一、相機四大模式（以Nikon相機為例）：

P(Program)程序自動

相機設定快門速度和光圈以獲得最佳曝光。（與AUTO傻瓜擋的區別是仍然可以設置曝光補償、感光度、測光模式、白平衡等）

S(Shutter)快門優先

用戶選擇快門速度，相機選擇光圈。主要應用場景就是那些對快門速度比較敏感的場景，用於鎖定動作（快速的運動）或者模糊動作（長時間曝光）。

A(Aperture)光圈優先——攝影最重要的一個概念

用戶設置光圈，相機選擇快門速度以達到最佳效果。畫面的明暗，再通過曝光補償來調節。（一般攝影師常駐檔位）

M(Manual)手動

相機的快門、光圈、感光度全部由人工設置完成。主要應用在一些對曝光要求很嚴格的狀態下。

在M檔時，一般情況下，測光標尺處於正值區域時（曝光過度），要將快門速度和/或光圈的數值增大（即使速度更慢，光圈更小）；測光標尺處於負值區域時（曝光不足），要將快門速度和/或光圈的數值減小。（即平衡到中點區域，獲得最佳曝光）

二、攝影三大元素：光圈、感光度ISO、快門速度

1.光圈

光圈就是鏡頭裡調節進光孔大小的裝置。（即一扇窗，窗越大，進入的光線越多，圖片更亮）

常見的光圈值如下： F1， F1.4， F2， F2.8， F4， F5.6， F8， F11， F16， F22， F32， F44， F64。每兩擋相鄰光圈值之間進光量相差一倍。例如光圈從F4調整到F2.8，進光量便多一倍；從F2.8到F2又多一倍。數字越大，光圈越小。

①大光圈（f/1.4、f/1.8、f/2.8等）,適用於光線不足時。效果：景深變淺；增加曝光時間（快門速度慢），照片變亮；凝固時間（快速移動的物體）。

②小光圈（f/11、f/16、f/22等），適用於光線充足時。 效果：景深變深；捕捉時間（流水、車軌）；讓光點變散射狀，即光芒。

光圈大＝數字小＝背景模糊／景深淺＝拍人像（光圈數值越小，清晰的區域越小）

光圈小＝數字大＝背景清楚／景深深＝拍風景（光圈數值越大，清晰的區域越大）

鏡頭在中等光圈的時候成像最好（圖片最清晰），成像最好的那檔光圈就是最佳光圈。

A.景深：能夠清晰成像的距離。

景深小，前景清晰，背景模糊；景深大，前景清晰，背景同樣清晰。

B. 影響景深有三個因素：

拍攝時採用光圈越大景深就越淺；

拍攝時採用鏡頭焦距越長景深就越淺；

拍攝時相機與被攝對象距離越近景深就越淺。

光圈有三個作用：

A、控制進光量，這直接影響到圖片是否能正確曝光，是拍攝成功與否的關鍵；

B、控制景深，光圈越小，景深越大。雖然焦距和拍攝遠近都影響景深，但焦距和被攝物遠近的改變同時也會影響構圖，如果構圖確定，我們能控制景深的武器就只剩下光圈了；

C、光圈影響圖片的清晰度，任何一個鏡頭都是在中等光圈的時候成像最好（圖片最清晰），在最大光圈和最小光圈的時候解像度差。

攝影最重要的一個概念：光圈優先。光圈優先就是手動定義光圈的大小，相機會根據這個光圈值確定能正確曝光的快門速度。

2.感光度ISO

即感光元件CMOS對光線的敏感程度。

① ISO50以下為低感光度

在這一段可以獲得極為平滑、細膩的照片。只要條件許可，只要能夠把照片拍清楚，就儘量使用低感光度，比如，只要能夠保證景深，寧可開大一級光圈，也不要把感光度提高一擋。

② ISO100—200屬於中感光度

在這一段，需要認真考慮這張照片做什麼用，要放大到什麼程度，假如你能夠接受噪點，中感光度設定降低了手持相機拍攝的難度，提高了在低照度條件下拍攝的安全係數，使成功率提高。

