用“ 現代紳士的穿衣教科書 ”來形容一個品牌，會不會有言過其實？
奢侈經典如 Zegna、Armani，年輕休閒似 Thom Bromne，都沒有如此被人追捧，會不會是葉子你自己說的啊？
自然，這裡面肯定會有葉子個人的喜好，但這樣說過的可不止我一個，這個牌子就是 E.Tautz。
說到 E.Tautz 可能知道這個牌子的人並不多，它不僅是在我們國內小眾而已，在國際上也不經常被人記起。即使有人非常瞭解，但沒有什麼話題熱度的 E.Tautz，在我們普通人眼裡，很快也會淹沒在各大品牌的“ 攻勢 ”當中。
其實葉子時常會在文章裡用到 E.Tautz 的服裝造型來給小夥伴舉例做示範。
比如下面這件 Oversize 西裝，不管是設計還是秀場搭配，它都能夠在低調優雅之中，讓人看到一股張力，充滿著視覺衝擊，又不會太過先鋒張揚。
▲ E.Tautz 2018 春夏系列
這也是 E.Tautz 可以被稱作“ 紳士穿搭教科書 ”的原因之一。
它以不限於西裝的紳裝居多，各種 Look 直接就可以從秀場或者大片中照搬下來，穿上就走，對絕大多數男士來說都是相當易駕馭，而獨特的質感剪裁，足以讓你的造型感越看越耐看。
▲ E.TAUTZ 2018 春夏系列
還有最近在寫《浴血黑幫》的時候，葉子也放上了下面這張很像《越獄》中 T-bag 的模特 Look。需要糾正一下，這位模特並不是 T-bag 的扮演者 Robert Knepper，只是長得撞臉而已，真名叫 Ivo Raspudic。
▲ E.Tautz 2018 秋冬系列
既然如此好穿，為什麼 E.Tautz 還這麼“ 低調 ”呢？
這裡面的原因肯定會涉及到品牌方方面面的因素，葉子認為其中稍微重點的是，品牌的“ 調性 ”使然。E.Tautz 還有一個別稱是“ 高質量剪裁的代名詞 ”，顧名思義，高超的品質和卓越的剪裁工藝才是它最有特色的地方。
品牌始終堅持著英式工藝，大部分外套都需要用到手工剪裁和織制，而且衣服配飾等各種單品的面料材質依然以英國產的為主，E.Tautz 尤其值得我們去了解的是它的 粗花呢面料。
英國有花呢單品的品牌何其之多，E.Tautz 屬於其中製作歷史非常深遠的精良品牌之一，秉承著傳統的技藝，經由 Outer Hebrides（外赫布里底群島，著名的花呢產地）工人親手編織出來的花呢質感深厚，結構耐用，手感奢華。
另外，牛仔單品 也是 E.Tautz 在近年來推出的一個特別系列，雖然知名度比不上那些著名的牛仔大牌，但相對來說在日本會更受歡迎。
能夠被日本人看上的“ 牛仔品牌 ”，想必也有過人之處。
E.Tautz 的牛仔布採用全棉製作，經過靛藍染色之後，色澤質感非常靚麗飽滿。剪裁上以寬鬆流暢的版型為主，帶有點搖滾樂的狂野氣息，特別是 E.Tautz 的牛仔褲，都是寬鬆褲腿和高腰褲型居多。
沿用傳統的定位決定了品牌的方向是以“ 質 ”取勝，而不是“ 量 ”，盲目擴張的後果對它來說，很大可能會是弄巧成拙，衝擊了本質。當然，E.Tautz 以後會不會改變這一點，進行全線發展，葉子個人是預料不到的。
再者，就是品牌曲折的發展歷程。E.Tautz 雖然是個歷史超過 150 多年的老牌，但它經歷幾次易主後，在 2010 年才逐步走上正軌，其中的波動對品牌也是有著嚴重影響。
幾經波折的 E.Tautz
大家應該都看出來了，E.Tautz 是英國品牌，創立於 1867 年，與 Burberry 同屬一個時期的品牌，以創始人 Edward Tautz 名字命名。
跟很多英國男裝牌子一樣，E.Tautz 最初是一家高定裁縫店鋪，到了 1968 年因為各種原因，被來自薩維爾街的著名服裝定製品牌 Norton & Sons 收購，成為旗下品牌。但很快 E.Tautz 的境況就急轉直下，幾乎再也聽不到什麼消息。
時間來到 2005 年，Norton & Sons 又被牛津大學的高材生 Patrick Grant 給收購，E.Tautz 這才重新“ 浮出水面 ”。
▲ Patrick Grant
比較有趣的是，縱觀 E.Tautz 的發展史，品牌的名聲似乎永遠都比不上自己的老闆或者粉絲那樣出名，近代還是現在一樣如此。
E.Tautz 最著名的粉絲莫過於英國首相 丘吉爾。
早在 1895 年的時候年僅 21 歲的丘吉爾就在 E.Tautz 店中下了第一筆訂單，購買了一條“ 馬褲 ”。當時的 Edward Tautz 是著名的馬褲專家，發明了英國史上第一條針織材質馬褲。而喜愛馬球運動的丘吉爾，自然而然就成為了 E.Tautz 的忠實粉絲。
▲ 青年時代的丘吉爾
實際上，E.Tautz 不僅是在馬球上有建樹而已，它還是英式獵裝和軍裝領域中的佼佼者，雖然不夠大眾，但卻是那個時候英國軍界和運動紳士們的最愛。
可以說 馬球、獵裝、軍裝 這三大元素是構成 E.Tautz 的立足根本，也是其最具代表性的風格設計，這些影響一直延續到了現在。（這一點我們後面說）
