元6世紀，一支遊牧民族——中國南北朝時期的柔然後裔阿瓦爾人（Avar）將馬鐙帶到了歐洲，與保加爾人一起，在庫爾特（Kurt，公元605-642年在位）的統治下，建立了一個統一的強大汗國，被拜占庭史學家稱為“大保加利亞”，以庫班河為南部邊界。
阿瓦爾人
大保加利亞
庫爾特死後，大保加利亞隨之瓦解，其五個兒子各率領一支部落，其子阿斯巴魯赫（Asparuch）帶領一支保加爾人南下渡過多瑙河，與斯拉夫人的7個部落聯合，保加爾人驍勇善戰，斯拉夫人有錢有地，二者結成聯盟於公元679年打敗了拜占庭帝國，兩年後拜占庭承認保加利亞為獨立國家，史稱“第一保加利亞王國”，也就是今天保加利亞的起源，東起黑海，西至伊斯克爾河（後來又擴展到提莫克河），北起多瑙河以北地區，南至巴爾幹山，定都於今天保加利亞東北部的普利斯卡（Pliska）。
阿斯巴魯赫
普利斯卡遺蹟
線路1即為阿斯巴魯赫的遷徙路線
馬背上打天下不能馬背上治天下，保加爾人從遊牧變為定居，學習斯拉夫人的先進生產技術和接受他們的文化，國家名稱不變。所以應該說，現代的保加利亞人和中國有著不解之緣，他們是匈奴部落和阿瓦爾人一起斯拉夫化了的後裔。
阿瓦爾人和保加爾人
走下馬背的遊牧民族，歷史足可以用“悲情”形容。公元1018年，第一保加利亞王國滅亡，先後臣服於信奉東正教的拜占庭帝國和信奉伊斯蘭教的奧斯曼土耳其帝國，直到19世紀才在俄羅斯的幫助下獨立，從那時起就欠下了俄羅斯一個大大的人情。又在兩次世界大戰中都“站錯了隊”，與德國結成了軍事同盟，更諷刺的是和俄國對立，直到1944年蘇聯紅軍入侵保加利亞，1946年成立了保加利亞人民共和國。既然是中國人的後裔，它反倒一直和中國很友好，是第一個承認新中國的國家（歷史上第一個承認新中國的國家是蘇聯，但蘇聯已成“過去時”）。
保加利亞首都索菲亞街景
不知道是不是因為當年欠下的人情，後來的幾十年裡，保加利亞一直依附於蘇聯這個“超級大國”，蘇聯且不能自保，她的命運可想而知。雖然總有人批判保加利亞“牆頭草”，但巴爾幹半島地處幾種文明宗教權力的交界地，小小的保加利亞如果想生存下去，只能找一棵“大粗腿”抱緊了。
今天的保加利亞早已沒有亞洲文明的影子，其文字也都是我們看不懂的西裡爾字母。它的首都有個好聽的名字——索菲亞（Sofia）。
聖索菲亞教堂，索菲亞因其而得名
在我要去保加利亞之前，一個曾經去過的朋友和我吐槽。她說：你為什麼要去那裡，索菲亞特別破，沒有什麼意思。
但旅行就是見仁見智，一個國家甚至一座城市好與壞，總要親自感受才知道。
索菲亞最早的名字叫做塞爾迪卡（Serdica），公元前5世紀就成了色雷斯聯盟的一個城市。公元前29年被羅馬人征服，此後一度繁榮發展，差點就被君士坦丁大帝設為東羅馬帝國的都城。不幸的是，公元477年被匈人所摧毀，荒廢了長達一個世紀，直到拜占庭帝國查士丁尼一世統治時才重獲繁榮。後來的命運就像這個國家一樣，一直在各大國的權力博弈中偷生，14世紀，因聖索菲亞教堂，這座城市最終得名索菲亞。1879年，索菲亞成為了保加利亞的首都。雖然二戰後獲得了新生，但曾經的輝煌早已不復存在，千百年的繁榮在這塊土地上只剩下了幾座教堂。
索菲亞是世界著名的花園城市，在希臘語中意為“美麗”、“智慧”。可當我抵達這裡時，發現這座城市實在談不上“美麗”，它很像上世紀80年代的北京或上海：沒有高聳入雲的摩天大樓，馬路上緩緩駛過的是年代久遠的有軌電車，市中心廣場上社會主義氣氛濃郁的紀念碑直插天際，街道兩旁公寓樓房的水泥外牆斑駁的不成樣子。沒有搞點“面子工程”修一下的原因很簡單，沒錢。
東歐國家的神祕風情、名揚世界玫瑰精油和酸奶、上等的葡萄酒，巴爾幹山地和黑海的瑰麗風光，散落於荒野間高大的紀念碑遺蹟……無一不吸引著我來到保加利亞這個神祕的東歐國度。
保加利亞玫瑰節
印象中很難尋覓到保加利亞的起源，它不像奧地利、德國那樣有著條理分明的高貴血統，也不像西西里那樣先後被數個王朝所統治過，更不像西班牙、英國那樣叱吒一時。儘管它位於巴爾幹半島這個“歐洲火藥桶”上，卻一直就叫保加利亞，不溫不火，煉就了保加利亞人的性格：一面是超強的忍耐力，另一面卻過度謹慎世故。異族統治下一次又一次的亡國，卻忍辱負重地生存著。
保加利亞冰峰紀念碑(Buzludzha)
這塊土地上的歷史可以追溯到三千年前，最早的居民是來自希臘的色雷斯人。公元375年，大名鼎鼎的匈奴騎兵向西擴張，橫掃中亞地區，一直進攻到匈牙利草原才定居下來，匈奴帝國土崩瓦解後，殘存的舊部定居於亞速海北部與東部的一個弧形地帶，大約是今天格魯吉亞以北的俄羅斯南部和烏克蘭東南部地區，統稱為“保加爾人（Bulgar）”，也就是今天保加利亞人的祖先。公元6世紀，一支遊牧民族——中國南北朝時期的柔然後裔阿瓦爾人（Avar）將馬鐙帶到了歐洲，與保加爾人一起，在庫爾特（Kurt，公元605-642年在位）的統治下，建立了一個統一的強大汗國，被拜占庭史學家稱為“大保加利亞”，以庫班河為南部邊界。
阿瓦爾人
大保加利亞
庫爾特死後，大保加利亞隨之瓦解，其五個兒子各率領一支部落，其子阿斯巴魯赫（Asparuch）帶領一支保加爾人南下渡過多瑙河，與斯拉夫人的7個部落聯合，保加爾人驍勇善戰，斯拉夫人有錢有地，二者結成聯盟於公元679年打敗了拜占庭帝國，兩年後拜占庭承認保加利亞為獨立國家，史稱“第一保加利亞王國”，也就是今天保加利亞的起源，東起黑海，西至伊斯克爾河（後來又擴展到提莫克河），北起多瑙河以北地區，南至巴爾幹山，定都於今天保加利亞東北部的普利斯卡（Pliska）。
阿斯巴魯赫
普利斯卡遺蹟
線路1即為阿斯巴魯赫的遷徙路線
馬背上打天下不能馬背上治天下，保加爾人從遊牧變為定居，學習斯拉夫人的先進生產技術和接受他們的文化，國家名稱不變。所以應該說，現代的保加利亞人和中國有著不解之緣，他們是匈奴部落和阿瓦爾人一起斯拉夫化了的後裔。
阿瓦爾人和保加爾人
走下馬背的遊牧民族，歷史足可以用“悲情”形容。公元1018年，第一保加利亞王國滅亡，先後臣服於信奉東正教的拜占庭帝國和信奉伊斯蘭教的奧斯曼土耳其帝國，直到19世紀才在俄羅斯的幫助下獨立，從那時起就欠下了俄羅斯一個大大的人情。又在兩次世界大戰中都“站錯了隊”，與德國結成了軍事同盟，更諷刺的是和俄國對立，直到1944年蘇聯紅軍入侵保加利亞，1946年成立了保加利亞人民共和國。既然是中國人的後裔，它反倒一直和中國很友好，是第一個承認新中國的國家（歷史上第一個承認新中國的國家是蘇聯，但蘇聯已成“過去時”）。
保加利亞首都索菲亞街景
不知道是不是因為當年欠下的人情，後來的幾十年裡，保加利亞一直依附於蘇聯這個“超級大國”，蘇聯且不能自保，她的命運可想而知。雖然總有人批判保加利亞“牆頭草”，但巴爾幹半島地處幾種文明宗教權力的交界地，小小的保加利亞如果想生存下去，只能找一棵“大粗腿”抱緊了。
今天的保加利亞早已沒有亞洲文明的影子，其文字也都是我們看不懂的西裡爾字母。它的首都有個好聽的名字——索菲亞（Sofia）。
聖索菲亞教堂，索菲亞因其而得名
在我要去保加利亞之前，一個曾經去過的朋友和我吐槽。她說：你為什麼要去那裡，索菲亞特別破，沒有什麼意思。
但旅行就是見仁見智，一個國家甚至一座城市好與壞，總要親自感受才知道。
索菲亞最早的名字叫做塞爾迪卡（Serdica），公元前5世紀就成了色雷斯聯盟的一個城市。公元前29年被羅馬人征服，此後一度繁榮發展，差點就被君士坦丁大帝設為東羅馬帝國的都城。不幸的是，公元477年被匈人所摧毀，荒廢了長達一個世紀，直到拜占庭帝國查士丁尼一世統治時才重獲繁榮。後來的命運就像這個國家一樣，一直在各大國的權力博弈中偷生，14世紀，因聖索菲亞教堂，這座城市最終得名索菲亞。1879年，索菲亞成為了保加利亞的首都。雖然二戰後獲得了新生，但曾經的輝煌早已不復存在，千百年的繁榮在這塊土地上只剩下了幾座教堂。
索菲亞是世界著名的花園城市，在希臘語中意為“美麗”、“智慧”。可當我抵達這裡時，發現這座城市實在談不上“美麗”，它很像上世紀80年代的北京或上海：沒有高聳入雲的摩天大樓，馬路上緩緩駛過的是年代久遠的有軌電車，市中心廣場上社會主義氣氛濃郁的紀念碑直插天際，街道兩旁公寓樓房的水泥外牆斑駁的不成樣子。沒有搞點“面子工程”修一下的原因很簡單，沒錢。
城市並不大，老城區一天步行就能走的過來，雖然沒有什麼顯著的景點，但城市的氛圍非常怡人，市區有多處林蔭大道、草坪和花園，看得出還是經過了一番精心的規劃設計，其間散佈著街道、廣場、住宅區，放眼望去滿目蔥綠。人們悠閒地漫步於市中心的維託莎步行街上，兩旁的咖啡館、酒吧從午後就高朋滿座。儘管城市建設看上去落後，但卻絲毫不影響索菲亞當地人的快樂。
東歐國家的神祕風情、名揚世界玫瑰精油和酸奶、上等的葡萄酒，巴爾幹山地和黑海的瑰麗風光，散落於荒野間高大的紀念碑遺蹟……無一不吸引著我來到保加利亞這個神祕的東歐國度。
保加利亞玫瑰節
印象中很難尋覓到保加利亞的起源，它不像奧地利、德國那樣有著條理分明的高貴血統，也不像西西里那樣先後被數個王朝所統治過，更不像西班牙、英國那樣叱吒一時。儘管它位於巴爾幹半島這個“歐洲火藥桶”上，卻一直就叫保加利亞，不溫不火，煉就了保加利亞人的性格：一面是超強的忍耐力，另一面卻過度謹慎世故。異族統治下一次又一次的亡國，卻忍辱負重地生存著。
保加利亞冰峰紀念碑(Buzludzha)
這塊土地上的歷史可以追溯到三千年前，最早的居民是來自希臘的色雷斯人。公元375年，大名鼎鼎的匈奴騎兵向西擴張，橫掃中亞地區，一直進攻到匈牙利草原才定居下來，匈奴帝國土崩瓦解後，殘存的舊部定居於亞速海北部與東部的一個弧形地帶，大約是今天格魯吉亞以北的俄羅斯南部和烏克蘭東南部地區，統稱為“保加爾人（Bulgar）”，也就是今天保加利亞人的祖先。公元6世紀，一支遊牧民族——中國南北朝時期的柔然後裔阿瓦爾人（Avar）將馬鐙帶到了歐洲，與保加爾人一起，在庫爾特（Kurt，公元605-642年在位）的統治下，建立了一個統一的強大汗國，被拜占庭史學家稱為“大保加利亞”，以庫班河為南部邊界。
阿瓦爾人
大保加利亞
庫爾特死後，大保加利亞隨之瓦解，其五個兒子各率領一支部落，其子阿斯巴魯赫（Asparuch）帶領一支保加爾人南下渡過多瑙河，與斯拉夫人的7個部落聯合，保加爾人驍勇善戰，斯拉夫人有錢有地，二者結成聯盟於公元679年打敗了拜占庭帝國，兩年後拜占庭承認保加利亞為獨立國家，史稱“第一保加利亞王國”，也就是今天保加利亞的起源，東起黑海，西至伊斯克爾河（後來又擴展到提莫克河），北起多瑙河以北地區，南至巴爾幹山，定都於今天保加利亞東北部的普利斯卡（Pliska）。