③ ISO400以上是高感光度

感光度對攝影的影響表現在兩方面。其一是速度，更高的感光度能獲得更快的快門速度；其二是畫質，越低的感光度帶來更細膩的成像質量，而高感光度的畫質則是噪點比較大。

當ISO值越高，則可在相同光源環境下提供更快的快門速度，能有效避免手抖拍虛的情況發生。

低ISO可提供給影像拍攝三大好處，分別為高畫質、低噪點與慢速快門。Eg.低感光所帶來的效用，是可以讓快門速度降低，拍出另一番的影像風味。舉例來說，像是山中川流的細水、瀑布，可能就需要使用低於1/2 秒的快門，來換取動感的水流；若在晴朗的戶外，也可將光圈開大（F2.8），降低ISO來確保快門速度在機身極限範圍內（1/4000秒或1/8000秒），以減少過曝的機會，取得較為柔散迷人的景深效果。

在夜景的部份，則主要是利用在需要凝結瞬間的情境，藉由高ISO大光圈的方式凍結眼前的美景，例如高山星空銀河、夜間民俗慶典、手持城市夜景等等，都是高ISO可掌控的主題範圍。

建議值：晴朗的室外使用ISO100；陰鬱的天氣使用ISO200；室內使用ISO400或更高。

（ISO感光度越高，感光元件CMOS對光越敏感，滿足曝光所需要的進光量越少。）

3. 快門速度

快門：快門就是相機裡控制曝光時間的裝置。

速度與曝光時間成反比：速度快，曝光時間短

快門速度快的時候，高速運動的瞬間被凝結了；快門速度慢的時候，一個運動的過程被凝結下來（比如車流、流水成了夢幻的帶狀，也即是“糊了”）。

安全快門速度：想手持拍攝到一張不手震的照片，最簡單便是快門要夠快，但快門太快相對就可能會發生曝光不足的情況。 所以經過不斷拍攝，攝影師就得出一個“最慢而又不手震的快門值”理論，那便是大家熟知的“安全快門”了。傳統上，簡單而籠統的安全快門定義是︰快門值不慢於1/鏡頭焦距。Eg.你使用的是50mm，快門值1/50便可以拍到一張不手震的照片了。

手持攝影的基本規則：快門速度是用鏡頭焦距的倒數。

一般情況下，拍行走或快速移動時，設在1/250秒左右；

拍更快的自由落體或飛馳的物體，提高到1/400秒左右；

拍快速飛行時，設在1/800秒以上。（僅為建議值）

三、延伸

1.曝光(Exposure) AE-自動曝光 AF-自動對焦

是指被攝影物體發出或反射的光線，通過照相機鏡頭投射到感光片(cmos)上，使之發生化學或物理變化，產生顯影的過程。

曝光就是光圈和快門的組合。光圈（值）大小其實就是那個小圓窗戶開多大，快門（速度）就是窗戶打開多久。假設窗戶只打開1/4，時間為4秒鐘可以正確曝光的話，很顯然，窗戶打開一半，時間2秒鐘也能讓底片正確曝光，因為1/4*4=1/2*2=1，進光量都是一樣多。同樣的，如果窗戶全開，曝光時間就只需要1秒了。

結論：一張正確曝光的圖片可以有N種不同的光圈和快門速度組合。

有三個因素能影響一張圖片是否正確曝光：光圈，快門速度，ISO。其中光圈和速度聯合決定進光量，ISO決定CCD/CMOS的感光速度。如果進光量不夠，我們可以開大光圈或者降低快門速度，還是不夠的話就提高ISO。大光圈的缺點是解像度不如中等光圈，快門速度降低則圖片可能會糊，提高ISO後圖片質量也會下降 。沒有完美的方案，如何取捨要靈活決定。

