為愛痴狂漫金山
青城山下白素貞，千年修煉化人形，西子湖畔遇許仙、結良緣。怎料，鎮江開醫館救人，卻被那法海老和尚尋著了蹤跡。和尚他巧騙夫君禁其足，拆這一對鴛鴦人。白娘子尋夫不得，水漫金山... ...
對於受到《新白娘子傳奇》強烈薰陶的80、90世代，一定會深深的記著法海那個臭和尚誆騙許仙到金山寺，與白娘娘鬥法，水漫金山。好生氣哦，為什麼法海一定要拆散這對有情人？他明明是個和尚為什麼還要撒謊？說他是個得道高僧，卻更像卑劣小人。
如果你有這樣的想法，打住打住！影視文學作品是千萬不可與歷史劃等號的！！！法海在歷史確有其人，也真的是一名得道高僧。相傳，金山寺始建於東晉明帝時，原名澤心寺廟，香火鼎盛，後逐漸被荒廢。法海原唐代名相裴休之子，從小喜佛，剃度後遊歷至江蘇鎮江氏俘山的一片荒林中駐錫禪修。後再密林的荒煙蔓草見發現已被損壞的餐佛，知是東晉名寺道場，於是他燃燒一節指，誓願重修道場，為眾生樹立伽藍。在挖地基的時候意外掘出一批黃金鎰，法海饞死決定上交鎮江太守。太守將此事奉奏與唐宣宗，皇帝深受感動，將黃金直接撥給寺院，作為朝廷供養，並敕寺院名金山禪寺。自此，法海禪師成為金山禪寺開山初祖。要說法海大師真的與白蛇沾點邊的，也就是史書中有一則驅趕咬傷人獸的白色蟒蛇進入長江的記載罷了。
記得有一個遊客特逗，詢問導遊，這個金山寺的塔就是關押白娘娘的雷鋒塔嗎？導遊笑笑說：“看來您來錯地兒了，這雷峰塔啊是在西湖邊，咱們這個塔只囚過許仙。”其實我特想插一句，如果您想去雷鋒塔，寺內有一個白龍洞，就能直通杭州，不如您去那裡試試？
插一句題外話，蘇軾的《水調歌頭》（對對對，就是王菲的明月幾時有）就是在他登金山，望長江波濤滾滾，月色如畫，有感而作的。
除了香醋，還有鍋蓋面
整個南京，到處充斥著鎮江鍋蓋面、安慶餛飩的小館子。而到了鎮江，自然少不得去一品最正宗最地道的面了。剛下高鐵的時候，就急著詢問司機師傅，整個鎮江市區，到底哪家鍋蓋面比較正宗好吃。這個問題，像是戳中師傅的G點，話匣子一下被打開，猶如黃河之水滔滔不絕。下面總結了幾點師傅的意見：
1.說到鍋蓋面的正宗問題，其實鎮江本地的麵館都還不錯，若論差別，就是醬油調製的不同。各家有各自的祕方，比較多人捧場的有南門大街的麵館（具體哪家，師傅也記不清了）、遊客眾多的大華、靠近西津渡的紹家鍋蓋面等。
2.這鍋蓋面又叫小刀面，號稱江南的天下第一面，歷史並不長，源自於乾隆下江南的時候。
3.一般老底子的鎮江人都是選擇肉絲鍋蓋面的，其他的長魚、紅燒牛肉、獅子頭等都是後來增加的口味。
4.在鎮江真正號稱百年老店的是宴春酒樓，主營的是包子、大煮乾絲等淮揚名點與淮揚菜，和揚州的富春、冶春等類似。鍋蓋面是沒有百年老店的，想要吃年代久些的麵館就得在老市區兜兜轉轉。
中午選擇了名氣頗大的大華麵館，店面就設在老大華電影院門口，食客絡繹不絕，外來者居多。生意好的麵館，大多隻做早午兩市，一天能賣上百斤麵條，過了時候，去也只是撲了個空。他家的面都是半自助式的，食客點單付錢拿碗，再去煮麵處領面。領完面的時候，已是滿頭大汗，和冒著熱氣的面也是合拍。仔細看那麵條，細細長長，不算特別勁道，也不綿軟；湯色清澄赤紅，幾點香油浮在面上，倒和陽春麵有幾番相似；嘗一口，啊，那是醬油特有的甜鮮味兒！忽然有些明白了為什麼鎮江人好這一口。怪不得司機師傅說，出門在外想要嘗一口鍋蓋面，卻總不對味。大抵是他處的面，少了些湯汁的鮮甜，多了些渾濁的浮油，軟趴趴的麵條毫無生機，就算將招牌擦得再鋥亮，面總歸是不同的。
藏在爸爸巷裡的山巷清真寺