阿斯巴魯赫
普利斯卡遺蹟
線路1即為阿斯巴魯赫的遷徙路線
馬背上打天下不能馬背上治天下，保加爾人從遊牧變為定居，學習斯拉夫人的先進生產技術和接受他們的文化，國家名稱不變。所以應該說，現代的保加利亞人和中國有著不解之緣，他們是匈奴部落和阿瓦爾人一起斯拉夫化了的後裔。
阿瓦爾人和保加爾人
走下馬背的遊牧民族，歷史足可以用“悲情”形容。公元1018年，第一保加利亞王國滅亡，先後臣服於信奉東正教的拜占庭帝國和信奉伊斯蘭教的奧斯曼土耳其帝國，直到19世紀才在俄羅斯的幫助下獨立，從那時起就欠下了俄羅斯一個大大的人情。又在兩次世界大戰中都“站錯了隊”，與德國結成了軍事同盟，更諷刺的是和俄國對立，直到1944年蘇聯紅軍入侵保加利亞，1946年成立了保加利亞人民共和國。既然是中國人的後裔，它反倒一直和中國很友好，是第一個承認新中國的國家（歷史上第一個承認新中國的國家是蘇聯，但蘇聯已成“過去時”）。
保加利亞首都索菲亞街景
不知道是不是因為當年欠下的人情，後來的幾十年裡，保加利亞一直依附於蘇聯這個“超級大國”，蘇聯且不能自保，她的命運可想而知。雖然總有人批判保加利亞“牆頭草”，但巴爾幹半島地處幾種文明宗教權力的交界地，小小的保加利亞如果想生存下去，只能找一棵“大粗腿”抱緊了。
今天的保加利亞早已沒有亞洲文明的影子，其文字也都是我們看不懂的西裡爾字母。它的首都有個好聽的名字——索菲亞（Sofia）。
聖索菲亞教堂，索菲亞因其而得名
在我要去保加利亞之前，一個曾經去過的朋友和我吐槽。她說：你為什麼要去那裡，索菲亞特別破，沒有什麼意思。
但旅行就是見仁見智，一個國家甚至一座城市好與壞，總要親自感受才知道。
索菲亞最早的名字叫做塞爾迪卡（Serdica），公元前5世紀就成了色雷斯聯盟的一個城市。公元前29年被羅馬人征服，此後一度繁榮發展，差點就被君士坦丁大帝設為東羅馬帝國的都城。不幸的是，公元477年被匈人所摧毀，荒廢了長達一個世紀，直到拜占庭帝國查士丁尼一世統治時才重獲繁榮。後來的命運就像這個國家一樣，一直在各大國的權力博弈中偷生，14世紀，因聖索菲亞教堂，這座城市最終得名索菲亞。1879年，索菲亞成為了保加利亞的首都。雖然二戰後獲得了新生，但曾經的輝煌早已不復存在，千百年的繁榮在這塊土地上只剩下了幾座教堂。
索菲亞是世界著名的花園城市，在希臘語中意為“美麗”、“智慧”。可當我抵達這裡時，發現這座城市實在談不上“美麗”，它很像上世紀80年代的北京或上海：沒有高聳入雲的摩天大樓，馬路上緩緩駛過的是年代久遠的有軌電車，市中心廣場上社會主義氣氛濃郁的紀念碑直插天際，街道兩旁公寓樓房的水泥外牆斑駁的不成樣子。沒有搞點“面子工程”修一下的原因很簡單，沒錢。
城市並不大，老城區一天步行就能走的過來，雖然沒有什麼顯著的景點，但城市的氛圍非常怡人，市區有多處林蔭大道、草坪和花園，看得出還是經過了一番精心的規劃設計，其間散佈著街道、廣場、住宅區，放眼望去滿目蔥綠。人們悠閒地漫步於市中心的維託莎步行街上，兩旁的咖啡館、酒吧從午後就高朋滿座。儘管城市建設看上去落後，但卻絲毫不影響索菲亞當地人的快樂。
維託沙步行街
雖然歷經多個王朝統治，但卻不像貝爾格萊德那樣“多災多難”。城市裡也有一座引人矚目的大教堂——亞歷山大·涅夫斯基大教堂（Aleksander Nevski Memorial Church）
東歐國家的神祕風情、名揚世界玫瑰精油和酸奶、上等的葡萄酒，巴爾幹山地和黑海的瑰麗風光，散落於荒野間高大的紀念碑遺蹟……無一不吸引著我來到保加利亞這個神祕的東歐國度。
保加利亞玫瑰節
印象中很難尋覓到保加利亞的起源，它不像奧地利、德國那樣有著條理分明的高貴血統，也不像西西里那樣先後被數個王朝所統治過，更不像西班牙、英國那樣叱吒一時。儘管它位於巴爾幹半島這個“歐洲火藥桶”上，卻一直就叫保加利亞，不溫不火，煉就了保加利亞人的性格：一面是超強的忍耐力，另一面卻過度謹慎世故。異族統治下一次又一次的亡國，卻忍辱負重地生存著。
保加利亞冰峰紀念碑(Buzludzha)
這塊土地上的歷史可以追溯到三千年前，最早的居民是來自希臘的色雷斯人。公元375年，大名鼎鼎的匈奴騎兵向西擴張，橫掃中亞地區，一直進攻到匈牙利草原才定居下來，匈奴帝國土崩瓦解後，殘存的舊部定居於亞速海北部與東部的一個弧形地帶，大約是今天格魯吉亞以北的俄羅斯南部和烏克蘭東南部地區，統稱為“保加爾人（Bulgar）”，也就是今天保加利亞人的祖先。公元6世紀，一支遊牧民族——中國南北朝時期的柔然後裔阿瓦爾人（Avar）將馬鐙帶到了歐洲，與保加爾人一起，在庫爾特（Kurt，公元605-642年在位）的統治下，建立了一個統一的強大汗國，被拜占庭史學家稱為“大保加利亞”，以庫班河為南部邊界。
阿瓦爾人
大保加利亞
庫爾特死後，大保加利亞隨之瓦解，其五個兒子各率領一支部落，其子阿斯巴魯赫（Asparuch）帶領一支保加爾人南下渡過多瑙河，與斯拉夫人的7個部落聯合，保加爾人驍勇善戰，斯拉夫人有錢有地，二者結成聯盟於公元679年打敗了拜占庭帝國，兩年後拜占庭承認保加利亞為獨立國家，史稱“第一保加利亞王國”，也就是今天保加利亞的起源，東起黑海，西至伊斯克爾河（後來又擴展到提莫克河），北起多瑙河以北地區，南至巴爾幹山，定都於今天保加利亞東北部的普利斯卡（Pliska）。
阿斯巴魯赫
普利斯卡遺蹟
線路1即為阿斯巴魯赫的遷徙路線
馬背上打天下不能馬背上治天下，保加爾人從遊牧變為定居，學習斯拉夫人的先進生產技術和接受他們的文化，國家名稱不變。所以應該說，現代的保加利亞人和中國有著不解之緣，他們是匈奴部落和阿瓦爾人一起斯拉夫化了的後裔。
阿瓦爾人和保加爾人
走下馬背的遊牧民族，歷史足可以用“悲情”形容。公元1018年，第一保加利亞王國滅亡，先後臣服於信奉東正教的拜占庭帝國和信奉伊斯蘭教的奧斯曼土耳其帝國，直到19世紀才在俄羅斯的幫助下獨立，從那時起就欠下了俄羅斯一個大大的人情。又在兩次世界大戰中都“站錯了隊”，與德國結成了軍事同盟，更諷刺的是和俄國對立，直到1944年蘇聯紅軍入侵保加利亞，1946年成立了保加利亞人民共和國。既然是中國人的後裔，它反倒一直和中國很友好，是第一個承認新中國的國家（歷史上第一個承認新中國的國家是蘇聯，但蘇聯已成“過去時”）。
保加利亞首都索菲亞街景
不知道是不是因為當年欠下的人情，後來的幾十年裡，保加利亞一直依附於蘇聯這個“超級大國”，蘇聯且不能自保，她的命運可想而知。雖然總有人批判保加利亞“牆頭草”，但巴爾幹半島地處幾種文明宗教權力的交界地，小小的保加利亞如果想生存下去，只能找一棵“大粗腿”抱緊了。
今天的保加利亞早已沒有亞洲文明的影子，其文字也都是我們看不懂的西裡爾字母。它的首都有個好聽的名字——索菲亞（Sofia）。
聖索菲亞教堂，索菲亞因其而得名
在我要去保加利亞之前，一個曾經去過的朋友和我吐槽。她說：你為什麼要去那裡，索菲亞特別破，沒有什麼意思。
但旅行就是見仁見智，一個國家甚至一座城市好與壞，總要親自感受才知道。
索菲亞最早的名字叫做塞爾迪卡（Serdica），公元前5世紀就成了色雷斯聯盟的一個城市。公元前29年被羅馬人征服，此後一度繁榮發展，差點就被君士坦丁大帝設為東羅馬帝國的都城。不幸的是，公元477年被匈人所摧毀，荒廢了長達一個世紀，直到拜占庭帝國查士丁尼一世統治時才重獲繁榮。後來的命運就像這個國家一樣，一直在各大國的權力博弈中偷生，14世紀，因聖索菲亞教堂，這座城市最終得名索菲亞。1879年，索菲亞成為了保加利亞的首都。雖然二戰後獲得了新生，但曾經的輝煌早已不復存在，千百年的繁榮在這塊土地上只剩下了幾座教堂。
索菲亞是世界著名的花園城市，在希臘語中意為“美麗”、“智慧”。可當我抵達這裡時，發現這座城市實在談不上“美麗”，它很像上世紀80年代的北京或上海：沒有高聳入雲的摩天大樓，馬路上緩緩駛過的是年代久遠的有軌電車，市中心廣場上社會主義氣氛濃郁的紀念碑直插天際，街道兩旁公寓樓房的水泥外牆斑駁的不成樣子。沒有搞點“面子工程”修一下的原因很簡單，沒錢。
城市並不大，老城區一天步行就能走的過來，雖然沒有什麼顯著的景點，但城市的氛圍非常怡人，市區有多處林蔭大道、草坪和花園，看得出還是經過了一番精心的規劃設計，其間散佈著街道、廣場、住宅區，放眼望去滿目蔥綠。人們悠閒地漫步於市中心的維託莎步行街上，兩旁的咖啡館、酒吧從午後就高朋滿座。儘管城市建設看上去落後，但卻絲毫不影響索菲亞當地人的快樂。
維託沙步行街
雖然歷經多個王朝統治，但卻不像貝爾格萊德那樣“多災多難”。城市裡也有一座引人矚目的大教堂——亞歷山大·涅夫斯基大教堂（Aleksander Nevski Memorial Church）
沒有1877-1878年的俄土戰爭，就沒有保加利亞的獨立。俄羅斯足足犧牲了20萬士兵，才把保加利亞從奧斯曼土耳其帝國的統治下“解救”出來。為了還這個“人情”，1882年保加利亞在索菲亞市中心奠基建造起這座新拜占庭式的教堂，直到1912年才竣工。
東歐國家的神祕風情、名揚世界玫瑰精油和酸奶、上等的葡萄酒，巴爾幹山地和黑海的瑰麗風光，散落於荒野間高大的紀念碑遺蹟……無一不吸引著我來到保加利亞這個神祕的東歐國度。
保加利亞玫瑰節
印象中很難尋覓到保加利亞的起源，它不像奧地利、德國那樣有著條理分明的高貴血統，也不像西西里那樣先後被數個王朝所統治過，更不像西班牙、英國那樣叱吒一時。儘管它位於巴爾幹半島這個“歐洲火藥桶”上，卻一直就叫保加利亞，不溫不火，煉就了保加利亞人的性格：一面是超強的忍耐力，另一面卻過度謹慎世故。異族統治下一次又一次的亡國，卻忍辱負重地生存著。
保加利亞冰峰紀念碑(Buzludzha)
這塊土地上的歷史可以追溯到三千年前，最早的居民是來自希臘的色雷斯人。公元375年，大名鼎鼎的匈奴騎兵向西擴張，橫掃中亞地區，一直進攻到匈牙利草原才定居下來，匈奴帝國土崩瓦解後，殘存的舊部定居於亞速海北部與東部的一個弧形地帶，大約是今天格魯吉亞以北的俄羅斯南部和烏克蘭東南部地區，統稱為“保加爾人（Bulgar）”，也就是今天保加利亞人的祖先。公元6世紀，一支遊牧民族——中國南北朝時期的柔然後裔阿瓦爾人（Avar）將馬鐙帶到了歐洲，與保加爾人一起，在庫爾特（Kurt，公元605-642年在位）的統治下，建立了一個統一的強大汗國，被拜占庭史學家稱為“大保加利亞”，以庫班河為南部邊界。
