'大到建築，小至鞋跟，百年之後的包豪斯藝術依舊潤物細無聲'

英國攝影師 Harley Weir，以一如既往的瀟灑簡練，融入時代感的視覺魔術，為 Salvatore Ferragamo 2019 秋冬系列定格。鏗鏘有力的模特與馥郁濃重的畫面色彩，是在極為當代感的米蘭歷史舊址中，尋找過去與未來的對照—— 過去不乏先鋒之姿，而未來，亦可以是繾綣、耐人尋味的。

英國攝影師 Harley Weir，以一如既往的瀟灑簡練，融入時代感的視覺魔術，為 Salvatore Ferragamo 2019 秋冬系列定格。鏗鏘有力的模特與馥郁濃重的畫面色彩，是在極為當代感的米蘭歷史舊址中，尋找過去與未來的對照—— 過去不乏先鋒之姿，而未來，亦可以是繾綣、耐人尋味的。

在米蘭秋冬時裝展示秀後不久，藝術總監 Paul Andrew 便選定了廣告大片的拍攝地。「米蘭是一個充滿自由選擇的地方，同時它具有深厚的文化背景和成熟的藝術底蘊，這與 Salvatore Ferragamo 不謀而合，因此我意識到這便是大片拍攝的理想之地。」

聚眾型，得綺聚。不同文化背景和來自各年齡層的男女模特共同演繹。崔素拉與首次加入的新面孔 Hero Fiennes-Tiffin，其碰撞與火花讓人驚豔。當我們對 Harley Weir 的 Ferragamo 作品加以觀察，不難發現，攝影師在古典意味十足的場景之中，依然將探討先鋒的當代視覺表現為先任。身著新裝的人物作為畫面的絕對主角。他們或以呼應對角線，或以站位構成幾何結構為構圖基準，以鏗鏘有力的姿態出現在廣告大片中。人物神態的從容與鬆弛，襯托出鞋履配飾如雕塑藝術品般堅定且永恆。這與 Salvatore Ferragamo 的精緻、經典、簡潔理念不謀而合。且獨具一種「當代包豪斯」的獨特美學。

英國攝影師 Harley Weir，以一如既往的瀟灑簡練，融入時代感的視覺魔術，為 Salvatore Ferragamo 2019 秋冬系列定格。鏗鏘有力的模特與馥郁濃重的畫面色彩，是在極為當代感的米蘭歷史舊址中，尋找過去與未來的對照—— 過去不乏先鋒之姿，而未來，亦可以是繾綣、耐人尋味的。

在米蘭秋冬時裝展示秀後不久，藝術總監 Paul Andrew 便選定了廣告大片的拍攝地。「米蘭是一個充滿自由選擇的地方，同時它具有深厚的文化背景和成熟的藝術底蘊，這與 Salvatore Ferragamo 不謀而合，因此我意識到這便是大片拍攝的理想之地。」

聚眾型，得綺聚。不同文化背景和來自各年齡層的男女模特共同演繹。崔素拉與首次加入的新面孔 Hero Fiennes-Tiffin，其碰撞與火花讓人驚豔。當我們對 Harley Weir 的 Ferragamo 作品加以觀察，不難發現，攝影師在古典意味十足的場景之中，依然將探討先鋒的當代視覺表現為先任。身著新裝的人物作為畫面的絕對主角。他們或以呼應對角線，或以站位構成幾何結構為構圖基準，以鏗鏘有力的姿態出現在廣告大片中。人物神態的從容與鬆弛，襯托出鞋履配飾如雕塑藝術品般堅定且永恆。這與 Salvatore Ferragamo 的精緻、經典、簡潔理念不謀而合。且獨具一種「當代包豪斯」的獨特美學。

英國攝影師 Harley Weir 掌鏡的 Salvatore Ferragamo 2019 秋冬系列廣告一百年前，建築師、教育家 Walter Gropius 在德國魏瑪成立包豪斯工藝美術學校，就此開啟了一場對後世影響頗深的變革。雖然包豪斯命運多舛，僅僅開辦了 14 年，其觀念及理想依舊活躍於當下，潤物細無聲地影響著當代設計。

「Bauhaus」可直譯為「營造建築」，但包豪斯全盛時期所教授的內容並不侷限於建築領域，而是同時開設了印刷、細木、織造、陶藝、裝幀、攝影、壁畫、舞臺設計等不同專業的工作室，旨在培養學生的實踐能力。這種教學體系在彼時看來格外另類，如今卻已成為藝術設計院校借鑑的典範。作為包豪斯首任校長，Gropius 不僅強調回歸手工藝的重要性，也認可機械化生產方式的價值。他廣招賢才，聘請優秀的藝術家、設計師、工程師和手工藝人共同授課，鼓勵不同學科的交融與整合，意欲達成「藝術與技術的新統一」。

英國攝影師 Harley Weir，以一如既往的瀟灑簡練，融入時代感的視覺魔術，為 Salvatore Ferragamo 2019 秋冬系列定格。鏗鏘有力的模特與馥郁濃重的畫面色彩，是在極為當代感的米蘭歷史舊址中，尋找過去與未來的對照—— 過去不乏先鋒之姿，而未來，亦可以是繾綣、耐人尋味的。

在米蘭秋冬時裝展示秀後不久，藝術總監 Paul Andrew 便選定了廣告大片的拍攝地。「米蘭是一個充滿自由選擇的地方，同時它具有深厚的文化背景和成熟的藝術底蘊，這與 Salvatore Ferragamo 不謀而合，因此我意識到這便是大片拍攝的理想之地。」

聚眾型，得綺聚。不同文化背景和來自各年齡層的男女模特共同演繹。崔素拉與首次加入的新面孔 Hero Fiennes-Tiffin，其碰撞與火花讓人驚豔。當我們對 Harley Weir 的 Ferragamo 作品加以觀察，不難發現，攝影師在古典意味十足的場景之中，依然將探討先鋒的當代視覺表現為先任。身著新裝的人物作為畫面的絕對主角。他們或以呼應對角線，或以站位構成幾何結構為構圖基準，以鏗鏘有力的姿態出現在廣告大片中。人物神態的從容與鬆弛，襯托出鞋履配飾如雕塑藝術品般堅定且永恆。這與 Salvatore Ferragamo 的精緻、經典、簡潔理念不謀而合。且獨具一種「當代包豪斯」的獨特美學。

英國攝影師 Harley Weir 掌鏡的 Salvatore Ferragamo 2019 秋冬系列廣告一百年前，建築師、教育家 Walter Gropius 在德國魏瑪成立包豪斯工藝美術學校，就此開啟了一場對後世影響頗深的變革。雖然包豪斯命運多舛，僅僅開辦了 14 年，其觀念及理想依舊活躍於當下，潤物細無聲地影響著當代設計。

「Bauhaus」可直譯為「營造建築」，但包豪斯全盛時期所教授的內容並不侷限於建築領域，而是同時開設了印刷、細木、織造、陶藝、裝幀、攝影、壁畫、舞臺設計等不同專業的工作室，旨在培養學生的實踐能力。這種教學體系在彼時看來格外另類，如今卻已成為藝術設計院校借鑑的典範。作為包豪斯首任校長，Gropius 不僅強調回歸手工藝的重要性，也認可機械化生產方式的價值。他廣招賢才，聘請優秀的藝術家、設計師、工程師和手工藝人共同授課，鼓勵不同學科的交融與整合，意欲達成「藝術與技術的新統一」。

著名影星 Ralph Fiennes 之子 Hero Fiennes-Tiffin 現身廣告大片

若在現今的時裝語境中提及「包豪斯」，人們的第一反應大多是剋制的色彩、簡利的線條，優雅卻不乏味的設計—— 時下諸多時裝系列不乏對 Anni Albers 紡織作品的指涉。然而，包豪斯所呈現的風貌實際上更加多樣。德國多棲藝術家 Oskar Schlemmer 是校內最受學生歡迎的講師之一，其所創作的實驗芭蕾舞劇《三人芭蕾》（Das Triadisches Ballett，1922）分為黃、粉、黑三段，用色彩斑斕、近乎荒誕的幾何結構重申舞蹈演員在空間中的存在。從球體、長方體，到錐形和螺旋體，由金屬、塑料、混凝紙漿等非傳統面料製成的18套服裝限制了舞者的動作，被機械化的人體與原始的表達慾望構建起作品中的張力。1925 年，Schlemmer 為自己在包豪斯的舞臺設計課程繪製了一張海報，圖中描繪的人物基於橫平豎直的座標系，由規整的直線和弧形精確拼組而成。數年後，未來主義藝術家 Lucio Venna 受邀為 Salvatore Ferragamo 創作宣傳廣告，最終成品與 Schlemmer 當年的海報有著異曲同工之妙，具象的生活情境由抽象的平面幾何端正地鋪展開來。

英國攝影師 Harley Weir，以一如既往的瀟灑簡練，融入時代感的視覺魔術，為 Salvatore Ferragamo 2019 秋冬系列定格。鏗鏘有力的模特與馥郁濃重的畫面色彩，是在極為當代感的米蘭歷史舊址中，尋找過去與未來的對照—— 過去不乏先鋒之姿，而未來，亦可以是繾綣、耐人尋味的。

在米蘭秋冬時裝展示秀後不久，藝術總監 Paul Andrew 便選定了廣告大片的拍攝地。「米蘭是一個充滿自由選擇的地方，同時它具有深厚的文化背景和成熟的藝術底蘊，這與 Salvatore Ferragamo 不謀而合，因此我意識到這便是大片拍攝的理想之地。」

聚眾型，得綺聚。不同文化背景和來自各年齡層的男女模特共同演繹。崔素拉與首次加入的新面孔 Hero Fiennes-Tiffin，其碰撞與火花讓人驚豔。當我們對 Harley Weir 的 Ferragamo 作品加以觀察，不難發現，攝影師在古典意味十足的場景之中，依然將探討先鋒的當代視覺表現為先任。身著新裝的人物作為畫面的絕對主角。他們或以呼應對角線，或以站位構成幾何結構為構圖基準，以鏗鏘有力的姿態出現在廣告大片中。人物神態的從容與鬆弛，襯托出鞋履配飾如雕塑藝術品般堅定且永恆。這與 Salvatore Ferragamo 的精緻、經典、簡潔理念不謀而合。且獨具一種「當代包豪斯」的獨特美學。

英國攝影師 Harley Weir 掌鏡的 Salvatore Ferragamo 2019 秋冬系列廣告一百年前，建築師、教育家 Walter Gropius 在德國魏瑪成立包豪斯工藝美術學校，就此開啟了一場對後世影響頗深的變革。雖然包豪斯命運多舛，僅僅開辦了 14 年，其觀念及理想依舊活躍於當下，潤物細無聲地影響著當代設計。

