John William Waterhouse《Vanity》，1910年
化妝儼然是現代人生活中不可缺少的一個步驟，反而“素面朝天”卻成了絕對信任或全然不在乎的一種表現。現在的妝容多種多樣、應季而變，但化妝的歷史可是一段相當長的故事，而且女性化妝的場景，也成了歷史中很多畫家創作的素材。
John William Waterhouse《Vanity》，1910年
化妝儼然是現代人生活中不可缺少的一個步驟，反而“素面朝天”卻成了絕對信任或全然不在乎的一種表現。現在的妝容多種多樣、應季而變，但化妝的歷史可是一段相當長的故事，而且女性化妝的場景，也成了歷史中很多畫家創作的素材。
彰顯身份的妝容
下面這幅畫中的女士似乎正在用粉撲在臉頰上塗抹腮紅，雙頰上的兩坨粉色作為妝容來講，在現在看來稍顯誇張，但是在洛可可時期卻是非常時髦的。畫中的這位女士可以說是當時的時尚icon——法國國王路易十五的第一情婦蓬巴杜夫人。
弗朗索瓦·布歇《蓬巴杜夫人在梳妝檯前的畫像》，法國，1750年
當時，腮紅是整個妝容裡最重要的部分。因為面積實在太大，而當時化妝的目的是彰顯自己高貴的身份，所以追求的是越明顯越好。而且在17至18世紀的法國上流社會，無論男人還是女人都會化妝，性別差異並沒有階級差異重要。
弗朗索瓦·布歇《抱著一隻哈巴狗的小姐》，法國，1747年
18世紀，“美人痣”也是貴族妝容的一部分。天生擁有美人痣的人實在很少，當時的“美人痣”多是用綢緞或天鵝絨製成的圓形貼片。貼“美人痣”的最初目的是遮蓋瑕疵或是襯托膚色白皙，但漸漸地，不同位置的“美人痣”還衍生出了表達“已婚”、“寡婦”等信息暗示的作用。
弗朗索瓦·布歇《Woman at her Toilette》，法國，1769年
肌膚已經很白了的歐洲貴族甚至希望自己可以更白，這在當時也是一種身份高貴的象徵，因為健康的膚色屬於在陽光下勞作的人民，所以妝越厚重就越受人尊敬。於是，貴族們在臉上塗抹白色的鉛粉，但鉛粉作為化學粉末也導致了大部分人健康狀況下降，眼睛發炎、牙釉質受損，甚至是鉛中毒。
弗朗索瓦·布歇《La Toilette》，法國，1742年
16世紀末，隨著歐洲日益繁榮，商品經濟的形式逐漸形成，應勢而起的精英階層也有著很強的消費能力，甚至威脅到了貴族們的時尚特權。所以，17至18世紀的厚妝成了歐洲貴族們試圖將自己與其它階級區別開的手段。但人們的推崇模仿又進一步推動了商品的快速流動，豐富了物質資源。
Joseph Caraud《La Toilette》，法國，1858年
這種厚重的化妝風格持續到18世紀70年代，從18世紀80年代起，更自然的妝容成為了化妝新趨勢。到了19世紀，上流社會的女人們開始以米粉代替鉛粉用於底妝，更奢侈一些的底妝粉裡還會加入珍珠粉。
Joseph Caraud《La Toilette》，法國，1868年
髮型也從來都是整體形象中很重要的一部分，洛可可時期髮型的誇張程度比起妝面有過之而無不及。這也首先要歸功於路易十五的情婦蓬巴杜夫人，據說是因為她的臉很圓，所以想要設計一款髮型將臉型襯托得更加完美。路易十六那位大名鼎鼎的瑪麗皇后將這種髮型發揚光大：頭髮不僅越來越高，還在上面加了樹木、花鳥形狀的裝飾品，甚至還有船的模型。
