大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
在大學裡
羅蘭遇到了改變他一生的人——
“現代釀酒學之父”
艾米爾·佩因諾（Émile Peynaud）教授
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
在大學裡
羅蘭遇到了改變他一生的人——
“現代釀酒學之父”
艾米爾·佩因諾（Émile Peynaud）教授
佩因諾教授奠定了現代釀酒學的基礎
很多現在我們已經熟悉不過的觀點
比如
適當的葡萄成熟度、浸漬時間、
發酵溫度、蘋果酸-乳酸發酵
有利於改善葡萄酒的品質等觀點
都由他第一個提出
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
在大學裡
羅蘭遇到了改變他一生的人——
“現代釀酒學之父”
艾米爾·佩因諾（Émile Peynaud）教授
佩因諾教授奠定了現代釀酒學的基礎
很多現在我們已經熟悉不過的觀點
比如
適當的葡萄成熟度、浸漬時間、
發酵溫度、蘋果酸-乳酸發酵
有利於改善葡萄酒的品質等觀點
都由他第一個提出
於是
羅蘭第一次
打破了傳統
他沒有遂父親的心願，畢業後就回家做酒莊主
而是選擇跟隨佩因諾教授
進入波爾多大學釀酒研究院深造
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
在大學裡
羅蘭遇到了改變他一生的人——
“現代釀酒學之父”
艾米爾·佩因諾（Émile Peynaud）教授
佩因諾教授奠定了現代釀酒學的基礎
很多現在我們已經熟悉不過的觀點
比如
適當的葡萄成熟度、浸漬時間、
發酵溫度、蘋果酸-乳酸發酵
有利於改善葡萄酒的品質等觀點
都由他第一個提出
於是
羅蘭第一次
打破了傳統
他沒有遂父親的心願，畢業後就回家做酒莊主
而是選擇跟隨佩因諾教授
進入波爾多大學釀酒研究院深造
1972年
羅蘭研究生畢業了
和當時大多數畢業生的選擇一樣
他成為了一家低端酒莊的釀酒師
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
在大學裡
羅蘭遇到了改變他一生的人——
“現代釀酒學之父”
艾米爾·佩因諾（Émile Peynaud）教授
佩因諾教授奠定了現代釀酒學的基礎
很多現在我們已經熟悉不過的觀點
比如
適當的葡萄成熟度、浸漬時間、
發酵溫度、蘋果酸-乳酸發酵
有利於改善葡萄酒的品質等觀點
都由他第一個提出
於是
羅蘭第一次
打破了傳統
他沒有遂父親的心願，畢業後就回家做酒莊主
而是選擇跟隨佩因諾教授
進入波爾多大學釀酒研究院深造
1972年
羅蘭研究生畢業了
和當時大多數畢業生的選擇一樣
他成為了一家低端酒莊的釀酒師
扎克cezac 尼奧niaud企業
但當時
“釀酒師”三個字
意味著
“那些在學業上沒有成功，
只能做些機械性工作的人。”
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
在大學裡
羅蘭遇到了改變他一生的人——
“現代釀酒學之父”
艾米爾·佩因諾（Émile Peynaud）教授
佩因諾教授奠定了現代釀酒學的基礎
很多現在我們已經熟悉不過的觀點
比如
適當的葡萄成熟度、浸漬時間、
發酵溫度、蘋果酸-乳酸發酵
有利於改善葡萄酒的品質等觀點
都由他第一個提出
於是
羅蘭第一次
打破了傳統
他沒有遂父親的心願，畢業後就回家做酒莊主
而是選擇跟隨佩因諾教授
進入波爾多大學釀酒研究院深造
1972年
羅蘭研究生畢業了
和當時大多數畢業生的選擇一樣
他成為了一家低端酒莊的釀酒師
扎克cezac 尼奧niaud企業
但當時
“釀酒師”三個字
意味著
“那些在學業上沒有成功，
只能做些機械性工作的人。”
羅蘭無法忍受
人們對這一職業的輕視
下決心改變現狀
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
在大學裡
羅蘭遇到了改變他一生的人——
“現代釀酒學之父”
艾米爾·佩因諾（Émile Peynaud）教授
佩因諾教授奠定了現代釀酒學的基礎
很多現在我們已經熟悉不過的觀點
比如
適當的葡萄成熟度、浸漬時間、
發酵溫度、蘋果酸-乳酸發酵
有利於改善葡萄酒的品質等觀點
都由他第一個提出
於是
羅蘭第一次
打破了傳統
他沒有遂父親的心願，畢業後就回家做酒莊主
而是選擇跟隨佩因諾教授
進入波爾多大學釀酒研究院深造
1972年
羅蘭研究生畢業了
和當時大多數畢業生的選擇一樣
他成為了一家低端酒莊的釀酒師
扎克cezac 尼奧niaud企業
但當時
“釀酒師”三個字
意味著
“那些在學業上沒有成功，
只能做些機械性工作的人。”
羅蘭無法忍受
人們對這一職業的輕視
下決心改變現狀
於是他再次
與傳統背道而馳
來到位於利布爾納小鎮上的一個釀酒實驗室
開始了長達10年
對於波爾多各酒莊酒樣
全面、透徹的研究
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
在大學裡
羅蘭遇到了改變他一生的人——
“現代釀酒學之父”
艾米爾·佩因諾（Émile Peynaud）教授
佩因諾教授奠定了現代釀酒學的基礎
很多現在我們已經熟悉不過的觀點
比如
適當的葡萄成熟度、浸漬時間、
發酵溫度、蘋果酸-乳酸發酵
有利於改善葡萄酒的品質等觀點
都由他第一個提出
於是
羅蘭第一次
打破了傳統
他沒有遂父親的心願，畢業後就回家做酒莊主
而是選擇跟隨佩因諾教授
進入波爾多大學釀酒研究院深造
1972年
羅蘭研究生畢業了
和當時大多數畢業生的選擇一樣
他成為了一家低端酒莊的釀酒師
扎克cezac 尼奧niaud企業
但當時
“釀酒師”三個字
意味著
“那些在學業上沒有成功，
只能做些機械性工作的人。”
羅蘭無法忍受
人們對這一職業的輕視
下決心改變現狀
於是他再次
與傳統背道而馳
來到位於利布爾納小鎮上的一個釀酒實驗室
開始了長達10年
對於波爾多各酒莊酒樣
全面、透徹的研究
但羅蘭的研究
對於當時過於先進
就連“去葉”有助於提高葡萄果實品質一點
他推廣的時候
也足足比人們普遍理解
早了20年
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
在大學裡
羅蘭遇到了改變他一生的人——
“現代釀酒學之父”
艾米爾·佩因諾（Émile Peynaud）教授
佩因諾教授奠定了現代釀酒學的基礎
很多現在我們已經熟悉不過的觀點
比如
適當的葡萄成熟度、浸漬時間、
發酵溫度、蘋果酸-乳酸發酵
有利於改善葡萄酒的品質等觀點
都由他第一個提出
於是
羅蘭第一次
打破了傳統
他沒有遂父親的心願，畢業後就回家做酒莊主
而是選擇跟隨佩因諾教授
進入波爾多大學釀酒研究院深造
1972年
羅蘭研究生畢業了
和當時大多數畢業生的選擇一樣
他成為了一家低端酒莊的釀酒師
扎克cezac 尼奧niaud企業
但當時
“釀酒師”三個字
意味著
“那些在學業上沒有成功，
只能做些機械性工作的人。”
羅蘭無法忍受
人們對這一職業的輕視
下決心改變現狀
於是他再次
與傳統背道而馳
來到位於利布爾納小鎮上的一個釀酒實驗室
開始了長達10年
對於波爾多各酒莊酒樣
全面、透徹的研究
但羅蘭的研究
對於當時過於先進
就連“去葉”有助於提高葡萄果實品質一點
他推廣的時候
也足足比人們普遍理解
早了20年
當時
他獨自開著車
去到波爾多各大酒莊
向他們提出自己的意見
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
在大學裡
羅蘭遇到了改變他一生的人——
“現代釀酒學之父”
艾米爾·佩因諾（Émile Peynaud）教授
佩因諾教授奠定了現代釀酒學的基礎
很多現在我們已經熟悉不過的觀點
比如
適當的葡萄成熟度、浸漬時間、
發酵溫度、蘋果酸-乳酸發酵
有利於改善葡萄酒的品質等觀點
都由他第一個提出
於是
羅蘭第一次
打破了傳統
他沒有遂父親的心願，畢業後就回家做酒莊主
而是選擇跟隨佩因諾教授
進入波爾多大學釀酒研究院深造
1972年
羅蘭研究生畢業了
和當時大多數畢業生的選擇一樣
他成為了一家低端酒莊的釀酒師
扎克cezac 尼奧niaud企業
但當時
“釀酒師”三個字
意味著
“那些在學業上沒有成功，
只能做些機械性工作的人。”
羅蘭無法忍受
人們對這一職業的輕視
下決心改變現狀
於是他再次
與傳統背道而馳
來到位於利布爾納小鎮上的一個釀酒實驗室
開始了長達10年
對於波爾多各酒莊酒樣
全面、透徹的研究
但羅蘭的研究
對於當時過於先進
就連“去葉”有助於提高葡萄果實品質一點
他推廣的時候
也足足比人們普遍理解
早了20年
當時
他獨自開著車
去到波爾多各大酒莊
向他們提出自己的意見
但已經對傳統釀造習以為常的莊主
不敢為新的科學技術拿錢冒險
而各酒莊的釀酒師
甚至把羅蘭當成一個到處搶別人工作的一個人
對他抱有明顯的敵意
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
在大學裡
羅蘭遇到了改變他一生的人——
“現代釀酒學之父”
艾米爾·佩因諾（Émile Peynaud）教授
佩因諾教授奠定了現代釀酒學的基礎
很多現在我們已經熟悉不過的觀點
比如
適當的葡萄成熟度、浸漬時間、
發酵溫度、蘋果酸-乳酸發酵
有利於改善葡萄酒的品質等觀點
都由他第一個提出
於是
羅蘭第一次
打破了傳統
他沒有遂父親的心願，畢業後就回家做酒莊主
而是選擇跟隨佩因諾教授
進入波爾多大學釀酒研究院深造
1972年
羅蘭研究生畢業了
和當時大多數畢業生的選擇一樣
他成為了一家低端酒莊的釀酒師
扎克cezac 尼奧niaud企業
但當時
“釀酒師”三個字
意味著
“那些在學業上沒有成功，
只能做些機械性工作的人。”
羅蘭無法忍受
人們對這一職業的輕視
下決心改變現狀
於是他再次
與傳統背道而馳
來到位於利布爾納小鎮上的一個釀酒實驗室
開始了長達10年
對於波爾多各酒莊酒樣
全面、透徹的研究
但羅蘭的研究
對於當時過於先進
就連“去葉”有助於提高葡萄果實品質一點
他推廣的時候
也足足比人們普遍理解
早了20年
當時
他獨自開著車
去到波爾多各大酒莊
向他們提出自己的意見
但已經對傳統釀造習以為常的莊主
不敢為新的科學技術拿錢冒險
而各酒莊的釀酒師
甚至把羅蘭當成一個到處搶別人工作的一個人
對他抱有明顯的敵意
結果忙活了一圈
還是沒有正經酒莊和他合作
只有一些
向法國北部和比利時售賣成桶原酒的“散酒商”
願意和他合作
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
在大學裡
羅蘭遇到了改變他一生的人——
“現代釀酒學之父”
艾米爾·佩因諾（Émile Peynaud）教授
佩因諾教授奠定了現代釀酒學的基礎
很多現在我們已經熟悉不過的觀點
比如
適當的葡萄成熟度、浸漬時間、
發酵溫度、蘋果酸-乳酸發酵
有利於改善葡萄酒的品質等觀點
都由他第一個提出
於是
羅蘭第一次
打破了傳統
他沒有遂父親的心願，畢業後就回家做酒莊主
而是選擇跟隨佩因諾教授
進入波爾多大學釀酒研究院深造
1972年
羅蘭研究生畢業了
和當時大多數畢業生的選擇一樣
他成為了一家低端酒莊的釀酒師
扎克cezac 尼奧niaud企業
但當時
“釀酒師”三個字
意味著
“那些在學業上沒有成功，
只能做些機械性工作的人。”
羅蘭無法忍受
人們對這一職業的輕視
下決心改變現狀
於是他再次
與傳統背道而馳
來到位於利布爾納小鎮上的一個釀酒實驗室
開始了長達10年
對於波爾多各酒莊酒樣
全面、透徹的研究
但羅蘭的研究
對於當時過於先進
就連“去葉”有助於提高葡萄果實品質一點
他推廣的時候
也足足比人們普遍理解
早了20年
當時
他獨自開著車
去到波爾多各大酒莊
向他們提出自己的意見
但已經對傳統釀造習以為常的莊主
不敢為新的科學技術拿錢冒險
而各酒莊的釀酒師
甚至把羅蘭當成一個到處搶別人工作的一個人
對他抱有明顯的敵意
結果忙活了一圈
還是沒有正經酒莊和他合作
只有一些
向法國北部和比利時售賣成桶原酒的“散酒商”
願意和他合作
直到有一天
達索酒莊（Chateau Dassault）的負責人
親自到羅蘭的實驗室找他
希望邀請他去自己的酒莊裡考察一番
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
在大學裡
羅蘭遇到了改變他一生的人——
“現代釀酒學之父”
艾米爾·佩因諾（Émile Peynaud）教授
佩因諾教授奠定了現代釀酒學的基礎
很多現在我們已經熟悉不過的觀點
比如
適當的葡萄成熟度、浸漬時間、
發酵溫度、蘋果酸-乳酸發酵
有利於改善葡萄酒的品質等觀點
都由他第一個提出
於是
羅蘭第一次
打破了傳統
他沒有遂父親的心願，畢業後就回家做酒莊主
而是選擇跟隨佩因諾教授
進入波爾多大學釀酒研究院深造
1972年
羅蘭研究生畢業了
和當時大多數畢業生的選擇一樣
他成為了一家低端酒莊的釀酒師
扎克cezac 尼奧niaud企業
但當時
“釀酒師”三個字
意味著
“那些在學業上沒有成功，
只能做些機械性工作的人。”
羅蘭無法忍受
人們對這一職業的輕視
下決心改變現狀
於是他再次
與傳統背道而馳
來到位於利布爾納小鎮上的一個釀酒實驗室
開始了長達10年
對於波爾多各酒莊酒樣
