森林、草場、雪山、冰川、高原湖泊……這些風光上的經典都都彙集在了庫克山國家公園。作為電影《指環王》的取景地之一，庫克山像一個大哥哥，駐守在南島中部，美輪美奐的景色吸引著無數遊人，懷著虔誠之心一路追隨美景而來。
屹立在群峰之巔的庫克山頂峰終年被冰雪覆蓋，常年的積雪融化後匯入了動人心魄的湛藍湖泊蒂卡普湖 (Lake Tekapo) 。庫克山與蒂卡普湖像一對戀人相依相偎，壯麗又溫柔。
庫克山的上一站，是瓦納卡湖，從瓦納卡開向庫克山，一定會經過pukaki湖，從pukaki湖西岸一路車頭向北，開向庫克山，這一段被譽為南島最美自駕路之一。
車的右側是美麗的pukaki瓦藍的湖水，車頭前方是庫克山脈的雪山頂，這樣的風光在南島絕對數一數二難得。
下午四點抵達庫克山腳下的庫克山村。這一片住宿地不大，屈指可數的幾家酒店。房間有限，自然價格也不太便宜。
庫克山的lodge是此行最貴的住宿之一，不過寬敞的廚房和休息區是大大的亮點，這一家在開篇住宿介紹的時候有詳細的介紹。
Lodge旁邊就是庫克山村的遊客中心。
胡克谷步道
稍微休息片刻，我們就出發前往胡克谷步道。
庫克山國家公園位於南阿爾卑斯山中段核心地帶，這座公園也是蒂瓦希普納默 (Te Wahipounamu )至南西部地區世界自然遺產保護區的一部份，具有公認的自然保護價值。庫克山國家公園中三分之一的地方常年積雪或結冰，冰河面積佔 40% 。
海拔3000米以上的山峰共有15座，其中海拔3764米的庫克山雄踞正中，為新西蘭最高峰，也是大洋洲的第二高峰，有“新西蘭屋脊”之稱。 在這裡，你可以近距離體驗新西蘭最大的冰川——塔斯曼冰川（Tasman Glacier）。
庫克山的步道特別多，住宿地的公共區域有一本冊子，裡面有關於周邊所有步道的詳細介紹，步行時長，難度等等信息。胡克谷步道 (Hooker Valley Track) 是公園內最受歡迎的步道之一。
胡克步道長9公里多，往返需要四個多小時，如果在沿途時不時地拍照，需要六個小時或更多。
入山中不遠處，有一個石塊壘起的塔碑，上面寫著：Alpine Memories。這裡是紀念Hermitage 和Mt Cook的先行者和登山遇難者們的紀念碑。
庫克山是許多登山者嚮往的高山，1894年，首度有傑克.克拉克，湯瑪斯費夫，喬治.格雷漢三位新西蘭登山家登頂成功。但不是每個人都如此幸運，歷年來，已有一百多人死於庫克山山難。碑文中紀念語細細琢磨，特別有味道：“Death is only an horizon ,and an horizon is nothing save the limit of our sight ”，“Cold the icy wind and snow ,warm the memories that never die。 ”
繼續前行，太陽已經開始落山，被遮住的太陽一點點的消失在山後，陰影開始從山尖吞噬著兩側的高山。抬頭看到前方的庫克山峰還是在陽光中不由得加快了腳步。
白天毒辣的太陽隱去威力，天開始黑下來了，氣溫也降了下來，原本被汗水浸溼的內衣被風一吹，變得涼快起來，走起來也更加輕鬆。胡克步道就是這點不好，沒有大樹下的陰涼，白天徒步一定要準備好飲用水。
沿途，連綿的群峰與山谷中的冰河相伴描繪出一幅至美畫卷，氣勢磅礴，精心著色。一路有美景相伴，體驗長途跋涉後帶來的愉快定是一次令人難忘的回憶。
