一年入境人數不足6w的中東小眾國家，咋有這麼多的網紅爆款線路？

豬肝麵加一

1/29 約旦的歷史猶如一本世界百科全書，玫瑰古城，火星沙漠，神祕叵測的死海，色彩斑斕的紅海，還擁有人類最早的城市，但是，曾經的貿易樞紐帝國，早已風光不再，遍地飛揚的塵土，埋葬了世人對她往昔榮光的記憶。

2/29 約旦的左邊是以色列，右邊是伊拉克，前邊是敘利亞，後邊是沙特阿拉伯。走在約旦的國土上，我會時不時抬起頭看看，有沒有轟炸機飛過，事實證明，是我想太多了。躺在死海上看報紙，坐在紅海酒吧邊端起雞尾酒，這裡歲月靜好，一片安寧詳和。

3/29 聽酒店老闆說，他們的國家沒有石油資源，都是戈壁沙漠，相對其他海灣能源國家來說自然資源匱乏，大部分民眾是從巴勒斯坦和敘利亞過來的難民，全靠服務業支撐，這樣的國家，有啥好搶的呢。\n也正是因為如此，約旦才有相對安全的環境，能夠專心發展旅遊，成為中東難得的淨土。

4/29 我這人除了拍照，對啥都不敏感，時局政治更是一概不關心，對中東的印象僅停留在新聞聯播的認識上，我是怎麼來的約旦呢？\n現在回想起來，是被兩張照片“吸引”過來的...

5/29 某天無意間看見一張燭火生輝的佩塔拉夜景照片，大為傾心,翻尋各種相關資料，這才發現，除了死海，沙漠，宗教聖地，還有傑拉什盛衰，貝都因人，這個國家原來有那麼多的寶藏，無論哪樣都值得去看一看。

6/29 從上海飛約旦的機票貴的離譜，所以我們選擇的路線是以色列加約旦，先飛以色列，再從以色列經陸路到約旦，約旦對持有中國護照的遊客實行落地籤，某寶訂約旦通Jodan Pass免簽證費，從以色列境到約旦境，不過百來米，這是我走過的，最短的國境線。

7/29 第一張照片：“穿越千年的玫瑰古城”。\n佩特拉位於約旦南部沙漠，距首都安曼約260公里、海拔1000米的高山峽谷中，遺址的岩石帶有珊瑚寶石般的微紅色調，在陽光照射下熠熠發亮，特殊的地貌使它呈現出絕美的顏色，又被稱為“玫瑰古城”。

8/29 進入佩特拉的必經之路是長約1.2公里的西克峽谷，兩邊崖壁陡峭，因為峽谷的關係，行進過程中，簡直被狂風吹到生無可戀，峭壁上彷彿刀削斧砍，幾千年的風沙雨雪在石壁上雕琢出的千奇百怪的紋理，玫瑰色中間或摻著一些赭色、白色或者黑色的斑紋，太陽升起，峽谷頂部也披上炫目的金色。

9/29 步行約40分鐘後，你會發現峽谷兩邊越來越高聳，越來越狹窄，再霍然抬頭，大名鼎鼎的卡茲尼神殿出現在眼前。

10/29 事實上，卡茲尼神殿是座墳墓，傳說中“阿里巴巴”的寶藏就埋在這裡，但是，人實在太多！我一”芝麻開門“的口號喊了五遍，愣是沒拍到一張全影！

11/29 貝都因的男生們畫著濃重的眼線，包著異域風情的圍巾，個個都像傑克船長。

12/29 還沒來得及感慨眼前這一切，就被峰擁而來的傑克船長給包圍，上來嘰哩哇拉一大堆，翻譯過來就是：“騎駱駝嗎？騎馬嗎？要去最火的打卡點嗎，我帶你去！”

13/29 親臨其境才發現，卡茲尼神殿前早已被遊客和兜售生意的當地人給佔領，有相當成熟的紀念品店，駝隊馬隊拍照一條龍服務，甚至還有人專門帶你抄近路上“網紅”打卡點的，失落的文明反倒成了最大的旅遊賣點。

14/29 佩特拉之夜是整個行程裡最為期待的環節，隨著太陽西下，白天的人潮逐漸退去，佩特拉古城變得寧靜而溫柔，傳說中的玫瑰色在這一時刻得以顯現，路上，有星光、有人、有蠟燭燈火，相比白天，安靜的滲人，沒有一絲喧囂，可以聽到彼此呼吸的聲音，路的盡頭，很多人安靜坐在地上，神殿中不時傳出一陣笛聲，我知道已到了卡茲尼神殿。

15/29 廣場前方一排排小燈籠，地面光影閃亮，更顯神廟宏壯神祕，殿前廣場上千百根蠟燭在跳舞，先前被遮擋的卡茲尼神殿呈現其無與倫比的精緻與雄偉，失落的玫瑰之城終於敞開懷抱。