伊麗莎白·維傑·勒布倫《手持玫瑰的瑪麗·安託瓦內特》，法國，1783年
英國維多利亞時期“前拉斐爾派”大師羅塞蒂（Dante Gabriel Rossetti）筆下的女子有著一頭看起來很濃密，又帶著小波浪卷的棕橘色過腰長髮。她梳理頭髮時通常表情淡然又帶著一絲慵懶，好像絲毫不會有“好難梳，梳不開”、“頭髮又被疏斷了”的困擾。
羅塞蒂《Aurelia》，英國，1863年
羅塞蒂筆下的女子雖然不是同一人，但看起來很像是一個人，因為他基本上都是以自己的情婦芬妮·康佛絲（Fanny Cornforth）作為模特來畫的。但畫中的人卻可以是別人的情婦：比如《Aurelia》的原型就是來自於14世紀意大利文學家Fazio在詩歌中對他情婦Agniola of Verona的描寫；而Lady Lilith則是猶太神話中亞當的第一任妻子。但羅塞蒂還是在他1867年的作品《Lady Lilith》中畫上了芬妮的臉。
羅塞蒂《Lady Lilith》，英國，1866年
在上面兩組羅塞蒂的畫中，就出現了兩種不同的梳子，一種像刷子一樣，另一種就是常見的扁梳。這種刷子其實叫發刷，是17-18世紀歐洲貴族們的護髮利器，通常是用硬挺的豬鬃做的，非常適合用來梳理芬妮這種易打結的捲髮，還有著清理頭皮油脂、汙垢的功效。
羅塞蒂《Lady Lilith》，英國，1867年
花容月貌的妝容
中國曆朝歷代很多文學作品中都有記載當時女子化妝的情形。唐代詩人元稹的《恨妝成》中寫道：“......凝翠暈峨眉，輕紅拂花臉。滿頭行小梳，當面施圓靨。”可謂是早晨起床化妝的真實寫照。
蘇漢臣《靚妝仕女圖》，絹本工筆，宋代
根據古籍《事物紀原》中的記載，秦始皇時期宮中的侍女就是紅妝翠眉的打扮。粉末妝和固體妝的鉛粉在漢代已經開始流行。底妝是一個好妝容的基礎，可以顯得膚質白皙細膩，和現代的粉底相近，古人的底妝也是敷粉。
仇英 臨宋代王詵《繡櫳曉鏡圖》，明代
仇英 臨宋代王詵《繡櫳曉鏡圖》，明代
仇英《貴妃曉妝圖》，明代
而古時的胭脂，和如今的腮紅等同，可以使人氣色紅潤、面若桃花。漢代張騫出使西域，將胭脂帶回中原。中原人將基礎的胭脂改良，加入牛骨髓製成粘稠的紅色脂膏。
改琦，清代
眉毛則被古人稱作“七情之虹”，並以“遠山黛青”、“翠螺玉舒”等辭藻來形容，足見好看的眉毛可以為妝容點睛。而眉形的轉變也頗有淵源：唐初尚流行粗眉，中期是又短又寬的桂葉眉，後期講究濃眉上翹的倒暈蛾翅眉。自宋代起，眉毛的畫法開始變得清秀起來；到了明朝，纖細微彎的柳葉眉受到了大家的喜愛，且一直延續到清代。
改琦，清代
那古代人擦口紅嗎？在唐朝，僅供製作口紅的植物就多達二三十種，而且口紅的畫法甚至比現在還繁雜，僅晚唐三十年間，脣式就多達包括圓形、心形、花瓣形在內的17種。
佚名《雍正十二美人圖》之《裘裝對鏡》，清代
愛美之心自古便有，“梳妝”這一題材不僅被歷代文人墨客以“懶起畫蛾眉，弄妝梳洗遲”這般的詞句記錄，更是畫師們經久不衰的創作題材。許多出生於清末的畫家依舊會將兒時所見，或想象中舊時女子梳妝的情形描繪於畫中，比如王叔暉、陸小曼、徐操。
陸小曼《仕女圖》，1947年
