上一次遙望扎耶巴寺，是6年前和朋友們騎行拉薩到達孜，從4100米的山口風馳電掣般溜到山底時，經過一岔路口，一邊通往達孜，一邊則通往扎葉巴寺，我回頭眯起眼望向山上的寺廟，覺得它如此高遠，彷彿在天上，靈氣瀰漫！
懸崖上的扎耶巴寺
扎耶巴寺是寧瑪派的寺廟，拉薩四大隱修地之一，擁有1500年的歷史。每一個去過扎耶巴寺的朋友，回來後都毫不吝嗇的對它抒發讚美，卻從不說它如何美，他們說，西藏有太多的美無法訴說，你得自己去感受！
懸崖上的扎耶巴寺
這次拉薩之旅的某個早晨，吃過一碗藏面後，飄飄姐開車帶著我和兩個小朋友，從納金路出發，一路有秋風相伴，有柳枝搖曳，有經幡投下彩色的濃烈影子，感覺很自由。
通往扎耶巴寺路上的埡口，白色樓梯代表通往天上
這條路於我而言有特殊的意義，6年前，我不知天高地厚的騎車來到這，彷彿歷了一次生死劫。經過路邊的護欄時，我看到年輕的自己把車扔一邊，癱坐地上喘著粗氣；在埡口經幡飄揚處，我看到四個藏大學生遞給我4塊壓縮餅乾的一幕；我看到6年前的我頭也不回的從雪山邊飛過，車技差極了。再次回到這裡，一切都沒變，那次騎行原來是真的！
通往扎耶巴寺路上的埡口，白色樓梯代表通往天上
蹭藏族夫妻的車上山，冒充藏族人成功逃票
從拉薩市區開車到扎耶巴寺需要1.5小時，從埡口下到山底後，復又開始攀爬另一側的山峰，可以看到金碧輝煌的廟宇在山崖上若隱若現，它看上去很近，其實很遠，土路迂迴在山後。說來也奇怪，到達景區售票處時，平時從未出故障的車子竟然再也開不動，無奈之下，我帶著兩個小朋友蹭了一對藏族夫妻的車繼續上山，飄飄姐則留守原地。
矮小的僧房
扎葉巴寺對遊客收費35元每人，對藏族人免票，上車後，藏族夫妻示意我們3人摘下帽子和太陽鏡、不要說話，冒充藏族人成功逃票進入景區。我並不以逃票為榮，卻也不認為這門票我們非繳不可，且當做是一次結緣。
緊貼著懸崖的寺廟
帶著虔誠之心轉山、轉寺廟
扎耶巴寺的諸廟宇像珠寶似的分佈在拉日寧布山上，拉日寧布山是一座神奇的山，山體綿長而高聳，由堅硬的岩石構成，遠看像一對堅不可摧的巨大的翅膀，在藍天下徒然張開著。山勢是陡峭的，無數龐大而堅硬的岩石裸露在山坡上，彷彿隨時會滾落下來, 廟宇緊貼在懸崖邊，十分壯觀。無法想象，當時的人們是如何把石材、木材搬上這海拔4000多米的山上，並修建出如此宏偉的寺廟？
從懸崖邊走過
轉寺廟從兩座白塔正式開始，拉薩的白塔都用犛牛奶混合劑刷過，所以白得像天空的雲朵，有時候雲朵飛過，便和塔糾纏在一起無法區分。但在沒有云的時候，湛藍的天空和白塔會像一幅色彩飽滿的畫，美得不真實！
藍天下的白塔
藏族人們揹著酥油、青稞酒而來，步履蹣跚的走向白塔，推動金色的轉經筒，轉經筒“突突”的轉起來，我總覺得那是聲聲不息的生命輪轉。
山間的白塔
隱藏在懸崖縫隙裡的108個禪修洞今何在？
我以為，扎耶巴寺最大的特點是依山就勢，以原生態的山洞為廟。因為拉日寧布山本身的地質原因，在山前山後、懸崖峭壁間有108個禪修山洞，松贊干布、蓮花生、阿底峽、還有刺殺吐蕃末代贊普的拉隆•白吉多吉等都曾在此苦修過。現在，我們能參觀到的只有十多個，很大一部分禪修洞藏在我們所不知道的地方，它們可能供奉著佛龕、古壁畫、古唐卡、鬆臧乾布塑像，更有可能，某位大師正在裡邊修行。
寺廟掩映在充滿禪意的古樹下
轉扎耶巴寺不是一件能輕鬆完成的事，如果你懷著一種郊遊、觀光的心態，很可能無法走完全程，你需要一些虔誠、一些信仰，更需要慢下來，否則那通向藍天的石階，每分每秒都會讓那你心跳急促、呼吸困難，以及思念家中柔軟的床榻。
坐在寺廟外休息