阿瓦爾人
大保加利亞
庫爾特死後，大保加利亞隨之瓦解，其五個兒子各率領一支部落，其子阿斯巴魯赫（Asparuch）帶領一支保加爾人南下渡過多瑙河，與斯拉夫人的7個部落聯合，保加爾人驍勇善戰，斯拉夫人有錢有地，二者結成聯盟於公元679年打敗了拜占庭帝國，兩年後拜占庭承認保加利亞為獨立國家，史稱“第一保加利亞王國”，也就是今天保加利亞的起源，東起黑海，西至伊斯克爾河（後來又擴展到提莫克河），北起多瑙河以北地區，南至巴爾幹山，定都於今天保加利亞東北部的普利斯卡（Pliska）。
阿斯巴魯赫
普利斯卡遺蹟
線路1即為阿斯巴魯赫的遷徙路線
馬背上打天下不能馬背上治天下，保加爾人從遊牧變為定居，學習斯拉夫人的先進生產技術和接受他們的文化，國家名稱不變。所以應該說，現代的保加利亞人和中國有著不解之緣，他們是匈奴部落和阿瓦爾人一起斯拉夫化了的後裔。
阿瓦爾人和保加爾人
走下馬背的遊牧民族，歷史足可以用“悲情”形容。公元1018年，第一保加利亞王國滅亡，先後臣服於信奉東正教的拜占庭帝國和信奉伊斯蘭教的奧斯曼土耳其帝國，直到19世紀才在俄羅斯的幫助下獨立，從那時起就欠下了俄羅斯一個大大的人情。又在兩次世界大戰中都“站錯了隊”，與德國結成了軍事同盟，更諷刺的是和俄國對立，直到1944年蘇聯紅軍入侵保加利亞，1946年成立了保加利亞人民共和國。既然是中國人的後裔，它反倒一直和中國很友好，是第一個承認新中國的國家（歷史上第一個承認新中國的國家是蘇聯，但蘇聯已成“過去時”）。
保加利亞首都索菲亞街景
不知道是不是因為當年欠下的人情，後來的幾十年裡，保加利亞一直依附於蘇聯這個“超級大國”，蘇聯且不能自保，她的命運可想而知。雖然總有人批判保加利亞“牆頭草”，但巴爾幹半島地處幾種文明宗教權力的交界地，小小的保加利亞如果想生存下去，只能找一棵“大粗腿”抱緊了。
今天的保加利亞早已沒有亞洲文明的影子，其文字也都是我們看不懂的西裡爾字母。它的首都有個好聽的名字——索菲亞（Sofia）。
聖索菲亞教堂，索菲亞因其而得名
在我要去保加利亞之前，一個曾經去過的朋友和我吐槽。她說：你為什麼要去那裡，索菲亞特別破，沒有什麼意思。
但旅行就是見仁見智，一個國家甚至一座城市好與壞，總要親自感受才知道。
索菲亞最早的名字叫做塞爾迪卡（Serdica），公元前5世紀就成了色雷斯聯盟的一個城市。公元前29年被羅馬人征服，此後一度繁榮發展，差點就被君士坦丁大帝設為東羅馬帝國的都城。不幸的是，公元477年被匈人所摧毀，荒廢了長達一個世紀，直到拜占庭帝國查士丁尼一世統治時才重獲繁榮。後來的命運就像這個國家一樣，一直在各大國的權力博弈中偷生，14世紀，因聖索菲亞教堂，這座城市最終得名索菲亞。1879年，索菲亞成為了保加利亞的首都。雖然二戰後獲得了新生，但曾經的輝煌早已不復存在，千百年的繁榮在這塊土地上只剩下了幾座教堂。
索菲亞是世界著名的花園城市，在希臘語中意為“美麗”、“智慧”。可當我抵達這裡時，發現這座城市實在談不上“美麗”，它很像上世紀80年代的北京或上海：沒有高聳入雲的摩天大樓，馬路上緩緩駛過的是年代久遠的有軌電車，市中心廣場上社會主義氣氛濃郁的紀念碑直插天際，街道兩旁公寓樓房的水泥外牆斑駁的不成樣子。沒有搞點“面子工程”修一下的原因很簡單，沒錢。
城市並不大，老城區一天步行就能走的過來，雖然沒有什麼顯著的景點，但城市的氛圍非常怡人，市區有多處林蔭大道、草坪和花園，看得出還是經過了一番精心的規劃設計，其間散佈著街道、廣場、住宅區，放眼望去滿目蔥綠。人們悠閒地漫步於市中心的維託莎步行街上，兩旁的咖啡館、酒吧從午後就高朋滿座。儘管城市建設看上去落後，但卻絲毫不影響索菲亞當地人的快樂。
維託沙步行街
雖然歷經多個王朝統治，但卻不像貝爾格萊德那樣“多災多難”。城市裡也有一座引人矚目的大教堂——亞歷山大·涅夫斯基大教堂（Aleksander Nevski Memorial Church）
沒有1877-1878年的俄土戰爭，就沒有保加利亞的獨立。俄羅斯足足犧牲了20萬士兵，才把保加利亞從奧斯曼土耳其帝國的統治下“解救”出來。為了還這個“人情”，1882年保加利亞在索菲亞市中心奠基建造起這座新拜占庭式的教堂，直到1912年才竣工。
它不僅是索菲亞的主教座堂，也是東正教在世界上最大的教堂之一，更是這座城市乃至整個保加利亞的象徵。作為巴爾幹半島的第二大教堂（第一大為貝爾格萊德聖薩瓦大教堂），其佔地面積為3170萬平方米，可容納1萬人同時禮拜。為了表示對俄羅斯的感謝，教堂就以弗拉基米爾大公亞歷山大·涅夫斯基命名，他是俄羅斯的民族英雄，13世紀在俄羅斯與瑞典和德意志條頓騎士團的鬥爭中，讓俄羅斯西北部免於被天主教國家征服。俄羅斯東正教會也“禮尚往來”，把大公的一根肋骨贈送給保加利亞，存放於教堂內。
東歐國家的神祕風情、名揚世界玫瑰精油和酸奶、上等的葡萄酒，巴爾幹山地和黑海的瑰麗風光，散落於荒野間高大的紀念碑遺蹟……無一不吸引著我來到保加利亞這個神祕的東歐國度。
保加利亞玫瑰節
印象中很難尋覓到保加利亞的起源，它不像奧地利、德國那樣有著條理分明的高貴血統，也不像西西里那樣先後被數個王朝所統治過，更不像西班牙、英國那樣叱吒一時。儘管它位於巴爾幹半島這個“歐洲火藥桶”上，卻一直就叫保加利亞，不溫不火，煉就了保加利亞人的性格：一面是超強的忍耐力，另一面卻過度謹慎世故。異族統治下一次又一次的亡國，卻忍辱負重地生存著。
保加利亞冰峰紀念碑(Buzludzha)
這塊土地上的歷史可以追溯到三千年前，最早的居民是來自希臘的色雷斯人。公元375年，大名鼎鼎的匈奴騎兵向西擴張，橫掃中亞地區，一直進攻到匈牙利草原才定居下來，匈奴帝國土崩瓦解後，殘存的舊部定居於亞速海北部與東部的一個弧形地帶，大約是今天格魯吉亞以北的俄羅斯南部和烏克蘭東南部地區，統稱為“保加爾人（Bulgar）”，也就是今天保加利亞人的祖先。公元6世紀，一支遊牧民族——中國南北朝時期的柔然後裔阿瓦爾人（Avar）將馬鐙帶到了歐洲，與保加爾人一起，在庫爾特（Kurt，公元605-642年在位）的統治下，建立了一個統一的強大汗國，被拜占庭史學家稱為“大保加利亞”，以庫班河為南部邊界。
阿瓦爾人
大保加利亞
庫爾特死後，大保加利亞隨之瓦解，其五個兒子各率領一支部落，其子阿斯巴魯赫（Asparuch）帶領一支保加爾人南下渡過多瑙河，與斯拉夫人的7個部落聯合，保加爾人驍勇善戰，斯拉夫人有錢有地，二者結成聯盟於公元679年打敗了拜占庭帝國，兩年後拜占庭承認保加利亞為獨立國家，史稱“第一保加利亞王國”，也就是今天保加利亞的起源，東起黑海，西至伊斯克爾河（後來又擴展到提莫克河），北起多瑙河以北地區，南至巴爾幹山，定都於今天保加利亞東北部的普利斯卡（Pliska）。
阿斯巴魯赫
普利斯卡遺蹟
線路1即為阿斯巴魯赫的遷徙路線
馬背上打天下不能馬背上治天下，保加爾人從遊牧變為定居，學習斯拉夫人的先進生產技術和接受他們的文化，國家名稱不變。所以應該說，現代的保加利亞人和中國有著不解之緣，他們是匈奴部落和阿瓦爾人一起斯拉夫化了的後裔。
阿瓦爾人和保加爾人
走下馬背的遊牧民族，歷史足可以用“悲情”形容。公元1018年，第一保加利亞王國滅亡，先後臣服於信奉東正教的拜占庭帝國和信奉伊斯蘭教的奧斯曼土耳其帝國，直到19世紀才在俄羅斯的幫助下獨立，從那時起就欠下了俄羅斯一個大大的人情。又在兩次世界大戰中都“站錯了隊”，與德國結成了軍事同盟，更諷刺的是和俄國對立，直到1944年蘇聯紅軍入侵保加利亞，1946年成立了保加利亞人民共和國。既然是中國人的後裔，它反倒一直和中國很友好，是第一個承認新中國的國家（歷史上第一個承認新中國的國家是蘇聯，但蘇聯已成“過去時”）。
保加利亞首都索菲亞街景
不知道是不是因為當年欠下的人情，後來的幾十年裡，保加利亞一直依附於蘇聯這個“超級大國”，蘇聯且不能自保，她的命運可想而知。雖然總有人批判保加利亞“牆頭草”，但巴爾幹半島地處幾種文明宗教權力的交界地，小小的保加利亞如果想生存下去，只能找一棵“大粗腿”抱緊了。
今天的保加利亞早已沒有亞洲文明的影子，其文字也都是我們看不懂的西裡爾字母。它的首都有個好聽的名字——索菲亞（Sofia）。
聖索菲亞教堂，索菲亞因其而得名
在我要去保加利亞之前，一個曾經去過的朋友和我吐槽。她說：你為什麼要去那裡，索菲亞特別破，沒有什麼意思。
但旅行就是見仁見智，一個國家甚至一座城市好與壞，總要親自感受才知道。
索菲亞最早的名字叫做塞爾迪卡（Serdica），公元前5世紀就成了色雷斯聯盟的一個城市。公元前29年被羅馬人征服，此後一度繁榮發展，差點就被君士坦丁大帝設為東羅馬帝國的都城。不幸的是，公元477年被匈人所摧毀，荒廢了長達一個世紀，直到拜占庭帝國查士丁尼一世統治時才重獲繁榮。後來的命運就像這個國家一樣，一直在各大國的權力博弈中偷生，14世紀，因聖索菲亞教堂，這座城市最終得名索菲亞。1879年，索菲亞成為了保加利亞的首都。雖然二戰後獲得了新生，但曾經的輝煌早已不復存在，千百年的繁榮在這塊土地上只剩下了幾座教堂。
索菲亞是世界著名的花園城市，在希臘語中意為“美麗”、“智慧”。可當我抵達這裡時，發現這座城市實在談不上“美麗”，它很像上世紀80年代的北京或上海：沒有高聳入雲的摩天大樓，馬路上緩緩駛過的是年代久遠的有軌電車，市中心廣場上社會主義氣氛濃郁的紀念碑直插天際，街道兩旁公寓樓房的水泥外牆斑駁的不成樣子。沒有搞點“面子工程”修一下的原因很簡單，沒錢。
城市並不大，老城區一天步行就能走的過來，雖然沒有什麼顯著的景點，但城市的氛圍非常怡人，市區有多處林蔭大道、草坪和花園，看得出還是經過了一番精心的規劃設計，其間散佈著街道、廣場、住宅區，放眼望去滿目蔥綠。人們悠閒地漫步於市中心的維託莎步行街上，兩旁的咖啡館、酒吧從午後就高朋滿座。儘管城市建設看上去落後，但卻絲毫不影響索菲亞當地人的快樂。
維託沙步行街
雖然歷經多個王朝統治，但卻不像貝爾格萊德那樣“多災多難”。城市裡也有一座引人矚目的大教堂——亞歷山大·涅夫斯基大教堂（Aleksander Nevski Memorial Church）