步道途中有三座吊橋，第二座吊橋過後可以看到庫克山主峰的全貌。第三座吊橋之後是步道的終點，可以看到庫克山腳下的胡克冰湖。
終於走到了第二座吊橋，看到了巍峨的庫克山，太壯麗了。上一次看雪山還是在西藏，和新西蘭的是兩種感覺。新西蘭的風景不帶宗教色彩，簡單而淳樸。在觀景臺的最佳位置有一個休息長椅，我們就靜靜地坐在長椅前盯著雪山目不轉睛，彷彿被他吸走了靈魂。
胡克谷步道沿途生長的植物，都不是寬葉灌木，而是這種貼著地表的苔蘚類植物。
等我們走出步道，停車場旁邊的營地已經搭滿了帳篷。
庫克山的絕美朝陽與銀河
第二天一早，我們即將出發前往tekapo。清晨醒來，被沒有拉緊的窗簾縫隙中，透過來的紅色驚醒。迅速披上衝鋒衣，衝到了樓上二層的觀景平臺。
這時候平臺上已經有其他人，每個人都是一個動作：舉起手機狂拍。推開門，走出戶外，清晨庫克山村的溫度非常低，清冽的空氣透著冰川與雪山的寒冷，讓我一激靈。面前展開的是一篇宏偉的畫卷。
東邊天空被紅色的朝陽映得通紅，昨天藍天下的庫克山雪山頂此時因為新生日出的神奇光線而略微褪去了其巍峨的一面，流露出如少女般嬌羞的感覺。
日出和日落十分，光影瞬息萬變，我絲毫不敢離開一步，不停地用相機用手機記錄這面前的奇妙一刻。同一角度，十幾分鍾後，天光就恢復了正常的藍色。
這天早上的的晴朗，帶來的是隨後2天的陰天。直到三天後我們回到基督城，才又見藍天和陽光。也因此沒有在最佳觀星地Tekapo，觀賞到銀河。 另外一大遺憾，就是我們在的那幾天，新西蘭南島極光爆發，朋友圈被刷爆我也沒遇到。
不過在庫克山看到的銀河以及清晨的夕陽，彌補了我這一劑遺憾。
再次強烈建議各位自駕到新西蘭的同學，每天的日出日落時分一定不要放過，不知道在何處，你會偶遇天大的驚喜。
藍湖和塔斯曼冰川步道
在出發前，我們前往庫克山村最豪華的酒店The Hermitage Hotel Mt Cook郵寄明信片。The Hermitage Hotel Mt Cook是庫克山村裡最貴的住宿地，碩大的觀景平臺正對庫克山脈，比我們住的Aoraki Mount Cook Alpine Lodge視角好很多。
不過我更偏愛lodge裡家庭般的氛圍。Hermitage還是人太多太熱鬧了。Hermitage一層商品部有庫克山村的郵局，早10點開門，可以蓋獨特的郵戳。
稍微逛了一下，我們前往藍湖和塔斯曼冰川步道（blue lake and tasman glacier ）。這條步道步行時間短，有100米的攀登高度，40分鐘往返。
往上爬的過程中，回頭看山谷的遠處。
我們懷揣一顆看冰川的心歡快的走在步道上。完全出乎意料的結果：因為全球變暖冰山消融，這裡的“藍湖”已經得不到冰川水的供給，從晶瑩剔透的藍變成了死水一灘。
雖然如此，但這一灘藍湖水質還不錯，夏天這裡是游泳和野餐的好地方。
繼續向上攀爬。遠處的人已經變得非常小。
步道盡頭看到的冰川也在近20年減少了2km，而之前100年才減少了3km。以上這些都是在步道盡頭的介紹板上學到的，回想起入住新西蘭各處，都能看到不同的渠道在宣揚保護環境保護資源。人類侵犯大自然最嚴厲的懲罰，是大自然給人類的毀滅性重創。
揮手和壯美的庫克山說再見，有機會再相會。
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