全面、透徹的研究
但羅蘭的研究
對於當時過於先進
就連“去葉”有助於提高葡萄果實品質一點
他推廣的時候
也足足比人們普遍理解
早了20年
當時
他獨自開著車
去到波爾多各大酒莊
向他們提出自己的意見
但已經對傳統釀造習以為常的莊主
不敢為新的科學技術拿錢冒險
而各酒莊的釀酒師
甚至把羅蘭當成一個到處搶別人工作的一個人
對他抱有明顯的敵意
結果忙活了一圈
還是沒有正經酒莊和他合作
只有一些
向法國北部和比利時售賣成桶原酒的“散酒商”
願意和他合作
直到有一天
達索酒莊（Chateau Dassault）的負責人
親自到羅蘭的實驗室找他
希望邀請他去自己的酒莊裡考察一番
於是
這座聖埃美隆的列級名莊
就成了
第一家邀請羅蘭做顧問的酒莊
羅蘭和它的合作
也堪稱他的職業生涯之最——
足足有35年之久
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
在大學裡
羅蘭遇到了改變他一生的人——
“現代釀酒學之父”
艾米爾·佩因諾（Émile Peynaud）教授
佩因諾教授奠定了現代釀酒學的基礎
很多現在我們已經熟悉不過的觀點
比如
適當的葡萄成熟度、浸漬時間、
發酵溫度、蘋果酸-乳酸發酵
有利於改善葡萄酒的品質等觀點
都由他第一個提出
於是
羅蘭第一次
打破了傳統
他沒有遂父親的心願，畢業後就回家做酒莊主
而是選擇跟隨佩因諾教授
進入波爾多大學釀酒研究院深造
1972年
羅蘭研究生畢業了
和當時大多數畢業生的選擇一樣
他成為了一家低端酒莊的釀酒師
扎克cezac 尼奧niaud企業
但當時
“釀酒師”三個字
意味著
“那些在學業上沒有成功，
只能做些機械性工作的人。”
羅蘭無法忍受
人們對這一職業的輕視
下決心改變現狀
於是他再次
與傳統背道而馳
來到位於利布爾納小鎮上的一個釀酒實驗室
開始了長達10年
對於波爾多各酒莊酒樣
全面、透徹的研究
但羅蘭的研究
對於當時過於先進
就連“去葉”有助於提高葡萄果實品質一點
他推廣的時候
也足足比人們普遍理解
早了20年
當時
他獨自開著車
去到波爾多各大酒莊
向他們提出自己的意見
但已經對傳統釀造習以為常的莊主
不敢為新的科學技術拿錢冒險
而各酒莊的釀酒師
甚至把羅蘭當成一個到處搶別人工作的一個人
對他抱有明顯的敵意
結果忙活了一圈
還是沒有正經酒莊和他合作
只有一些
向法國北部和比利時售賣成桶原酒的“散酒商”
願意和他合作
直到有一天
達索酒莊（Chateau Dassault）的負責人
親自到羅蘭的實驗室找他
希望邀請他去自己的酒莊裡考察一番
於是
這座聖埃美隆的列級名莊
就成了
第一家邀請羅蘭做顧問的酒莊
羅蘭和它的合作
也堪稱他的職業生涯之最——
足足有35年之久
不過
雖然在整整十年的研究生涯中
羅蘭並沒有得到太多人的認可
但他也因此
有充足的時間找到自己的風格
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
在大學裡
羅蘭遇到了改變他一生的人——
“現代釀酒學之父”
艾米爾·佩因諾（Émile Peynaud）教授
佩因諾教授奠定了現代釀酒學的基礎
很多現在我們已經熟悉不過的觀點
比如
適當的葡萄成熟度、浸漬時間、
發酵溫度、蘋果酸-乳酸發酵
有利於改善葡萄酒的品質等觀點
都由他第一個提出
於是
羅蘭第一次
打破了傳統
他沒有遂父親的心願，畢業後就回家做酒莊主
而是選擇跟隨佩因諾教授
進入波爾多大學釀酒研究院深造
1972年
羅蘭研究生畢業了
和當時大多數畢業生的選擇一樣
他成為了一家低端酒莊的釀酒師
扎克cezac 尼奧niaud企業
但當時
“釀酒師”三個字
意味著
“那些在學業上沒有成功，
只能做些機械性工作的人。”
羅蘭無法忍受
人們對這一職業的輕視
下決心改變現狀
於是他再次
與傳統背道而馳
來到位於利布爾納小鎮上的一個釀酒實驗室
開始了長達10年
對於波爾多各酒莊酒樣
全面、透徹的研究
但羅蘭的研究
對於當時過於先進
就連“去葉”有助於提高葡萄果實品質一點
他推廣的時候
也足足比人們普遍理解
早了20年
當時
他獨自開著車
去到波爾多各大酒莊
向他們提出自己的意見
但已經對傳統釀造習以為常的莊主
不敢為新的科學技術拿錢冒險
而各酒莊的釀酒師
甚至把羅蘭當成一個到處搶別人工作的一個人
對他抱有明顯的敵意
結果忙活了一圈
還是沒有正經酒莊和他合作
只有一些
向法國北部和比利時售賣成桶原酒的“散酒商”
願意和他合作
直到有一天
達索酒莊（Chateau Dassault）的負責人
親自到羅蘭的實驗室找他
希望邀請他去自己的酒莊裡考察一番
於是
這座聖埃美隆的列級名莊
就成了
第一家邀請羅蘭做顧問的酒莊
羅蘭和它的合作
也堪稱他的職業生涯之最——
足足有35年之久
不過
雖然在整整十年的研究生涯中
羅蘭並沒有得到太多人的認可
但他也因此
有充足的時間找到自己的風格
比如說
現代消費者更喜歡的“橡木味明顯”的葡萄酒
其實就是受了羅蘭的影響
而羅蘭第一次使用新橡木桶
就是在1979年
當時他為了改善釀酒環境
而購買的新橡木桶
怎麼也沒想到
竟成了他日後風格中
重要的一環
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
在大學裡
羅蘭遇到了改變他一生的人——
“現代釀酒學之父”
艾米爾·佩因諾（Émile Peynaud）教授
佩因諾教授奠定了現代釀酒學的基礎
很多現在我們已經熟悉不過的觀點
比如
適當的葡萄成熟度、浸漬時間、
發酵溫度、蘋果酸-乳酸發酵
有利於改善葡萄酒的品質等觀點
都由他第一個提出
於是
羅蘭第一次
打破了傳統
他沒有遂父親的心願，畢業後就回家做酒莊主
而是選擇跟隨佩因諾教授
進入波爾多大學釀酒研究院深造
1972年
羅蘭研究生畢業了
和當時大多數畢業生的選擇一樣
他成為了一家低端酒莊的釀酒師
扎克cezac 尼奧niaud企業
但當時
“釀酒師”三個字
意味著
“那些在學業上沒有成功，
只能做些機械性工作的人。”
羅蘭無法忍受
人們對這一職業的輕視
下決心改變現狀
於是他再次
與傳統背道而馳
來到位於利布爾納小鎮上的一個釀酒實驗室
開始了長達10年
對於波爾多各酒莊酒樣
全面、透徹的研究
但羅蘭的研究
對於當時過於先進
就連“去葉”有助於提高葡萄果實品質一點
他推廣的時候
也足足比人們普遍理解
早了20年
當時
他獨自開著車
去到波爾多各大酒莊
向他們提出自己的意見
但已經對傳統釀造習以為常的莊主
不敢為新的科學技術拿錢冒險
而各酒莊的釀酒師
甚至把羅蘭當成一個到處搶別人工作的一個人
對他抱有明顯的敵意
結果忙活了一圈
還是沒有正經酒莊和他合作
只有一些
向法國北部和比利時售賣成桶原酒的“散酒商”
願意和他合作
直到有一天
達索酒莊（Chateau Dassault）的負責人
親自到羅蘭的實驗室找他
希望邀請他去自己的酒莊裡考察一番
於是
這座聖埃美隆的列級名莊
就成了
第一家邀請羅蘭做顧問的酒莊
羅蘭和它的合作
也堪稱他的職業生涯之最——
足足有35年之久
不過
雖然在整整十年的研究生涯中
羅蘭並沒有得到太多人的認可
但他也因此
有充足的時間找到自己的風格
比如說
現代消費者更喜歡的“橡木味明顯”的葡萄酒
其實就是受了羅蘭的影響
而羅蘭第一次使用新橡木桶
就是在1979年
當時他為了改善釀酒環境
而購買的新橡木桶
怎麼也沒想到
竟成了他日後風格中
重要的一環
羅蘭：
“我想說是愛戀般的，
每個木桶肯定能碰上適合它的葡萄酒。”
十年過去
羅蘭的人生
也終於迎來了轉機
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
在大學裡
羅蘭遇到了改變他一生的人——
“現代釀酒學之父”
艾米爾·佩因諾（Émile Peynaud）教授
佩因諾教授奠定了現代釀酒學的基礎
很多現在我們已經熟悉不過的觀點
比如
適當的葡萄成熟度、浸漬時間、
發酵溫度、蘋果酸-乳酸發酵
有利於改善葡萄酒的品質等觀點
都由他第一個提出
於是
羅蘭第一次
打破了傳統
他沒有遂父親的心願，畢業後就回家做酒莊主
而是選擇跟隨佩因諾教授
進入波爾多大學釀酒研究院深造
1972年
羅蘭研究生畢業了
和當時大多數畢業生的選擇一樣
他成為了一家低端酒莊的釀酒師
扎克cezac 尼奧niaud企業
但當時
“釀酒師”三個字
意味著
“那些在學業上沒有成功，
只能做些機械性工作的人。”
羅蘭無法忍受
人們對這一職業的輕視
下決心改變現狀
於是他再次
與傳統背道而馳
來到位於利布爾納小鎮上的一個釀酒實驗室
開始了長達10年
對於波爾多各酒莊酒樣
全面、透徹的研究
但羅蘭的研究
對於當時過於先進
就連“去葉”有助於提高葡萄果實品質一點
他推廣的時候
也足足比人們普遍理解
早了20年
當時
他獨自開著車
去到波爾多各大酒莊
向他們提出自己的意見
但已經對傳統釀造習以為常的莊主
不敢為新的科學技術拿錢冒險
而各酒莊的釀酒師
甚至把羅蘭當成一個到處搶別人工作的一個人
對他抱有明顯的敵意
結果忙活了一圈
還是沒有正經酒莊和他合作
只有一些
向法國北部和比利時售賣成桶原酒的“散酒商”
願意和他合作
直到有一天
達索酒莊（Chateau Dassault）的負責人
親自到羅蘭的實驗室找他
希望邀請他去自己的酒莊裡考察一番
於是
這座聖埃美隆的列級名莊
就成了
第一家邀請羅蘭做顧問的酒莊
羅蘭和它的合作
也堪稱他的職業生涯之最——
足足有35年之久
不過
雖然在整整十年的研究生涯中
羅蘭並沒有得到太多人的認可
但他也因此
有充足的時間找到自己的風格
比如說
現代消費者更喜歡的“橡木味明顯”的葡萄酒
其實就是受了羅蘭的影響
而羅蘭第一次使用新橡木桶
就是在1979年
當時他為了改善釀酒環境
而購買的新橡木桶
怎麼也沒想到
竟成了他日後風格中
重要的一環
羅蘭：
“我想說是愛戀般的，
每個木桶肯定能碰上適合它的葡萄酒。”
十年過去
羅蘭的人生
也終於迎來了轉機
羅蘭永遠也無法忘記
1982年7月的一天下午
一對與他素不相識美國夫妻
敲開了他實驗室的門
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
在大學裡
羅蘭遇到了改變他一生的人——
“現代釀酒學之父”
艾米爾·佩因諾（Émile Peynaud）教授
佩因諾教授奠定了現代釀酒學的基礎
很多現在我們已經熟悉不過的觀點
比如
適當的葡萄成熟度、浸漬時間、
發酵溫度、蘋果酸-乳酸發酵
有利於改善葡萄酒的品質等觀點
都由他第一個提出
於是
羅蘭第一次
打破了傳統
他沒有遂父親的心願，畢業後就回家做酒莊主
而是選擇跟隨佩因諾教授
進入波爾多大學釀酒研究院深造
1972年
羅蘭研究生畢業了
和當時大多數畢業生的選擇一樣
他成為了一家低端酒莊的釀酒師
扎克cezac 尼奧niaud企業
但當時
“釀酒師”三個字
意味著
“那些在學業上沒有成功，
只能做些機械性工作的人。”
羅蘭無法忍受
人們對這一職業的輕視
下決心改變現狀
於是他再次
與傳統背道而馳
來到位於利布爾納小鎮上的一個釀酒實驗室
開始了長達10年
對於波爾多各酒莊酒樣
全面、透徹的研究
但羅蘭的研究
對於當時過於先進
就連“去葉”有助於提高葡萄果實品質一點
他推廣的時候
也足足比人們普遍理解
早了20年
當時
他獨自開著車
去到波爾多各大酒莊
向他們提出自己的意見
但已經對傳統釀造習以為常的莊主
不敢為新的科學技術拿錢冒險
而各酒莊的釀酒師
甚至把羅蘭當成一個到處搶別人工作的一個人
對他抱有明顯的敵意
結果忙活了一圈
還是沒有正經酒莊和他合作
只有一些
向法國北部和比利時售賣成桶原酒的“散酒商”
願意和他合作
直到有一天
達索酒莊（Chateau Dassault）的負責人
親自到羅蘭的實驗室找他
希望邀請他去自己的酒莊裡考察一番
於是
這座聖埃美隆的列級名莊
就成了
第一家邀請羅蘭做顧問的酒莊
羅蘭和它的合作
也堪稱他的職業生涯之最——
足足有35年之久
不過
雖然在整整十年的研究生涯中
羅蘭並沒有得到太多人的認可
但他也因此
有充足的時間找到自己的風格
比如說
現代消費者更喜歡的“橡木味明顯”的葡萄酒
其實就是受了羅蘭的影響
而羅蘭第一次使用新橡木桶
就是在1979年
當時他為了改善釀酒環境
而購買的新橡木桶
怎麼也沒想到
竟成了他日後風格中
重要的一環
羅蘭：
“我想說是愛戀般的，
每個木桶肯定能碰上適合它的葡萄酒。”
十年過去
羅蘭的人生
也終於迎來了轉機
羅蘭永遠也無法忘記
1982年7月的一天下午
一對與他素不相識美國夫妻
敲開了他實驗室的門
那是他和羅伯特·帕克
長達35年友誼的第一次見面
彼時兩人恰巧都是30多歲
一個人不懂法語，另一個人不懂英語
在帕克妻子的翻譯下
卻越聊越投機
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
在大學裡
羅蘭遇到了改變他一生的人——
“現代釀酒學之父”
艾米爾·佩因諾（Émile Peynaud）教授
佩因諾教授奠定了現代釀酒學的基礎
很多現在我們已經熟悉不過的觀點
比如
適當的葡萄成熟度、浸漬時間、
發酵溫度、蘋果酸-乳酸發酵
有利於改善葡萄酒的品質等觀點
都由他第一個提出
於是
羅蘭第一次
打破了傳統
他沒有遂父親的心願，畢業後就回家做酒莊主
而是選擇跟隨佩因諾教授
進入波爾多大學釀酒研究院深造
1972年
羅蘭研究生畢業了
和當時大多數畢業生的選擇一樣
他成為了一家低端酒莊的釀酒師