沒有1877-1878年的俄土戰爭，就沒有保加利亞的獨立。俄羅斯足足犧牲了20萬士兵，才把保加利亞從奧斯曼土耳其帝國的統治下“解救”出來。為了還這個“人情”，1882年保加利亞在索菲亞市中心奠基建造起這座新拜占庭式的教堂，直到1912年才竣工。
它不僅是索菲亞的主教座堂，也是東正教在世界上最大的教堂之一，更是這座城市乃至整個保加利亞的象徵。作為巴爾幹半島的第二大教堂（第一大為貝爾格萊德聖薩瓦大教堂），其佔地面積為3170萬平方米，可容納1萬人同時禮拜。為了表示對俄羅斯的感謝，教堂就以弗拉基米爾大公亞歷山大·涅夫斯基命名，他是俄羅斯的民族英雄，13世紀在俄羅斯與瑞典和德意志條頓騎士團的鬥爭中，讓俄羅斯西北部免於被天主教國家征服。俄羅斯東正教會也“禮尚往來”，把大公的一根肋骨贈送給保加利亞，存放於教堂內。
亞歷山大·涅夫斯基
俄羅斯建築師設計的12座黃金半圓形的圓頂，在陽光下閃耀著迷人的光輝，使其無論從哪個角度看都那樣迷人。鍍金圓頂高達45米，鐘塔高53米，從索菲亞市區各處都能遠遠望見它的雄姿。教堂白色的外觀以意大利大理石為材料，晶瑩光潔，也被譽為是巴爾幹半島上最美的教堂。
東歐國家的神祕風情、名揚世界玫瑰精油和酸奶、上等的葡萄酒，巴爾幹山地和黑海的瑰麗風光，散落於荒野間高大的紀念碑遺蹟……無一不吸引著我來到保加利亞這個神祕的東歐國度。
保加利亞玫瑰節
印象中很難尋覓到保加利亞的起源，它不像奧地利、德國那樣有著條理分明的高貴血統，也不像西西里那樣先後被數個王朝所統治過，更不像西班牙、英國那樣叱吒一時。儘管它位於巴爾幹半島這個“歐洲火藥桶”上，卻一直就叫保加利亞，不溫不火，煉就了保加利亞人的性格：一面是超強的忍耐力，另一面卻過度謹慎世故。異族統治下一次又一次的亡國，卻忍辱負重地生存著。
保加利亞冰峰紀念碑(Buzludzha)
這塊土地上的歷史可以追溯到三千年前，最早的居民是來自希臘的色雷斯人。公元375年，大名鼎鼎的匈奴騎兵向西擴張，橫掃中亞地區，一直進攻到匈牙利草原才定居下來，匈奴帝國土崩瓦解後，殘存的舊部定居於亞速海北部與東部的一個弧形地帶，大約是今天格魯吉亞以北的俄羅斯南部和烏克蘭東南部地區，統稱為“保加爾人（Bulgar）”，也就是今天保加利亞人的祖先。公元6世紀，一支遊牧民族——中國南北朝時期的柔然後裔阿瓦爾人（Avar）將馬鐙帶到了歐洲，與保加爾人一起，在庫爾特（Kurt，公元605-642年在位）的統治下，建立了一個統一的強大汗國，被拜占庭史學家稱為“大保加利亞”，以庫班河為南部邊界。
阿瓦爾人
大保加利亞
庫爾特死後，大保加利亞隨之瓦解，其五個兒子各率領一支部落，其子阿斯巴魯赫（Asparuch）帶領一支保加爾人南下渡過多瑙河，與斯拉夫人的7個部落聯合，保加爾人驍勇善戰，斯拉夫人有錢有地，二者結成聯盟於公元679年打敗了拜占庭帝國，兩年後拜占庭承認保加利亞為獨立國家，史稱“第一保加利亞王國”，也就是今天保加利亞的起源，東起黑海，西至伊斯克爾河（後來又擴展到提莫克河），北起多瑙河以北地區，南至巴爾幹山，定都於今天保加利亞東北部的普利斯卡（Pliska）。
阿斯巴魯赫
普利斯卡遺蹟
線路1即為阿斯巴魯赫的遷徙路線
馬背上打天下不能馬背上治天下，保加爾人從遊牧變為定居，學習斯拉夫人的先進生產技術和接受他們的文化，國家名稱不變。所以應該說，現代的保加利亞人和中國有著不解之緣，他們是匈奴部落和阿瓦爾人一起斯拉夫化了的後裔。
阿瓦爾人和保加爾人
走下馬背的遊牧民族，歷史足可以用“悲情”形容。公元1018年，第一保加利亞王國滅亡，先後臣服於信奉東正教的拜占庭帝國和信奉伊斯蘭教的奧斯曼土耳其帝國，直到19世紀才在俄羅斯的幫助下獨立，從那時起就欠下了俄羅斯一個大大的人情。又在兩次世界大戰中都“站錯了隊”，與德國結成了軍事同盟，更諷刺的是和俄國對立，直到1944年蘇聯紅軍入侵保加利亞，1946年成立了保加利亞人民共和國。既然是中國人的後裔，它反倒一直和中國很友好，是第一個承認新中國的國家（歷史上第一個承認新中國的國家是蘇聯，但蘇聯已成“過去時”）。
保加利亞首都索菲亞街景
不知道是不是因為當年欠下的人情，後來的幾十年裡，保加利亞一直依附於蘇聯這個“超級大國”，蘇聯且不能自保，她的命運可想而知。雖然總有人批判保加利亞“牆頭草”，但巴爾幹半島地處幾種文明宗教權力的交界地，小小的保加利亞如果想生存下去，只能找一棵“大粗腿”抱緊了。
今天的保加利亞早已沒有亞洲文明的影子，其文字也都是我們看不懂的西裡爾字母。它的首都有個好聽的名字——索菲亞（Sofia）。
聖索菲亞教堂，索菲亞因其而得名
在我要去保加利亞之前，一個曾經去過的朋友和我吐槽。她說：你為什麼要去那裡，索菲亞特別破，沒有什麼意思。
但旅行就是見仁見智，一個國家甚至一座城市好與壞，總要親自感受才知道。
索菲亞最早的名字叫做塞爾迪卡（Serdica），公元前5世紀就成了色雷斯聯盟的一個城市。公元前29年被羅馬人征服，此後一度繁榮發展，差點就被君士坦丁大帝設為東羅馬帝國的都城。不幸的是，公元477年被匈人所摧毀，荒廢了長達一個世紀，直到拜占庭帝國查士丁尼一世統治時才重獲繁榮。後來的命運就像這個國家一樣，一直在各大國的權力博弈中偷生，14世紀，因聖索菲亞教堂，這座城市最終得名索菲亞。1879年，索菲亞成為了保加利亞的首都。雖然二戰後獲得了新生，但曾經的輝煌早已不復存在，千百年的繁榮在這塊土地上只剩下了幾座教堂。
索菲亞是世界著名的花園城市，在希臘語中意為“美麗”、“智慧”。可當我抵達這裡時，發現這座城市實在談不上“美麗”，它很像上世紀80年代的北京或上海：沒有高聳入雲的摩天大樓，馬路上緩緩駛過的是年代久遠的有軌電車，市中心廣場上社會主義氣氛濃郁的紀念碑直插天際，街道兩旁公寓樓房的水泥外牆斑駁的不成樣子。沒有搞點“面子工程”修一下的原因很簡單，沒錢。
城市並不大，老城區一天步行就能走的過來，雖然沒有什麼顯著的景點，但城市的氛圍非常怡人，市區有多處林蔭大道、草坪和花園，看得出還是經過了一番精心的規劃設計，其間散佈著街道、廣場、住宅區，放眼望去滿目蔥綠。人們悠閒地漫步於市中心的維託莎步行街上，兩旁的咖啡館、酒吧從午後就高朋滿座。儘管城市建設看上去落後，但卻絲毫不影響索菲亞當地人的快樂。
維託沙步行街
雖然歷經多個王朝統治，但卻不像貝爾格萊德那樣“多災多難”。城市裡也有一座引人矚目的大教堂——亞歷山大·涅夫斯基大教堂（Aleksander Nevski Memorial Church）
沒有1877-1878年的俄土戰爭，就沒有保加利亞的獨立。俄羅斯足足犧牲了20萬士兵，才把保加利亞從奧斯曼土耳其帝國的統治下“解救”出來。為了還這個“人情”，1882年保加利亞在索菲亞市中心奠基建造起這座新拜占庭式的教堂，直到1912年才竣工。
它不僅是索菲亞的主教座堂，也是東正教在世界上最大的教堂之一，更是這座城市乃至整個保加利亞的象徵。作為巴爾幹半島的第二大教堂（第一大為貝爾格萊德聖薩瓦大教堂），其佔地面積為3170萬平方米，可容納1萬人同時禮拜。為了表示對俄羅斯的感謝，教堂就以弗拉基米爾大公亞歷山大·涅夫斯基命名，他是俄羅斯的民族英雄，13世紀在俄羅斯與瑞典和德意志條頓騎士團的鬥爭中，讓俄羅斯西北部免於被天主教國家征服。俄羅斯東正教會也“禮尚往來”，把大公的一根肋骨贈送給保加利亞，存放於教堂內。
亞歷山大·涅夫斯基
俄羅斯建築師設計的12座黃金半圓形的圓頂，在陽光下閃耀著迷人的光輝，使其無論從哪個角度看都那樣迷人。鍍金圓頂高達45米，鐘塔高53米，從索菲亞市區各處都能遠遠望見它的雄姿。教堂白色的外觀以意大利大理石為材料，晶瑩光潔，也被譽為是巴爾幹半島上最美的教堂。
教堂主體呈十字架型，內部製作精良的聖像和壁畫多為俄國畫師的作品，裝有12座總計為23噸的鐘，最大的達12噸，大廳內用各色大理石、瑪瑙、白玉做裝飾，中央穹頂還寫有金色的主禱文。
開放時間：7:00-18:00。門票：免費
舊貨市場是歐洲城市一道亮麗的風景，索菲亞的舊貨市場就在教堂對面花園裡的小廣場上。每天上午10點開始，出售各類二手商品、舊錢幣、手工製品，甚至還有許多上個世紀戰爭時期的徽章。如果喜歡淘寶的不妨來這裡淘些不一樣的旅遊紀念品。
東歐國家的神祕風情、名揚世界玫瑰精油和酸奶、上等的葡萄酒，巴爾幹山地和黑海的瑰麗風光，散落於荒野間高大的紀念碑遺蹟……無一不吸引著我來到保加利亞這個神祕的東歐國度。
保加利亞玫瑰節
印象中很難尋覓到保加利亞的起源，它不像奧地利、德國那樣有著條理分明的高貴血統，也不像西西里那樣先後被數個王朝所統治過，更不像西班牙、英國那樣叱吒一時。儘管它位於巴爾幹半島這個“歐洲火藥桶”上，卻一直就叫保加利亞，不溫不火，煉就了保加利亞人的性格：一面是超強的忍耐力，另一面卻過度謹慎世故。異族統治下一次又一次的亡國，卻忍辱負重地生存著。
保加利亞冰峰紀念碑(Buzludzha)
這塊土地上的歷史可以追溯到三千年前，最早的居民是來自希臘的色雷斯人。公元375年，大名鼎鼎的匈奴騎兵向西擴張，橫掃中亞地區，一直進攻到匈牙利草原才定居下來，匈奴帝國土崩瓦解後，殘存的舊部定居於亞速海北部與東部的一個弧形地帶，大約是今天格魯吉亞以北的俄羅斯南部和烏克蘭東南部地區，統稱為“保加爾人（Bulgar）”，也就是今天保加利亞人的祖先。公元6世紀，一支遊牧民族——中國南北朝時期的柔然後裔阿瓦爾人（Avar）將馬鐙帶到了歐洲，與保加爾人一起，在庫爾特（Kurt，公元605-642年在位）的統治下，建立了一個統一的強大汗國，被拜占庭史學家稱為“大保加利亞”，以庫班河為南部邊界。
阿瓦爾人
大保加利亞
庫爾特死後，大保加利亞隨之瓦解，其五個兒子各率領一支部落，其子阿斯巴魯赫（Asparuch）帶領一支保加爾人南下渡過多瑙河，與斯拉夫人的7個部落聯合，保加爾人驍勇善戰，斯拉夫人有錢有地，二者結成聯盟於公元679年打敗了拜占庭帝國，兩年後拜占庭承認保加利亞為獨立國家，史稱“第一保加利亞王國”，也就是今天保加利亞的起源，東起黑海，西至伊斯克爾河（後來又擴展到提莫克河），北起多瑙河以北地區，南至巴爾幹山，定都於今天保加利亞東北部的普利斯卡（Pliska）。
阿斯巴魯赫
普利斯卡遺蹟
線路1即為阿斯巴魯赫的遷徙路線
馬背上打天下不能馬背上治天下，保加爾人從遊牧變為定居，學習斯拉夫人的先進生產技術和接受他們的文化，國家名稱不變。所以應該說，現代的保加利亞人和中國有著不解之緣，他們是匈奴部落和阿瓦爾人一起斯拉夫化了的後裔。