「Bauhaus」可直譯為「營造建築」，但包豪斯全盛時期所教授的內容並不侷限於建築領域，而是同時開設了印刷、細木、織造、陶藝、裝幀、攝影、壁畫、舞臺設計等不同專業的工作室，旨在培養學生的實踐能力。這種教學體系在彼時看來格外另類，如今卻已成為藝術設計院校借鑑的典範。作為包豪斯首任校長，Gropius 不僅強調回歸手工藝的重要性，也認可機械化生產方式的價值。他廣招賢才，聘請優秀的藝術家、設計師、工程師和手工藝人共同授課，鼓勵不同學科的交融與整合，意欲達成「藝術與技術的新統一」。

著名影星 Ralph Fiennes 之子 Hero Fiennes-Tiffin 現身廣告大片

若在現今的時裝語境中提及「包豪斯」，人們的第一反應大多是剋制的色彩、簡利的線條，優雅卻不乏味的設計—— 時下諸多時裝系列不乏對 Anni Albers 紡織作品的指涉。然而，包豪斯所呈現的風貌實際上更加多樣。德國多棲藝術家 Oskar Schlemmer 是校內最受學生歡迎的講師之一，其所創作的實驗芭蕾舞劇《三人芭蕾》（Das Triadisches Ballett，1922）分為黃、粉、黑三段，用色彩斑斕、近乎荒誕的幾何結構重申舞蹈演員在空間中的存在。從球體、長方體，到錐形和螺旋體，由金屬、塑料、混凝紙漿等非傳統面料製成的18套服裝限制了舞者的動作，被機械化的人體與原始的表達慾望構建起作品中的張力。1925 年，Schlemmer 為自己在包豪斯的舞臺設計課程繪製了一張海報，圖中描繪的人物基於橫平豎直的座標系，由規整的直線和弧形精確拼組而成。數年後，未來主義藝術家 Lucio Venna 受邀為 Salvatore Ferragamo 創作宣傳廣告，最終成品與 Schlemmer 當年的海報有著異曲同工之妙，具象的生活情境由抽象的平面幾何端正地鋪展開來。

Lucio Venna 為 Salvatore Ferragamo 創作宣傳廣告

不止如此，包豪斯對於 Salvatore Ferragamo 的影響暗流湧動於表象之下。在Salvatore Ferragamo 博物館於 2016 年揭幕的展覽「Across Art and Fashion」中，策展人 Stefania Ricci 將 Ferragamo 先生的創作靈感歸納為「古典古代、東方元素、二十世紀先鋒藝術、超現實主義，以及佛羅倫薩歷史悠久的手工坊傳統」，而後發散討論了藝術與時尚的交融。展覽標識由兩個同心圓組成，分別取自美國藝術家 Kenneth Noland 的畫作，以及 Salvatore Ferragamo 鞋履上的裝飾。

以 Noland 畫作中的幾何元素與色彩搭配為靈感，Ferragamo 先生於 1958 年設計了一系列飾有同心圓山羊皮貼花的麂皮半高跟鞋，併為之命名「Tirassegno」（靶心）。Noland 作品中最具代表性的圖式就是由環形色帶疊加而成的「靶心繪畫」，他試圖利用這種結構集中顏色的力量，通過不同尋常的選色模糊畫幅的邊界。儘管 Noland 的主要標籤是「色域繪畫」和「紐約畫派」，他的藝術實踐實際上深受包豪斯教育體系影響。在美國黑山學院，他師從包豪斯前教員、藝術家 Josef Albers，不僅研習了包豪斯理論，且深受 Paul Klee 色彩實驗的影響。有意無意之間，Salvatore Ferragamo 的設計延續了包豪斯的探索。

英國攝影師 Harley Weir，以一如既往的瀟灑簡練，融入時代感的視覺魔術，為 Salvatore Ferragamo 2019 秋冬系列定格。鏗鏘有力的模特與馥郁濃重的畫面色彩，是在極為當代感的米蘭歷史舊址中，尋找過去與未來的對照—— 過去不乏先鋒之姿，而未來，亦可以是繾綣、耐人尋味的。

在米蘭秋冬時裝展示秀後不久，藝術總監 Paul Andrew 便選定了廣告大片的拍攝地。「米蘭是一個充滿自由選擇的地方，同時它具有深厚的文化背景和成熟的藝術底蘊，這與 Salvatore Ferragamo 不謀而合，因此我意識到這便是大片拍攝的理想之地。」

聚眾型，得綺聚。不同文化背景和來自各年齡層的男女模特共同演繹。崔素拉與首次加入的新面孔 Hero Fiennes-Tiffin，其碰撞與火花讓人驚豔。當我們對 Harley Weir 的 Ferragamo 作品加以觀察，不難發現，攝影師在古典意味十足的場景之中，依然將探討先鋒的當代視覺表現為先任。身著新裝的人物作為畫面的絕對主角。他們或以呼應對角線，或以站位構成幾何結構為構圖基準，以鏗鏘有力的姿態出現在廣告大片中。人物神態的從容與鬆弛，襯托出鞋履配飾如雕塑藝術品般堅定且永恆。這與 Salvatore Ferragamo 的精緻、經典、簡潔理念不謀而合。且獨具一種「當代包豪斯」的獨特美學。

英國攝影師 Harley Weir 掌鏡的 Salvatore Ferragamo 2019 秋冬系列廣告一百年前，建築師、教育家 Walter Gropius 在德國魏瑪成立包豪斯工藝美術學校，就此開啟了一場對後世影響頗深的變革。雖然包豪斯命運多舛，僅僅開辦了 14 年，其觀念及理想依舊活躍於當下，潤物細無聲地影響著當代設計。

「Bauhaus」可直譯為「營造建築」，但包豪斯全盛時期所教授的內容並不侷限於建築領域，而是同時開設了印刷、細木、織造、陶藝、裝幀、攝影、壁畫、舞臺設計等不同專業的工作室，旨在培養學生的實踐能力。這種教學體系在彼時看來格外另類，如今卻已成為藝術設計院校借鑑的典範。作為包豪斯首任校長，Gropius 不僅強調回歸手工藝的重要性，也認可機械化生產方式的價值。他廣招賢才，聘請優秀的藝術家、設計師、工程師和手工藝人共同授課，鼓勵不同學科的交融與整合，意欲達成「藝術與技術的新統一」。

著名影星 Ralph Fiennes 之子 Hero Fiennes-Tiffin 現身廣告大片

若在現今的時裝語境中提及「包豪斯」，人們的第一反應大多是剋制的色彩、簡利的線條，優雅卻不乏味的設計—— 時下諸多時裝系列不乏對 Anni Albers 紡織作品的指涉。然而，包豪斯所呈現的風貌實際上更加多樣。德國多棲藝術家 Oskar Schlemmer 是校內最受學生歡迎的講師之一，其所創作的實驗芭蕾舞劇《三人芭蕾》（Das Triadisches Ballett，1922）分為黃、粉、黑三段，用色彩斑斕、近乎荒誕的幾何結構重申舞蹈演員在空間中的存在。從球體、長方體，到錐形和螺旋體，由金屬、塑料、混凝紙漿等非傳統面料製成的18套服裝限制了舞者的動作，被機械化的人體與原始的表達慾望構建起作品中的張力。1925 年，Schlemmer 為自己在包豪斯的舞臺設計課程繪製了一張海報，圖中描繪的人物基於橫平豎直的座標系，由規整的直線和弧形精確拼組而成。數年後，未來主義藝術家 Lucio Venna 受邀為 Salvatore Ferragamo 創作宣傳廣告，最終成品與 Schlemmer 當年的海報有著異曲同工之妙，具象的生活情境由抽象的平面幾何端正地鋪展開來。

Lucio Venna 為 Salvatore Ferragamo 創作宣傳廣告

不止如此，包豪斯對於 Salvatore Ferragamo 的影響暗流湧動於表象之下。在Salvatore Ferragamo 博物館於 2016 年揭幕的展覽「Across Art and Fashion」中，策展人 Stefania Ricci 將 Ferragamo 先生的創作靈感歸納為「古典古代、東方元素、二十世紀先鋒藝術、超現實主義，以及佛羅倫薩歷史悠久的手工坊傳統」，而後發散討論了藝術與時尚的交融。展覽標識由兩個同心圓組成，分別取自美國藝術家 Kenneth Noland 的畫作，以及 Salvatore Ferragamo 鞋履上的裝飾。

以 Noland 畫作中的幾何元素與色彩搭配為靈感，Ferragamo 先生於 1958 年設計了一系列飾有同心圓山羊皮貼花的麂皮半高跟鞋，併為之命名「Tirassegno」（靶心）。Noland 作品中最具代表性的圖式就是由環形色帶疊加而成的「靶心繪畫」，他試圖利用這種結構集中顏色的力量，通過不同尋常的選色模糊畫幅的邊界。儘管 Noland 的主要標籤是「色域繪畫」和「紐約畫派」，他的藝術實踐實際上深受包豪斯教育體系影響。在美國黑山學院，他師從包豪斯前教員、藝術家 Josef Albers，不僅研習了包豪斯理論，且深受 Paul Klee 色彩實驗的影響。有意無意之間，Salvatore Ferragamo 的設計延續了包豪斯的探索。

Ferragamo 先生於 1958 年設計的飾有同心圓山羊皮貼花的麂皮半高跟鞋「Tirassegno」（靶心）

與包豪斯大師 Schlemmer 類似，Ferragamo 先生的創作始於人體研究。為製造出穿著更舒適的鞋型，他曾在美國南加州大學學習解剖學，瞭解人體構造：「關於體重在腳關節上的分佈，我在解剖課上找到了解決問題的第一條線索。當我們直立時，身體的重量會直接落在足弓上。這一小片區域支撐著我們的整個身體。在行走的過程中，身體的重量由雙腳交替承擔。」基於此，Ferragamo 先生設計了支撐足弓的鞋底鐵芯（steel shank），從而解放跖骨關節和腳跟，讓穿著者能夠按照自然的方式行走運動。

英國攝影師 Harley Weir，以一如既往的瀟灑簡練，融入時代感的視覺魔術，為 Salvatore Ferragamo 2019 秋冬系列定格。鏗鏘有力的模特與馥郁濃重的畫面色彩，是在極為當代感的米蘭歷史舊址中，尋找過去與未來的對照—— 過去不乏先鋒之姿，而未來，亦可以是繾綣、耐人尋味的。