扎克cezac 尼奧niaud企業
但當時
“釀酒師”三個字
意味著
“那些在學業上沒有成功，
只能做些機械性工作的人。”
羅蘭無法忍受
人們對這一職業的輕視
下決心改變現狀
於是他再次
與傳統背道而馳
來到位於利布爾納小鎮上的一個釀酒實驗室
開始了長達10年
對於波爾多各酒莊酒樣
全面、透徹的研究
但羅蘭的研究
對於當時過於先進
就連“去葉”有助於提高葡萄果實品質一點
他推廣的時候
也足足比人們普遍理解
早了20年
當時
他獨自開著車
去到波爾多各大酒莊
向他們提出自己的意見
但已經對傳統釀造習以為常的莊主
不敢為新的科學技術拿錢冒險
而各酒莊的釀酒師
甚至把羅蘭當成一個到處搶別人工作的一個人
對他抱有明顯的敵意
結果忙活了一圈
還是沒有正經酒莊和他合作
只有一些
向法國北部和比利時售賣成桶原酒的“散酒商”
願意和他合作
直到有一天
達索酒莊（Chateau Dassault）的負責人
親自到羅蘭的實驗室找他
希望邀請他去自己的酒莊裡考察一番
於是
這座聖埃美隆的列級名莊
就成了
第一家邀請羅蘭做顧問的酒莊
羅蘭和它的合作
也堪稱他的職業生涯之最——
足足有35年之久
不過
雖然在整整十年的研究生涯中
羅蘭並沒有得到太多人的認可
但他也因此
有充足的時間找到自己的風格
比如說
現代消費者更喜歡的“橡木味明顯”的葡萄酒
其實就是受了羅蘭的影響
而羅蘭第一次使用新橡木桶
就是在1979年
當時他為了改善釀酒環境
而購買的新橡木桶
怎麼也沒想到
竟成了他日後風格中
重要的一環
羅蘭：
“我想說是愛戀般的，
每個木桶肯定能碰上適合它的葡萄酒。”
十年過去
羅蘭的人生
也終於迎來了轉機
羅蘭永遠也無法忘記
1982年7月的一天下午
一對與他素不相識美國夫妻
敲開了他實驗室的門
那是他和羅伯特·帕克
長達35年友誼的第一次見面
彼時兩人恰巧都是30多歲
一個人不懂法語，另一個人不懂英語
在帕克妻子的翻譯下
卻越聊越投機
在當時
帕克雖已是美國小有名氣的酒評家
他可以連續若干個小時品鑑超過200種酒
而且保持同樣的敏銳度
即使如此
到了法國的酒莊門口
還是連吃閉門羹
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
在大學裡
羅蘭遇到了改變他一生的人——
“現代釀酒學之父”
艾米爾·佩因諾（Émile Peynaud）教授
佩因諾教授奠定了現代釀酒學的基礎
很多現在我們已經熟悉不過的觀點
比如
適當的葡萄成熟度、浸漬時間、
發酵溫度、蘋果酸-乳酸發酵
有利於改善葡萄酒的品質等觀點
都由他第一個提出
於是
羅蘭第一次
打破了傳統
他沒有遂父親的心願，畢業後就回家做酒莊主
而是選擇跟隨佩因諾教授
進入波爾多大學釀酒研究院深造
1972年
羅蘭研究生畢業了
和當時大多數畢業生的選擇一樣
他成為了一家低端酒莊的釀酒師
扎克cezac 尼奧niaud企業
但當時
“釀酒師”三個字
意味著
“那些在學業上沒有成功，
只能做些機械性工作的人。”
羅蘭無法忍受
人們對這一職業的輕視
下決心改變現狀
於是他再次
與傳統背道而馳
來到位於利布爾納小鎮上的一個釀酒實驗室
開始了長達10年
對於波爾多各酒莊酒樣
全面、透徹的研究
但羅蘭的研究
對於當時過於先進
就連“去葉”有助於提高葡萄果實品質一點
他推廣的時候
也足足比人們普遍理解
早了20年
當時
他獨自開著車
去到波爾多各大酒莊
向他們提出自己的意見
但已經對傳統釀造習以為常的莊主
不敢為新的科學技術拿錢冒險
而各酒莊的釀酒師
甚至把羅蘭當成一個到處搶別人工作的一個人
對他抱有明顯的敵意
結果忙活了一圈
還是沒有正經酒莊和他合作
只有一些
向法國北部和比利時售賣成桶原酒的“散酒商”
願意和他合作
直到有一天
達索酒莊（Chateau Dassault）的負責人
親自到羅蘭的實驗室找他
希望邀請他去自己的酒莊裡考察一番
於是
這座聖埃美隆的列級名莊
就成了
第一家邀請羅蘭做顧問的酒莊
羅蘭和它的合作
也堪稱他的職業生涯之最——
足足有35年之久
不過
雖然在整整十年的研究生涯中
羅蘭並沒有得到太多人的認可
但他也因此
有充足的時間找到自己的風格
比如說
現代消費者更喜歡的“橡木味明顯”的葡萄酒
其實就是受了羅蘭的影響
而羅蘭第一次使用新橡木桶
就是在1979年
當時他為了改善釀酒環境
而購買的新橡木桶
怎麼也沒想到
竟成了他日後風格中
重要的一環
羅蘭：
“我想說是愛戀般的，
每個木桶肯定能碰上適合它的葡萄酒。”
十年過去
羅蘭的人生
也終於迎來了轉機
羅蘭永遠也無法忘記
1982年7月的一天下午
一對與他素不相識美國夫妻
敲開了他實驗室的門
那是他和羅伯特·帕克
長達35年友誼的第一次見面
彼時兩人恰巧都是30多歲
一個人不懂法語，另一個人不懂英語
在帕克妻子的翻譯下
卻越聊越投機
在當時
帕克雖已是美國小有名氣的酒評家
他可以連續若干個小時品鑑超過200種酒
而且保持同樣的敏銳度
即使如此
到了法國的酒莊門口
還是連吃閉門羹
而與此同時
剛剛走出事業寒冬期的羅蘭
也正在為
到底是回家經營酒莊
還是繼續在做酒莊顧問的路上舉步維艱
而迷茫
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
在大學裡
羅蘭遇到了改變他一生的人——
“現代釀酒學之父”
艾米爾·佩因諾（Émile Peynaud）教授
佩因諾教授奠定了現代釀酒學的基礎
很多現在我們已經熟悉不過的觀點
比如
適當的葡萄成熟度、浸漬時間、
發酵溫度、蘋果酸-乳酸發酵
有利於改善葡萄酒的品質等觀點
都由他第一個提出
於是
羅蘭第一次
打破了傳統
他沒有遂父親的心願，畢業後就回家做酒莊主
而是選擇跟隨佩因諾教授
進入波爾多大學釀酒研究院深造
1972年
羅蘭研究生畢業了
和當時大多數畢業生的選擇一樣
他成為了一家低端酒莊的釀酒師
扎克cezac 尼奧niaud企業
但當時
“釀酒師”三個字
意味著
“那些在學業上沒有成功，
只能做些機械性工作的人。”
羅蘭無法忍受
人們對這一職業的輕視
下決心改變現狀
於是他再次
與傳統背道而馳
來到位於利布爾納小鎮上的一個釀酒實驗室
開始了長達10年
對於波爾多各酒莊酒樣
全面、透徹的研究
但羅蘭的研究
對於當時過於先進
就連“去葉”有助於提高葡萄果實品質一點
他推廣的時候
也足足比人們普遍理解
早了20年
當時
他獨自開著車
去到波爾多各大酒莊
向他們提出自己的意見
但已經對傳統釀造習以為常的莊主
不敢為新的科學技術拿錢冒險
而各酒莊的釀酒師
甚至把羅蘭當成一個到處搶別人工作的一個人
對他抱有明顯的敵意
結果忙活了一圈
還是沒有正經酒莊和他合作
只有一些
向法國北部和比利時售賣成桶原酒的“散酒商”
願意和他合作
直到有一天
達索酒莊（Chateau Dassault）的負責人
親自到羅蘭的實驗室找他
希望邀請他去自己的酒莊裡考察一番
於是
這座聖埃美隆的列級名莊
就成了
第一家邀請羅蘭做顧問的酒莊
羅蘭和它的合作
也堪稱他的職業生涯之最——
足足有35年之久
不過
雖然在整整十年的研究生涯中
羅蘭並沒有得到太多人的認可
但他也因此
有充足的時間找到自己的風格
比如說
現代消費者更喜歡的“橡木味明顯”的葡萄酒
其實就是受了羅蘭的影響
而羅蘭第一次使用新橡木桶
就是在1979年
當時他為了改善釀酒環境
而購買的新橡木桶
怎麼也沒想到
竟成了他日後風格中
重要的一環
羅蘭：
“我想說是愛戀般的，
每個木桶肯定能碰上適合它的葡萄酒。”
十年過去
羅蘭的人生
也終於迎來了轉機
羅蘭永遠也無法忘記
1982年7月的一天下午
一對與他素不相識美國夫妻
敲開了他實驗室的門
那是他和羅伯特·帕克
長達35年友誼的第一次見面
彼時兩人恰巧都是30多歲
一個人不懂法語，另一個人不懂英語
在帕克妻子的翻譯下
卻越聊越投機
在當時
帕克雖已是美國小有名氣的酒評家
他可以連續若干個小時品鑑超過200種酒
而且保持同樣的敏銳度
即使如此
到了法國的酒莊門口
還是連吃閉門羹
而與此同時
剛剛走出事業寒冬期的羅蘭
也正在為
到底是回家經營酒莊
還是繼續在做酒莊顧問的路上舉步維艱
而迷茫
相似的境遇
和不服輸的心態
讓這兩個陌生人
即使語言不通
卻還是很快成為了朋友
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
在大學裡
羅蘭遇到了改變他一生的人——
“現代釀酒學之父”
艾米爾·佩因諾（Émile Peynaud）教授
佩因諾教授奠定了現代釀酒學的基礎
很多現在我們已經熟悉不過的觀點
比如
適當的葡萄成熟度、浸漬時間、
發酵溫度、蘋果酸-乳酸發酵
有利於改善葡萄酒的品質等觀點
都由他第一個提出
於是
羅蘭第一次
打破了傳統
他沒有遂父親的心願，畢業後就回家做酒莊主
而是選擇跟隨佩因諾教授
進入波爾多大學釀酒研究院深造
1972年
羅蘭研究生畢業了
和當時大多數畢業生的選擇一樣
他成為了一家低端酒莊的釀酒師
扎克cezac 尼奧niaud企業
但當時
“釀酒師”三個字
意味著
“那些在學業上沒有成功，
只能做些機械性工作的人。”
羅蘭無法忍受
人們對這一職業的輕視
下決心改變現狀
於是他再次
與傳統背道而馳
來到位於利布爾納小鎮上的一個釀酒實驗室
開始了長達10年
對於波爾多各酒莊酒樣
全面、透徹的研究
但羅蘭的研究
對於當時過於先進
就連“去葉”有助於提高葡萄果實品質一點
他推廣的時候
也足足比人們普遍理解
早了20年
當時
他獨自開著車
去到波爾多各大酒莊
向他們提出自己的意見
但已經對傳統釀造習以為常的莊主
不敢為新的科學技術拿錢冒險
而各酒莊的釀酒師
甚至把羅蘭當成一個到處搶別人工作的一個人
對他抱有明顯的敵意
結果忙活了一圈
還是沒有正經酒莊和他合作
只有一些
向法國北部和比利時售賣成桶原酒的“散酒商”
願意和他合作
直到有一天
達索酒莊（Chateau Dassault）的負責人
親自到羅蘭的實驗室找他
希望邀請他去自己的酒莊裡考察一番
於是
這座聖埃美隆的列級名莊
就成了
第一家邀請羅蘭做顧問的酒莊
羅蘭和它的合作
也堪稱他的職業生涯之最——
足足有35年之久
不過
雖然在整整十年的研究生涯中
羅蘭並沒有得到太多人的認可
但他也因此
有充足的時間找到自己的風格
比如說
現代消費者更喜歡的“橡木味明顯”的葡萄酒
其實就是受了羅蘭的影響
而羅蘭第一次使用新橡木桶
就是在1979年
當時他為了改善釀酒環境
而購買的新橡木桶
怎麼也沒想到
竟成了他日後風格中
重要的一環
羅蘭：
“我想說是愛戀般的，
每個木桶肯定能碰上適合它的葡萄酒。”
十年過去
羅蘭的人生
也終於迎來了轉機
羅蘭永遠也無法忘記
1982年7月的一天下午
一對與他素不相識美國夫妻
敲開了他實驗室的門
那是他和羅伯特·帕克
長達35年友誼的第一次見面
彼時兩人恰巧都是30多歲
一個人不懂法語，另一個人不懂英語
在帕克妻子的翻譯下
卻越聊越投機
在當時
帕克雖已是美國小有名氣的酒評家
他可以連續若干個小時品鑑超過200種酒
而且保持同樣的敏銳度
即使如此
到了法國的酒莊門口
還是連吃閉門羹
而與此同時
剛剛走出事業寒冬期的羅蘭
也正在為
到底是回家經營酒莊
還是繼續在做酒莊顧問的路上舉步維艱
而迷茫
相似的境遇
和不服輸的心態
讓這兩個陌生人
即使語言不通
卻還是很快成為了朋友
帕克十分欣賞羅蘭的釀酒風格
羅蘭也認為帕克
具備了一位頂級酒評家應有的所有才華
“他的才華是一種混合，
混合了敏感、有序的智慧和記憶力。”
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
在大學裡
羅蘭遇到了改變他一生的人——
“現代釀酒學之父”
艾米爾·佩因諾（Émile Peynaud）教授
佩因諾教授奠定了現代釀酒學的基礎
很多現在我們已經熟悉不過的觀點
比如
適當的葡萄成熟度、浸漬時間、
發酵溫度、蘋果酸-乳酸發酵
有利於改善葡萄酒的品質等觀點
都由他第一個提出
於是
羅蘭第一次
打破了傳統
他沒有遂父親的心願，畢業後就回家做酒莊主
而是選擇跟隨佩因諾教授
進入波爾多大學釀酒研究院深造
1972年
羅蘭研究生畢業了
和當時大多數畢業生的選擇一樣
他成為了一家低端酒莊的釀酒師
扎克cezac 尼奧niaud企業
但當時
“釀酒師”三個字
意味著
“那些在學業上沒有成功，
只能做些機械性工作的人。”
羅蘭無法忍受
人們對這一職業的輕視
下決心改變現狀
於是他再次
與傳統背道而馳
來到位於利布爾納小鎮上的一個釀酒實驗室
開始了長達10年
對於波爾多各酒莊酒樣
全面、透徹的研究
但羅蘭的研究
對於當時過於先進
就連“去葉”有助於提高葡萄果實品質一點
他推廣的時候
也足足比人們普遍理解
早了20年
當時
他獨自開著車
去到波爾多各大酒莊
向他們提出自己的意見
但已經對傳統釀造習以為常的莊主
不敢為新的科學技術拿錢冒險
而各酒莊的釀酒師
甚至把羅蘭當成一個到處搶別人工作的一個人
對他抱有明顯的敵意
結果忙活了一圈
還是沒有正經酒莊和他合作
只有一些
向法國北部和比利時售賣成桶原酒的“散酒商”
願意和他合作
直到有一天
達索酒莊（Chateau Dassault）的負責人
親自到羅蘭的實驗室找他
希望邀請他去自己的酒莊裡考察一番
於是
這座聖埃美隆的列級名莊
就成了
第一家邀請羅蘭做顧問的酒莊
羅蘭和它的合作
也堪稱他的職業生涯之最——
足足有35年之久
不過
雖然在整整十年的研究生涯中
