警告：多次有公眾號私自登載世泊文章，均被投訴處罰。本文雖首發於頭條，稍後會在本人公眾號“宋世泊談男士服飾和形象”中原創發佈，為免被罰，請勿非法轉載到微信公眾號。
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上一篇文章：（西裝新手誤區：想不到遍佈網上的穿著原則，配色這四條居然全錯）主要是講西裝在顏色選擇上的誤區，這篇文章接著說其他的新手重大誤區，包括選碼、搭配、口袋怎麼用等方面。
買西裝，要選小一號才好看？
過時的說法，選西裝“合身”才是標準，簡單的穿小一碼容易出很多問題。
上世紀九十年代，西裝才開始在我國流行，當時西裝文化的薄弱，中國人都會像穿普通衣服那樣，就穿的非常寬大。
現在你還能看到很多人這麼穿，比如說早期的雷老闆。以至於後來很多人誤以為這是西裝的正常大小，才有了西裝買小一號的說法。
警告：多次有公眾號私自登載世泊文章，均被投訴處罰。本文雖首發於頭條，稍後會在本人公眾號“宋世泊談男士服飾和形象”中原創發佈，為免被罰，請勿非法轉載到微信公眾號。
上一篇文章：（西裝新手誤區：想不到遍佈網上的穿著原則，配色這四條居然全錯）主要是講西裝在顏色選擇上的誤區，這篇文章接著說其他的新手重大誤區，包括選碼、搭配、口袋怎麼用等方面。
買西裝，要選小一號才好看？
過時的說法，選西裝“合身”才是標準，簡單的穿小一碼容易出很多問題。
上世紀九十年代，西裝才開始在我國流行，當時西裝文化的薄弱，中國人都會像穿普通衣服那樣，就穿的非常寬大。
現在你還能看到很多人這麼穿，比如說早期的雷老闆。以至於後來很多人誤以為這是西裝的正常大小，才有了西裝買小一號的說法。
在《鄉村愛情故事》中，雖然頭髮不多，但穿西裝的廣坤，是村裡最靚的仔！
警告：多次有公眾號私自登載世泊文章，均被投訴處罰。本文雖首發於頭條，稍後會在本人公眾號“宋世泊談男士服飾和形象”中原創發佈，為免被罰，請勿非法轉載到微信公眾號。
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現在你還能看到很多人這麼穿，比如說早期的雷老闆。以至於後來很多人誤以為這是西裝的正常大小，才有了西裝買小一號的說法。
在《鄉村愛情故事》中，雖然頭髮不多，但穿西裝的廣坤，是村裡最靚的仔！
你也可以跟廣坤一樣靚~
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買西裝，要選小一號才好看？
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上世紀九十年代，西裝才開始在我國流行，當時西裝文化的薄弱，中國人都會像穿普通衣服那樣，就穿的非常寬大。
現在你還能看到很多人這麼穿，比如說早期的雷老闆。以至於後來很多人誤以為這是西裝的正常大小，才有了西裝買小一號的說法。
在《鄉村愛情故事》中，雖然頭髮不多，但穿西裝的廣坤，是村裡最靚的仔！
你也可以跟廣坤一樣靚~
開個玩笑，其實西裝買小一號這種說法對於現在來說已經不適用了，受到明星藝人的影響，西裝是越來越修身，如果你還本著穿小一號的方法，不定就成非主流韓版油條鬼了.......
警告：多次有公眾號私自登載世泊文章，均被投訴處罰。本文雖首發於頭條，稍後會在本人公眾號“宋世泊談男士服飾和形象”中原創發佈，為免被罰，請勿非法轉載到微信公眾號。
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買西裝，要選小一號才好看？
過時的說法，選西裝“合身”才是標準，簡單的穿小一碼容易出很多問題。
上世紀九十年代，西裝才開始在我國流行，當時西裝文化的薄弱，中國人都會像穿普通衣服那樣，就穿的非常寬大。
現在你還能看到很多人這麼穿，比如說早期的雷老闆。以至於後來很多人誤以為這是西裝的正常大小，才有了西裝買小一號的說法。
在《鄉村愛情故事》中，雖然頭髮不多，但穿西裝的廣坤，是村裡最靚的仔！
你也可以跟廣坤一樣靚~
開個玩笑，其實西裝買小一號這種說法對於現在來說已經不適用了，受到明星藝人的影響，西裝是越來越修身，如果你還本著穿小一號的方法，不定就成非主流韓版油條鬼了.......
所以現在來說，選合身的西裝才是準確的。“穿小一號”的說法過時了。
什麼是合身呢？不同年齡段、不同職業的男士對西裝合身度的要求有差異。
- 從保守穩重的角度出發，律師、中年企業家、政府官員等人穿的西裝不能太修身，要走中庸之道；修身版會讓人覺得時尚而非穩重，降低信任感。
警告：多次有公眾號私自登載世泊文章，均被投訴處罰。本文雖首發於頭條，稍後會在本人公眾號“宋世泊談男士服飾和形象”中原創發佈，為免被罰，請勿非法轉載到微信公眾號。
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所以現在來說，選合身的西裝才是準確的。“穿小一號”的說法過時了。
什麼是合身呢？不同年齡段、不同職業的男士對西裝合身度的要求有差異。
- 從保守穩重的角度出發，律師、中年企業家、政府官員等人穿的西裝不能太修身，要走中庸之道；修身版會讓人覺得時尚而非穩重，降低信任感。
電視劇《紙牌屋》中的總統大叔穿略寬鬆的西裝
- 年輕人、廣告傳媒行業、娛樂行業（明星、演員、模特）可以穿得時尚一些、版型修一點也沒事兒。但千萬別穿成我上面放的那種非主流油條鬼。
警告：多次有公眾號私自登載世泊文章，均被投訴處罰。本文雖首發於頭條，稍後會在本人公眾號“宋世泊談男士服飾和形象”中原創發佈，為免被罰，請勿非法轉載到微信公眾號。
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上世紀九十年代，西裝才開始在我國流行，當時西裝文化的薄弱，中國人都會像穿普通衣服那樣，就穿的非常寬大。
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所以現在來說，選合身的西裝才是準確的。“穿小一號”的說法過時了。
什麼是合身呢？不同年齡段、不同職業的男士對西裝合身度的要求有差異。
- 從保守穩重的角度出發，律師、中年企業家、政府官員等人穿的西裝不能太修身，要走中庸之道；修身版會讓人覺得時尚而非穩重，降低信任感。
電視劇《紙牌屋》中的總統大叔穿略寬鬆的西裝
- 年輕人、廣告傳媒行業、娛樂行業（明星、演員、模特）可以穿得時尚一些、版型修一點也沒事兒。但千萬別穿成我上面放的那種非主流油條鬼。
男演員李易峰穿略修身的西
選小一號的說法，可能還忽略了胖人和瘦人的體型差異，這個是需要對應的版型來支持的。畢竟，現在生活水平提高了，大家穿西裝不光是“能套上”，還要“合身”“優雅”，所以，選西裝遠遠不是“選小一號”那麼簡單。
下圖就是瘦人穿西裝和胖人穿西裝的區別，只要剪裁好，都能穿得好看。右邊這位就是非常明顯的例子，這個人肚子不小看起來卻是微胖，那是因為西裝剪裁的修飾作用。
警告：多次有公眾號私自登載世泊文章，均被投訴處罰。本文雖首發於頭條，稍後會在本人公眾號“宋世泊談男士服飾和形象”中原創發佈，為免被罰，請勿非法轉載到微信公眾號。
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買西裝，要選小一號才好看？
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上世紀九十年代，西裝才開始在我國流行，當時西裝文化的薄弱，中國人都會像穿普通衣服那樣，就穿的非常寬大。
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在《鄉村愛情故事》中，雖然頭髮不多，但穿西裝的廣坤，是村裡最靚的仔！
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開個玩笑，其實西裝買小一號這種說法對於現在來說已經不適用了，受到明星藝人的影響，西裝是越來越修身，如果你還本著穿小一號的方法，不定就成非主流韓版油條鬼了.......
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什麼是合身呢？不同年齡段、不同職業的男士對西裝合身度的要求有差異。
- 從保守穩重的角度出發，律師、中年企業家、政府官員等人穿的西裝不能太修身，要走中庸之道；修身版會讓人覺得時尚而非穩重，降低信任感。
電視劇《紙牌屋》中的總統大叔穿略寬鬆的西裝
- 年輕人、廣告傳媒行業、娛樂行業（明星、演員、模特）可以穿得時尚一些、版型修一點也沒事兒。但千萬別穿成我上面放的那種非主流油條鬼。
男演員李易峰穿略修身的西
選小一號的說法，可能還忽略了胖人和瘦人的體型差異，這個是需要對應的版型來支持的。畢竟，現在生活水平提高了，大家穿西裝不光是“能套上”，還要“合身”“優雅”，所以，選西裝遠遠不是“選小一號”那麼簡單。
下圖就是瘦人穿西裝和胖人穿西裝的區別，只要剪裁好，都能穿得好看。右邊這位就是非常明顯的例子，這個人肚子不小看起來卻是微胖，那是因為西裝剪裁的修飾作用。
拋開定製不談，高級的西裝會有適合不同體型的版型，在版型選對的基礎上，才能選擇碼數。關於西裝剪裁和選擇的問題，之前寫過很多文章了，這裡不多囉嗦了：
身材好才能穿西裝？正相反！瘦子胖子穿對變紳士，唯獨肌肉男不行
穿西裝被嘲笑像中介？學會選西裝的首要祕訣，才能穿出模特效果！
西裝口袋不能放東西，否則會破壞外觀？
錯，西裝口袋就是用來給你放東西的。
很多自以為懂西裝的時尚小編說：為了保持美觀，西裝口袋不能放東西。有甚者更是為了追求西裝平整連口袋固定線都不能拆以防止口袋變形。其實口袋邊的粗疏固定線只是用來證明這件衣服是新的，沒有不能拆這一說。
警告：多次有公眾號私自登載世泊文章，均被投訴處罰。本文雖首發於頭條，稍後會在本人公眾號“宋世泊談男士服飾和形象”中原創發佈，為免被罰，請勿非法轉載到微信公眾號。
上一篇文章：（西裝新手誤區：想不到遍佈網上的穿著原則，配色這四條居然全錯）主要是講西裝在顏色選擇上的誤區，這篇文章接著說其他的新手重大誤區，包括選碼、搭配、口袋怎麼用等方面。
買西裝，要選小一號才好看？
過時的說法，選西裝“合身”才是標準，簡單的穿小一碼容易出很多問題。
上世紀九十年代，西裝才開始在我國流行，當時西裝文化的薄弱，中國人都會像穿普通衣服那樣，就穿的非常寬大。
現在你還能看到很多人這麼穿，比如說早期的雷老闆。以至於後來很多人誤以為這是西裝的正常大小，才有了西裝買小一號的說法。
在《鄉村愛情故事》中，雖然頭髮不多，但穿西裝的廣坤，是村裡最靚的仔！
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電視劇《紙牌屋》中的總統大叔穿略寬鬆的西裝
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男演員李易峰穿略修身的西
選小一號的說法，可能還忽略了胖人和瘦人的體型差異，這個是需要對應的版型來支持的。畢竟，現在生活水平提高了，大家穿西裝不光是“能套上”，還要“合身”“優雅”，所以，選西裝遠遠不是“選小一號”那麼簡單。
下圖就是瘦人穿西裝和胖人穿西裝的區別，只要剪裁好，都能穿得好看。右邊這位就是非常明顯的例子，這個人肚子不小看起來卻是微胖，那是因為西裝剪裁的修飾作用。
拋開定製不談，高級的西裝會有適合不同體型的版型，在版型選對的基礎上，才能選擇碼數。關於西裝剪裁和選擇的問題，之前寫過很多文章了，這裡不多囉嗦了：
身材好才能穿西裝？正相反！瘦子胖子穿對變紳士，唯獨肌肉男不行
穿西裝被嘲笑像中介？學會選西裝的首要祕訣，才能穿出模特效果！
西裝口袋不能放東西，否則會破壞外觀？
錯，西裝口袋就是用來給你放東西的。
很多自以為懂西裝的時尚小編說：為了保持美觀，西裝口袋不能放東西。有甚者更是為了追求西裝平整連口袋固定線都不能拆以防止口袋變形。其實口袋邊的粗疏固定線只是用來證明這件衣服是新的，沒有不能拆這一說。
西裝口袋本就是放東西的，只是不同位置口袋有不同作用。
比如：胸前的口袋是用來放口袋巾的；
警告：多次有公眾號私自登載世泊文章，均被投訴處罰。本文雖首發於頭條，稍後會在本人公眾號“宋世泊談男士服飾和形象”中原創發佈，為免被罰，請勿非法轉載到微信公眾號。
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上世紀九十年代，西裝才開始在我國流行，當時西裝文化的薄弱，中國人都會像穿普通衣服那樣，就穿的非常寬大。
現在你還能看到很多人這麼穿，比如說早期的雷老闆。以至於後來很多人誤以為這是西裝的正常大小，才有了西裝買小一號的說法。
在《鄉村愛情故事》中，雖然頭髮不多，但穿西裝的廣坤，是村裡最靚的仔！
你也可以跟廣坤一樣靚~
開個玩笑，其實西裝買小一號這種說法對於現在來說已經不適用了，受到明星藝人的影響，西裝是越來越修身，如果你還本著穿小一號的方法，不定就成非主流韓版油條鬼了.......
所以現在來說，選合身的西裝才是準確的。“穿小一號”的說法過時了。
什麼是合身呢？不同年齡段、不同職業的男士對西裝合身度的要求有差異。
- 從保守穩重的角度出發，律師、中年企業家、政府官員等人穿的西裝不能太修身，要走中庸之道；修身版會讓人覺得時尚而非穩重，降低信任感。
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男演員李易峰穿略修身的西
選小一號的說法，可能還忽略了胖人和瘦人的體型差異，這個是需要對應的版型來支持的。畢竟，現在生活水平提高了，大家穿西裝不光是“能套上”，還要“合身”“優雅”，所以，選西裝遠遠不是“選小一號”那麼簡單。
下圖就是瘦人穿西裝和胖人穿西裝的區別，只要剪裁好，都能穿得好看。右邊這位就是非常明顯的例子，這個人肚子不小看起來卻是微胖，那是因為西裝剪裁的修飾作用。
拋開定製不談，高級的西裝會有適合不同體型的版型，在版型選對的基礎上，才能選擇碼數。關於西裝剪裁和選擇的問題，之前寫過很多文章了，這裡不多囉嗦了：
身材好才能穿西裝？正相反！瘦子胖子穿對變紳士，唯獨肌肉男不行
穿西裝被嘲笑像中介？學會選西裝的首要祕訣，才能穿出模特效果！
西裝口袋不能放東西，否則會破壞外觀？
錯，西裝口袋就是用來給你放東西的。
很多自以為懂西裝的時尚小編說：為了保持美觀，西裝口袋不能放東西。有甚者更是為了追求西裝平整連口袋固定線都不能拆以防止口袋變形。其實口袋邊的粗疏固定線只是用來證明這件衣服是新的，沒有不能拆這一說。
西裝口袋本就是放東西的，只是不同位置口袋有不同作用。
比如：胸前的口袋是用來放口袋巾的；
復古西裝專門設計有票袋，在舊時是用來給紳士們放歌劇、遊輪、火車票等隨身票據的；
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買西裝，要選小一號才好看？
過時的說法，選西裝“合身”才是標準，簡單的穿小一碼容易出很多問題。
上世紀九十年代，西裝才開始在我國流行，當時西裝文化的薄弱，中國人都會像穿普通衣服那樣，就穿的非常寬大。
現在你還能看到很多人這麼穿，比如說早期的雷老闆。以至於後來很多人誤以為這是西裝的正常大小，才有了西裝買小一號的說法。
在《鄉村愛情故事》中，雖然頭髮不多，但穿西裝的廣坤，是村裡最靚的仔！
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所以現在來說，選合身的西裝才是準確的。“穿小一號”的說法過時了。
什麼是合身呢？不同年齡段、不同職業的男士對西裝合身度的要求有差異。
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電視劇《紙牌屋》中的總統大叔穿略寬鬆的西裝
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男演員李易峰穿略修身的西
選小一號的說法，可能還忽略了胖人和瘦人的體型差異，這個是需要對應的版型來支持的。畢竟，現在生活水平提高了，大家穿西裝不光是“能套上”，還要“合身”“優雅”，所以，選西裝遠遠不是“選小一號”那麼簡單。
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西裝口袋不能放東西，否則會破壞外觀？
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西裝口袋本就是放東西的，只是不同位置口袋有不同作用。
比如：胸前的口袋是用來放口袋巾的；
復古西裝專門設計有票袋，在舊時是用來給紳士們放歌劇、遊輪、火車票等隨身票據的；
設計講究的西裝，內部還有多袋設計（下圖是我們自己西裝的內部結構白描圖），每一個口袋都貼心的為紳士們考慮了放什麼東西。
警告：多次有公眾號私自登載世泊文章，均被投訴處罰。本文雖首發於頭條，稍後會在本人公眾號“宋世泊談男士服飾和形象”中原創發佈，為免被罰，請勿非法轉載到微信公眾號。
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所以現在來說，選合身的西裝才是準確的。“穿小一號”的說法過時了。
什麼是合身呢？不同年齡段、不同職業的男士對西裝合身度的要求有差異。
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男演員李易峰穿略修身的西
選小一號的說法，可能還忽略了胖人和瘦人的體型差異，這個是需要對應的版型來支持的。畢竟，現在生活水平提高了，大家穿西裝不光是“能套上”，還要“合身”“優雅”，所以，選西裝遠遠不是“選小一號”那麼簡單。
下圖就是瘦人穿西裝和胖人穿西裝的區別，只要剪裁好，都能穿得好看。右邊這位就是非常明顯的例子，這個人肚子不小看起來卻是微胖，那是因為西裝剪裁的修飾作用。
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西裝口袋不能放東西，否則會破壞外觀？
錯，西裝口袋就是用來給你放東西的。
很多自以為懂西裝的時尚小編說：為了保持美觀，西裝口袋不能放東西。有甚者更是為了追求西裝平整連口袋固定線都不能拆以防止口袋變形。其實口袋邊的粗疏固定線只是用來證明這件衣服是新的，沒有不能拆這一說。
西裝口袋本就是放東西的，只是不同位置口袋有不同作用。
比如：胸前的口袋是用來放口袋巾的；
復古西裝專門設計有票袋，在舊時是用來給紳士們放歌劇、遊輪、火車票等隨身票據的；
設計講究的西裝，內部還有多袋設計（下圖是我們自己西裝的內部結構白描圖），每一個口袋都貼心的為紳士們考慮了放什麼東西。
而且，做工到位的西裝，外側下方口袋會有防鼓設計，放輕薄物件完全沒問題，在特殊情況下放重物也能不太凸起難看。
放手行不行？手插在兜裡容易讓西裝變形，是不是比放東西更糟糕？
當然行！下面這張，查爾斯王子和他父親菲利普親王手插兜的圖片，顯然是選擇了舒適而非美觀。這種情況下口袋難免會變形，哪怕設計有防撐開結構也是無濟於事。
警告：多次有公眾號私自登載世泊文章，均被投訴處罰。本文雖首發於頭條，稍後會在本人公眾號“宋世泊談男士服飾和形象”中原創發佈，為免被罰，請勿非法轉載到微信公眾號。
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買西裝，要選小一號才好看？
過時的說法，選西裝“合身”才是標準，簡單的穿小一碼容易出很多問題。
上世紀九十年代，西裝才開始在我國流行，當時西裝文化的薄弱，中國人都會像穿普通衣服那樣，就穿的非常寬大。
現在你還能看到很多人這麼穿，比如說早期的雷老闆。以至於後來很多人誤以為這是西裝的正常大小，才有了西裝買小一號的說法。
在《鄉村愛情故事》中，雖然頭髮不多，但穿西裝的廣坤，是村裡最靚的仔！
你也可以跟廣坤一樣靚~
開個玩笑，其實西裝買小一號這種說法對於現在來說已經不適用了，受到明星藝人的影響，西裝是越來越修身，如果你還本著穿小一號的方法，不定就成非主流韓版油條鬼了.......
