漢服襦裙簡易的裁剪圖教學，每一步都用心解說，新手一看就能明白

襦裙裁法

襦為合身型的交領短襦，寬度以人的胸圍大小為基準，長度僅過腰部而未及臀

裙為圍合式半截長裙。

一、襦的裁法

交領襦的常見裁法有兩種。因為交領的緣故，前襟會重疊一部份的布，一片布很難滿足前襟布量的要求，因此，這兩種常見的裁法都是由兩片布來組成一件襦。

一種是後中破開法（如圖所示）

另一種是前襟補量法，即兩片布的縫合線在右前襟，這種剪裁法的優點是縫合部位被左襟所掩蓋，衣服表面看不出來。

以下是後中破開法

步驟一：開剪前首先要掌握以下幾個數據：胸圍、肩袖長、背長、衣長、袖緣寬、領邊寬、袖口止口、衣服下襬止口等。

胸圍：

指衣服的胸圍而非人體的胸圍。它等於人體的淨胸圍+衣服鬆量。把軟尺水平狀通過乳峰點的位置測得人體的淨胸圍（注意軟尺要鬆緊適度），衣服鬆量由自己喜好決定，一般來說，鬆量4CM~6CM為緊身型（適合要求比較緊身的中衣或單穿的襦），8-10CM為合體型（可單穿或裡面再加一兩件衣服），14CM以上算是寬鬆型，但這是對一般厚度的布料而言的，如果是比較厚的冬天布料或者裡面準備做夾棉，還要在各型的基礎上視面料的厚度而加大鬆量。如果不方便量，可以參考現代成人女子的淨胸圍尺寸：S型76CM，M型82CM，L型88CM，XL型96CM。

肩袖長：

後頸點（脖子後隆起的那塊頸椎）量至袖口位置。肩袖長裡面還包含袖緣的寬度。長袖可量到手指尖（如果考慮到漢服袖長回肘的說法，可以做得更長一些），短袖除非想做半臂，否則建議最短只做到小臂中部，因為漢女服的講究是不露手，現代雖然可放寬些標準，但太短了也不雅觀。現代參考尺寸（只到小臂與手掌的交界處）：S型59CM，M型61.5~63.5CM，L型63~64CM，XL型64.5CM。

背長：

從後頸點到腰部最細處。現代參考尺寸：S型36.5~37.5CM，M型38~39.5CM，L型38~40CM，XL型39CM。

衣長：

從後頸點量到腰部以下，不要到臀部最寬的地方，也可以用背長加，一般背長加上5~14CM。

袖緣寬：

隨個人喜好自定。一般來說，窄袖可無緣，大袖須有緣，中袖則有無緣自定。

領邊寬：

隨個人喜好自定。寬窄比例要與人的臉型與身材配合，不可太誇張。如瘦小的人則不宜做太寬的領邊。

袖口止口：

止口（又叫縫份）是用於接合布料的量。如果有袖緣，止口1CM即可，如果無袖緣，那麼要留2~3CM。

下襬止口：

2~3CM。

步驟二：開格，剪出一塊方形的布料或紙樣（圖（2））。

開格的大小為：長=1/4胸圍+肩袖長-袖緣寬+袖口止口；寬=（衣長+下襬止口）×2

開格後在布料（紙樣）上畫出以下幾條輔助線，輔助線的位置

說明：

肩袖線：是襦前後部分的中分線（或者說對摺線）

1/4胸圍線：這條線可確定後背正中的位置

1/2胸圍線：這條線確定衣服的寬度

背長線：確定腰的位置

胸圍線：這條線通過胸部但並非通過乳峰點，可表示袖窿（袖子與衣身的交界線）深度的位置，距肩袖線的垂直距離為：淨胸圍/6+7CM

步驟三：畫出衣身與袖子下方的線、後中線、領口線、左前襟線（圖（3））。

袖窿（袖子與衣身的交界線）：袖子下方的線與衣身的交界處宜在胸圍線與背長線之間，如果在胸圍線之上，則袖窿過窄，如在背長線之下，則袖窿過寬。這條線決定袖子的形狀，圖中僅為示範，至於是窄袖還是大袖、琵琶袖、直袖，由個人選取的款式決定這條線的畫法。後中線：後背正中的線。

領口線：（如圖）AB長度=後領橫+（領邊寬-N）+M，其中後領橫=1/4頸圍=淨胸圍/20+2.9CM；M為領邊離脖子的寬度，M越大領口越大；N的大小為0CM~領緣的寬度，在M為0的前提下，它決定著領邊的角度，理論上，當N為0時，領邊剛好到頸側，當N等於領邊的寬度時，領邊則立起來包住頸部。但是，AB長度<1/2大肩寬（大肩寬是左右肩峰點的長度，測量時要通過後頸點）。後領深=1/3後領橫。

領口線與後中線的交界處須為直角，然後畫圓順的弧線經B點到C點。圖中C點為胸圍線到背長線間的左邊線上的任一點，但最高不能超過袖子下方的線與衣身的交界點，最低不宜低於背長線。B點到C點的弧線弧度不能太大，弧度最大處離BC的直線最好不要超過1~1.5CM。注意一整條線都要圓順流暢。

