巴黎男裝周，誰才能夠引領新紀元下的男裝經典？
6月也可以說是男裝的季節。
先是男裝盛會 Pitti Uomo，後面接著傳統商業摩登的紐約、傳統經典的倫敦、復古文藝的米蘭、以及先鋒開放的巴黎等四大時裝週，輪番為我們送上了設計師們的創意美學，各大品牌的 2020 春夏男裝系列也接連亮相。
不同於已經高度飽和的女裝市場，經典與年輕，時裝與街頭不斷融合之下的男裝領域，已經迎來了全新的紀元，更加多樣且富有生命力，是一個時代的結束也是下一個時代的開始。
▲ 2020 春夏巴黎男裝周場外街拍
今天我們就從剛剛落幕的巴黎男裝週上甄選出了三個最具代表性的品牌，來看看它們的最新一季男裝是如何貫徹的？
這三個品牌分別是 CELINE、Louis Vuitton 以及 Dior。
一方面除了葉子個人比較感興趣之外，還有它們都是體量龐大的時裝品牌，更具有話題性跟影響力，而且在近年也都更換了設計師。
他們有的固執經典，有的在爭議中前行，有的也開創了全新的美學流派，其中的對比非常顯著。
到底誰才能夠引領新紀元下的男裝經典呢？
01
CELINE，鐵打的搖滾樂潮
不看 Logo，單從剪裁設計中就能辨別出其設計風格的設計師，恐怕除了 Hedi Slimane，我們現在很難再找出第二位了。
24日的凌晨，巴黎男裝周的最後一天，CELINE 正式發佈了 2020 春夏男裝系列，也是 Hedi Slimane 掌舵品牌後的第三場男裝秀。
如果你想看到新穎的東西，對不起，這裡沒有；但如果你是 Hedi Slimane 的鐵粉，是搖滾樂愛好者，那麼這場秀足以從裡到外讓你高潮，CELINE 的男人還是一如既往的冷酷。
本次的系列主題靈感，Hedi Slimane 依然是從他最拿手的 70 年代搖滾樂文化和好萊塢懷舊風中汲取。
雖然找來了藝術家 DAVID KRAMER 合作打造暗紅的秀場環境，包括中間的燈箱裝置，無不在營造著復古神祕的氛圍，可當幕布拉開之後，出來的一切又是那熟悉的模樣。
高挑瘦弱的模特身上是印象中纖細長直的復古剪裁，很容易讓人想起英國的那位搖滾巨星 大衛·鮑威。
緊湊短小的夾克，極窄的高腰褲款，透露著纖瘦華麗的搖滾格調，皮革與深色飛行員墨鏡的映襯，冷酷之下格外地硬核。
長矩形寬鬆輪廓的墊肩西裝依舊是這一季的主打，只不過相比 19 秋冬系列，這季設計師又把西褲變回了他原先那“慘無人道”的窄瘦模樣。其中加入了的多套吸菸套裝，使得系列完整華貴了起來。
一同繼承的還有多種動物紋元素，搖滾之下更顯狂野。
要說不一樣的地方，就是設計師在這季中融入了諸如夾克、襯衫、高腰褲等大量的牛仔單品，一時間讓酷帥的搖滾風也隨性休閒了起來。需要去注意的是襯衫的款式，寬大的 V 型開領，是 70 年代好萊塢襯衫的復古模樣。
此外，緞面、植物刺繡、金箔亮片、流蘇 也是這一季的新鮮元素，為瘦弱的搖滾風注入了極盡奢華的質感。由於秀場選址在榮軍院中，想必穿插的少量軍裝，也是對這一整體環境的致敬。
總結起來：
Hedi Slimane 這樣既定純熟的風格，確實多多少少會讓人感覺到無聊，甚至還可以說是不太符合時下的男裝審美潮流，但也正是設計師對經典風格的深挖以及對剪裁設計的堅持，才讓 CELINE 這個以往以女裝為主的品牌，在新形勢下男裝領域中有了強烈和富有感情的個性異彩。
02
Louis Vuitton，浪漫的花花世界？
相信不少人這幾天都被 LV 的 2020 春夏男裝給刷屏了。
其中的爭論也比較兩極，年輕勢力的“這是 Virgil 至今最棒的一場秀”與保守人士“LV 已經面目全非”的聲音形成了顯然對比。
對於老驢迷來說，Virgil Abloh 主持下的 LV 已然不是他們印象中熟悉的樣子，年輕的顛覆，正讓這個龐大的奢侈帝國煥發出新的面貌。
不管如何，“新東西”的確是新背景之下奢侈品牌們最急需的。
Virgil Abloh 將主題靈感對準自己的童年軌跡，通過一部法國老電影《紅色氣球》來描繪出小時候通過明信片留下的對浪漫巴黎的嚮往與憧憬。
所以，就不難想象此季為什麼會突然間出現這麼多如此怪異的風箏造型了。
但也跟你的第一眼直觀感受那樣，這季充滿著 Virgil Abloh“為賦新詞強說愁”的設計理念，為了誇張而誇張。一旦遮住了“LV”，你會覺得你是在看設計學院新鮮出爐的畢業作品，而不是一個成熟的品牌系列，“誇張的藝術表達”與經典性融合不到一起。