所以現在來說，選合身的西裝才是準確的。“穿小一號”的說法過時了。
什麼是合身呢？不同年齡段、不同職業的男士對西裝合身度的要求有差異。
- 從保守穩重的角度出發，律師、中年企業家、政府官員等人穿的西裝不能太修身，要走中庸之道；修身版會讓人覺得時尚而非穩重，降低信任感。
電視劇《紙牌屋》中的總統大叔穿略寬鬆的西裝
- 年輕人、廣告傳媒行業、娛樂行業（明星、演員、模特）可以穿得時尚一些、版型修一點也沒事兒。但千萬別穿成我上面放的那種非主流油條鬼。
男演員李易峰穿略修身的西
選小一號的說法，可能還忽略了胖人和瘦人的體型差異，這個是需要對應的版型來支持的。畢竟，現在生活水平提高了，大家穿西裝不光是“能套上”，還要“合身”“優雅”，所以，選西裝遠遠不是“選小一號”那麼簡單。
下圖就是瘦人穿西裝和胖人穿西裝的區別，只要剪裁好，都能穿得好看。右邊這位就是非常明顯的例子，這個人肚子不小看起來卻是微胖，那是因為西裝剪裁的修飾作用。
拋開定製不談，高級的西裝會有適合不同體型的版型，在版型選對的基礎上，才能選擇碼數。關於西裝剪裁和選擇的問題，之前寫過很多文章了，這裡不多囉嗦了：
身材好才能穿西裝？正相反！瘦子胖子穿對變紳士，唯獨肌肉男不行
穿西裝被嘲笑像中介？學會選西裝的首要祕訣，才能穿出模特效果！
西裝口袋不能放東西，否則會破壞外觀？
錯，西裝口袋就是用來給你放東西的。
很多自以為懂西裝的時尚小編說：為了保持美觀，西裝口袋不能放東西。有甚者更是為了追求西裝平整連口袋固定線都不能拆以防止口袋變形。其實口袋邊的粗疏固定線只是用來證明這件衣服是新的，沒有不能拆這一說。
西裝口袋本就是放東西的，只是不同位置口袋有不同作用。
比如：胸前的口袋是用來放口袋巾的；
復古西裝專門設計有票袋，在舊時是用來給紳士們放歌劇、遊輪、火車票等隨身票據的；
設計講究的西裝，內部還有多袋設計（下圖是我們自己西裝的內部結構白描圖），每一個口袋都貼心的為紳士們考慮了放什麼東西。
而且，做工到位的西裝，外側下方口袋會有防鼓設計，放輕薄物件完全沒問題，在特殊情況下放重物也能不太凸起難看。
放手行不行？手插在兜裡容易讓西裝變形，是不是比放東西更糟糕？
當然行！下面這張，查爾斯王子和他父親菲利普親王手插兜的圖片，顯然是選擇了舒適而非美觀。這種情況下口袋難免會變形，哪怕設計有防撐開結構也是無濟於事。
所以說，在男士著裝上，雖說應該儘可能保持體面、整潔，但是衣服是用來穿的，功能是用來用的，西裝放東西、插手不是那麼不可逾越的死規矩。
是人穿衣服，不是衣服穿人。
穿西裝，襯衫領要高出西裝領半公分到一公分？
錯，高級的穿西裝標準是襯衫露出西裝約2.5釐米甚至更高。
很多人以為襯衫要露出西裝領1公分，其實這是個低端、基礎的做法，嚴格來講不到位。
高級的穿西裝標準，是襯衫露出西裝至少1英寸（約2.5釐米）。
附幾張劇照來說明吧，當007還在以傳統老紳士形象出現在大家眼中的時候，不管是主演羅傑摩爾本人；
警告：多次有公眾號私自登載世泊文章，均被投訴處罰。本文雖首發於頭條，稍後會在本人公眾號“宋世泊談男士服飾和形象”中原創發佈，為免被罰，請勿非法轉載到微信公眾號。
上一篇文章：（西裝新手誤區：想不到遍佈網上的穿著原則，配色這四條居然全錯）主要是講西裝在顏色選擇上的誤區，這篇文章接著說其他的新手重大誤區，包括選碼、搭配、口袋怎麼用等方面。
買西裝，要選小一號才好看？
過時的說法，選西裝“合身”才是標準，簡單的穿小一碼容易出很多問題。
上世紀九十年代，西裝才開始在我國流行，當時西裝文化的薄弱，中國人都會像穿普通衣服那樣，就穿的非常寬大。
現在你還能看到很多人這麼穿，比如說早期的雷老闆。以至於後來很多人誤以為這是西裝的正常大小，才有了西裝買小一號的說法。
在《鄉村愛情故事》中，雖然頭髮不多，但穿西裝的廣坤，是村裡最靚的仔！
你也可以跟廣坤一樣靚~
開個玩笑，其實西裝買小一號這種說法對於現在來說已經不適用了，受到明星藝人的影響，西裝是越來越修身，如果你還本著穿小一號的方法，不定就成非主流韓版油條鬼了.......
所以現在來說，選合身的西裝才是準確的。“穿小一號”的說法過時了。
什麼是合身呢？不同年齡段、不同職業的男士對西裝合身度的要求有差異。
- 從保守穩重的角度出發，律師、中年企業家、政府官員等人穿的西裝不能太修身，要走中庸之道；修身版會讓人覺得時尚而非穩重，降低信任感。
電視劇《紙牌屋》中的總統大叔穿略寬鬆的西裝
- 年輕人、廣告傳媒行業、娛樂行業（明星、演員、模特）可以穿得時尚一些、版型修一點也沒事兒。但千萬別穿成我上面放的那種非主流油條鬼。
男演員李易峰穿略修身的西
選小一號的說法，可能還忽略了胖人和瘦人的體型差異，這個是需要對應的版型來支持的。畢竟，現在生活水平提高了，大家穿西裝不光是“能套上”，還要“合身”“優雅”，所以，選西裝遠遠不是“選小一號”那麼簡單。
下圖就是瘦人穿西裝和胖人穿西裝的區別，只要剪裁好，都能穿得好看。右邊這位就是非常明顯的例子，這個人肚子不小看起來卻是微胖，那是因為西裝剪裁的修飾作用。
拋開定製不談，高級的西裝會有適合不同體型的版型，在版型選對的基礎上，才能選擇碼數。關於西裝剪裁和選擇的問題，之前寫過很多文章了，這裡不多囉嗦了：
身材好才能穿西裝？正相反！瘦子胖子穿對變紳士，唯獨肌肉男不行
穿西裝被嘲笑像中介？學會選西裝的首要祕訣，才能穿出模特效果！
西裝口袋不能放東西，否則會破壞外觀？
錯，西裝口袋就是用來給你放東西的。
很多自以為懂西裝的時尚小編說：為了保持美觀，西裝口袋不能放東西。有甚者更是為了追求西裝平整連口袋固定線都不能拆以防止口袋變形。其實口袋邊的粗疏固定線只是用來證明這件衣服是新的，沒有不能拆這一說。
西裝口袋本就是放東西的，只是不同位置口袋有不同作用。
比如：胸前的口袋是用來放口袋巾的；
復古西裝專門設計有票袋，在舊時是用來給紳士們放歌劇、遊輪、火車票等隨身票據的；
設計講究的西裝，內部還有多袋設計（下圖是我們自己西裝的內部結構白描圖），每一個口袋都貼心的為紳士們考慮了放什麼東西。
而且，做工到位的西裝，外側下方口袋會有防鼓設計，放輕薄物件完全沒問題，在特殊情況下放重物也能不太凸起難看。
放手行不行？手插在兜裡容易讓西裝變形，是不是比放東西更糟糕？
當然行！下面這張，查爾斯王子和他父親菲利普親王手插兜的圖片，顯然是選擇了舒適而非美觀。這種情況下口袋難免會變形，哪怕設計有防撐開結構也是無濟於事。
所以說，在男士著裝上，雖說應該儘可能保持體面、整潔，但是衣服是用來穿的，功能是用來用的，西裝放東西、插手不是那麼不可逾越的死規矩。
是人穿衣服，不是衣服穿人。
穿西裝，襯衫領要高出西裝領半公分到一公分？
錯，高級的穿西裝標準是襯衫露出西裝約2.5釐米甚至更高。
很多人以為襯衫要露出西裝領1公分，其實這是個低端、基礎的做法，嚴格來講不到位。
高級的穿西裝標準，是襯衫露出西裝至少1英寸（約2.5釐米）。
附幾張劇照來說明吧，當007還在以傳統老紳士形象出現在大家眼中的時候，不管是主演羅傑摩爾本人；
還是片中其他主要人物，襯衫無一不是高領款，高出西裝甚多。
警告：多次有公眾號私自登載世泊文章，均被投訴處罰。本文雖首發於頭條，稍後會在本人公眾號“宋世泊談男士服飾和形象”中原創發佈，為免被罰，請勿非法轉載到微信公眾號。
上一篇文章：（西裝新手誤區：想不到遍佈網上的穿著原則，配色這四條居然全錯）主要是講西裝在顏色選擇上的誤區，這篇文章接著說其他的新手重大誤區，包括選碼、搭配、口袋怎麼用等方面。
買西裝，要選小一號才好看？
過時的說法，選西裝“合身”才是標準，簡單的穿小一碼容易出很多問題。
上世紀九十年代，西裝才開始在我國流行，當時西裝文化的薄弱，中國人都會像穿普通衣服那樣，就穿的非常寬大。
現在你還能看到很多人這麼穿，比如說早期的雷老闆。以至於後來很多人誤以為這是西裝的正常大小，才有了西裝買小一號的說法。
在《鄉村愛情故事》中，雖然頭髮不多，但穿西裝的廣坤，是村裡最靚的仔！
你也可以跟廣坤一樣靚~
開個玩笑，其實西裝買小一號這種說法對於現在來說已經不適用了，受到明星藝人的影響，西裝是越來越修身，如果你還本著穿小一號的方法，不定就成非主流韓版油條鬼了.......
所以現在來說，選合身的西裝才是準確的。“穿小一號”的說法過時了。
什麼是合身呢？不同年齡段、不同職業的男士對西裝合身度的要求有差異。
- 從保守穩重的角度出發，律師、中年企業家、政府官員等人穿的西裝不能太修身，要走中庸之道；修身版會讓人覺得時尚而非穩重，降低信任感。
電視劇《紙牌屋》中的總統大叔穿略寬鬆的西裝
- 年輕人、廣告傳媒行業、娛樂行業（明星、演員、模特）可以穿得時尚一些、版型修一點也沒事兒。但千萬別穿成我上面放的那種非主流油條鬼。
男演員李易峰穿略修身的西
選小一號的說法，可能還忽略了胖人和瘦人的體型差異，這個是需要對應的版型來支持的。畢竟，現在生活水平提高了，大家穿西裝不光是“能套上”，還要“合身”“優雅”，所以，選西裝遠遠不是“選小一號”那麼簡單。
下圖就是瘦人穿西裝和胖人穿西裝的區別，只要剪裁好，都能穿得好看。右邊這位就是非常明顯的例子，這個人肚子不小看起來卻是微胖，那是因為西裝剪裁的修飾作用。
拋開定製不談，高級的西裝會有適合不同體型的版型，在版型選對的基礎上，才能選擇碼數。關於西裝剪裁和選擇的問題，之前寫過很多文章了，這裡不多囉嗦了：
身材好才能穿西裝？正相反！瘦子胖子穿對變紳士，唯獨肌肉男不行
穿西裝被嘲笑像中介？學會選西裝的首要祕訣，才能穿出模特效果！
西裝口袋不能放東西，否則會破壞外觀？
錯，西裝口袋就是用來給你放東西的。
很多自以為懂西裝的時尚小編說：為了保持美觀，西裝口袋不能放東西。有甚者更是為了追求西裝平整連口袋固定線都不能拆以防止口袋變形。其實口袋邊的粗疏固定線只是用來證明這件衣服是新的，沒有不能拆這一說。
西裝口袋本就是放東西的，只是不同位置口袋有不同作用。
比如：胸前的口袋是用來放口袋巾的；
復古西裝專門設計有票袋，在舊時是用來給紳士們放歌劇、遊輪、火車票等隨身票據的；
設計講究的西裝，內部還有多袋設計（下圖是我們自己西裝的內部結構白描圖），每一個口袋都貼心的為紳士們考慮了放什麼東西。
而且，做工到位的西裝，外側下方口袋會有防鼓設計，放輕薄物件完全沒問題，在特殊情況下放重物也能不太凸起難看。
放手行不行？手插在兜裡容易讓西裝變形，是不是比放東西更糟糕？
當然行！下面這張，查爾斯王子和他父親菲利普親王手插兜的圖片，顯然是選擇了舒適而非美觀。這種情況下口袋難免會變形，哪怕設計有防撐開結構也是無濟於事。
所以說，在男士著裝上，雖說應該儘可能保持體面、整潔，但是衣服是用來穿的，功能是用來用的，西裝放東西、插手不是那麼不可逾越的死規矩。
是人穿衣服，不是衣服穿人。
穿西裝，襯衫領要高出西裝領半公分到一公分？
錯，高級的穿西裝標準是襯衫露出西裝約2.5釐米甚至更高。
很多人以為襯衫要露出西裝領1公分，其實這是個低端、基礎的做法，嚴格來講不到位。
高級的穿西裝標準，是襯衫露出西裝至少1英寸（約2.5釐米）。
附幾張劇照來說明吧，當007還在以傳統老紳士形象出現在大家眼中的時候，不管是主演羅傑摩爾本人；
還是片中其他主要人物，襯衫無一不是高領款，高出西裝甚多。
是的，傳統的西裝包括禮服，為了凸顯高貴，領子一直有包裹脖頸的趨勢。所以，襯衫領寧高勿低，下圖是英劇《唐頓莊園》劇照。
警告：多次有公眾號私自登載世泊文章，均被投訴處罰。本文雖首發於頭條，稍後會在本人公眾號“宋世泊談男士服飾和形象”中原創發佈，為免被罰，請勿非法轉載到微信公眾號。
上一篇文章：（西裝新手誤區：想不到遍佈網上的穿著原則，配色這四條居然全錯）主要是講西裝在顏色選擇上的誤區，這篇文章接著說其他的新手重大誤區，包括選碼、搭配、口袋怎麼用等方面。
買西裝，要選小一號才好看？
過時的說法，選西裝“合身”才是標準，簡單的穿小一碼容易出很多問題。
上世紀九十年代，西裝才開始在我國流行，當時西裝文化的薄弱，中國人都會像穿普通衣服那樣，就穿的非常寬大。
現在你還能看到很多人這麼穿，比如說早期的雷老闆。以至於後來很多人誤以為這是西裝的正常大小，才有了西裝買小一號的說法。
在《鄉村愛情故事》中，雖然頭髮不多，但穿西裝的廣坤，是村裡最靚的仔！
你也可以跟廣坤一樣靚~
開個玩笑，其實西裝買小一號這種說法對於現在來說已經不適用了，受到明星藝人的影響，西裝是越來越修身，如果你還本著穿小一號的方法，不定就成非主流韓版油條鬼了.......