羅蘭並沒有得到太多人的認可
但他也因此
有充足的時間找到自己的風格
比如說
現代消費者更喜歡的“橡木味明顯”的葡萄酒
其實就是受了羅蘭的影響
而羅蘭第一次使用新橡木桶
就是在1979年
當時他為了改善釀酒環境
而購買的新橡木桶
怎麼也沒想到
竟成了他日後風格中
重要的一環
羅蘭：
“我想說是愛戀般的，
每個木桶肯定能碰上適合它的葡萄酒。”
十年過去
羅蘭的人生
也終於迎來了轉機
羅蘭永遠也無法忘記
1982年7月的一天下午
一對與他素不相識美國夫妻
敲開了他實驗室的門
那是他和羅伯特·帕克
長達35年友誼的第一次見面
彼時兩人恰巧都是30多歲
一個人不懂法語，另一個人不懂英語
在帕克妻子的翻譯下
卻越聊越投機
在當時
帕克雖已是美國小有名氣的酒評家
他可以連續若干個小時品鑑超過200種酒
而且保持同樣的敏銳度
即使如此
到了法國的酒莊門口
還是連吃閉門羹
而與此同時
剛剛走出事業寒冬期的羅蘭
也正在為
到底是回家經營酒莊
還是繼續在做酒莊顧問的路上舉步維艱
而迷茫
相似的境遇
和不服輸的心態
讓這兩個陌生人
即使語言不通
卻還是很快成為了朋友
帕克十分欣賞羅蘭的釀酒風格
羅蘭也認為帕克
具備了一位頂級酒評家應有的所有才華
“他的才華是一種混合，
混合了敏感、有序的智慧和記憶力。”
甚至就連
一炮打響
帕克在法國“酒評家”名號的
1982年波爾多期酒品質預測
也全都仰賴
羅蘭把和自己有合作的各個產區的優秀酒莊
組織在一起
所做的1982年期酒品鑑會
但在當時
請一個不知名的美國佬參加正統的法國葡萄酒品鑑會
也是有違傳統的
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
在大學裡
羅蘭遇到了改變他一生的人——
“現代釀酒學之父”
艾米爾·佩因諾（Émile Peynaud）教授
佩因諾教授奠定了現代釀酒學的基礎
很多現在我們已經熟悉不過的觀點
比如
適當的葡萄成熟度、浸漬時間、
發酵溫度、蘋果酸-乳酸發酵
有利於改善葡萄酒的品質等觀點
都由他第一個提出
於是
羅蘭第一次
打破了傳統
他沒有遂父親的心願，畢業後就回家做酒莊主
而是選擇跟隨佩因諾教授
進入波爾多大學釀酒研究院深造
1972年
羅蘭研究生畢業了
和當時大多數畢業生的選擇一樣
他成為了一家低端酒莊的釀酒師
扎克cezac 尼奧niaud企業
但當時
“釀酒師”三個字
意味著
“那些在學業上沒有成功，
只能做些機械性工作的人。”
羅蘭無法忍受
人們對這一職業的輕視
下決心改變現狀
於是他再次
與傳統背道而馳
來到位於利布爾納小鎮上的一個釀酒實驗室
開始了長達10年
對於波爾多各酒莊酒樣
全面、透徹的研究
但羅蘭的研究
對於當時過於先進
就連“去葉”有助於提高葡萄果實品質一點
他推廣的時候
也足足比人們普遍理解
早了20年
當時
他獨自開著車
去到波爾多各大酒莊
向他們提出自己的意見
但已經對傳統釀造習以為常的莊主
不敢為新的科學技術拿錢冒險
而各酒莊的釀酒師
甚至把羅蘭當成一個到處搶別人工作的一個人
對他抱有明顯的敵意
結果忙活了一圈
還是沒有正經酒莊和他合作
只有一些
向法國北部和比利時售賣成桶原酒的“散酒商”
願意和他合作
直到有一天
達索酒莊（Chateau Dassault）的負責人
親自到羅蘭的實驗室找他
希望邀請他去自己的酒莊裡考察一番
於是
這座聖埃美隆的列級名莊
就成了
第一家邀請羅蘭做顧問的酒莊
羅蘭和它的合作
也堪稱他的職業生涯之最——
足足有35年之久
不過
雖然在整整十年的研究生涯中
羅蘭並沒有得到太多人的認可
但他也因此
有充足的時間找到自己的風格
比如說
現代消費者更喜歡的“橡木味明顯”的葡萄酒
其實就是受了羅蘭的影響
而羅蘭第一次使用新橡木桶
就是在1979年
當時他為了改善釀酒環境
而購買的新橡木桶
怎麼也沒想到
竟成了他日後風格中
重要的一環
羅蘭：
“我想說是愛戀般的，
每個木桶肯定能碰上適合它的葡萄酒。”
十年過去
羅蘭的人生
也終於迎來了轉機
羅蘭永遠也無法忘記
1982年7月的一天下午
一對與他素不相識美國夫妻
敲開了他實驗室的門
那是他和羅伯特·帕克
長達35年友誼的第一次見面
彼時兩人恰巧都是30多歲
一個人不懂法語，另一個人不懂英語
在帕克妻子的翻譯下
卻越聊越投機
在當時
帕克雖已是美國小有名氣的酒評家
他可以連續若干個小時品鑑超過200種酒
而且保持同樣的敏銳度
即使如此
到了法國的酒莊門口
還是連吃閉門羹
而與此同時
剛剛走出事業寒冬期的羅蘭
也正在為
到底是回家經營酒莊
還是繼續在做酒莊顧問的路上舉步維艱
而迷茫
相似的境遇
和不服輸的心態
讓這兩個陌生人
即使語言不通
卻還是很快成為了朋友
帕克十分欣賞羅蘭的釀酒風格
羅蘭也認為帕克
具備了一位頂級酒評家應有的所有才華
“他的才華是一種混合，
混合了敏感、有序的智慧和記憶力。”
甚至就連
一炮打響
帕克在法國“酒評家”名號的
1982年波爾多期酒品質預測
也全都仰賴
羅蘭把和自己有合作的各個產區的優秀酒莊
組織在一起
所做的1982年期酒品鑑會
但在當時
請一個不知名的美國佬參加正統的法國葡萄酒品鑑會
也是有違傳統的
而大大方方帶帕克進入酒會的羅蘭
幾乎惹惱了在場的所有波爾多酒莊大佬
但羅蘭和帕克顧不上這些
他們在一家酒莊品鑑完
匆匆在街邊買了兩個三明治墊下肚子
就繼續趕往下一場品鑑了
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
在大學裡
羅蘭遇到了改變他一生的人——
“現代釀酒學之父”
艾米爾·佩因諾（Émile Peynaud）教授
佩因諾教授奠定了現代釀酒學的基礎
很多現在我們已經熟悉不過的觀點
比如
適當的葡萄成熟度、浸漬時間、
發酵溫度、蘋果酸-乳酸發酵
有利於改善葡萄酒的品質等觀點
都由他第一個提出
於是
羅蘭第一次
打破了傳統
他沒有遂父親的心願，畢業後就回家做酒莊主
而是選擇跟隨佩因諾教授
進入波爾多大學釀酒研究院深造
1972年
羅蘭研究生畢業了
和當時大多數畢業生的選擇一樣
他成為了一家低端酒莊的釀酒師
扎克cezac 尼奧niaud企業
但當時
“釀酒師”三個字
意味著
“那些在學業上沒有成功，
只能做些機械性工作的人。”
羅蘭無法忍受
人們對這一職業的輕視
下決心改變現狀
於是他再次
與傳統背道而馳
來到位於利布爾納小鎮上的一個釀酒實驗室
開始了長達10年
對於波爾多各酒莊酒樣
全面、透徹的研究
但羅蘭的研究
對於當時過於先進
就連“去葉”有助於提高葡萄果實品質一點
他推廣的時候
也足足比人們普遍理解
早了20年
當時
他獨自開著車
去到波爾多各大酒莊
向他們提出自己的意見
但已經對傳統釀造習以為常的莊主
不敢為新的科學技術拿錢冒險
而各酒莊的釀酒師
甚至把羅蘭當成一個到處搶別人工作的一個人
對他抱有明顯的敵意
結果忙活了一圈
還是沒有正經酒莊和他合作
只有一些
向法國北部和比利時售賣成桶原酒的“散酒商”
願意和他合作
直到有一天
達索酒莊（Chateau Dassault）的負責人
親自到羅蘭的實驗室找他
希望邀請他去自己的酒莊裡考察一番
於是
這座聖埃美隆的列級名莊
就成了
第一家邀請羅蘭做顧問的酒莊
羅蘭和它的合作
也堪稱他的職業生涯之最——
足足有35年之久
不過
雖然在整整十年的研究生涯中
羅蘭並沒有得到太多人的認可
但他也因此
有充足的時間找到自己的風格
比如說
現代消費者更喜歡的“橡木味明顯”的葡萄酒
其實就是受了羅蘭的影響
而羅蘭第一次使用新橡木桶
就是在1979年
當時他為了改善釀酒環境
而購買的新橡木桶
怎麼也沒想到
竟成了他日後風格中
重要的一環
羅蘭：
“我想說是愛戀般的，
每個木桶肯定能碰上適合它的葡萄酒。”
十年過去
羅蘭的人生
也終於迎來了轉機
羅蘭永遠也無法忘記
1982年7月的一天下午
一對與他素不相識美國夫妻
敲開了他實驗室的門
那是他和羅伯特·帕克
長達35年友誼的第一次見面
彼時兩人恰巧都是30多歲
一個人不懂法語，另一個人不懂英語
在帕克妻子的翻譯下
卻越聊越投機
在當時
帕克雖已是美國小有名氣的酒評家
他可以連續若干個小時品鑑超過200種酒
而且保持同樣的敏銳度
即使如此
到了法國的酒莊門口
還是連吃閉門羹
而與此同時
剛剛走出事業寒冬期的羅蘭
也正在為
到底是回家經營酒莊
還是繼續在做酒莊顧問的路上舉步維艱
而迷茫
相似的境遇
和不服輸的心態
讓這兩個陌生人
即使語言不通
卻還是很快成為了朋友
帕克十分欣賞羅蘭的釀酒風格
羅蘭也認為帕克
具備了一位頂級酒評家應有的所有才華
“他的才華是一種混合，
混合了敏感、有序的智慧和記憶力。”
甚至就連
一炮打響
帕克在法國“酒評家”名號的
1982年波爾多期酒品質預測
也全都仰賴
羅蘭把和自己有合作的各個產區的優秀酒莊
組織在一起
所做的1982年期酒品鑑會
但在當時
請一個不知名的美國佬參加正統的法國葡萄酒品鑑會
也是有違傳統的
而大大方方帶帕克進入酒會的羅蘭
幾乎惹惱了在場的所有波爾多酒莊大佬
但羅蘭和帕克顧不上這些
他們在一家酒莊品鑑完
匆匆在街邊買了兩個三明治墊下肚子
就繼續趕往下一場品鑑了
兩個年輕人
空懷一腔熱血
還不知道自己在做的
將會掀起那樣的軒然大波
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
在大學裡
羅蘭遇到了改變他一生的人——
“現代釀酒學之父”
艾米爾·佩因諾（Émile Peynaud）教授
佩因諾教授奠定了現代釀酒學的基礎
很多現在我們已經熟悉不過的觀點
比如
適當的葡萄成熟度、浸漬時間、
發酵溫度、蘋果酸-乳酸發酵
有利於改善葡萄酒的品質等觀點
都由他第一個提出
於是
羅蘭第一次
打破了傳統
他沒有遂父親的心願，畢業後就回家做酒莊主
而是選擇跟隨佩因諾教授
進入波爾多大學釀酒研究院深造
1972年
羅蘭研究生畢業了
和當時大多數畢業生的選擇一樣
他成為了一家低端酒莊的釀酒師
扎克cezac 尼奧niaud企業
但當時
“釀酒師”三個字
意味著
“那些在學業上沒有成功，
只能做些機械性工作的人。”
羅蘭無法忍受
人們對這一職業的輕視
下決心改變現狀
於是他再次
與傳統背道而馳
來到位於利布爾納小鎮上的一個釀酒實驗室
開始了長達10年
對於波爾多各酒莊酒樣
全面、透徹的研究
但羅蘭的研究
對於當時過於先進
就連“去葉”有助於提高葡萄果實品質一點
他推廣的時候
也足足比人們普遍理解
早了20年
當時
他獨自開著車
去到波爾多各大酒莊
向他們提出自己的意見
但已經對傳統釀造習以為常的莊主
不敢為新的科學技術拿錢冒險
而各酒莊的釀酒師
甚至把羅蘭當成一個到處搶別人工作的一個人
對他抱有明顯的敵意
結果忙活了一圈
還是沒有正經酒莊和他合作
只有一些
向法國北部和比利時售賣成桶原酒的“散酒商”
願意和他合作
直到有一天
達索酒莊（Chateau Dassault）的負責人
親自到羅蘭的實驗室找他
希望邀請他去自己的酒莊裡考察一番
於是
這座聖埃美隆的列級名莊
就成了
第一家邀請羅蘭做顧問的酒莊
羅蘭和它的合作
也堪稱他的職業生涯之最——
足足有35年之久
不過
雖然在整整十年的研究生涯中
羅蘭並沒有得到太多人的認可
但他也因此
有充足的時間找到自己的風格
比如說
現代消費者更喜歡的“橡木味明顯”的葡萄酒
其實就是受了羅蘭的影響
而羅蘭第一次使用新橡木桶
就是在1979年
當時他為了改善釀酒環境
而購買的新橡木桶
怎麼也沒想到
竟成了他日後風格中
重要的一環
羅蘭：
“我想說是愛戀般的，
每個木桶肯定能碰上適合它的葡萄酒。”
十年過去
羅蘭的人生
也終於迎來了轉機
羅蘭永遠也無法忘記
1982年7月的一天下午
一對與他素不相識美國夫妻
敲開了他實驗室的門
那是他和羅伯特·帕克
長達35年友誼的第一次見面
彼時兩人恰巧都是30多歲
一個人不懂法語，另一個人不懂英語
在帕克妻子的翻譯下
卻越聊越投機
在當時
帕克雖已是美國小有名氣的酒評家
他可以連續若干個小時品鑑超過200種酒
而且保持同樣的敏銳度
即使如此
到了法國的酒莊門口
還是連吃閉門羹
而與此同時
剛剛走出事業寒冬期的羅蘭
也正在為
到底是回家經營酒莊
還是繼續在做酒莊顧問的路上舉步維艱
而迷茫
相似的境遇
和不服輸的心態
讓這兩個陌生人
即使語言不通
卻還是很快成為了朋友
帕克十分欣賞羅蘭的釀酒風格
羅蘭也認為帕克
具備了一位頂級酒評家應有的所有才華
“他的才華是一種混合，
混合了敏感、有序的智慧和記憶力。”
甚至就連
一炮打響
帕克在法國“酒評家”名號的
1982年波爾多期酒品質預測
也全都仰賴
羅蘭把和自己有合作的各個產區的優秀酒莊
組織在一起
所做的1982年期酒品鑑會
但在當時
請一個不知名的美國佬參加正統的法國葡萄酒品鑑會
也是有違傳統的
而大大方方帶帕克進入酒會的羅蘭
幾乎惹惱了在場的所有波爾多酒莊大佬
但羅蘭和帕克顧不上這些
他們在一家酒莊品鑑完
匆匆在街邊買了兩個三明治墊下肚子
就繼續趕往下一場品鑑了
兩個年輕人
空懷一腔熱血
還不知道自己在做的
將會掀起那樣的軒然大波
他們也從未想到
這段相互欣賞的友誼
會被反對葡萄酒全球化的一派解讀為：
“裙帶關係、對金錢的渴望、饕餮大餐……”
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
在大學裡
羅蘭遇到了改變他一生的人——
“現代釀酒學之父”
艾米爾·佩因諾（Émile Peynaud）教授
佩因諾教授奠定了現代釀酒學的基礎
