說到歐洲的歷史或藝術史，最大名鼎鼎的一段，恐怕就要屬文藝復興了，它被人們所熟悉的程度，幾乎是不需要從書本里翻找、在記憶裡搜索、或者絞盡腦汁地羅列的，這四個字所代表的年代也似乎是可以隨著歲月無休止的輪轉而永葆新鮮和時尚的，即便你記不清那段時間裡歐洲曾經有過哪些帝國和紛爭、建起過多少宮殿和屋宇、發生過何等變遷，哪怕就只說出文藝復興這四個字，似乎就已經樹起了一面旗幟、一個基準、一個對比和超越的參照物、以及一個時時可以回望的盛世和令人敬仰崇拜的華美標杆；

波提切利《春》局部

與宗教改革和啟蒙主義同樣意義深遠的文藝復興，既給後世留下了無形的人文主義思想和文學哲學，也留下了眾多有形的、至今仍可以欣賞的藝術和建築，從但丁的《神曲》、薄伽丘的《十日談》、比特拉克的《阿非利加》，到達芬奇的《蒙娜麗莎》、拉斐爾的《雅典學院》、米開朗琪羅的《創世紀》，彼時那些名揚史冊的文學和藝術巨匠們，通過他們最傑出的作品，撐起了讓後世津津樂道的、顯赫的文藝復興時代；

攝於佛羅倫薩，米開朗琪羅《大衛》複製品

文藝復興是從意大利開始的，然後向其他國家輻射，輻射空間裡閃爍的最亮的星辰，是英國的莎士比亞、西班牙的塞萬提斯，尼德蘭的凡•艾克和博斯、德國的丟勒……本篇就和大家分享幾位文藝復興時期的藝術巨匠，看這些讓意大利和梵蒂岡翹楚歐洲的人物，如何通過他們最傑出的作品迷倒眾生……

拉斐爾《金翅雀聖母》

開啟文藝復興全盛時代：波提切利

話說在達芬奇、拉斐爾、米開朗琪羅還沒出生之前，意大利就已經有一位堪稱巨匠的大師活著了，他和這幾位一樣，都是天才，都沒輸在起跑線上，也都在年紀輕輕時便受到教皇的寵愛、為梵蒂岡畫畫；

他的畫和他的名字一樣美、一樣富有詩意，如果說烏菲茲美術館是佛羅倫薩的定海神針，那麼他的作品就是烏菲茲的鎮館之寶，很多人排大隊進去就是為了看他的《春》和《維納斯的誕生》，他就是波提切利，我最喜歡的文藝復興大師……

在那個民眾大多是文盲白丁的年代，有權又有錢的教皇需要通過繪畫幫著梵蒂岡講宗教故事，順便鞏固統治，畫家們也就跟著賺的盆滿缽滿；

而波提切利除了幫教皇畫畫，也有自己的想法，他畫裡的人物既不像拉斐爾筆下那般恬靜神聖、也不像達芬奇筆下那般神祕莫測、更不像米開朗琪羅筆下那般肌肉發達，不論看畫冊還是站在原作面前，波提切利的畫作都透著十足的美感，讓人只覺得美啊、美啊、太美了……

烏菲茲美術館是個不讓人拍照的地方，踅摸半天也沒機會下手偷拍，因為圍著《春》和《維納斯的誕生》的人太多了，近了拍不全，遠了全是後背和腦袋，還要防著館員，就乾脆放棄偷拍凝神欣賞：

希臘神話的夢幻和現世的歡愉活脫脫地躍然畫上，人體的美、曼妙的動感、以及大師筆下纖毫畢現的人物線條、透明衣裝和花花朵朵，都融合在浪漫的氛圍中，惹人陶醉……

（作者：西行君）

關注頭條號“西行漫記”，和西行君一起看歐洲

高壽又激情的行動派：米開朗琪羅

歐洲眾多知名的畫作裡哪個最震撼？“繪畫史上的神曲”《創世紀》和《最後的審判》，應該實至名歸吧，據說當時的羅馬教皇在畫作完成後看得目瞪口呆，我想說我和教皇一樣，也目瞪口呆；當遊客們都用一種能治頸椎病的樣子痴迷地觀賞這種鴻篇鉅作時，難以想象米開朗琪羅在前後十年間也幾乎用這個姿勢仰著頭痴迷地在教堂頂棚和祭壇牆面繪製溼壁畫，脖子居然沒斷了……