2.測光與測光模式

曝光和測光是一對雙胞胎，如果不能準確測定光照強度，正確曝光就無從談起。

① 測光模式主要有三種：

點測光只測取景框內一個小點的光線強度（此小點大約為取景框面積的10%到1%，看不同機型）

中央重點測光是簡化的區域（平均）測光，只把取景框分為中央圓圈和四周兩塊，分別測光，然後加權平均（中央圓圈的權重為70%左右）。

區域（平均）測光則把取景框分為5到63塊（看機型不同），分別對每塊測光然後再加權平均得到光照強度。

大多數情況下用區域測光即可。在光線明暗反差很大時應該採用點測光。用區域（平均）測光或中央重點也可以，你可根據自己的藝術創意進行曝光補償。

3.曝光補償

正確曝光：照片要能真實反映拍攝時的環境亮度。如果一張正午戶外的照片被拍得昏暗如夜，這張照片就曝光不足，反之則是曝光過度。曝光是否準確是根據日常生活經驗判斷的。

我們之所以能看見東西，不外乎兩種情況：一是物體本身可以發光，比如太陽或燈泡；大多數情況是物體能反射外來光線。反射的光線越多，物體就越亮，反之則越暗。假設兩個極端，純黑色物體不會反射光線，反射率為零，而純白的物體反射率是100%。在這兩個極端之間取中間值就是不黑也不白的灰色，稱為柯達灰，也稱為18%中間灰。

（在P、S、A、M、SCENE和夜視模式下，曝光補償用於改變照相機建議的曝光值，從而使照片更亮或更暗。一般情況下，正值使拍攝對象更亮，負值則使其更暗。）

曝光補償的原則：白加黑減

如果構圖中有大片白色物體或者有燈等特別明亮的物體，就要相應增加曝光量（增大光圈or/and減低快門速度）；如果取景框中有大片黑色的物體，則要減少曝光量。 一般來說，在光照比較平均的情況下相機的自動測光和曝光比較準確，但在明暗反差很大時自動曝光往往不準，需要手動曝光補償。

4.焦距

光線經過透鏡就會聚成一點（焦點） ，鏡頭的焦距就是從鏡片（或鏡片組）的中心到焦點的距離，單位是毫米（mm）。

標準鏡頭就是焦距等於底片（或CCD/CMOS）對角線長度的鏡頭。在實際應用中我們把焦距為40-60mm的都稱為標頭。

廣角鏡頭（焦距小於35mm）能夠讓照相機“看得更寬闊”，因為它視角大。

長焦鏡頭（焦距大於70mm）能讓照相機“看得更遠”，但視角窄。長焦鏡頭也稱遠攝鏡頭或望遠鏡頭。

從焦距的定義就可以推斷出，廣角鏡頭都身材矮小，長焦鏡頭都高大威猛。

焦距越長，與被拍物體距離越近，則景深越淺，背景越模糊。

Eg. 當焦距為18-55mm時，f/3.5-5.6: 焦距最小時18mm,此時最大光圈為3.5；焦距最大時55mm，此時最大光圈為5.6。

5.光學變焦

就是通過鏡片移動來放大與縮小需要拍攝的景物，光學變焦倍數越大，能拍攝的景物就越遠。

變焦倍數＝最大焦距值/最小焦距值。

一個28-280mm變焦鏡頭的光學變焦倍數就是280mm/28mm，即10倍。光學變焦倍數越大，裡面的鏡片就越多，鏡頭體積相應較大，畫質相對較低，光圈相對較小。

一個鏡頭是不是標準鏡頭（標頭）不是看它的焦距而是看它的視角，視角45度的就是標準鏡頭（人的單眼的視角就是45度）

6.RAW存儲格式

RAW英文是原始的意思，所以RAW文件又被稱為數碼底片。RAW是一種無損壓縮，後期在電腦上可以準確還原，沒有一點細節丟失。後期可以在電腦上給RAW圖片任意配置色溫（徹底解決白平衡問題），調整圖片的顏色，銳度，對比度，曝光補償等等，可以這麼說：RAW格式的圖片幾乎所有的參數都可以後期在電腦上調。桌面電腦比相機內的小電腦強大得多，我們後期手工精心處理RAW而轉換成的JPEG圖片肯定漂亮。但RAW文件最大的問題和TIFF文件一樣，太大了。

