'“輪迴的時尚”——詳解西裝的發展歷史'
“西裝筆挺”，這個詞彙在現代生活中常用來形容某些穿著靚麗的帥哥或者是成功人士。
似乎西裝這種服飾永遠和“帥氣”以及“成功”搭配出現，塑造了一種運籌帷幄的上層形象。
儘管有人可能會覺得，在實現生活中，身著西裝工作的人士很常見，他們並沒有從事高端行業或者邁入富貴圈子。
但遠在17世紀的歐洲，能穿得起西裝的人確實可以被稱為“高富帥”——因為只有宮廷裡的貴族才能穿得起這種昂貴服飾。
公元1666年，恢復王位的查理二世，以凡爾賽國王路易十四的宮廷裝扮為例頒佈法令，他要求在英國宮廷裡，男人們都要穿一種集長外套、背心（當時稱為“襯裙”）、領帶（領結的前身）、假髮、短褲以及帽子為一身的宮廷禮服。
“西裝筆挺”，這個詞彙在現代生活中常用來形容某些穿著靚麗的帥哥或者是成功人士。
似乎西裝這種服飾永遠和“帥氣”以及“成功”搭配出現，塑造了一種運籌帷幄的上層形象。
儘管有人可能會覺得，在實現生活中，身著西裝工作的人士很常見，他們並沒有從事高端行業或者邁入富貴圈子。
但遠在17世紀的歐洲，能穿得起西裝的人確實可以被稱為“高富帥”——因為只有宮廷裡的貴族才能穿得起這種昂貴服飾。
公元1666年，恢復王位的查理二世，以凡爾賽國王路易十四的宮廷裝扮為例頒佈法令，他要求在英國宮廷裡，男人們都要穿一種集長外套、背心（當時稱為“襯裙”）、領帶（領結的前身）、假髮、短褲以及帽子為一身的宮廷禮服。
Charles II (1630-1685)
日記作家薩穆爾·佩皮斯（SamualPepys）當時就寫道：“國王昨天在議會宣佈，他決心為之前一成不變的服裝設計出一種新的款式。現在背心變得很流行，但我並不知道怎麼穿。
查理二世從哪裡得到了他的設計靈感？
歷史學家認為，他對時尚的熱愛是由兩個因素決定的。
首先，查理二世的父母和他曾流亡國外。作為王位的繼承人，查理二世從小就穿著父親的宮廷服裝（查理一世），而且他的母親亨利埃塔瑪麗亞（Henrietta Maria）來自巴黎，是一位非常有品味法國人。當時公認的觀點是，她把巴黎人的風格帶回到了英國，這種時尚觀點對查理二世產生了深遠的影響。
第二個因素是查理二世豐富的個人經歷。瑪麗亞海沃德（Maria Hayward ）在《Dressing Charles II 》雜誌上曾寫道：“查理二世在法國、蘇格蘭、西班牙和荷蘭，以及包括亞琛、科隆和斯帕在內的神聖羅馬帝國的許多城市，都經歷過宮廷生活。”
這種對大陸風格著裝的理解和見識給了查理二世許多靈感，在他回到英國並順利得到王位後，他便有機會推出自己的設計理念——最終在1666年，發明出了著名的西裝三件套。
“西裝筆挺”，這個詞彙在現代生活中常用來形容某些穿著靚麗的帥哥或者是成功人士。
似乎西裝這種服飾永遠和“帥氣”以及“成功”搭配出現，塑造了一種運籌帷幄的上層形象。
儘管有人可能會覺得，在實現生活中，身著西裝工作的人士很常見，他們並沒有從事高端行業或者邁入富貴圈子。
但遠在17世紀的歐洲，能穿得起西裝的人確實可以被稱為“高富帥”——因為只有宮廷裡的貴族才能穿得起這種昂貴服飾。
公元1666年，恢復王位的查理二世，以凡爾賽國王路易十四的宮廷裝扮為例頒佈法令，他要求在英國宮廷裡，男人們都要穿一種集長外套、背心（當時稱為“襯裙”）、領帶（領結的前身）、假髮、短褲以及帽子為一身的宮廷禮服。
Charles II (1630-1685)
日記作家薩穆爾·佩皮斯（SamualPepys）當時就寫道：“國王昨天在議會宣佈，他決心為之前一成不變的服裝設計出一種新的款式。現在背心變得很流行，但我並不知道怎麼穿。
查理二世從哪裡得到了他的設計靈感？
歷史學家認為，他對時尚的熱愛是由兩個因素決定的。
首先，查理二世的父母和他曾流亡國外。作為王位的繼承人，查理二世從小就穿著父親的宮廷服裝（查理一世），而且他的母親亨利埃塔瑪麗亞（Henrietta Maria）來自巴黎，是一位非常有品味法國人。當時公認的觀點是，她把巴黎人的風格帶回到了英國，這種時尚觀點對查理二世產生了深遠的影響。
第二個因素是查理二世豐富的個人經歷。瑪麗亞海沃德（Maria Hayward ）在《Dressing Charles II 》雜誌上曾寫道：“查理二世在法國、蘇格蘭、西班牙和荷蘭，以及包括亞琛、科隆和斯帕在內的神聖羅馬帝國的許多城市，都經歷過宮廷生活。”
這種對大陸風格著裝的理解和見識給了查理二世許多靈感，在他回到英國並順利得到王位後，他便有機會推出自己的設計理念——最終在1666年，發明出了著名的西裝三件套。
1675年，查理二世在宴會上穿的衣服
後來，到了攝政時期，也就是19世紀初，英國花花公子博布魯梅爾（BeauBrummell）又重新定義、改編並普及了英國宮廷禮服，引導歐洲男人門穿上了剪裁得體、不失風雅的服裝。
博布魯梅爾（BeauBrummell）以拒絕皺褶、連衣裙和假髮而聞名，他偏愛簡單的夾克和緊身長褲。通過這種理念，他把一種更為簡約的“西服”推廣到了全世界。
“西裝筆挺”，這個詞彙在現代生活中常用來形容某些穿著靚麗的帥哥或者是成功人士。
似乎西裝這種服飾永遠和“帥氣”以及“成功”搭配出現，塑造了一種運籌帷幄的上層形象。
儘管有人可能會覺得，在實現生活中，身著西裝工作的人士很常見，他們並沒有從事高端行業或者邁入富貴圈子。
但遠在17世紀的歐洲，能穿得起西裝的人確實可以被稱為“高富帥”——因為只有宮廷裡的貴族才能穿得起這種昂貴服飾。
公元1666年，恢復王位的查理二世，以凡爾賽國王路易十四的宮廷裝扮為例頒佈法令，他要求在英國宮廷裡，男人們都要穿一種集長外套、背心（當時稱為“襯裙”）、領帶（領結的前身）、假髮、短褲以及帽子為一身的宮廷禮服。
Charles II (1630-1685)
日記作家薩穆爾·佩皮斯（SamualPepys）當時就寫道：“國王昨天在議會宣佈，他決心為之前一成不變的服裝設計出一種新的款式。現在背心變得很流行，但我並不知道怎麼穿。
查理二世從哪裡得到了他的設計靈感？
歷史學家認為，他對時尚的熱愛是由兩個因素決定的。
首先，查理二世的父母和他曾流亡國外。作為王位的繼承人，查理二世從小就穿著父親的宮廷服裝（查理一世），而且他的母親亨利埃塔瑪麗亞（Henrietta Maria）來自巴黎，是一位非常有品味法國人。當時公認的觀點是，她把巴黎人的風格帶回到了英國，這種時尚觀點對查理二世產生了深遠的影響。
第二個因素是查理二世豐富的個人經歷。瑪麗亞海沃德（Maria Hayward ）在《Dressing Charles II 》雜誌上曾寫道：“查理二世在法國、蘇格蘭、西班牙和荷蘭，以及包括亞琛、科隆和斯帕在內的神聖羅馬帝國的許多城市，都經歷過宮廷生活。”
這種對大陸風格著裝的理解和見識給了查理二世許多靈感，在他回到英國並順利得到王位後，他便有機會推出自己的設計理念——最終在1666年，發明出了著名的西裝三件套。
1675年，查理二世在宴會上穿的衣服
後來，到了攝政時期，也就是19世紀初，英國花花公子博布魯梅爾（BeauBrummell）又重新定義、改編並普及了英國宮廷禮服，引導歐洲男人門穿上了剪裁得體、不失風雅的服裝。
博布魯梅爾（BeauBrummell）以拒絕皺褶、連衣裙和假髮而聞名，他偏愛簡單的夾克和緊身長褲。通過這種理念，他把一種更為簡約的“西服”推廣到了全世界。
BeauBrummell
布魯梅爾當時是攝政王和其未來君主喬治四世的前軍事顧問兼好友。早在軍隊裡，布魯梅爾就已經萌生了改良制服的想法，並多次拜訪過軍隊的裁縫。
不過事實上，當時大多數的軍官包括布魯梅爾在內，都更偏愛去倫敦市中心的一條”以獨特剪裁風格而聞名”的街道——薩維爾大街（Savile Row），以選購得體的服裝。
“西裝筆挺”，這個詞彙在現代生活中常用來形容某些穿著靚麗的帥哥或者是成功人士。
似乎西裝這種服飾永遠和“帥氣”以及“成功”搭配出現，塑造了一種運籌帷幄的上層形象。
儘管有人可能會覺得，在實現生活中，身著西裝工作的人士很常見，他們並沒有從事高端行業或者邁入富貴圈子。
但遠在17世紀的歐洲，能穿得起西裝的人確實可以被稱為“高富帥”——因為只有宮廷裡的貴族才能穿得起這種昂貴服飾。
公元1666年，恢復王位的查理二世，以凡爾賽國王路易十四的宮廷裝扮為例頒佈法令，他要求在英國宮廷裡，男人們都要穿一種集長外套、背心（當時稱為“襯裙”）、領帶（領結的前身）、假髮、短褲以及帽子為一身的宮廷禮服。
Charles II (1630-1685)
日記作家薩穆爾·佩皮斯（SamualPepys）當時就寫道：“國王昨天在議會宣佈，他決心為之前一成不變的服裝設計出一種新的款式。現在背心變得很流行，但我並不知道怎麼穿。
查理二世從哪裡得到了他的設計靈感？