所以現在來說，選合身的西裝才是準確的。“穿小一號”的說法過時了。
什麼是合身呢？不同年齡段、不同職業的男士對西裝合身度的要求有差異。
- 從保守穩重的角度出發，律師、中年企業家、政府官員等人穿的西裝不能太修身，要走中庸之道；修身版會讓人覺得時尚而非穩重，降低信任感。
電視劇《紙牌屋》中的總統大叔穿略寬鬆的西裝
- 年輕人、廣告傳媒行業、娛樂行業（明星、演員、模特）可以穿得時尚一些、版型修一點也沒事兒。但千萬別穿成我上面放的那種非主流油條鬼。
男演員李易峰穿略修身的西
選小一號的說法，可能還忽略了胖人和瘦人的體型差異，這個是需要對應的版型來支持的。畢竟，現在生活水平提高了，大家穿西裝不光是“能套上”，還要“合身”“優雅”，所以，選西裝遠遠不是“選小一號”那麼簡單。
下圖就是瘦人穿西裝和胖人穿西裝的區別，只要剪裁好，都能穿得好看。右邊這位就是非常明顯的例子，這個人肚子不小看起來卻是微胖，那是因為西裝剪裁的修飾作用。
拋開定製不談，高級的西裝會有適合不同體型的版型，在版型選對的基礎上，才能選擇碼數。關於西裝剪裁和選擇的問題，之前寫過很多文章了，這裡不多囉嗦了：
身材好才能穿西裝？正相反！瘦子胖子穿對變紳士，唯獨肌肉男不行
穿西裝被嘲笑像中介？學會選西裝的首要祕訣，才能穿出模特效果！
西裝口袋不能放東西，否則會破壞外觀？
錯，西裝口袋就是用來給你放東西的。
很多自以為懂西裝的時尚小編說：為了保持美觀，西裝口袋不能放東西。有甚者更是為了追求西裝平整連口袋固定線都不能拆以防止口袋變形。其實口袋邊的粗疏固定線只是用來證明這件衣服是新的，沒有不能拆這一說。
西裝口袋本就是放東西的，只是不同位置口袋有不同作用。
比如：胸前的口袋是用來放口袋巾的；
復古西裝專門設計有票袋，在舊時是用來給紳士們放歌劇、遊輪、火車票等隨身票據的；
設計講究的西裝，內部還有多袋設計（下圖是我們自己西裝的內部結構白描圖），每一個口袋都貼心的為紳士們考慮了放什麼東西。
而且，做工到位的西裝，外側下方口袋會有防鼓設計，放輕薄物件完全沒問題，在特殊情況下放重物也能不太凸起難看。
放手行不行？手插在兜裡容易讓西裝變形，是不是比放東西更糟糕？
當然行！下面這張，查爾斯王子和他父親菲利普親王手插兜的圖片，顯然是選擇了舒適而非美觀。這種情況下口袋難免會變形，哪怕設計有防撐開結構也是無濟於事。
所以說，在男士著裝上，雖說應該儘可能保持體面、整潔，但是衣服是用來穿的，功能是用來用的，西裝放東西、插手不是那麼不可逾越的死規矩。
是人穿衣服，不是衣服穿人。
穿西裝，襯衫領要高出西裝領半公分到一公分？
錯，高級的穿西裝標準是襯衫露出西裝約2.5釐米甚至更高。
很多人以為襯衫要露出西裝領1公分，其實這是個低端、基礎的做法，嚴格來講不到位。
高級的穿西裝標準，是襯衫露出西裝至少1英寸（約2.5釐米）。
附幾張劇照來說明吧，當007還在以傳統老紳士形象出現在大家眼中的時候，不管是主演羅傑摩爾本人；
還是片中其他主要人物，襯衫無一不是高領款，高出西裝甚多。
是的，傳統的西裝包括禮服，為了凸顯高貴，領子一直有包裹脖頸的趨勢。所以，襯衫領寧高勿低，下圖是英劇《唐頓莊園》劇照。
看到這而，不妨瞭解下禮服知識：長見識：音樂家、紅毯明星都必須學會的高階禮服穿法-各種晚禮服
正統西裝或禮服，穿著的舒服與否不是關鍵，作為一種高級禮儀文化，尊貴感才是最重要的。
其實，領子高低同樣是階級的體現。低端襯衫考慮到穿著舒適而非挺拔高貴，往往比較矮，超出西裝領最多不超出1公分。順便，故意做低領高這種做法還能降低商家的庫存，有奸商嫌疑，這個原理就不細說了。
西裝最下一粒釦子永遠不扣？
錯，西裝釦子怎麼扣，取決於款式設計上是否要求，而非死規則。
單排扣西裝最下一粒扣絕不扣，雙排扣西裝外側最下的扣子不能扣，這條規則忽悠了多少人！
警告：多次有公眾號私自登載世泊文章，均被投訴處罰。本文雖首發於頭條，稍後會在本人公眾號“宋世泊談男士服飾和形象”中原創發佈，為免被罰，請勿非法轉載到微信公眾號。
上一篇文章：（西裝新手誤區：想不到遍佈網上的穿著原則，配色這四條居然全錯）主要是講西裝在顏色選擇上的誤區，這篇文章接著說其他的新手重大誤區，包括選碼、搭配、口袋怎麼用等方面。
買西裝，要選小一號才好看？
過時的說法，選西裝“合身”才是標準，簡單的穿小一碼容易出很多問題。
上世紀九十年代，西裝才開始在我國流行，當時西裝文化的薄弱，中國人都會像穿普通衣服那樣，就穿的非常寬大。
現在你還能看到很多人這麼穿，比如說早期的雷老闆。以至於後來很多人誤以為這是西裝的正常大小，才有了西裝買小一號的說法。
在《鄉村愛情故事》中，雖然頭髮不多，但穿西裝的廣坤，是村裡最靚的仔！
你也可以跟廣坤一樣靚~
開個玩笑，其實西裝買小一號這種說法對於現在來說已經不適用了，受到明星藝人的影響，西裝是越來越修身，如果你還本著穿小一號的方法，不定就成非主流韓版油條鬼了.......
所以現在來說，選合身的西裝才是準確的。“穿小一號”的說法過時了。
什麼是合身呢？不同年齡段、不同職業的男士對西裝合身度的要求有差異。
- 從保守穩重的角度出發，律師、中年企業家、政府官員等人穿的西裝不能太修身，要走中庸之道；修身版會讓人覺得時尚而非穩重，降低信任感。
電視劇《紙牌屋》中的總統大叔穿略寬鬆的西裝
- 年輕人、廣告傳媒行業、娛樂行業（明星、演員、模特）可以穿得時尚一些、版型修一點也沒事兒。但千萬別穿成我上面放的那種非主流油條鬼。
男演員李易峰穿略修身的西
選小一號的說法，可能還忽略了胖人和瘦人的體型差異，這個是需要對應的版型來支持的。畢竟，現在生活水平提高了，大家穿西裝不光是“能套上”，還要“合身”“優雅”，所以，選西裝遠遠不是“選小一號”那麼簡單。
下圖就是瘦人穿西裝和胖人穿西裝的區別，只要剪裁好，都能穿得好看。右邊這位就是非常明顯的例子，這個人肚子不小看起來卻是微胖，那是因為西裝剪裁的修飾作用。
拋開定製不談，高級的西裝會有適合不同體型的版型，在版型選對的基礎上，才能選擇碼數。關於西裝剪裁和選擇的問題，之前寫過很多文章了，這裡不多囉嗦了：
身材好才能穿西裝？正相反！瘦子胖子穿對變紳士，唯獨肌肉男不行
穿西裝被嘲笑像中介？學會選西裝的首要祕訣，才能穿出模特效果！
西裝口袋不能放東西，否則會破壞外觀？
錯，西裝口袋就是用來給你放東西的。
很多自以為懂西裝的時尚小編說：為了保持美觀，西裝口袋不能放東西。有甚者更是為了追求西裝平整連口袋固定線都不能拆以防止口袋變形。其實口袋邊的粗疏固定線只是用來證明這件衣服是新的，沒有不能拆這一說。
西裝口袋本就是放東西的，只是不同位置口袋有不同作用。
比如：胸前的口袋是用來放口袋巾的；
復古西裝專門設計有票袋，在舊時是用來給紳士們放歌劇、遊輪、火車票等隨身票據的；
設計講究的西裝，內部還有多袋設計（下圖是我們自己西裝的內部結構白描圖），每一個口袋都貼心的為紳士們考慮了放什麼東西。
而且，做工到位的西裝，外側下方口袋會有防鼓設計，放輕薄物件完全沒問題，在特殊情況下放重物也能不太凸起難看。
放手行不行？手插在兜裡容易讓西裝變形，是不是比放東西更糟糕？
當然行！下面這張，查爾斯王子和他父親菲利普親王手插兜的圖片，顯然是選擇了舒適而非美觀。這種情況下口袋難免會變形，哪怕設計有防撐開結構也是無濟於事。
所以說，在男士著裝上，雖說應該儘可能保持體面、整潔，但是衣服是用來穿的，功能是用來用的，西裝放東西、插手不是那麼不可逾越的死規矩。
是人穿衣服，不是衣服穿人。
穿西裝，襯衫領要高出西裝領半公分到一公分？
錯，高級的穿西裝標準是襯衫露出西裝約2.5釐米甚至更高。
很多人以為襯衫要露出西裝領1公分，其實這是個低端、基礎的做法，嚴格來講不到位。
高級的穿西裝標準，是襯衫露出西裝至少1英寸（約2.5釐米）。
附幾張劇照來說明吧，當007還在以傳統老紳士形象出現在大家眼中的時候，不管是主演羅傑摩爾本人；
還是片中其他主要人物，襯衫無一不是高領款，高出西裝甚多。
是的，傳統的西裝包括禮服，為了凸顯高貴，領子一直有包裹脖頸的趨勢。所以，襯衫領寧高勿低，下圖是英劇《唐頓莊園》劇照。
看到這而，不妨瞭解下禮服知識：長見識：音樂家、紅毯明星都必須學會的高階禮服穿法-各種晚禮服
正統西裝或禮服，穿著的舒服與否不是關鍵，作為一種高級禮儀文化，尊貴感才是最重要的。
其實，領子高低同樣是階級的體現。低端襯衫考慮到穿著舒適而非挺拔高貴，往往比較矮，超出西裝領最多不超出1公分。順便，故意做低領高這種做法還能降低商家的庫存，有奸商嫌疑，這個原理就不細說了。
西裝最下一粒釦子永遠不扣？
錯，西裝釦子怎麼扣，取決於款式設計上是否要求，而非死規則。
單排扣西裝最下一粒扣絕不扣，雙排扣西裝外側最下的扣子不能扣，這條規則忽悠了多少人！
連專業男裝雜誌時尚先生出版的《風格手冊》都這麼寫，簡直誤導大眾！
順便說，時尚先生的男裝知識水平是比較低的，經常看到他們錯漏百出的文章。前兩天維權騎士還通知我，他們非法轉載抄襲世泊叔的文章。
警告：多次有公眾號私自登載世泊文章，均被投訴處罰。本文雖首發於頭條，稍後會在本人公眾號“宋世泊談男士服飾和形象”中原創發佈，為免被罰，請勿非法轉載到微信公眾號。
上一篇文章：（西裝新手誤區：想不到遍佈網上的穿著原則，配色這四條居然全錯）主要是講西裝在顏色選擇上的誤區，這篇文章接著說其他的新手重大誤區，包括選碼、搭配、口袋怎麼用等方面。
買西裝，要選小一號才好看？
過時的說法，選西裝“合身”才是標準，簡單的穿小一碼容易出很多問題。
上世紀九十年代，西裝才開始在我國流行，當時西裝文化的薄弱，中國人都會像穿普通衣服那樣，就穿的非常寬大。
現在你還能看到很多人這麼穿，比如說早期的雷老闆。以至於後來很多人誤以為這是西裝的正常大小，才有了西裝買小一號的說法。
在《鄉村愛情故事》中，雖然頭髮不多，但穿西裝的廣坤，是村裡最靚的仔！
你也可以跟廣坤一樣靚~
開個玩笑，其實西裝買小一號這種說法對於現在來說已經不適用了，受到明星藝人的影響，西裝是越來越修身，如果你還本著穿小一號的方法，不定就成非主流韓版油條鬼了.......
所以現在來說，選合身的西裝才是準確的。“穿小一號”的說法過時了。
什麼是合身呢？不同年齡段、不同職業的男士對西裝合身度的要求有差異。
- 從保守穩重的角度出發，律師、中年企業家、政府官員等人穿的西裝不能太修身，要走中庸之道；修身版會讓人覺得時尚而非穩重，降低信任感。
電視劇《紙牌屋》中的總統大叔穿略寬鬆的西裝
- 年輕人、廣告傳媒行業、娛樂行業（明星、演員、模特）可以穿得時尚一些、版型修一點也沒事兒。但千萬別穿成我上面放的那種非主流油條鬼。
男演員李易峰穿略修身的西
選小一號的說法，可能還忽略了胖人和瘦人的體型差異，這個是需要對應的版型來支持的。畢竟，現在生活水平提高了，大家穿西裝不光是“能套上”，還要“合身”“優雅”，所以，選西裝遠遠不是“選小一號”那麼簡單。
下圖就是瘦人穿西裝和胖人穿西裝的區別，只要剪裁好，都能穿得好看。右邊這位就是非常明顯的例子，這個人肚子不小看起來卻是微胖，那是因為西裝剪裁的修飾作用。
拋開定製不談，高級的西裝會有適合不同體型的版型，在版型選對的基礎上，才能選擇碼數。關於西裝剪裁和選擇的問題，之前寫過很多文章了，這裡不多囉嗦了：
身材好才能穿西裝？正相反！瘦子胖子穿對變紳士，唯獨肌肉男不行
穿西裝被嘲笑像中介？學會選西裝的首要祕訣，才能穿出模特效果！
西裝口袋不能放東西，否則會破壞外觀？
錯，西裝口袋就是用來給你放東西的。
很多自以為懂西裝的時尚小編說：為了保持美觀，西裝口袋不能放東西。有甚者更是為了追求西裝平整連口袋固定線都不能拆以防止口袋變形。其實口袋邊的粗疏固定線只是用來證明這件衣服是新的，沒有不能拆這一說。
西裝口袋本就是放東西的，只是不同位置口袋有不同作用。
比如：胸前的口袋是用來放口袋巾的；
復古西裝專門設計有票袋，在舊時是用來給紳士們放歌劇、遊輪、火車票等隨身票據的；
設計講究的西裝，內部還有多袋設計（下圖是我們自己西裝的內部結構白描圖），每一個口袋都貼心的為紳士們考慮了放什麼東西。
而且，做工到位的西裝，外側下方口袋會有防鼓設計，放輕薄物件完全沒問題，在特殊情況下放重物也能不太凸起難看。
放手行不行？手插在兜裡容易讓西裝變形，是不是比放東西更糟糕？
當然行！下面這張，查爾斯王子和他父親菲利普親王手插兜的圖片，顯然是選擇了舒適而非美觀。這種情況下口袋難免會變形，哪怕設計有防撐開結構也是無濟於事。
所以說，在男士著裝上，雖說應該儘可能保持體面、整潔，但是衣服是用來穿的，功能是用來用的，西裝放東西、插手不是那麼不可逾越的死規矩。
是人穿衣服，不是衣服穿人。
穿西裝，襯衫領要高出西裝領半公分到一公分？
錯，高級的穿西裝標準是襯衫露出西裝約2.5釐米甚至更高。
很多人以為襯衫要露出西裝領1公分，其實這是個低端、基礎的做法，嚴格來講不到位。
高級的穿西裝標準，是襯衫露出西裝至少1英寸（約2.5釐米）。
附幾張劇照來說明吧，當007還在以傳統老紳士形象出現在大家眼中的時候，不管是主演羅傑摩爾本人；
還是片中其他主要人物，襯衫無一不是高領款，高出西裝甚多。
是的，傳統的西裝包括禮服，為了凸顯高貴，領子一直有包裹脖頸的趨勢。所以，襯衫領寧高勿低，下圖是英劇《唐頓莊園》劇照。
看到這而，不妨瞭解下禮服知識：長見識：音樂家、紅毯明星都必須學會的高階禮服穿法-各種晚禮服
正統西裝或禮服，穿著的舒服與否不是關鍵，作為一種高級禮儀文化，尊貴感才是最重要的。
其實，領子高低同樣是階級的體現。低端襯衫考慮到穿著舒適而非挺拔高貴，往往比較矮，超出西裝領最多不超出1公分。順便，故意做低領高這種做法還能降低商家的庫存，有奸商嫌疑，這個原理就不細說了。
西裝最下一粒釦子永遠不扣？
錯，西裝釦子怎麼扣，取決於款式設計上是否要求，而非死規則。
單排扣西裝最下一粒扣絕不扣，雙排扣西裝外側最下的扣子不能扣，這條規則忽悠了多少人！
連專業男裝雜誌時尚先生出版的《風格手冊》都這麼寫，簡直誤導大眾！
順便說，時尚先生的男裝知識水平是比較低的，經常看到他們錯漏百出的文章。前兩天維權騎士還通知我，他們非法轉載抄襲世泊叔的文章。
釦子怎麼扣，並不是一成不變的死規則，更多的是看款式、穿著風格、以及場合來選。
舉個例子：下圖中的藍色線條就是西裝上衣的中腰線。左：常見西裝上衣，第一顆鈕釦位於中腰線附近，第二顆太偏下，所以只扣第一顆。如果扣上第二顆，整體視覺重心下移到兩顆鈕釦中間，看著畏畏縮縮，舒展不開，破壞美觀；
警告：多次有公眾號私自登載世泊文章，均被投訴處罰。本文雖首發於頭條，稍後會在本人公眾號“宋世泊談男士服飾和形象”中原創發佈，為免被罰，請勿非法轉載到微信公眾號。
上一篇文章：（西裝新手誤區：想不到遍佈網上的穿著原則，配色這四條居然全錯）主要是講西裝在顏色選擇上的誤區，這篇文章接著說其他的新手重大誤區，包括選碼、搭配、口袋怎麼用等方面。
買西裝，要選小一號才好看？
過時的說法，選西裝“合身”才是標準，簡單的穿小一碼容易出很多問題。
上世紀九十年代，西裝才開始在我國流行，當時西裝文化的薄弱，中國人都會像穿普通衣服那樣，就穿的非常寬大。
現在你還能看到很多人這麼穿，比如說早期的雷老闆。以至於後來很多人誤以為這是西裝的正常大小，才有了西裝買小一號的說法。
在《鄉村愛情故事》中，雖然頭髮不多，但穿西裝的廣坤，是村裡最靚的仔！
你也可以跟廣坤一樣靚~
開個玩笑，其實西裝買小一號這種說法對於現在來說已經不適用了，受到明星藝人的影響，西裝是越來越修身，如果你還本著穿小一號的方法，不定就成非主流韓版油條鬼了.......