16/29 忽然寂靜中站起一個人影，吹奏樂器，樂聲悠揚清雅，聲音如針，纖細微弱，神殿的黑暗中，貝都因流浪者吹奏起長笛，悽美的笛聲迴盪在羅馬柱與殿樑之間，繼而徜徉於山谷中，直奔夜空中的星光與月色。人群一瞬間安靜極了，幾乎都在屏住呼吸聆聽穿越時光而來的旋律，彷彿從中感受到了這個古老遊牧民族曾經的輝煌與沉淪。親臨現場感受這佩特拉之夜，所有先前通過屏幕與書本見到的影像一下子變得立體而鮮活，這才是旅行中最好的時刻。

17/29 第二張照片：“體驗月球與火星的奇妙”\n“瓦迪拉姆”的阿拉伯語意為“酒紅色的沙漠”，後來因為科學家論斷這裡的環境地貌酷似月球，又有了一個美麗的名字——“月亮谷”，她位於約旦南部，靠近沙特阿拉伯邊界，佔地74000公頃，寬廣浩大，一望無際，這裡是貝都因人的古老家園，也是電影《阿拉伯的勞倫斯》的外景地。\n而真正帶火這兒的，是2015年上映的《火星救援》，瓦迪拉姆變身成為馬特·達蒙生存的火星。

18/29 我是從一張照片中認識瓦迪拉姆，近而去看了一遍《火星救援》，這才發現，原來好萊塢大片中的外景並不是電腦畫出來，居然存在拍攝實景。

19/29 瓦迪拉姆是貝都因人的家園，貝都因在阿拉伯語意為“荒原上的遊牧民”、“逐水草而居的人”，是阿拉伯民族的一部分，他們信奉伊斯蘭教。霸田時代留下來的神殿，證明了瓦迪拉姆在2000年前已經是一個聖地，貝都因人至今遵循著祖先的生活方式遊牧在沙漠腹地，黑色的帳篷和聚集的駝群是他們家園的標誌。

20/29 進瓦迪拉姆，首先要到達遊客中心，所有外來車輛都無法入門，因為裡面是貝都因人的領地。

21/29 帳篷露營地的負責人會來接你，坐上一輛改裝過的“敞篷吉普”，在沙漠中疾馳，一邊吃土，一邊驚歎於眼前所見，周邊的山巒呼嘯而過，身後是一片黃沙地，只有車輪碾過的痕跡。

22/29 在瓦迪拉姆，有兩種騎乘項目，一種是坐吉普車遊覽，司機會帶你去一些沙漠中比較知名的打卡點，每個點上有一群貝都因人為你服務，當然，得掏錢享受，從身著傳統長袍的貝都因人手中，接過一杯香氣馥郁的阿拉伯咖啡絕對是畢生難忘的經驗。

23/29 然而，在欣賞完兩個點後，我就開始有些後悔，因為路很顛簸，屁股很痛，風沙大到換個鏡頭都不敢，在車兜裡吃的一嘴土的我只能將身下的皮卡車想象成火星地形車在一路狂奔。

24/29 比起吉普觀光，我更建議你騎駱駝，當風沙散盡，嶙峋參差的巖壁清晰可現，萬物似乎停靜，偶爾可以看到一些裹著頭巾的貝都因人，牽引古老的駱駝緩緩走著......

25/29 鬼斧神工的巖山，荒蕪悽美的沙地，任何言語都顯得是那麼蒼白無力。日落時分，當餘暉灑遍整個沙漠，絢麗的玫瑰色染紅山谷時，整個瓦迪拉姆搖身一變宛如一顆紅色星球表面。\n腦子裡突然蹦出一句“大漠孤煙直，長河落日圓”，原來古今中外的地形都差不多。

26/29 夜晚的沙漠更為夢幻，除了營地微弱的燈光，就是滿天的星辰。\n帳篷裡的遊客大多都開著窗戶，只要抬頭仰望，那一片星空便是你的。帳篷提供毛毯，不要以為沙漠很熱，她只是早晚溫差很大而已，裹著毛毯看星星，感受滿天星辰鋪滿夜空，這種震撼無可複製，與星星說晚安，和銀河相伴入眠，在瓦迪拉姆的那一夜，我。。。

27/29 壓根沒睡好！太興奮了根本睡不著！

28/29 其實我神煩那些”旅行的意義“。旅行沒有任何意義，去過的每一個國家，見過的每一個片斷，對我而言，更像是一種收集。

29/29 “去看一些山川河海、高原沙漠，不知別人會怎樣，至少在那一刻我會覺得心裡更加的篤定，因為，在日復一復的生活，我又多了一種念想，以及，期盼。”\n\n[本文內容圖片系面面原創，如果喜歡我的內容，請毫不留情的點贊、留言、轉發，最後來個反手加關注。哈哈!

2019-09-17