聯名成為噱頭？真正的流行文化早在 90 年代就已經死去？
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最近上架的 fragment design x A-COLD-WALL* 的合作企劃，無疑是年末最重磅的潮流事件之一。
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▲ fragment design x A-COLD-WALL* Collection
潮流教父 x 上時下最熱的品牌，這也很難不讓人想起今年年初 fragment design x VLONE 發售的盛況。
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▲ 當時 THE PARK‧ING GINZA 門口聚集了 2000 多人排隊
但在發售幾天過後，讓人大跌眼鏡的是，在 A-COLD-WALL* 的官網上，fragment design x A-COLD-WALL* 的聯名單品不僅沒有 sold out，而且碼數齊全...
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不過看回這次的聯名，除了顯然易見的雙閃電 logo 外，藤原浩也沒有注入太多的個人風格。就拿這次聯名的挎包來說，只是拿 A-COLD-WALL* 的普通款稍作改動，如此欠缺誠意的設計價錢卻是普通款式近一倍...
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▲ 左為 fragment 聯名款；右為 A-COLD-WALL* 普通款
除了 A-COLD-WALL*，fragment design 最近和 Converse 的合作系列也是碼數齊全的狀態。該系列設計上延續了上幾回簡約的設計風格，沒有太大的亮點，倒是出了有很大個雙閃電 logo 的T恤和衛衣，卻也沒什麼人為此買賬。
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想當年雙閃電 logo 是單品設計及質量的保證和優質的代名詞，每個潮人都渴望有擁有一條有著雙閃電 logo 的牛仔褲。
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想當年雙閃電 logo 是單品設計及質量的保證和優質的代名詞，每個潮人都渴望有擁有一條有著雙閃電 logo 的牛仔褲。
▲ Levi’s fenom
但最近不管是奢侈品牌、先鋒品牌還是運動品牌，fragment 頻繁的聯名讓人感覺這個 logo 已經變得「廉價」...從當年萬元難求的牛仔褲，到現在隨便原價可買的T恤和球鞋...說真的，我們真的需要這麼多「聯名」嗎？
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想當年雙閃電 logo 是單品設計及質量的保證和優質的代名詞，每個潮人都渴望有擁有一條有著雙閃電 logo 的牛仔褲。
▲ Levi’s fenom
但最近不管是奢侈品牌、先鋒品牌還是運動品牌，fragment 頻繁的聯名讓人感覺這個 logo 已經變得「廉價」...從當年萬元難求的牛仔褲，到現在隨便原價可買的T恤和球鞋...說真的，我們真的需要這麼多「聯名」嗎？
先說回藤原浩，兼具多重身份的他，是設計師、音樂人、藝術家、專欄作家、演員還是大學教授。他除了是日本 DJ 界的先驅之一，也是率先穿上 Stussy 的亞洲人。
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想當年雙閃電 logo 是單品設計及質量的保證和優質的代名詞，每個潮人都渴望有擁有一條有著雙閃電 logo 的牛仔褲。
▲ Levi’s fenom
但最近不管是奢侈品牌、先鋒品牌還是運動品牌，fragment 頻繁的聯名讓人感覺這個 logo 已經變得「廉價」...從當年萬元難求的牛仔褲，到現在隨便原價可買的T恤和球鞋...說真的，我們真的需要這麼多「聯名」嗎？
先說回藤原浩，兼具多重身份的他，是設計師、音樂人、藝術家、專欄作家、演員還是大學教授。他除了是日本 DJ 界的先驅之一，也是率先穿上 Stussy 的亞洲人。
▲ 藤原浩
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不過看回這次的聯名，除了顯然易見的雙閃電 logo 外，藤原浩也沒有注入太多的個人風格。就拿這次聯名的挎包來說，只是拿 A-COLD-WALL* 的普通款稍作改動，如此欠缺誠意的設計價錢卻是普通款式近一倍...