你將依次來到松贊干布修行的法王洞、蓮花生修行的月亮洞、刺殺吐蕃末代贊普的拉龍、白吉多吉修行的拉隆洞、阿底峽修行的祖師洞等，相傳有人曾在這裡挖掘到伏藏經典。禪修洞大都窄且淺，地面被踩得光滑，四壁及洞頂沒有任何修飾，呈蜂窩狀，朝佛人或用手撫摸，或將額頭放在上邊輕輕觸碰，日復一日年復一年，竟然發黑發亮，光滑圓潤。有的洞需要攀爬、有的洞有泉水，所以你在朝拜的過程中也會趣味盎然。在藏區有一點特別好，雖然洞內促狹，人也較多，卻沒有擁擠、沒有踩踏、也沒有誰撞了誰。
寺廟外青山綿延
單從寺廟建築藝術上，我就非常喜歡以洞立寺的感覺，人們將每一個大大小小的懂修成廟，有時候你一轉身，就會遇到牆角或牆壁上的一個小小的天然洞穴，有的只夠放置一尊佛像，有的甚至只能容納蓮花一朵、油燈一盞，並用鐵絲網鎖著，神祕而尊貴！
洞內四壁是原生態的岩石
在扎耶巴找到文殊菩薩的裝藏之法
這次來藏地，我揹著一座文殊菩薩而來，我想尋找能為他裝藏的人，此前，在內地找了很多寺廟，也碰了很多壁。當我捧著佛像走進扎耶巴時，每一個看到的僧人都對我異常客氣、友好、尊重。和重慶諸多寺廟裡那些三言兩語把我打發掉的人，太不一樣！
黃白相間的寺廟，有一種莊嚴的美
我們遇到一位不會漢語的僧人，他看我手捧佛像，便取了過去使勁搖晃，發現還沒裝藏，他鄭重的將我帶到文殊菩薩像前，用藏語+手勢告訴我，菩薩要裝藏才有法力，而且至少要給他的臉和眼睛鍍金，這樣他的臉會閃閃發光，他的眼睛炯炯有神，才能看清善惡，看到我們所看不到的未知，才擁有靈氣！他一遍又一遍的重複著，生怕我不理解。
寺廟門外的走廊下酒師懸崖
在釋迦牟尼的殿裡，一位老僧人爬上桌子，用長竹竿從釋迦牟尼身後取出一條黃色哈達，小心翼翼的將我的佛像裹好！
緊緊貼在懸崖上的寺廟
我們在觀音殿中遇到強巴師傅，他在扎葉巴寺生活了12年，在這漫長的12年裡，他日日守著千手千眼觀音、文殊菩薩、金剛手菩薩等，觀音殿很小，門外的走廊窄得只能容納一人，有時候他站在走廊上向望向腳下的萬丈懸崖，紅色僧袍就在風中飛舞。他指引我找到了拉薩城裡能為文殊菩薩裝藏的師傅，我的裝藏之路才得以圓滿！
層層疊疊的寺廟
在西藏朝佛是一次歡聚，是人與神的共樂
西藏是一個人與神、與萬物共樂的地方。轉完整個寺廟需要3個小時的時間，期間山路蜿蜒、曲折起伏，累了就坐在石階上休息，路邊生長著一種貌似普通的野草，千萬小心別碰它，只要輕輕一碰，哪怕隔著衣服，都會讓你皮膚生疼，麻木小半天，但人們只會笑笑說，別碰它，卻從來不限制它的野蠻生長。
路邊樹上掛著犛牛骨和羊角
山下有一片連綿到天邊的高山草原，朝佛完畢的男女老少會聚集在草原上，圍成一圈又一圈，喝酥油茶、甜茶、吃奶渣、牛肉、玩遊戲，臉上堆滿輕鬆快樂的笑容，笑聲、歡呼聲飄到山頂的寺廟中去。草坪的中間，放著一大鍋蘿蔔燉犛牛骨湯，那是寺廟僧人為朝佛人熬的湯，免費吃喝，但要注意環保，伴著山谷裡的風，喝一口犛牛骨湯，鮮美至極！
草地上喝犛牛骨蘿蔔湯
朝佛完畢，找片有溪流的樹蔭過林卡
朝佛完畢，開車到扎耶巴寺的山腳，休閒時光正式開始！與山頂只覆蓋一層淺淺的草皮不同，山腳下是流水淙淙、松柏翠綠、山花浪漫，那是最美妙的過林卡之地。藏族人就是那麼容易滿足，只需一塊小小的草坪和樹蔭，便可以玩半天，要是有小溪，那就是人間仙境了。
孩子們在河裡尋找魚兒
孩子們脫了鞋子，跳到河裡玩水、捉魚、找鵝卵石，遠處的草坪上，男人吃著妻子親手做的奶渣、乾菜，女人則依偎在男人懷裡，看著陽光下頑皮的孩子們！
一位藏族婦人做的類似乾菜的點心
河水冰涼，但沐浴著陽光身上很溫暖
交通：自駕1.5小時，或跟團一日遊
美食：轉山完畢，出口處會遇到一排買寬粉、涼粉、涼麵的藏族阿佳，一定要試試涼粉！
著裝：輕便外套、舒適平底鞋子