很多現在我們已經熟悉不過的觀點
比如
適當的葡萄成熟度、浸漬時間、
發酵溫度、蘋果酸-乳酸發酵
有利於改善葡萄酒的品質等觀點
都由他第一個提出
於是
羅蘭第一次
打破了傳統
他沒有遂父親的心願，畢業後就回家做酒莊主
而是選擇跟隨佩因諾教授
進入波爾多大學釀酒研究院深造
1972年
羅蘭研究生畢業了
和當時大多數畢業生的選擇一樣
他成為了一家低端酒莊的釀酒師
扎克cezac 尼奧niaud企業
但當時
“釀酒師”三個字
意味著
“那些在學業上沒有成功，
只能做些機械性工作的人。”
羅蘭無法忍受
人們對這一職業的輕視
下決心改變現狀
於是他再次
與傳統背道而馳
來到位於利布爾納小鎮上的一個釀酒實驗室
開始了長達10年
對於波爾多各酒莊酒樣
全面、透徹的研究
但羅蘭的研究
對於當時過於先進
就連“去葉”有助於提高葡萄果實品質一點
他推廣的時候
也足足比人們普遍理解
早了20年
當時
他獨自開著車
去到波爾多各大酒莊
向他們提出自己的意見
但已經對傳統釀造習以為常的莊主
不敢為新的科學技術拿錢冒險
而各酒莊的釀酒師
甚至把羅蘭當成一個到處搶別人工作的一個人
對他抱有明顯的敵意
結果忙活了一圈
還是沒有正經酒莊和他合作
只有一些
向法國北部和比利時售賣成桶原酒的“散酒商”
願意和他合作
直到有一天
達索酒莊（Chateau Dassault）的負責人
親自到羅蘭的實驗室找他
希望邀請他去自己的酒莊裡考察一番
於是
這座聖埃美隆的列級名莊
就成了
第一家邀請羅蘭做顧問的酒莊
羅蘭和它的合作
也堪稱他的職業生涯之最——
足足有35年之久
不過
雖然在整整十年的研究生涯中
羅蘭並沒有得到太多人的認可
但他也因此
有充足的時間找到自己的風格
比如說
現代消費者更喜歡的“橡木味明顯”的葡萄酒
其實就是受了羅蘭的影響
而羅蘭第一次使用新橡木桶
就是在1979年
當時他為了改善釀酒環境
而購買的新橡木桶
怎麼也沒想到
竟成了他日後風格中
重要的一環
羅蘭：
“我想說是愛戀般的，
每個木桶肯定能碰上適合它的葡萄酒。”
十年過去
羅蘭的人生
也終於迎來了轉機
羅蘭永遠也無法忘記
1982年7月的一天下午
一對與他素不相識美國夫妻
敲開了他實驗室的門
那是他和羅伯特·帕克
長達35年友誼的第一次見面
彼時兩人恰巧都是30多歲
一個人不懂法語，另一個人不懂英語
在帕克妻子的翻譯下
卻越聊越投機
在當時
帕克雖已是美國小有名氣的酒評家
他可以連續若干個小時品鑑超過200種酒
而且保持同樣的敏銳度
即使如此
到了法國的酒莊門口
還是連吃閉門羹
而與此同時
剛剛走出事業寒冬期的羅蘭
也正在為
到底是回家經營酒莊
還是繼續在做酒莊顧問的路上舉步維艱
而迷茫
相似的境遇
和不服輸的心態
讓這兩個陌生人
即使語言不通
卻還是很快成為了朋友
帕克十分欣賞羅蘭的釀酒風格
羅蘭也認為帕克
具備了一位頂級酒評家應有的所有才華
“他的才華是一種混合，
混合了敏感、有序的智慧和記憶力。”
甚至就連
一炮打響
帕克在法國“酒評家”名號的
1982年波爾多期酒品質預測
也全都仰賴
羅蘭把和自己有合作的各個產區的優秀酒莊
組織在一起
所做的1982年期酒品鑑會
但在當時
請一個不知名的美國佬參加正統的法國葡萄酒品鑑會
也是有違傳統的
而大大方方帶帕克進入酒會的羅蘭
幾乎惹惱了在場的所有波爾多酒莊大佬
但羅蘭和帕克顧不上這些
他們在一家酒莊品鑑完
匆匆在街邊買了兩個三明治墊下肚子
就繼續趕往下一場品鑑了
兩個年輕人
空懷一腔熱血
還不知道自己在做的
將會掀起那樣的軒然大波
他們也從未想到
這段相互欣賞的友誼
會被反對葡萄酒全球化的一派解讀為：
“裙帶關係、對金錢的渴望、饕餮大餐……”
面對這些質疑
羅蘭只是輕描淡寫地反問道：
“有人敢批評美食評論家和
知名廚師長之間的親密友誼嗎？”
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
在大學裡
羅蘭遇到了改變他一生的人——
“現代釀酒學之父”
艾米爾·佩因諾（Émile Peynaud）教授
佩因諾教授奠定了現代釀酒學的基礎
很多現在我們已經熟悉不過的觀點
比如
適當的葡萄成熟度、浸漬時間、
發酵溫度、蘋果酸-乳酸發酵
有利於改善葡萄酒的品質等觀點
都由他第一個提出
於是
羅蘭第一次
打破了傳統
他沒有遂父親的心願，畢業後就回家做酒莊主
而是選擇跟隨佩因諾教授
進入波爾多大學釀酒研究院深造
1972年
羅蘭研究生畢業了
和當時大多數畢業生的選擇一樣
他成為了一家低端酒莊的釀酒師
扎克cezac 尼奧niaud企業
但當時
“釀酒師”三個字
意味著
“那些在學業上沒有成功，
只能做些機械性工作的人。”
羅蘭無法忍受
人們對這一職業的輕視
下決心改變現狀
於是他再次
與傳統背道而馳
來到位於利布爾納小鎮上的一個釀酒實驗室
開始了長達10年
對於波爾多各酒莊酒樣
全面、透徹的研究
但羅蘭的研究
對於當時過於先進
就連“去葉”有助於提高葡萄果實品質一點
他推廣的時候
也足足比人們普遍理解
早了20年
當時
他獨自開著車
去到波爾多各大酒莊
向他們提出自己的意見
但已經對傳統釀造習以為常的莊主
不敢為新的科學技術拿錢冒險
而各酒莊的釀酒師
甚至把羅蘭當成一個到處搶別人工作的一個人
對他抱有明顯的敵意
結果忙活了一圈
還是沒有正經酒莊和他合作
只有一些
向法國北部和比利時售賣成桶原酒的“散酒商”
願意和他合作
直到有一天
達索酒莊（Chateau Dassault）的負責人
親自到羅蘭的實驗室找他
希望邀請他去自己的酒莊裡考察一番
於是
這座聖埃美隆的列級名莊
就成了
第一家邀請羅蘭做顧問的酒莊
羅蘭和它的合作
也堪稱他的職業生涯之最——
足足有35年之久
不過
雖然在整整十年的研究生涯中
羅蘭並沒有得到太多人的認可
但他也因此
有充足的時間找到自己的風格
比如說
現代消費者更喜歡的“橡木味明顯”的葡萄酒
其實就是受了羅蘭的影響
而羅蘭第一次使用新橡木桶
就是在1979年
當時他為了改善釀酒環境
而購買的新橡木桶
怎麼也沒想到
竟成了他日後風格中
重要的一環
羅蘭：
“我想說是愛戀般的，
每個木桶肯定能碰上適合它的葡萄酒。”
十年過去
羅蘭的人生
也終於迎來了轉機
羅蘭永遠也無法忘記
1982年7月的一天下午
一對與他素不相識美國夫妻
敲開了他實驗室的門
那是他和羅伯特·帕克
長達35年友誼的第一次見面
彼時兩人恰巧都是30多歲
一個人不懂法語，另一個人不懂英語
在帕克妻子的翻譯下
卻越聊越投機
在當時
帕克雖已是美國小有名氣的酒評家
他可以連續若干個小時品鑑超過200種酒
而且保持同樣的敏銳度
即使如此
到了法國的酒莊門口
還是連吃閉門羹
而與此同時
剛剛走出事業寒冬期的羅蘭
也正在為
到底是回家經營酒莊
還是繼續在做酒莊顧問的路上舉步維艱
而迷茫
相似的境遇
和不服輸的心態
讓這兩個陌生人
即使語言不通
卻還是很快成為了朋友
帕克十分欣賞羅蘭的釀酒風格
羅蘭也認為帕克
具備了一位頂級酒評家應有的所有才華
“他的才華是一種混合，
混合了敏感、有序的智慧和記憶力。”
甚至就連
一炮打響
帕克在法國“酒評家”名號的
1982年波爾多期酒品質預測
也全都仰賴
羅蘭把和自己有合作的各個產區的優秀酒莊
組織在一起
所做的1982年期酒品鑑會
但在當時
請一個不知名的美國佬參加正統的法國葡萄酒品鑑會
也是有違傳統的
而大大方方帶帕克進入酒會的羅蘭
幾乎惹惱了在場的所有波爾多酒莊大佬
但羅蘭和帕克顧不上這些
他們在一家酒莊品鑑完
匆匆在街邊買了兩個三明治墊下肚子
就繼續趕往下一場品鑑了
兩個年輕人
空懷一腔熱血
還不知道自己在做的
將會掀起那樣的軒然大波
他們也從未想到
這段相互欣賞的友誼
會被反對葡萄酒全球化的一派解讀為：
“裙帶關係、對金錢的渴望、饕餮大餐……”
面對這些質疑
羅蘭只是輕描淡寫地反問道：
“有人敢批評美食評論家和
知名廚師長之間的親密友誼嗎？”
在幫助帕克走上人生巔峰後
羅蘭也逐漸迎來事業的春天
20世紀80~90年代
人們對現代釀酒技術呈現出
越來越開放的態度
聘用羅蘭作為酒莊顧問的人
也多了起來
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
在大學裡
羅蘭遇到了改變他一生的人——
“現代釀酒學之父”
艾米爾·佩因諾（Émile Peynaud）教授
佩因諾教授奠定了現代釀酒學的基礎
很多現在我們已經熟悉不過的觀點
比如
適當的葡萄成熟度、浸漬時間、
發酵溫度、蘋果酸-乳酸發酵
有利於改善葡萄酒的品質等觀點
都由他第一個提出
於是
羅蘭第一次
打破了傳統
他沒有遂父親的心願，畢業後就回家做酒莊主
而是選擇跟隨佩因諾教授
進入波爾多大學釀酒研究院深造
1972年
羅蘭研究生畢業了
和當時大多數畢業生的選擇一樣
他成為了一家低端酒莊的釀酒師
扎克cezac 尼奧niaud企業
但當時
“釀酒師”三個字
意味著
“那些在學業上沒有成功，
只能做些機械性工作的人。”
羅蘭無法忍受
人們對這一職業的輕視
下決心改變現狀
於是他再次
與傳統背道而馳
來到位於利布爾納小鎮上的一個釀酒實驗室
開始了長達10年
對於波爾多各酒莊酒樣
全面、透徹的研究
但羅蘭的研究
對於當時過於先進
就連“去葉”有助於提高葡萄果實品質一點
他推廣的時候
也足足比人們普遍理解
早了20年
當時
他獨自開著車
去到波爾多各大酒莊
向他們提出自己的意見
但已經對傳統釀造習以為常的莊主
不敢為新的科學技術拿錢冒險
而各酒莊的釀酒師
甚至把羅蘭當成一個到處搶別人工作的一個人
對他抱有明顯的敵意
結果忙活了一圈
還是沒有正經酒莊和他合作
只有一些
向法國北部和比利時售賣成桶原酒的“散酒商”
願意和他合作
直到有一天
達索酒莊（Chateau Dassault）的負責人
親自到羅蘭的實驗室找他
希望邀請他去自己的酒莊裡考察一番
於是
這座聖埃美隆的列級名莊
就成了
第一家邀請羅蘭做顧問的酒莊
羅蘭和它的合作
也堪稱他的職業生涯之最——
足足有35年之久
不過
雖然在整整十年的研究生涯中
羅蘭並沒有得到太多人的認可
但他也因此
有充足的時間找到自己的風格
比如說
現代消費者更喜歡的“橡木味明顯”的葡萄酒
其實就是受了羅蘭的影響
而羅蘭第一次使用新橡木桶
就是在1979年
當時他為了改善釀酒環境
而購買的新橡木桶
怎麼也沒想到
竟成了他日後風格中
重要的一環
羅蘭：
“我想說是愛戀般的，
每個木桶肯定能碰上適合它的葡萄酒。”
十年過去
羅蘭的人生
也終於迎來了轉機
羅蘭永遠也無法忘記
1982年7月的一天下午
一對與他素不相識美國夫妻
敲開了他實驗室的門
那是他和羅伯特·帕克
長達35年友誼的第一次見面
彼時兩人恰巧都是30多歲
一個人不懂法語，另一個人不懂英語
在帕克妻子的翻譯下
卻越聊越投機
在當時
帕克雖已是美國小有名氣的酒評家
他可以連續若干個小時品鑑超過200種酒
而且保持同樣的敏銳度
即使如此
到了法國的酒莊門口
還是連吃閉門羹
而與此同時
剛剛走出事業寒冬期的羅蘭
也正在為
到底是回家經營酒莊
還是繼續在做酒莊顧問的路上舉步維艱
而迷茫
相似的境遇
和不服輸的心態
讓這兩個陌生人
即使語言不通
卻還是很快成為了朋友
帕克十分欣賞羅蘭的釀酒風格
羅蘭也認為帕克
具備了一位頂級酒評家應有的所有才華
“他的才華是一種混合，
混合了敏感、有序的智慧和記憶力。”
甚至就連
一炮打響
帕克在法國“酒評家”名號的
1982年波爾多期酒品質預測
也全都仰賴
羅蘭把和自己有合作的各個產區的優秀酒莊
組織在一起
所做的1982年期酒品鑑會
但在當時
請一個不知名的美國佬參加正統的法國葡萄酒品鑑會
也是有違傳統的
而大大方方帶帕克進入酒會的羅蘭
幾乎惹惱了在場的所有波爾多酒莊大佬
但羅蘭和帕克顧不上這些
他們在一家酒莊品鑑完
匆匆在街邊買了兩個三明治墊下肚子
就繼續趕往下一場品鑑了
兩個年輕人
空懷一腔熱血
還不知道自己在做的
將會掀起那樣的軒然大波
他們也從未想到
這段相互欣賞的友誼
會被反對葡萄酒全球化的一派解讀為：
“裙帶關係、對金錢的渴望、饕餮大餐……”
面對這些質疑
羅蘭只是輕描淡寫地反問道：
“有人敢批評美食評論家和
知名廚師長之間的親密友誼嗎？”
在幫助帕克走上人生巔峰後
羅蘭也逐漸迎來事業的春天
20世紀80~90年代
人們對現代釀酒技術呈現出
越來越開放的態度
聘用羅蘭作為酒莊顧問的人
也多了起來
那段時間
波美侯、聖埃美隆、法國南部、
甚至是格拉夫和梅多克
都向羅蘭敞開了大門
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
在大學裡
羅蘭遇到了改變他一生的人——
“現代釀酒學之父”
艾米爾·佩因諾（Émile Peynaud）教授
佩因諾教授奠定了現代釀酒學的基礎
很多現在我們已經熟悉不過的觀點
比如
適當的葡萄成熟度、浸漬時間、
發酵溫度、蘋果酸-乳酸發酵
有利於改善葡萄酒的品質等觀點
都由他第一個提出
於是
羅蘭第一次
打破了傳統
他沒有遂父親的心願，畢業後就回家做酒莊主
而是選擇跟隨佩因諾教授
進入波爾多大學釀酒研究院深造
1972年
羅蘭研究生畢業了
和當時大多數畢業生的選擇一樣
他成為了一家低端酒莊的釀酒師
扎克cezac 尼奧niaud企業
但當時
“釀酒師”三個字
意味著
“那些在學業上沒有成功，
只能做些機械性工作的人。”
羅蘭無法忍受
人們對這一職業的輕視
下決心改變現狀
於是他再次
與傳統背道而馳