從大華麵館一路慢走慢晃去西津渡，一不小心瞅見了一塊指標，指向了鎮江清真寺協會，心想著，擇日不如撞日，去看看吧。沿著清真寺街走，不一會就能看見了清真寺的大門。可是大門緊閉，沒透著一絲縫隙。這是怎麼回事呢？本是週末良辰吉日，不該是日有五禱，到處是穆斯林才對嗎？由於對清真寺的執念，我們幾人便翻上了隔壁穆斯林小賣部的屋頂。店門是敞開的，說是小賣部，其實裡面並沒有賣任何東西，在房子裡隨處散落著廢棄的家居與工具。上這屋頂倒是十分容易，店內的天井裡就有專門砌好的樓梯，房子的另一面就是清真寺了。好想進去，可是膽小如我，只能一面唸叨“哎呀，真想進去”，一面跺著腳，躊躇不前。身邊膽大的好友，一直在想著各種法兒，一會說去找個凳子丟下去墊腳，一會說去路上買個梯子直溜下去... ...膽大的總是逼不了膽小的，最終我們還是退了出去。正好在小巷裡，抓著個回族大叔，人家指著另一條小道說，從那走，側門在那。正所謂，山窮水復疑無路，那門卻在爸爸巷深處。
其實看到爸爸巷，這幾個字的時候，我們是真的覺得好笑。而且，由此產生了一個執念，媽媽巷在哪呢？這話先按下不表，還是繼續講清真寺吧。也許是因為寺不大，也許是這本是清真寺協會，門口是並不售票的。寺內大叔大媽見著了我們，對我們含蓄的笑笑，略帶關心的問，是否是穆斯林，亦或是家裡有人信伊斯蘭教。可惜，我們並不是。雖然如此，他們十分友善地說，不如在寺內好好逛逛，瞭解一下也是好的。
山巷清真寺，又名西大寺。據明萬曆年修《鎮江府志》載，系唐貞觀二年(628)始建，但無可考。經歷幾次毀壞重修，目前存留的建築形式是延續清代的四合院制式，整體佈局近似菱形。夏日裡，進入樹蔭遮蔽的四合院內，滿滿的清涼感。再走幾步，就能穿過庭院進入禮拜大殿。由於我們都是女生，對於進殿還是有些猶豫的。在中國西北部的伊斯蘭寺廟內，女性都是不被允許進入大殿。正巧，一位頭戴白色小圓帽的爺爺走了過來，知道我們並不瞭解伊斯蘭教，便和我們娓娓講述了伊斯蘭教的歷史與信仰，還帶著我們進了大殿。
這位爺爺應該是一名阿訇，對《古蘭經》十分熟稔，還帶我們唸誦了伊斯蘭真言“倆義倆海、英蘭拉乎、穆罕買冬、熱蘇隆拉西”，意思是萬物非主、唯有真主、穆罕默德是真主的使者。走到大殿的最深處，一抬頭就是畫了滿滿的紅色阿拉伯字。爺爺說，安拉有99個尊名，這頭上的每個硃筆字，就是其中一個名字。
現在伊斯蘭教徒在全世界範圍內散佈恐怖襲擊，伊斯蘭教似乎也就等同於恐怖組織。可是吶，你看這寺裡一個個和善的人，哪有一絲絲恐怖的意味。我始終相信，宗教也是具有地域性的。地處江南的伊斯蘭信眾，生活富足滋潤，他們對教義的理解也是更包容更友善的。與其排斥、躲避穆斯林，倒不如倡導他們世俗化來得更好。
西津渡裡不渡人
逛多了國內的古鎮老街，總會容易審美疲勞：新式仿舊的建築街道、大同小異的義烏小商品、小資情調的咖啡廳與鬧騰的酒吧... ...西津渡說不上與之徹底絕緣，但是真的有些特別。
進入西津渡，一溜排開的店鋪，倒更樂意販賣小人書。10塊錢3本，隨便挑一部都能憶往昔好一會。街上的建築說不上有多悠久的歷史，卻也至少是明清時候的遺蹟，走一會就能看見“民國元年春長安裡”、“吉瑞裡”、“安德里”等題額。其實論起西津渡的歷史，也是令人咋舌。早在六朝時期，這裡的渡江航線就已固定。宋代時，這裡更是抗金前線。不少詩人名人都曾在此候船或登岸。宋熙寧元年 (1068) 春，王安石應召赴京，從西津渡揚舟北去，舟次瓜洲時，即景抒情，寫下了著名的《泊船瓜洲》：
京口瓜洲一水間，鐘山只隔數重山。
春風又綠江南岸，明月何時照我還。
在西津渡不可錯過的景點有元代建造的過街石塔——昭關石塔與一眼看千年。石塔本身與西藏的白塔十分相似，屬喇嘛塔形式，為佛教遺物。這是我國唯一保持完好、年代最久的過街石塔。至於一眼看千年，不懂的人，看了並不會有多大感觸；而對於考古或歷史愛好者，街道下3-5米的歷代路土遺蹟簡直是研究歷史的活化石。從三國到清代，不同時期的路基層次分明、清晰可見，這反應出古街的修築、使用從未中斷。
鎮江這座古城，粗略算一下也有3500多年曆史了，長江與京杭大運河在此交匯，素有“天下第一江山”的美譽。如果時間緊湊，一日遊覽最著名的幾個景點也是夠的；空閒的話，2-3日待在鎮江，再坐個輪渡飄到揚州，倒有一番乾隆下江南的舒意。
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