▲ 左為 fragment 聯名款；右為 A-COLD-WALL* 普通款
除了 A-COLD-WALL*，fragment design 最近和 Converse 的合作系列也是碼數齊全的狀態。該系列設計上延續了上幾回簡約的設計風格，沒有太大的亮點，倒是出了有很大個雙閃電 logo 的T恤和衛衣，卻也沒什麼人為此買賬。
想當年雙閃電 logo 是單品設計及質量的保證和優質的代名詞，每個潮人都渴望有擁有一條有著雙閃電 logo 的牛仔褲。
▲ Levi’s fenom
但最近不管是奢侈品牌、先鋒品牌還是運動品牌，fragment 頻繁的聯名讓人感覺這個 logo 已經變得「廉價」...從當年萬元難求的牛仔褲，到現在隨便原價可買的T恤和球鞋...說真的，我們真的需要這麼多「聯名」嗎？
先說回藤原浩，兼具多重身份的他，是設計師、音樂人、藝術家、專欄作家、演員還是大學教授。他除了是日本 DJ 界的先驅之一，也是率先穿上 Stussy 的亞洲人。
▲ 藤原浩
▲ 藤原浩還是 International Stussy Tribe 的成員
為什麼說藤原浩是「潮流教父」，因為藤原浩不僅將潮流文化帶進日本，更定義了日本潮流的雛形，以及發起小貨量、限量為精品的概念（這種個性化的營銷手段，卻成了如今 Supreme 和 Palace 等大牌借鑑的常規套路）。
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除了 A-COLD-WALL*，fragment design 最近和 Converse 的合作系列也是碼數齊全的狀態。該系列設計上延續了上幾回簡約的設計風格，沒有太大的亮點，倒是出了有很大個雙閃電 logo 的T恤和衛衣，卻也沒什麼人為此買賬。
想當年雙閃電 logo 是單品設計及質量的保證和優質的代名詞，每個潮人都渴望有擁有一條有著雙閃電 logo 的牛仔褲。
▲ Levi’s fenom
但最近不管是奢侈品牌、先鋒品牌還是運動品牌，fragment 頻繁的聯名讓人感覺這個 logo 已經變得「廉價」...從當年萬元難求的牛仔褲，到現在隨便原價可買的T恤和球鞋...說真的，我們真的需要這麼多「聯名」嗎？
先說回藤原浩，兼具多重身份的他，是設計師、音樂人、藝術家、專欄作家、演員還是大學教授。他除了是日本 DJ 界的先驅之一，也是率先穿上 Stussy 的亞洲人。
▲ 藤原浩
▲ 藤原浩還是 International Stussy Tribe 的成員
為什麼說藤原浩是「潮流教父」，因為藤原浩不僅將潮流文化帶進日本，更定義了日本潮流的雛形，以及發起小貨量、限量為精品的概念（這種個性化的營銷手段，卻成了如今 Supreme 和 Palace 等大牌借鑑的常規套路）。
▲ THE PARK・ING GINZA 開業前排隊的長龍
「藤原浩是一個真正意義上在影響潮流時尚圈的人物，他無疑是我的偶像之一。」Louis Vuitton 男裝創意總監 Kim Jones 是藤原浩的粉絲已經是眾所周知的事情了。同時，藤原浩的「聯名」概念也成為了 Kim Jones 近幾年在 LV 男裝生涯的設計方向。
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想當年雙閃電 logo 是單品設計及質量的保證和優質的代名詞，每個潮人都渴望有擁有一條有著雙閃電 logo 的牛仔褲。
▲ Levi’s fenom
但最近不管是奢侈品牌、先鋒品牌還是運動品牌，fragment 頻繁的聯名讓人感覺這個 logo 已經變得「廉價」...從當年萬元難求的牛仔褲，到現在隨便原價可買的T恤和球鞋...說真的，我們真的需要這麼多「聯名」嗎？
先說回藤原浩，兼具多重身份的他，是設計師、音樂人、藝術家、專欄作家、演員還是大學教授。他除了是日本 DJ 界的先驅之一，也是率先穿上 Stussy 的亞洲人。
▲ 藤原浩
▲ 藤原浩還是 International Stussy Tribe 的成員
為什麼說藤原浩是「潮流教父」，因為藤原浩不僅將潮流文化帶進日本，更定義了日本潮流的雛形，以及發起小貨量、限量為精品的概念（這種個性化的營銷手段，卻成了如今 Supreme 和 Palace 等大牌借鑑的常規套路）。
▲ THE PARK・ING GINZA 開業前排隊的長龍
「藤原浩是一個真正意義上在影響潮流時尚圈的人物，他無疑是我的偶像之一。」Louis Vuitton 男裝創意總監 Kim Jones 是藤原浩的粉絲已經是眾所周知的事情了。同時，藤原浩的「聯名」概念也成為了 Kim Jones 近幾年在 LV 男裝生涯的設計方向。
▲ 藤原浩和 Kim Jones
關注有貨頭條賬號，get最新潮流資訊，從頭到腳，教你搭出絕佳造型！
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▲ Levi’s fenom