在米蘭秋冬時裝展示秀後不久，藝術總監 Paul Andrew 便選定了廣告大片的拍攝地。「米蘭是一個充滿自由選擇的地方，同時它具有深厚的文化背景和成熟的藝術底蘊，這與 Salvatore Ferragamo 不謀而合，因此我意識到這便是大片拍攝的理想之地。」

聚眾型，得綺聚。不同文化背景和來自各年齡層的男女模特共同演繹。崔素拉與首次加入的新面孔 Hero Fiennes-Tiffin，其碰撞與火花讓人驚豔。當我們對 Harley Weir 的 Ferragamo 作品加以觀察，不難發現，攝影師在古典意味十足的場景之中，依然將探討先鋒的當代視覺表現為先任。身著新裝的人物作為畫面的絕對主角。他們或以呼應對角線，或以站位構成幾何結構為構圖基準，以鏗鏘有力的姿態出現在廣告大片中。人物神態的從容與鬆弛，襯托出鞋履配飾如雕塑藝術品般堅定且永恆。這與 Salvatore Ferragamo 的精緻、經典、簡潔理念不謀而合。且獨具一種「當代包豪斯」的獨特美學。

英國攝影師 Harley Weir 掌鏡的 Salvatore Ferragamo 2019 秋冬系列廣告一百年前，建築師、教育家 Walter Gropius 在德國魏瑪成立包豪斯工藝美術學校，就此開啟了一場對後世影響頗深的變革。雖然包豪斯命運多舛，僅僅開辦了 14 年，其觀念及理想依舊活躍於當下，潤物細無聲地影響著當代設計。

「Bauhaus」可直譯為「營造建築」，但包豪斯全盛時期所教授的內容並不侷限於建築領域，而是同時開設了印刷、細木、織造、陶藝、裝幀、攝影、壁畫、舞臺設計等不同專業的工作室，旨在培養學生的實踐能力。這種教學體系在彼時看來格外另類，如今卻已成為藝術設計院校借鑑的典範。作為包豪斯首任校長，Gropius 不僅強調回歸手工藝的重要性，也認可機械化生產方式的價值。他廣招賢才，聘請優秀的藝術家、設計師、工程師和手工藝人共同授課，鼓勵不同學科的交融與整合，意欲達成「藝術與技術的新統一」。

著名影星 Ralph Fiennes 之子 Hero Fiennes-Tiffin 現身廣告大片

若在現今的時裝語境中提及「包豪斯」，人們的第一反應大多是剋制的色彩、簡利的線條，優雅卻不乏味的設計—— 時下諸多時裝系列不乏對 Anni Albers 紡織作品的指涉。然而，包豪斯所呈現的風貌實際上更加多樣。德國多棲藝術家 Oskar Schlemmer 是校內最受學生歡迎的講師之一，其所創作的實驗芭蕾舞劇《三人芭蕾》（Das Triadisches Ballett，1922）分為黃、粉、黑三段，用色彩斑斕、近乎荒誕的幾何結構重申舞蹈演員在空間中的存在。從球體、長方體，到錐形和螺旋體，由金屬、塑料、混凝紙漿等非傳統面料製成的18套服裝限制了舞者的動作，被機械化的人體與原始的表達慾望構建起作品中的張力。1925 年，Schlemmer 為自己在包豪斯的舞臺設計課程繪製了一張海報，圖中描繪的人物基於橫平豎直的座標系，由規整的直線和弧形精確拼組而成。數年後，未來主義藝術家 Lucio Venna 受邀為 Salvatore Ferragamo 創作宣傳廣告，最終成品與 Schlemmer 當年的海報有著異曲同工之妙，具象的生活情境由抽象的平面幾何端正地鋪展開來。

Lucio Venna 為 Salvatore Ferragamo 創作宣傳廣告

不止如此，包豪斯對於 Salvatore Ferragamo 的影響暗流湧動於表象之下。在Salvatore Ferragamo 博物館於 2016 年揭幕的展覽「Across Art and Fashion」中，策展人 Stefania Ricci 將 Ferragamo 先生的創作靈感歸納為「古典古代、東方元素、二十世紀先鋒藝術、超現實主義，以及佛羅倫薩歷史悠久的手工坊傳統」，而後發散討論了藝術與時尚的交融。展覽標識由兩個同心圓組成，分別取自美國藝術家 Kenneth Noland 的畫作，以及 Salvatore Ferragamo 鞋履上的裝飾。

以 Noland 畫作中的幾何元素與色彩搭配為靈感，Ferragamo 先生於 1958 年設計了一系列飾有同心圓山羊皮貼花的麂皮半高跟鞋，併為之命名「Tirassegno」（靶心）。Noland 作品中最具代表性的圖式就是由環形色帶疊加而成的「靶心繪畫」，他試圖利用這種結構集中顏色的力量，通過不同尋常的選色模糊畫幅的邊界。儘管 Noland 的主要標籤是「色域繪畫」和「紐約畫派」，他的藝術實踐實際上深受包豪斯教育體系影響。在美國黑山學院，他師從包豪斯前教員、藝術家 Josef Albers，不僅研習了包豪斯理論，且深受 Paul Klee 色彩實驗的影響。有意無意之間，Salvatore Ferragamo 的設計延續了包豪斯的探索。

Ferragamo 先生於 1958 年設計的飾有同心圓山羊皮貼花的麂皮半高跟鞋「Tirassegno」（靶心）

與包豪斯大師 Schlemmer 類似，Ferragamo 先生的創作始於人體研究。為製造出穿著更舒適的鞋型，他曾在美國南加州大學學習解剖學，瞭解人體構造：「關於體重在腳關節上的分佈，我在解剖課上找到了解決問題的第一條線索。當我們直立時，身體的重量會直接落在足弓上。這一小片區域支撐著我們的整個身體。在行走的過程中，身體的重量由雙腳交替承擔。」基於此，Ferragamo 先生設計了支撐足弓的鞋底鐵芯（steel shank），從而解放跖骨關節和腳跟，讓穿著者能夠按照自然的方式行走運動。

Ferragamo 先生關於人體足部構造引發的對於鞋履舒適度的實驗與猜想

不過，新的問題很快出現了。受二戰經濟制裁影響，品牌無法繼續從德國進口高質量鐵片，Ferragamo 先生不得不另尋他法，尋找替代結構。他在自傳中寫道：「我用數塊撒丁軟木塞進行了實驗，左推右粘，反覆固定、修剪，直到鞋底和鞋跟被完全覆蓋。」楔形鞋（wedge）就此誕生，至今仍是廣受歡迎的鞋型之一。與包豪斯的設計思潮相吻合，Ferragamo 先生從科學事實出發，不拘於工藝和材料限制，試圖通過設計解決問題。在 Salvatore Ferragamo 2019年秋冬系列中，創意總監 Paul Andrew 亦沿襲了包豪斯設計精神。曾經任職品牌鞋履設計總監的 Andrew 主張「從腳到頭」的設計手法，以紮實的結構為基礎，向上延展。可想而知，鞋履在秋冬成衣系列中扮演著舉足輕重的角色，低調、優雅，且具實驗性。

英國攝影師 Harley Weir，以一如既往的瀟灑簡練，融入時代感的視覺魔術，為 Salvatore Ferragamo 2019 秋冬系列定格。鏗鏘有力的模特與馥郁濃重的畫面色彩，是在極為當代感的米蘭歷史舊址中，尋找過去與未來的對照—— 過去不乏先鋒之姿，而未來，亦可以是繾綣、耐人尋味的。

在米蘭秋冬時裝展示秀後不久，藝術總監 Paul Andrew 便選定了廣告大片的拍攝地。「米蘭是一個充滿自由選擇的地方，同時它具有深厚的文化背景和成熟的藝術底蘊，這與 Salvatore Ferragamo 不謀而合，因此我意識到這便是大片拍攝的理想之地。」

聚眾型，得綺聚。不同文化背景和來自各年齡層的男女模特共同演繹。崔素拉與首次加入的新面孔 Hero Fiennes-Tiffin，其碰撞與火花讓人驚豔。當我們對 Harley Weir 的 Ferragamo 作品加以觀察，不難發現，攝影師在古典意味十足的場景之中，依然將探討先鋒的當代視覺表現為先任。身著新裝的人物作為畫面的絕對主角。他們或以呼應對角線，或以站位構成幾何結構為構圖基準，以鏗鏘有力的姿態出現在廣告大片中。人物神態的從容與鬆弛，襯托出鞋履配飾如雕塑藝術品般堅定且永恆。這與 Salvatore Ferragamo 的精緻、經典、簡潔理念不謀而合。且獨具一種「當代包豪斯」的獨特美學。

英國攝影師 Harley Weir 掌鏡的 Salvatore Ferragamo 2019 秋冬系列廣告一百年前，建築師、教育家 Walter Gropius 在德國魏瑪成立包豪斯工藝美術學校，就此開啟了一場對後世影響頗深的變革。雖然包豪斯命運多舛，僅僅開辦了 14 年，其觀念及理想依舊活躍於當下，潤物細無聲地影響著當代設計。

「Bauhaus」可直譯為「營造建築」，但包豪斯全盛時期所教授的內容並不侷限於建築領域，而是同時開設了印刷、細木、織造、陶藝、裝幀、攝影、壁畫、舞臺設計等不同專業的工作室，旨在培養學生的實踐能力。這種教學體系在彼時看來格外另類，如今卻已成為藝術設計院校借鑑的典範。作為包豪斯首任校長，Gropius 不僅強調回歸手工藝的重要性，也認可機械化生產方式的價值。他廣招賢才，聘請優秀的藝術家、設計師、工程師和手工藝人共同授課，鼓勵不同學科的交融與整合，意欲達成「藝術與技術的新統一」。

著名影星 Ralph Fiennes 之子 Hero Fiennes-Tiffin 現身廣告大片

若在現今的時裝語境中提及「包豪斯」，人們的第一反應大多是剋制的色彩、簡利的線條，優雅卻不乏味的設計—— 時下諸多時裝系列不乏對 Anni Albers 紡織作品的指涉。然而，包豪斯所呈現的風貌實際上更加多樣。德國多棲藝術家 Oskar Schlemmer 是校內最受學生歡迎的講師之一，其所創作的實驗芭蕾舞劇《三人芭蕾》（Das Triadisches Ballett，1922）分為黃、粉、黑三段，用色彩斑斕、近乎荒誕的幾何結構重申舞蹈演員在空間中的存在。從球體、長方體，到錐形和螺旋體，由金屬、塑料、混凝紙漿等非傳統面料製成的18套服裝限制了舞者的動作，被機械化的人體與原始的表達慾望構建起作品中的張力。1925 年，Schlemmer 為自己在包豪斯的舞臺設計課程繪製了一張海報，圖中描繪的人物基於橫平豎直的座標系，由規整的直線和弧形精確拼組而成。數年後，未來主義藝術家 Lucio Venna 受邀為 Salvatore Ferragamo 創作宣傳廣告，最終成品與 Schlemmer 當年的海報有著異曲同工之妙，具象的生活情境由抽象的平面幾何端正地鋪展開來。

