為什麼Met Gala是每年最盛大的時尚派對，它的魅力到底在哪？今天帶你一覽Met Gala的前世今生
第一屆Met Gala是在1948舉行的，當時只是午夜晚宴，門票價格為每張50美元。早期版本在華爾道夫和中央公園等曼哈頓的各個地點舉行，是紐約上流社會的活動 。
1972年，前《VOGUE》美國版主編Diana Vreeland將活動地點移至大都會，並創造了每年制定主題的傳統。
這是1974年的Met Gala，Cher穿著Bob Mackie的定製禮服，成為記憶深刻的一幕。
今年的Met Gala，Cher在當地時間22:00的時候登臺，在Dendur神廟前表演。
1995年以來，美國版《Vogue》主編Anna Wintour一直擔任該活動的主席，監督嘉賓名單和福利委員會，以及招募聯合主席。當然，每年的活動都與展覽的主題相同，主要包括有紅地毯、雞尾酒會和正式晚宴。
去年的主題是“時尚與宗教”，紅毯上是一堆主教，天使，還有聖女貞德，像是神仙聚會。
而今年的主題是“Camp: Notes on Fashion”，主題一出來，就讓大家立馬摸不著頭腦了——開頭的這個“Camp”，到底是什麼意思？
其實，“Camp”來自知名思想家Susan Sontag在1964年發表的著作《坎普札記》中的詞語。
這個詞最早出現在法語中“se camper”，是一個來自於法王路易十四時代宮廷的動詞，意思是擺出誇張的姿態。
對於這個詞語的解釋是這樣的：“對不自然事物的喜愛：關於刻意與誇飾。”目前最能代表這個詞語的中文翻譯應該是我們剛剛提到的“敢曝”，也就是敢於用一些誇張的實物來表達強烈的個性這樣的意思。
如果還是不太懂，那麼看看今年展覽的幾位主持人以及特定主題的展品，你應該能有個概念——
首先是Lady Gaga，以前的穿衣風格大家應該都知道，怎麼誇張怎麼來。
其次是Gucci的創意總監Alessandro Michele，他執掌下的Gucci，浪漫又華麗，讓人一眼就忘不掉。當然，Gucci也是今年的主要贊助品牌。
第三位Harry Styles，也是Gucci的代言人，在他身上著裝風格也不太存在界限。
最後是網球天后Serena Williams，曾經讓Virgil Abloh親自為她設計過比賽服，在賽場上穿蓬蓬裙打網球：）
《Camp: Notes on Fashion》今年展出內容包含跨越男女裝的約175件展品。比如有Björk在2001年第73屆奧斯卡上穿的那件著名Marjan Pejoski做的天鵝裝。
也有Moschino 2018春夏系列的羽毛裙，上面飄著的每隻蝴蝶顏色都不一樣，像是加上了童話的特效。
Marc Jacobs展出的是2016春夏系列的套裝，衣服遠看是黑白印花，但近看有無數個驚恐的臉。
今年年初刷屏全網的Victor&Rolf 2019春夏高級定製系列，這件帶有個性標語的華麗蛋糕裙，也放在展覽當中。
以及Virgil Abloh的小黑裙，上面標有“LITTLE BLAK DRESS”的字樣，極具戲謔和玩味。
總之就是那些穿上就讓人沒辦法忽視的衣服，帶有諷刺、幽默、滑稽、戲劇化與誇飾風格。
如果在街上能看到穿著這樣衣服的人，你可以說他瘋狂，但是今後，你就可以用“Camp”來準確形容。
策展人Andrew Bolton在策劃展覽的時候說：“紅毯上最重要的是姿態與展演，明星們的行為與裝扮都可放膽加碼，而且受到全球注目。”因此，華麗怪誕的時裝和紅毯是認識“Camp”風格的最好方式。
最具代表的“Camp”們
如果對於“敢曝”有了大概的認知，那麼到底哪些藝術作品最符合“Camp”的美學定義呢？
