眾所周知，被“神山聖湖”、古格“靈幻傳說”籠罩著的西藏阿里地區素以神祕著稱，那裡有著雄奇的自然景觀和人文遺蹟，更是青藏高原最西端的藏傳佛教後弘期的發源地。儘管山高路險、乾旱缺氧、氣候惡劣、人跡罕見，但阿里還是像迷藥一樣讓人慾罷不能。
我們此時所在的昂仁地區的平均海拔近4600米，稍微跑兩步就會氣喘吁吁，一切本應該慢慢來。但為了趕時間，早飯後我們也只能趕緊檢查車況，然後匆匆上路。4000多米海拔的高原荒漠苦寒蒼涼，景象確實壯觀，常有晝夜、黑白、明暗、繁華冷寂等各種對比交錯的天氣。昂仁的山坡、山頂上荒涼得如同月球、火星一般，行進全程絕大多數是塵土飛揚的沙石路和荒灘地段，沿途人煙稀少。可以說，在進藏以來，只有這一段的自駕旅途感覺最為漫長，但其獨特超絕的視覺風光卻深深吸引著我們這支狂熱的穿越車隊。
翻過一座山，轉眼已經到了午飯的當口，肚子餓的早就開始抗議了。我們在一個看似快沒有人住的一個人口稀少的破落小村子停了下來，全村只有一家小店。旁邊的牆根兒處居然有人在下棋，那是一種當地特有的“土棋”。即便我們一群人圍了上來，兩位藏民棋手照樣不受影響，旁若無人地思索著應對之術。對他們來說，拿下這局棋就是一切，而對我們這些肚子餓得呱呱叫的遊客來說，只有飯才是天！飯店老闆娘說只有麵條或面片湯，此時已顧不上挑剔了，每人要了兩大碗肉湯麵。這裡真的是個小地方，基本沒有漢人，老闆娘的普通話說得很差，連比帶劃勉強能理解我們的需求。好在，湯麵比我想象的好吃，聞著就特別香，每人盛了一大碗，人人都像豺狼吃羊羔一樣呼嚕呼嚕吃相凶猛！
從飯店前面不遠的岔路往北走措勤、改則到獅泉河也是一條進阿里的路，據說好走些。特別是夏天的雨季，當地的貨車基本都這麼走，但這條路景點偏少，我們要去瑪旁雍錯、古格王國遺址只能走南線。行駛在剛修好的一段柏油路面上，遠遠看見右前方的半山坡上有一座寺廟，規模不大，但還是決定上去看看。這座寺廟名叫昔日達吉嶺寺，距今有800多年的歷史了，它的旁邊還有座舊的寺廟，如今只剩殘垣斷壁。達吉嶺寺是重修過的，雖規模不大，但也絕對是附近藏民的精神支柱。很快，我們一行抵達了仲巴，那兒是個邊境縣，進出都需要邊防證。
車行不久，我發現左前方遠處有片湖光倒影，時而被山丘遮擋，時而露出真容，那真是一片開闊的大水面。陽光洩在喜馬拉雅山的山間和水泊中，明暗相間，黑白分明，顯得格外寧靜、肅穆。又開了大概20公里，我們基本與之平行了，但因為離得比較近，反而有時會被高大的沙丘遮擋得看不見水面。走近之後，我們驚訝地看到清澈的湖水，半明半暗、半山半水，非常激動，真想下河去耍耍。但我們即便把車開到了山丘頂上，還是看不到去到水邊的路。我們與湖中間隔著大片草原和沙地，裡面還有鐵絲網護欄，根本找不到明確的路。此時，從附近走來一藏族老農。詢問其是否能到湖邊，藏民給出了肯定的答覆，他指的路跟我在山丘上規劃的線路基本無二。
我們加速向湖邊殺去，但“望山跑死馬”的感覺也很明顯。由於視線開闊，遠看這片湖就在路邊似的，其實邊走邊尋路過去差不多也有十幾公里的距離。車隊魚貫而行，車輪下是一片典型的高原草場，只是沙化得很厲害，所以要用柵欄圍起來。我們在內蒙渾善達克沙地的駕車經驗，在這兒全用上了，印象裡一直在翻沙山越沙嶺。當務之急，是要找到護欄的小門，才能進去。我們小心地挑有草的地方走，還要保持一定的速度，臨時停車也選在有草的地方，這樣便於再次啟動。四五公里後沙丘越來越高，草越來越少，我們不敢冒進，便在一個放牛的老藏民面前停下來。老人的那張臉我永遠都不會忘記，消瘦而黝黑，深深的溝紋爬滿臉頰，讓人感覺和藹而友好。他根本聽不懂我們說的漢話，一句也沒法交流。我不得不再一次爬上高高的沙丘查看去到湖邊的可能性。
一個半小時後，大家終於站在了這座神祕的大湖岸邊。這湖的名字叫“當卻喀撥”（馬泉河），有幾十公里長，數百米寬。我們所在的岸邊是沙丘，湖的對面是延綿錯落的山脈。湖水靜靜地儲藏在這片山坳裡，黑褐色的山巒倒映在湖水錶面，像一條巨龍橫臥，蜿蜒起伏。又過了一會兒，太陽光的角度發生了變化，湖水的表面似乎升騰起了大團霧氣，山和水已經不那麼清楚了，但別有一番意境，相比之下，還是我們最初剛看到它時清澈分明。
特別提示：1、如果去日喀則、普蘭、扎達這些邊境管制地區，需要事先在派出所或出入境管理局辦理邊防通行證。2、阿里有些盤山路段的安全保護措施做得不太完善，轉彎時視線不夠開闊。行車時，應注意適當增加跟車距離，避免不必要的碰撞；同行車隊裡最好有各種能幹的人，特別是車輛維修、嚮導和醫生，偏遠的阿里地區人煙稀少，想隨時得到外援顯然不太現實。3、進入4000米以上海拔高原地區，切忌暴飲暴食；另外，開車雖然很辛苦，但最好不要飲酒、吸菸，容易引發缺氧。