Lucio Venna 為 Salvatore Ferragamo 創作宣傳廣告

不止如此，包豪斯對於 Salvatore Ferragamo 的影響暗流湧動於表象之下。在Salvatore Ferragamo 博物館於 2016 年揭幕的展覽「Across Art and Fashion」中，策展人 Stefania Ricci 將 Ferragamo 先生的創作靈感歸納為「古典古代、東方元素、二十世紀先鋒藝術、超現實主義，以及佛羅倫薩歷史悠久的手工坊傳統」，而後發散討論了藝術與時尚的交融。展覽標識由兩個同心圓組成，分別取自美國藝術家 Kenneth Noland 的畫作，以及 Salvatore Ferragamo 鞋履上的裝飾。

以 Noland 畫作中的幾何元素與色彩搭配為靈感，Ferragamo 先生於 1958 年設計了一系列飾有同心圓山羊皮貼花的麂皮半高跟鞋，併為之命名「Tirassegno」（靶心）。Noland 作品中最具代表性的圖式就是由環形色帶疊加而成的「靶心繪畫」，他試圖利用這種結構集中顏色的力量，通過不同尋常的選色模糊畫幅的邊界。儘管 Noland 的主要標籤是「色域繪畫」和「紐約畫派」，他的藝術實踐實際上深受包豪斯教育體系影響。在美國黑山學院，他師從包豪斯前教員、藝術家 Josef Albers，不僅研習了包豪斯理論，且深受 Paul Klee 色彩實驗的影響。有意無意之間，Salvatore Ferragamo 的設計延續了包豪斯的探索。

Ferragamo 先生於 1958 年設計的飾有同心圓山羊皮貼花的麂皮半高跟鞋「Tirassegno」（靶心）

與包豪斯大師 Schlemmer 類似，Ferragamo 先生的創作始於人體研究。為製造出穿著更舒適的鞋型，他曾在美國南加州大學學習解剖學，瞭解人體構造：「關於體重在腳關節上的分佈，我在解剖課上找到了解決問題的第一條線索。當我們直立時，身體的重量會直接落在足弓上。這一小片區域支撐著我們的整個身體。在行走的過程中，身體的重量由雙腳交替承擔。」基於此，Ferragamo 先生設計了支撐足弓的鞋底鐵芯（steel shank），從而解放跖骨關節和腳跟，讓穿著者能夠按照自然的方式行走運動。

Ferragamo 先生關於人體足部構造引發的對於鞋履舒適度的實驗與猜想

不過，新的問題很快出現了。受二戰經濟制裁影響，品牌無法繼續從德國進口高質量鐵片，Ferragamo 先生不得不另尋他法，尋找替代結構。他在自傳中寫道：「我用數塊撒丁軟木塞進行了實驗，左推右粘，反覆固定、修剪，直到鞋底和鞋跟被完全覆蓋。」楔形鞋（wedge）就此誕生，至今仍是廣受歡迎的鞋型之一。與包豪斯的設計思潮相吻合，Ferragamo 先生從科學事實出發，不拘於工藝和材料限制，試圖通過設計解決問題。在 Salvatore Ferragamo 2019年秋冬系列中，創意總監 Paul Andrew 亦沿襲了包豪斯設計精神。曾經任職品牌鞋履設計總監的 Andrew 主張「從腳到頭」的設計手法，以紮實的結構為基礎，向上延展。可想而知，鞋履在秋冬成衣系列中扮演著舉足輕重的角色，低調、優雅，且具實驗性。

英國攝影師 Harley Weir，以一如既往的瀟灑簡練，融入時代感的視覺魔術，為 Salvatore Ferragamo 2019 秋冬系列定格。鏗鏘有力的模特與馥郁濃重的畫面色彩，是在極為當代感的米蘭歷史舊址中，尋找過去與未來的對照—— 過去不乏先鋒之姿，而未來，亦可以是繾綣、耐人尋味的。

在米蘭秋冬時裝展示秀後不久，藝術總監 Paul Andrew 便選定了廣告大片的拍攝地。「米蘭是一個充滿自由選擇的地方，同時它具有深厚的文化背景和成熟的藝術底蘊，這與 Salvatore Ferragamo 不謀而合，因此我意識到這便是大片拍攝的理想之地。」

聚眾型，得綺聚。不同文化背景和來自各年齡層的男女模特共同演繹。崔素拉與首次加入的新面孔 Hero Fiennes-Tiffin，其碰撞與火花讓人驚豔。當我們對 Harley Weir 的 Ferragamo 作品加以觀察，不難發現，攝影師在古典意味十足的場景之中，依然將探討先鋒的當代視覺表現為先任。身著新裝的人物作為畫面的絕對主角。他們或以呼應對角線，或以站位構成幾何結構為構圖基準，以鏗鏘有力的姿態出現在廣告大片中。人物神態的從容與鬆弛，襯托出鞋履配飾如雕塑藝術品般堅定且永恆。這與 Salvatore Ferragamo 的精緻、經典、簡潔理念不謀而合。且獨具一種「當代包豪斯」的獨特美學。

英國攝影師 Harley Weir 掌鏡的 Salvatore Ferragamo 2019 秋冬系列廣告一百年前，建築師、教育家 Walter Gropius 在德國魏瑪成立包豪斯工藝美術學校，就此開啟了一場對後世影響頗深的變革。雖然包豪斯命運多舛，僅僅開辦了 14 年，其觀念及理想依舊活躍於當下，潤物細無聲地影響著當代設計。

「Bauhaus」可直譯為「營造建築」，但包豪斯全盛時期所教授的內容並不侷限於建築領域，而是同時開設了印刷、細木、織造、陶藝、裝幀、攝影、壁畫、舞臺設計等不同專業的工作室，旨在培養學生的實踐能力。這種教學體系在彼時看來格外另類，如今卻已成為藝術設計院校借鑑的典範。作為包豪斯首任校長，Gropius 不僅強調回歸手工藝的重要性，也認可機械化生產方式的價值。他廣招賢才，聘請優秀的藝術家、設計師、工程師和手工藝人共同授課，鼓勵不同學科的交融與整合，意欲達成「藝術與技術的新統一」。

著名影星 Ralph Fiennes 之子 Hero Fiennes-Tiffin 現身廣告大片

若在現今的時裝語境中提及「包豪斯」，人們的第一反應大多是剋制的色彩、簡利的線條，優雅卻不乏味的設計—— 時下諸多時裝系列不乏對 Anni Albers 紡織作品的指涉。然而，包豪斯所呈現的風貌實際上更加多樣。德國多棲藝術家 Oskar Schlemmer 是校內最受學生歡迎的講師之一，其所創作的實驗芭蕾舞劇《三人芭蕾》（Das Triadisches Ballett，1922）分為黃、粉、黑三段，用色彩斑斕、近乎荒誕的幾何結構重申舞蹈演員在空間中的存在。從球體、長方體，到錐形和螺旋體，由金屬、塑料、混凝紙漿等非傳統面料製成的18套服裝限制了舞者的動作，被機械化的人體與原始的表達慾望構建起作品中的張力。1925 年，Schlemmer 為自己在包豪斯的舞臺設計課程繪製了一張海報，圖中描繪的人物基於橫平豎直的座標系，由規整的直線和弧形精確拼組而成。數年後，未來主義藝術家 Lucio Venna 受邀為 Salvatore Ferragamo 創作宣傳廣告，最終成品與 Schlemmer 當年的海報有著異曲同工之妙，具象的生活情境由抽象的平面幾何端正地鋪展開來。

Lucio Venna 為 Salvatore Ferragamo 創作宣傳廣告

不止如此，包豪斯對於 Salvatore Ferragamo 的影響暗流湧動於表象之下。在Salvatore Ferragamo 博物館於 2016 年揭幕的展覽「Across Art and Fashion」中，策展人 Stefania Ricci 將 Ferragamo 先生的創作靈感歸納為「古典古代、東方元素、二十世紀先鋒藝術、超現實主義，以及佛羅倫薩歷史悠久的手工坊傳統」，而後發散討論了藝術與時尚的交融。展覽標識由兩個同心圓組成，分別取自美國藝術家 Kenneth Noland 的畫作，以及 Salvatore Ferragamo 鞋履上的裝飾。

以 Noland 畫作中的幾何元素與色彩搭配為靈感，Ferragamo 先生於 1958 年設計了一系列飾有同心圓山羊皮貼花的麂皮半高跟鞋，併為之命名「Tirassegno」（靶心）。Noland 作品中最具代表性的圖式就是由環形色帶疊加而成的「靶心繪畫」，他試圖利用這種結構集中顏色的力量，通過不同尋常的選色模糊畫幅的邊界。儘管 Noland 的主要標籤是「色域繪畫」和「紐約畫派」，他的藝術實踐實際上深受包豪斯教育體系影響。在美國黑山學院，他師從包豪斯前教員、藝術家 Josef Albers，不僅研習了包豪斯理論，且深受 Paul Klee 色彩實驗的影響。有意無意之間，Salvatore Ferragamo 的設計延續了包豪斯的探索。

Ferragamo 先生於 1958 年設計的飾有同心圓山羊皮貼花的麂皮半高跟鞋「Tirassegno」（靶心）

與包豪斯大師 Schlemmer 類似，Ferragamo 先生的創作始於人體研究。為製造出穿著更舒適的鞋型，他曾在美國南加州大學學習解剖學，瞭解人體構造：「關於體重在腳關節上的分佈，我在解剖課上找到了解決問題的第一條線索。當我們直立時，身體的重量會直接落在足弓上。這一小片區域支撐著我們的整個身體。在行走的過程中，身體的重量由雙腳交替承擔。」基於此，Ferragamo 先生設計了支撐足弓的鞋底鐵芯（steel shank），從而解放跖骨關節和腳跟，讓穿著者能夠按照自然的方式行走運動。