歷史學家認為，他對時尚的熱愛是由兩個因素決定的。
首先，查理二世的父母和他曾流亡國外。作為王位的繼承人，查理二世從小就穿著父親的宮廷服裝（查理一世），而且他的母親亨利埃塔瑪麗亞（Henrietta Maria）來自巴黎，是一位非常有品味法國人。當時公認的觀點是，她把巴黎人的風格帶回到了英國，這種時尚觀點對查理二世產生了深遠的影響。
第二個因素是查理二世豐富的個人經歷。瑪麗亞海沃德（Maria Hayward ）在《Dressing Charles II 》雜誌上曾寫道：“查理二世在法國、蘇格蘭、西班牙和荷蘭，以及包括亞琛、科隆和斯帕在內的神聖羅馬帝國的許多城市，都經歷過宮廷生活。”
這種對大陸風格著裝的理解和見識給了查理二世許多靈感，在他回到英國並順利得到王位後，他便有機會推出自己的設計理念——最終在1666年，發明出了著名的西裝三件套。
1675年，查理二世在宴會上穿的衣服
後來，到了攝政時期，也就是19世紀初，英國花花公子博布魯梅爾（BeauBrummell）又重新定義、改編並普及了英國宮廷禮服，引導歐洲男人門穿上了剪裁得體、不失風雅的服裝。
博布魯梅爾（BeauBrummell）以拒絕皺褶、連衣裙和假髮而聞名，他偏愛簡單的夾克和緊身長褲。通過這種理念，他把一種更為簡約的“西服”推廣到了全世界。
BeauBrummell
布魯梅爾當時是攝政王和其未來君主喬治四世的前軍事顧問兼好友。早在軍隊裡，布魯梅爾就已經萌生了改良制服的想法，並多次拜訪過軍隊的裁縫。
不過事實上，當時大多數的軍官包括布魯梅爾在內，都更偏愛去倫敦市中心的一條”以獨特剪裁風格而聞名”的街道——薩維爾大街（Savile Row），以選購得體的服裝。
Savile Row
薩維爾街是一個在倫敦中央梅費爾的購物街區，因為傳統的客制男士服裝行業而聞名。薩維爾街在當時代表了歐洲皇家貴胄信賴與炫耀個人財富品味的地方。它位於的梅費爾區，是全球最昂貴的地段之一，匯聚了英國史上最有教養、品味、名氣及影響力的紳士。
不過，不同查理二世對“三件套”的發明，布魯梅爾對於西裝最大的貢獻在於，他和自己的裁縫一起將男性的服飾剪裁，順利地從以軍事為中心轉變為以平民為中心，並普及了西裝在社會上的影響。
“西裝筆挺”，這個詞彙在現代生活中常用來形容某些穿著靚麗的帥哥或者是成功人士。
似乎西裝這種服飾永遠和“帥氣”以及“成功”搭配出現，塑造了一種運籌帷幄的上層形象。
儘管有人可能會覺得，在實現生活中，身著西裝工作的人士很常見，他們並沒有從事高端行業或者邁入富貴圈子。
但遠在17世紀的歐洲，能穿得起西裝的人確實可以被稱為“高富帥”——因為只有宮廷裡的貴族才能穿得起這種昂貴服飾。
公元1666年，恢復王位的查理二世，以凡爾賽國王路易十四的宮廷裝扮為例頒佈法令，他要求在英國宮廷裡，男人們都要穿一種集長外套、背心（當時稱為“襯裙”）、領帶（領結的前身）、假髮、短褲以及帽子為一身的宮廷禮服。
Charles II (1630-1685)
日記作家薩穆爾·佩皮斯（SamualPepys）當時就寫道：“國王昨天在議會宣佈，他決心為之前一成不變的服裝設計出一種新的款式。現在背心變得很流行，但我並不知道怎麼穿。
查理二世從哪裡得到了他的設計靈感？
歷史學家認為，他對時尚的熱愛是由兩個因素決定的。
首先，查理二世的父母和他曾流亡國外。作為王位的繼承人，查理二世從小就穿著父親的宮廷服裝（查理一世），而且他的母親亨利埃塔瑪麗亞（Henrietta Maria）來自巴黎，是一位非常有品味法國人。當時公認的觀點是，她把巴黎人的風格帶回到了英國，這種時尚觀點對查理二世產生了深遠的影響。
第二個因素是查理二世豐富的個人經歷。瑪麗亞海沃德（Maria Hayward ）在《Dressing Charles II 》雜誌上曾寫道：“查理二世在法國、蘇格蘭、西班牙和荷蘭，以及包括亞琛、科隆和斯帕在內的神聖羅馬帝國的許多城市，都經歷過宮廷生活。”
這種對大陸風格著裝的理解和見識給了查理二世許多靈感，在他回到英國並順利得到王位後，他便有機會推出自己的設計理念——最終在1666年，發明出了著名的西裝三件套。
1675年，查理二世在宴會上穿的衣服
後來，到了攝政時期，也就是19世紀初，英國花花公子博布魯梅爾（BeauBrummell）又重新定義、改編並普及了英國宮廷禮服，引導歐洲男人門穿上了剪裁得體、不失風雅的服裝。
博布魯梅爾（BeauBrummell）以拒絕皺褶、連衣裙和假髮而聞名，他偏愛簡單的夾克和緊身長褲。通過這種理念，他把一種更為簡約的“西服”推廣到了全世界。
BeauBrummell
布魯梅爾當時是攝政王和其未來君主喬治四世的前軍事顧問兼好友。早在軍隊裡，布魯梅爾就已經萌生了改良制服的想法，並多次拜訪過軍隊的裁縫。
不過事實上，當時大多數的軍官包括布魯梅爾在內，都更偏愛去倫敦市中心的一條”以獨特剪裁風格而聞名”的街道——薩維爾大街（Savile Row），以選購得體的服裝。
Savile Row
薩維爾街是一個在倫敦中央梅費爾的購物街區，因為傳統的客制男士服裝行業而聞名。薩維爾街在當時代表了歐洲皇家貴胄信賴與炫耀個人財富品味的地方。它位於的梅費爾區，是全球最昂貴的地段之一，匯聚了英國史上最有教養、品味、名氣及影響力的紳士。
不過，不同查理二世對“三件套”的發明，布魯梅爾對於西裝最大的貢獻在於，他和自己的裁縫一起將男性的服飾剪裁，順利地從以軍事為中心轉變為以平民為中心，並普及了西裝在社會上的影響。
薩維爾大街也是king's man（王牌特工）的取景地
最終，在對於服飾的瘋狂追求下，布魯梅爾選擇了一種擁有完美剪裁、優質布料以及保守深色的設計方案，以此來回擊當時色彩鮮豔的男性時尚之浮華。
而且在倫敦的社交場合中，布魯梅爾作為倫敦時尚圈的核心人物，他的影響力以及他與攝政王的友誼為推廣上述的西裝理念做出了巨大貢獻。
“西裝筆挺”，這個詞彙在現代生活中常用來形容某些穿著靚麗的帥哥或者是成功人士。
似乎西裝這種服飾永遠和“帥氣”以及“成功”搭配出現，塑造了一種運籌帷幄的上層形象。
儘管有人可能會覺得，在實現生活中，身著西裝工作的人士很常見，他們並沒有從事高端行業或者邁入富貴圈子。
但遠在17世紀的歐洲，能穿得起西裝的人確實可以被稱為“高富帥”——因為只有宮廷裡的貴族才能穿得起這種昂貴服飾。
公元1666年，恢復王位的查理二世，以凡爾賽國王路易十四的宮廷裝扮為例頒佈法令，他要求在英國宮廷裡，男人們都要穿一種集長外套、背心（當時稱為“襯裙”）、領帶（領結的前身）、假髮、短褲以及帽子為一身的宮廷禮服。
Charles II (1630-1685)
日記作家薩穆爾·佩皮斯（SamualPepys）當時就寫道：“國王昨天在議會宣佈，他決心為之前一成不變的服裝設計出一種新的款式。現在背心變得很流行，但我並不知道怎麼穿。
查理二世從哪裡得到了他的設計靈感？
歷史學家認為，他對時尚的熱愛是由兩個因素決定的。
首先，查理二世的父母和他曾流亡國外。作為王位的繼承人，查理二世從小就穿著父親的宮廷服裝（查理一世），而且他的母親亨利埃塔瑪麗亞（Henrietta Maria）來自巴黎，是一位非常有品味法國人。當時公認的觀點是，她把巴黎人的風格帶回到了英國，這種時尚觀點對查理二世產生了深遠的影響。
第二個因素是查理二世豐富的個人經歷。瑪麗亞海沃德（Maria Hayward ）在《Dressing Charles II 》雜誌上曾寫道：“查理二世在法國、蘇格蘭、西班牙和荷蘭，以及包括亞琛、科隆和斯帕在內的神聖羅馬帝國的許多城市，都經歷過宮廷生活。”
這種對大陸風格著裝的理解和見識給了查理二世許多靈感，在他回到英國並順利得到王位後，他便有機會推出自己的設計理念——最終在1666年，發明出了著名的西裝三件套。
1675年，查理二世在宴會上穿的衣服
後來，到了攝政時期，也就是19世紀初，英國花花公子博布魯梅爾（BeauBrummell）又重新定義、改編並普及了英國宮廷禮服，引導歐洲男人門穿上了剪裁得體、不失風雅的服裝。
博布魯梅爾（BeauBrummell）以拒絕皺褶、連衣裙和假髮而聞名，他偏愛簡單的夾克和緊身長褲。通過這種理念，他把一種更為簡約的“西服”推廣到了全世界。
BeauBrummell
布魯梅爾當時是攝政王和其未來君主喬治四世的前軍事顧問兼好友。早在軍隊裡，布魯梅爾就已經萌生了改良制服的想法，並多次拜訪過軍隊的裁縫。
不過事實上，當時大多數的軍官包括布魯梅爾在內，都更偏愛去倫敦市中心的一條”以獨特剪裁風格而聞名”的街道——薩維爾大街（Savile Row），以選購得體的服裝。
Savile Row