還有你熟悉的機能感口袋、綁帶拉帶以及“防彈式”背心······
不得不說，即便是再喜歡 Virgil Abloh 的年輕人，對這樣只是調換了個位置的“街頭”表達，也會感覺到乏味平庸。
所以，每當 LV 傳來業績大漲的捷報時，我都十分好奇究竟現在是誰在買單“Virgil Abloh 的 LV”？
在浮誇之下，2020 年春夏的 LV 男裝也是浪漫的，你很容易就能夠從各種花卉細節上找到答案。
作為象徵元素之一，花卉比之前運用地更加繁複而且大膽，或印染，或刺繡，或提花，或針織，不同風情的鮮花與漸變的色彩交融，勾勒出了一幅幅充滿詩意的田園風光，在這裡也能感受到時裝屋奢華高超的工藝技巧。
低飽和度的彩色充斥整個系列，淡粉、淡綠、淡黃、淡藍、淡紅等等，構建起了自由開放的氣息，帶來愉悅純粹的愜意感受。
同時，參入的純黑和純白的 Look，也跟花卉一起彰顯著設計師一直以來的多樣性理念的表達。
在顏色之下，這次的鏤空裁片是新意十足的地方，融合進了夾克外套和風衣等正裝衣物當中，有著更加鮮明的細節感，實現了街頭與時裝的平衡融合。
讓人感覺到驚喜的，還有這次的褶襉 M65 夾克。
布料經過多次摺疊，讓原本硬朗的軍裝這時候看起來如同摺紙一般，靈巧而生動，變得立體而富有工藝層次，寬鬆的版型加上優雅的淡色，一時間摩登先鋒了起來。
在面料上，這季的 LV 男裝也十分多樣。
除了 Virgil Abloh 最拿手的 PVC 橡膠，還有一樣透明的但更為柔和的薄紗，與絲綢、皮革、尼龍、以及針織材質一同帶來了不同的質感風格。
個人感覺
LV 2020 春夏系列男裝就好像是一盤粉嫩的“大雜燴”，你要的東西 Virgil Abloh 他都能給你一點，廓形、花卉、機能、綁帶、透明······，這顯然是一場主題凌駕於設計之上的秀場系列，時裝本身沒有太深層次的故事性。
03
Dior，殘缺的優雅美感
Kim Jones 於 Dior，是三個品牌中任職期限最短的設計師，但也可以說是最成功的，僅僅用了 3 個季度系列便讓人沉浸在新時代 Dior Men 的魅力之下，完美地完成了品牌形象的革新。
這與設計師全方位的年輕化策略關係密切，其中一個便是聯名。
與前兩次邀請極具話題性的跨界設計師合作同樣，Kim Jones 這次邀請來的是美國的鬼才藝術家 Daniel Arsham。
Daniel Arsham 以侵蝕、殘缺、破裂的藝術作品著稱，習慣用未來的目光審視當下以及過往，突出“未來考古”主義。這一點，從他為 Dior 打造的秀場中就能窺見一二。
不管是門口的巨大石鍾，還是秀場內品牌的字母石雕，經過不同程度的殘損侵蝕處理，輔以極簡單一的色彩搭配，渲染出衝擊力十足的“未來文物”。
這次雙方的合作還延伸到了時裝單品上，上升到了一個更新的合作層次。
3D打印的限量版“殘缺”馬鞍包、字母裂紋元素、鐳射打印的皮革外套，以及重塑了 Dior 在 2000 春夏高定系列上首次推出的報紙印花等等，全新的創作模式帶來了更為前衛的風格工藝之餘，也建立起了更高的品牌根基。
當然，在接入創新潮流的同時，剪裁飄逸的綢緞西裝，手工縫製的褶刺繡外套和人手繪製而成的日式絲質和服，都在表明著 Kim Jones 十分注重時裝屋的底蘊連續，優雅的風格，卓越的剪裁，高級定製工藝，始終貫徹。
這一季 Dior Men 最值得細細“把玩”的，是它的馬鞍包流線。
設計師別出心裁地攫取了馬鞍包上的流線形狀，融入到了時裝的設計上，作為前襟結構或者是口袋的翻蓋，不對稱的版型同樣延續了主題上的殘缺解構美感，讓原本單一利落的剪裁有了更為靈活變化的優雅風格，細節感更加鮮明現實。
剩下的工業風腰帶和硅膠運動鞋，是前兩季的經典，這次也獲得了全新變化。另外，Dior 與 Rimowa 聯名打造的箱包系列，吸引了很大範圍內的關注，不知道會不會成為這季的爆款？
相比於自身的前兩季與其他品牌男裝的同系系列，2020 春夏的 Dior Men 無疑更好地做到了經典與潮流、創意與商業的完美結合，而且 Kim Jones 還在不斷地為這個傳統時裝屋投入全新的理念內核。
那麼，對小夥伴們來說，這三大品牌的男裝，誰更能獨領風騷呢？