所以現在來說，選合身的西裝才是準確的。“穿小一號”的說法過時了。
什麼是合身呢？不同年齡段、不同職業的男士對西裝合身度的要求有差異。
- 從保守穩重的角度出發，律師、中年企業家、政府官員等人穿的西裝不能太修身，要走中庸之道；修身版會讓人覺得時尚而非穩重，降低信任感。
電視劇《紙牌屋》中的總統大叔穿略寬鬆的西裝
- 年輕人、廣告傳媒行業、娛樂行業（明星、演員、模特）可以穿得時尚一些、版型修一點也沒事兒。但千萬別穿成我上面放的那種非主流油條鬼。
男演員李易峰穿略修身的西
選小一號的說法，可能還忽略了胖人和瘦人的體型差異，這個是需要對應的版型來支持的。畢竟，現在生活水平提高了，大家穿西裝不光是“能套上”，還要“合身”“優雅”，所以，選西裝遠遠不是“選小一號”那麼簡單。
下圖就是瘦人穿西裝和胖人穿西裝的區別，只要剪裁好，都能穿得好看。右邊這位就是非常明顯的例子，這個人肚子不小看起來卻是微胖，那是因為西裝剪裁的修飾作用。
拋開定製不談，高級的西裝會有適合不同體型的版型，在版型選對的基礎上，才能選擇碼數。關於西裝剪裁和選擇的問題，之前寫過很多文章了，這裡不多囉嗦了：
身材好才能穿西裝？正相反！瘦子胖子穿對變紳士，唯獨肌肉男不行
穿西裝被嘲笑像中介？學會選西裝的首要祕訣，才能穿出模特效果！
西裝口袋不能放東西，否則會破壞外觀？
錯，西裝口袋就是用來給你放東西的。
很多自以為懂西裝的時尚小編說：為了保持美觀，西裝口袋不能放東西。有甚者更是為了追求西裝平整連口袋固定線都不能拆以防止口袋變形。其實口袋邊的粗疏固定線只是用來證明這件衣服是新的，沒有不能拆這一說。
西裝口袋本就是放東西的，只是不同位置口袋有不同作用。
比如：胸前的口袋是用來放口袋巾的；
復古西裝專門設計有票袋，在舊時是用來給紳士們放歌劇、遊輪、火車票等隨身票據的；
設計講究的西裝，內部還有多袋設計（下圖是我們自己西裝的內部結構白描圖），每一個口袋都貼心的為紳士們考慮了放什麼東西。
而且，做工到位的西裝，外側下方口袋會有防鼓設計，放輕薄物件完全沒問題，在特殊情況下放重物也能不太凸起難看。
放手行不行？手插在兜裡容易讓西裝變形，是不是比放東西更糟糕？
當然行！下面這張，查爾斯王子和他父親菲利普親王手插兜的圖片，顯然是選擇了舒適而非美觀。這種情況下口袋難免會變形，哪怕設計有防撐開結構也是無濟於事。
所以說，在男士著裝上，雖說應該儘可能保持體面、整潔，但是衣服是用來穿的，功能是用來用的，西裝放東西、插手不是那麼不可逾越的死規矩。
是人穿衣服，不是衣服穿人。
穿西裝，襯衫領要高出西裝領半公分到一公分？
錯，高級的穿西裝標準是襯衫露出西裝約2.5釐米甚至更高。
很多人以為襯衫要露出西裝領1公分，其實這是個低端、基礎的做法，嚴格來講不到位。
高級的穿西裝標準，是襯衫露出西裝至少1英寸（約2.5釐米）。
附幾張劇照來說明吧，當007還在以傳統老紳士形象出現在大家眼中的時候，不管是主演羅傑摩爾本人；
還是片中其他主要人物，襯衫無一不是高領款，高出西裝甚多。
是的，傳統的西裝包括禮服，為了凸顯高貴，領子一直有包裹脖頸的趨勢。所以，襯衫領寧高勿低，下圖是英劇《唐頓莊園》劇照。
看到這而，不妨瞭解下禮服知識：長見識：音樂家、紅毯明星都必須學會的高階禮服穿法-各種晚禮服
正統西裝或禮服，穿著的舒服與否不是關鍵，作為一種高級禮儀文化，尊貴感才是最重要的。
其實，領子高低同樣是階級的體現。低端襯衫考慮到穿著舒適而非挺拔高貴，往往比較矮，超出西裝領最多不超出1公分。順便，故意做低領高這種做法還能降低商家的庫存，有奸商嫌疑，這個原理就不細說了。
西裝最下一粒釦子永遠不扣？
錯，西裝釦子怎麼扣，取決於款式設計上是否要求，而非死規則。
單排扣西裝最下一粒扣絕不扣，雙排扣西裝外側最下的扣子不能扣，這條規則忽悠了多少人！
連專業男裝雜誌時尚先生出版的《風格手冊》都這麼寫，簡直誤導大眾！
順便說，時尚先生的男裝知識水平是比較低的，經常看到他們錯漏百出的文章。前兩天維權騎士還通知我，他們非法轉載抄襲世泊叔的文章。
釦子怎麼扣，並不是一成不變的死規則，更多的是看款式、穿著風格、以及場合來選。
舉個例子：下圖中的藍色線條就是西裝上衣的中腰線。左：常見西裝上衣，第一顆鈕釦位於中腰線附近，第二顆太偏下，所以只扣第一顆。如果扣上第二顆，整體視覺重心下移到兩顆鈕釦中間，看著畏畏縮縮，舒展不開，破壞美觀；
右：圍場夾克上衣，兩粒鈕釦分別位於中線上下不遠處，所以需要全扣上。如果只扣第一顆，視覺重心上移，太高了，看起來有點怪。
雙排扣西裝就更離譜了，所謂時尚小編的外側最下的扣子不能扣，是個非常狹隘的觀點！以最常見的6x4雙排扣西裝來說，兩顆全扣才是最正式的扣法。
以查爾斯為代表的英國王室成員，出現在公眾視線的情況下會比較嚴謹，幾乎都會選擇全扣穿法（少數休閒場合或者特別熱的時候除外）。
警告：多次有公眾號私自登載世泊文章，均被投訴處罰。本文雖首發於頭條，稍後會在本人公眾號“宋世泊談男士服飾和形象”中原創發佈，為免被罰，請勿非法轉載到微信公眾號。
上一篇文章：（西裝新手誤區：想不到遍佈網上的穿著原則，配色這四條居然全錯）主要是講西裝在顏色選擇上的誤區，這篇文章接著說其他的新手重大誤區，包括選碼、搭配、口袋怎麼用等方面。
買西裝，要選小一號才好看？
過時的說法，選西裝“合身”才是標準，簡單的穿小一碼容易出很多問題。
上世紀九十年代，西裝才開始在我國流行，當時西裝文化的薄弱，中國人都會像穿普通衣服那樣，就穿的非常寬大。
現在你還能看到很多人這麼穿，比如說早期的雷老闆。以至於後來很多人誤以為這是西裝的正常大小，才有了西裝買小一號的說法。
在《鄉村愛情故事》中，雖然頭髮不多，但穿西裝的廣坤，是村裡最靚的仔！
你也可以跟廣坤一樣靚~
開個玩笑，其實西裝買小一號這種說法對於現在來說已經不適用了，受到明星藝人的影響，西裝是越來越修身，如果你還本著穿小一號的方法，不定就成非主流韓版油條鬼了.......
所以現在來說，選合身的西裝才是準確的。“穿小一號”的說法過時了。
什麼是合身呢？不同年齡段、不同職業的男士對西裝合身度的要求有差異。
- 從保守穩重的角度出發，律師、中年企業家、政府官員等人穿的西裝不能太修身，要走中庸之道；修身版會讓人覺得時尚而非穩重，降低信任感。
電視劇《紙牌屋》中的總統大叔穿略寬鬆的西裝
- 年輕人、廣告傳媒行業、娛樂行業（明星、演員、模特）可以穿得時尚一些、版型修一點也沒事兒。但千萬別穿成我上面放的那種非主流油條鬼。
男演員李易峰穿略修身的西
選小一號的說法，可能還忽略了胖人和瘦人的體型差異，這個是需要對應的版型來支持的。畢竟，現在生活水平提高了，大家穿西裝不光是“能套上”，還要“合身”“優雅”，所以，選西裝遠遠不是“選小一號”那麼簡單。
下圖就是瘦人穿西裝和胖人穿西裝的區別，只要剪裁好，都能穿得好看。右邊這位就是非常明顯的例子，這個人肚子不小看起來卻是微胖，那是因為西裝剪裁的修飾作用。
拋開定製不談，高級的西裝會有適合不同體型的版型，在版型選對的基礎上，才能選擇碼數。關於西裝剪裁和選擇的問題，之前寫過很多文章了，這裡不多囉嗦了：
身材好才能穿西裝？正相反！瘦子胖子穿對變紳士，唯獨肌肉男不行
穿西裝被嘲笑像中介？學會選西裝的首要祕訣，才能穿出模特效果！
西裝口袋不能放東西，否則會破壞外觀？
錯，西裝口袋就是用來給你放東西的。
很多自以為懂西裝的時尚小編說：為了保持美觀，西裝口袋不能放東西。有甚者更是為了追求西裝平整連口袋固定線都不能拆以防止口袋變形。其實口袋邊的粗疏固定線只是用來證明這件衣服是新的，沒有不能拆這一說。
西裝口袋本就是放東西的，只是不同位置口袋有不同作用。
比如：胸前的口袋是用來放口袋巾的；
復古西裝專門設計有票袋，在舊時是用來給紳士們放歌劇、遊輪、火車票等隨身票據的；
設計講究的西裝，內部還有多袋設計（下圖是我們自己西裝的內部結構白描圖），每一個口袋都貼心的為紳士們考慮了放什麼東西。
而且，做工到位的西裝，外側下方口袋會有防鼓設計，放輕薄物件完全沒問題，在特殊情況下放重物也能不太凸起難看。
放手行不行？手插在兜裡容易讓西裝變形，是不是比放東西更糟糕？
當然行！下面這張，查爾斯王子和他父親菲利普親王手插兜的圖片，顯然是選擇了舒適而非美觀。這種情況下口袋難免會變形，哪怕設計有防撐開結構也是無濟於事。
所以說，在男士著裝上，雖說應該儘可能保持體面、整潔，但是衣服是用來穿的，功能是用來用的，西裝放東西、插手不是那麼不可逾越的死規矩。
是人穿衣服，不是衣服穿人。
穿西裝，襯衫領要高出西裝領半公分到一公分？
錯，高級的穿西裝標準是襯衫露出西裝約2.5釐米甚至更高。
很多人以為襯衫要露出西裝領1公分，其實這是個低端、基礎的做法，嚴格來講不到位。
高級的穿西裝標準，是襯衫露出西裝至少1英寸（約2.5釐米）。
附幾張劇照來說明吧，當007還在以傳統老紳士形象出現在大家眼中的時候，不管是主演羅傑摩爾本人；
還是片中其他主要人物，襯衫無一不是高領款，高出西裝甚多。
是的，傳統的西裝包括禮服，為了凸顯高貴，領子一直有包裹脖頸的趨勢。所以，襯衫領寧高勿低，下圖是英劇《唐頓莊園》劇照。
看到這而，不妨瞭解下禮服知識：長見識：音樂家、紅毯明星都必須學會的高階禮服穿法-各種晚禮服
正統西裝或禮服，穿著的舒服與否不是關鍵，作為一種高級禮儀文化，尊貴感才是最重要的。
其實，領子高低同樣是階級的體現。低端襯衫考慮到穿著舒適而非挺拔高貴，往往比較矮，超出西裝領最多不超出1公分。順便，故意做低領高這種做法還能降低商家的庫存，有奸商嫌疑，這個原理就不細說了。
西裝最下一粒釦子永遠不扣？
錯，西裝釦子怎麼扣，取決於款式設計上是否要求，而非死規則。
單排扣西裝最下一粒扣絕不扣，雙排扣西裝外側最下的扣子不能扣，這條規則忽悠了多少人！
連專業男裝雜誌時尚先生出版的《風格手冊》都這麼寫，簡直誤導大眾！
順便說，時尚先生的男裝知識水平是比較低的，經常看到他們錯漏百出的文章。前兩天維權騎士還通知我，他們非法轉載抄襲世泊叔的文章。
釦子怎麼扣，並不是一成不變的死規則，更多的是看款式、穿著風格、以及場合來選。
舉個例子：下圖中的藍色線條就是西裝上衣的中腰線。左：常見西裝上衣，第一顆鈕釦位於中腰線附近，第二顆太偏下，所以只扣第一顆。如果扣上第二顆，整體視覺重心下移到兩顆鈕釦中間，看著畏畏縮縮，舒展不開，破壞美觀；
右：圍場夾克上衣，兩粒鈕釦分別位於中線上下不遠處，所以需要全扣上。如果只扣第一顆，視覺重心上移，太高了，看起來有點怪。
雙排扣西裝就更離譜了，所謂時尚小編的外側最下的扣子不能扣，是個非常狹隘的觀點！以最常見的6x4雙排扣西裝來說，兩顆全扣才是最正式的扣法。
以查爾斯為代表的英國王室成員，出現在公眾視線的情況下會比較嚴謹，幾乎都會選擇全扣穿法（少數休閒場合或者特別熱的時候除外）。
但6x4雙排扣西裝的扣法卻不止這一種，溫莎公爵這樣扣下不扣上錯了嗎？也沒錯。
警告：多次有公眾號私自登載世泊文章，均被投訴處罰。本文雖首發於頭條，稍後會在本人公眾號“宋世泊談男士服飾和形象”中原創發佈，為免被罰，請勿非法轉載到微信公眾號。
上一篇文章：（西裝新手誤區：想不到遍佈網上的穿著原則，配色這四條居然全錯）主要是講西裝在顏色選擇上的誤區，這篇文章接著說其他的新手重大誤區，包括選碼、搭配、口袋怎麼用等方面。
買西裝，要選小一號才好看？
過時的說法，選西裝“合身”才是標準，簡單的穿小一碼容易出很多問題。
上世紀九十年代，西裝才開始在我國流行，當時西裝文化的薄弱，中國人都會像穿普通衣服那樣，就穿的非常寬大。
現在你還能看到很多人這麼穿，比如說早期的雷老闆。以至於後來很多人誤以為這是西裝的正常大小，才有了西裝買小一號的說法。
在《鄉村愛情故事》中，雖然頭髮不多，但穿西裝的廣坤，是村裡最靚的仔！
你也可以跟廣坤一樣靚~
開個玩笑，其實西裝買小一號這種說法對於現在來說已經不適用了，受到明星藝人的影響，西裝是越來越修身，如果你還本著穿小一號的方法，不定就成非主流韓版油條鬼了.......