但最近不管是奢侈品牌、先鋒品牌還是運動品牌，fragment 頻繁的聯名讓人感覺這個 logo 已經變得「廉價」...從當年萬元難求的牛仔褲，到現在隨便原價可買的T恤和球鞋...說真的，我們真的需要這麼多「聯名」嗎？
先說回藤原浩，兼具多重身份的他，是設計師、音樂人、藝術家、專欄作家、演員還是大學教授。他除了是日本 DJ 界的先驅之一，也是率先穿上 Stussy 的亞洲人。
▲ 藤原浩
▲ 藤原浩還是 International Stussy Tribe 的成員
為什麼說藤原浩是「潮流教父」，因為藤原浩不僅將潮流文化帶進日本，更定義了日本潮流的雛形，以及發起小貨量、限量為精品的概念（這種個性化的營銷手段，卻成了如今 Supreme 和 Palace 等大牌借鑑的常規套路）。
▲ THE PARK・ING GINZA 開業前排隊的長龍
「藤原浩是一個真正意義上在影響潮流時尚圈的人物，他無疑是我的偶像之一。」Louis Vuitton 男裝創意總監 Kim Jones 是藤原浩的粉絲已經是眾所周知的事情了。同時，藤原浩的「聯名」概念也成為了 Kim Jones 近幾年在 LV 男裝生涯的設計方向。
▲ 藤原浩和 Kim Jones
▲ Louis Vuitton x Supreme
雖然藤原浩擁有 GOODENOUGH 和 fragment design 兩個品牌，但從來不依循尋常品牌定期推出系列的方式，而 fragment 更是從頭到尾都沒出過任何一件完全自己生產的的單品。
關注有貨頭條賬號，get最新潮流資訊，從頭到腳，教你搭出絕佳造型！
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▲ Levi’s fenom
但最近不管是奢侈品牌、先鋒品牌還是運動品牌，fragment 頻繁的聯名讓人感覺這個 logo 已經變得「廉價」...從當年萬元難求的牛仔褲，到現在隨便原價可買的T恤和球鞋...說真的，我們真的需要這麼多「聯名」嗎？
先說回藤原浩，兼具多重身份的他，是設計師、音樂人、藝術家、專欄作家、演員還是大學教授。他除了是日本 DJ 界的先驅之一，也是率先穿上 Stussy 的亞洲人。
▲ 藤原浩
▲ 藤原浩還是 International Stussy Tribe 的成員
為什麼說藤原浩是「潮流教父」，因為藤原浩不僅將潮流文化帶進日本，更定義了日本潮流的雛形，以及發起小貨量、限量為精品的概念（這種個性化的營銷手段，卻成了如今 Supreme 和 Palace 等大牌借鑑的常規套路）。
▲ THE PARK・ING GINZA 開業前排隊的長龍
「藤原浩是一個真正意義上在影響潮流時尚圈的人物，他無疑是我的偶像之一。」Louis Vuitton 男裝創意總監 Kim Jones 是藤原浩的粉絲已經是眾所周知的事情了。同時，藤原浩的「聯名」概念也成為了 Kim Jones 近幾年在 LV 男裝生涯的設計方向。
▲ 藤原浩和 Kim Jones
▲ Louis Vuitton x Supreme
雖然藤原浩擁有 GOODENOUGH 和 fragment design 兩個品牌，但從來不依循尋常品牌定期推出系列的方式，而 fragment 更是從頭到尾都沒出過任何一件完全自己生產的的單品。
▲ fragment 的風頭讓人忘記了藤原浩還有這個「大兒子」
有媒體也曾就此詢問藤原浩，潮流教父亦毫不掩飾地表明：「不想承擔任何製作成本的風險，我只要去找 UNDERCOVER 或者是 NEIGHBORHOOD 做一些聯名，談談抽成就好了。」
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▲ 藤原浩
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▲ 藤原浩和 Kim Jones
▲ Louis Vuitton x Supreme
雖然藤原浩擁有 GOODENOUGH 和 fragment design 兩個品牌，但從來不依循尋常品牌定期推出系列的方式，而 fragment 更是從頭到尾都沒出過任何一件完全自己生產的的單品。
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▲ 藤原浩與高橋盾
藤原浩不僅將這絕頂精妙的商業模式運用於產品上，就連實體店鋪也是如此。還記得 the POOL aoyama 嗎？the POOL aoyama 最開始也是日本服裝品牌 Jun Co. 主動提供私有的「東洋青山公寓」，讓藤原浩自由運用其空間。
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不過看回這次的聯名，除了顯然易見的雙閃電 logo 外，藤原浩也沒有注入太多的個人風格。就拿這次聯名的挎包來說，只是拿 A-COLD-WALL* 的普通款稍作改動，如此欠缺誠意的設計價錢卻是普通款式近一倍...