7.快門和光圈的成級變化及倒易率

T（快門速度s）：1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60······

1/4的速度相比於1/2，進光量減少一倍。1/8的速度相比於1/4又減少一倍，相比於1/2則減少兩倍。

F（光圈）：1、1.4、2、2.8、4、5.6、8、11、16、22······

1.4 的光圈相比於1，進光量減少一倍。同上

倒易率：從曝光公式可以看出，光照度（光圈）和時間的量值（快門速度）可以互相置換，只要曝光量相同，感光片上得到的曝光效果應到是一致的。

曝光量（E）=照度（I ）×時間（T ）

光圈大一檔=快門慢一檔

光圈小一檔=快門快一檔

8.白平衡與色溫

白平衡是描述紅、綠、藍三基色混合生成後白色精確度的一項指標，描述光線的顏色傾向。在日光燈的房間裡拍攝的影像會顯得發綠，在室內鎢絲燈（白熾燈）光下拍攝出來的景物就會偏黃，而在日光陰影處拍攝到的照片則偏藍，其原因就在於白平衡的設置上。

色溫的單位是開爾文。和華氏溫度、攝氏溫度一樣，開爾文也是溫度的一種計量單位。色彩和開爾文溫度的關係起源於黑體輻射體（對它加熱直到它發光），在不同溫度下呈現的色彩就是色溫。當這個黑色物體受熱後開始發光時將變成暗紅色，如果繼續加熱就會變成黃色，然後是白色，最後就會變成藍色。

所以，色溫從低到高的變化規律：紅—橙—黃—白—藍白

在各種不同的光線狀況下，目標物的色彩會產生變化。在這方面，白色物體變化得最為明顯：在室內鎢絲燈光下，白色物體看起來會帶有橘黃色色調，在這樣的光照條件下拍攝出來的景物就會偏黃；但如果是在蔚藍天空下，則會帶有藍色色調。在這樣的光照條件下拍攝出來的景物會偏藍。為了儘可能減少外來光線對目標顏色造成的影響，在不同的色溫條件下都能還原出被攝目標本來的色彩，就需要數碼相機進行色彩校正，以達成正確的色彩平衡，這就稱為白平衡調整。

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一、相機四大模式（以Nikon相機為例）：

P(Program)程序自動

相機設定快門速度和光圈以獲得最佳曝光。（與AUTO傻瓜擋的區別是仍然可以設置曝光補償、感光度、測光模式、白平衡等）

S(Shutter)快門優先

用戶選擇快門速度，相機選擇光圈。主要應用場景就是那些對快門速度比較敏感的場景，用於鎖定動作（快速的運動）或者模糊動作（長時間曝光）。

A(Aperture)光圈優先——攝影最重要的一個概念

用戶設置光圈，相機選擇快門速度以達到最佳效果。畫面的明暗，再通過曝光補償來調節。（一般攝影師常駐檔位）

M(Manual)手動

相機的快門、光圈、感光度全部由人工設置完成。主要應用在一些對曝光要求很嚴格的狀態下。

在M檔時，一般情況下，測光標尺處於正值區域時（曝光過度），要將快門速度和/或光圈的數值增大（即使速度更慢，光圈更小）；測光標尺處於負值區域時（曝光不足），要將快門速度和/或光圈的數值減小。（即平衡到中點區域，獲得最佳曝光）

二、攝影三大元素：光圈、感光度ISO、快門速度

1.光圈

光圈就是鏡頭裡調節進光孔大小的裝置。（即一扇窗，窗越大，進入的光線越多，圖片更亮）

常見的光圈值如下： F1， F1.4， F2， F2.8， F4， F5.6， F8， F11， F16， F22， F32， F44， F64。每兩擋相鄰光圈值之間進光量相差一倍。例如光圈從F4調整到F2.8，進光量便多一倍；從F2.8到F2又多一倍。數字越大，光圈越小。