阿瓦爾人和保加爾人
走下馬背的遊牧民族，歷史足可以用“悲情”形容。公元1018年，第一保加利亞王國滅亡，先後臣服於信奉東正教的拜占庭帝國和信奉伊斯蘭教的奧斯曼土耳其帝國，直到19世紀才在俄羅斯的幫助下獨立，從那時起就欠下了俄羅斯一個大大的人情。又在兩次世界大戰中都“站錯了隊”，與德國結成了軍事同盟，更諷刺的是和俄國對立，直到1944年蘇聯紅軍入侵保加利亞，1946年成立了保加利亞人民共和國。既然是中國人的後裔，它反倒一直和中國很友好，是第一個承認新中國的國家（歷史上第一個承認新中國的國家是蘇聯，但蘇聯已成“過去時”）。
保加利亞首都索菲亞街景
不知道是不是因為當年欠下的人情，後來的幾十年裡，保加利亞一直依附於蘇聯這個“超級大國”，蘇聯且不能自保，她的命運可想而知。雖然總有人批判保加利亞“牆頭草”，但巴爾幹半島地處幾種文明宗教權力的交界地，小小的保加利亞如果想生存下去，只能找一棵“大粗腿”抱緊了。
今天的保加利亞早已沒有亞洲文明的影子，其文字也都是我們看不懂的西裡爾字母。它的首都有個好聽的名字——索菲亞（Sofia）。
聖索菲亞教堂，索菲亞因其而得名
在我要去保加利亞之前，一個曾經去過的朋友和我吐槽。她說：你為什麼要去那裡，索菲亞特別破，沒有什麼意思。
但旅行就是見仁見智，一個國家甚至一座城市好與壞，總要親自感受才知道。
索菲亞最早的名字叫做塞爾迪卡（Serdica），公元前5世紀就成了色雷斯聯盟的一個城市。公元前29年被羅馬人征服，此後一度繁榮發展，差點就被君士坦丁大帝設為東羅馬帝國的都城。不幸的是，公元477年被匈人所摧毀，荒廢了長達一個世紀，直到拜占庭帝國查士丁尼一世統治時才重獲繁榮。後來的命運就像這個國家一樣，一直在各大國的權力博弈中偷生，14世紀，因聖索菲亞教堂，這座城市最終得名索菲亞。1879年，索菲亞成為了保加利亞的首都。雖然二戰後獲得了新生，但曾經的輝煌早已不復存在，千百年的繁榮在這塊土地上只剩下了幾座教堂。
索菲亞是世界著名的花園城市，在希臘語中意為“美麗”、“智慧”。可當我抵達這裡時，發現這座城市實在談不上“美麗”，它很像上世紀80年代的北京或上海：沒有高聳入雲的摩天大樓，馬路上緩緩駛過的是年代久遠的有軌電車，市中心廣場上社會主義氣氛濃郁的紀念碑直插天際，街道兩旁公寓樓房的水泥外牆斑駁的不成樣子。沒有搞點“面子工程”修一下的原因很簡單，沒錢。
城市並不大，老城區一天步行就能走的過來，雖然沒有什麼顯著的景點，但城市的氛圍非常怡人，市區有多處林蔭大道、草坪和花園，看得出還是經過了一番精心的規劃設計，其間散佈著街道、廣場、住宅區，放眼望去滿目蔥綠。人們悠閒地漫步於市中心的維託莎步行街上，兩旁的咖啡館、酒吧從午後就高朋滿座。儘管城市建設看上去落後，但卻絲毫不影響索菲亞當地人的快樂。
維託沙步行街
雖然歷經多個王朝統治，但卻不像貝爾格萊德那樣“多災多難”。城市裡也有一座引人矚目的大教堂——亞歷山大·涅夫斯基大教堂（Aleksander Nevski Memorial Church）
沒有1877-1878年的俄土戰爭，就沒有保加利亞的獨立。俄羅斯足足犧牲了20萬士兵，才把保加利亞從奧斯曼土耳其帝國的統治下“解救”出來。為了還這個“人情”，1882年保加利亞在索菲亞市中心奠基建造起這座新拜占庭式的教堂，直到1912年才竣工。
它不僅是索菲亞的主教座堂，也是東正教在世界上最大的教堂之一，更是這座城市乃至整個保加利亞的象徵。作為巴爾幹半島的第二大教堂（第一大為貝爾格萊德聖薩瓦大教堂），其佔地面積為3170萬平方米，可容納1萬人同時禮拜。為了表示對俄羅斯的感謝，教堂就以弗拉基米爾大公亞歷山大·涅夫斯基命名，他是俄羅斯的民族英雄，13世紀在俄羅斯與瑞典和德意志條頓騎士團的鬥爭中，讓俄羅斯西北部免於被天主教國家征服。俄羅斯東正教會也“禮尚往來”，把大公的一根肋骨贈送給保加利亞，存放於教堂內。
亞歷山大·涅夫斯基
俄羅斯建築師設計的12座黃金半圓形的圓頂，在陽光下閃耀著迷人的光輝，使其無論從哪個角度看都那樣迷人。鍍金圓頂高達45米，鐘塔高53米，從索菲亞市區各處都能遠遠望見它的雄姿。教堂白色的外觀以意大利大理石為材料，晶瑩光潔，也被譽為是巴爾幹半島上最美的教堂。
教堂主體呈十字架型，內部製作精良的聖像和壁畫多為俄國畫師的作品，裝有12座總計為23噸的鐘，最大的達12噸，大廳內用各色大理石、瑪瑙、白玉做裝飾，中央穹頂還寫有金色的主禱文。
開放時間：7:00-18:00。門票：免費
舊貨市場是歐洲城市一道亮麗的風景，索菲亞的舊貨市場就在教堂對面花園裡的小廣場上。每天上午10點開始，出售各類二手商品、舊錢幣、手工製品，甚至還有許多上個世紀戰爭時期的徽章。如果喜歡淘寶的不妨來這裡淘些不一樣的旅遊紀念品。
東歐國家的神祕風情、名揚世界玫瑰精油和酸奶、上等的葡萄酒，巴爾幹山地和黑海的瑰麗風光，散落於荒野間高大的紀念碑遺蹟……無一不吸引著我來到保加利亞這個神祕的東歐國度。
保加利亞玫瑰節
印象中很難尋覓到保加利亞的起源，它不像奧地利、德國那樣有著條理分明的高貴血統，也不像西西里那樣先後被數個王朝所統治過，更不像西班牙、英國那樣叱吒一時。儘管它位於巴爾幹半島這個“歐洲火藥桶”上，卻一直就叫保加利亞，不溫不火，煉就了保加利亞人的性格：一面是超強的忍耐力，另一面卻過度謹慎世故。異族統治下一次又一次的亡國，卻忍辱負重地生存著。
保加利亞冰峰紀念碑(Buzludzha)
這塊土地上的歷史可以追溯到三千年前，最早的居民是來自希臘的色雷斯人。公元375年，大名鼎鼎的匈奴騎兵向西擴張，橫掃中亞地區，一直進攻到匈牙利草原才定居下來，匈奴帝國土崩瓦解後，殘存的舊部定居於亞速海北部與東部的一個弧形地帶，大約是今天格魯吉亞以北的俄羅斯南部和烏克蘭東南部地區，統稱為“保加爾人（Bulgar）”，也就是今天保加利亞人的祖先。公元6世紀，一支遊牧民族——中國南北朝時期的柔然後裔阿瓦爾人（Avar）將馬鐙帶到了歐洲，與保加爾人一起，在庫爾特（Kurt，公元605-642年在位）的統治下，建立了一個統一的強大汗國，被拜占庭史學家稱為“大保加利亞”，以庫班河為南部邊界。
阿瓦爾人
大保加利亞
庫爾特死後，大保加利亞隨之瓦解，其五個兒子各率領一支部落，其子阿斯巴魯赫（Asparuch）帶領一支保加爾人南下渡過多瑙河，與斯拉夫人的7個部落聯合，保加爾人驍勇善戰，斯拉夫人有錢有地，二者結成聯盟於公元679年打敗了拜占庭帝國，兩年後拜占庭承認保加利亞為獨立國家，史稱“第一保加利亞王國”，也就是今天保加利亞的起源，東起黑海，西至伊斯克爾河（後來又擴展到提莫克河），北起多瑙河以北地區，南至巴爾幹山，定都於今天保加利亞東北部的普利斯卡（Pliska）。
阿斯巴魯赫
普利斯卡遺蹟
線路1即為阿斯巴魯赫的遷徙路線
馬背上打天下不能馬背上治天下，保加爾人從遊牧變為定居，學習斯拉夫人的先進生產技術和接受他們的文化，國家名稱不變。所以應該說，現代的保加利亞人和中國有著不解之緣，他們是匈奴部落和阿瓦爾人一起斯拉夫化了的後裔。
阿瓦爾人和保加爾人
走下馬背的遊牧民族，歷史足可以用“悲情”形容。公元1018年，第一保加利亞王國滅亡，先後臣服於信奉東正教的拜占庭帝國和信奉伊斯蘭教的奧斯曼土耳其帝國，直到19世紀才在俄羅斯的幫助下獨立，從那時起就欠下了俄羅斯一個大大的人情。又在兩次世界大戰中都“站錯了隊”，與德國結成了軍事同盟，更諷刺的是和俄國對立，直到1944年蘇聯紅軍入侵保加利亞，1946年成立了保加利亞人民共和國。既然是中國人的後裔，它反倒一直和中國很友好，是第一個承認新中國的國家（歷史上第一個承認新中國的國家是蘇聯，但蘇聯已成“過去時”）。
保加利亞首都索菲亞街景
不知道是不是因為當年欠下的人情，後來的幾十年裡，保加利亞一直依附於蘇聯這個“超級大國”，蘇聯且不能自保，她的命運可想而知。雖然總有人批判保加利亞“牆頭草”，但巴爾幹半島地處幾種文明宗教權力的交界地，小小的保加利亞如果想生存下去，只能找一棵“大粗腿”抱緊了。
今天的保加利亞早已沒有亞洲文明的影子，其文字也都是我們看不懂的西裡爾字母。它的首都有個好聽的名字——索菲亞（Sofia）。
聖索菲亞教堂，索菲亞因其而得名
在我要去保加利亞之前，一個曾經去過的朋友和我吐槽。她說：你為什麼要去那裡，索菲亞特別破，沒有什麼意思。
但旅行就是見仁見智，一個國家甚至一座城市好與壞，總要親自感受才知道。
索菲亞最早的名字叫做塞爾迪卡（Serdica），公元前5世紀就成了色雷斯聯盟的一個城市。公元前29年被羅馬人征服，此後一度繁榮發展，差點就被君士坦丁大帝設為東羅馬帝國的都城。不幸的是，公元477年被匈人所摧毀，荒廢了長達一個世紀，直到拜占庭帝國查士丁尼一世統治時才重獲繁榮。後來的命運就像這個國家一樣，一直在各大國的權力博弈中偷生，14世紀，因聖索菲亞教堂，這座城市最終得名索菲亞。1879年，索菲亞成為了保加利亞的首都。雖然二戰後獲得了新生，但曾經的輝煌早已不復存在，千百年的繁榮在這塊土地上只剩下了幾座教堂。
索菲亞是世界著名的花園城市，在希臘語中意為“美麗”、“智慧”。可當我抵達這裡時，發現這座城市實在談不上“美麗”，它很像上世紀80年代的北京或上海：沒有高聳入雲的摩天大樓，馬路上緩緩駛過的是年代久遠的有軌電車，市中心廣場上社會主義氣氛濃郁的紀念碑直插天際，街道兩旁公寓樓房的水泥外牆斑駁的不成樣子。沒有搞點“面子工程”修一下的原因很簡單，沒錢。
城市並不大，老城區一天步行就能走的過來，雖然沒有什麼顯著的景點，但城市的氛圍非常怡人，市區有多處林蔭大道、草坪和花園，看得出還是經過了一番精心的規劃設計，其間散佈著街道、廣場、住宅區，放眼望去滿目蔥綠。人們悠閒地漫步於市中心的維託莎步行街上，兩旁的咖啡館、酒吧從午後就高朋滿座。儘管城市建設看上去落後，但卻絲毫不影響索菲亞當地人的快樂。
維託沙步行街
雖然歷經多個王朝統治，但卻不像貝爾格萊德那樣“多災多難”。城市裡也有一座引人矚目的大教堂——亞歷山大·涅夫斯基大教堂（Aleksander Nevski Memorial Church）
沒有1877-1878年的俄土戰爭，就沒有保加利亞的獨立。俄羅斯足足犧牲了20萬士兵，才把保加利亞從奧斯曼土耳其帝國的統治下“解救”出來。為了還這個“人情”，1882年保加利亞在索菲亞市中心奠基建造起這座新拜占庭式的教堂，直到1912年才竣工。