▲ 左為 fragment 聯名款；右為 A-COLD-WALL* 普通款
除了 A-COLD-WALL*，fragment design 最近和 Converse 的合作系列也是碼數齊全的狀態。該系列設計上延續了上幾回簡約的設計風格，沒有太大的亮點，倒是出了有很大個雙閃電 logo 的T恤和衛衣，卻也沒什麼人為此買賬。
想當年雙閃電 logo 是單品設計及質量的保證和優質的代名詞，每個潮人都渴望有擁有一條有著雙閃電 logo 的牛仔褲。
▲ Levi’s fenom
但最近不管是奢侈品牌、先鋒品牌還是運動品牌，fragment 頻繁的聯名讓人感覺這個 logo 已經變得「廉價」...從當年萬元難求的牛仔褲，到現在隨便原價可買的T恤和球鞋...說真的，我們真的需要這麼多「聯名」嗎？
先說回藤原浩，兼具多重身份的他，是設計師、音樂人、藝術家、專欄作家、演員還是大學教授。他除了是日本 DJ 界的先驅之一，也是率先穿上 Stussy 的亞洲人。
▲ 藤原浩
▲ 藤原浩還是 International Stussy Tribe 的成員
為什麼說藤原浩是「潮流教父」，因為藤原浩不僅將潮流文化帶進日本，更定義了日本潮流的雛形，以及發起小貨量、限量為精品的概念（這種個性化的營銷手段，卻成了如今 Supreme 和 Palace 等大牌借鑑的常規套路）。
▲ THE PARK・ING GINZA 開業前排隊的長龍
「藤原浩是一個真正意義上在影響潮流時尚圈的人物，他無疑是我的偶像之一。」Louis Vuitton 男裝創意總監 Kim Jones 是藤原浩的粉絲已經是眾所周知的事情了。同時，藤原浩的「聯名」概念也成為了 Kim Jones 近幾年在 LV 男裝生涯的設計方向。
▲ 藤原浩和 Kim Jones
▲ Louis Vuitton x Supreme
雖然藤原浩擁有 GOODENOUGH 和 fragment design 兩個品牌，但從來不依循尋常品牌定期推出系列的方式，而 fragment 更是從頭到尾都沒出過任何一件完全自己生產的的單品。
▲ fragment 的風頭讓人忘記了藤原浩還有這個「大兒子」
有媒體也曾就此詢問藤原浩，潮流教父亦毫不掩飾地表明：「不想承擔任何製作成本的風險，我只要去找 UNDERCOVER 或者是 NEIGHBORHOOD 做一些聯名，談談抽成就好了。」
▲ 藤原浩與高橋盾
藤原浩不僅將這絕頂精妙的商業模式運用於產品上，就連實體店鋪也是如此。還記得 the POOL aoyama 嗎？the POOL aoyama 最開始也是日本服裝品牌 Jun Co. 主動提供私有的「東洋青山公寓」，讓藤原浩自由運用其空間。
▲ the POOL aoyama
就像和其它潮流品牌聯名一樣，the POOL aoyama 賺到錢了，物產的知名度也更高了，在雙贏的情況下，藤原浩從始至終都沒有掏出實質上的製造成本。
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最近上架的 fragment design x A-COLD-WALL* 的合作企劃，無疑是年末最重磅的潮流事件之一。
▲ fragment design x A-COLD-WALL* Collection
潮流教父 x 上時下最熱的品牌，這也很難不讓人想起今年年初 fragment design x VLONE 發售的盛況。
▲ 當時 THE PARK‧ING GINZA 門口聚集了 2000 多人排隊
但在發售幾天過後，讓人大跌眼鏡的是，在 A-COLD-WALL* 的官網上，fragment design x A-COLD-WALL* 的聯名單品不僅沒有 sold out，而且碼數齊全...