①大光圈（f/1.4、f/1.8、f/2.8等）,適用於光線不足時。效果：景深變淺；增加曝光時間（快門速度慢），照片變亮；凝固時間（快速移動的物體）。

②小光圈（f/11、f/16、f/22等），適用於光線充足時。 效果：景深變深；捕捉時間（流水、車軌）；讓光點變散射狀，即光芒。

光圈大＝數字小＝背景模糊／景深淺＝拍人像（光圈數值越小，清晰的區域越小）

光圈小＝數字大＝背景清楚／景深深＝拍風景（光圈數值越大，清晰的區域越大）

鏡頭在中等光圈的時候成像最好（圖片最清晰），成像最好的那檔光圈就是最佳光圈。

A.景深：能夠清晰成像的距離。

景深小，前景清晰，背景模糊；景深大，前景清晰，背景同樣清晰。

B. 影響景深有三個因素：

拍攝時採用光圈越大景深就越淺；

拍攝時採用鏡頭焦距越長景深就越淺；

拍攝時相機與被攝對象距離越近景深就越淺。

光圈有三個作用：

A、控制進光量，這直接影響到圖片是否能正確曝光，是拍攝成功與否的關鍵；

B、控制景深，光圈越小，景深越大。雖然焦距和拍攝遠近都影響景深，但焦距和被攝物遠近的改變同時也會影響構圖，如果構圖確定，我們能控制景深的武器就只剩下光圈了；

C、光圈影響圖片的清晰度，任何一個鏡頭都是在中等光圈的時候成像最好（圖片最清晰），在最大光圈和最小光圈的時候解像度差。

攝影最重要的一個概念：光圈優先。光圈優先就是手動定義光圈的大小，相機會根據這個光圈值確定能正確曝光的快門速度。

2.感光度ISO

即感光元件CMOS對光線的敏感程度。

① ISO50以下為低感光度

在這一段可以獲得極為平滑、細膩的照片。只要條件許可，只要能夠把照片拍清楚，就儘量使用低感光度，比如，只要能夠保證景深，寧可開大一級光圈，也不要把感光度提高一擋。

② ISO100—200屬於中感光度

在這一段，需要認真考慮這張照片做什麼用，要放大到什麼程度，假如你能夠接受噪點，中感光度設定降低了手持相機拍攝的難度，提高了在低照度條件下拍攝的安全係數，使成功率提高。

③ ISO400以上是高感光度

感光度對攝影的影響表現在兩方面。其一是速度，更高的感光度能獲得更快的快門速度；其二是畫質，越低的感光度帶來更細膩的成像質量，而高感光度的畫質則是噪點比較大。

當ISO值越高，則可在相同光源環境下提供更快的快門速度，能有效避免手抖拍虛的情況發生。

低ISO可提供給影像拍攝三大好處，分別為高畫質、低噪點與慢速快門。Eg.低感光所帶來的效用，是可以讓快門速度降低，拍出另一番的影像風味。舉例來說，像是山中川流的細水、瀑布，可能就需要使用低於1/2 秒的快門，來換取動感的水流；若在晴朗的戶外，也可將光圈開大（F2.8），降低ISO來確保快門速度在機身極限範圍內（1/4000秒或1/8000秒），以減少過曝的機會，取得較為柔散迷人的景深效果。

在夜景的部份，則主要是利用在需要凝結瞬間的情境，藉由高ISO大光圈的方式凍結眼前的美景，例如高山星空銀河、夜間民俗慶典、手持城市夜景等等，都是高ISO可掌控的主題範圍。

建議值：晴朗的室外使用ISO100；陰鬱的天氣使用ISO200；室內使用ISO400或更高。

（ISO感光度越高，感光元件CMOS對光越敏感，滿足曝光所需要的進光量越少。）

3. 快門速度

快門：快門就是相機裡控制曝光時間的裝置。

速度與曝光時間成反比：速度快，曝光時間短

快門速度快的時候，高速運動的瞬間被凝結了；快門速度慢的時候，一個運動的過程被凝結下來（比如車流、流水成了夢幻的帶狀，也即是“糊了”）。

安全快門速度：想手持拍攝到一張不手震的照片，最簡單便是快門要夠快，但快門太快相對就可能會發生曝光不足的情況。 所以經過不斷拍攝，攝影師就得出一個“最慢而又不手震的快門值”理論，那便是大家熟知的“安全快門”了。傳統上，簡單而籠統的安全快門定義是︰快門值不慢於1/鏡頭焦距。Eg.你使用的是50mm，快門值1/50便可以拍到一張不手震的照片了。