來到位於利布爾納小鎮上的一個釀酒實驗室
開始了長達10年
對於波爾多各酒莊酒樣
全面、透徹的研究
但羅蘭的研究
對於當時過於先進
就連“去葉”有助於提高葡萄果實品質一點
他推廣的時候
也足足比人們普遍理解
早了20年
當時
他獨自開著車
去到波爾多各大酒莊
向他們提出自己的意見
但已經對傳統釀造習以為常的莊主
不敢為新的科學技術拿錢冒險
而各酒莊的釀酒師
甚至把羅蘭當成一個到處搶別人工作的一個人
對他抱有明顯的敵意
結果忙活了一圈
還是沒有正經酒莊和他合作
只有一些
向法國北部和比利時售賣成桶原酒的“散酒商”
願意和他合作
直到有一天
達索酒莊（Chateau Dassault）的負責人
親自到羅蘭的實驗室找他
希望邀請他去自己的酒莊裡考察一番
於是
這座聖埃美隆的列級名莊
就成了
第一家邀請羅蘭做顧問的酒莊
羅蘭和它的合作
也堪稱他的職業生涯之最——
足足有35年之久
不過
雖然在整整十年的研究生涯中
羅蘭並沒有得到太多人的認可
但他也因此
有充足的時間找到自己的風格
比如說
現代消費者更喜歡的“橡木味明顯”的葡萄酒
其實就是受了羅蘭的影響
而羅蘭第一次使用新橡木桶
就是在1979年
當時他為了改善釀酒環境
而購買的新橡木桶
怎麼也沒想到
竟成了他日後風格中
重要的一環
羅蘭：
“我想說是愛戀般的，
每個木桶肯定能碰上適合它的葡萄酒。”
十年過去
羅蘭的人生
也終於迎來了轉機
羅蘭永遠也無法忘記
1982年7月的一天下午
一對與他素不相識美國夫妻
敲開了他實驗室的門
那是他和羅伯特·帕克
長達35年友誼的第一次見面
彼時兩人恰巧都是30多歲
一個人不懂法語，另一個人不懂英語
在帕克妻子的翻譯下
卻越聊越投機
在當時
帕克雖已是美國小有名氣的酒評家
他可以連續若干個小時品鑑超過200種酒
而且保持同樣的敏銳度
即使如此
到了法國的酒莊門口
還是連吃閉門羹
而與此同時
剛剛走出事業寒冬期的羅蘭
也正在為
到底是回家經營酒莊
還是繼續在做酒莊顧問的路上舉步維艱
而迷茫
相似的境遇
和不服輸的心態
讓這兩個陌生人
即使語言不通
卻還是很快成為了朋友
帕克十分欣賞羅蘭的釀酒風格
羅蘭也認為帕克
具備了一位頂級酒評家應有的所有才華
“他的才華是一種混合，
混合了敏感、有序的智慧和記憶力。”
甚至就連
一炮打響
帕克在法國“酒評家”名號的
1982年波爾多期酒品質預測
也全都仰賴
羅蘭把和自己有合作的各個產區的優秀酒莊
組織在一起
所做的1982年期酒品鑑會
但在當時
請一個不知名的美國佬參加正統的法國葡萄酒品鑑會
也是有違傳統的
而大大方方帶帕克進入酒會的羅蘭
幾乎惹惱了在場的所有波爾多酒莊大佬
但羅蘭和帕克顧不上這些
他們在一家酒莊品鑑完
匆匆在街邊買了兩個三明治墊下肚子
就繼續趕往下一場品鑑了
兩個年輕人
空懷一腔熱血
還不知道自己在做的
將會掀起那樣的軒然大波
他們也從未想到
這段相互欣賞的友誼
會被反對葡萄酒全球化的一派解讀為：
“裙帶關係、對金錢的渴望、饕餮大餐……”
面對這些質疑
羅蘭只是輕描淡寫地反問道：
“有人敢批評美食評論家和
知名廚師長之間的親密友誼嗎？”
在幫助帕克走上人生巔峰後
羅蘭也逐漸迎來事業的春天
20世紀80~90年代
人們對現代釀酒技術呈現出
越來越開放的態度
聘用羅蘭作為酒莊顧問的人
也多了起來
那段時間
波美侯、聖埃美隆、法國南部、
甚至是格拉夫和梅多克
都向羅蘭敞開了大門
在1985年
美國加州的負責人甚至組了一個代表團
來法國邀請羅蘭
前去開發加州葡萄酒的潛在價值
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
在大學裡
羅蘭遇到了改變他一生的人——
“現代釀酒學之父”
艾米爾·佩因諾（Émile Peynaud）教授
佩因諾教授奠定了現代釀酒學的基礎
很多現在我們已經熟悉不過的觀點
比如
適當的葡萄成熟度、浸漬時間、
發酵溫度、蘋果酸-乳酸發酵
有利於改善葡萄酒的品質等觀點
都由他第一個提出
於是
羅蘭第一次
打破了傳統
他沒有遂父親的心願，畢業後就回家做酒莊主
而是選擇跟隨佩因諾教授
進入波爾多大學釀酒研究院深造
1972年
羅蘭研究生畢業了
和當時大多數畢業生的選擇一樣
他成為了一家低端酒莊的釀酒師
扎克cezac 尼奧niaud企業
但當時
“釀酒師”三個字
意味著
“那些在學業上沒有成功，
只能做些機械性工作的人。”
羅蘭無法忍受
人們對這一職業的輕視
下決心改變現狀
於是他再次
與傳統背道而馳
來到位於利布爾納小鎮上的一個釀酒實驗室
開始了長達10年
對於波爾多各酒莊酒樣
全面、透徹的研究
但羅蘭的研究
對於當時過於先進
就連“去葉”有助於提高葡萄果實品質一點
他推廣的時候
也足足比人們普遍理解
早了20年
當時
他獨自開著車
去到波爾多各大酒莊
向他們提出自己的意見
但已經對傳統釀造習以為常的莊主
不敢為新的科學技術拿錢冒險
而各酒莊的釀酒師
甚至把羅蘭當成一個到處搶別人工作的一個人
對他抱有明顯的敵意
結果忙活了一圈
還是沒有正經酒莊和他合作
只有一些
向法國北部和比利時售賣成桶原酒的“散酒商”
願意和他合作
直到有一天
達索酒莊（Chateau Dassault）的負責人
親自到羅蘭的實驗室找他
希望邀請他去自己的酒莊裡考察一番
於是
這座聖埃美隆的列級名莊
就成了
第一家邀請羅蘭做顧問的酒莊
羅蘭和它的合作
也堪稱他的職業生涯之最——
足足有35年之久
不過
雖然在整整十年的研究生涯中
羅蘭並沒有得到太多人的認可
但他也因此
有充足的時間找到自己的風格
比如說
現代消費者更喜歡的“橡木味明顯”的葡萄酒
其實就是受了羅蘭的影響
而羅蘭第一次使用新橡木桶
就是在1979年
當時他為了改善釀酒環境
而購買的新橡木桶
怎麼也沒想到
竟成了他日後風格中
重要的一環
羅蘭：
“我想說是愛戀般的，
每個木桶肯定能碰上適合它的葡萄酒。”
十年過去
羅蘭的人生
也終於迎來了轉機
羅蘭永遠也無法忘記
1982年7月的一天下午
一對與他素不相識美國夫妻
敲開了他實驗室的門
那是他和羅伯特·帕克
長達35年友誼的第一次見面
彼時兩人恰巧都是30多歲
一個人不懂法語，另一個人不懂英語
在帕克妻子的翻譯下
卻越聊越投機
在當時
帕克雖已是美國小有名氣的酒評家
他可以連續若干個小時品鑑超過200種酒
而且保持同樣的敏銳度
即使如此
到了法國的酒莊門口
還是連吃閉門羹
而與此同時
剛剛走出事業寒冬期的羅蘭
也正在為
到底是回家經營酒莊
還是繼續在做酒莊顧問的路上舉步維艱
而迷茫
相似的境遇
和不服輸的心態
讓這兩個陌生人
即使語言不通
卻還是很快成為了朋友
帕克十分欣賞羅蘭的釀酒風格
羅蘭也認為帕克
具備了一位頂級酒評家應有的所有才華
“他的才華是一種混合，
混合了敏感、有序的智慧和記憶力。”
甚至就連
一炮打響
帕克在法國“酒評家”名號的
1982年波爾多期酒品質預測
也全都仰賴
羅蘭把和自己有合作的各個產區的優秀酒莊
組織在一起
所做的1982年期酒品鑑會
但在當時
請一個不知名的美國佬參加正統的法國葡萄酒品鑑會
也是有違傳統的
而大大方方帶帕克進入酒會的羅蘭
幾乎惹惱了在場的所有波爾多酒莊大佬
但羅蘭和帕克顧不上這些
他們在一家酒莊品鑑完
匆匆在街邊買了兩個三明治墊下肚子
就繼續趕往下一場品鑑了
兩個年輕人
空懷一腔熱血
還不知道自己在做的
將會掀起那樣的軒然大波
他們也從未想到
這段相互欣賞的友誼
會被反對葡萄酒全球化的一派解讀為：
“裙帶關係、對金錢的渴望、饕餮大餐……”
面對這些質疑
羅蘭只是輕描淡寫地反問道：
“有人敢批評美食評論家和
知名廚師長之間的親密友誼嗎？”
在幫助帕克走上人生巔峰後
羅蘭也逐漸迎來事業的春天
20世紀80~90年代
人們對現代釀酒技術呈現出
越來越開放的態度
聘用羅蘭作為酒莊顧問的人
也多了起來
那段時間
波美侯、聖埃美隆、法國南部、
甚至是格拉夫和梅多克
都向羅蘭敞開了大門
在1985年
美國加州的負責人甚至組了一個代表團
來法國邀請羅蘭
前去開發加州葡萄酒的潛在價值
羅蘭答應了他們
這也因此成為他
“飛行釀酒師”事業的開端
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
在大學裡
羅蘭遇到了改變他一生的人——
“現代釀酒學之父”
艾米爾·佩因諾（Émile Peynaud）教授
佩因諾教授奠定了現代釀酒學的基礎
很多現在我們已經熟悉不過的觀點
比如
適當的葡萄成熟度、浸漬時間、
發酵溫度、蘋果酸-乳酸發酵
有利於改善葡萄酒的品質等觀點
都由他第一個提出
於是
羅蘭第一次
打破了傳統
他沒有遂父親的心願，畢業後就回家做酒莊主
而是選擇跟隨佩因諾教授
進入波爾多大學釀酒研究院深造
1972年
羅蘭研究生畢業了
和當時大多數畢業生的選擇一樣
他成為了一家低端酒莊的釀酒師
扎克cezac 尼奧niaud企業
但當時
“釀酒師”三個字
意味著
“那些在學業上沒有成功，
只能做些機械性工作的人。”
羅蘭無法忍受
人們對這一職業的輕視
下決心改變現狀
於是他再次
與傳統背道而馳
來到位於利布爾納小鎮上的一個釀酒實驗室
開始了長達10年
對於波爾多各酒莊酒樣
全面、透徹的研究
但羅蘭的研究
對於當時過於先進
就連“去葉”有助於提高葡萄果實品質一點
他推廣的時候
也足足比人們普遍理解
早了20年
當時
他獨自開著車
去到波爾多各大酒莊
向他們提出自己的意見
但已經對傳統釀造習以為常的莊主
不敢為新的科學技術拿錢冒險
而各酒莊的釀酒師
甚至把羅蘭當成一個到處搶別人工作的一個人
對他抱有明顯的敵意
結果忙活了一圈
還是沒有正經酒莊和他合作
只有一些
向法國北部和比利時售賣成桶原酒的“散酒商”
願意和他合作
直到有一天
達索酒莊（Chateau Dassault）的負責人
親自到羅蘭的實驗室找他
希望邀請他去自己的酒莊裡考察一番
於是
這座聖埃美隆的列級名莊
就成了
第一家邀請羅蘭做顧問的酒莊
羅蘭和它的合作
也堪稱他的職業生涯之最——
足足有35年之久
不過
雖然在整整十年的研究生涯中
羅蘭並沒有得到太多人的認可
但他也因此
有充足的時間找到自己的風格
比如說
現代消費者更喜歡的“橡木味明顯”的葡萄酒
其實就是受了羅蘭的影響
而羅蘭第一次使用新橡木桶
就是在1979年
當時他為了改善釀酒環境
而購買的新橡木桶
怎麼也沒想到
竟成了他日後風格中
重要的一環
羅蘭：
“我想說是愛戀般的，
每個木桶肯定能碰上適合它的葡萄酒。”
十年過去
羅蘭的人生
也終於迎來了轉機
羅蘭永遠也無法忘記
1982年7月的一天下午
一對與他素不相識美國夫妻
敲開了他實驗室的門
那是他和羅伯特·帕克
長達35年友誼的第一次見面
彼時兩人恰巧都是30多歲
一個人不懂法語，另一個人不懂英語
在帕克妻子的翻譯下
卻越聊越投機
在當時
帕克雖已是美國小有名氣的酒評家
他可以連續若干個小時品鑑超過200種酒
而且保持同樣的敏銳度
即使如此
到了法國的酒莊門口
還是連吃閉門羹
而與此同時
剛剛走出事業寒冬期的羅蘭
也正在為
到底是回家經營酒莊
還是繼續在做酒莊顧問的路上舉步維艱
而迷茫
相似的境遇
和不服輸的心態
讓這兩個陌生人
即使語言不通
卻還是很快成為了朋友
帕克十分欣賞羅蘭的釀酒風格
羅蘭也認為帕克
具備了一位頂級酒評家應有的所有才華
“他的才華是一種混合，
混合了敏感、有序的智慧和記憶力。”
甚至就連
一炮打響
帕克在法國“酒評家”名號的
1982年波爾多期酒品質預測
也全都仰賴
羅蘭把和自己有合作的各個產區的優秀酒莊
組織在一起
所做的1982年期酒品鑑會
但在當時
請一個不知名的美國佬參加正統的法國葡萄酒品鑑會
也是有違傳統的
而大大方方帶帕克進入酒會的羅蘭
幾乎惹惱了在場的所有波爾多酒莊大佬
但羅蘭和帕克顧不上這些
他們在一家酒莊品鑑完
匆匆在街邊買了兩個三明治墊下肚子
就繼續趕往下一場品鑑了
兩個年輕人
空懷一腔熱血
還不知道自己在做的
將會掀起那樣的軒然大波
他們也從未想到
這段相互欣賞的友誼
會被反對葡萄酒全球化的一派解讀為：
“裙帶關係、對金錢的渴望、饕餮大餐……”
面對這些質疑
羅蘭只是輕描淡寫地反問道：
“有人敢批評美食評論家和
知名廚師長之間的親密友誼嗎？”
在幫助帕克走上人生巔峰後
羅蘭也逐漸迎來事業的春天
20世紀80~90年代
人們對現代釀酒技術呈現出
越來越開放的態度
聘用羅蘭作為酒莊顧問的人
也多了起來
那段時間
波美侯、聖埃美隆、法國南部、
甚至是格拉夫和梅多克
都向羅蘭敞開了大門
在1985年
美國加州的負責人甚至組了一個代表團
來法國邀請羅蘭
前去開發加州葡萄酒的潛在價值
羅蘭答應了他們
這也因此成為他
“飛行釀酒師”事業的開端
羅蘭的事業蒸蒸日上
甚至連各大名莊也坐不住了
紛紛來找羅蘭做酒莊顧問
譬如說
聖埃美隆產區
璀璨如明星的
一級A等酒莊——
金鐘酒莊（Chateau Angelus）
正牌酒堪稱
聖埃美隆最貴之一
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
在大學裡
羅蘭遇到了改變他一生的人——
“現代釀酒學之父”
艾米爾·佩因諾（Émile Peynaud）教授
佩因諾教授奠定了現代釀酒學的基礎
很多現在我們已經熟悉不過的觀點
比如
適當的葡萄成熟度、浸漬時間、
發酵溫度、蘋果酸-乳酸發酵
有利於改善葡萄酒的品質等觀點
都由他第一個提出
於是
羅蘭第一次
打破了傳統
他沒有遂父親的心願，畢業後就回家做酒莊主
而是選擇跟隨佩因諾教授