薩維爾街是一個在倫敦中央梅費爾的購物街區，因為傳統的客制男士服裝行業而聞名。薩維爾街在當時代表了歐洲皇家貴胄信賴與炫耀個人財富品味的地方。它位於的梅費爾區，是全球最昂貴的地段之一，匯聚了英國史上最有教養、品味、名氣及影響力的紳士。
不過，不同查理二世對“三件套”的發明，布魯梅爾對於西裝最大的貢獻在於，他和自己的裁縫一起將男性的服飾剪裁，順利地從以軍事為中心轉變為以平民為中心，並普及了西裝在社會上的影響。
薩維爾大街也是king's man（王牌特工）的取景地
最終，在對於服飾的瘋狂追求下，布魯梅爾選擇了一種擁有完美剪裁、優質布料以及保守深色的設計方案，以此來回擊當時色彩鮮豔的男性時尚之浮華。
而且在倫敦的社交場合中，布魯梅爾作為倫敦時尚圈的核心人物，他的影響力以及他與攝政王的友誼為推廣上述的西裝理念做出了巨大貢獻。
布魯梅爾時代的西服
但不幸的是，對於布魯梅爾個人來說，由於其債務的增加以及在攝政王面前失寵的雙重打擊，他在晚年早已失去了當初的優雅——在里昂躲避債務的那些日子裡，這位曾經最炙手可熱的“當紅辣子雞”，由於鬱鬱寡歡加上荒淫無度，最終死於梅毒，享年61歲。
“西裝筆挺”，這個詞彙在現代生活中常用來形容某些穿著靚麗的帥哥或者是成功人士。
似乎西裝這種服飾永遠和“帥氣”以及“成功”搭配出現，塑造了一種運籌帷幄的上層形象。
儘管有人可能會覺得，在實現生活中，身著西裝工作的人士很常見，他們並沒有從事高端行業或者邁入富貴圈子。
但遠在17世紀的歐洲，能穿得起西裝的人確實可以被稱為“高富帥”——因為只有宮廷裡的貴族才能穿得起這種昂貴服飾。
公元1666年，恢復王位的查理二世，以凡爾賽國王路易十四的宮廷裝扮為例頒佈法令，他要求在英國宮廷裡，男人們都要穿一種集長外套、背心（當時稱為“襯裙”）、領帶（領結的前身）、假髮、短褲以及帽子為一身的宮廷禮服。
Charles II (1630-1685)
日記作家薩穆爾·佩皮斯（SamualPepys）當時就寫道：“國王昨天在議會宣佈，他決心為之前一成不變的服裝設計出一種新的款式。現在背心變得很流行，但我並不知道怎麼穿。
查理二世從哪裡得到了他的設計靈感？
歷史學家認為，他對時尚的熱愛是由兩個因素決定的。
首先，查理二世的父母和他曾流亡國外。作為王位的繼承人，查理二世從小就穿著父親的宮廷服裝（查理一世），而且他的母親亨利埃塔瑪麗亞（Henrietta Maria）來自巴黎，是一位非常有品味法國人。當時公認的觀點是，她把巴黎人的風格帶回到了英國，這種時尚觀點對查理二世產生了深遠的影響。
第二個因素是查理二世豐富的個人經歷。瑪麗亞海沃德（Maria Hayward ）在《Dressing Charles II 》雜誌上曾寫道：“查理二世在法國、蘇格蘭、西班牙和荷蘭，以及包括亞琛、科隆和斯帕在內的神聖羅馬帝國的許多城市，都經歷過宮廷生活。”
這種對大陸風格著裝的理解和見識給了查理二世許多靈感，在他回到英國並順利得到王位後，他便有機會推出自己的設計理念——最終在1666年，發明出了著名的西裝三件套。
1675年，查理二世在宴會上穿的衣服
後來，到了攝政時期，也就是19世紀初，英國花花公子博布魯梅爾（BeauBrummell）又重新定義、改編並普及了英國宮廷禮服，引導歐洲男人門穿上了剪裁得體、不失風雅的服裝。
博布魯梅爾（BeauBrummell）以拒絕皺褶、連衣裙和假髮而聞名，他偏愛簡單的夾克和緊身長褲。通過這種理念，他把一種更為簡約的“西服”推廣到了全世界。
BeauBrummell
布魯梅爾當時是攝政王和其未來君主喬治四世的前軍事顧問兼好友。早在軍隊裡，布魯梅爾就已經萌生了改良制服的想法，並多次拜訪過軍隊的裁縫。
不過事實上，當時大多數的軍官包括布魯梅爾在內，都更偏愛去倫敦市中心的一條”以獨特剪裁風格而聞名”的街道——薩維爾大街（Savile Row），以選購得體的服裝。
Savile Row
薩維爾街是一個在倫敦中央梅費爾的購物街區，因為傳統的客制男士服裝行業而聞名。薩維爾街在當時代表了歐洲皇家貴胄信賴與炫耀個人財富品味的地方。它位於的梅費爾區，是全球最昂貴的地段之一，匯聚了英國史上最有教養、品味、名氣及影響力的紳士。
不過，不同查理二世對“三件套”的發明，布魯梅爾對於西裝最大的貢獻在於，他和自己的裁縫一起將男性的服飾剪裁，順利地從以軍事為中心轉變為以平民為中心，並普及了西裝在社會上的影響。
薩維爾大街也是king's man（王牌特工）的取景地
最終，在對於服飾的瘋狂追求下，布魯梅爾選擇了一種擁有完美剪裁、優質布料以及保守深色的設計方案，以此來回擊當時色彩鮮豔的男性時尚之浮華。
而且在倫敦的社交場合中，布魯梅爾作為倫敦時尚圈的核心人物，他的影響力以及他與攝政王的友誼為推廣上述的西裝理念做出了巨大貢獻。
布魯梅爾時代的西服
但不幸的是，對於布魯梅爾個人來說，由於其債務的增加以及在攝政王面前失寵的雙重打擊，他在晚年早已失去了當初的優雅——在里昂躲避債務的那些日子裡，這位曾經最炙手可熱的“當紅辣子雞”，由於鬱鬱寡歡加上荒淫無度，最終死於梅毒，享年61歲。
布魯梅爾時代的西裝舞會
後來，在布魯梅爾對西服改革的餘溫過後，工業革命的出現又再次復燃了人們對服飾設計的追求。
當時的紡織工業從新的生產方法中受益匪淺——由於縫紉機的引進和普及，讓西裝不再是上層階級獨有的服飾，普通老百姓也有了穿著它們的機會。
而且工業革命也造就了一大批商人的出現——倫敦博物館的時裝館長蒂莫西龍（timothy long）就表示，當時的商人需要“傳達一種尊重和具有生產力的感覺，正因為如此，西裝變得相當嚴肅，沒有任何裝飾，而且始終是黑色的”。
“西裝筆挺”，這個詞彙在現代生活中常用來形容某些穿著靚麗的帥哥或者是成功人士。
似乎西裝這種服飾永遠和“帥氣”以及“成功”搭配出現，塑造了一種運籌帷幄的上層形象。
儘管有人可能會覺得，在實現生活中，身著西裝工作的人士很常見，他們並沒有從事高端行業或者邁入富貴圈子。
但遠在17世紀的歐洲，能穿得起西裝的人確實可以被稱為“高富帥”——因為只有宮廷裡的貴族才能穿得起這種昂貴服飾。
公元1666年，恢復王位的查理二世，以凡爾賽國王路易十四的宮廷裝扮為例頒佈法令，他要求在英國宮廷裡，男人們都要穿一種集長外套、背心（當時稱為“襯裙”）、領帶（領結的前身）、假髮、短褲以及帽子為一身的宮廷禮服。
Charles II (1630-1685)
日記作家薩穆爾·佩皮斯（SamualPepys）當時就寫道：“國王昨天在議會宣佈，他決心為之前一成不變的服裝設計出一種新的款式。現在背心變得很流行，但我並不知道怎麼穿。
查理二世從哪裡得到了他的設計靈感？
歷史學家認為，他對時尚的熱愛是由兩個因素決定的。
首先，查理二世的父母和他曾流亡國外。作為王位的繼承人，查理二世從小就穿著父親的宮廷服裝（查理一世），而且他的母親亨利埃塔瑪麗亞（Henrietta Maria）來自巴黎，是一位非常有品味法國人。當時公認的觀點是，她把巴黎人的風格帶回到了英國，這種時尚觀點對查理二世產生了深遠的影響。
第二個因素是查理二世豐富的個人經歷。瑪麗亞海沃德（Maria Hayward ）在《Dressing Charles II 》雜誌上曾寫道：“查理二世在法國、蘇格蘭、西班牙和荷蘭，以及包括亞琛、科隆和斯帕在內的神聖羅馬帝國的許多城市，都經歷過宮廷生活。”
這種對大陸風格著裝的理解和見識給了查理二世許多靈感，在他回到英國並順利得到王位後，他便有機會推出自己的設計理念——最終在1666年，發明出了著名的西裝三件套。
1675年，查理二世在宴會上穿的衣服
後來，到了攝政時期，也就是19世紀初，英國花花公子博布魯梅爾（BeauBrummell）又重新定義、改編並普及了英國宮廷禮服，引導歐洲男人門穿上了剪裁得體、不失風雅的服裝。
博布魯梅爾（BeauBrummell）以拒絕皺褶、連衣裙和假髮而聞名，他偏愛簡單的夾克和緊身長褲。通過這種理念，他把一種更為簡約的“西服”推廣到了全世界。
BeauBrummell
布魯梅爾當時是攝政王和其未來君主喬治四世的前軍事顧問兼好友。早在軍隊裡，布魯梅爾就已經萌生了改良制服的想法，並多次拜訪過軍隊的裁縫。
不過事實上，當時大多數的軍官包括布魯梅爾在內，都更偏愛去倫敦市中心的一條”以獨特剪裁風格而聞名”的街道——薩維爾大街（Savile Row），以選購得體的服裝。
Savile Row
薩維爾街是一個在倫敦中央梅費爾的購物街區，因為傳統的客制男士服裝行業而聞名。薩維爾街在當時代表了歐洲皇家貴胄信賴與炫耀個人財富品味的地方。它位於的梅費爾區，是全球最昂貴的地段之一，匯聚了英國史上最有教養、品味、名氣及影響力的紳士。
不過，不同查理二世對“三件套”的發明，布魯梅爾對於西裝最大的貢獻在於，他和自己的裁縫一起將男性的服飾剪裁，順利地從以軍事為中心轉變為以平民為中心，並普及了西裝在社會上的影響。