Ferragamo 先生關於人體足部構造引發的對於鞋履舒適度的實驗與猜想

不過，新的問題很快出現了。受二戰經濟制裁影響，品牌無法繼續從德國進口高質量鐵片，Ferragamo 先生不得不另尋他法，尋找替代結構。他在自傳中寫道：「我用數塊撒丁軟木塞進行了實驗，左推右粘，反覆固定、修剪，直到鞋底和鞋跟被完全覆蓋。」楔形鞋（wedge）就此誕生，至今仍是廣受歡迎的鞋型之一。與包豪斯的設計思潮相吻合，Ferragamo 先生從科學事實出發，不拘於工藝和材料限制，試圖通過設計解決問題。在 Salvatore Ferragamo 2019年秋冬系列中，創意總監 Paul Andrew 亦沿襲了包豪斯設計精神。曾經任職品牌鞋履設計總監的 Andrew 主張「從腳到頭」的設計手法，以紮實的結構為基礎，向上延展。可想而知，鞋履在秋冬成衣系列中扮演著舉足輕重的角色，低調、優雅，且具實驗性。

英國攝影師 Harley Weir，以一如既往的瀟灑簡練，融入時代感的視覺魔術，為 Salvatore Ferragamo 2019 秋冬系列定格。鏗鏘有力的模特與馥郁濃重的畫面色彩，是在極為當代感的米蘭歷史舊址中，尋找過去與未來的對照—— 過去不乏先鋒之姿，而未來，亦可以是繾綣、耐人尋味的。

在米蘭秋冬時裝展示秀後不久，藝術總監 Paul Andrew 便選定了廣告大片的拍攝地。「米蘭是一個充滿自由選擇的地方，同時它具有深厚的文化背景和成熟的藝術底蘊，這與 Salvatore Ferragamo 不謀而合，因此我意識到這便是大片拍攝的理想之地。」

聚眾型，得綺聚。不同文化背景和來自各年齡層的男女模特共同演繹。崔素拉與首次加入的新面孔 Hero Fiennes-Tiffin，其碰撞與火花讓人驚豔。當我們對 Harley Weir 的 Ferragamo 作品加以觀察，不難發現，攝影師在古典意味十足的場景之中，依然將探討先鋒的當代視覺表現為先任。身著新裝的人物作為畫面的絕對主角。他們或以呼應對角線，或以站位構成幾何結構為構圖基準，以鏗鏘有力的姿態出現在廣告大片中。人物神態的從容與鬆弛，襯托出鞋履配飾如雕塑藝術品般堅定且永恆。這與 Salvatore Ferragamo 的精緻、經典、簡潔理念不謀而合。且獨具一種「當代包豪斯」的獨特美學。

英國攝影師 Harley Weir 掌鏡的 Salvatore Ferragamo 2019 秋冬系列廣告一百年前，建築師、教育家 Walter Gropius 在德國魏瑪成立包豪斯工藝美術學校，就此開啟了一場對後世影響頗深的變革。雖然包豪斯命運多舛，僅僅開辦了 14 年，其觀念及理想依舊活躍於當下，潤物細無聲地影響著當代設計。

「Bauhaus」可直譯為「營造建築」，但包豪斯全盛時期所教授的內容並不侷限於建築領域，而是同時開設了印刷、細木、織造、陶藝、裝幀、攝影、壁畫、舞臺設計等不同專業的工作室，旨在培養學生的實踐能力。這種教學體系在彼時看來格外另類，如今卻已成為藝術設計院校借鑑的典範。作為包豪斯首任校長，Gropius 不僅強調回歸手工藝的重要性，也認可機械化生產方式的價值。他廣招賢才，聘請優秀的藝術家、設計師、工程師和手工藝人共同授課，鼓勵不同學科的交融與整合，意欲達成「藝術與技術的新統一」。

著名影星 Ralph Fiennes 之子 Hero Fiennes-Tiffin 現身廣告大片

若在現今的時裝語境中提及「包豪斯」，人們的第一反應大多是剋制的色彩、簡利的線條，優雅卻不乏味的設計—— 時下諸多時裝系列不乏對 Anni Albers 紡織作品的指涉。然而，包豪斯所呈現的風貌實際上更加多樣。德國多棲藝術家 Oskar Schlemmer 是校內最受學生歡迎的講師之一，其所創作的實驗芭蕾舞劇《三人芭蕾》（Das Triadisches Ballett，1922）分為黃、粉、黑三段，用色彩斑斕、近乎荒誕的幾何結構重申舞蹈演員在空間中的存在。從球體、長方體，到錐形和螺旋體，由金屬、塑料、混凝紙漿等非傳統面料製成的18套服裝限制了舞者的動作，被機械化的人體與原始的表達慾望構建起作品中的張力。1925 年，Schlemmer 為自己在包豪斯的舞臺設計課程繪製了一張海報，圖中描繪的人物基於橫平豎直的座標系，由規整的直線和弧形精確拼組而成。數年後，未來主義藝術家 Lucio Venna 受邀為 Salvatore Ferragamo 創作宣傳廣告，最終成品與 Schlemmer 當年的海報有著異曲同工之妙，具象的生活情境由抽象的平面幾何端正地鋪展開來。

Lucio Venna 為 Salvatore Ferragamo 創作宣傳廣告

不止如此，包豪斯對於 Salvatore Ferragamo 的影響暗流湧動於表象之下。在Salvatore Ferragamo 博物館於 2016 年揭幕的展覽「Across Art and Fashion」中，策展人 Stefania Ricci 將 Ferragamo 先生的創作靈感歸納為「古典古代、東方元素、二十世紀先鋒藝術、超現實主義，以及佛羅倫薩歷史悠久的手工坊傳統」，而後發散討論了藝術與時尚的交融。展覽標識由兩個同心圓組成，分別取自美國藝術家 Kenneth Noland 的畫作，以及 Salvatore Ferragamo 鞋履上的裝飾。

以 Noland 畫作中的幾何元素與色彩搭配為靈感，Ferragamo 先生於 1958 年設計了一系列飾有同心圓山羊皮貼花的麂皮半高跟鞋，併為之命名「Tirassegno」（靶心）。Noland 作品中最具代表性的圖式就是由環形色帶疊加而成的「靶心繪畫」，他試圖利用這種結構集中顏色的力量，通過不同尋常的選色模糊畫幅的邊界。儘管 Noland 的主要標籤是「色域繪畫」和「紐約畫派」，他的藝術實踐實際上深受包豪斯教育體系影響。在美國黑山學院，他師從包豪斯前教員、藝術家 Josef Albers，不僅研習了包豪斯理論，且深受 Paul Klee 色彩實驗的影響。有意無意之間，Salvatore Ferragamo 的設計延續了包豪斯的探索。

Ferragamo 先生於 1958 年設計的飾有同心圓山羊皮貼花的麂皮半高跟鞋「Tirassegno」（靶心）

與包豪斯大師 Schlemmer 類似，Ferragamo 先生的創作始於人體研究。為製造出穿著更舒適的鞋型，他曾在美國南加州大學學習解剖學，瞭解人體構造：「關於體重在腳關節上的分佈，我在解剖課上找到了解決問題的第一條線索。當我們直立時，身體的重量會直接落在足弓上。這一小片區域支撐著我們的整個身體。在行走的過程中，身體的重量由雙腳交替承擔。」基於此，Ferragamo 先生設計了支撐足弓的鞋底鐵芯（steel shank），從而解放跖骨關節和腳跟，讓穿著者能夠按照自然的方式行走運動。

Ferragamo 先生關於人體足部構造引發的對於鞋履舒適度的實驗與猜想

不過，新的問題很快出現了。受二戰經濟制裁影響，品牌無法繼續從德國進口高質量鐵片，Ferragamo 先生不得不另尋他法，尋找替代結構。他在自傳中寫道：「我用數塊撒丁軟木塞進行了實驗，左推右粘，反覆固定、修剪，直到鞋底和鞋跟被完全覆蓋。」楔形鞋（wedge）就此誕生，至今仍是廣受歡迎的鞋型之一。與包豪斯的設計思潮相吻合，Ferragamo 先生從科學事實出發，不拘於工藝和材料限制，試圖通過設計解決問題。在 Salvatore Ferragamo 2019年秋冬系列中，創意總監 Paul Andrew 亦沿襲了包豪斯設計精神。曾經任職品牌鞋履設計總監的 Andrew 主張「從腳到頭」的設計手法，以紮實的結構為基礎，向上延展。可想而知，鞋履在秋冬成衣系列中扮演著舉足輕重的角色，低調、優雅，且具實驗性。

英國攝影師 Harley Weir，以一如既往的瀟灑簡練，融入時代感的視覺魔術，為 Salvatore Ferragamo 2019 秋冬系列定格。鏗鏘有力的模特與馥郁濃重的畫面色彩，是在極為當代感的米蘭歷史舊址中，尋找過去與未來的對照—— 過去不乏先鋒之姿，而未來，亦可以是繾綣、耐人尋味的。

在米蘭秋冬時裝展示秀後不久，藝術總監 Paul Andrew 便選定了廣告大片的拍攝地。「米蘭是一個充滿自由選擇的地方，同時它具有深厚的文化背景和成熟的藝術底蘊，這與 Salvatore Ferragamo 不謀而合，因此我意識到這便是大片拍攝的理想之地。」

聚眾型，得綺聚。不同文化背景和來自各年齡層的男女模特共同演繹。崔素拉與首次加入的新面孔 Hero Fiennes-Tiffin，其碰撞與火花讓人驚豔。當我們對 Harley Weir 的 Ferragamo 作品加以觀察，不難發現，攝影師在古典意味十足的場景之中，依然將探討先鋒的當代視覺表現為先任。身著新裝的人物作為畫面的絕對主角。他們或以呼應對角線，或以站位構成幾何結構為構圖基準，以鏗鏘有力的姿態出現在廣告大片中。人物神態的從容與鬆弛，襯托出鞋履配飾如雕塑藝術品般堅定且永恆。這與 Salvatore Ferragamo 的精緻、經典、簡潔理念不謀而合。且獨具一種「當代包豪斯」的獨特美學。

英國攝影師 Harley Weir 掌鏡的 Salvatore Ferragamo 2019 秋冬系列廣告一百年前，建築師、教育家 Walter Gropius 在德國魏瑪成立包豪斯工藝美術學校，就此開啟了一場對後世影響頗深的變革。雖然包豪斯命運多舛，僅僅開辦了 14 年，其觀念及理想依舊活躍於當下，潤物細無聲地影響著當代設計。

「Bauhaus」可直譯為「營造建築」，但包豪斯全盛時期所教授的內容並不侷限於建築領域，而是同時開設了印刷、細木、織造、陶藝、裝幀、攝影、壁畫、舞臺設計等不同專業的工作室，旨在培養學生的實踐能力。這種教學體系在彼時看來格外另類，如今卻已成為藝術設計院校借鑑的典範。作為包豪斯首任校長，Gropius 不僅強調回歸手工藝的重要性，也認可機械化生產方式的價值。他廣招賢才，聘請優秀的藝術家、設計師、工程師和手工藝人共同授課，鼓勵不同學科的交融與整合，意欲達成「藝術與技術的新統一」。