所以現在來說，選合身的西裝才是準確的。“穿小一號”的說法過時了。
什麼是合身呢？不同年齡段、不同職業的男士對西裝合身度的要求有差異。
- 從保守穩重的角度出發，律師、中年企業家、政府官員等人穿的西裝不能太修身，要走中庸之道；修身版會讓人覺得時尚而非穩重，降低信任感。
電視劇《紙牌屋》中的總統大叔穿略寬鬆的西裝
- 年輕人、廣告傳媒行業、娛樂行業（明星、演員、模特）可以穿得時尚一些、版型修一點也沒事兒。但千萬別穿成我上面放的那種非主流油條鬼。
男演員李易峰穿略修身的西
選小一號的說法，可能還忽略了胖人和瘦人的體型差異，這個是需要對應的版型來支持的。畢竟，現在生活水平提高了，大家穿西裝不光是“能套上”，還要“合身”“優雅”，所以，選西裝遠遠不是“選小一號”那麼簡單。
下圖就是瘦人穿西裝和胖人穿西裝的區別，只要剪裁好，都能穿得好看。右邊這位就是非常明顯的例子，這個人肚子不小看起來卻是微胖，那是因為西裝剪裁的修飾作用。
拋開定製不談，高級的西裝會有適合不同體型的版型，在版型選對的基礎上，才能選擇碼數。關於西裝剪裁和選擇的問題，之前寫過很多文章了，這裡不多囉嗦了：
身材好才能穿西裝？正相反！瘦子胖子穿對變紳士，唯獨肌肉男不行
穿西裝被嘲笑像中介？學會選西裝的首要祕訣，才能穿出模特效果！
西裝口袋不能放東西，否則會破壞外觀？
錯，西裝口袋就是用來給你放東西的。
很多自以為懂西裝的時尚小編說：為了保持美觀，西裝口袋不能放東西。有甚者更是為了追求西裝平整連口袋固定線都不能拆以防止口袋變形。其實口袋邊的粗疏固定線只是用來證明這件衣服是新的，沒有不能拆這一說。
西裝口袋本就是放東西的，只是不同位置口袋有不同作用。
比如：胸前的口袋是用來放口袋巾的；
復古西裝專門設計有票袋，在舊時是用來給紳士們放歌劇、遊輪、火車票等隨身票據的；
設計講究的西裝，內部還有多袋設計（下圖是我們自己西裝的內部結構白描圖），每一個口袋都貼心的為紳士們考慮了放什麼東西。
而且，做工到位的西裝，外側下方口袋會有防鼓設計，放輕薄物件完全沒問題，在特殊情況下放重物也能不太凸起難看。
放手行不行？手插在兜裡容易讓西裝變形，是不是比放東西更糟糕？
當然行！下面這張，查爾斯王子和他父親菲利普親王手插兜的圖片，顯然是選擇了舒適而非美觀。這種情況下口袋難免會變形，哪怕設計有防撐開結構也是無濟於事。
所以說，在男士著裝上，雖說應該儘可能保持體面、整潔，但是衣服是用來穿的，功能是用來用的，西裝放東西、插手不是那麼不可逾越的死規矩。
是人穿衣服，不是衣服穿人。
穿西裝，襯衫領要高出西裝領半公分到一公分？
錯，高級的穿西裝標準是襯衫露出西裝約2.5釐米甚至更高。
很多人以為襯衫要露出西裝領1公分，其實這是個低端、基礎的做法，嚴格來講不到位。
高級的穿西裝標準，是襯衫露出西裝至少1英寸（約2.5釐米）。
附幾張劇照來說明吧，當007還在以傳統老紳士形象出現在大家眼中的時候，不管是主演羅傑摩爾本人；
還是片中其他主要人物，襯衫無一不是高領款，高出西裝甚多。
是的，傳統的西裝包括禮服，為了凸顯高貴，領子一直有包裹脖頸的趨勢。所以，襯衫領寧高勿低，下圖是英劇《唐頓莊園》劇照。
看到這而，不妨瞭解下禮服知識：長見識：音樂家、紅毯明星都必須學會的高階禮服穿法-各種晚禮服
正統西裝或禮服，穿著的舒服與否不是關鍵，作為一種高級禮儀文化，尊貴感才是最重要的。
其實，領子高低同樣是階級的體現。低端襯衫考慮到穿著舒適而非挺拔高貴，往往比較矮，超出西裝領最多不超出1公分。順便，故意做低領高這種做法還能降低商家的庫存，有奸商嫌疑，這個原理就不細說了。
西裝最下一粒釦子永遠不扣？
錯，西裝釦子怎麼扣，取決於款式設計上是否要求，而非死規則。
單排扣西裝最下一粒扣絕不扣，雙排扣西裝外側最下的扣子不能扣，這條規則忽悠了多少人！
連專業男裝雜誌時尚先生出版的《風格手冊》都這麼寫，簡直誤導大眾！
順便說，時尚先生的男裝知識水平是比較低的，經常看到他們錯漏百出的文章。前兩天維權騎士還通知我，他們非法轉載抄襲世泊叔的文章。
釦子怎麼扣，並不是一成不變的死規則，更多的是看款式、穿著風格、以及場合來選。
舉個例子：下圖中的藍色線條就是西裝上衣的中腰線。左：常見西裝上衣，第一顆鈕釦位於中腰線附近，第二顆太偏下，所以只扣第一顆。如果扣上第二顆，整體視覺重心下移到兩顆鈕釦中間，看著畏畏縮縮，舒展不開，破壞美觀；
右：圍場夾克上衣，兩粒鈕釦分別位於中線上下不遠處，所以需要全扣上。如果只扣第一顆，視覺重心上移，太高了，看起來有點怪。
雙排扣西裝就更離譜了，所謂時尚小編的外側最下的扣子不能扣，是個非常狹隘的觀點！以最常見的6x4雙排扣西裝來說，兩顆全扣才是最正式的扣法。
以查爾斯為代表的英國王室成員，出現在公眾視線的情況下會比較嚴謹，幾乎都會選擇全扣穿法（少數休閒場合或者特別熱的時候除外）。
但6x4雙排扣西裝的扣法卻不止這一種，溫莎公爵這樣扣下不扣上錯了嗎？也沒錯。
最常見的，扣上不扣下，也可以。
警告：多次有公眾號私自登載世泊文章，均被投訴處罰。本文雖首發於頭條，稍後會在本人公眾號“宋世泊談男士服飾和形象”中原創發佈，為免被罰，請勿非法轉載到微信公眾號。
上一篇文章：（西裝新手誤區：想不到遍佈網上的穿著原則，配色這四條居然全錯）主要是講西裝在顏色選擇上的誤區，這篇文章接著說其他的新手重大誤區，包括選碼、搭配、口袋怎麼用等方面。
買西裝，要選小一號才好看？
過時的說法，選西裝“合身”才是標準，簡單的穿小一碼容易出很多問題。
上世紀九十年代，西裝才開始在我國流行，當時西裝文化的薄弱，中國人都會像穿普通衣服那樣，就穿的非常寬大。
現在你還能看到很多人這麼穿，比如說早期的雷老闆。以至於後來很多人誤以為這是西裝的正常大小，才有了西裝買小一號的說法。
在《鄉村愛情故事》中，雖然頭髮不多，但穿西裝的廣坤，是村裡最靚的仔！
你也可以跟廣坤一樣靚~
開個玩笑，其實西裝買小一號這種說法對於現在來說已經不適用了，受到明星藝人的影響，西裝是越來越修身，如果你還本著穿小一號的方法，不定就成非主流韓版油條鬼了.......
所以現在來說，選合身的西裝才是準確的。“穿小一號”的說法過時了。
什麼是合身呢？不同年齡段、不同職業的男士對西裝合身度的要求有差異。
- 從保守穩重的角度出發，律師、中年企業家、政府官員等人穿的西裝不能太修身，要走中庸之道；修身版會讓人覺得時尚而非穩重，降低信任感。
電視劇《紙牌屋》中的總統大叔穿略寬鬆的西裝
- 年輕人、廣告傳媒行業、娛樂行業（明星、演員、模特）可以穿得時尚一些、版型修一點也沒事兒。但千萬別穿成我上面放的那種非主流油條鬼。
男演員李易峰穿略修身的西
選小一號的說法，可能還忽略了胖人和瘦人的體型差異，這個是需要對應的版型來支持的。畢竟，現在生活水平提高了，大家穿西裝不光是“能套上”，還要“合身”“優雅”，所以，選西裝遠遠不是“選小一號”那麼簡單。
下圖就是瘦人穿西裝和胖人穿西裝的區別，只要剪裁好，都能穿得好看。右邊這位就是非常明顯的例子，這個人肚子不小看起來卻是微胖，那是因為西裝剪裁的修飾作用。
拋開定製不談，高級的西裝會有適合不同體型的版型，在版型選對的基礎上，才能選擇碼數。關於西裝剪裁和選擇的問題，之前寫過很多文章了，這裡不多囉嗦了：
身材好才能穿西裝？正相反！瘦子胖子穿對變紳士，唯獨肌肉男不行
穿西裝被嘲笑像中介？學會選西裝的首要祕訣，才能穿出模特效果！
西裝口袋不能放東西，否則會破壞外觀？
錯，西裝口袋就是用來給你放東西的。
很多自以為懂西裝的時尚小編說：為了保持美觀，西裝口袋不能放東西。有甚者更是為了追求西裝平整連口袋固定線都不能拆以防止口袋變形。其實口袋邊的粗疏固定線只是用來證明這件衣服是新的，沒有不能拆這一說。
西裝口袋本就是放東西的，只是不同位置口袋有不同作用。
比如：胸前的口袋是用來放口袋巾的；
復古西裝專門設計有票袋，在舊時是用來給紳士們放歌劇、遊輪、火車票等隨身票據的；
設計講究的西裝，內部還有多袋設計（下圖是我們自己西裝的內部結構白描圖），每一個口袋都貼心的為紳士們考慮了放什麼東西。
而且，做工到位的西裝，外側下方口袋會有防鼓設計，放輕薄物件完全沒問題，在特殊情況下放重物也能不太凸起難看。
放手行不行？手插在兜裡容易讓西裝變形，是不是比放東西更糟糕？
當然行！下面這張，查爾斯王子和他父親菲利普親王手插兜的圖片，顯然是選擇了舒適而非美觀。這種情況下口袋難免會變形，哪怕設計有防撐開結構也是無濟於事。
所以說，在男士著裝上，雖說應該儘可能保持體面、整潔，但是衣服是用來穿的，功能是用來用的，西裝放東西、插手不是那麼不可逾越的死規矩。
是人穿衣服，不是衣服穿人。
穿西裝，襯衫領要高出西裝領半公分到一公分？
錯，高級的穿西裝標準是襯衫露出西裝約2.5釐米甚至更高。
很多人以為襯衫要露出西裝領1公分，其實這是個低端、基礎的做法，嚴格來講不到位。
高級的穿西裝標準，是襯衫露出西裝至少1英寸（約2.5釐米）。
附幾張劇照來說明吧，當007還在以傳統老紳士形象出現在大家眼中的時候，不管是主演羅傑摩爾本人；
還是片中其他主要人物，襯衫無一不是高領款，高出西裝甚多。
是的，傳統的西裝包括禮服，為了凸顯高貴，領子一直有包裹脖頸的趨勢。所以，襯衫領寧高勿低，下圖是英劇《唐頓莊園》劇照。
看到這而，不妨瞭解下禮服知識：長見識：音樂家、紅毯明星都必須學會的高階禮服穿法-各種晚禮服
正統西裝或禮服，穿著的舒服與否不是關鍵，作為一種高級禮儀文化，尊貴感才是最重要的。
其實，領子高低同樣是階級的體現。低端襯衫考慮到穿著舒適而非挺拔高貴，往往比較矮，超出西裝領最多不超出1公分。順便，故意做低領高這種做法還能降低商家的庫存，有奸商嫌疑，這個原理就不細說了。
西裝最下一粒釦子永遠不扣？
錯，西裝釦子怎麼扣，取決於款式設計上是否要求，而非死規則。
單排扣西裝最下一粒扣絕不扣，雙排扣西裝外側最下的扣子不能扣，這條規則忽悠了多少人！
連專業男裝雜誌時尚先生出版的《風格手冊》都這麼寫，簡直誤導大眾！
順便說，時尚先生的男裝知識水平是比較低的，經常看到他們錯漏百出的文章。前兩天維權騎士還通知我，他們非法轉載抄襲世泊叔的文章。
釦子怎麼扣，並不是一成不變的死規則，更多的是看款式、穿著風格、以及場合來選。
舉個例子：下圖中的藍色線條就是西裝上衣的中腰線。左：常見西裝上衣，第一顆鈕釦位於中腰線附近，第二顆太偏下，所以只扣第一顆。如果扣上第二顆，整體視覺重心下移到兩顆鈕釦中間，看著畏畏縮縮，舒展不開，破壞美觀；
右：圍場夾克上衣，兩粒鈕釦分別位於中線上下不遠處，所以需要全扣上。如果只扣第一顆，視覺重心上移，太高了，看起來有點怪。
雙排扣西裝就更離譜了，所謂時尚小編的外側最下的扣子不能扣，是個非常狹隘的觀點！以最常見的6x4雙排扣西裝來說，兩顆全扣才是最正式的扣法。
以查爾斯為代表的英國王室成員，出現在公眾視線的情況下會比較嚴謹，幾乎都會選擇全扣穿法（少數休閒場合或者特別熱的時候除外）。
但6x4雙排扣西裝的扣法卻不止這一種，溫莎公爵這樣扣下不扣上錯了嗎？也沒錯。
最常見的，扣上不扣下，也可以。
至於為什麼，這裡我偏偏就不詳細說了，麻煩跑個腿，去看我專門寫過的兩篇長文：
雙排扣全扣、扣上還是扣下扣？西裝扣法最全考證，皇室都不能說錯
西裝配毛衣，是土的掉渣的穿法？
錯，時尚輪流轉，今天，想穿的有風格，得學會西裝配毛衣。
很多人可能都會覺得毛衣、襯衫搭西裝顯土氣，只有父輩們才這麼穿。大概是看多了鄉村愛情故事？
警告：多次有公眾號私自登載世泊文章，均被投訴處罰。本文雖首發於頭條，稍後會在本人公眾號“宋世泊談男士服飾和形象”中原創發佈，為免被罰，請勿非法轉載到微信公眾號。
上一篇文章：（西裝新手誤區：想不到遍佈網上的穿著原則，配色這四條居然全錯）主要是講西裝在顏色選擇上的誤區，這篇文章接著說其他的新手重大誤區，包括選碼、搭配、口袋怎麼用等方面。
買西裝，要選小一號才好看？
過時的說法，選西裝“合身”才是標準，簡單的穿小一碼容易出很多問題。
上世紀九十年代，西裝才開始在我國流行，當時西裝文化的薄弱，中國人都會像穿普通衣服那樣，就穿的非常寬大。
現在你還能看到很多人這麼穿，比如說早期的雷老闆。以至於後來很多人誤以為這是西裝的正常大小，才有了西裝買小一號的說法。
在《鄉村愛情故事》中，雖然頭髮不多，但穿西裝的廣坤，是村裡最靚的仔！
你也可以跟廣坤一樣靚~
開個玩笑，其實西裝買小一號這種說法對於現在來說已經不適用了，受到明星藝人的影響，西裝是越來越修身，如果你還本著穿小一號的方法，不定就成非主流韓版油條鬼了.......
所以現在來說，選合身的西裝才是準確的。“穿小一號”的說法過時了。
什麼是合身呢？不同年齡段、不同職業的男士對西裝合身度的要求有差異。
- 從保守穩重的角度出發，律師、中年企業家、政府官員等人穿的西裝不能太修身，要走中庸之道；修身版會讓人覺得時尚而非穩重，降低信任感。
電視劇《紙牌屋》中的總統大叔穿略寬鬆的西裝
- 年輕人、廣告傳媒行業、娛樂行業（明星、演員、模特）可以穿得時尚一些、版型修一點也沒事兒。但千萬別穿成我上面放的那種非主流油條鬼。
男演員李易峰穿略修身的西
選小一號的說法，可能還忽略了胖人和瘦人的體型差異，這個是需要對應的版型來支持的。畢竟，現在生活水平提高了，大家穿西裝不光是“能套上”，還要“合身”“優雅”，所以，選西裝遠遠不是“選小一號”那麼簡單。
下圖就是瘦人穿西裝和胖人穿西裝的區別，只要剪裁好，都能穿得好看。右邊這位就是非常明顯的例子，這個人肚子不小看起來卻是微胖，那是因為西裝剪裁的修飾作用。
拋開定製不談，高級的西裝會有適合不同體型的版型，在版型選對的基礎上，才能選擇碼數。關於西裝剪裁和選擇的問題，之前寫過很多文章了，這裡不多囉嗦了：
身材好才能穿西裝？正相反！瘦子胖子穿對變紳士，唯獨肌肉男不行
穿西裝被嘲笑像中介？學會選西裝的首要祕訣，才能穿出模特效果！
西裝口袋不能放東西，否則會破壞外觀？
錯，西裝口袋就是用來給你放東西的。
很多自以為懂西裝的時尚小編說：為了保持美觀，西裝口袋不能放東西。有甚者更是為了追求西裝平整連口袋固定線都不能拆以防止口袋變形。其實口袋邊的粗疏固定線只是用來證明這件衣服是新的，沒有不能拆這一說。
西裝口袋本就是放東西的，只是不同位置口袋有不同作用。
比如：胸前的口袋是用來放口袋巾的；
復古西裝專門設計有票袋，在舊時是用來給紳士們放歌劇、遊輪、火車票等隨身票據的；
設計講究的西裝，內部還有多袋設計（下圖是我們自己西裝的內部結構白描圖），每一個口袋都貼心的為紳士們考慮了放什麼東西。
而且，做工到位的西裝，外側下方口袋會有防鼓設計，放輕薄物件完全沒問題，在特殊情況下放重物也能不太凸起難看。
放手行不行？手插在兜裡容易讓西裝變形，是不是比放東西更糟糕？
當然行！下面這張，查爾斯王子和他父親菲利普親王手插兜的圖片，顯然是選擇了舒適而非美觀。這種情況下口袋難免會變形，哪怕設計有防撐開結構也是無濟於事。
所以說，在男士著裝上，雖說應該儘可能保持體面、整潔，但是衣服是用來穿的，功能是用來用的，西裝放東西、插手不是那麼不可逾越的死規矩。
是人穿衣服，不是衣服穿人。
穿西裝，襯衫領要高出西裝領半公分到一公分？
錯，高級的穿西裝標準是襯衫露出西裝約2.5釐米甚至更高。
很多人以為襯衫要露出西裝領1公分，其實這是個低端、基礎的做法，嚴格來講不到位。
高級的穿西裝標準，是襯衫露出西裝至少1英寸（約2.5釐米）。
附幾張劇照來說明吧，當007還在以傳統老紳士形象出現在大家眼中的時候，不管是主演羅傑摩爾本人；
還是片中其他主要人物，襯衫無一不是高領款，高出西裝甚多。
是的，傳統的西裝包括禮服，為了凸顯高貴，領子一直有包裹脖頸的趨勢。所以，襯衫領寧高勿低，下圖是英劇《唐頓莊園》劇照。
看到這而，不妨瞭解下禮服知識：長見識：音樂家、紅毯明星都必須學會的高階禮服穿法-各種晚禮服
正統西裝或禮服，穿著的舒服與否不是關鍵，作為一種高級禮儀文化，尊貴感才是最重要的。
其實，領子高低同樣是階級的體現。低端襯衫考慮到穿著舒適而非挺拔高貴，往往比較矮，超出西裝領最多不超出1公分。順便，故意做低領高這種做法還能降低商家的庫存，有奸商嫌疑，這個原理就不細說了。
西裝最下一粒釦子永遠不扣？
錯，西裝釦子怎麼扣，取決於款式設計上是否要求，而非死規則。
單排扣西裝最下一粒扣絕不扣，雙排扣西裝外側最下的扣子不能扣，這條規則忽悠了多少人！
連專業男裝雜誌時尚先生出版的《風格手冊》都這麼寫，簡直誤導大眾！
順便說，時尚先生的男裝知識水平是比較低的，經常看到他們錯漏百出的文章。前兩天維權騎士還通知我，他們非法轉載抄襲世泊叔的文章。
釦子怎麼扣，並不是一成不變的死規則，更多的是看款式、穿著風格、以及場合來選。
舉個例子：下圖中的藍色線條就是西裝上衣的中腰線。左：常見西裝上衣，第一顆鈕釦位於中腰線附近，第二顆太偏下，所以只扣第一顆。如果扣上第二顆，整體視覺重心下移到兩顆鈕釦中間，看著畏畏縮縮，舒展不開，破壞美觀；
右：圍場夾克上衣，兩粒鈕釦分別位於中線上下不遠處，所以需要全扣上。如果只扣第一顆，視覺重心上移，太高了，看起來有點怪。
雙排扣西裝就更離譜了，所謂時尚小編的外側最下的扣子不能扣，是個非常狹隘的觀點！以最常見的6x4雙排扣西裝來說，兩顆全扣才是最正式的扣法。
以查爾斯為代表的英國王室成員，出現在公眾視線的情況下會比較嚴謹，幾乎都會選擇全扣穿法（少數休閒場合或者特別熱的時候除外）。
但6x4雙排扣西裝的扣法卻不止這一種，溫莎公爵這樣扣下不扣上錯了嗎？也沒錯。
最常見的，扣上不扣下，也可以。
至於為什麼，這裡我偏偏就不詳細說了，麻煩跑個腿，去看我專門寫過的兩篇長文：
雙排扣全扣、扣上還是扣下扣？西裝扣法最全考證，皇室都不能說錯
西裝配毛衣，是土的掉渣的穿法？
錯，時尚輪流轉，今天，想穿的有風格，得學會西裝配毛衣。
很多人可能都會覺得毛衣、襯衫搭西裝顯土氣，只有父輩們才這麼穿。大概是看多了鄉村愛情故事？
或者，這樣的？
警告：多次有公眾號私自登載世泊文章，均被投訴處罰。本文雖首發於頭條，稍後會在本人公眾號“宋世泊談男士服飾和形象”中原創發佈，為免被罰，請勿非法轉載到微信公眾號。
上一篇文章：（西裝新手誤區：想不到遍佈網上的穿著原則，配色這四條居然全錯）主要是講西裝在顏色選擇上的誤區，這篇文章接著說其他的新手重大誤區，包括選碼、搭配、口袋怎麼用等方面。
買西裝，要選小一號才好看？
過時的說法，選西裝“合身”才是標準，簡單的穿小一碼容易出很多問題。
上世紀九十年代，西裝才開始在我國流行，當時西裝文化的薄弱，中國人都會像穿普通衣服那樣，就穿的非常寬大。
現在你還能看到很多人這麼穿，比如說早期的雷老闆。以至於後來很多人誤以為這是西裝的正常大小，才有了西裝買小一號的說法。
在《鄉村愛情故事》中，雖然頭髮不多，但穿西裝的廣坤，是村裡最靚的仔！
你也可以跟廣坤一樣靚~
開個玩笑，其實西裝買小一號這種說法對於現在來說已經不適用了，受到明星藝人的影響，西裝是越來越修身，如果你還本著穿小一號的方法，不定就成非主流韓版油條鬼了.......