梵蒂岡博物館和裡面的西斯廷教堂，外表並不出眾，卻不可小覷，我把它叫做：梵蒂岡中的梵蒂岡，因為這裡是羅馬教皇收納藏品、私人做禮拜和開祕密會議的地方，這裡的頂棚、牆壁和祭壇上也有著眾多超出教皇想象的驚天之作；

幾百年前就罕見高壽89歲的巨匠米開朗琪羅，當時還是毛頭小夥，畫完《創世紀》和《最後的審判》直接就變成了反向羅鍋兒的小老頭，他還做首詩詼諧了一把：“我的鬍子向著天、我的頭顱向著肩、我的胸像貓頭鷹；我的皮肉在身前拉長、我的皮肉在後背縮短、緊繃得像一張弓”……

想看《創世紀》和《最後的審判》得先排大隊，急不得，好不容易進去了卻誰都不想走，西斯廷禮拜堂裡也不讓拍照，心裡實在癢癢，偷偷拍了幾張，心虛地想著：向大師致敬……

能讓人看得目瞪口呆的作品一定是難忘的，加起來700多平米大得離譜的“畫布”、以及加起來的700多個人物，密密麻麻，那是充滿著各色巨大裸體的壯觀空間，擅長雕塑的米開朗琪羅拋卻了場景細節，專注在人物的肌肉和骨骼、姿勢和動態上，將聖經故事詮釋得恢弘壯美；

放大到最動人的一幕：“創造亞當”，飛來的上帝將手伸向亞當，即將為他注入靈魂，上帝臂彎裡的夏娃，正在偷看亞當，眼神相碰處，預示著人類的誕生……

天妒英才：拉斐爾

和《最後的審判》比起來，《雅典學院》似乎“正經”多了，因為那裡面的人物已經不是米開朗琪羅筆下的裸體，而是拉斐爾筆下的衣冠楚楚了；據說當初教皇看著滿牆的裸體有點不爽，居然想給《最後的審判》裡的重要人物補上點遮羞布，為這事，米開朗琪羅被氣得夠嗆……

話說回來，能和米開朗琪羅比肩名氣、並比拼宏幅鉅作的，似乎也只有西斯廷教堂裡四個“拉斐爾房間”的巨幅壁畫了，這兩位各花了10年和15年時間繪製在梵蒂岡博物館裡的傑作，看起來都相當過癮和震撼；

坐在《雅典學院》對面的休息椅上，靜下心來凝視著它，彷彿能和裡面眾多的先哲大師對話，並獲得些醍醐灌頂的啟發，如果說在《最後的審判》裡看到的是神和聖經的故事，那麼在《雅典學院》裡看到的就是人和現世的哲學，如果說從米開朗琪羅筆下看到的是肌肉裸體、運動姿態，那麼在拉斐爾筆下活靈活現的，則是在平靜中微妙傳遞出來的精神內涵……

比在米開朗琪羅的筆下找上帝、亞當、夏娃更有趣的，是在拉斐爾筆下找大師，一根手指指向天空的柏拉圖、手掌伸向前方的亞里士多德、柏拉圖邊上的蘇格拉底、金盔金甲的亞歷山大大帝、奮筆疾書的畢達哥拉斯、拿著地球儀的托勒密、手持圓規作圖的阿基米德……哲學家、科學家、藝術家匯聚一堂；

當然啦，也少不了畫家自己，據說拉斐爾是照著達•芬奇的模樣描繪柏拉圖、照著米開朗琪羅的模樣畫亞里士多德的，而他自己呢，則戴著黑帽躲在最右邊的角落裡，用偷偷望向畫面外的眼神巧妙地告訴你：我是作者……