薩維爾大街也是king's man（王牌特工）的取景地
最終，在對於服飾的瘋狂追求下，布魯梅爾選擇了一種擁有完美剪裁、優質布料以及保守深色的設計方案，以此來回擊當時色彩鮮豔的男性時尚之浮華。
而且在倫敦的社交場合中，布魯梅爾作為倫敦時尚圈的核心人物，他的影響力以及他與攝政王的友誼為推廣上述的西裝理念做出了巨大貢獻。
布魯梅爾時代的西服
但不幸的是，對於布魯梅爾個人來說，由於其債務的增加以及在攝政王面前失寵的雙重打擊，他在晚年早已失去了當初的優雅——在里昂躲避債務的那些日子裡，這位曾經最炙手可熱的“當紅辣子雞”，由於鬱鬱寡歡加上荒淫無度，最終死於梅毒，享年61歲。
布魯梅爾時代的西裝舞會
後來，在布魯梅爾對西服改革的餘溫過後，工業革命的出現又再次復燃了人們對服飾設計的追求。
當時的紡織工業從新的生產方法中受益匪淺——由於縫紉機的引進和普及，讓西裝不再是上層階級獨有的服飾，普通老百姓也有了穿著它們的機會。
而且工業革命也造就了一大批商人的出現——倫敦博物館的時裝館長蒂莫西龍（timothy long）就表示，當時的商人需要“傳達一種尊重和具有生產力的感覺，正因為如此，西裝變得相當嚴肅，沒有任何裝飾，而且始終是黑色的”。
工業革命時期的西服
此外，由於工業革命跨越了喬治王朝和維多利亞時代，中產階級在這兩個時期得到了空前的發展。這個新興的階層迫切地需要一種得體的服裝來體現自己的身份，所以更加昂貴和精緻的西裝在這一時期也發展開來。
另一方面，博物館長蒂莫西·朗（Timothy Long）也指出，在女性以色彩和精緻設計為主的時期，男性的時尚在本質上其實是黑暗和樸素的，這也是工業革命後西裝以“黑”主的原因。
“西裝筆挺”，這個詞彙在現代生活中常用來形容某些穿著靚麗的帥哥或者是成功人士。
似乎西裝這種服飾永遠和“帥氣”以及“成功”搭配出現，塑造了一種運籌帷幄的上層形象。
儘管有人可能會覺得，在實現生活中，身著西裝工作的人士很常見，他們並沒有從事高端行業或者邁入富貴圈子。
但遠在17世紀的歐洲，能穿得起西裝的人確實可以被稱為“高富帥”——因為只有宮廷裡的貴族才能穿得起這種昂貴服飾。
公元1666年，恢復王位的查理二世，以凡爾賽國王路易十四的宮廷裝扮為例頒佈法令，他要求在英國宮廷裡，男人們都要穿一種集長外套、背心（當時稱為“襯裙”）、領帶（領結的前身）、假髮、短褲以及帽子為一身的宮廷禮服。
Charles II (1630-1685)
日記作家薩穆爾·佩皮斯（SamualPepys）當時就寫道：“國王昨天在議會宣佈，他決心為之前一成不變的服裝設計出一種新的款式。現在背心變得很流行，但我並不知道怎麼穿。
查理二世從哪裡得到了他的設計靈感？
歷史學家認為，他對時尚的熱愛是由兩個因素決定的。
首先，查理二世的父母和他曾流亡國外。作為王位的繼承人，查理二世從小就穿著父親的宮廷服裝（查理一世），而且他的母親亨利埃塔瑪麗亞（Henrietta Maria）來自巴黎，是一位非常有品味法國人。當時公認的觀點是，她把巴黎人的風格帶回到了英國，這種時尚觀點對查理二世產生了深遠的影響。
第二個因素是查理二世豐富的個人經歷。瑪麗亞海沃德（Maria Hayward ）在《Dressing Charles II 》雜誌上曾寫道：“查理二世在法國、蘇格蘭、西班牙和荷蘭，以及包括亞琛、科隆和斯帕在內的神聖羅馬帝國的許多城市，都經歷過宮廷生活。”
這種對大陸風格著裝的理解和見識給了查理二世許多靈感，在他回到英國並順利得到王位後，他便有機會推出自己的設計理念——最終在1666年，發明出了著名的西裝三件套。
1675年，查理二世在宴會上穿的衣服
後來，到了攝政時期，也就是19世紀初，英國花花公子博布魯梅爾（BeauBrummell）又重新定義、改編並普及了英國宮廷禮服，引導歐洲男人門穿上了剪裁得體、不失風雅的服裝。
博布魯梅爾（BeauBrummell）以拒絕皺褶、連衣裙和假髮而聞名，他偏愛簡單的夾克和緊身長褲。通過這種理念，他把一種更為簡約的“西服”推廣到了全世界。
BeauBrummell
布魯梅爾當時是攝政王和其未來君主喬治四世的前軍事顧問兼好友。早在軍隊裡，布魯梅爾就已經萌生了改良制服的想法，並多次拜訪過軍隊的裁縫。
不過事實上，當時大多數的軍官包括布魯梅爾在內，都更偏愛去倫敦市中心的一條”以獨特剪裁風格而聞名”的街道——薩維爾大街（Savile Row），以選購得體的服裝。
Savile Row
薩維爾街是一個在倫敦中央梅費爾的購物街區，因為傳統的客制男士服裝行業而聞名。薩維爾街在當時代表了歐洲皇家貴胄信賴與炫耀個人財富品味的地方。它位於的梅費爾區，是全球最昂貴的地段之一，匯聚了英國史上最有教養、品味、名氣及影響力的紳士。
不過，不同查理二世對“三件套”的發明，布魯梅爾對於西裝最大的貢獻在於，他和自己的裁縫一起將男性的服飾剪裁，順利地從以軍事為中心轉變為以平民為中心，並普及了西裝在社會上的影響。
薩維爾大街也是king's man（王牌特工）的取景地
最終，在對於服飾的瘋狂追求下，布魯梅爾選擇了一種擁有完美剪裁、優質布料以及保守深色的設計方案，以此來回擊當時色彩鮮豔的男性時尚之浮華。
而且在倫敦的社交場合中，布魯梅爾作為倫敦時尚圈的核心人物，他的影響力以及他與攝政王的友誼為推廣上述的西裝理念做出了巨大貢獻。
布魯梅爾時代的西服
但不幸的是，對於布魯梅爾個人來說，由於其債務的增加以及在攝政王面前失寵的雙重打擊，他在晚年早已失去了當初的優雅——在里昂躲避債務的那些日子裡，這位曾經最炙手可熱的“當紅辣子雞”，由於鬱鬱寡歡加上荒淫無度，最終死於梅毒，享年61歲。
布魯梅爾時代的西裝舞會
後來，在布魯梅爾對西服改革的餘溫過後，工業革命的出現又再次復燃了人們對服飾設計的追求。
當時的紡織工業從新的生產方法中受益匪淺——由於縫紉機的引進和普及，讓西裝不再是上層階級獨有的服飾，普通老百姓也有了穿著它們的機會。
而且工業革命也造就了一大批商人的出現——倫敦博物館的時裝館長蒂莫西龍（timothy long）就表示，當時的商人需要“傳達一種尊重和具有生產力的感覺，正因為如此，西裝變得相當嚴肅，沒有任何裝飾，而且始終是黑色的”。
工業革命時期的西服
此外，由於工業革命跨越了喬治王朝和維多利亞時代，中產階級在這兩個時期得到了空前的發展。這個新興的階層迫切地需要一種得體的服裝來體現自己的身份，所以更加昂貴和精緻的西裝在這一時期也發展開來。
另一方面，博物館長蒂莫西·朗（Timothy Long）也指出，在女性以色彩和精緻設計為主的時期，男性的時尚在本質上其實是黑暗和樸素的，這也是工業革命後西裝以“黑”主的原因。
維多利亞時期的西裝
當然，除了“以黑為主”，在維多利亞時代，男人們中還流行緊身的、長到小腿肚子的連衣裙、單排扣或雙排扣的馬甲，以及有飛邊的褲子。
當然，燕尾服也是在這一時期的高檔宴會上逐漸被普及的。
“西裝筆挺”，這個詞彙在現代生活中常用來形容某些穿著靚麗的帥哥或者是成功人士。
似乎西裝這種服飾永遠和“帥氣”以及“成功”搭配出現，塑造了一種運籌帷幄的上層形象。
儘管有人可能會覺得，在實現生活中，身著西裝工作的人士很常見，他們並沒有從事高端行業或者邁入富貴圈子。
但遠在17世紀的歐洲，能穿得起西裝的人確實可以被稱為“高富帥”——因為只有宮廷裡的貴族才能穿得起這種昂貴服飾。
公元1666年，恢復王位的查理二世，以凡爾賽國王路易十四的宮廷裝扮為例頒佈法令，他要求在英國宮廷裡，男人們都要穿一種集長外套、背心（當時稱為“襯裙”）、領帶（領結的前身）、假髮、短褲以及帽子為一身的宮廷禮服。
Charles II (1630-1685)
日記作家薩穆爾·佩皮斯（SamualPepys）當時就寫道：“國王昨天在議會宣佈，他決心為之前一成不變的服裝設計出一種新的款式。現在背心變得很流行，但我並不知道怎麼穿。
查理二世從哪裡得到了他的設計靈感？
歷史學家認為，他對時尚的熱愛是由兩個因素決定的。
首先，查理二世的父母和他曾流亡國外。作為王位的繼承人，查理二世從小就穿著父親的宮廷服裝（查理一世），而且他的母親亨利埃塔瑪麗亞（Henrietta Maria）來自巴黎，是一位非常有品味法國人。當時公認的觀點是，她把巴黎人的風格帶回到了英國，這種時尚觀點對查理二世產生了深遠的影響。
第二個因素是查理二世豐富的個人經歷。瑪麗亞海沃德（Maria Hayward ）在《Dressing Charles II 》雜誌上曾寫道：“查理二世在法國、蘇格蘭、西班牙和荷蘭，以及包括亞琛、科隆和斯帕在內的神聖羅馬帝國的許多城市，都經歷過宮廷生活。”