各個時代流行的妝容，不僅僅關乎審美，還與時勢、政治、經濟、文化等社會因素息息相關。例如南北朝時期，女子流行將額際間塗黃的“額黃妝”，正是因為當時佛教盛行，受到了佛像的啟發。唐朝時民風開放，所以妝容也相對濃豔。而清代時女性的妝容顯得低眉順眼、楚楚可憐，與當時專制加強，女性地位低下也不無關係。
徐操，1940年
浮世風韻的妝容
在日本，浮世繪作為民俗畫，記錄了很多時代中的細碎景象。女子對鏡梳妝的題材在日本浮世繪中也十分常見。
喜多川歌麿
喜多川歌麿作為一位善畫美人畫的浮世繪畫家，更是開創了刻畫面部特寫的“大首繪”。19世紀法國文學家龔古爾在他的著作《歌麿》中稱喜多川歌麿為“青樓畫家”，雖不完全確切，也足以可見其畫作內容的側重點。
喜多川歌麿《姿見七人妝》系列，1789年
喜多川歌麿出生的年代正是江戶時期經濟發展相對良好、社會發展相對穩定的時代。其筆下的美人大多都是生活在吉原的舞伎和藝伎，他對處於社會底層的舞伎、貧妓充滿同情，以流暢優雅的筆觸力求刻畫女性內在的特有之美。
喜多川歌麿《婦人相學十體》系列，1792年
日本的舞伎、藝伎妝容在大部分人的印象裡是雪白的底妝與鮮紅的嘴脣，但是她們的濃妝有特殊的上妝程序，用料也以傳統原料為主。白色的底妝是一種名為“白粉（oshiroi）”的粘土，過去沒有電燈，照明要靠蠟燭，這樣塗才會顯得面部更加明顯。
喜多川歌麿，1795年
喜多川歌麿，1795年
喜多川歌麿《姿見七人妝》系列，1789年
醒目而令人印象深刻的紅脣也是有著特殊意義的，低級舞伎只在下脣畫一小片紅，等級越高紅色越多。到了藝伎，脣妝就變成了全紅。
喜多川歌麿《北國五色墨之上脣的花魁》，1794年
到了日本的大正時代，是明治維新以後前所未有的盛世。當時的日本受到19世紀歐洲浪漫主義影響，誕生了“大正浪漫”的思潮，衍生了許多小說、電影、漫畫、畫作等文藝作品。畫家橋口五葉就是“大正浪漫”的象徵之一。
橋口五葉《化妝的女子》，1918年
橋口五葉在1911－1914年間為當時最大的百貨公司“三越吳服店”繪製廣告招貼畫，並一舉成名。他還是夏目漱石的御用裝幀設計師。
橋口五葉《化妝的女子》，1918年
橋口五葉在1911－1914年間為當時最大的百貨公司“三越吳服店”繪製廣告招貼畫，並一舉成名。他還是夏目漱石的御用裝幀設計師。
橋口五葉《塗口紅的女子》，1920年
自19世紀後半葉起，隨著西方思想開始湧入日本，浮世繪藝術走向衰落，但橋口五葉的作品還是保留著一定的浮世繪藝術特徵。同時，其作品又體現了“日式寫實”的手法，區別於西方對於空間和整體結構方面的寫實，“日式寫實”更著重於對細節的刻畫，展現了日本“小為美”的美學特色。
橋口五葉《梳髮的女子》，1920年
縱觀古今中外的藝術作品不難發現，精緻的妝容不僅是愛美之人的鎧甲，妝容的變遷更是記錄了歷史的風貌更迭。而如今，大眾的日常妝容趨向自由，不再過多地受到社會背景與身份文化的束縛。所以，選擇舒服地素面朝天，還是認真地斟酌妝面，就看當天的心情吧。
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[編輯、文/餘姝萱]