著名影星 Ralph Fiennes 之子 Hero Fiennes-Tiffin 現身廣告大片

若在現今的時裝語境中提及「包豪斯」，人們的第一反應大多是剋制的色彩、簡利的線條，優雅卻不乏味的設計—— 時下諸多時裝系列不乏對 Anni Albers 紡織作品的指涉。然而，包豪斯所呈現的風貌實際上更加多樣。德國多棲藝術家 Oskar Schlemmer 是校內最受學生歡迎的講師之一，其所創作的實驗芭蕾舞劇《三人芭蕾》（Das Triadisches Ballett，1922）分為黃、粉、黑三段，用色彩斑斕、近乎荒誕的幾何結構重申舞蹈演員在空間中的存在。從球體、長方體，到錐形和螺旋體，由金屬、塑料、混凝紙漿等非傳統面料製成的18套服裝限制了舞者的動作，被機械化的人體與原始的表達慾望構建起作品中的張力。1925 年，Schlemmer 為自己在包豪斯的舞臺設計課程繪製了一張海報，圖中描繪的人物基於橫平豎直的座標系，由規整的直線和弧形精確拼組而成。數年後，未來主義藝術家 Lucio Venna 受邀為 Salvatore Ferragamo 創作宣傳廣告，最終成品與 Schlemmer 當年的海報有著異曲同工之妙，具象的生活情境由抽象的平面幾何端正地鋪展開來。

Lucio Venna 為 Salvatore Ferragamo 創作宣傳廣告

不止如此，包豪斯對於 Salvatore Ferragamo 的影響暗流湧動於表象之下。在Salvatore Ferragamo 博物館於 2016 年揭幕的展覽「Across Art and Fashion」中，策展人 Stefania Ricci 將 Ferragamo 先生的創作靈感歸納為「古典古代、東方元素、二十世紀先鋒藝術、超現實主義，以及佛羅倫薩歷史悠久的手工坊傳統」，而後發散討論了藝術與時尚的交融。展覽標識由兩個同心圓組成，分別取自美國藝術家 Kenneth Noland 的畫作，以及 Salvatore Ferragamo 鞋履上的裝飾。

以 Noland 畫作中的幾何元素與色彩搭配為靈感，Ferragamo 先生於 1958 年設計了一系列飾有同心圓山羊皮貼花的麂皮半高跟鞋，併為之命名「Tirassegno」（靶心）。Noland 作品中最具代表性的圖式就是由環形色帶疊加而成的「靶心繪畫」，他試圖利用這種結構集中顏色的力量，通過不同尋常的選色模糊畫幅的邊界。儘管 Noland 的主要標籤是「色域繪畫」和「紐約畫派」，他的藝術實踐實際上深受包豪斯教育體系影響。在美國黑山學院，他師從包豪斯前教員、藝術家 Josef Albers，不僅研習了包豪斯理論，且深受 Paul Klee 色彩實驗的影響。有意無意之間，Salvatore Ferragamo 的設計延續了包豪斯的探索。

Ferragamo 先生於 1958 年設計的飾有同心圓山羊皮貼花的麂皮半高跟鞋「Tirassegno」（靶心）

與包豪斯大師 Schlemmer 類似，Ferragamo 先生的創作始於人體研究。為製造出穿著更舒適的鞋型，他曾在美國南加州大學學習解剖學，瞭解人體構造：「關於體重在腳關節上的分佈，我在解剖課上找到了解決問題的第一條線索。當我們直立時，身體的重量會直接落在足弓上。這一小片區域支撐著我們的整個身體。在行走的過程中，身體的重量由雙腳交替承擔。」基於此，Ferragamo 先生設計了支撐足弓的鞋底鐵芯（steel shank），從而解放跖骨關節和腳跟，讓穿著者能夠按照自然的方式行走運動。

Ferragamo 先生關於人體足部構造引發的對於鞋履舒適度的實驗與猜想

不過，新的問題很快出現了。受二戰經濟制裁影響，品牌無法繼續從德國進口高質量鐵片，Ferragamo 先生不得不另尋他法，尋找替代結構。他在自傳中寫道：「我用數塊撒丁軟木塞進行了實驗，左推右粘，反覆固定、修剪，直到鞋底和鞋跟被完全覆蓋。」楔形鞋（wedge）就此誕生，至今仍是廣受歡迎的鞋型之一。與包豪斯的設計思潮相吻合，Ferragamo 先生從科學事實出發，不拘於工藝和材料限制，試圖通過設計解決問題。在 Salvatore Ferragamo 2019年秋冬系列中，創意總監 Paul Andrew 亦沿襲了包豪斯設計精神。曾經任職品牌鞋履設計總監的 Andrew 主張「從腳到頭」的設計手法，以紮實的結構為基礎，向上延展。可想而知，鞋履在秋冬成衣系列中扮演著舉足輕重的角色，低調、優雅，且具實驗性。

Salvatore Ferragamo 2019 秋冬系列秀場（請滑動查看更多）

Andrew 坦言，繼承品牌內容豐富的設計檔案館可謂是美夢成真。譬如，雕塑造型直筒及膝靴的廓形靈感部分取自檔案手稿，分設不同款式：提花織物款上品牌獨有的 Gancini 雙鉤飾釦圖案明暗排布，經典又當代；拼布款飾以視覺效果不俗的黑、白、棕三色幾何圖案，在材質對比下更顯層次豐富。

英國攝影師 Harley Weir，以一如既往的瀟灑簡練，融入時代感的視覺魔術，為 Salvatore Ferragamo 2019 秋冬系列定格。鏗鏘有力的模特與馥郁濃重的畫面色彩，是在極為當代感的米蘭歷史舊址中，尋找過去與未來的對照—— 過去不乏先鋒之姿，而未來，亦可以是繾綣、耐人尋味的。

在米蘭秋冬時裝展示秀後不久，藝術總監 Paul Andrew 便選定了廣告大片的拍攝地。「米蘭是一個充滿自由選擇的地方，同時它具有深厚的文化背景和成熟的藝術底蘊，這與 Salvatore Ferragamo 不謀而合，因此我意識到這便是大片拍攝的理想之地。」

聚眾型，得綺聚。不同文化背景和來自各年齡層的男女模特共同演繹。崔素拉與首次加入的新面孔 Hero Fiennes-Tiffin，其碰撞與火花讓人驚豔。當我們對 Harley Weir 的 Ferragamo 作品加以觀察，不難發現，攝影師在古典意味十足的場景之中，依然將探討先鋒的當代視覺表現為先任。身著新裝的人物作為畫面的絕對主角。他們或以呼應對角線，或以站位構成幾何結構為構圖基準，以鏗鏘有力的姿態出現在廣告大片中。人物神態的從容與鬆弛，襯托出鞋履配飾如雕塑藝術品般堅定且永恆。這與 Salvatore Ferragamo 的精緻、經典、簡潔理念不謀而合。且獨具一種「當代包豪斯」的獨特美學。

英國攝影師 Harley Weir 掌鏡的 Salvatore Ferragamo 2019 秋冬系列廣告一百年前，建築師、教育家 Walter Gropius 在德國魏瑪成立包豪斯工藝美術學校，就此開啟了一場對後世影響頗深的變革。雖然包豪斯命運多舛，僅僅開辦了 14 年，其觀念及理想依舊活躍於當下，潤物細無聲地影響著當代設計。

「Bauhaus」可直譯為「營造建築」，但包豪斯全盛時期所教授的內容並不侷限於建築領域，而是同時開設了印刷、細木、織造、陶藝、裝幀、攝影、壁畫、舞臺設計等不同專業的工作室，旨在培養學生的實踐能力。這種教學體系在彼時看來格外另類，如今卻已成為藝術設計院校借鑑的典範。作為包豪斯首任校長，Gropius 不僅強調回歸手工藝的重要性，也認可機械化生產方式的價值。他廣招賢才，聘請優秀的藝術家、設計師、工程師和手工藝人共同授課，鼓勵不同學科的交融與整合，意欲達成「藝術與技術的新統一」。

著名影星 Ralph Fiennes 之子 Hero Fiennes-Tiffin 現身廣告大片

若在現今的時裝語境中提及「包豪斯」，人們的第一反應大多是剋制的色彩、簡利的線條，優雅卻不乏味的設計—— 時下諸多時裝系列不乏對 Anni Albers 紡織作品的指涉。然而，包豪斯所呈現的風貌實際上更加多樣。德國多棲藝術家 Oskar Schlemmer 是校內最受學生歡迎的講師之一，其所創作的實驗芭蕾舞劇《三人芭蕾》（Das Triadisches Ballett，1922）分為黃、粉、黑三段，用色彩斑斕、近乎荒誕的幾何結構重申舞蹈演員在空間中的存在。從球體、長方體，到錐形和螺旋體，由金屬、塑料、混凝紙漿等非傳統面料製成的18套服裝限制了舞者的動作，被機械化的人體與原始的表達慾望構建起作品中的張力。1925 年，Schlemmer 為自己在包豪斯的舞臺設計課程繪製了一張海報，圖中描繪的人物基於橫平豎直的座標系，由規整的直線和弧形精確拼組而成。數年後，未來主義藝術家 Lucio Venna 受邀為 Salvatore Ferragamo 創作宣傳廣告，最終成品與 Schlemmer 當年的海報有著異曲同工之妙，具象的生活情境由抽象的平面幾何端正地鋪展開來。

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不止如此，包豪斯對於 Salvatore Ferragamo 的影響暗流湧動於表象之下。在Salvatore Ferragamo 博物館於 2016 年揭幕的展覽「Across Art and Fashion」中，策展人 Stefania Ricci 將 Ferragamo 先生的創作靈感歸納為「古典古代、東方元素、二十世紀先鋒藝術、超現實主義，以及佛羅倫薩歷史悠久的手工坊傳統」，而後發散討論了藝術與時尚的交融。展覽標識由兩個同心圓組成，分別取自美國藝術家 Kenneth Noland 的畫作，以及 Salvatore Ferragamo 鞋履上的裝飾。