所以現在來說，選合身的西裝才是準確的。“穿小一號”的說法過時了。
什麼是合身呢？不同年齡段、不同職業的男士對西裝合身度的要求有差異。
- 從保守穩重的角度出發，律師、中年企業家、政府官員等人穿的西裝不能太修身，要走中庸之道；修身版會讓人覺得時尚而非穩重，降低信任感。
電視劇《紙牌屋》中的總統大叔穿略寬鬆的西裝
- 年輕人、廣告傳媒行業、娛樂行業（明星、演員、模特）可以穿得時尚一些、版型修一點也沒事兒。但千萬別穿成我上面放的那種非主流油條鬼。
男演員李易峰穿略修身的西
選小一號的說法，可能還忽略了胖人和瘦人的體型差異，這個是需要對應的版型來支持的。畢竟，現在生活水平提高了，大家穿西裝不光是“能套上”，還要“合身”“優雅”，所以，選西裝遠遠不是“選小一號”那麼簡單。
下圖就是瘦人穿西裝和胖人穿西裝的區別，只要剪裁好，都能穿得好看。右邊這位就是非常明顯的例子，這個人肚子不小看起來卻是微胖，那是因為西裝剪裁的修飾作用。
拋開定製不談，高級的西裝會有適合不同體型的版型，在版型選對的基礎上，才能選擇碼數。關於西裝剪裁和選擇的問題，之前寫過很多文章了，這裡不多囉嗦了：
身材好才能穿西裝？正相反！瘦子胖子穿對變紳士，唯獨肌肉男不行
穿西裝被嘲笑像中介？學會選西裝的首要祕訣，才能穿出模特效果！
西裝口袋不能放東西，否則會破壞外觀？
錯，西裝口袋就是用來給你放東西的。
很多自以為懂西裝的時尚小編說：為了保持美觀，西裝口袋不能放東西。有甚者更是為了追求西裝平整連口袋固定線都不能拆以防止口袋變形。其實口袋邊的粗疏固定線只是用來證明這件衣服是新的，沒有不能拆這一說。
西裝口袋本就是放東西的，只是不同位置口袋有不同作用。
比如：胸前的口袋是用來放口袋巾的；
復古西裝專門設計有票袋，在舊時是用來給紳士們放歌劇、遊輪、火車票等隨身票據的；
設計講究的西裝，內部還有多袋設計（下圖是我們自己西裝的內部結構白描圖），每一個口袋都貼心的為紳士們考慮了放什麼東西。
而且，做工到位的西裝，外側下方口袋會有防鼓設計，放輕薄物件完全沒問題，在特殊情況下放重物也能不太凸起難看。
放手行不行？手插在兜裡容易讓西裝變形，是不是比放東西更糟糕？
當然行！下面這張，查爾斯王子和他父親菲利普親王手插兜的圖片，顯然是選擇了舒適而非美觀。這種情況下口袋難免會變形，哪怕設計有防撐開結構也是無濟於事。
所以說，在男士著裝上，雖說應該儘可能保持體面、整潔，但是衣服是用來穿的，功能是用來用的，西裝放東西、插手不是那麼不可逾越的死規矩。
是人穿衣服，不是衣服穿人。
穿西裝，襯衫領要高出西裝領半公分到一公分？
錯，高級的穿西裝標準是襯衫露出西裝約2.5釐米甚至更高。
很多人以為襯衫要露出西裝領1公分，其實這是個低端、基礎的做法，嚴格來講不到位。
高級的穿西裝標準，是襯衫露出西裝至少1英寸（約2.5釐米）。
附幾張劇照來說明吧，當007還在以傳統老紳士形象出現在大家眼中的時候，不管是主演羅傑摩爾本人；
還是片中其他主要人物，襯衫無一不是高領款，高出西裝甚多。
是的，傳統的西裝包括禮服，為了凸顯高貴，領子一直有包裹脖頸的趨勢。所以，襯衫領寧高勿低，下圖是英劇《唐頓莊園》劇照。
看到這而，不妨瞭解下禮服知識：長見識：音樂家、紅毯明星都必須學會的高階禮服穿法-各種晚禮服
正統西裝或禮服，穿著的舒服與否不是關鍵，作為一種高級禮儀文化，尊貴感才是最重要的。
其實，領子高低同樣是階級的體現。低端襯衫考慮到穿著舒適而非挺拔高貴，往往比較矮，超出西裝領最多不超出1公分。順便，故意做低領高這種做法還能降低商家的庫存，有奸商嫌疑，這個原理就不細說了。
西裝最下一粒釦子永遠不扣？
錯，西裝釦子怎麼扣，取決於款式設計上是否要求，而非死規則。
單排扣西裝最下一粒扣絕不扣，雙排扣西裝外側最下的扣子不能扣，這條規則忽悠了多少人！
連專業男裝雜誌時尚先生出版的《風格手冊》都這麼寫，簡直誤導大眾！
順便說，時尚先生的男裝知識水平是比較低的，經常看到他們錯漏百出的文章。前兩天維權騎士還通知我，他們非法轉載抄襲世泊叔的文章。
釦子怎麼扣，並不是一成不變的死規則，更多的是看款式、穿著風格、以及場合來選。
舉個例子：下圖中的藍色線條就是西裝上衣的中腰線。左：常見西裝上衣，第一顆鈕釦位於中腰線附近，第二顆太偏下，所以只扣第一顆。如果扣上第二顆，整體視覺重心下移到兩顆鈕釦中間，看著畏畏縮縮，舒展不開，破壞美觀；
右：圍場夾克上衣，兩粒鈕釦分別位於中線上下不遠處，所以需要全扣上。如果只扣第一顆，視覺重心上移，太高了，看起來有點怪。
雙排扣西裝就更離譜了，所謂時尚小編的外側最下的扣子不能扣，是個非常狹隘的觀點！以最常見的6x4雙排扣西裝來說，兩顆全扣才是最正式的扣法。
以查爾斯為代表的英國王室成員，出現在公眾視線的情況下會比較嚴謹，幾乎都會選擇全扣穿法（少數休閒場合或者特別熱的時候除外）。
但6x4雙排扣西裝的扣法卻不止這一種，溫莎公爵這樣扣下不扣上錯了嗎？也沒錯。
最常見的，扣上不扣下，也可以。
至於為什麼，這裡我偏偏就不詳細說了，麻煩跑個腿，去看我專門寫過的兩篇長文：
雙排扣全扣、扣上還是扣下扣？西裝扣法最全考證，皇室都不能說錯
西裝配毛衣，是土的掉渣的穿法？
錯，時尚輪流轉，今天，想穿的有風格，得學會西裝配毛衣。
很多人可能都會覺得毛衣、襯衫搭西裝顯土氣，只有父輩們才這麼穿。大概是看多了鄉村愛情故事？
或者，這樣的？
但這樣搭，還土嗎？
警告：多次有公眾號私自登載世泊文章，均被投訴處罰。本文雖首發於頭條，稍後會在本人公眾號“宋世泊談男士服飾和形象”中原創發佈，為免被罰，請勿非法轉載到微信公眾號。
上一篇文章：（西裝新手誤區：想不到遍佈網上的穿著原則，配色這四條居然全錯）主要是講西裝在顏色選擇上的誤區，這篇文章接著說其他的新手重大誤區，包括選碼、搭配、口袋怎麼用等方面。
買西裝，要選小一號才好看？
過時的說法，選西裝“合身”才是標準，簡單的穿小一碼容易出很多問題。
上世紀九十年代，西裝才開始在我國流行，當時西裝文化的薄弱，中國人都會像穿普通衣服那樣，就穿的非常寬大。
現在你還能看到很多人這麼穿，比如說早期的雷老闆。以至於後來很多人誤以為這是西裝的正常大小，才有了西裝買小一號的說法。
在《鄉村愛情故事》中，雖然頭髮不多，但穿西裝的廣坤，是村裡最靚的仔！
你也可以跟廣坤一樣靚~
開個玩笑，其實西裝買小一號這種說法對於現在來說已經不適用了，受到明星藝人的影響，西裝是越來越修身，如果你還本著穿小一號的方法，不定就成非主流韓版油條鬼了.......
所以現在來說，選合身的西裝才是準確的。“穿小一號”的說法過時了。
什麼是合身呢？不同年齡段、不同職業的男士對西裝合身度的要求有差異。
- 從保守穩重的角度出發，律師、中年企業家、政府官員等人穿的西裝不能太修身，要走中庸之道；修身版會讓人覺得時尚而非穩重，降低信任感。
電視劇《紙牌屋》中的總統大叔穿略寬鬆的西裝
- 年輕人、廣告傳媒行業、娛樂行業（明星、演員、模特）可以穿得時尚一些、版型修一點也沒事兒。但千萬別穿成我上面放的那種非主流油條鬼。
男演員李易峰穿略修身的西
選小一號的說法，可能還忽略了胖人和瘦人的體型差異，這個是需要對應的版型來支持的。畢竟，現在生活水平提高了，大家穿西裝不光是“能套上”，還要“合身”“優雅”，所以，選西裝遠遠不是“選小一號”那麼簡單。
下圖就是瘦人穿西裝和胖人穿西裝的區別，只要剪裁好，都能穿得好看。右邊這位就是非常明顯的例子，這個人肚子不小看起來卻是微胖，那是因為西裝剪裁的修飾作用。
拋開定製不談，高級的西裝會有適合不同體型的版型，在版型選對的基礎上，才能選擇碼數。關於西裝剪裁和選擇的問題，之前寫過很多文章了，這裡不多囉嗦了：
身材好才能穿西裝？正相反！瘦子胖子穿對變紳士，唯獨肌肉男不行
穿西裝被嘲笑像中介？學會選西裝的首要祕訣，才能穿出模特效果！
西裝口袋不能放東西，否則會破壞外觀？
錯，西裝口袋就是用來給你放東西的。
很多自以為懂西裝的時尚小編說：為了保持美觀，西裝口袋不能放東西。有甚者更是為了追求西裝平整連口袋固定線都不能拆以防止口袋變形。其實口袋邊的粗疏固定線只是用來證明這件衣服是新的，沒有不能拆這一說。
西裝口袋本就是放東西的，只是不同位置口袋有不同作用。
比如：胸前的口袋是用來放口袋巾的；
復古西裝專門設計有票袋，在舊時是用來給紳士們放歌劇、遊輪、火車票等隨身票據的；
設計講究的西裝，內部還有多袋設計（下圖是我們自己西裝的內部結構白描圖），每一個口袋都貼心的為紳士們考慮了放什麼東西。
而且，做工到位的西裝，外側下方口袋會有防鼓設計，放輕薄物件完全沒問題，在特殊情況下放重物也能不太凸起難看。
放手行不行？手插在兜裡容易讓西裝變形，是不是比放東西更糟糕？
當然行！下面這張，查爾斯王子和他父親菲利普親王手插兜的圖片，顯然是選擇了舒適而非美觀。這種情況下口袋難免會變形，哪怕設計有防撐開結構也是無濟於事。
所以說，在男士著裝上，雖說應該儘可能保持體面、整潔，但是衣服是用來穿的，功能是用來用的，西裝放東西、插手不是那麼不可逾越的死規矩。
是人穿衣服，不是衣服穿人。
穿西裝，襯衫領要高出西裝領半公分到一公分？
錯，高級的穿西裝標準是襯衫露出西裝約2.5釐米甚至更高。
很多人以為襯衫要露出西裝領1公分，其實這是個低端、基礎的做法，嚴格來講不到位。
高級的穿西裝標準，是襯衫露出西裝至少1英寸（約2.5釐米）。
附幾張劇照來說明吧，當007還在以傳統老紳士形象出現在大家眼中的時候，不管是主演羅傑摩爾本人；
還是片中其他主要人物，襯衫無一不是高領款，高出西裝甚多。
是的，傳統的西裝包括禮服，為了凸顯高貴，領子一直有包裹脖頸的趨勢。所以，襯衫領寧高勿低，下圖是英劇《唐頓莊園》劇照。
看到這而，不妨瞭解下禮服知識：長見識：音樂家、紅毯明星都必須學會的高階禮服穿法-各種晚禮服
正統西裝或禮服，穿著的舒服與否不是關鍵，作為一種高級禮儀文化，尊貴感才是最重要的。
其實，領子高低同樣是階級的體現。低端襯衫考慮到穿著舒適而非挺拔高貴，往往比較矮，超出西裝領最多不超出1公分。順便，故意做低領高這種做法還能降低商家的庫存，有奸商嫌疑，這個原理就不細說了。
西裝最下一粒釦子永遠不扣？
錯，西裝釦子怎麼扣，取決於款式設計上是否要求，而非死規則。
單排扣西裝最下一粒扣絕不扣，雙排扣西裝外側最下的扣子不能扣，這條規則忽悠了多少人！
連專業男裝雜誌時尚先生出版的《風格手冊》都這麼寫，簡直誤導大眾！
順便說，時尚先生的男裝知識水平是比較低的，經常看到他們錯漏百出的文章。前兩天維權騎士還通知我，他們非法轉載抄襲世泊叔的文章。
釦子怎麼扣，並不是一成不變的死規則，更多的是看款式、穿著風格、以及場合來選。
舉個例子：下圖中的藍色線條就是西裝上衣的中腰線。左：常見西裝上衣，第一顆鈕釦位於中腰線附近，第二顆太偏下，所以只扣第一顆。如果扣上第二顆，整體視覺重心下移到兩顆鈕釦中間，看著畏畏縮縮，舒展不開，破壞美觀；
右：圍場夾克上衣，兩粒鈕釦分別位於中線上下不遠處，所以需要全扣上。如果只扣第一顆，視覺重心上移，太高了，看起來有點怪。
雙排扣西裝就更離譜了，所謂時尚小編的外側最下的扣子不能扣，是個非常狹隘的觀點！以最常見的6x4雙排扣西裝來說，兩顆全扣才是最正式的扣法。
以查爾斯為代表的英國王室成員，出現在公眾視線的情況下會比較嚴謹，幾乎都會選擇全扣穿法（少數休閒場合或者特別熱的時候除外）。
但6x4雙排扣西裝的扣法卻不止這一種，溫莎公爵這樣扣下不扣上錯了嗎？也沒錯。
最常見的，扣上不扣下，也可以。
至於為什麼，這裡我偏偏就不詳細說了，麻煩跑個腿，去看我專門寫過的兩篇長文：
雙排扣全扣、扣上還是扣下扣？西裝扣法最全考證，皇室都不能說錯
西裝配毛衣，是土的掉渣的穿法？
錯，時尚輪流轉，今天，想穿的有風格，得學會西裝配毛衣。
很多人可能都會覺得毛衣、襯衫搭西裝顯土氣，只有父輩們才這麼穿。大概是看多了鄉村愛情故事？
或者，這樣的？
但這樣搭，還土嗎？
這樣土嗎？
警告：多次有公眾號私自登載世泊文章，均被投訴處罰。本文雖首發於頭條，稍後會在本人公眾號“宋世泊談男士服飾和形象”中原創發佈，為免被罰，請勿非法轉載到微信公眾號。
上一篇文章：（西裝新手誤區：想不到遍佈網上的穿著原則，配色這四條居然全錯）主要是講西裝在顏色選擇上的誤區，這篇文章接著說其他的新手重大誤區，包括選碼、搭配、口袋怎麼用等方面。
買西裝，要選小一號才好看？
過時的說法，選西裝“合身”才是標準，簡單的穿小一碼容易出很多問題。
上世紀九十年代，西裝才開始在我國流行，當時西裝文化的薄弱，中國人都會像穿普通衣服那樣，就穿的非常寬大。
現在你還能看到很多人這麼穿，比如說早期的雷老闆。以至於後來很多人誤以為這是西裝的正常大小，才有了西裝買小一號的說法。
在《鄉村愛情故事》中，雖然頭髮不多，但穿西裝的廣坤，是村裡最靚的仔！
你也可以跟廣坤一樣靚~
開個玩笑，其實西裝買小一號這種說法對於現在來說已經不適用了，受到明星藝人的影響，西裝是越來越修身，如果你還本著穿小一號的方法，不定就成非主流韓版油條鬼了.......