進入波爾多大學釀酒研究院深造
1972年
羅蘭研究生畢業了
和當時大多數畢業生的選擇一樣
他成為了一家低端酒莊的釀酒師
扎克cezac 尼奧niaud企業
但當時
“釀酒師”三個字
意味著
“那些在學業上沒有成功，
只能做些機械性工作的人。”
羅蘭無法忍受
人們對這一職業的輕視
下決心改變現狀
於是他再次
與傳統背道而馳
來到位於利布爾納小鎮上的一個釀酒實驗室
開始了長達10年
對於波爾多各酒莊酒樣
全面、透徹的研究
但羅蘭的研究
對於當時過於先進
就連“去葉”有助於提高葡萄果實品質一點
他推廣的時候
也足足比人們普遍理解
早了20年
當時
他獨自開著車
去到波爾多各大酒莊
向他們提出自己的意見
但已經對傳統釀造習以為常的莊主
不敢為新的科學技術拿錢冒險
而各酒莊的釀酒師
甚至把羅蘭當成一個到處搶別人工作的一個人
對他抱有明顯的敵意
結果忙活了一圈
還是沒有正經酒莊和他合作
只有一些
向法國北部和比利時售賣成桶原酒的“散酒商”
願意和他合作
直到有一天
達索酒莊（Chateau Dassault）的負責人
親自到羅蘭的實驗室找他
希望邀請他去自己的酒莊裡考察一番
於是
這座聖埃美隆的列級名莊
就成了
第一家邀請羅蘭做顧問的酒莊
羅蘭和它的合作
也堪稱他的職業生涯之最——
足足有35年之久
不過
雖然在整整十年的研究生涯中
羅蘭並沒有得到太多人的認可
但他也因此
有充足的時間找到自己的風格
比如說
現代消費者更喜歡的“橡木味明顯”的葡萄酒
其實就是受了羅蘭的影響
而羅蘭第一次使用新橡木桶
就是在1979年
當時他為了改善釀酒環境
而購買的新橡木桶
怎麼也沒想到
竟成了他日後風格中
重要的一環
羅蘭：
“我想說是愛戀般的，
每個木桶肯定能碰上適合它的葡萄酒。”
十年過去
羅蘭的人生
也終於迎來了轉機
羅蘭永遠也無法忘記
1982年7月的一天下午
一對與他素不相識美國夫妻
敲開了他實驗室的門
那是他和羅伯特·帕克
長達35年友誼的第一次見面
彼時兩人恰巧都是30多歲
一個人不懂法語，另一個人不懂英語
在帕克妻子的翻譯下
卻越聊越投機
在當時
帕克雖已是美國小有名氣的酒評家
他可以連續若干個小時品鑑超過200種酒
而且保持同樣的敏銳度
即使如此
到了法國的酒莊門口
還是連吃閉門羹
而與此同時
剛剛走出事業寒冬期的羅蘭
也正在為
到底是回家經營酒莊
還是繼續在做酒莊顧問的路上舉步維艱
而迷茫
相似的境遇
和不服輸的心態
讓這兩個陌生人
即使語言不通
卻還是很快成為了朋友
帕克十分欣賞羅蘭的釀酒風格
羅蘭也認為帕克
具備了一位頂級酒評家應有的所有才華
“他的才華是一種混合，
混合了敏感、有序的智慧和記憶力。”
甚至就連
一炮打響
帕克在法國“酒評家”名號的
1982年波爾多期酒品質預測
也全都仰賴
羅蘭把和自己有合作的各個產區的優秀酒莊
組織在一起
所做的1982年期酒品鑑會
但在當時
請一個不知名的美國佬參加正統的法國葡萄酒品鑑會
也是有違傳統的
而大大方方帶帕克進入酒會的羅蘭
幾乎惹惱了在場的所有波爾多酒莊大佬
但羅蘭和帕克顧不上這些
他們在一家酒莊品鑑完
匆匆在街邊買了兩個三明治墊下肚子
就繼續趕往下一場品鑑了
兩個年輕人
空懷一腔熱血
還不知道自己在做的
將會掀起那樣的軒然大波
他們也從未想到
這段相互欣賞的友誼
會被反對葡萄酒全球化的一派解讀為：
“裙帶關係、對金錢的渴望、饕餮大餐……”
面對這些質疑
羅蘭只是輕描淡寫地反問道：
“有人敢批評美食評論家和
知名廚師長之間的親密友誼嗎？”
在幫助帕克走上人生巔峰後
羅蘭也逐漸迎來事業的春天
20世紀80~90年代
人們對現代釀酒技術呈現出
越來越開放的態度
聘用羅蘭作為酒莊顧問的人
也多了起來
那段時間
波美侯、聖埃美隆、法國南部、
甚至是格拉夫和梅多克
都向羅蘭敞開了大門
在1985年
美國加州的負責人甚至組了一個代表團
來法國邀請羅蘭
前去開發加州葡萄酒的潛在價值
羅蘭答應了他們
這也因此成為他
“飛行釀酒師”事業的開端
羅蘭的事業蒸蒸日上
甚至連各大名莊也坐不住了
紛紛來找羅蘭做酒莊顧問
譬如說
聖埃美隆產區
璀璨如明星的
一級A等酒莊——
金鐘酒莊（Chateau Angelus）
正牌酒堪稱
聖埃美隆最貴之一
老牌一級A等酒莊
歐頌酒莊（Chateau Ausone）
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
在大學裡
羅蘭遇到了改變他一生的人——
“現代釀酒學之父”
艾米爾·佩因諾（Émile Peynaud）教授
佩因諾教授奠定了現代釀酒學的基礎
很多現在我們已經熟悉不過的觀點
比如
適當的葡萄成熟度、浸漬時間、
發酵溫度、蘋果酸-乳酸發酵
有利於改善葡萄酒的品質等觀點
都由他第一個提出
於是
羅蘭第一次
打破了傳統
他沒有遂父親的心願，畢業後就回家做酒莊主
而是選擇跟隨佩因諾教授
進入波爾多大學釀酒研究院深造
1972年
羅蘭研究生畢業了
和當時大多數畢業生的選擇一樣
他成為了一家低端酒莊的釀酒師
扎克cezac 尼奧niaud企業
但當時
“釀酒師”三個字
意味著
“那些在學業上沒有成功，
只能做些機械性工作的人。”
羅蘭無法忍受
人們對這一職業的輕視
下決心改變現狀
於是他再次
與傳統背道而馳
來到位於利布爾納小鎮上的一個釀酒實驗室
開始了長達10年
對於波爾多各酒莊酒樣
全面、透徹的研究
但羅蘭的研究
對於當時過於先進
就連“去葉”有助於提高葡萄果實品質一點
他推廣的時候
也足足比人們普遍理解
早了20年
當時
他獨自開著車
去到波爾多各大酒莊
向他們提出自己的意見
但已經對傳統釀造習以為常的莊主
不敢為新的科學技術拿錢冒險
而各酒莊的釀酒師
甚至把羅蘭當成一個到處搶別人工作的一個人
對他抱有明顯的敵意
結果忙活了一圈
還是沒有正經酒莊和他合作
只有一些
向法國北部和比利時售賣成桶原酒的“散酒商”
願意和他合作
直到有一天
達索酒莊（Chateau Dassault）的負責人
親自到羅蘭的實驗室找他
希望邀請他去自己的酒莊裡考察一番
於是
這座聖埃美隆的列級名莊
就成了
第一家邀請羅蘭做顧問的酒莊
羅蘭和它的合作
也堪稱他的職業生涯之最——
足足有35年之久
不過
雖然在整整十年的研究生涯中
羅蘭並沒有得到太多人的認可
但他也因此
有充足的時間找到自己的風格
比如說
現代消費者更喜歡的“橡木味明顯”的葡萄酒
其實就是受了羅蘭的影響
而羅蘭第一次使用新橡木桶
就是在1979年
當時他為了改善釀酒環境
而購買的新橡木桶
怎麼也沒想到
竟成了他日後風格中
重要的一環
羅蘭：
“我想說是愛戀般的，
每個木桶肯定能碰上適合它的葡萄酒。”
十年過去
羅蘭的人生
也終於迎來了轉機
羅蘭永遠也無法忘記
1982年7月的一天下午
一對與他素不相識美國夫妻
敲開了他實驗室的門
那是他和羅伯特·帕克
長達35年友誼的第一次見面
彼時兩人恰巧都是30多歲
一個人不懂法語，另一個人不懂英語
在帕克妻子的翻譯下
卻越聊越投機
在當時
帕克雖已是美國小有名氣的酒評家
他可以連續若干個小時品鑑超過200種酒
而且保持同樣的敏銳度
即使如此
到了法國的酒莊門口
還是連吃閉門羹
而與此同時
剛剛走出事業寒冬期的羅蘭
也正在為
到底是回家經營酒莊
還是繼續在做酒莊顧問的路上舉步維艱
而迷茫
相似的境遇
和不服輸的心態
讓這兩個陌生人
即使語言不通
卻還是很快成為了朋友
帕克十分欣賞羅蘭的釀酒風格
羅蘭也認為帕克
具備了一位頂級酒評家應有的所有才華
“他的才華是一種混合，
混合了敏感、有序的智慧和記憶力。”
甚至就連
一炮打響
帕克在法國“酒評家”名號的
1982年波爾多期酒品質預測
也全都仰賴
羅蘭把和自己有合作的各個產區的優秀酒莊
組織在一起
所做的1982年期酒品鑑會
但在當時
請一個不知名的美國佬參加正統的法國葡萄酒品鑑會
也是有違傳統的
而大大方方帶帕克進入酒會的羅蘭
幾乎惹惱了在場的所有波爾多酒莊大佬
但羅蘭和帕克顧不上這些
他們在一家酒莊品鑑完
匆匆在街邊買了兩個三明治墊下肚子
就繼續趕往下一場品鑑了
兩個年輕人
空懷一腔熱血
還不知道自己在做的
將會掀起那樣的軒然大波
他們也從未想到
這段相互欣賞的友誼
會被反對葡萄酒全球化的一派解讀為：
“裙帶關係、對金錢的渴望、饕餮大餐……”
面對這些質疑
羅蘭只是輕描淡寫地反問道：
“有人敢批評美食評論家和
知名廚師長之間的親密友誼嗎？”
在幫助帕克走上人生巔峰後
羅蘭也逐漸迎來事業的春天
20世紀80~90年代
人們對現代釀酒技術呈現出
越來越開放的態度
聘用羅蘭作為酒莊顧問的人
也多了起來
那段時間
波美侯、聖埃美隆、法國南部、
甚至是格拉夫和梅多克
都向羅蘭敞開了大門
在1985年
美國加州的負責人甚至組了一個代表團
來法國邀請羅蘭
前去開發加州葡萄酒的潛在價值
羅蘭答應了他們
這也因此成為他
“飛行釀酒師”事業的開端
羅蘭的事業蒸蒸日上
甚至連各大名莊也坐不住了
紛紛來找羅蘭做酒莊顧問
譬如說
聖埃美隆產區
璀璨如明星的
一級A等酒莊——
金鐘酒莊（Chateau Angelus）
正牌酒堪稱
聖埃美隆最貴之一
老牌一級A等酒莊
歐頌酒莊（Chateau Ausone）
除了右岸，例如
波爾多“超二級”酒莊——
像是
梅多克第一家、
也是唯一一家獲得
100%“有機種植”、“生物動力法”認證的
龐特卡奈酒莊（Château Pontet Canet）
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
在大學裡
羅蘭遇到了改變他一生的人——
“現代釀酒學之父”
艾米爾·佩因諾（Émile Peynaud）教授
佩因諾教授奠定了現代釀酒學的基礎
很多現在我們已經熟悉不過的觀點
比如
適當的葡萄成熟度、浸漬時間、
發酵溫度、蘋果酸-乳酸發酵
有利於改善葡萄酒的品質等觀點
都由他第一個提出
於是
羅蘭第一次
打破了傳統
他沒有遂父親的心願，畢業後就回家做酒莊主
而是選擇跟隨佩因諾教授
進入波爾多大學釀酒研究院深造
1972年
羅蘭研究生畢業了
和當時大多數畢業生的選擇一樣
他成為了一家低端酒莊的釀酒師
扎克cezac 尼奧niaud企業
但當時
“釀酒師”三個字
意味著
“那些在學業上沒有成功，
只能做些機械性工作的人。”
羅蘭無法忍受
人們對這一職業的輕視
下決心改變現狀
於是他再次
與傳統背道而馳
來到位於利布爾納小鎮上的一個釀酒實驗室
開始了長達10年
對於波爾多各酒莊酒樣
全面、透徹的研究
但羅蘭的研究
對於當時過於先進
就連“去葉”有助於提高葡萄果實品質一點
他推廣的時候
也足足比人們普遍理解
早了20年
當時
他獨自開著車
去到波爾多各大酒莊
向他們提出自己的意見
但已經對傳統釀造習以為常的莊主
不敢為新的科學技術拿錢冒險
而各酒莊的釀酒師
甚至把羅蘭當成一個到處搶別人工作的一個人
對他抱有明顯的敵意
結果忙活了一圈
還是沒有正經酒莊和他合作
只有一些
向法國北部和比利時售賣成桶原酒的“散酒商”
願意和他合作
直到有一天
達索酒莊（Chateau Dassault）的負責人
親自到羅蘭的實驗室找他
希望邀請他去自己的酒莊裡考察一番
於是
這座聖埃美隆的列級名莊
就成了
第一家邀請羅蘭做顧問的酒莊
羅蘭和它的合作
也堪稱他的職業生涯之最——
足足有35年之久
不過
雖然在整整十年的研究生涯中
羅蘭並沒有得到太多人的認可
但他也因此
有充足的時間找到自己的風格
比如說
現代消費者更喜歡的“橡木味明顯”的葡萄酒
其實就是受了羅蘭的影響
而羅蘭第一次使用新橡木桶
就是在1979年
當時他為了改善釀酒環境
而購買的新橡木桶
怎麼也沒想到
竟成了他日後風格中
重要的一環
羅蘭：
“我想說是愛戀般的，
每個木桶肯定能碰上適合它的葡萄酒。”
十年過去
羅蘭的人生
也終於迎來了轉機
羅蘭永遠也無法忘記
1982年7月的一天下午
一對與他素不相識美國夫妻
敲開了他實驗室的門
那是他和羅伯特·帕克
長達35年友誼的第一次見面
彼時兩人恰巧都是30多歲
一個人不懂法語，另一個人不懂英語
在帕克妻子的翻譯下
卻越聊越投機
在當時
帕克雖已是美國小有名氣的酒評家
他可以連續若干個小時品鑑超過200種酒
而且保持同樣的敏銳度
即使如此
到了法國的酒莊門口
還是連吃閉門羹
而與此同時
剛剛走出事業寒冬期的羅蘭
也正在為
到底是回家經營酒莊
還是繼續在做酒莊顧問的路上舉步維艱
而迷茫
相似的境遇
和不服輸的心態
讓這兩個陌生人
即使語言不通
卻還是很快成為了朋友
帕克十分欣賞羅蘭的釀酒風格
羅蘭也認為帕克
具備了一位頂級酒評家應有的所有才華
“他的才華是一種混合，
混合了敏感、有序的智慧和記憶力。”
甚至就連
一炮打響
帕克在法國“酒評家”名號的
1982年波爾多期酒品質預測
也全都仰賴
羅蘭把和自己有合作的各個產區的優秀酒莊
組織在一起
所做的1982年期酒品鑑會
但在當時
請一個不知名的美國佬參加正統的法國葡萄酒品鑑會
也是有違傳統的
而大大方方帶帕克進入酒會的羅蘭
幾乎惹惱了在場的所有波爾多酒莊大佬
但羅蘭和帕克顧不上這些
他們在一家酒莊品鑑完
匆匆在街邊買了兩個三明治墊下肚子
就繼續趕往下一場品鑑了
兩個年輕人
空懷一腔熱血
還不知道自己在做的
將會掀起那樣的軒然大波
他們也從未想到
這段相互欣賞的友誼
會被反對葡萄酒全球化的一派解讀為：
“裙帶關係、對金錢的渴望、饕餮大餐……”
面對這些質疑
羅蘭只是輕描淡寫地反問道：
“有人敢批評美食評論家和
知名廚師長之間的親密友誼嗎？”