以 Noland 畫作中的幾何元素與色彩搭配為靈感，Ferragamo 先生於 1958 年設計了一系列飾有同心圓山羊皮貼花的麂皮半高跟鞋，併為之命名「Tirassegno」（靶心）。Noland 作品中最具代表性的圖式就是由環形色帶疊加而成的「靶心繪畫」，他試圖利用這種結構集中顏色的力量，通過不同尋常的選色模糊畫幅的邊界。儘管 Noland 的主要標籤是「色域繪畫」和「紐約畫派」，他的藝術實踐實際上深受包豪斯教育體系影響。在美國黑山學院，他師從包豪斯前教員、藝術家 Josef Albers，不僅研習了包豪斯理論，且深受 Paul Klee 色彩實驗的影響。有意無意之間，Salvatore Ferragamo 的設計延續了包豪斯的探索。

Ferragamo 先生於 1958 年設計的飾有同心圓山羊皮貼花的麂皮半高跟鞋「Tirassegno」（靶心）

與包豪斯大師 Schlemmer 類似，Ferragamo 先生的創作始於人體研究。為製造出穿著更舒適的鞋型，他曾在美國南加州大學學習解剖學，瞭解人體構造：「關於體重在腳關節上的分佈，我在解剖課上找到了解決問題的第一條線索。當我們直立時，身體的重量會直接落在足弓上。這一小片區域支撐著我們的整個身體。在行走的過程中，身體的重量由雙腳交替承擔。」基於此，Ferragamo 先生設計了支撐足弓的鞋底鐵芯（steel shank），從而解放跖骨關節和腳跟，讓穿著者能夠按照自然的方式行走運動。

Ferragamo 先生關於人體足部構造引發的對於鞋履舒適度的實驗與猜想

不過，新的問題很快出現了。受二戰經濟制裁影響，品牌無法繼續從德國進口高質量鐵片，Ferragamo 先生不得不另尋他法，尋找替代結構。他在自傳中寫道：「我用數塊撒丁軟木塞進行了實驗，左推右粘，反覆固定、修剪，直到鞋底和鞋跟被完全覆蓋。」楔形鞋（wedge）就此誕生，至今仍是廣受歡迎的鞋型之一。與包豪斯的設計思潮相吻合，Ferragamo 先生從科學事實出發，不拘於工藝和材料限制，試圖通過設計解決問題。在 Salvatore Ferragamo 2019年秋冬系列中，創意總監 Paul Andrew 亦沿襲了包豪斯設計精神。曾經任職品牌鞋履設計總監的 Andrew 主張「從腳到頭」的設計手法，以紮實的結構為基礎，向上延展。可想而知，鞋履在秋冬成衣系列中扮演著舉足輕重的角色，低調、優雅，且具實驗性。

Salvatore Ferragamo 2019 秋冬系列秀場（請滑動查看更多）

Andrew 坦言，繼承品牌內容豐富的設計檔案館可謂是美夢成真。譬如，雕塑造型直筒及膝靴的廓形靈感部分取自檔案手稿，分設不同款式：提花織物款上品牌獨有的 Gancini 雙鉤飾釦圖案明暗排布，經典又當代；拼布款飾以視覺效果不俗的黑、白、棕三色幾何圖案，在材質對比下更顯層次豐富。

Salvatore Ferragamo 2019 秋冬系列

雕塑般的鞋跟不僅出現在長靴中，也出現在踝帶高跟涼鞋中，魚嘴涼鞋腳面採用一片式寬帶設計，明亮的配色突顯鞋跟線條，稜角設計靈感源於Salvatore Ferragamo檔案館中的設計稿，穿著穩健舒適。Ferragamo蛇形短靴亦重現品牌經典設計，包覆式細高跟演繹優雅魅惑，管狀蛇形繫帶從鞋頭深開口處蜿蜒延伸至腳踝鎖釦。

英國攝影師 Harley Weir，以一如既往的瀟灑簡練，融入時代感的視覺魔術，為 Salvatore Ferragamo 2019 秋冬系列定格。鏗鏘有力的模特與馥郁濃重的畫面色彩，是在極為當代感的米蘭歷史舊址中，尋找過去與未來的對照—— 過去不乏先鋒之姿，而未來，亦可以是繾綣、耐人尋味的。

在米蘭秋冬時裝展示秀後不久，藝術總監 Paul Andrew 便選定了廣告大片的拍攝地。「米蘭是一個充滿自由選擇的地方，同時它具有深厚的文化背景和成熟的藝術底蘊，這與 Salvatore Ferragamo 不謀而合，因此我意識到這便是大片拍攝的理想之地。」

聚眾型，得綺聚。不同文化背景和來自各年齡層的男女模特共同演繹。崔素拉與首次加入的新面孔 Hero Fiennes-Tiffin，其碰撞與火花讓人驚豔。當我們對 Harley Weir 的 Ferragamo 作品加以觀察，不難發現，攝影師在古典意味十足的場景之中，依然將探討先鋒的當代視覺表現為先任。身著新裝的人物作為畫面的絕對主角。他們或以呼應對角線，或以站位構成幾何結構為構圖基準，以鏗鏘有力的姿態出現在廣告大片中。人物神態的從容與鬆弛，襯托出鞋履配飾如雕塑藝術品般堅定且永恆。這與 Salvatore Ferragamo 的精緻、經典、簡潔理念不謀而合。且獨具一種「當代包豪斯」的獨特美學。

英國攝影師 Harley Weir 掌鏡的 Salvatore Ferragamo 2019 秋冬系列廣告一百年前，建築師、教育家 Walter Gropius 在德國魏瑪成立包豪斯工藝美術學校，就此開啟了一場對後世影響頗深的變革。雖然包豪斯命運多舛，僅僅開辦了 14 年，其觀念及理想依舊活躍於當下，潤物細無聲地影響著當代設計。

「Bauhaus」可直譯為「營造建築」，但包豪斯全盛時期所教授的內容並不侷限於建築領域，而是同時開設了印刷、細木、織造、陶藝、裝幀、攝影、壁畫、舞臺設計等不同專業的工作室，旨在培養學生的實踐能力。這種教學體系在彼時看來格外另類，如今卻已成為藝術設計院校借鑑的典範。作為包豪斯首任校長，Gropius 不僅強調回歸手工藝的重要性，也認可機械化生產方式的價值。他廣招賢才，聘請優秀的藝術家、設計師、工程師和手工藝人共同授課，鼓勵不同學科的交融與整合，意欲達成「藝術與技術的新統一」。

著名影星 Ralph Fiennes 之子 Hero Fiennes-Tiffin 現身廣告大片

若在現今的時裝語境中提及「包豪斯」，人們的第一反應大多是剋制的色彩、簡利的線條，優雅卻不乏味的設計—— 時下諸多時裝系列不乏對 Anni Albers 紡織作品的指涉。然而，包豪斯所呈現的風貌實際上更加多樣。德國多棲藝術家 Oskar Schlemmer 是校內最受學生歡迎的講師之一，其所創作的實驗芭蕾舞劇《三人芭蕾》（Das Triadisches Ballett，1922）分為黃、粉、黑三段，用色彩斑斕、近乎荒誕的幾何結構重申舞蹈演員在空間中的存在。從球體、長方體，到錐形和螺旋體，由金屬、塑料、混凝紙漿等非傳統面料製成的18套服裝限制了舞者的動作，被機械化的人體與原始的表達慾望構建起作品中的張力。1925 年，Schlemmer 為自己在包豪斯的舞臺設計課程繪製了一張海報，圖中描繪的人物基於橫平豎直的座標系，由規整的直線和弧形精確拼組而成。數年後，未來主義藝術家 Lucio Venna 受邀為 Salvatore Ferragamo 創作宣傳廣告，最終成品與 Schlemmer 當年的海報有著異曲同工之妙，具象的生活情境由抽象的平面幾何端正地鋪展開來。

Lucio Venna 為 Salvatore Ferragamo 創作宣傳廣告

不止如此，包豪斯對於 Salvatore Ferragamo 的影響暗流湧動於表象之下。在Salvatore Ferragamo 博物館於 2016 年揭幕的展覽「Across Art and Fashion」中，策展人 Stefania Ricci 將 Ferragamo 先生的創作靈感歸納為「古典古代、東方元素、二十世紀先鋒藝術、超現實主義，以及佛羅倫薩歷史悠久的手工坊傳統」，而後發散討論了藝術與時尚的交融。展覽標識由兩個同心圓組成，分別取自美國藝術家 Kenneth Noland 的畫作，以及 Salvatore Ferragamo 鞋履上的裝飾。

以 Noland 畫作中的幾何元素與色彩搭配為靈感，Ferragamo 先生於 1958 年設計了一系列飾有同心圓山羊皮貼花的麂皮半高跟鞋，併為之命名「Tirassegno」（靶心）。Noland 作品中最具代表性的圖式就是由環形色帶疊加而成的「靶心繪畫」，他試圖利用這種結構集中顏色的力量，通過不同尋常的選色模糊畫幅的邊界。儘管 Noland 的主要標籤是「色域繪畫」和「紐約畫派」，他的藝術實踐實際上深受包豪斯教育體系影響。在美國黑山學院，他師從包豪斯前教員、藝術家 Josef Albers，不僅研習了包豪斯理論，且深受 Paul Klee 色彩實驗的影響。有意無意之間，Salvatore Ferragamo 的設計延續了包豪斯的探索。

Ferragamo 先生於 1958 年設計的飾有同心圓山羊皮貼花的麂皮半高跟鞋「Tirassegno」（靶心）

與包豪斯大師 Schlemmer 類似，Ferragamo 先生的創作始於人體研究。為製造出穿著更舒適的鞋型，他曾在美國南加州大學學習解剖學，瞭解人體構造：「關於體重在腳關節上的分佈，我在解剖課上找到了解決問題的第一條線索。當我們直立時，身體的重量會直接落在足弓上。這一小片區域支撐著我們的整個身體。在行走的過程中，身體的重量由雙腳交替承擔。」基於此，Ferragamo 先生設計了支撐足弓的鞋底鐵芯（steel shank），從而解放跖骨關節和腳跟，讓穿著者能夠按照自然的方式行走運動。

Ferragamo 先生關於人體足部構造引發的對於鞋履舒適度的實驗與猜想

不過，新的問題很快出現了。受二戰經濟制裁影響，品牌無法繼續從德國進口高質量鐵片，Ferragamo 先生不得不另尋他法，尋找替代結構。他在自傳中寫道：「我用數塊撒丁軟木塞進行了實驗，左推右粘，反覆固定、修剪，直到鞋底和鞋跟被完全覆蓋。」楔形鞋（wedge）就此誕生，至今仍是廣受歡迎的鞋型之一。與包豪斯的設計思潮相吻合，Ferragamo 先生從科學事實出發，不拘於工藝和材料限制，試圖通過設計解決問題。在 Salvatore Ferragamo 2019年秋冬系列中，創意總監 Paul Andrew 亦沿襲了包豪斯設計精神。曾經任職品牌鞋履設計總監的 Andrew 主張「從腳到頭」的設計手法，以紮實的結構為基礎，向上延展。可想而知，鞋履在秋冬成衣系列中扮演著舉足輕重的角色，低調、優雅，且具實驗性。