它不僅是索菲亞的主教座堂，也是東正教在世界上最大的教堂之一，更是這座城市乃至整個保加利亞的象徵。作為巴爾幹半島的第二大教堂（第一大為貝爾格萊德聖薩瓦大教堂），其佔地面積為3170萬平方米，可容納1萬人同時禮拜。為了表示對俄羅斯的感謝，教堂就以弗拉基米爾大公亞歷山大·涅夫斯基命名，他是俄羅斯的民族英雄，13世紀在俄羅斯與瑞典和德意志條頓騎士團的鬥爭中，讓俄羅斯西北部免於被天主教國家征服。俄羅斯東正教會也“禮尚往來”，把大公的一根肋骨贈送給保加利亞，存放於教堂內。
亞歷山大·涅夫斯基
俄羅斯建築師設計的12座黃金半圓形的圓頂，在陽光下閃耀著迷人的光輝，使其無論從哪個角度看都那樣迷人。鍍金圓頂高達45米，鐘塔高53米，從索菲亞市區各處都能遠遠望見它的雄姿。教堂白色的外觀以意大利大理石為材料，晶瑩光潔，也被譽為是巴爾幹半島上最美的教堂。
教堂主體呈十字架型，內部製作精良的聖像和壁畫多為俄國畫師的作品，裝有12座總計為23噸的鐘，最大的達12噸，大廳內用各色大理石、瑪瑙、白玉做裝飾，中央穹頂還寫有金色的主禱文。
開放時間：7:00-18:00。門票：免費
舊貨市場是歐洲城市一道亮麗的風景，索菲亞的舊貨市場就在教堂對面花園裡的小廣場上。每天上午10點開始，出售各類二手商品、舊錢幣、手工製品，甚至還有許多上個世紀戰爭時期的徽章。如果喜歡淘寶的不妨來這裡淘些不一樣的旅遊紀念品。
東歐國家的神祕風情、名揚世界玫瑰精油和酸奶、上等的葡萄酒，巴爾幹山地和黑海的瑰麗風光，散落於荒野間高大的紀念碑遺蹟……無一不吸引著我來到保加利亞這個神祕的東歐國度。
保加利亞玫瑰節
印象中很難尋覓到保加利亞的起源，它不像奧地利、德國那樣有著條理分明的高貴血統，也不像西西里那樣先後被數個王朝所統治過，更不像西班牙、英國那樣叱吒一時。儘管它位於巴爾幹半島這個“歐洲火藥桶”上，卻一直就叫保加利亞，不溫不火，煉就了保加利亞人的性格：一面是超強的忍耐力，另一面卻過度謹慎世故。異族統治下一次又一次的亡國，卻忍辱負重地生存著。
保加利亞冰峰紀念碑(Buzludzha)
這塊土地上的歷史可以追溯到三千年前，最早的居民是來自希臘的色雷斯人。公元375年，大名鼎鼎的匈奴騎兵向西擴張，橫掃中亞地區，一直進攻到匈牙利草原才定居下來，匈奴帝國土崩瓦解後，殘存的舊部定居於亞速海北部與東部的一個弧形地帶，大約是今天格魯吉亞以北的俄羅斯南部和烏克蘭東南部地區，統稱為“保加爾人（Bulgar）”，也就是今天保加利亞人的祖先。公元6世紀，一支遊牧民族——中國南北朝時期的柔然後裔阿瓦爾人（Avar）將馬鐙帶到了歐洲，與保加爾人一起，在庫爾特（Kurt，公元605-642年在位）的統治下，建立了一個統一的強大汗國，被拜占庭史學家稱為“大保加利亞”，以庫班河為南部邊界。
阿瓦爾人
大保加利亞
庫爾特死後，大保加利亞隨之瓦解，其五個兒子各率領一支部落，其子阿斯巴魯赫（Asparuch）帶領一支保加爾人南下渡過多瑙河，與斯拉夫人的7個部落聯合，保加爾人驍勇善戰，斯拉夫人有錢有地，二者結成聯盟於公元679年打敗了拜占庭帝國，兩年後拜占庭承認保加利亞為獨立國家，史稱“第一保加利亞王國”，也就是今天保加利亞的起源，東起黑海，西至伊斯克爾河（後來又擴展到提莫克河），北起多瑙河以北地區，南至巴爾幹山，定都於今天保加利亞東北部的普利斯卡（Pliska）。
阿斯巴魯赫
普利斯卡遺蹟
線路1即為阿斯巴魯赫的遷徙路線
馬背上打天下不能馬背上治天下，保加爾人從遊牧變為定居，學習斯拉夫人的先進生產技術和接受他們的文化，國家名稱不變。所以應該說，現代的保加利亞人和中國有著不解之緣，他們是匈奴部落和阿瓦爾人一起斯拉夫化了的後裔。
阿瓦爾人和保加爾人
走下馬背的遊牧民族，歷史足可以用“悲情”形容。公元1018年，第一保加利亞王國滅亡，先後臣服於信奉東正教的拜占庭帝國和信奉伊斯蘭教的奧斯曼土耳其帝國，直到19世紀才在俄羅斯的幫助下獨立，從那時起就欠下了俄羅斯一個大大的人情。又在兩次世界大戰中都“站錯了隊”，與德國結成了軍事同盟，更諷刺的是和俄國對立，直到1944年蘇聯紅軍入侵保加利亞，1946年成立了保加利亞人民共和國。既然是中國人的後裔，它反倒一直和中國很友好，是第一個承認新中國的國家（歷史上第一個承認新中國的國家是蘇聯，但蘇聯已成“過去時”）。
保加利亞首都索菲亞街景
不知道是不是因為當年欠下的人情，後來的幾十年裡，保加利亞一直依附於蘇聯這個“超級大國”，蘇聯且不能自保，她的命運可想而知。雖然總有人批判保加利亞“牆頭草”，但巴爾幹半島地處幾種文明宗教權力的交界地，小小的保加利亞如果想生存下去，只能找一棵“大粗腿”抱緊了。
今天的保加利亞早已沒有亞洲文明的影子，其文字也都是我們看不懂的西裡爾字母。它的首都有個好聽的名字——索菲亞（Sofia）。
聖索菲亞教堂，索菲亞因其而得名
在我要去保加利亞之前，一個曾經去過的朋友和我吐槽。她說：你為什麼要去那裡，索菲亞特別破，沒有什麼意思。
但旅行就是見仁見智，一個國家甚至一座城市好與壞，總要親自感受才知道。
索菲亞最早的名字叫做塞爾迪卡（Serdica），公元前5世紀就成了色雷斯聯盟的一個城市。公元前29年被羅馬人征服，此後一度繁榮發展，差點就被君士坦丁大帝設為東羅馬帝國的都城。不幸的是，公元477年被匈人所摧毀，荒廢了長達一個世紀，直到拜占庭帝國查士丁尼一世統治時才重獲繁榮。後來的命運就像這個國家一樣，一直在各大國的權力博弈中偷生，14世紀，因聖索菲亞教堂，這座城市最終得名索菲亞。1879年，索菲亞成為了保加利亞的首都。雖然二戰後獲得了新生，但曾經的輝煌早已不復存在，千百年的繁榮在這塊土地上只剩下了幾座教堂。
索菲亞是世界著名的花園城市，在希臘語中意為“美麗”、“智慧”。可當我抵達這裡時，發現這座城市實在談不上“美麗”，它很像上世紀80年代的北京或上海：沒有高聳入雲的摩天大樓，馬路上緩緩駛過的是年代久遠的有軌電車，市中心廣場上社會主義氣氛濃郁的紀念碑直插天際，街道兩旁公寓樓房的水泥外牆斑駁的不成樣子。沒有搞點“面子工程”修一下的原因很簡單，沒錢。
城市並不大，老城區一天步行就能走的過來，雖然沒有什麼顯著的景點，但城市的氛圍非常怡人，市區有多處林蔭大道、草坪和花園，看得出還是經過了一番精心的規劃設計，其間散佈著街道、廣場、住宅區，放眼望去滿目蔥綠。人們悠閒地漫步於市中心的維託莎步行街上，兩旁的咖啡館、酒吧從午後就高朋滿座。儘管城市建設看上去落後，但卻絲毫不影響索菲亞當地人的快樂。
維託沙步行街
雖然歷經多個王朝統治，但卻不像貝爾格萊德那樣“多災多難”。城市裡也有一座引人矚目的大教堂——亞歷山大·涅夫斯基大教堂（Aleksander Nevski Memorial Church）
沒有1877-1878年的俄土戰爭，就沒有保加利亞的獨立。俄羅斯足足犧牲了20萬士兵，才把保加利亞從奧斯曼土耳其帝國的統治下“解救”出來。為了還這個“人情”，1882年保加利亞在索菲亞市中心奠基建造起這座新拜占庭式的教堂，直到1912年才竣工。
它不僅是索菲亞的主教座堂，也是東正教在世界上最大的教堂之一，更是這座城市乃至整個保加利亞的象徵。作為巴爾幹半島的第二大教堂（第一大為貝爾格萊德聖薩瓦大教堂），其佔地面積為3170萬平方米，可容納1萬人同時禮拜。為了表示對俄羅斯的感謝，教堂就以弗拉基米爾大公亞歷山大·涅夫斯基命名，他是俄羅斯的民族英雄，13世紀在俄羅斯與瑞典和德意志條頓騎士團的鬥爭中，讓俄羅斯西北部免於被天主教國家征服。俄羅斯東正教會也“禮尚往來”，把大公的一根肋骨贈送給保加利亞，存放於教堂內。
亞歷山大·涅夫斯基
俄羅斯建築師設計的12座黃金半圓形的圓頂，在陽光下閃耀著迷人的光輝，使其無論從哪個角度看都那樣迷人。鍍金圓頂高達45米，鐘塔高53米，從索菲亞市區各處都能遠遠望見它的雄姿。教堂白色的外觀以意大利大理石為材料，晶瑩光潔，也被譽為是巴爾幹半島上最美的教堂。
教堂主體呈十字架型，內部製作精良的聖像和壁畫多為俄國畫師的作品，裝有12座總計為23噸的鐘，最大的達12噸，大廳內用各色大理石、瑪瑙、白玉做裝飾，中央穹頂還寫有金色的主禱文。
開放時間：7:00-18:00。門票：免費
舊貨市場是歐洲城市一道亮麗的風景，索菲亞的舊貨市場就在教堂對面花園裡的小廣場上。每天上午10點開始，出售各類二手商品、舊錢幣、手工製品，甚至還有許多上個世紀戰爭時期的徽章。如果喜歡淘寶的不妨來這裡淘些不一樣的旅遊紀念品。
我挑了幾枚徽章，交易可以使用當地貨幣列弗或者歐元，攤主更喜歡收歐元，畢竟對他們來說貨幣更穩定。攤主熱情地和我攀談，他說他來過北京，遊覽了故宮、天壇等地，還特意提到了天壇公園附近的“紅橋市場”，稱那裡購物很不錯。
東歐國家的神祕風情、名揚世界玫瑰精油和酸奶、上等的葡萄酒，巴爾幹山地和黑海的瑰麗風光，散落於荒野間高大的紀念碑遺蹟……無一不吸引著我來到保加利亞這個神祕的東歐國度。
保加利亞玫瑰節
印象中很難尋覓到保加利亞的起源，它不像奧地利、德國那樣有著條理分明的高貴血統，也不像西西里那樣先後被數個王朝所統治過，更不像西班牙、英國那樣叱吒一時。儘管它位於巴爾幹半島這個“歐洲火藥桶”上，卻一直就叫保加利亞，不溫不火，煉就了保加利亞人的性格：一面是超強的忍耐力，另一面卻過度謹慎世故。異族統治下一次又一次的亡國，卻忍辱負重地生存著。
保加利亞冰峰紀念碑(Buzludzha)
這塊土地上的歷史可以追溯到三千年前，最早的居民是來自希臘的色雷斯人。公元375年，大名鼎鼎的匈奴騎兵向西擴張，橫掃中亞地區，一直進攻到匈牙利草原才定居下來，匈奴帝國土崩瓦解後，殘存的舊部定居於亞速海北部與東部的一個弧形地帶，大約是今天格魯吉亞以北的俄羅斯南部和烏克蘭東南部地區，統稱為“保加爾人（Bulgar）”，也就是今天保加利亞人的祖先。公元6世紀，一支遊牧民族——中國南北朝時期的柔然後裔阿瓦爾人（Avar）將馬鐙帶到了歐洲，與保加爾人一起，在庫爾特（Kurt，公元605-642年在位）的統治下，建立了一個統一的強大汗國，被拜占庭史學家稱為“大保加利亞”，以庫班河為南部邊界。
阿瓦爾人
大保加利亞