如今 E.Tautz 中最出名的人物就是它的老闆兼設計師 Patrick Grant。
在收購 E.Tautz 的母品牌 Norton & Sons 之前，Patrick Grant 更像是一位時尚博主，經常入選《GQ》等雜誌的“ 最佳著裝男性 ”榜單，主職是一位商人。
但就是這樣一位此前沒有任何設計經驗的商人，讓 E.Tautz 得以成功轉型，並在 2010 年當選英國“ 年度最佳男裝設計品牌 ”，重現了以往的輝煌。
老牌不“老”
而今的 E.Tautz 給葉子的感覺跟 Thom Browne 較為接近，都是不太正式的休閒紳裝為主。可出乎很多人意料的是，現在的 E.Tautz 沒有定製。
想不到吧，一個有著一百多年曆史的英國男裝品牌現在竟然沒有定製？
事實上 Patrick Grant 的策略是“ 用定製的品質來做成衣 ”。
從 Patrick Grant 接手 Norton & Sons 開始，E.Tautz 便獨立出來，成為一個高端的成衣品牌。
精湛的手工剪裁方式以及面料的考究和運用，是這個牌子繼承“ 英式傳統精神 ”的體現，愈發加快的更新速度則給予了 E.Tautz 足夠的活力，可以說兼顧了品質和商業兩個角度。
俗話說：小船怕風浪，大船難轉彎。
於經典的時裝老牌來說同樣如此，由於有著太多包袱，轉型過程是異常痛苦的，現在很多品牌潮流化也是一樣，稍有“ 不慎 ”，就陷入“ 不倫不類 ”的境地。
在這點上，E.Tautz 屬於做得特別恰當，能夠被普遍接受的品牌之一。
它沒有十分醒目的 Logo，也沒有像 TB 那樣深刻的“ 縮水西裝 ”，剪裁幾乎就是 E.Tautz 的設計。所以，這也是 E.Tautz 傳播度不大廣的箇中緣由。
當代紳士應該是什麼樣子，難道非要西裝馬甲三件套這樣的復古迴流嗎？
E.Tautz 告訴你不必如此。
在繼承傳統的薩維爾街剪裁的基礎上，品牌也做出了很大創新，不同以為追求緊收的線條來體現立體感，如今的 E.Tautz 反其道的是寬鬆垂墜的線條。
通過 Oversize 的廓形剪裁來體現當下男士不羈的時尚個性，飄逸垂落的衣褶彰顯更加年輕優雅的感覺。再利用格紋、條紋，以及各種醒目顏色來凸顯服裝的精緻感和現代紳士的英倫味。可以看出E.Tautz 的衣服似乎每一件都不太高調，但都能夠恰到好處地表現出服裝的張力，讓人信服。
▲ E.Tautz 2017 年秋冬系列
▲ E.Tautz 2018 年秋冬系列
E.Tautz 的西裝中也有經典正式的英式西裝，但在最近幾季上則以 Oversize 的款式居多。
在前不久聊到的時候，葉子用到了許多 E.Tautz 的款式來做示範，很多小夥伴都吐槽說不好穿，“ 寬鬆 ”也是很多人眼裡 Oversize 服裝的通病。
實際上 E.Tautz 的寬西裝，它的改良細節比例只是在於腰部上。
簡單來說它就是不收腰，腰部與肩部上下垂直同寬，上身不是曲線而是呈統一干淨的直線，休閒年輕的味道更加足夠，沒有商務感，而只到大腿處的下襬，於普通的男士而言，駕馭難度也不是很高。
同樣的還有 E.Tautz 的夾克，一樣是腰部不收縮的設計，不同的是夾克的下襬要更加短一些，讓上身呈現出寬闊的箱型來，能很好地彰顯腿長優勢。
其實，西裝並不是 E.Tautz 的典型，因為現在立體廓形西裝太多了，最知名的就是 BALENCIAGA，這兩個牌子有點撞臉，有時候換個 Logo 就分不清誰是誰。
▲ （葉子P的）E.Tautz 2018 年秋冬系列
要說 E.Tautz 標誌性的設計還得是前文提到的 馬球、獵裝、軍裝 這三種風格。
幾乎每一季秋冬系列中，E.Tautz 都有 馬球大衣 釋出。與標準款式不一樣的是，E.Tautz 的大衣廓形變得更加圓潤，不會死板堅硬，減少了鈕釦或者省略束帶腰釦的運用，加入了尖銳的大領片體現時髦感，也能夠更好地修飾臉型，這些都是品牌趨向年輕現代化的細節象徵。
▲ E.Tautz 2017 年秋冬系列
▲ E.Tautz 2015 年秋冬系列
馬球元素的影響還體現在 E.Tautz 的褲款上，褲頭稍微蓬起以及收縮拿捏出的幾道褶皺，這些設計無一不是在向品牌傳統的馬褲致敬。 （可以對比上面丘吉爾穿著馬褲的照片）
E.Tautz 的夾克和風衣則更多的是軍裝元素的再現，保留了肩章和大信封口袋，改以簡潔的顏色突出特徵，簡約的版型有著更加利落的現代氣息。
還有獵裝亦是這樣，一樣是精緻的剪裁與紳士元素奇妙結合後的現代化設計。
E.Tautz 就像一位從古穿越至今的紳士，它的轉型成功並不只體現在策略上，還有它那融合了傳統與摩登的設計手法，將經典的男裝款式通過革新年輕的剪裁方式，讓人看到了一個低調有質，又新穎時髦的當今紳士該有的樣子。
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