雖然天妒英才，拉斐爾只活了三十幾歲，但他的作品卻不少，佛羅倫薩的烏菲茲美術館裡，有拉斐爾的眾多作品，端莊、神聖中透著細膩、唯美是他畫作的標誌，即便是聖母，在他的筆下也似乎泛著人間煙火氣，令人倍感親切。

（作者、攝影：西行君）

關注頭條號“西行漫記”，和西行君一起看歐洲

全能型天才：達芬奇

說過了米開朗琪羅和拉斐爾，怎麼能不說達芬奇？說過了《最後的審判》和《雅典學院》，怎麼能不說《最後的晚餐》？作為意大利文藝復興巔峰巨匠的這三位裡，達芬奇作品最少，卻最有名，難道是物以稀為貴？米開朗琪羅擅長裸體和猛男、拉斐爾擅長聖母和天使，達芬奇呢，擅長神祕的微笑；

米開朗琪羅和拉斐爾都高產，也專注於自己的老本行，只有達芬奇，不僅常因為無休止的完美主義而犯拖延症，惹得教皇和客戶生氣，還經常開小差，鼓搗些腦洞大開劍走偏鋒的設計，讓自己在響亮的畫家名頭之外，還隱匿著發明家、天文學家、醫學家、建築學家的身份，令人震撼於他全能天才的大腦、以及設計稿上著名的反寫字；

其實，達芬奇留下最多的不是畫作，而是各類設計手稿，所以他的畫名氣大點、也貴點是有道理的；

不僅不拘泥於畫畫，達芬奇也不拘泥於意大利，到了晚年他還溜達到法國和喜歡意大利藝術的法王切磋，不僅住在國王送的小城堡裡，最後據說還死在弗郎索瓦一世的懷裡，他是帶著《蒙娜麗莎》去的，所以神祕的女人和神祕的微笑就留在了法國……

看《最後的審判》和《雅典學院》已經要排大隊，看《最後的晚餐》則至少要提前一個月預訂，它也不在梵蒂岡博物館，而在米蘭的聖瑪利亞感恩教堂。

威尼斯畫派代表人物：提香

文藝復興的大師巨匠中，有兩個相當長壽，一個是米開朗琪羅，活到89歲，一個是提香，活到88歲，放在現在，這個歲數倒不算什麼，但在四、五百年前一點小病就會死人的年代，就很難得了，比起英年早逝、都只活了30幾年的拉斐爾、以及提香的好夥伴喬爾喬內，就知道上帝有多眷顧米開朗琪羅和提香了；

這倆人不光都長壽，還都很富有，幾乎堪比王侯，整日裡拿著教皇、國王和貴族的大額訂單，衣食無憂地畫畫；

彼時，意大利還是四分五裂，羅馬、佛羅倫薩、威尼斯各自為戰，但那個輝煌的文藝復興時代，它們也都貢獻不小，羅馬有梵蒂岡、佛羅倫薩是文藝復興發源地、威尼斯呢，也有著名的威尼斯畫派，而這個畫派的代表人物，就是提香；

提香的年代，是“威尼斯商人”的年代，威尼斯是富有和活色生香的代名詞，提香即便畫了很多正兒八經的宗教畫，但被後世津津樂道的，還是最“俗”的裸體畫；

在佛羅倫薩的烏菲茲美術館，除了波提切利的《維納斯的誕生》，還可以看到提香的《烏爾比諾的維納斯》，在德國的德累斯頓國家美術館，還有提香的好夥伴、也很有名的喬爾喬內的《睡著的維納斯》，兩張作品很像，你可以瞧瞧有哪些不同之處；彼時的畫家們都愛畫維納斯，從宗教氣息的維納斯、到世俗感覺的維納斯，從美輪美奐的維納斯、到勾人魂魄的維納斯，應有盡有……

（作者：西行君 ，頭條號：西行漫記）

歐洲在西邊、西行遊歐洲，走過300個歐洲的大城小鎮、一半的歐洲世界文化遺產，旅行讓人生更豐富更有趣更精彩；歡迎關注頭條號“西行漫記”，透過原創的圖片和文字，看歐洲的大城小鎮、賞歐洲的山川田園、品歐洲的藝術建築，和西行君一起，深度看歐洲！感謝關注！轉載請註明出處；