庫爾特死後，大保加利亞隨之瓦解，其五個兒子各率領一支部落，其子阿斯巴魯赫（Asparuch）帶領一支保加爾人南下渡過多瑙河，與斯拉夫人的7個部落聯合，保加爾人驍勇善戰，斯拉夫人有錢有地，二者結成聯盟於公元679年打敗了拜占庭帝國，兩年後拜占庭承認保加利亞為獨立國家，史稱“第一保加利亞王國”，也就是今天保加利亞的起源，東起黑海，西至伊斯克爾河（後來又擴展到提莫克河），北起多瑙河以北地區，南至巴爾幹山，定都於今天保加利亞東北部的普利斯卡（Pliska）。
阿斯巴魯赫
普利斯卡遺蹟
線路1即為阿斯巴魯赫的遷徙路線
馬背上打天下不能馬背上治天下，保加爾人從遊牧變為定居，學習斯拉夫人的先進生產技術和接受他們的文化，國家名稱不變。所以應該說，現代的保加利亞人和中國有著不解之緣，他們是匈奴部落和阿瓦爾人一起斯拉夫化了的後裔。
阿瓦爾人和保加爾人
走下馬背的遊牧民族，歷史足可以用“悲情”形容。公元1018年，第一保加利亞王國滅亡，先後臣服於信奉東正教的拜占庭帝國和信奉伊斯蘭教的奧斯曼土耳其帝國，直到19世紀才在俄羅斯的幫助下獨立，從那時起就欠下了俄羅斯一個大大的人情。又在兩次世界大戰中都“站錯了隊”，與德國結成了軍事同盟，更諷刺的是和俄國對立，直到1944年蘇聯紅軍入侵保加利亞，1946年成立了保加利亞人民共和國。既然是中國人的後裔，它反倒一直和中國很友好，是第一個承認新中國的國家（歷史上第一個承認新中國的國家是蘇聯，但蘇聯已成“過去時”）。
保加利亞首都索菲亞街景
不知道是不是因為當年欠下的人情，後來的幾十年裡，保加利亞一直依附於蘇聯這個“超級大國”，蘇聯且不能自保，她的命運可想而知。雖然總有人批判保加利亞“牆頭草”，但巴爾幹半島地處幾種文明宗教權力的交界地，小小的保加利亞如果想生存下去，只能找一棵“大粗腿”抱緊了。
今天的保加利亞早已沒有亞洲文明的影子，其文字也都是我們看不懂的西裡爾字母。它的首都有個好聽的名字——索菲亞（Sofia）。
聖索菲亞教堂，索菲亞因其而得名
在我要去保加利亞之前，一個曾經去過的朋友和我吐槽。她說：你為什麼要去那裡，索菲亞特別破，沒有什麼意思。
但旅行就是見仁見智，一個國家甚至一座城市好與壞，總要親自感受才知道。
索菲亞最早的名字叫做塞爾迪卡（Serdica），公元前5世紀就成了色雷斯聯盟的一個城市。公元前29年被羅馬人征服，此後一度繁榮發展，差點就被君士坦丁大帝設為東羅馬帝國的都城。不幸的是，公元477年被匈人所摧毀，荒廢了長達一個世紀，直到拜占庭帝國查士丁尼一世統治時才重獲繁榮。後來的命運就像這個國家一樣，一直在各大國的權力博弈中偷生，14世紀，因聖索菲亞教堂，這座城市最終得名索菲亞。1879年，索菲亞成為了保加利亞的首都。雖然二戰後獲得了新生，但曾經的輝煌早已不復存在，千百年的繁榮在這塊土地上只剩下了幾座教堂。
索菲亞是世界著名的花園城市，在希臘語中意為“美麗”、“智慧”。可當我抵達這裡時，發現這座城市實在談不上“美麗”，它很像上世紀80年代的北京或上海：沒有高聳入雲的摩天大樓，馬路上緩緩駛過的是年代久遠的有軌電車，市中心廣場上社會主義氣氛濃郁的紀念碑直插天際，街道兩旁公寓樓房的水泥外牆斑駁的不成樣子。沒有搞點“面子工程”修一下的原因很簡單，沒錢。
城市並不大，老城區一天步行就能走的過來，雖然沒有什麼顯著的景點，但城市的氛圍非常怡人，市區有多處林蔭大道、草坪和花園，看得出還是經過了一番精心的規劃設計，其間散佈著街道、廣場、住宅區，放眼望去滿目蔥綠。人們悠閒地漫步於市中心的維託莎步行街上，兩旁的咖啡館、酒吧從午後就高朋滿座。儘管城市建設看上去落後，但卻絲毫不影響索菲亞當地人的快樂。
維託沙步行街
雖然歷經多個王朝統治，但卻不像貝爾格萊德那樣“多災多難”。城市裡也有一座引人矚目的大教堂——亞歷山大·涅夫斯基大教堂（Aleksander Nevski Memorial Church）
沒有1877-1878年的俄土戰爭，就沒有保加利亞的獨立。俄羅斯足足犧牲了20萬士兵，才把保加利亞從奧斯曼土耳其帝國的統治下“解救”出來。為了還這個“人情”，1882年保加利亞在索菲亞市中心奠基建造起這座新拜占庭式的教堂，直到1912年才竣工。
它不僅是索菲亞的主教座堂，也是東正教在世界上最大的教堂之一，更是這座城市乃至整個保加利亞的象徵。作為巴爾幹半島的第二大教堂（第一大為貝爾格萊德聖薩瓦大教堂），其佔地面積為3170萬平方米，可容納1萬人同時禮拜。為了表示對俄羅斯的感謝，教堂就以弗拉基米爾大公亞歷山大·涅夫斯基命名，他是俄羅斯的民族英雄，13世紀在俄羅斯與瑞典和德意志條頓騎士團的鬥爭中，讓俄羅斯西北部免於被天主教國家征服。俄羅斯東正教會也“禮尚往來”，把大公的一根肋骨贈送給保加利亞，存放於教堂內。
亞歷山大·涅夫斯基
俄羅斯建築師設計的12座黃金半圓形的圓頂，在陽光下閃耀著迷人的光輝，使其無論從哪個角度看都那樣迷人。鍍金圓頂高達45米，鐘塔高53米，從索菲亞市區各處都能遠遠望見它的雄姿。教堂白色的外觀以意大利大理石為材料，晶瑩光潔，也被譽為是巴爾幹半島上最美的教堂。
教堂主體呈十字架型，內部製作精良的聖像和壁畫多為俄國畫師的作品，裝有12座總計為23噸的鐘，最大的達12噸，大廳內用各色大理石、瑪瑙、白玉做裝飾，中央穹頂還寫有金色的主禱文。
開放時間：7:00-18:00。門票：免費
舊貨市場是歐洲城市一道亮麗的風景，索菲亞的舊貨市場就在教堂對面花園裡的小廣場上。每天上午10點開始，出售各類二手商品、舊錢幣、手工製品，甚至還有許多上個世紀戰爭時期的徽章。如果喜歡淘寶的不妨來這裡淘些不一樣的旅遊紀念品。
我挑了幾枚徽章，交易可以使用當地貨幣列弗或者歐元，攤主更喜歡收歐元，畢竟對他們來說貨幣更穩定。攤主熱情地和我攀談，他說他來過北京，遊覽了故宮、天壇等地，還特意提到了天壇公園附近的“紅橋市場”，稱那裡購物很不錯。
小廣場上的萌娃和紀念碑
東歐國家的神祕風情、名揚世界玫瑰精油和酸奶、上等的葡萄酒，巴爾幹山地和黑海的瑰麗風光，散落於荒野間高大的紀念碑遺蹟……無一不吸引著我來到保加利亞這個神祕的東歐國度。
保加利亞玫瑰節
印象中很難尋覓到保加利亞的起源，它不像奧地利、德國那樣有著條理分明的高貴血統，也不像西西里那樣先後被數個王朝所統治過，更不像西班牙、英國那樣叱吒一時。儘管它位於巴爾幹半島這個“歐洲火藥桶”上，卻一直就叫保加利亞，不溫不火，煉就了保加利亞人的性格：一面是超強的忍耐力，另一面卻過度謹慎世故。異族統治下一次又一次的亡國，卻忍辱負重地生存著。
保加利亞冰峰紀念碑(Buzludzha)
這塊土地上的歷史可以追溯到三千年前，最早的居民是來自希臘的色雷斯人。公元375年，大名鼎鼎的匈奴騎兵向西擴張，橫掃中亞地區，一直進攻到匈牙利草原才定居下來，匈奴帝國土崩瓦解後，殘存的舊部定居於亞速海北部與東部的一個弧形地帶，大約是今天格魯吉亞以北的俄羅斯南部和烏克蘭東南部地區，統稱為“保加爾人（Bulgar）”，也就是今天保加利亞人的祖先。公元6世紀，一支遊牧民族——中國南北朝時期的柔然後裔阿瓦爾人（Avar）將馬鐙帶到了歐洲，與保加爾人一起，在庫爾特（Kurt，公元605-642年在位）的統治下，建立了一個統一的強大汗國，被拜占庭史學家稱為“大保加利亞”，以庫班河為南部邊界。
阿瓦爾人
大保加利亞
庫爾特死後，大保加利亞隨之瓦解，其五個兒子各率領一支部落，其子阿斯巴魯赫（Asparuch）帶領一支保加爾人南下渡過多瑙河，與斯拉夫人的7個部落聯合，保加爾人驍勇善戰，斯拉夫人有錢有地，二者結成聯盟於公元679年打敗了拜占庭帝國，兩年後拜占庭承認保加利亞為獨立國家，史稱“第一保加利亞王國”，也就是今天保加利亞的起源，東起黑海，西至伊斯克爾河（後來又擴展到提莫克河），北起多瑙河以北地區，南至巴爾幹山，定都於今天保加利亞東北部的普利斯卡（Pliska）。
阿斯巴魯赫
普利斯卡遺蹟
線路1即為阿斯巴魯赫的遷徙路線
馬背上打天下不能馬背上治天下，保加爾人從遊牧變為定居，學習斯拉夫人的先進生產技術和接受他們的文化，國家名稱不變。所以應該說，現代的保加利亞人和中國有著不解之緣，他們是匈奴部落和阿瓦爾人一起斯拉夫化了的後裔。
阿瓦爾人和保加爾人
走下馬背的遊牧民族，歷史足可以用“悲情”形容。公元1018年，第一保加利亞王國滅亡，先後臣服於信奉東正教的拜占庭帝國和信奉伊斯蘭教的奧斯曼土耳其帝國，直到19世紀才在俄羅斯的幫助下獨立，從那時起就欠下了俄羅斯一個大大的人情。又在兩次世界大戰中都“站錯了隊”，與德國結成了軍事同盟，更諷刺的是和俄國對立，直到1944年蘇聯紅軍入侵保加利亞，1946年成立了保加利亞人民共和國。既然是中國人的後裔，它反倒一直和中國很友好，是第一個承認新中國的國家（歷史上第一個承認新中國的國家是蘇聯，但蘇聯已成“過去時”）。
保加利亞首都索菲亞街景
不知道是不是因為當年欠下的人情，後來的幾十年裡，保加利亞一直依附於蘇聯這個“超級大國”，蘇聯且不能自保，她的命運可想而知。雖然總有人批判保加利亞“牆頭草”，但巴爾幹半島地處幾種文明宗教權力的交界地，小小的保加利亞如果想生存下去，只能找一棵“大粗腿”抱緊了。
今天的保加利亞早已沒有亞洲文明的影子，其文字也都是我們看不懂的西裡爾字母。它的首都有個好聽的名字——索菲亞（Sofia）。
聖索菲亞教堂，索菲亞因其而得名
在我要去保加利亞之前，一個曾經去過的朋友和我吐槽。她說：你為什麼要去那裡，索菲亞特別破，沒有什麼意思。
但旅行就是見仁見智，一個國家甚至一座城市好與壞，總要親自感受才知道。
索菲亞最早的名字叫做塞爾迪卡（Serdica），公元前5世紀就成了色雷斯聯盟的一個城市。公元前29年被羅馬人征服，此後一度繁榮發展，差點就被君士坦丁大帝設為東羅馬帝國的都城。不幸的是，公元477年被匈人所摧毀，荒廢了長達一個世紀，直到拜占庭帝國查士丁尼一世統治時才重獲繁榮。後來的命運就像這個國家一樣，一直在各大國的權力博弈中偷生，14世紀，因聖索菲亞教堂，這座城市最終得名索菲亞。1879年，索菲亞成為了保加利亞的首都。雖然二戰後獲得了新生，但曾經的輝煌早已不復存在，千百年的繁榮在這塊土地上只剩下了幾座教堂。
索菲亞是世界著名的花園城市，在希臘語中意為“美麗”、“智慧”。可當我抵達這裡時，發現這座城市實在談不上“美麗”，它很像上世紀80年代的北京或上海：沒有高聳入雲的摩天大樓，馬路上緩緩駛過的是年代久遠的有軌電車，市中心廣場上社會主義氣氛濃郁的紀念碑直插天際，街道兩旁公寓樓房的水泥外牆斑駁的不成樣子。沒有搞點“面子工程”修一下的原因很簡單，沒錢。