策展人為了讓大家更好的理解“Camp”美學，將展覽套進了一個敘事框架，用講故事的形式為大家呈現有些晦澀的主題和“Camp”的發展歷史。
首先他將我們帶回路易十四的宮廷場景中，牆上是路易十四的肖像，一旁掛著路易十四的親弟弟Philippe的等身畫像。這位Philippe，就是當時“Camp”風格的最佳代表。
Philippe在法國凡爾賽歷史赫赫有名，據說是因為母親怕宮廷發生王位爭奪戰，所以從小Philippe的媽媽就把他當女生養，而他雖然長大後有娶妻生子，但畢生依然追求著跳舞玩樂與穿女裝打扮，日常都是穿著女裝出現。
展廳裡的服裝有老佛爺Karl Lagerfeld在Chanel 1987年秋冬系列的禮服，靈感就來自凡爾賽宮的作品。
因此，可以看出“Camp”風格最初的表現路徑，就是用衣著與既定人群分別開來。這個詞也最先出現在法國著名劇作家莫里哀的筆下，賦予了它最初的定義——戲劇性。
在維多利亞時期的英國，當時的“Camp”在英國是一個邊緣詞彙，被用來形容舉止陰柔、誇張、做作、缺乏男子氣概的男性。
歷史上還有一個很有名的故事：Frederick Park及Ernest Boulton兩位男孩用別名Fanny與Stella做戲劇演出、出入交際場所。他們兩人在1870年因經常穿著女裝誘拐男性的罪名被捕，出庭過程轟動當時的英國社會。
他們的代表著裝，是當時社會最流行的女性著裝，由束胸和裙撐組成的沙漏型長裙。
Erdem 19春夏系列就是以Fanny與Stella的變裝衣櫃為靈感的，因此這一季兩件禮服也將於展廳中重點亮相。
另一個極具“Camp”風格的人是當時的英國大作家王爾德，《坎普札記》作者Susan Sontag曾在這本書裡為他特別寫了一篇文章：“初到倫敦時十分講究地穿戴著絲絨貝雷帽、蕾絲襯衫、絨面及膝褲和黑色絲襪的他終其一生沒有能擺脫老派紈絝公子哥的名號。但他卻切實為‘Camp’注入了一種極為現代的精神——審美層面的平等與民主。”
也就是說，王爾德的存在，打破了“Camp”和主流審美的對立，穿著“Camp”的男士，也可以是風度翩翩的優雅貴公子。
因此，關於他的數張手稿，照片，等身畫像也將會出現在這次的展覽裡。同時還會有Alessandro Michele以王爾德為靈感設計的Gucci雙排扣長禮服。
所以，“Camp”也代表著打破界限和民主性，高級和低級沒有絕對的標準，穿衣只是為了圖個享受，就像運動風也是可以跟高級時裝和諧共存的。
每個人都可以積極，直接，自由地通過外在來表達個性和內心。
到了20世紀，社會對於“Camp”的接受度已經大大提升，不再是低人一等的非主流風格，成為了自成一派的人群的代表。
比如，30年代柏林地下俱樂部裡，變裝女郎的盛行。還有50年代Andy Warhol大膽鮮明的波普藝術流派。
如今，“Camp”以一個驕傲的姿態出現在了Met Gala的紅毯上，數以萬計的人開始關注、賞析、喜愛，成為了大家熱議的主流議題。
最後的呈現，當然就是向大家展示“Camp”的獨特魅力。從60年代至今，各種充滿戲劇性與天馬行空的設計師作品都在這裡展出：
有Mugler瘋狂又可愛的前衛感。
有Thom Browne充滿想象力的西裝設計。
也有Moschino打破常規，奇妙的眼睛戲法。
Andrew Bolton說到自己策劃這個展覽的初衷時說道：“期待大家的造型可以更具玩心、浮誇且有冒險精神。”
而“敢曝”當然不只意味著浮誇和過度用力，反而是需要更高超的品味才能駕馭。在Bolton眼中，像Yves Saint Laurent、Coco Chanel都是很“Camp”的存在。
甚至敢於突破皇室傳統的時裝偶像，也算是“敢曝”的代表性人物。
做一個“敢曝”的人，去表達自己豐富的世界，就如王爾德說的那樣——
相關推薦