手持攝影的基本規則：快門速度是用鏡頭焦距的倒數。

一般情況下，拍行走或快速移動時，設在1/250秒左右；

拍更快的自由落體或飛馳的物體，提高到1/400秒左右；

拍快速飛行時，設在1/800秒以上。（僅為建議值）

三、延伸

1.曝光(Exposure) AE-自動曝光 AF-自動對焦

是指被攝影物體發出或反射的光線，通過照相機鏡頭投射到感光片(cmos)上，使之發生化學或物理變化，產生顯影的過程。

曝光就是光圈和快門的組合。光圈（值）大小其實就是那個小圓窗戶開多大，快門（速度）就是窗戶打開多久。假設窗戶只打開1/4，時間為4秒鐘可以正確曝光的話，很顯然，窗戶打開一半，時間2秒鐘也能讓底片正確曝光，因為1/4*4=1/2*2=1，進光量都是一樣多。同樣的，如果窗戶全開，曝光時間就只需要1秒了。

結論：一張正確曝光的圖片可以有N種不同的光圈和快門速度組合。

有三個因素能影響一張圖片是否正確曝光：光圈，快門速度，ISO。其中光圈和速度聯合決定進光量，ISO決定CCD/CMOS的感光速度。如果進光量不夠，我們可以開大光圈或者降低快門速度，還是不夠的話就提高ISO。大光圈的缺點是解像度不如中等光圈，快門速度降低則圖片可能會糊，提高ISO後圖片質量也會下降 。沒有完美的方案，如何取捨要靈活決定。

2.測光與測光模式

曝光和測光是一對雙胞胎，如果不能準確測定光照強度，正確曝光就無從談起。

① 測光模式主要有三種：

點測光只測取景框內一個小點的光線強度（此小點大約為取景框面積的10%到1%，看不同機型）

中央重點測光是簡化的區域（平均）測光，只把取景框分為中央圓圈和四周兩塊，分別測光，然後加權平均（中央圓圈的權重為70%左右）。

區域（平均）測光則把取景框分為5到63塊（看機型不同），分別對每塊測光然後再加權平均得到光照強度。

大多數情況下用區域測光即可。在光線明暗反差很大時應該採用點測光。用區域（平均）測光或中央重點也可以，你可根據自己的藝術創意進行曝光補償。

3.曝光補償

正確曝光：照片要能真實反映拍攝時的環境亮度。如果一張正午戶外的照片被拍得昏暗如夜，這張照片就曝光不足，反之則是曝光過度。曝光是否準確是根據日常生活經驗判斷的。

我們之所以能看見東西，不外乎兩種情況：一是物體本身可以發光，比如太陽或燈泡；大多數情況是物體能反射外來光線。反射的光線越多，物體就越亮，反之則越暗。假設兩個極端，純黑色物體不會反射光線，反射率為零，而純白的物體反射率是100%。在這兩個極端之間取中間值就是不黑也不白的灰色，稱為柯達灰，也稱為18%中間灰。

（在P、S、A、M、SCENE和夜視模式下，曝光補償用於改變照相機建議的曝光值，從而使照片更亮或更暗。一般情況下，正值使拍攝對象更亮，負值則使其更暗。）

曝光補償的原則：白加黑減

如果構圖中有大片白色物體或者有燈等特別明亮的物體，就要相應增加曝光量（增大光圈or/and減低快門速度）；如果取景框中有大片黑色的物體，則要減少曝光量。 一般來說，在光照比較平均的情況下相機的自動測光和曝光比較準確，但在明暗反差很大時自動曝光往往不準，需要手動曝光補償。