所以現在來說，選合身的西裝才是準確的。“穿小一號”的說法過時了。
什麼是合身呢？不同年齡段、不同職業的男士對西裝合身度的要求有差異。
- 從保守穩重的角度出發，律師、中年企業家、政府官員等人穿的西裝不能太修身，要走中庸之道；修身版會讓人覺得時尚而非穩重，降低信任感。
電視劇《紙牌屋》中的總統大叔穿略寬鬆的西裝
- 年輕人、廣告傳媒行業、娛樂行業（明星、演員、模特）可以穿得時尚一些、版型修一點也沒事兒。但千萬別穿成我上面放的那種非主流油條鬼。
男演員李易峰穿略修身的西
選小一號的說法，可能還忽略了胖人和瘦人的體型差異，這個是需要對應的版型來支持的。畢竟，現在生活水平提高了，大家穿西裝不光是“能套上”，還要“合身”“優雅”，所以，選西裝遠遠不是“選小一號”那麼簡單。
下圖就是瘦人穿西裝和胖人穿西裝的區別，只要剪裁好，都能穿得好看。右邊這位就是非常明顯的例子，這個人肚子不小看起來卻是微胖，那是因為西裝剪裁的修飾作用。
拋開定製不談，高級的西裝會有適合不同體型的版型，在版型選對的基礎上，才能選擇碼數。關於西裝剪裁和選擇的問題，之前寫過很多文章了，這裡不多囉嗦了：
身材好才能穿西裝？正相反！瘦子胖子穿對變紳士，唯獨肌肉男不行
穿西裝被嘲笑像中介？學會選西裝的首要祕訣，才能穿出模特效果！
西裝口袋不能放東西，否則會破壞外觀？
錯，西裝口袋就是用來給你放東西的。
很多自以為懂西裝的時尚小編說：為了保持美觀，西裝口袋不能放東西。有甚者更是為了追求西裝平整連口袋固定線都不能拆以防止口袋變形。其實口袋邊的粗疏固定線只是用來證明這件衣服是新的，沒有不能拆這一說。
西裝口袋本就是放東西的，只是不同位置口袋有不同作用。
比如：胸前的口袋是用來放口袋巾的；
復古西裝專門設計有票袋，在舊時是用來給紳士們放歌劇、遊輪、火車票等隨身票據的；
設計講究的西裝，內部還有多袋設計（下圖是我們自己西裝的內部結構白描圖），每一個口袋都貼心的為紳士們考慮了放什麼東西。
而且，做工到位的西裝，外側下方口袋會有防鼓設計，放輕薄物件完全沒問題，在特殊情況下放重物也能不太凸起難看。
放手行不行？手插在兜裡容易讓西裝變形，是不是比放東西更糟糕？
當然行！下面這張，查爾斯王子和他父親菲利普親王手插兜的圖片，顯然是選擇了舒適而非美觀。這種情況下口袋難免會變形，哪怕設計有防撐開結構也是無濟於事。
所以說，在男士著裝上，雖說應該儘可能保持體面、整潔，但是衣服是用來穿的，功能是用來用的，西裝放東西、插手不是那麼不可逾越的死規矩。
是人穿衣服，不是衣服穿人。
穿西裝，襯衫領要高出西裝領半公分到一公分？
錯，高級的穿西裝標準是襯衫露出西裝約2.5釐米甚至更高。
很多人以為襯衫要露出西裝領1公分，其實這是個低端、基礎的做法，嚴格來講不到位。
高級的穿西裝標準，是襯衫露出西裝至少1英寸（約2.5釐米）。
附幾張劇照來說明吧，當007還在以傳統老紳士形象出現在大家眼中的時候，不管是主演羅傑摩爾本人；
還是片中其他主要人物，襯衫無一不是高領款，高出西裝甚多。
是的，傳統的西裝包括禮服，為了凸顯高貴，領子一直有包裹脖頸的趨勢。所以，襯衫領寧高勿低，下圖是英劇《唐頓莊園》劇照。
看到這而，不妨瞭解下禮服知識：長見識：音樂家、紅毯明星都必須學會的高階禮服穿法-各種晚禮服
正統西裝或禮服，穿著的舒服與否不是關鍵，作為一種高級禮儀文化，尊貴感才是最重要的。
其實，領子高低同樣是階級的體現。低端襯衫考慮到穿著舒適而非挺拔高貴，往往比較矮，超出西裝領最多不超出1公分。順便，故意做低領高這種做法還能降低商家的庫存，有奸商嫌疑，這個原理就不細說了。
西裝最下一粒釦子永遠不扣？
錯，西裝釦子怎麼扣，取決於款式設計上是否要求，而非死規則。
單排扣西裝最下一粒扣絕不扣，雙排扣西裝外側最下的扣子不能扣，這條規則忽悠了多少人！
連專業男裝雜誌時尚先生出版的《風格手冊》都這麼寫，簡直誤導大眾！
順便說，時尚先生的男裝知識水平是比較低的，經常看到他們錯漏百出的文章。前兩天維權騎士還通知我，他們非法轉載抄襲世泊叔的文章。
釦子怎麼扣，並不是一成不變的死規則，更多的是看款式、穿著風格、以及場合來選。
舉個例子：下圖中的藍色線條就是西裝上衣的中腰線。左：常見西裝上衣，第一顆鈕釦位於中腰線附近，第二顆太偏下，所以只扣第一顆。如果扣上第二顆，整體視覺重心下移到兩顆鈕釦中間，看著畏畏縮縮，舒展不開，破壞美觀；
右：圍場夾克上衣，兩粒鈕釦分別位於中線上下不遠處，所以需要全扣上。如果只扣第一顆，視覺重心上移，太高了，看起來有點怪。
雙排扣西裝就更離譜了，所謂時尚小編的外側最下的扣子不能扣，是個非常狹隘的觀點！以最常見的6x4雙排扣西裝來說，兩顆全扣才是最正式的扣法。
以查爾斯為代表的英國王室成員，出現在公眾視線的情況下會比較嚴謹，幾乎都會選擇全扣穿法（少數休閒場合或者特別熱的時候除外）。
但6x4雙排扣西裝的扣法卻不止這一種，溫莎公爵這樣扣下不扣上錯了嗎？也沒錯。
最常見的，扣上不扣下，也可以。
至於為什麼，這裡我偏偏就不詳細說了，麻煩跑個腿，去看我專門寫過的兩篇長文：
雙排扣全扣、扣上還是扣下扣？西裝扣法最全考證，皇室都不能說錯
西裝配毛衣，是土的掉渣的穿法？
錯，時尚輪流轉，今天，想穿的有風格，得學會西裝配毛衣。
很多人可能都會覺得毛衣、襯衫搭西裝顯土氣，只有父輩們才這麼穿。大概是看多了鄉村愛情故事？
或者，這樣的？
但這樣搭，還土嗎？
這樣土嗎？
- 左圖搭配復古費爾島紋毛衣，由繁至簡，層層深入，層次感溢然而出。走的是老派鄉間紳士的風格。
- 右圖則搭配是圓領毛衣加襯衫，則走的是輕熟的時尚新貴路線，既有時尚，又顯年輕。
警告：多次有公眾號私自登載世泊文章，均被投訴處罰。本文雖首發於頭條，稍後會在本人公眾號“宋世泊談男士服飾和形象”中原創發佈，為免被罰，請勿非法轉載到微信公眾號。
上一篇文章：（西裝新手誤區：想不到遍佈網上的穿著原則，配色這四條居然全錯）主要是講西裝在顏色選擇上的誤區，這篇文章接著說其他的新手重大誤區，包括選碼、搭配、口袋怎麼用等方面。
買西裝，要選小一號才好看？
過時的說法，選西裝“合身”才是標準，簡單的穿小一碼容易出很多問題。
上世紀九十年代，西裝才開始在我國流行，當時西裝文化的薄弱，中國人都會像穿普通衣服那樣，就穿的非常寬大。
現在你還能看到很多人這麼穿，比如說早期的雷老闆。以至於後來很多人誤以為這是西裝的正常大小，才有了西裝買小一號的說法。
在《鄉村愛情故事》中，雖然頭髮不多，但穿西裝的廣坤，是村裡最靚的仔！
你也可以跟廣坤一樣靚~
開個玩笑，其實西裝買小一號這種說法對於現在來說已經不適用了，受到明星藝人的影響，西裝是越來越修身，如果你還本著穿小一號的方法，不定就成非主流韓版油條鬼了.......
所以現在來說，選合身的西裝才是準確的。“穿小一號”的說法過時了。
什麼是合身呢？不同年齡段、不同職業的男士對西裝合身度的要求有差異。
- 從保守穩重的角度出發，律師、中年企業家、政府官員等人穿的西裝不能太修身，要走中庸之道；修身版會讓人覺得時尚而非穩重，降低信任感。
電視劇《紙牌屋》中的總統大叔穿略寬鬆的西裝
- 年輕人、廣告傳媒行業、娛樂行業（明星、演員、模特）可以穿得時尚一些、版型修一點也沒事兒。但千萬別穿成我上面放的那種非主流油條鬼。
男演員李易峰穿略修身的西
選小一號的說法，可能還忽略了胖人和瘦人的體型差異，這個是需要對應的版型來支持的。畢竟，現在生活水平提高了，大家穿西裝不光是“能套上”，還要“合身”“優雅”，所以，選西裝遠遠不是“選小一號”那麼簡單。
下圖就是瘦人穿西裝和胖人穿西裝的區別，只要剪裁好，都能穿得好看。右邊這位就是非常明顯的例子，這個人肚子不小看起來卻是微胖，那是因為西裝剪裁的修飾作用。
拋開定製不談，高級的西裝會有適合不同體型的版型，在版型選對的基礎上，才能選擇碼數。關於西裝剪裁和選擇的問題，之前寫過很多文章了，這裡不多囉嗦了：
身材好才能穿西裝？正相反！瘦子胖子穿對變紳士，唯獨肌肉男不行
穿西裝被嘲笑像中介？學會選西裝的首要祕訣，才能穿出模特效果！
西裝口袋不能放東西，否則會破壞外觀？
錯，西裝口袋就是用來給你放東西的。
很多自以為懂西裝的時尚小編說：為了保持美觀，西裝口袋不能放東西。有甚者更是為了追求西裝平整連口袋固定線都不能拆以防止口袋變形。其實口袋邊的粗疏固定線只是用來證明這件衣服是新的，沒有不能拆這一說。
西裝口袋本就是放東西的，只是不同位置口袋有不同作用。
比如：胸前的口袋是用來放口袋巾的；
復古西裝專門設計有票袋，在舊時是用來給紳士們放歌劇、遊輪、火車票等隨身票據的；
設計講究的西裝，內部還有多袋設計（下圖是我們自己西裝的內部結構白描圖），每一個口袋都貼心的為紳士們考慮了放什麼東西。
而且，做工到位的西裝，外側下方口袋會有防鼓設計，放輕薄物件完全沒問題，在特殊情況下放重物也能不太凸起難看。
放手行不行？手插在兜裡容易讓西裝變形，是不是比放東西更糟糕？
當然行！下面這張，查爾斯王子和他父親菲利普親王手插兜的圖片，顯然是選擇了舒適而非美觀。這種情況下口袋難免會變形，哪怕設計有防撐開結構也是無濟於事。
所以說，在男士著裝上，雖說應該儘可能保持體面、整潔，但是衣服是用來穿的，功能是用來用的，西裝放東西、插手不是那麼不可逾越的死規矩。
是人穿衣服，不是衣服穿人。
穿西裝，襯衫領要高出西裝領半公分到一公分？
錯，高級的穿西裝標準是襯衫露出西裝約2.5釐米甚至更高。
很多人以為襯衫要露出西裝領1公分，其實這是個低端、基礎的做法，嚴格來講不到位。
高級的穿西裝標準，是襯衫露出西裝至少1英寸（約2.5釐米）。
附幾張劇照來說明吧，當007還在以傳統老紳士形象出現在大家眼中的時候，不管是主演羅傑摩爾本人；
還是片中其他主要人物，襯衫無一不是高領款，高出西裝甚多。
是的，傳統的西裝包括禮服，為了凸顯高貴，領子一直有包裹脖頸的趨勢。所以，襯衫領寧高勿低，下圖是英劇《唐頓莊園》劇照。
看到這而，不妨瞭解下禮服知識：長見識：音樂家、紅毯明星都必須學會的高階禮服穿法-各種晚禮服
正統西裝或禮服，穿著的舒服與否不是關鍵，作為一種高級禮儀文化，尊貴感才是最重要的。
其實，領子高低同樣是階級的體現。低端襯衫考慮到穿著舒適而非挺拔高貴，往往比較矮，超出西裝領最多不超出1公分。順便，故意做低領高這種做法還能降低商家的庫存，有奸商嫌疑，這個原理就不細說了。
西裝最下一粒釦子永遠不扣？
錯，西裝釦子怎麼扣，取決於款式設計上是否要求，而非死規則。
單排扣西裝最下一粒扣絕不扣，雙排扣西裝外側最下的扣子不能扣，這條規則忽悠了多少人！
連專業男裝雜誌時尚先生出版的《風格手冊》都這麼寫，簡直誤導大眾！
順便說，時尚先生的男裝知識水平是比較低的，經常看到他們錯漏百出的文章。前兩天維權騎士還通知我，他們非法轉載抄襲世泊叔的文章。
釦子怎麼扣，並不是一成不變的死規則，更多的是看款式、穿著風格、以及場合來選。
舉個例子：下圖中的藍色線條就是西裝上衣的中腰線。左：常見西裝上衣，第一顆鈕釦位於中腰線附近，第二顆太偏下，所以只扣第一顆。如果扣上第二顆，整體視覺重心下移到兩顆鈕釦中間，看著畏畏縮縮，舒展不開，破壞美觀；
右：圍場夾克上衣，兩粒鈕釦分別位於中線上下不遠處，所以需要全扣上。如果只扣第一顆，視覺重心上移，太高了，看起來有點怪。
雙排扣西裝就更離譜了，所謂時尚小編的外側最下的扣子不能扣，是個非常狹隘的觀點！以最常見的6x4雙排扣西裝來說，兩顆全扣才是最正式的扣法。
以查爾斯為代表的英國王室成員，出現在公眾視線的情況下會比較嚴謹，幾乎都會選擇全扣穿法（少數休閒場合或者特別熱的時候除外）。
但6x4雙排扣西裝的扣法卻不止這一種，溫莎公爵這樣扣下不扣上錯了嗎？也沒錯。
最常見的，扣上不扣下，也可以。
至於為什麼，這裡我偏偏就不詳細說了，麻煩跑個腿，去看我專門寫過的兩篇長文：
雙排扣全扣、扣上還是扣下扣？西裝扣法最全考證，皇室都不能說錯
西裝配毛衣，是土的掉渣的穿法？
錯，時尚輪流轉，今天，想穿的有風格，得學會西裝配毛衣。
很多人可能都會覺得毛衣、襯衫搭西裝顯土氣，只有父輩們才這麼穿。大概是看多了鄉村愛情故事？
或者，這樣的？
但這樣搭，還土嗎？
這樣土嗎？
- 左圖搭配復古費爾島紋毛衣，由繁至簡，層層深入，層次感溢然而出。走的是老派鄉間紳士的風格。
- 右圖則搭配是圓領毛衣加襯衫，則走的是輕熟的時尚新貴路線，既有時尚，又顯年輕。
之前在棕色系單品搭配的文章：儒雅紳士還是街頭硬漢？棕褐咖啡色系搭配法，傾倒女神的男人品位中我放過這樣一張圖，搭配得非常漂亮，搬過來用一下。
上淺下深的配色比較穩重，在色彩追求協調的情況下，這套能看出一些質感對比。粗紡上衣對比精紡西褲，內搭開襟毛衣，這在秋冬季紳裝搭配中是很常見的，整體看色彩用得很漂亮。
警告：多次有公眾號私自登載世泊文章，均被投訴處罰。本文雖首發於頭條，稍後會在本人公眾號“宋世泊談男士服飾和形象”中原創發佈，為免被罰，請勿非法轉載到微信公眾號。
上一篇文章：（西裝新手誤區：想不到遍佈網上的穿著原則，配色這四條居然全錯）主要是講西裝在顏色選擇上的誤區，這篇文章接著說其他的新手重大誤區，包括選碼、搭配、口袋怎麼用等方面。
買西裝，要選小一號才好看？
過時的說法，選西裝“合身”才是標準，簡單的穿小一碼容易出很多問題。
上世紀九十年代，西裝才開始在我國流行，當時西裝文化的薄弱，中國人都會像穿普通衣服那樣，就穿的非常寬大。
現在你還能看到很多人這麼穿，比如說早期的雷老闆。以至於後來很多人誤以為這是西裝的正常大小，才有了西裝買小一號的說法。
在《鄉村愛情故事》中，雖然頭髮不多，但穿西裝的廣坤，是村裡最靚的仔！
你也可以跟廣坤一樣靚~
開個玩笑，其實西裝買小一號這種說法對於現在來說已經不適用了，受到明星藝人的影響，西裝是越來越修身，如果你還本著穿小一號的方法，不定就成非主流韓版油條鬼了.......
