拍攝逆光作品，有些時候不能完全依賴於相機，得結合拍攝場景和自身的實踐經驗進行。特別是在一些特殊的逆光場景裡，被攝主體常常佔畫面比例相對偏少（如題圖），拍攝中容易因測光取值不夠準確而造成被攝主體的表現不佳的情況。那麼，該怎樣去處理這樣的特殊逆光場景的拍攝呢？
這裡先說個測光的土法子：“手背測光法”。這個法子有不少的90年代前玩攝影的都會知道。那時的相機的測光系統簡單，多為“紅綠黃”三燈提示。那個時期測光表價格貴，測光板外出創作攜帶與使用也麻煩。這“手背測光法”就順勢的在實踐拍攝中產生了。現今的相機使用這方法就更加簡單了：將相機依拍攝者的習慣設置為光優（AV）或快優（TV），手背放到受光處，將鏡頭對準受光的手背進行半按快門測光（對焦不實也沒關係），記下取景窗裡的對應曝光值。然後採用手動檔設置好曝光組合（通常我會做個曝光補償-1，這是我的習慣並設為機子默認），進行拍攝。
下面結合本人實拍中的一些實例說說不同的逆光場景的拍攝手法與過程。
一，暗背景，亮主體的逆光場景拍攝。測光取值很重要。
拍攝前（本人習慣的）相機與鏡頭的設置:相機的測光模式為:點測。光優AV（f8-11），配以適當的ISO值（以確保光圈為f8-11為主）來進行快門值的測定取值。
1，被攝主體處在大面積黑暗背景中，又無法接近被攝主體情況下的逆光場景的拍攝。如下圖。枝條處在拍攝者對面的山坡上，中間隔著條山溝，無法接近。
手背測光：光優 F8，1/200，ISO100
通常情況下會用長焦端以受光的綠葉進行測光取值。但因相隔有一定的距離，受光綠葉又小，會影響到測光取值的精確。因而，在拍攝這片子時，本人採用的是“手背式測光法”取得快門值後拍攝的。
2，被攝主體雖處在大面積黑暗背景中，但可以近距離接近被攝主體並直接通過相機鏡頭取得相應測光值時。如下圖。
接近測光：光優 F8，1/320，ISO100
接近被攝主體後，半按快門以點測模式取值受光的玉蘭花，並調整好相機的手動（M）檔的對應曝光組合值，回到原拍攝機位進行拍攝就可，這個過程就簡單了。
3，微距攝影中，背景暗，主體亮場景的拍攝。如下圖。
微距攝影有其特殊性。通常拍攝大多逆光場景時，由於不少的被攝主體體型偏細小。大多數情況下，本人會以“手背測光法”取值後，採用手動（M）檔進行拍攝。
二，亮背景，暗主體的逆光場景的拍攝。這種場景比較多，日出日落，陰天霧雨，甚至強光照射下的淺色大牆，河水湖面等都有可能出現這樣的拍攝場景。
1，多雲陰雨的天空為背景下的拍攝。測光重點為:保留天空應有的質感，避免曝光過度為“死白”。
光優 F8 1/3200 ISO 100
測光模式與相機的拍攝模式（快優或光優）可依個人習慣進行。本人的習慣是:以天空（點測模式）為取值點。光優（f8），配以高ISO1000，目的是保證高快門以應對飛行中的鳥。
2，類似日出日落場景的拍攝。這是攝影人最為熟悉也最為常拍的場景了，如各種剪影片子的拍攝。拍攝的方法也靈活多樣，可依自身習慣而定。測光重點是:畫面中光亮度最高的太陽。
不同的季節不同的地勢不同的區域，日出和落日的時間和太陽光亮度都會有所不同。其拍攝的重要點依然是：確保畫面中的太陽不嚴重過曝為“死白”。
三，拍攝“亮背景，暗主體或者暗背景，亮主體的逆光場景”下，畫面場景各層次部位細節均得體現的片子。這種需求下的拍攝，只能使用HDR模式拍攝。
手動HDR模式拍攝
好在現今的單反相機（照片存儲格式jpeg下）帶有自動HDR模式拍攝，應對拍攝大多逆光場景滿足畫面場景中層次細節的表現是很有效果的。
而如果拍攝的照片是以RAW格式存儲的，那麼單反自帶的HDR模式是關閉的，這就需要通過手動HDR法拍攝三張或更多片子後，後期通過電腦PS工具合成出片。這一過程對當今的攝影人來說也是件不難的事了。
手動HDR模式拍攝
相對單反自帶的自動HDR拍攝，手動HDR拍攝有“針對性強，測光取值靈活，適用場景範圍更廣”的優點，如下圖。只是不能直接出片觀看效果，少了現場感。手動HDR拍攝是本人最常使用的方式。
手動HDR模式拍攝
這張片子是以前景田地，中景左邊的山（為了是讓靠前的右邊山居相對左邊略欠曝，以增加層次）和遠景的太陽做測光點的。具體做法為:（1）先以光優AV（f8，點測）測定前景快門值（1/400）和中景快門值（1/1000），記下。（2）然後改成快優TV（1/4000最高值，點測），測定太陽的光圈值（f16）。太陽的f值儘量確保在f8以上。（3）正式拍攝前，鏡頭對焦準確後將相機和鏡頭均設置為手動M檔。然後依測定的曝光數值分別手動調整進行拍攝前景，中景和遠景的三張片子，最後經過後期（PS工具）合成出片。
拍攝逆光場景片子的方法一定很多，也會有許多其它技巧。這裡只是想說明:靈活的運用測光方式，逆光攝影並不難。這是真的。
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