左前襟線：在BC弧線上作垂直線到下襬線上，垂直線離最左邊線的距離約為2~6CM（如果距離太大，兩側的衣縫會被拉得變形，如果太小，就不能靠衣襟的繫帶來調節領口的大小與衣身的鬆緊）。

步驟四：把布料（紙樣）沿肩袖線對摺，畫出袖子下方與衣身的止口（1CM）（如圖（4）），然後把袖子下方線與衣身線剪出來（圖中陰影部分的外側線）

步驟五：剪出衣片。把對摺的布料（紙樣）打開，畫出後中線、領口線與左前襟線的止口（1CM），然後沿止口線外側剪開（如圖（5）。圖中箭頭表示與布料邊沿平行的經紗方向。

步驟六：畫出第二塊衣片。把圖（5）中的布料（紙樣）反過來，覆在另一塊布料上，照這塊衣片的形狀剪出第二塊衣片。

步驟七：剪出領邊與袖緣（圖略）。領邊的長=圖（3）中領口線的長度×2，領邊的寬=（做好後款式所需的寬度+止口1CM）×2。袖緣的長=袖口長度+止口2CM，袖緣的寬=（做好後款式所需的寬度+止口1CM）×2

襦的剪裁完成。

二、裙的裁法

漢服傳統的裙是圍合式的裙子，裙由數幅裙片拼成，上接裙腰。裙腰兩側有繫帶。

裙片的數目不固定，因為古代布幅窄，裙片的數目越多，裙圍與裙襬的幅度才會越大。漢代裙式僅四幅，唐代一般為六幅，宋代裙幅多在六幅以上，明末多用八幅、十幅。現代的布幅寬，可以增大裙片的面積而減少裙片的數目，現代圍合式裙子的裙片數一般為3~4片，但從傳統的繼承上來說，做漢式裙最好還是採用傳統的裙片數，如6、8、10、12片等。

裙片的裁法

這裡介紹的裙片裁法為剪開法（借鑑現代裁剪法，非傳統方法），須做紙樣，不能直接用布料裁。

步驟一：開剪前先掌握以下數據：

腰圍（或上胸圍/下胸圍）、裙圍、裙長。

腰圍（或上胸圍/下胸圍）：需要哪一個數據視基本款式而定。裙的穿法有胸上束、胸下束、束腰。應根據穿法的不同量出上胸圍、下胸圍、腰圍的數據。

裙圍：=腰圍×1.5~2倍+褶量+裙左右側增加的止口量（2~4CM）。其中倍數根據個人的行走習慣和布料的重量決定，走路時步伐越大,裙圍的倍數就要越大，布料的垂感越好，手感越重，裙圍的倍數則可略小些，但不能小於1.5倍，否則有會有走光的危險。褶量大小決定裙子褶襉的數量與大小，褶襉的方法有百褶、抽褶等，這裡不詳述。但要注意褶的數量與大小要根據布料的厚薄與人的體型來決定，因為褶襉會增加裙上部的體積感，所以厚的布料不宜做太多太大的褶，體型比較豐滿的人也要注意只做適量的褶襉（適量的褶襉可以起到掩飾體形的作用，不過若布料較硬並且裙下襬較大能形成較多的波浪，也可不要褶襉）。

裙長：由款式決定。但裙長下方須到腳踝處，若裙長過短，露出襪口或小腿都是不雅觀的。

步驟二：開格並剪好。開格後在紙樣上畫出垂直的輔助線，數量2、4條不限，最好以格子中線為準兩邊對稱距離畫輔助線。

步驟三： 放擺。沿格中的輔助線剪開，最上方留一絲連著不要剪斷，然後覆在另一張較大的紙上，用大頭針之類定住中間的一片，把其餘幾片按相同的距離展開，展開的距離越大，裙片上方的彎曲度就越大，做成的裙子裙下襬也就越大，同時下襬起的波浪度也越大。這裡也要根據布料的厚度、硬度來決定擺量的大小，布料越厚越硬，放的擺量就要適量，否則做出來裙下部的體積會過於龐大。

步驟四： 沿上層放好的紙樣外沿，在下層的紙上畫出裙片的輪廓線。注意裙片上方與下方的弧線都要畫得圓順，同時四個角要保持直角。

步驟五：畫好裙片的止口，裙片上方、兩邊都是1CM，下襬處為2~3CM，打好經紗方向線剪出來，裙片紙樣的做法完成。一般來說裙片的經線方向是與地面垂直的，也有經紗方向與地面成斜角的做法，這種做法可以形成比較柔和的波浪，但不宜用於太容易變形的布料以及會破壞花紋的布料。

步驟六：用紙樣在布料上裁出所需的裙片數。裁完後注意再用紙樣對照一下，因為裙片的邊是斜線，容易拉長變形，所以需要再對照一下原樣，把因拉伸而長出來的部份剪掉。

步驟七：裁出裙腰。裙腰長度=裙圍-褶量-裙左右側增加的止口量（2~4CM）+止口量（2CM）。裙腰的寬度自定。注意當裙腰的寬度增加到一定量時，裙腰也可像寬腰帶一樣，起到修正腰形的作用（最好裙腰採用比襦和裙片顏色略淺的布料）。但裙腰的寬度不宜大於腰與人體胸前肋骨最下方之間的距離（除非特別設計的款式）。

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