這種對大陸風格著裝的理解和見識給了查理二世許多靈感，在他回到英國並順利得到王位後，他便有機會推出自己的設計理念——最終在1666年，發明出了著名的西裝三件套。
1675年，查理二世在宴會上穿的衣服
後來，到了攝政時期，也就是19世紀初，英國花花公子博布魯梅爾（BeauBrummell）又重新定義、改編並普及了英國宮廷禮服，引導歐洲男人門穿上了剪裁得體、不失風雅的服裝。
博布魯梅爾（BeauBrummell）以拒絕皺褶、連衣裙和假髮而聞名，他偏愛簡單的夾克和緊身長褲。通過這種理念，他把一種更為簡約的“西服”推廣到了全世界。
BeauBrummell
布魯梅爾當時是攝政王和其未來君主喬治四世的前軍事顧問兼好友。早在軍隊裡，布魯梅爾就已經萌生了改良制服的想法，並多次拜訪過軍隊的裁縫。
不過事實上，當時大多數的軍官包括布魯梅爾在內，都更偏愛去倫敦市中心的一條”以獨特剪裁風格而聞名”的街道——薩維爾大街（Savile Row），以選購得體的服裝。
Savile Row
薩維爾街是一個在倫敦中央梅費爾的購物街區，因為傳統的客制男士服裝行業而聞名。薩維爾街在當時代表了歐洲皇家貴胄信賴與炫耀個人財富品味的地方。它位於的梅費爾區，是全球最昂貴的地段之一，匯聚了英國史上最有教養、品味、名氣及影響力的紳士。
不過，不同查理二世對“三件套”的發明，布魯梅爾對於西裝最大的貢獻在於，他和自己的裁縫一起將男性的服飾剪裁，順利地從以軍事為中心轉變為以平民為中心，並普及了西裝在社會上的影響。
薩維爾大街也是king's man（王牌特工）的取景地
最終，在對於服飾的瘋狂追求下，布魯梅爾選擇了一種擁有完美剪裁、優質布料以及保守深色的設計方案，以此來回擊當時色彩鮮豔的男性時尚之浮華。
而且在倫敦的社交場合中，布魯梅爾作為倫敦時尚圈的核心人物，他的影響力以及他與攝政王的友誼為推廣上述的西裝理念做出了巨大貢獻。
布魯梅爾時代的西服
但不幸的是，對於布魯梅爾個人來說，由於其債務的增加以及在攝政王面前失寵的雙重打擊，他在晚年早已失去了當初的優雅——在里昂躲避債務的那些日子裡，這位曾經最炙手可熱的“當紅辣子雞”，由於鬱鬱寡歡加上荒淫無度，最終死於梅毒，享年61歲。
布魯梅爾時代的西裝舞會
後來，在布魯梅爾對西服改革的餘溫過後，工業革命的出現又再次復燃了人們對服飾設計的追求。
當時的紡織工業從新的生產方法中受益匪淺——由於縫紉機的引進和普及，讓西裝不再是上層階級獨有的服飾，普通老百姓也有了穿著它們的機會。
而且工業革命也造就了一大批商人的出現——倫敦博物館的時裝館長蒂莫西龍（timothy long）就表示，當時的商人需要“傳達一種尊重和具有生產力的感覺，正因為如此，西裝變得相當嚴肅，沒有任何裝飾，而且始終是黑色的”。
工業革命時期的西服
此外，由於工業革命跨越了喬治王朝和維多利亞時代，中產階級在這兩個時期得到了空前的發展。這個新興的階層迫切地需要一種得體的服裝來體現自己的身份，所以更加昂貴和精緻的西裝在這一時期也發展開來。
另一方面，博物館長蒂莫西·朗（Timothy Long）也指出，在女性以色彩和精緻設計為主的時期，男性的時尚在本質上其實是黑暗和樸素的，這也是工業革命後西裝以“黑”主的原因。
維多利亞時期的西裝
當然，除了“以黑為主”，在維多利亞時代，男人們中還流行緊身的、長到小腿肚子的連衣裙、單排扣或雙排扣的馬甲，以及有飛邊的褲子。
當然，燕尾服也是在這一時期的高檔宴會上逐漸被普及的。
1901年的晨禮服 “morning coat ”
然而，在20世紀初愛德華七世的時代，隨著晨禮服的正式興起，之前西服的款式卻逐漸變少了。
晨禮服是當時男性最高級別的服飾之一，它起源自18世紀英國貴族的騎馬服。19世紀開始，晨禮服逐漸開始在正式場合通用，並取代長外衣成為男性正式禮服的代表。在這一時期，“外套”、“馬甲”、“顏色”以及“材質”完全相同的晨禮服被統稱為“Morning Grey”，它基本只在正式儀式或一些社交場合時使用。
晨禮服的主要特徵在於領帶的變化，它們通常以很黑色且更加細膩的布料構成，成為了20世紀初最獨特的服飾標準。
“西裝筆挺”，這個詞彙在現代生活中常用來形容某些穿著靚麗的帥哥或者是成功人士。
似乎西裝這種服飾永遠和“帥氣”以及“成功”搭配出現，塑造了一種運籌帷幄的上層形象。
儘管有人可能會覺得，在實現生活中，身著西裝工作的人士很常見，他們並沒有從事高端行業或者邁入富貴圈子。
但遠在17世紀的歐洲，能穿得起西裝的人確實可以被稱為“高富帥”——因為只有宮廷裡的貴族才能穿得起這種昂貴服飾。
公元1666年，恢復王位的查理二世，以凡爾賽國王路易十四的宮廷裝扮為例頒佈法令，他要求在英國宮廷裡，男人們都要穿一種集長外套、背心（當時稱為“襯裙”）、領帶（領結的前身）、假髮、短褲以及帽子為一身的宮廷禮服。
Charles II (1630-1685)
日記作家薩穆爾·佩皮斯（SamualPepys）當時就寫道：“國王昨天在議會宣佈，他決心為之前一成不變的服裝設計出一種新的款式。現在背心變得很流行，但我並不知道怎麼穿。
查理二世從哪裡得到了他的設計靈感？
歷史學家認為，他對時尚的熱愛是由兩個因素決定的。
首先，查理二世的父母和他曾流亡國外。作為王位的繼承人，查理二世從小就穿著父親的宮廷服裝（查理一世），而且他的母親亨利埃塔瑪麗亞（Henrietta Maria）來自巴黎，是一位非常有品味法國人。當時公認的觀點是，她把巴黎人的風格帶回到了英國，這種時尚觀點對查理二世產生了深遠的影響。
第二個因素是查理二世豐富的個人經歷。瑪麗亞海沃德（Maria Hayward ）在《Dressing Charles II 》雜誌上曾寫道：“查理二世在法國、蘇格蘭、西班牙和荷蘭，以及包括亞琛、科隆和斯帕在內的神聖羅馬帝國的許多城市，都經歷過宮廷生活。”
這種對大陸風格著裝的理解和見識給了查理二世許多靈感，在他回到英國並順利得到王位後，他便有機會推出自己的設計理念——最終在1666年，發明出了著名的西裝三件套。
1675年，查理二世在宴會上穿的衣服
後來，到了攝政時期，也就是19世紀初，英國花花公子博布魯梅爾（BeauBrummell）又重新定義、改編並普及了英國宮廷禮服，引導歐洲男人門穿上了剪裁得體、不失風雅的服裝。
博布魯梅爾（BeauBrummell）以拒絕皺褶、連衣裙和假髮而聞名，他偏愛簡單的夾克和緊身長褲。通過這種理念，他把一種更為簡約的“西服”推廣到了全世界。
BeauBrummell
布魯梅爾當時是攝政王和其未來君主喬治四世的前軍事顧問兼好友。早在軍隊裡，布魯梅爾就已經萌生了改良制服的想法，並多次拜訪過軍隊的裁縫。
不過事實上，當時大多數的軍官包括布魯梅爾在內，都更偏愛去倫敦市中心的一條”以獨特剪裁風格而聞名”的街道——薩維爾大街（Savile Row），以選購得體的服裝。
Savile Row
薩維爾街是一個在倫敦中央梅費爾的購物街區，因為傳統的客制男士服裝行業而聞名。薩維爾街在當時代表了歐洲皇家貴胄信賴與炫耀個人財富品味的地方。它位於的梅費爾區，是全球最昂貴的地段之一，匯聚了英國史上最有教養、品味、名氣及影響力的紳士。
不過，不同查理二世對“三件套”的發明，布魯梅爾對於西裝最大的貢獻在於，他和自己的裁縫一起將男性的服飾剪裁，順利地從以軍事為中心轉變為以平民為中心，並普及了西裝在社會上的影響。
薩維爾大街也是king's man（王牌特工）的取景地
最終，在對於服飾的瘋狂追求下，布魯梅爾選擇了一種擁有完美剪裁、優質布料以及保守深色的設計方案，以此來回擊當時色彩鮮豔的男性時尚之浮華。
而且在倫敦的社交場合中，布魯梅爾作為倫敦時尚圈的核心人物，他的影響力以及他與攝政王的友誼為推廣上述的西裝理念做出了巨大貢獻。
布魯梅爾時代的西服
但不幸的是，對於布魯梅爾個人來說，由於其債務的增加以及在攝政王面前失寵的雙重打擊，他在晚年早已失去了當初的優雅——在里昂躲避債務的那些日子裡，這位曾經最炙手可熱的“當紅辣子雞”，由於鬱鬱寡歡加上荒淫無度，最終死於梅毒，享年61歲。
布魯梅爾時代的西裝舞會
後來，在布魯梅爾對西服改革的餘溫過後，工業革命的出現又再次復燃了人們對服飾設計的追求。
當時的紡織工業從新的生產方法中受益匪淺——由於縫紉機的引進和普及，讓西裝不再是上層階級獨有的服飾，普通老百姓也有了穿著它們的機會。
而且工業革命也造就了一大批商人的出現——倫敦博物館的時裝館長蒂莫西龍（timothy long）就表示，當時的商人需要“傳達一種尊重和具有生產力的感覺，正因為如此，西裝變得相當嚴肅，沒有任何裝飾，而且始終是黑色的”。
工業革命時期的西服
此外，由於工業革命跨越了喬治王朝和維多利亞時代，中產階級在這兩個時期得到了空前的發展。這個新興的階層迫切地需要一種得體的服裝來體現自己的身份，所以更加昂貴和精緻的西裝在這一時期也發展開來。