4.焦距

光線經過透鏡就會聚成一點（焦點） ，鏡頭的焦距就是從鏡片（或鏡片組）的中心到焦點的距離，單位是毫米（mm）。

標準鏡頭就是焦距等於底片（或CCD/CMOS）對角線長度的鏡頭。在實際應用中我們把焦距為40-60mm的都稱為標頭。

廣角鏡頭（焦距小於35mm）能夠讓照相機“看得更寬闊”，因為它視角大。

長焦鏡頭（焦距大於70mm）能讓照相機“看得更遠”，但視角窄。長焦鏡頭也稱遠攝鏡頭或望遠鏡頭。

從焦距的定義就可以推斷出，廣角鏡頭都身材矮小，長焦鏡頭都高大威猛。

焦距越長，與被拍物體距離越近，則景深越淺，背景越模糊。

Eg. 當焦距為18-55mm時，f/3.5-5.6: 焦距最小時18mm,此時最大光圈為3.5；焦距最大時55mm，此時最大光圈為5.6。

5.光學變焦

就是通過鏡片移動來放大與縮小需要拍攝的景物，光學變焦倍數越大，能拍攝的景物就越遠。

變焦倍數＝最大焦距值/最小焦距值。

一個28-280mm變焦鏡頭的光學變焦倍數就是280mm/28mm，即10倍。光學變焦倍數越大，裡面的鏡片就越多，鏡頭體積相應較大，畫質相對較低，光圈相對較小。

一個鏡頭是不是標準鏡頭（標頭）不是看它的焦距而是看它的視角，視角45度的就是標準鏡頭（人的單眼的視角就是45度）

6.RAW存儲格式

RAW英文是原始的意思，所以RAW文件又被稱為數碼底片。RAW是一種無損壓縮，後期在電腦上可以準確還原，沒有一點細節丟失。後期可以在電腦上給RAW圖片任意配置色溫（徹底解決白平衡問題），調整圖片的顏色，銳度，對比度，曝光補償等等，可以這麼說：RAW格式的圖片幾乎所有的參數都可以後期在電腦上調。桌面電腦比相機內的小電腦強大得多，我們後期手工精心處理RAW而轉換成的JPEG圖片肯定漂亮。但RAW文件最大的問題和TIFF文件一樣，太大了。

7.快門和光圈的成級變化及倒易率

T（快門速度s）：1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60······

1/4的速度相比於1/2，進光量減少一倍。1/8的速度相比於1/4又減少一倍，相比於1/2則減少兩倍。

F（光圈）：1、1.4、2、2.8、4、5.6、8、11、16、22······

1.4 的光圈相比於1，進光量減少一倍。同上

倒易率：從曝光公式可以看出，光照度（光圈）和時間的量值（快門速度）可以互相置換，只要曝光量相同，感光片上得到的曝光效果應到是一致的。

曝光量（E）=照度（I ）×時間（T ）

光圈大一檔=快門慢一檔

光圈小一檔=快門快一檔

8.白平衡與色溫

白平衡是描述紅、綠、藍三基色混合生成後白色精確度的一項指標，描述光線的顏色傾向。在日光燈的房間裡拍攝的影像會顯得發綠，在室內鎢絲燈（白熾燈）光下拍攝出來的景物就會偏黃，而在日光陰影處拍攝到的照片則偏藍，其原因就在於白平衡的設置上。

色溫的單位是開爾文。和華氏溫度、攝氏溫度一樣，開爾文也是溫度的一種計量單位。色彩和開爾文溫度的關係起源於黑體輻射體（對它加熱直到它發光），在不同溫度下呈現的色彩就是色溫。當這個黑色物體受熱後開始發光時將變成暗紅色，如果繼續加熱就會變成黃色，然後是白色，最後就會變成藍色。

所以，色溫從低到高的變化規律：紅—橙—黃—白—藍白

在各種不同的光線狀況下，目標物的色彩會產生變化。在這方面，白色物體變化得最為明顯：在室內鎢絲燈光下，白色物體看起來會帶有橘黃色色調，在這樣的光照條件下拍攝出來的景物就會偏黃；但如果是在蔚藍天空下，則會帶有藍色色調。在這樣的光照條件下拍攝出來的景物會偏藍。為了儘可能減少外來光線對目標顏色造成的影響，在不同的色溫條件下都能還原出被攝目標本來的色彩，就需要數碼相機進行色彩校正，以達成正確的色彩平衡，這就稱為白平衡調整。

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