Salvatore Ferragamo 2019 秋冬系列秀場（請滑動查看更多）

Andrew 坦言，繼承品牌內容豐富的設計檔案館可謂是美夢成真。譬如，雕塑造型直筒及膝靴的廓形靈感部分取自檔案手稿，分設不同款式：提花織物款上品牌獨有的 Gancini 雙鉤飾釦圖案明暗排布，經典又當代；拼布款飾以視覺效果不俗的黑、白、棕三色幾何圖案，在材質對比下更顯層次豐富。

Salvatore Ferragamo 2019 秋冬系列

雕塑般的鞋跟不僅出現在長靴中，也出現在踝帶高跟涼鞋中，魚嘴涼鞋腳面採用一片式寬帶設計，明亮的配色突顯鞋跟線條，稜角設計靈感源於Salvatore Ferragamo檔案館中的設計稿，穿著穩健舒適。Ferragamo蛇形短靴亦重現品牌經典設計，包覆式細高跟演繹優雅魅惑，管狀蛇形繫帶從鞋頭深開口處蜿蜒延伸至腳踝鎖釦。

Salvatore Ferragamo 2019秋冬系列中具有雕塑美感的鞋履設計

在 Andrew 如今的作品中，我們依舊能看到 Ferragamo 先生當年創造的基礎結構，也能捕捉到現代主義的審美取向。於此，包豪斯的設計標準不言自明。

英國攝影師 Harley Weir，以一如既往的瀟灑簡練，融入時代感的視覺魔術，為 Salvatore Ferragamo 2019 秋冬系列定格。鏗鏘有力的模特與馥郁濃重的畫面色彩，是在極為當代感的米蘭歷史舊址中，尋找過去與未來的對照—— 過去不乏先鋒之姿，而未來，亦可以是繾綣、耐人尋味的。

在米蘭秋冬時裝展示秀後不久，藝術總監 Paul Andrew 便選定了廣告大片的拍攝地。「米蘭是一個充滿自由選擇的地方，同時它具有深厚的文化背景和成熟的藝術底蘊，這與 Salvatore Ferragamo 不謀而合，因此我意識到這便是大片拍攝的理想之地。」

聚眾型，得綺聚。不同文化背景和來自各年齡層的男女模特共同演繹。崔素拉與首次加入的新面孔 Hero Fiennes-Tiffin，其碰撞與火花讓人驚豔。當我們對 Harley Weir 的 Ferragamo 作品加以觀察，不難發現，攝影師在古典意味十足的場景之中，依然將探討先鋒的當代視覺表現為先任。身著新裝的人物作為畫面的絕對主角。他們或以呼應對角線，或以站位構成幾何結構為構圖基準，以鏗鏘有力的姿態出現在廣告大片中。人物神態的從容與鬆弛，襯托出鞋履配飾如雕塑藝術品般堅定且永恆。這與 Salvatore Ferragamo 的精緻、經典、簡潔理念不謀而合。且獨具一種「當代包豪斯」的獨特美學。

英國攝影師 Harley Weir 掌鏡的 Salvatore Ferragamo 2019 秋冬系列廣告一百年前，建築師、教育家 Walter Gropius 在德國魏瑪成立包豪斯工藝美術學校，就此開啟了一場對後世影響頗深的變革。雖然包豪斯命運多舛，僅僅開辦了 14 年，其觀念及理想依舊活躍於當下，潤物細無聲地影響著當代設計。

「Bauhaus」可直譯為「營造建築」，但包豪斯全盛時期所教授的內容並不侷限於建築領域，而是同時開設了印刷、細木、織造、陶藝、裝幀、攝影、壁畫、舞臺設計等不同專業的工作室，旨在培養學生的實踐能力。這種教學體系在彼時看來格外另類，如今卻已成為藝術設計院校借鑑的典範。作為包豪斯首任校長，Gropius 不僅強調回歸手工藝的重要性，也認可機械化生產方式的價值。他廣招賢才，聘請優秀的藝術家、設計師、工程師和手工藝人共同授課，鼓勵不同學科的交融與整合，意欲達成「藝術與技術的新統一」。

著名影星 Ralph Fiennes 之子 Hero Fiennes-Tiffin 現身廣告大片

若在現今的時裝語境中提及「包豪斯」，人們的第一反應大多是剋制的色彩、簡利的線條，優雅卻不乏味的設計—— 時下諸多時裝系列不乏對 Anni Albers 紡織作品的指涉。然而，包豪斯所呈現的風貌實際上更加多樣。德國多棲藝術家 Oskar Schlemmer 是校內最受學生歡迎的講師之一，其所創作的實驗芭蕾舞劇《三人芭蕾》（Das Triadisches Ballett，1922）分為黃、粉、黑三段，用色彩斑斕、近乎荒誕的幾何結構重申舞蹈演員在空間中的存在。從球體、長方體，到錐形和螺旋體，由金屬、塑料、混凝紙漿等非傳統面料製成的18套服裝限制了舞者的動作，被機械化的人體與原始的表達慾望構建起作品中的張力。1925 年，Schlemmer 為自己在包豪斯的舞臺設計課程繪製了一張海報，圖中描繪的人物基於橫平豎直的座標系，由規整的直線和弧形精確拼組而成。數年後，未來主義藝術家 Lucio Venna 受邀為 Salvatore Ferragamo 創作宣傳廣告，最終成品與 Schlemmer 當年的海報有著異曲同工之妙，具象的生活情境由抽象的平面幾何端正地鋪展開來。

Lucio Venna 為 Salvatore Ferragamo 創作宣傳廣告

不止如此，包豪斯對於 Salvatore Ferragamo 的影響暗流湧動於表象之下。在Salvatore Ferragamo 博物館於 2016 年揭幕的展覽「Across Art and Fashion」中，策展人 Stefania Ricci 將 Ferragamo 先生的創作靈感歸納為「古典古代、東方元素、二十世紀先鋒藝術、超現實主義，以及佛羅倫薩歷史悠久的手工坊傳統」，而後發散討論了藝術與時尚的交融。展覽標識由兩個同心圓組成，分別取自美國藝術家 Kenneth Noland 的畫作，以及 Salvatore Ferragamo 鞋履上的裝飾。

以 Noland 畫作中的幾何元素與色彩搭配為靈感，Ferragamo 先生於 1958 年設計了一系列飾有同心圓山羊皮貼花的麂皮半高跟鞋，併為之命名「Tirassegno」（靶心）。Noland 作品中最具代表性的圖式就是由環形色帶疊加而成的「靶心繪畫」，他試圖利用這種結構集中顏色的力量，通過不同尋常的選色模糊畫幅的邊界。儘管 Noland 的主要標籤是「色域繪畫」和「紐約畫派」，他的藝術實踐實際上深受包豪斯教育體系影響。在美國黑山學院，他師從包豪斯前教員、藝術家 Josef Albers，不僅研習了包豪斯理論，且深受 Paul Klee 色彩實驗的影響。有意無意之間，Salvatore Ferragamo 的設計延續了包豪斯的探索。

Ferragamo 先生於 1958 年設計的飾有同心圓山羊皮貼花的麂皮半高跟鞋「Tirassegno」（靶心）

與包豪斯大師 Schlemmer 類似，Ferragamo 先生的創作始於人體研究。為製造出穿著更舒適的鞋型，他曾在美國南加州大學學習解剖學，瞭解人體構造：「關於體重在腳關節上的分佈，我在解剖課上找到了解決問題的第一條線索。當我們直立時，身體的重量會直接落在足弓上。這一小片區域支撐著我們的整個身體。在行走的過程中，身體的重量由雙腳交替承擔。」基於此，Ferragamo 先生設計了支撐足弓的鞋底鐵芯（steel shank），從而解放跖骨關節和腳跟，讓穿著者能夠按照自然的方式行走運動。

Ferragamo 先生關於人體足部構造引發的對於鞋履舒適度的實驗與猜想

不過，新的問題很快出現了。受二戰經濟制裁影響，品牌無法繼續從德國進口高質量鐵片，Ferragamo 先生不得不另尋他法，尋找替代結構。他在自傳中寫道：「我用數塊撒丁軟木塞進行了實驗，左推右粘，反覆固定、修剪，直到鞋底和鞋跟被完全覆蓋。」楔形鞋（wedge）就此誕生，至今仍是廣受歡迎的鞋型之一。與包豪斯的設計思潮相吻合，Ferragamo 先生從科學事實出發，不拘於工藝和材料限制，試圖通過設計解決問題。在 Salvatore Ferragamo 2019年秋冬系列中，創意總監 Paul Andrew 亦沿襲了包豪斯設計精神。曾經任職品牌鞋履設計總監的 Andrew 主張「從腳到頭」的設計手法，以紮實的結構為基礎，向上延展。可想而知，鞋履在秋冬成衣系列中扮演著舉足輕重的角色，低調、優雅，且具實驗性。

Salvatore Ferragamo 2019 秋冬系列秀場（請滑動查看更多）

Andrew 坦言，繼承品牌內容豐富的設計檔案館可謂是美夢成真。譬如，雕塑造型直筒及膝靴的廓形靈感部分取自檔案手稿，分設不同款式：提花織物款上品牌獨有的 Gancini 雙鉤飾釦圖案明暗排布，經典又當代；拼布款飾以視覺效果不俗的黑、白、棕三色幾何圖案，在材質對比下更顯層次豐富。

Salvatore Ferragamo 2019 秋冬系列

雕塑般的鞋跟不僅出現在長靴中，也出現在踝帶高跟涼鞋中，魚嘴涼鞋腳面採用一片式寬帶設計，明亮的配色突顯鞋跟線條，稜角設計靈感源於Salvatore Ferragamo檔案館中的設計稿，穿著穩健舒適。Ferragamo蛇形短靴亦重現品牌經典設計，包覆式細高跟演繹優雅魅惑，管狀蛇形繫帶從鞋頭深開口處蜿蜒延伸至腳踝鎖釦。

Salvatore Ferragamo 2019秋冬系列中具有雕塑美感的鞋履設計

在 Andrew 如今的作品中，我們依舊能看到 Ferragamo 先生當年創造的基礎結構，也能捕捉到現代主義的審美取向。於此，包豪斯的設計標準不言自明。

撰文：Saltypink

圖片承蒙品牌提供

編排：Cristina Wang

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