所以現在來說，選合身的西裝才是準確的。“穿小一號”的說法過時了。
什麼是合身呢？不同年齡段、不同職業的男士對西裝合身度的要求有差異。
- 從保守穩重的角度出發，律師、中年企業家、政府官員等人穿的西裝不能太修身，要走中庸之道；修身版會讓人覺得時尚而非穩重，降低信任感。
電視劇《紙牌屋》中的總統大叔穿略寬鬆的西裝
- 年輕人、廣告傳媒行業、娛樂行業（明星、演員、模特）可以穿得時尚一些、版型修一點也沒事兒。但千萬別穿成我上面放的那種非主流油條鬼。
男演員李易峰穿略修身的西
選小一號的說法，可能還忽略了胖人和瘦人的體型差異，這個是需要對應的版型來支持的。畢竟，現在生活水平提高了，大家穿西裝不光是“能套上”，還要“合身”“優雅”，所以，選西裝遠遠不是“選小一號”那麼簡單。
下圖就是瘦人穿西裝和胖人穿西裝的區別，只要剪裁好，都能穿得好看。右邊這位就是非常明顯的例子，這個人肚子不小看起來卻是微胖，那是因為西裝剪裁的修飾作用。
拋開定製不談，高級的西裝會有適合不同體型的版型，在版型選對的基礎上，才能選擇碼數。關於西裝剪裁和選擇的問題，之前寫過很多文章了，這裡不多囉嗦了：
身材好才能穿西裝？正相反！瘦子胖子穿對變紳士，唯獨肌肉男不行
穿西裝被嘲笑像中介？學會選西裝的首要祕訣，才能穿出模特效果！
西裝口袋不能放東西，否則會破壞外觀？
錯，西裝口袋就是用來給你放東西的。
很多自以為懂西裝的時尚小編說：為了保持美觀，西裝口袋不能放東西。有甚者更是為了追求西裝平整連口袋固定線都不能拆以防止口袋變形。其實口袋邊的粗疏固定線只是用來證明這件衣服是新的，沒有不能拆這一說。
西裝口袋本就是放東西的，只是不同位置口袋有不同作用。
比如：胸前的口袋是用來放口袋巾的；
復古西裝專門設計有票袋，在舊時是用來給紳士們放歌劇、遊輪、火車票等隨身票據的；
設計講究的西裝，內部還有多袋設計（下圖是我們自己西裝的內部結構白描圖），每一個口袋都貼心的為紳士們考慮了放什麼東西。
而且，做工到位的西裝，外側下方口袋會有防鼓設計，放輕薄物件完全沒問題，在特殊情況下放重物也能不太凸起難看。
放手行不行？手插在兜裡容易讓西裝變形，是不是比放東西更糟糕？
當然行！下面這張，查爾斯王子和他父親菲利普親王手插兜的圖片，顯然是選擇了舒適而非美觀。這種情況下口袋難免會變形，哪怕設計有防撐開結構也是無濟於事。
所以說，在男士著裝上，雖說應該儘可能保持體面、整潔，但是衣服是用來穿的，功能是用來用的，西裝放東西、插手不是那麼不可逾越的死規矩。
是人穿衣服，不是衣服穿人。
穿西裝，襯衫領要高出西裝領半公分到一公分？
錯，高級的穿西裝標準是襯衫露出西裝約2.5釐米甚至更高。
很多人以為襯衫要露出西裝領1公分，其實這是個低端、基礎的做法，嚴格來講不到位。
高級的穿西裝標準，是襯衫露出西裝至少1英寸（約2.5釐米）。
附幾張劇照來說明吧，當007還在以傳統老紳士形象出現在大家眼中的時候，不管是主演羅傑摩爾本人；
還是片中其他主要人物，襯衫無一不是高領款，高出西裝甚多。
是的，傳統的西裝包括禮服，為了凸顯高貴，領子一直有包裹脖頸的趨勢。所以，襯衫領寧高勿低，下圖是英劇《唐頓莊園》劇照。
看到這而，不妨瞭解下禮服知識：長見識：音樂家、紅毯明星都必須學會的高階禮服穿法-各種晚禮服
正統西裝或禮服，穿著的舒服與否不是關鍵，作為一種高級禮儀文化，尊貴感才是最重要的。
其實，領子高低同樣是階級的體現。低端襯衫考慮到穿著舒適而非挺拔高貴，往往比較矮，超出西裝領最多不超出1公分。順便，故意做低領高這種做法還能降低商家的庫存，有奸商嫌疑，這個原理就不細說了。
西裝最下一粒釦子永遠不扣？
錯，西裝釦子怎麼扣，取決於款式設計上是否要求，而非死規則。
單排扣西裝最下一粒扣絕不扣，雙排扣西裝外側最下的扣子不能扣，這條規則忽悠了多少人！
連專業男裝雜誌時尚先生出版的《風格手冊》都這麼寫，簡直誤導大眾！
順便說，時尚先生的男裝知識水平是比較低的，經常看到他們錯漏百出的文章。前兩天維權騎士還通知我，他們非法轉載抄襲世泊叔的文章。
釦子怎麼扣，並不是一成不變的死規則，更多的是看款式、穿著風格、以及場合來選。
舉個例子：下圖中的藍色線條就是西裝上衣的中腰線。左：常見西裝上衣，第一顆鈕釦位於中腰線附近，第二顆太偏下，所以只扣第一顆。如果扣上第二顆，整體視覺重心下移到兩顆鈕釦中間，看著畏畏縮縮，舒展不開，破壞美觀；
右：圍場夾克上衣，兩粒鈕釦分別位於中線上下不遠處，所以需要全扣上。如果只扣第一顆，視覺重心上移，太高了，看起來有點怪。
雙排扣西裝就更離譜了，所謂時尚小編的外側最下的扣子不能扣，是個非常狹隘的觀點！以最常見的6x4雙排扣西裝來說，兩顆全扣才是最正式的扣法。
以查爾斯為代表的英國王室成員，出現在公眾視線的情況下會比較嚴謹，幾乎都會選擇全扣穿法（少數休閒場合或者特別熱的時候除外）。
但6x4雙排扣西裝的扣法卻不止這一種，溫莎公爵這樣扣下不扣上錯了嗎？也沒錯。
最常見的，扣上不扣下，也可以。
至於為什麼，這裡我偏偏就不詳細說了，麻煩跑個腿，去看我專門寫過的兩篇長文：
雙排扣全扣、扣上還是扣下扣？西裝扣法最全考證，皇室都不能說錯
西裝配毛衣，是土的掉渣的穿法？
錯，時尚輪流轉，今天，想穿的有風格，得學會西裝配毛衣。
很多人可能都會覺得毛衣、襯衫搭西裝顯土氣，只有父輩們才這麼穿。大概是看多了鄉村愛情故事？
或者，這樣的？
但這樣搭，還土嗎？
這樣土嗎？
- 左圖搭配復古費爾島紋毛衣，由繁至簡，層層深入，層次感溢然而出。走的是老派鄉間紳士的風格。
- 右圖則搭配是圓領毛衣加襯衫，則走的是輕熟的時尚新貴路線，既有時尚，又顯年輕。
之前在棕色系單品搭配的文章：儒雅紳士還是街頭硬漢？棕褐咖啡色系搭配法，傾倒女神的男人品位中我放過這樣一張圖，搭配得非常漂亮，搬過來用一下。
上淺下深的配色比較穩重，在色彩追求協調的情況下，這套能看出一些質感對比。粗紡上衣對比精紡西褲，內搭開襟毛衣，這在秋冬季紳裝搭配中是很常見的，整體看色彩用得很漂亮。
注意的是正式場合不考慮這樣穿。
以上，就是在穿西裝的過程中，看似不起眼，但新手被誤導有可能會犯的錯誤。
經濟在進步，我們接觸到的西式著裝規則，越來越豐富和高級，那些國內著裝貧瘠時代總結的規則，錯漏之處已經顯現。
著裝之所以跟品位掛鉤，因為穿的不光是美觀，還有文化和禮儀。
成熟男士怎樣穿的紳士又貴氣？我的頭條號“宋世泊”專講這些。
除親身示範穿搭，還有服飾知識、髮型設計、顏值提升等內容。
篇首名字旁有個藍色按鈕，點擊得到免費頂級男裝知識庫！
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警告：多次有公眾號私自登載世泊文章，均被投訴處罰。本文雖首發於頭條，稍後會在本人公眾號“宋世泊談男士服飾和形象”中原創發佈，為免被罰，請勿非法轉載到微信公眾號。
上一篇文章：（西裝新手誤區：想不到遍佈網上的穿著原則，配色這四條居然全錯）主要是講西裝在顏色選擇上的誤區，這篇文章接著說其他的新手重大誤區，包括選碼、搭配、口袋怎麼用等方面。
買西裝，要選小一號才好看？
過時的說法，選西裝“合身”才是標準，簡單的穿小一碼容易出很多問題。
上世紀九十年代，西裝才開始在我國流行，當時西裝文化的薄弱，中國人都會像穿普通衣服那樣，就穿的非常寬大。
現在你還能看到很多人這麼穿，比如說早期的雷老闆。以至於後來很多人誤以為這是西裝的正常大小，才有了西裝買小一號的說法。
在《鄉村愛情故事》中，雖然頭髮不多，但穿西裝的廣坤，是村裡最靚的仔！
你也可以跟廣坤一樣靚~
開個玩笑，其實西裝買小一號這種說法對於現在來說已經不適用了，受到明星藝人的影響，西裝是越來越修身，如果你還本著穿小一號的方法，不定就成非主流韓版油條鬼了.......
所以現在來說，選合身的西裝才是準確的。“穿小一號”的說法過時了。
什麼是合身呢？不同年齡段、不同職業的男士對西裝合身度的要求有差異。
- 從保守穩重的角度出發，律師、中年企業家、政府官員等人穿的西裝不能太修身，要走中庸之道；修身版會讓人覺得時尚而非穩重，降低信任感。
電視劇《紙牌屋》中的總統大叔穿略寬鬆的西裝
- 年輕人、廣告傳媒行業、娛樂行業（明星、演員、模特）可以穿得時尚一些、版型修一點也沒事兒。但千萬別穿成我上面放的那種非主流油條鬼。
男演員李易峰穿略修身的西
選小一號的說法，可能還忽略了胖人和瘦人的體型差異，這個是需要對應的版型來支持的。畢竟，現在生活水平提高了，大家穿西裝不光是“能套上”，還要“合身”“優雅”，所以，選西裝遠遠不是“選小一號”那麼簡單。
下圖就是瘦人穿西裝和胖人穿西裝的區別，只要剪裁好，都能穿得好看。右邊這位就是非常明顯的例子，這個人肚子不小看起來卻是微胖，那是因為西裝剪裁的修飾作用。
拋開定製不談，高級的西裝會有適合不同體型的版型，在版型選對的基礎上，才能選擇碼數。關於西裝剪裁和選擇的問題，之前寫過很多文章了，這裡不多囉嗦了：
身材好才能穿西裝？正相反！瘦子胖子穿對變紳士，唯獨肌肉男不行
穿西裝被嘲笑像中介？學會選西裝的首要祕訣，才能穿出模特效果！
西裝口袋不能放東西，否則會破壞外觀？
錯，西裝口袋就是用來給你放東西的。
很多自以為懂西裝的時尚小編說：為了保持美觀，西裝口袋不能放東西。有甚者更是為了追求西裝平整連口袋固定線都不能拆以防止口袋變形。其實口袋邊的粗疏固定線只是用來證明這件衣服是新的，沒有不能拆這一說。
西裝口袋本就是放東西的，只是不同位置口袋有不同作用。
比如：胸前的口袋是用來放口袋巾的；
復古西裝專門設計有票袋，在舊時是用來給紳士們放歌劇、遊輪、火車票等隨身票據的；
設計講究的西裝，內部還有多袋設計（下圖是我們自己西裝的內部結構白描圖），每一個口袋都貼心的為紳士們考慮了放什麼東西。
而且，做工到位的西裝，外側下方口袋會有防鼓設計，放輕薄物件完全沒問題，在特殊情況下放重物也能不太凸起難看。
放手行不行？手插在兜裡容易讓西裝變形，是不是比放東西更糟糕？
當然行！下面這張，查爾斯王子和他父親菲利普親王手插兜的圖片，顯然是選擇了舒適而非美觀。這種情況下口袋難免會變形，哪怕設計有防撐開結構也是無濟於事。
所以說，在男士著裝上，雖說應該儘可能保持體面、整潔，但是衣服是用來穿的，功能是用來用的，西裝放東西、插手不是那麼不可逾越的死規矩。
是人穿衣服，不是衣服穿人。
穿西裝，襯衫領要高出西裝領半公分到一公分？
錯，高級的穿西裝標準是襯衫露出西裝約2.5釐米甚至更高。
很多人以為襯衫要露出西裝領1公分，其實這是個低端、基礎的做法，嚴格來講不到位。
高級的穿西裝標準，是襯衫露出西裝至少1英寸（約2.5釐米）。
附幾張劇照來說明吧，當007還在以傳統老紳士形象出現在大家眼中的時候，不管是主演羅傑摩爾本人；
還是片中其他主要人物，襯衫無一不是高領款，高出西裝甚多。
是的，傳統的西裝包括禮服，為了凸顯高貴，領子一直有包裹脖頸的趨勢。所以，襯衫領寧高勿低，下圖是英劇《唐頓莊園》劇照。
看到這而，不妨瞭解下禮服知識：長見識：音樂家、紅毯明星都必須學會的高階禮服穿法-各種晚禮服
正統西裝或禮服，穿著的舒服與否不是關鍵，作為一種高級禮儀文化，尊貴感才是最重要的。
其實，領子高低同樣是階級的體現。低端襯衫考慮到穿著舒適而非挺拔高貴，往往比較矮，超出西裝領最多不超出1公分。順便，故意做低領高這種做法還能降低商家的庫存，有奸商嫌疑，這個原理就不細說了。
西裝最下一粒釦子永遠不扣？
錯，西裝釦子怎麼扣，取決於款式設計上是否要求，而非死規則。
單排扣西裝最下一粒扣絕不扣，雙排扣西裝外側最下的扣子不能扣，這條規則忽悠了多少人！
連專業男裝雜誌時尚先生出版的《風格手冊》都這麼寫，簡直誤導大眾！
順便說，時尚先生的男裝知識水平是比較低的，經常看到他們錯漏百出的文章。前兩天維權騎士還通知我，他們非法轉載抄襲世泊叔的文章。
釦子怎麼扣，並不是一成不變的死規則，更多的是看款式、穿著風格、以及場合來選。
舉個例子：下圖中的藍色線條就是西裝上衣的中腰線。左：常見西裝上衣，第一顆鈕釦位於中腰線附近，第二顆太偏下，所以只扣第一顆。如果扣上第二顆，整體視覺重心下移到兩顆鈕釦中間，看著畏畏縮縮，舒展不開，破壞美觀；
右：圍場夾克上衣，兩粒鈕釦分別位於中線上下不遠處，所以需要全扣上。如果只扣第一顆，視覺重心上移，太高了，看起來有點怪。
雙排扣西裝就更離譜了，所謂時尚小編的外側最下的扣子不能扣，是個非常狹隘的觀點！以最常見的6x4雙排扣西裝來說，兩顆全扣才是最正式的扣法。
以查爾斯為代表的英國王室成員，出現在公眾視線的情況下會比較嚴謹，幾乎都會選擇全扣穿法（少數休閒場合或者特別熱的時候除外）。
但6x4雙排扣西裝的扣法卻不止這一種，溫莎公爵這樣扣下不扣上錯了嗎？也沒錯。
最常見的，扣上不扣下，也可以。
至於為什麼，這裡我偏偏就不詳細說了，麻煩跑個腿，去看我專門寫過的兩篇長文：
雙排扣全扣、扣上還是扣下扣？西裝扣法最全考證，皇室都不能說錯
西裝配毛衣，是土的掉渣的穿法？
錯，時尚輪流轉，今天，想穿的有風格，得學會西裝配毛衣。
很多人可能都會覺得毛衣、襯衫搭西裝顯土氣，只有父輩們才這麼穿。大概是看多了鄉村愛情故事？
或者，這樣的？
但這樣搭，還土嗎？
這樣土嗎？
- 左圖搭配復古費爾島紋毛衣，由繁至簡，層層深入，層次感溢然而出。走的是老派鄉間紳士的風格。
- 右圖則搭配是圓領毛衣加襯衫，則走的是輕熟的時尚新貴路線，既有時尚，又顯年輕。
之前在棕色系單品搭配的文章：儒雅紳士還是街頭硬漢？棕褐咖啡色系搭配法，傾倒女神的男人品位中我放過這樣一張圖，搭配得非常漂亮，搬過來用一下。
上淺下深的配色比較穩重，在色彩追求協調的情況下，這套能看出一些質感對比。粗紡上衣對比精紡西褲，內搭開襟毛衣，這在秋冬季紳裝搭配中是很常見的，整體看色彩用得很漂亮。
注意的是正式場合不考慮這樣穿。
以上，就是在穿西裝的過程中，看似不起眼，但新手被誤導有可能會犯的錯誤。
經濟在進步，我們接觸到的西式著裝規則，越來越豐富和高級，那些國內著裝貧瘠時代總結的規則，錯漏之處已經顯現。
著裝之所以跟品位掛鉤，因為穿的不光是美觀，還有文化和禮儀。
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