另一方面，博物館長蒂莫西·朗（Timothy Long）也指出，在女性以色彩和精緻設計為主的時期，男性的時尚在本質上其實是黑暗和樸素的，這也是工業革命後西裝以“黑”主的原因。
維多利亞時期的西裝
當然，除了“以黑為主”，在維多利亞時代，男人們中還流行緊身的、長到小腿肚子的連衣裙、單排扣或雙排扣的馬甲，以及有飛邊的褲子。
當然，燕尾服也是在這一時期的高檔宴會上逐漸被普及的。
1901年的晨禮服 “morning coat ”
然而，在20世紀初愛德華七世的時代，隨著晨禮服的正式興起，之前西服的款式卻逐漸變少了。
晨禮服是當時男性最高級別的服飾之一，它起源自18世紀英國貴族的騎馬服。19世紀開始，晨禮服逐漸開始在正式場合通用，並取代長外衣成為男性正式禮服的代表。在這一時期，“外套”、“馬甲”、“顏色”以及“材質”完全相同的晨禮服被統稱為“Morning Grey”，它基本只在正式儀式或一些社交場合時使用。
晨禮服的主要特徵在於領帶的變化，它們通常以很黑色且更加細膩的布料構成，成為了20世紀初最獨特的服飾標準。
sack suit
不過在北美，不同於歐洲人的“高逼格”，“sack suit”作為休閒裝的一種，受到了北美人民的普遍好評。不過由於它溜肩和寬鬆的設計，被人認為很不嚴謹，所以在正式場合人們通常不會穿著這種服飾。
“西裝筆挺”，這個詞彙在現代生活中常用來形容某些穿著靚麗的帥哥或者是成功人士。
似乎西裝這種服飾永遠和“帥氣”以及“成功”搭配出現，塑造了一種運籌帷幄的上層形象。
儘管有人可能會覺得，在實現生活中，身著西裝工作的人士很常見，他們並沒有從事高端行業或者邁入富貴圈子。
但遠在17世紀的歐洲，能穿得起西裝的人確實可以被稱為“高富帥”——因為只有宮廷裡的貴族才能穿得起這種昂貴服飾。
公元1666年，恢復王位的查理二世，以凡爾賽國王路易十四的宮廷裝扮為例頒佈法令，他要求在英國宮廷裡，男人們都要穿一種集長外套、背心（當時稱為“襯裙”）、領帶（領結的前身）、假髮、短褲以及帽子為一身的宮廷禮服。
Charles II (1630-1685)
日記作家薩穆爾·佩皮斯（SamualPepys）當時就寫道：“國王昨天在議會宣佈，他決心為之前一成不變的服裝設計出一種新的款式。現在背心變得很流行，但我並不知道怎麼穿。
查理二世從哪裡得到了他的設計靈感？
歷史學家認為，他對時尚的熱愛是由兩個因素決定的。
首先，查理二世的父母和他曾流亡國外。作為王位的繼承人，查理二世從小就穿著父親的宮廷服裝（查理一世），而且他的母親亨利埃塔瑪麗亞（Henrietta Maria）來自巴黎，是一位非常有品味法國人。當時公認的觀點是，她把巴黎人的風格帶回到了英國，這種時尚觀點對查理二世產生了深遠的影響。
第二個因素是查理二世豐富的個人經歷。瑪麗亞海沃德（Maria Hayward ）在《Dressing Charles II 》雜誌上曾寫道：“查理二世在法國、蘇格蘭、西班牙和荷蘭，以及包括亞琛、科隆和斯帕在內的神聖羅馬帝國的許多城市，都經歷過宮廷生活。”
這種對大陸風格著裝的理解和見識給了查理二世許多靈感，在他回到英國並順利得到王位後，他便有機會推出自己的設計理念——最終在1666年，發明出了著名的西裝三件套。
1675年，查理二世在宴會上穿的衣服
後來，到了攝政時期，也就是19世紀初，英國花花公子博布魯梅爾（BeauBrummell）又重新定義、改編並普及了英國宮廷禮服，引導歐洲男人門穿上了剪裁得體、不失風雅的服裝。
博布魯梅爾（BeauBrummell）以拒絕皺褶、連衣裙和假髮而聞名，他偏愛簡單的夾克和緊身長褲。通過這種理念，他把一種更為簡約的“西服”推廣到了全世界。
BeauBrummell
布魯梅爾當時是攝政王和其未來君主喬治四世的前軍事顧問兼好友。早在軍隊裡，布魯梅爾就已經萌生了改良制服的想法，並多次拜訪過軍隊的裁縫。
不過事實上，當時大多數的軍官包括布魯梅爾在內，都更偏愛去倫敦市中心的一條”以獨特剪裁風格而聞名”的街道——薩維爾大街（Savile Row），以選購得體的服裝。
Savile Row
薩維爾街是一個在倫敦中央梅費爾的購物街區，因為傳統的客制男士服裝行業而聞名。薩維爾街在當時代表了歐洲皇家貴胄信賴與炫耀個人財富品味的地方。它位於的梅費爾區，是全球最昂貴的地段之一，匯聚了英國史上最有教養、品味、名氣及影響力的紳士。
不過，不同查理二世對“三件套”的發明，布魯梅爾對於西裝最大的貢獻在於，他和自己的裁縫一起將男性的服飾剪裁，順利地從以軍事為中心轉變為以平民為中心，並普及了西裝在社會上的影響。
薩維爾大街也是king's man（王牌特工）的取景地
最終，在對於服飾的瘋狂追求下，布魯梅爾選擇了一種擁有完美剪裁、優質布料以及保守深色的設計方案，以此來回擊當時色彩鮮豔的男性時尚之浮華。
而且在倫敦的社交場合中，布魯梅爾作為倫敦時尚圈的核心人物，他的影響力以及他與攝政王的友誼為推廣上述的西裝理念做出了巨大貢獻。
布魯梅爾時代的西服
但不幸的是，對於布魯梅爾個人來說，由於其債務的增加以及在攝政王面前失寵的雙重打擊，他在晚年早已失去了當初的優雅——在里昂躲避債務的那些日子裡，這位曾經最炙手可熱的“當紅辣子雞”，由於鬱鬱寡歡加上荒淫無度，最終死於梅毒，享年61歲。
布魯梅爾時代的西裝舞會
後來，在布魯梅爾對西服改革的餘溫過後，工業革命的出現又再次復燃了人們對服飾設計的追求。
當時的紡織工業從新的生產方法中受益匪淺——由於縫紉機的引進和普及，讓西裝不再是上層階級獨有的服飾，普通老百姓也有了穿著它們的機會。
而且工業革命也造就了一大批商人的出現——倫敦博物館的時裝館長蒂莫西龍（timothy long）就表示，當時的商人需要“傳達一種尊重和具有生產力的感覺，正因為如此，西裝變得相當嚴肅，沒有任何裝飾，而且始終是黑色的”。
工業革命時期的西服
此外，由於工業革命跨越了喬治王朝和維多利亞時代，中產階級在這兩個時期得到了空前的發展。這個新興的階層迫切地需要一種得體的服裝來體現自己的身份，所以更加昂貴和精緻的西裝在這一時期也發展開來。
另一方面，博物館長蒂莫西·朗（Timothy Long）也指出，在女性以色彩和精緻設計為主的時期，男性的時尚在本質上其實是黑暗和樸素的，這也是工業革命後西裝以“黑”主的原因。
維多利亞時期的西裝
當然，除了“以黑為主”，在維多利亞時代，男人們中還流行緊身的、長到小腿肚子的連衣裙、單排扣或雙排扣的馬甲，以及有飛邊的褲子。
當然，燕尾服也是在這一時期的高檔宴會上逐漸被普及的。
1901年的晨禮服 “morning coat ”
然而，在20世紀初愛德華七世的時代，隨著晨禮服的正式興起，之前西服的款式卻逐漸變少了。
晨禮服是當時男性最高級別的服飾之一，它起源自18世紀英國貴族的騎馬服。19世紀開始，晨禮服逐漸開始在正式場合通用，並取代長外衣成為男性正式禮服的代表。在這一時期，“外套”、“馬甲”、“顏色”以及“材質”完全相同的晨禮服被統稱為“Morning Grey”，它基本只在正式儀式或一些社交場合時使用。
晨禮服的主要特徵在於領帶的變化，它們通常以很黑色且更加細膩的布料構成，成為了20世紀初最獨特的服飾標準。
sack suit
不過在北美，不同於歐洲人的“高逼格”，“sack suit”作為休閒裝的一種，受到了北美人民的普遍好評。不過由於它溜肩和寬鬆的設計，被人認為很不嚴謹，所以在正式場合人們通常不會穿著這種服飾。
後來，在1919年簽署《凡爾賽條約》的時候，國家元首們都會穿著晨禮服來參加非正式會議（如上圖所示），但在正式的日間會議上他們則會穿著燕尾服以體現其對會議的尊重。
到了20世紀20年代，西裝又發生了一些轉變——男人們開始流行穿著一種寬而直的褲子以及外套。
此時，在年輕人中風靡了一種被稱為“Oxford bags”風格的服飾，褲子變得非常低腰且寬鬆，大衣也變成了單排扣的形式。（雙排扣西裝主要由更為保守的老人穿）
而且在20世紀20年代，非常時髦的男人還會在大衣內穿雙排扣的背心（兩邊各有四個鈕釦）或者單排扣背心，這種風格持續了將近10年。
直到1935年，西裝風格發生了徹底的變化。
西裝外套以及褲子開始收緊，出現了修身的趨勢。
這些新趨勢起初只能被男人們勉強接受，但隨著寬鬆的背心不再適合時代，修身背心逐漸流行了起來，同時細腿褲子也隨之時髦起來。
而且到這個時期，晨禮服已經被半正式的服裝所取代，它在北美被稱為“ stroller”，即黑色休閒服。
“西裝筆挺”，這個詞彙在現代生活中常用來形容某些穿著靚麗的帥哥或者是成功人士。
似乎西裝這種服飾永遠和“帥氣”以及“成功”搭配出現，塑造了一種運籌帷幄的上層形象。