城市並不大，老城區一天步行就能走的過來，雖然沒有什麼顯著的景點，但城市的氛圍非常怡人，市區有多處林蔭大道、草坪和花園，看得出還是經過了一番精心的規劃設計，其間散佈著街道、廣場、住宅區，放眼望去滿目蔥綠。人們悠閒地漫步於市中心的維託莎步行街上，兩旁的咖啡館、酒吧從午後就高朋滿座。儘管城市建設看上去落後，但卻絲毫不影響索菲亞當地人的快樂。
維託沙步行街
雖然歷經多個王朝統治，但卻不像貝爾格萊德那樣“多災多難”。城市裡也有一座引人矚目的大教堂——亞歷山大·涅夫斯基大教堂（Aleksander Nevski Memorial Church）
沒有1877-1878年的俄土戰爭，就沒有保加利亞的獨立。俄羅斯足足犧牲了20萬士兵，才把保加利亞從奧斯曼土耳其帝國的統治下“解救”出來。為了還這個“人情”，1882年保加利亞在索菲亞市中心奠基建造起這座新拜占庭式的教堂，直到1912年才竣工。
它不僅是索菲亞的主教座堂，也是東正教在世界上最大的教堂之一，更是這座城市乃至整個保加利亞的象徵。作為巴爾幹半島的第二大教堂（第一大為貝爾格萊德聖薩瓦大教堂），其佔地面積為3170萬平方米，可容納1萬人同時禮拜。為了表示對俄羅斯的感謝，教堂就以弗拉基米爾大公亞歷山大·涅夫斯基命名，他是俄羅斯的民族英雄，13世紀在俄羅斯與瑞典和德意志條頓騎士團的鬥爭中，讓俄羅斯西北部免於被天主教國家征服。俄羅斯東正教會也“禮尚往來”，把大公的一根肋骨贈送給保加利亞，存放於教堂內。
亞歷山大·涅夫斯基
俄羅斯建築師設計的12座黃金半圓形的圓頂，在陽光下閃耀著迷人的光輝，使其無論從哪個角度看都那樣迷人。鍍金圓頂高達45米，鐘塔高53米，從索菲亞市區各處都能遠遠望見它的雄姿。教堂白色的外觀以意大利大理石為材料，晶瑩光潔，也被譽為是巴爾幹半島上最美的教堂。
教堂主體呈十字架型，內部製作精良的聖像和壁畫多為俄國畫師的作品，裝有12座總計為23噸的鐘，最大的達12噸，大廳內用各色大理石、瑪瑙、白玉做裝飾，中央穹頂還寫有金色的主禱文。
開放時間：7:00-18:00。門票：免費
舊貨市場是歐洲城市一道亮麗的風景，索菲亞的舊貨市場就在教堂對面花園裡的小廣場上。每天上午10點開始，出售各類二手商品、舊錢幣、手工製品，甚至還有許多上個世紀戰爭時期的徽章。如果喜歡淘寶的不妨來這裡淘些不一樣的旅遊紀念品。
我挑了幾枚徽章，交易可以使用當地貨幣列弗或者歐元，攤主更喜歡收歐元，畢竟對他們來說貨幣更穩定。攤主熱情地和我攀談，他說他來過北京，遊覽了故宮、天壇等地，還特意提到了天壇公園附近的“紅橋市場”，稱那裡購物很不錯。
小廣場上的萌娃和紀念碑
東歐國家的神祕風情、名揚世界玫瑰精油和酸奶、上等的葡萄酒，巴爾幹山地和黑海的瑰麗風光，散落於荒野間高大的紀念碑遺蹟……無一不吸引著我來到保加利亞這個神祕的東歐國度。
保加利亞玫瑰節
印象中很難尋覓到保加利亞的起源，它不像奧地利、德國那樣有著條理分明的高貴血統，也不像西西里那樣先後被數個王朝所統治過，更不像西班牙、英國那樣叱吒一時。儘管它位於巴爾幹半島這個“歐洲火藥桶”上，卻一直就叫保加利亞，不溫不火，煉就了保加利亞人的性格：一面是超強的忍耐力，另一面卻過度謹慎世故。異族統治下一次又一次的亡國，卻忍辱負重地生存著。
保加利亞冰峰紀念碑(Buzludzha)
這塊土地上的歷史可以追溯到三千年前，最早的居民是來自希臘的色雷斯人。公元375年，大名鼎鼎的匈奴騎兵向西擴張，橫掃中亞地區，一直進攻到匈牙利草原才定居下來，匈奴帝國土崩瓦解後，殘存的舊部定居於亞速海北部與東部的一個弧形地帶，大約是今天格魯吉亞以北的俄羅斯南部和烏克蘭東南部地區，統稱為“保加爾人（Bulgar）”，也就是今天保加利亞人的祖先。公元6世紀，一支遊牧民族——中國南北朝時期的柔然後裔阿瓦爾人（Avar）將馬鐙帶到了歐洲，與保加爾人一起，在庫爾特（Kurt，公元605-642年在位）的統治下，建立了一個統一的強大汗國，被拜占庭史學家稱為“大保加利亞”，以庫班河為南部邊界。
阿瓦爾人
大保加利亞
庫爾特死後，大保加利亞隨之瓦解，其五個兒子各率領一支部落，其子阿斯巴魯赫（Asparuch）帶領一支保加爾人南下渡過多瑙河，與斯拉夫人的7個部落聯合，保加爾人驍勇善戰，斯拉夫人有錢有地，二者結成聯盟於公元679年打敗了拜占庭帝國，兩年後拜占庭承認保加利亞為獨立國家，史稱“第一保加利亞王國”，也就是今天保加利亞的起源，東起黑海，西至伊斯克爾河（後來又擴展到提莫克河），北起多瑙河以北地區，南至巴爾幹山，定都於今天保加利亞東北部的普利斯卡（Pliska）。
阿斯巴魯赫
普利斯卡遺蹟
線路1即為阿斯巴魯赫的遷徙路線
馬背上打天下不能馬背上治天下，保加爾人從遊牧變為定居，學習斯拉夫人的先進生產技術和接受他們的文化，國家名稱不變。所以應該說，現代的保加利亞人和中國有著不解之緣，他們是匈奴部落和阿瓦爾人一起斯拉夫化了的後裔。
阿瓦爾人和保加爾人
走下馬背的遊牧民族，歷史足可以用“悲情”形容。公元1018年，第一保加利亞王國滅亡，先後臣服於信奉東正教的拜占庭帝國和信奉伊斯蘭教的奧斯曼土耳其帝國，直到19世紀才在俄羅斯的幫助下獨立，從那時起就欠下了俄羅斯一個大大的人情。又在兩次世界大戰中都“站錯了隊”，與德國結成了軍事同盟，更諷刺的是和俄國對立，直到1944年蘇聯紅軍入侵保加利亞，1946年成立了保加利亞人民共和國。既然是中國人的後裔，它反倒一直和中國很友好，是第一個承認新中國的國家（歷史上第一個承認新中國的國家是蘇聯，但蘇聯已成“過去時”）。
保加利亞首都索菲亞街景
不知道是不是因為當年欠下的人情，後來的幾十年裡，保加利亞一直依附於蘇聯這個“超級大國”，蘇聯且不能自保，她的命運可想而知。雖然總有人批判保加利亞“牆頭草”，但巴爾幹半島地處幾種文明宗教權力的交界地，小小的保加利亞如果想生存下去，只能找一棵“大粗腿”抱緊了。
今天的保加利亞早已沒有亞洲文明的影子，其文字也都是我們看不懂的西裡爾字母。它的首都有個好聽的名字——索菲亞（Sofia）。
聖索菲亞教堂，索菲亞因其而得名
在我要去保加利亞之前，一個曾經去過的朋友和我吐槽。她說：你為什麼要去那裡，索菲亞特別破，沒有什麼意思。
但旅行就是見仁見智，一個國家甚至一座城市好與壞，總要親自感受才知道。
索菲亞最早的名字叫做塞爾迪卡（Serdica），公元前5世紀就成了色雷斯聯盟的一個城市。公元前29年被羅馬人征服，此後一度繁榮發展，差點就被君士坦丁大帝設為東羅馬帝國的都城。不幸的是，公元477年被匈人所摧毀，荒廢了長達一個世紀，直到拜占庭帝國查士丁尼一世統治時才重獲繁榮。後來的命運就像這個國家一樣，一直在各大國的權力博弈中偷生，14世紀，因聖索菲亞教堂，這座城市最終得名索菲亞。1879年，索菲亞成為了保加利亞的首都。雖然二戰後獲得了新生，但曾經的輝煌早已不復存在，千百年的繁榮在這塊土地上只剩下了幾座教堂。
索菲亞是世界著名的花園城市，在希臘語中意為“美麗”、“智慧”。可當我抵達這裡時，發現這座城市實在談不上“美麗”，它很像上世紀80年代的北京或上海：沒有高聳入雲的摩天大樓，馬路上緩緩駛過的是年代久遠的有軌電車，市中心廣場上社會主義氣氛濃郁的紀念碑直插天際，街道兩旁公寓樓房的水泥外牆斑駁的不成樣子。沒有搞點“面子工程”修一下的原因很簡單，沒錢。
城市並不大，老城區一天步行就能走的過來，雖然沒有什麼顯著的景點，但城市的氛圍非常怡人，市區有多處林蔭大道、草坪和花園，看得出還是經過了一番精心的規劃設計，其間散佈著街道、廣場、住宅區，放眼望去滿目蔥綠。人們悠閒地漫步於市中心的維託莎步行街上，兩旁的咖啡館、酒吧從午後就高朋滿座。儘管城市建設看上去落後，但卻絲毫不影響索菲亞當地人的快樂。
維託沙步行街
雖然歷經多個王朝統治，但卻不像貝爾格萊德那樣“多災多難”。城市裡也有一座引人矚目的大教堂——亞歷山大·涅夫斯基大教堂（Aleksander Nevski Memorial Church）
沒有1877-1878年的俄土戰爭，就沒有保加利亞的獨立。俄羅斯足足犧牲了20萬士兵，才把保加利亞從奧斯曼土耳其帝國的統治下“解救”出來。為了還這個“人情”，1882年保加利亞在索菲亞市中心奠基建造起這座新拜占庭式的教堂，直到1912年才竣工。
它不僅是索菲亞的主教座堂，也是東正教在世界上最大的教堂之一，更是這座城市乃至整個保加利亞的象徵。作為巴爾幹半島的第二大教堂（第一大為貝爾格萊德聖薩瓦大教堂），其佔地面積為3170萬平方米，可容納1萬人同時禮拜。為了表示對俄羅斯的感謝，教堂就以弗拉基米爾大公亞歷山大·涅夫斯基命名，他是俄羅斯的民族英雄，13世紀在俄羅斯與瑞典和德意志條頓騎士團的鬥爭中，讓俄羅斯西北部免於被天主教國家征服。俄羅斯東正教會也“禮尚往來”，把大公的一根肋骨贈送給保加利亞，存放於教堂內。
亞歷山大·涅夫斯基
俄羅斯建築師設計的12座黃金半圓形的圓頂，在陽光下閃耀著迷人的光輝，使其無論從哪個角度看都那樣迷人。鍍金圓頂高達45米，鐘塔高53米，從索菲亞市區各處都能遠遠望見它的雄姿。教堂白色的外觀以意大利大理石為材料，晶瑩光潔，也被譽為是巴爾幹半島上最美的教堂。
教堂主體呈十字架型，內部製作精良的聖像和壁畫多為俄國畫師的作品，裝有12座總計為23噸的鐘，最大的達12噸，大廳內用各色大理石、瑪瑙、白玉做裝飾，中央穹頂還寫有金色的主禱文。
開放時間：7:00-18:00。門票：免費
舊貨市場是歐洲城市一道亮麗的風景，索菲亞的舊貨市場就在教堂對面花園裡的小廣場上。每天上午10點開始，出售各類二手商品、舊錢幣、手工製品，甚至還有許多上個世紀戰爭時期的徽章。如果喜歡淘寶的不妨來這裡淘些不一樣的旅遊紀念品。
我挑了幾枚徽章，交易可以使用當地貨幣列弗或者歐元，攤主更喜歡收歐元，畢竟對他們來說貨幣更穩定。攤主熱情地和我攀談，他說他來過北京，遊覽了故宮、天壇等地，還特意提到了天壇公園附近的“紅橋市場”，稱那裡購物很不錯。
小廣場上的萌娃和紀念碑
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【作者：沙漠玫瑰】
環球旅遊達人，旅行體驗師、自由撰稿人、嘉賓主持、旅行分享師、跨界自媒體人。已隻身旅行過五大洲近50個國家，200餘座城市。