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就像和其它潮流品牌聯名一樣，the POOL aoyama 賺到錢了，物產的知名度也更高了，在雙贏的情況下，藤原浩從始至終都沒有掏出實質上的製造成本。
▲ the POOL aoyama 原址已經變成了 NikeLab
我們再看看現今社會的發展趨勢，吳亦凡找來了 Travi$ Scott 合作推出了新單，上線兩小時便橫掃美國兩大音樂榜榮登榜首；杜蘭特加入勇士，與庫裡強強聯手拿下了 NBA 總冠軍...每天打開各大潮流媒體，我們都會看見今天有什麼聯名，哪個設計師又和哪個品牌合作了...
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▲ 當時 THE PARK‧ING GINZA 門口聚集了 2000 多人排隊
但在發售幾天過後，讓人大跌眼鏡的是，在 A-COLD-WALL* 的官網上，fragment design x A-COLD-WALL* 的聯名單品不僅沒有 sold out，而且碼數齊全...
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但最近不管是奢侈品牌、先鋒品牌還是運動品牌，fragment 頻繁的聯名讓人感覺這個 logo 已經變得「廉價」...從當年萬元難求的牛仔褲，到現在隨便原價可買的T恤和球鞋...說真的，我們真的需要這麼多「聯名」嗎？
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▲ 藤原浩
▲ 藤原浩還是 International Stussy Tribe 的成員
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▲ 藤原浩和 Kim Jones
▲ Louis Vuitton x Supreme
雖然藤原浩擁有 GOODENOUGH 和 fragment design 兩個品牌，但從來不依循尋常品牌定期推出系列的方式，而 fragment 更是從頭到尾都沒出過任何一件完全自己生產的的單品。
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藤原浩不僅將這絕頂精妙的商業模式運用於產品上，就連實體店鋪也是如此。還記得 the POOL aoyama 嗎？the POOL aoyama 最開始也是日本服裝品牌 Jun Co. 主動提供私有的「東洋青山公寓」，讓藤原浩自由運用其空間。
▲ the POOL aoyama
就像和其它潮流品牌聯名一樣，the POOL aoyama 賺到錢了，物產的知名度也更高了，在雙贏的情況下，藤原浩從始至終都沒有掏出實質上的製造成本。
▲ the POOL aoyama 原址已經變成了 NikeLab
我們再看看現今社會的發展趨勢，吳亦凡找來了 Travi$ Scott 合作推出了新單，上線兩小時便橫掃美國兩大音樂榜榮登榜首；杜蘭特加入勇士，與庫裡強強聯手拿下了 NBA 總冠軍...每天打開各大潮流媒體，我們都會看見今天有什麼聯名，哪個設計師又和哪個品牌合作了...
而在如今的潮流時尚界，各大媒體的炒作致使「聯名」成為了不可避免的主流營銷趨勢，想要吸引受眾的關注、賣得好，很多品牌都是基於「聯名」這種特別的方式。同時，很多品牌卻忘卻了「聯名」的本質，很多聯名產品根本達不到 1+1>2 的效果，只是單純賺個噱頭、圈下錢...
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但最近不管是奢侈品牌、先鋒品牌還是運動品牌，fragment 頻繁的聯名讓人感覺這個 logo 已經變得「廉價」...從當年萬元難求的牛仔褲，到現在隨便原價可買的T恤和球鞋...說真的，我們真的需要這麼多「聯名」嗎？
先說回藤原浩，兼具多重身份的他，是設計師、音樂人、藝術家、專欄作家、演員還是大學教授。他除了是日本 DJ 界的先驅之一，也是率先穿上 Stussy 的亞洲人。
▲ 藤原浩
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而在如今的潮流時尚界，各大媒體的炒作致使「聯名」成為了不可避免的主流營銷趨勢，想要吸引受眾的關注、賣得好，很多品牌都是基於「聯名」這種特別的方式。同時，很多品牌卻忘卻了「聯名」的本質，很多聯名產品根本達不到 1+1>2 的效果，只是單純賺個噱頭、圈下錢...
或許真的如藤原浩所說的「真正的流行文化早在 90 年代就已經死去」，如今剩下的或許只是一盤生意吧？
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