儘管有人可能會覺得，在實現生活中，身著西裝工作的人士很常見，他們並沒有從事高端行業或者邁入富貴圈子。
但遠在17世紀的歐洲，能穿得起西裝的人確實可以被稱為“高富帥”——因為只有宮廷裡的貴族才能穿得起這種昂貴服飾。
公元1666年，恢復王位的查理二世，以凡爾賽國王路易十四的宮廷裝扮為例頒佈法令，他要求在英國宮廷裡，男人們都要穿一種集長外套、背心（當時稱為“襯裙”）、領帶（領結的前身）、假髮、短褲以及帽子為一身的宮廷禮服。
Charles II (1630-1685)
日記作家薩穆爾·佩皮斯（SamualPepys）當時就寫道：“國王昨天在議會宣佈，他決心為之前一成不變的服裝設計出一種新的款式。現在背心變得很流行，但我並不知道怎麼穿。
查理二世從哪裡得到了他的設計靈感？
歷史學家認為，他對時尚的熱愛是由兩個因素決定的。
首先，查理二世的父母和他曾流亡國外。作為王位的繼承人，查理二世從小就穿著父親的宮廷服裝（查理一世），而且他的母親亨利埃塔瑪麗亞（Henrietta Maria）來自巴黎，是一位非常有品味法國人。當時公認的觀點是，她把巴黎人的風格帶回到了英國，這種時尚觀點對查理二世產生了深遠的影響。
第二個因素是查理二世豐富的個人經歷。瑪麗亞海沃德（Maria Hayward ）在《Dressing Charles II 》雜誌上曾寫道：“查理二世在法國、蘇格蘭、西班牙和荷蘭，以及包括亞琛、科隆和斯帕在內的神聖羅馬帝國的許多城市，都經歷過宮廷生活。”
這種對大陸風格著裝的理解和見識給了查理二世許多靈感，在他回到英國並順利得到王位後，他便有機會推出自己的設計理念——最終在1666年，發明出了著名的西裝三件套。
1675年，查理二世在宴會上穿的衣服
後來，到了攝政時期，也就是19世紀初，英國花花公子博布魯梅爾（BeauBrummell）又重新定義、改編並普及了英國宮廷禮服，引導歐洲男人門穿上了剪裁得體、不失風雅的服裝。
博布魯梅爾（BeauBrummell）以拒絕皺褶、連衣裙和假髮而聞名，他偏愛簡單的夾克和緊身長褲。通過這種理念，他把一種更為簡約的“西服”推廣到了全世界。
BeauBrummell
布魯梅爾當時是攝政王和其未來君主喬治四世的前軍事顧問兼好友。早在軍隊裡，布魯梅爾就已經萌生了改良制服的想法，並多次拜訪過軍隊的裁縫。
不過事實上，當時大多數的軍官包括布魯梅爾在內，都更偏愛去倫敦市中心的一條”以獨特剪裁風格而聞名”的街道——薩維爾大街（Savile Row），以選購得體的服裝。
Savile Row
薩維爾街是一個在倫敦中央梅費爾的購物街區，因為傳統的客制男士服裝行業而聞名。薩維爾街在當時代表了歐洲皇家貴胄信賴與炫耀個人財富品味的地方。它位於的梅費爾區，是全球最昂貴的地段之一，匯聚了英國史上最有教養、品味、名氣及影響力的紳士。
不過，不同查理二世對“三件套”的發明，布魯梅爾對於西裝最大的貢獻在於，他和自己的裁縫一起將男性的服飾剪裁，順利地從以軍事為中心轉變為以平民為中心，並普及了西裝在社會上的影響。
薩維爾大街也是king's man（王牌特工）的取景地
最終，在對於服飾的瘋狂追求下，布魯梅爾選擇了一種擁有完美剪裁、優質布料以及保守深色的設計方案，以此來回擊當時色彩鮮豔的男性時尚之浮華。
而且在倫敦的社交場合中，布魯梅爾作為倫敦時尚圈的核心人物，他的影響力以及他與攝政王的友誼為推廣上述的西裝理念做出了巨大貢獻。
布魯梅爾時代的西服
但不幸的是，對於布魯梅爾個人來說，由於其債務的增加以及在攝政王面前失寵的雙重打擊，他在晚年早已失去了當初的優雅——在里昂躲避債務的那些日子裡，這位曾經最炙手可熱的“當紅辣子雞”，由於鬱鬱寡歡加上荒淫無度，最終死於梅毒，享年61歲。
布魯梅爾時代的西裝舞會
後來，在布魯梅爾對西服改革的餘溫過後，工業革命的出現又再次復燃了人們對服飾設計的追求。
當時的紡織工業從新的生產方法中受益匪淺——由於縫紉機的引進和普及，讓西裝不再是上層階級獨有的服飾，普通老百姓也有了穿著它們的機會。
而且工業革命也造就了一大批商人的出現——倫敦博物館的時裝館長蒂莫西龍（timothy long）就表示，當時的商人需要“傳達一種尊重和具有生產力的感覺，正因為如此，西裝變得相當嚴肅，沒有任何裝飾，而且始終是黑色的”。
工業革命時期的西服
此外，由於工業革命跨越了喬治王朝和維多利亞時代，中產階級在這兩個時期得到了空前的發展。這個新興的階層迫切地需要一種得體的服裝來體現自己的身份，所以更加昂貴和精緻的西裝在這一時期也發展開來。
另一方面，博物館長蒂莫西·朗（Timothy Long）也指出，在女性以色彩和精緻設計為主的時期，男性的時尚在本質上其實是黑暗和樸素的，這也是工業革命後西裝以“黑”主的原因。
維多利亞時期的西裝
當然，除了“以黑為主”，在維多利亞時代，男人們中還流行緊身的、長到小腿肚子的連衣裙、單排扣或雙排扣的馬甲，以及有飛邊的褲子。
當然，燕尾服也是在這一時期的高檔宴會上逐漸被普及的。
1901年的晨禮服 “morning coat ”
然而，在20世紀初愛德華七世的時代，隨著晨禮服的正式興起，之前西服的款式卻逐漸變少了。
晨禮服是當時男性最高級別的服飾之一，它起源自18世紀英國貴族的騎馬服。19世紀開始，晨禮服逐漸開始在正式場合通用，並取代長外衣成為男性正式禮服的代表。在這一時期，“外套”、“馬甲”、“顏色”以及“材質”完全相同的晨禮服被統稱為“Morning Grey”，它基本只在正式儀式或一些社交場合時使用。
晨禮服的主要特徵在於領帶的變化，它們通常以很黑色且更加細膩的布料構成，成為了20世紀初最獨特的服飾標準。
sack suit
不過在北美，不同於歐洲人的“高逼格”，“sack suit”作為休閒裝的一種，受到了北美人民的普遍好評。不過由於它溜肩和寬鬆的設計，被人認為很不嚴謹，所以在正式場合人們通常不會穿著這種服飾。
後來，在1919年簽署《凡爾賽條約》的時候，國家元首們都會穿著晨禮服來參加非正式會議（如上圖所示），但在正式的日間會議上他們則會穿著燕尾服以體現其對會議的尊重。
到了20世紀20年代，西裝又發生了一些轉變——男人們開始流行穿著一種寬而直的褲子以及外套。
此時，在年輕人中風靡了一種被稱為“Oxford bags”風格的服飾，褲子變得非常低腰且寬鬆，大衣也變成了單排扣的形式。（雙排扣西裝主要由更為保守的老人穿）
而且在20世紀20年代，非常時髦的男人還會在大衣內穿雙排扣的背心（兩邊各有四個鈕釦）或者單排扣背心，這種風格持續了將近10年。
直到1935年，西裝風格發生了徹底的變化。
西裝外套以及褲子開始收緊，出現了修身的趨勢。
這些新趨勢起初只能被男人們勉強接受，但隨著寬鬆的背心不再適合時代，修身背心逐漸流行了起來，同時細腿褲子也隨之時髦起來。
而且到這個時期，晨禮服已經被半正式的服裝所取代，它在北美被稱為“ stroller”，即黑色休閒服。
身著stroller的丘吉爾
再後來，第二次世界大戰接踵而至，對西裝服飾也產生了巨大影響。
第二次世界大戰簡化了人們對財富和民主的認知，此時西服外套被剪裁得儘可能平直，抹掉了原本腰線的痕跡，翻領的設計也比以前任何時候都要窄。
而且，戰爭期間的布料配給也迫使服裝款式發生了重大變化，它導致諸如雙排扣西服等剪裁的流行率大幅度下降。
“西裝筆挺”，這個詞彙在現代生活中常用來形容某些穿著靚麗的帥哥或者是成功人士。
似乎西裝這種服飾永遠和“帥氣”以及“成功”搭配出現，塑造了一種運籌帷幄的上層形象。
儘管有人可能會覺得，在實現生活中，身著西裝工作的人士很常見，他們並沒有從事高端行業或者邁入富貴圈子。
但遠在17世紀的歐洲，能穿得起西裝的人確實可以被稱為“高富帥”——因為只有宮廷裡的貴族才能穿得起這種昂貴服飾。
公元1666年，恢復王位的查理二世，以凡爾賽國王路易十四的宮廷裝扮為例頒佈法令，他要求在英國宮廷裡，男人們都要穿一種集長外套、背心（當時稱為“襯裙”）、領帶（領結的前身）、假髮、短褲以及帽子為一身的宮廷禮服。
Charles II (1630-1685)
日記作家薩穆爾·佩皮斯（SamualPepys）當時就寫道：“國王昨天在議會宣佈，他決心為之前一成不變的服裝設計出一種新的款式。現在背心變得很流行，但我並不知道怎麼穿。
查理二世從哪裡得到了他的設計靈感？
歷史學家認為，他對時尚的熱愛是由兩個因素決定的。
首先，查理二世的父母和他曾流亡國外。作為王位的繼承人，查理二世從小就穿著父親的宮廷服裝（查理一世），而且他的母親亨利埃塔瑪麗亞（Henrietta Maria）來自巴黎，是一位非常有品味法國人。當時公認的觀點是，她把巴黎人的風格帶回到了英國，這種時尚觀點對查理二世產生了深遠的影響。
第二個因素是查理二世豐富的個人經歷。瑪麗亞海沃德（Maria Hayward ）在《Dressing Charles II 》雜誌上曾寫道：“查理二世在法國、蘇格蘭、西班牙和荷蘭，以及包括亞琛、科隆和斯帕在內的神聖羅馬帝國的許多城市，都經歷過宮廷生活。”
這種對大陸風格著裝的理解和見識給了查理二世許多靈感，在他回到英國並順利得到王位後，他便有機會推出自己的設計理念——最終在1666年，發明出了著名的西裝三件套。
1675年，查理二世在宴會上穿的衣服
後來，到了攝政時期，也就是19世紀初，英國花花公子博布魯梅爾（BeauBrummell）又重新定義、改編並普及了英國宮廷禮服，引導歐洲男人門穿上了剪裁得體、不失風雅的服裝。
博布魯梅爾（BeauBrummell）以拒絕皺褶、連衣裙和假髮而聞名，他偏愛簡單的夾克和緊身長褲。通過這種理念，他把一種更為簡約的“西服”推廣到了全世界。
BeauBrummell
布魯梅爾當時是攝政王和其未來君主喬治四世的前軍事顧問兼好友。早在軍隊裡，布魯梅爾就已經萌生了改良制服的想法，並多次拜訪過軍隊的裁縫。
不過事實上，當時大多數的軍官包括布魯梅爾在內，都更偏愛去倫敦市中心的一條”以獨特剪裁風格而聞名”的街道——薩維爾大街（Savile Row），以選購得體的服裝。
Savile Row
薩維爾街是一個在倫敦中央梅費爾的購物街區，因為傳統的客制男士服裝行業而聞名。薩維爾街在當時代表了歐洲皇家貴胄信賴與炫耀個人財富品味的地方。它位於的梅費爾區，是全球最昂貴的地段之一，匯聚了英國史上最有教養、品味、名氣及影響力的紳士。
不過，不同查理二世對“三件套”的發明，布魯梅爾對於西裝最大的貢獻在於，他和自己的裁縫一起將男性的服飾剪裁，順利地從以軍事為中心轉變為以平民為中心，並普及了西裝在社會上的影響。
薩維爾大街也是king's man（王牌特工）的取景地
最終，在對於服飾的瘋狂追求下，布魯梅爾選擇了一種擁有完美剪裁、優質布料以及保守深色的設計方案，以此來回擊當時色彩鮮豔的男性時尚之浮華。
而且在倫敦的社交場合中，布魯梅爾作為倫敦時尚圈的核心人物，他的影響力以及他與攝政王的友誼為推廣上述的西裝理念做出了巨大貢獻。
布魯梅爾時代的西服
但不幸的是，對於布魯梅爾個人來說，由於其債務的增加以及在攝政王面前失寵的雙重打擊，他在晚年早已失去了當初的優雅——在里昂躲避債務的那些日子裡，這位曾經最炙手可熱的“當紅辣子雞”，由於鬱鬱寡歡加上荒淫無度，最終死於梅毒，享年61歲。
布魯梅爾時代的西裝舞會
後來，在布魯梅爾對西服改革的餘溫過後，工業革命的出現又再次復燃了人們對服飾設計的追求。
當時的紡織工業從新的生產方法中受益匪淺——由於縫紉機的引進和普及，讓西裝不再是上層階級獨有的服飾，普通老百姓也有了穿著它們的機會。
而且工業革命也造就了一大批商人的出現——倫敦博物館的時裝館長蒂莫西龍（timothy long）就表示，當時的商人需要“傳達一種尊重和具有生產力的感覺，正因為如此，西裝變得相當嚴肅，沒有任何裝飾，而且始終是黑色的”。
工業革命時期的西服
此外，由於工業革命跨越了喬治王朝和維多利亞時代，中產階級在這兩個時期得到了空前的發展。這個新興的階層迫切地需要一種得體的服裝來體現自己的身份，所以更加昂貴和精緻的西裝在這一時期也發展開來。
另一方面，博物館長蒂莫西·朗（Timothy Long）也指出，在女性以色彩和精緻設計為主的時期，男性的時尚在本質上其實是黑暗和樸素的，這也是工業革命後西裝以“黑”主的原因。
維多利亞時期的西裝
當然，除了“以黑為主”，在維多利亞時代，男人們中還流行緊身的、長到小腿肚子的連衣裙、單排扣或雙排扣的馬甲，以及有飛邊的褲子。
當然，燕尾服也是在這一時期的高檔宴會上逐漸被普及的。
1901年的晨禮服 “morning coat ”
然而，在20世紀初愛德華七世的時代，隨著晨禮服的正式興起，之前西服的款式卻逐漸變少了。
晨禮服是當時男性最高級別的服飾之一，它起源自18世紀英國貴族的騎馬服。19世紀開始，晨禮服逐漸開始在正式場合通用，並取代長外衣成為男性正式禮服的代表。在這一時期，“外套”、“馬甲”、“顏色”以及“材質”完全相同的晨禮服被統稱為“Morning Grey”，它基本只在正式儀式或一些社交場合時使用。
晨禮服的主要特徵在於領帶的變化，它們通常以很黑色且更加細膩的布料構成，成為了20世紀初最獨特的服飾標準。
sack suit
不過在北美，不同於歐洲人的“高逼格”，“sack suit”作為休閒裝的一種，受到了北美人民的普遍好評。不過由於它溜肩和寬鬆的設計，被人認為很不嚴謹，所以在正式場合人們通常不會穿著這種服飾。
後來，在1919年簽署《凡爾賽條約》的時候，國家元首們都會穿著晨禮服來參加非正式會議（如上圖所示），但在正式的日間會議上他們則會穿著燕尾服以體現其對會議的尊重。
到了20世紀20年代，西裝又發生了一些轉變——男人們開始流行穿著一種寬而直的褲子以及外套。
此時，在年輕人中風靡了一種被稱為“Oxford bags”風格的服飾，褲子變得非常低腰且寬鬆，大衣也變成了單排扣的形式。（雙排扣西裝主要由更為保守的老人穿）
而且在20世紀20年代，非常時髦的男人還會在大衣內穿雙排扣的背心（兩邊各有四個鈕釦）或者單排扣背心，這種風格持續了將近10年。
直到1935年，西裝風格發生了徹底的變化。
西裝外套以及褲子開始收緊，出現了修身的趨勢。
這些新趨勢起初只能被男人們勉強接受，但隨著寬鬆的背心不再適合時代，修身背心逐漸流行了起來，同時細腿褲子也隨之時髦起來。
而且到這個時期，晨禮服已經被半正式的服裝所取代，它在北美被稱為“ stroller”，即黑色休閒服。
身著stroller的丘吉爾
再後來，第二次世界大戰接踵而至，對西裝服飾也產生了巨大影響。
第二次世界大戰簡化了人們對財富和民主的認知，此時西服外套被剪裁得儘可能平直，抹掉了原本腰線的痕跡，翻領的設計也比以前任何時候都要窄。
而且，戰爭期間的布料配給也迫使服裝款式發生了重大變化，它導致諸如雙排扣西服等剪裁的流行率大幅度下降。
尼赫魯夾克
後來，在20世紀60年代末和70年代初，印度風格的尼赫魯夾克以獨特的領口設計為特色，由約翰尼·卡森和披頭士等藝人推出，並在西歐和美國迅速流行起來。
在20世紀70年代，舒適的西裝外套再次流行起來，同時也鼓勵了西裝背心的迴歸。這種新的三件套風格與當時的迪斯科文化有著密切關係，並在電影《Saturday Night Fever》中得到了廣泛普及。
同時，一些時尚品牌也開始引入了“西裝單品”的概念，這種生產創新減少了之前過度定製的需求。
最後，在20世紀80年代又出現了簡化西裝的趨勢——夾克變得越來越寬鬆，背心也再是標配。
而且，西裝外套的腰線在20世紀80年代再次向下，一直移動到了腰部以下的位置。
直到現在，我們傳統的西裝樣式依舊延續了80年代的設計理念，並在細節處不斷創新和發展。
所以，從西裝的發展歷史中我們不難看出，服飾設計受到了時代環境的巨大影響——在每一個階段，它都會出現不斷創新又或者極度復古的潮流形態。
我想這也是時尚難以琢磨，又極具魅力的原因吧。
文丨火焱
本文文獻
1.Antongiavanni, Nicholas: The Suit, HarperCollins Publishers, New York, 2006. ISBN 0-06-089186-6
2.Byrd, Penelope: The Male Image: men's fashion in England 1300-1970. B. T. Batsford Ltd, London, 1979. ISBN 0-7134-0860-X
3.Croonborg, Frederick: The Blue Book of Men's Tailoring. Croonborg Sartorial Co., New York and Chicago, 1907
4.Cunnington, C. Willett; Cunnington, Phillis (1959): Handbook of English Costume in the 19th Century, Plays Inc, Boston, 1970 reprint
5.Devere, Louis: The Handbook of Practical Cutting on the Centre Crown System (London, 1866) revised and edited by R. L. Shep. R. L. Shep, Mendocino, California, 1986. ISBN 0-914046-03-9