在幫助帕克走上人生巔峰後
羅蘭也逐漸迎來事業的春天
20世紀80~90年代
人們對現代釀酒技術呈現出
越來越開放的態度
聘用羅蘭作為酒莊顧問的人
也多了起來
那段時間
波美侯、聖埃美隆、法國南部、
甚至是格拉夫和梅多克
都向羅蘭敞開了大門
在1985年
美國加州的負責人甚至組了一個代表團
來法國邀請羅蘭
前去開發加州葡萄酒的潛在價值
羅蘭答應了他們
這也因此成為他
“飛行釀酒師”事業的開端
羅蘭的事業蒸蒸日上
甚至連各大名莊也坐不住了
紛紛來找羅蘭做酒莊顧問
譬如說
聖埃美隆產區
璀璨如明星的
一級A等酒莊——
金鐘酒莊（Chateau Angelus）
正牌酒堪稱
聖埃美隆最貴之一
老牌一級A等酒莊
歐頌酒莊（Chateau Ausone）
除了右岸，例如
波爾多“超二級”酒莊——
像是
梅多克第一家、
也是唯一一家獲得
100%“有機種植”、“生物動力法”認證的
龐特卡奈酒莊（Château Pontet Canet）
波爾多歷史最悠久
堪稱性價比最高的
“帕克滿分酒”的產出地——
克萊蒙教皇堡（Chateau Pape Clement）
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
在大學裡
羅蘭遇到了改變他一生的人——
“現代釀酒學之父”
艾米爾·佩因諾（Émile Peynaud）教授
佩因諾教授奠定了現代釀酒學的基礎
很多現在我們已經熟悉不過的觀點
比如
適當的葡萄成熟度、浸漬時間、
發酵溫度、蘋果酸-乳酸發酵
有利於改善葡萄酒的品質等觀點
都由他第一個提出
於是
羅蘭第一次
打破了傳統
他沒有遂父親的心願，畢業後就回家做酒莊主
而是選擇跟隨佩因諾教授
進入波爾多大學釀酒研究院深造
1972年
羅蘭研究生畢業了
和當時大多數畢業生的選擇一樣
他成為了一家低端酒莊的釀酒師
扎克cezac 尼奧niaud企業
但當時
“釀酒師”三個字
意味著
“那些在學業上沒有成功，
只能做些機械性工作的人。”
羅蘭無法忍受
人們對這一職業的輕視
下決心改變現狀
於是他再次
與傳統背道而馳
來到位於利布爾納小鎮上的一個釀酒實驗室
開始了長達10年
對於波爾多各酒莊酒樣
全面、透徹的研究
但羅蘭的研究
對於當時過於先進
就連“去葉”有助於提高葡萄果實品質一點
他推廣的時候
也足足比人們普遍理解
早了20年
當時
他獨自開著車
去到波爾多各大酒莊
向他們提出自己的意見
但已經對傳統釀造習以為常的莊主
不敢為新的科學技術拿錢冒險
而各酒莊的釀酒師
甚至把羅蘭當成一個到處搶別人工作的一個人
對他抱有明顯的敵意
結果忙活了一圈
還是沒有正經酒莊和他合作
只有一些
向法國北部和比利時售賣成桶原酒的“散酒商”
願意和他合作
直到有一天
達索酒莊（Chateau Dassault）的負責人
親自到羅蘭的實驗室找他
希望邀請他去自己的酒莊裡考察一番
於是
這座聖埃美隆的列級名莊
就成了
第一家邀請羅蘭做顧問的酒莊
羅蘭和它的合作
也堪稱他的職業生涯之最——
足足有35年之久
不過
雖然在整整十年的研究生涯中
羅蘭並沒有得到太多人的認可
但他也因此
有充足的時間找到自己的風格
比如說
現代消費者更喜歡的“橡木味明顯”的葡萄酒
其實就是受了羅蘭的影響
而羅蘭第一次使用新橡木桶
就是在1979年
當時他為了改善釀酒環境
而購買的新橡木桶
怎麼也沒想到
竟成了他日後風格中
重要的一環
羅蘭：
“我想說是愛戀般的，
每個木桶肯定能碰上適合它的葡萄酒。”
十年過去
羅蘭的人生
也終於迎來了轉機
羅蘭永遠也無法忘記
1982年7月的一天下午
一對與他素不相識美國夫妻
敲開了他實驗室的門
那是他和羅伯特·帕克
長達35年友誼的第一次見面
彼時兩人恰巧都是30多歲
一個人不懂法語，另一個人不懂英語
在帕克妻子的翻譯下
卻越聊越投機
在當時
帕克雖已是美國小有名氣的酒評家
他可以連續若干個小時品鑑超過200種酒
而且保持同樣的敏銳度
即使如此
到了法國的酒莊門口
還是連吃閉門羹
而與此同時
剛剛走出事業寒冬期的羅蘭
也正在為
到底是回家經營酒莊
還是繼續在做酒莊顧問的路上舉步維艱
而迷茫
相似的境遇
和不服輸的心態
讓這兩個陌生人
即使語言不通
卻還是很快成為了朋友
帕克十分欣賞羅蘭的釀酒風格
羅蘭也認為帕克
具備了一位頂級酒評家應有的所有才華
“他的才華是一種混合，
混合了敏感、有序的智慧和記憶力。”
甚至就連
一炮打響
帕克在法國“酒評家”名號的
1982年波爾多期酒品質預測
也全都仰賴
羅蘭把和自己有合作的各個產區的優秀酒莊
組織在一起
所做的1982年期酒品鑑會
但在當時
請一個不知名的美國佬參加正統的法國葡萄酒品鑑會
也是有違傳統的
而大大方方帶帕克進入酒會的羅蘭
幾乎惹惱了在場的所有波爾多酒莊大佬
但羅蘭和帕克顧不上這些
他們在一家酒莊品鑑完
匆匆在街邊買了兩個三明治墊下肚子
就繼續趕往下一場品鑑了
兩個年輕人
空懷一腔熱血
還不知道自己在做的
將會掀起那樣的軒然大波
他們也從未想到
這段相互欣賞的友誼
會被反對葡萄酒全球化的一派解讀為：
“裙帶關係、對金錢的渴望、饕餮大餐……”
面對這些質疑
羅蘭只是輕描淡寫地反問道：
“有人敢批評美食評論家和
知名廚師長之間的親密友誼嗎？”
在幫助帕克走上人生巔峰後
羅蘭也逐漸迎來事業的春天
20世紀80~90年代
人們對現代釀酒技術呈現出
越來越開放的態度
聘用羅蘭作為酒莊顧問的人
也多了起來
那段時間
波美侯、聖埃美隆、法國南部、
甚至是格拉夫和梅多克
都向羅蘭敞開了大門
在1985年
美國加州的負責人甚至組了一個代表團
來法國邀請羅蘭
前去開發加州葡萄酒的潛在價值
羅蘭答應了他們
這也因此成為他
“飛行釀酒師”事業的開端
羅蘭的事業蒸蒸日上
甚至連各大名莊也坐不住了
紛紛來找羅蘭做酒莊顧問
譬如說
聖埃美隆產區
璀璨如明星的
一級A等酒莊——
金鐘酒莊（Chateau Angelus）
正牌酒堪稱
聖埃美隆最貴之一
老牌一級A等酒莊
歐頌酒莊（Chateau Ausone）
除了右岸，例如
波爾多“超二級”酒莊——
像是
梅多克第一家、
也是唯一一家獲得
100%“有機種植”、“生物動力法”認證的
龐特卡奈酒莊（Château Pontet Canet）
波爾多歷史最悠久
堪稱性價比最高的
“帕克滿分酒”的產出地——
克萊蒙教皇堡（Chateau Pape Clement）
除了法國境內外
還有遠在美國
大名鼎鼎的膜拜酒莊
單瓶均價超過約人民幣20965元的
嘯鷹酒莊（Screaming Eagle）
也將羅蘭聘作顧問
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
在大學裡
羅蘭遇到了改變他一生的人——
“現代釀酒學之父”
艾米爾·佩因諾（Émile Peynaud）教授
佩因諾教授奠定了現代釀酒學的基礎
很多現在我們已經熟悉不過的觀點
比如
適當的葡萄成熟度、浸漬時間、
發酵溫度、蘋果酸-乳酸發酵
有利於改善葡萄酒的品質等觀點
都由他第一個提出
於是
羅蘭第一次
打破了傳統
他沒有遂父親的心願，畢業後就回家做酒莊主
而是選擇跟隨佩因諾教授
進入波爾多大學釀酒研究院深造
1972年
羅蘭研究生畢業了
和當時大多數畢業生的選擇一樣
他成為了一家低端酒莊的釀酒師
扎克cezac 尼奧niaud企業
但當時
“釀酒師”三個字
意味著
“那些在學業上沒有成功，
只能做些機械性工作的人。”
羅蘭無法忍受
人們對這一職業的輕視
下決心改變現狀
於是他再次
與傳統背道而馳
來到位於利布爾納小鎮上的一個釀酒實驗室
開始了長達10年
對於波爾多各酒莊酒樣
全面、透徹的研究
但羅蘭的研究
對於當時過於先進
就連“去葉”有助於提高葡萄果實品質一點
他推廣的時候
也足足比人們普遍理解
早了20年
當時
他獨自開著車
去到波爾多各大酒莊
向他們提出自己的意見
但已經對傳統釀造習以為常的莊主
不敢為新的科學技術拿錢冒險
而各酒莊的釀酒師
甚至把羅蘭當成一個到處搶別人工作的一個人
對他抱有明顯的敵意
結果忙活了一圈
還是沒有正經酒莊和他合作
只有一些
向法國北部和比利時售賣成桶原酒的“散酒商”
願意和他合作
直到有一天
達索酒莊（Chateau Dassault）的負責人
親自到羅蘭的實驗室找他
希望邀請他去自己的酒莊裡考察一番
於是
這座聖埃美隆的列級名莊
就成了
第一家邀請羅蘭做顧問的酒莊
羅蘭和它的合作
也堪稱他的職業生涯之最——
足足有35年之久
不過
雖然在整整十年的研究生涯中
羅蘭並沒有得到太多人的認可
但他也因此
有充足的時間找到自己的風格
比如說
現代消費者更喜歡的“橡木味明顯”的葡萄酒
其實就是受了羅蘭的影響
而羅蘭第一次使用新橡木桶
就是在1979年
當時他為了改善釀酒環境
而購買的新橡木桶
怎麼也沒想到
竟成了他日後風格中
重要的一環
羅蘭：
“我想說是愛戀般的，
每個木桶肯定能碰上適合它的葡萄酒。”
十年過去
羅蘭的人生
也終於迎來了轉機
羅蘭永遠也無法忘記
1982年7月的一天下午
一對與他素不相識美國夫妻
敲開了他實驗室的門
那是他和羅伯特·帕克
長達35年友誼的第一次見面
彼時兩人恰巧都是30多歲
一個人不懂法語，另一個人不懂英語
在帕克妻子的翻譯下
卻越聊越投機
在當時
帕克雖已是美國小有名氣的酒評家
他可以連續若干個小時品鑑超過200種酒
而且保持同樣的敏銳度
即使如此
到了法國的酒莊門口
還是連吃閉門羹
而與此同時
剛剛走出事業寒冬期的羅蘭
也正在為
到底是回家經營酒莊
還是繼續在做酒莊顧問的路上舉步維艱
而迷茫
相似的境遇
和不服輸的心態
讓這兩個陌生人
即使語言不通
卻還是很快成為了朋友
帕克十分欣賞羅蘭的釀酒風格
羅蘭也認為帕克
具備了一位頂級酒評家應有的所有才華
“他的才華是一種混合，
混合了敏感、有序的智慧和記憶力。”
甚至就連
一炮打響
帕克在法國“酒評家”名號的
1982年波爾多期酒品質預測
也全都仰賴
羅蘭把和自己有合作的各個產區的優秀酒莊
組織在一起
所做的1982年期酒品鑑會
但在當時
請一個不知名的美國佬參加正統的法國葡萄酒品鑑會
也是有違傳統的
而大大方方帶帕克進入酒會的羅蘭
幾乎惹惱了在場的所有波爾多酒莊大佬
但羅蘭和帕克顧不上這些
他們在一家酒莊品鑑完
匆匆在街邊買了兩個三明治墊下肚子
就繼續趕往下一場品鑑了
兩個年輕人
空懷一腔熱血
還不知道自己在做的
將會掀起那樣的軒然大波
他們也從未想到
這段相互欣賞的友誼
會被反對葡萄酒全球化的一派解讀為：
“裙帶關係、對金錢的渴望、饕餮大餐……”
面對這些質疑
羅蘭只是輕描淡寫地反問道：
“有人敢批評美食評論家和
知名廚師長之間的親密友誼嗎？”
在幫助帕克走上人生巔峰後
羅蘭也逐漸迎來事業的春天
20世紀80~90年代
人們對現代釀酒技術呈現出
越來越開放的態度
聘用羅蘭作為酒莊顧問的人
也多了起來
那段時間
波美侯、聖埃美隆、法國南部、
甚至是格拉夫和梅多克
都向羅蘭敞開了大門
在1985年
美國加州的負責人甚至組了一個代表團
來法國邀請羅蘭
前去開發加州葡萄酒的潛在價值
羅蘭答應了他們
這也因此成為他
“飛行釀酒師”事業的開端
羅蘭的事業蒸蒸日上
甚至連各大名莊也坐不住了
紛紛來找羅蘭做酒莊顧問
譬如說
聖埃美隆產區
璀璨如明星的
一級A等酒莊——
金鐘酒莊（Chateau Angelus）
正牌酒堪稱
聖埃美隆最貴之一
老牌一級A等酒莊
歐頌酒莊（Chateau Ausone）
除了右岸，例如
波爾多“超二級”酒莊——
像是
梅多克第一家、
也是唯一一家獲得
100%“有機種植”、“生物動力法”認證的
龐特卡奈酒莊（Château Pontet Canet）
波爾多歷史最悠久
堪稱性價比最高的
“帕克滿分酒”的產出地——
克萊蒙教皇堡（Chateau Pape Clement）
除了法國境內外
還有遠在美國
大名鼎鼎的膜拜酒莊
單瓶均價超過約人民幣20965元的
嘯鷹酒莊（Screaming Eagle）
也將羅蘭聘作顧問
除了嘯鷹，諸如
哈蘭酒莊（Harlan Estate）
Araujo（目前已被拉圖酒莊所有者收購）
等膜拜酒莊
背後也有他的身影
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
在大學裡
羅蘭遇到了改變他一生的人——
“現代釀酒學之父”
艾米爾·佩因諾（Émile Peynaud）教授
佩因諾教授奠定了現代釀酒學的基礎
很多現在我們已經熟悉不過的觀點
比如
適當的葡萄成熟度、浸漬時間、
發酵溫度、蘋果酸-乳酸發酵
有利於改善葡萄酒的品質等觀點
都由他第一個提出
於是
羅蘭第一次
打破了傳統
他沒有遂父親的心願，畢業後就回家做酒莊主
而是選擇跟隨佩因諾教授
進入波爾多大學釀酒研究院深造
1972年
羅蘭研究生畢業了
和當時大多數畢業生的選擇一樣
他成為了一家低端酒莊的釀酒師
扎克cezac 尼奧niaud企業
但當時
“釀酒師”三個字
意味著
“那些在學業上沒有成功，
只能做些機械性工作的人。”
羅蘭無法忍受
人們對這一職業的輕視
下決心改變現狀
於是他再次
與傳統背道而馳
來到位於利布爾納小鎮上的一個釀酒實驗室
開始了長達10年
對於波爾多各酒莊酒樣
全面、透徹的研究
但羅蘭的研究
對於當時過於先進
就連“去葉”有助於提高葡萄果實品質一點
他推廣的時候
也足足比人們普遍理解
早了20年
當時
他獨自開著車
去到波爾多各大酒莊
向他們提出自己的意見
但已經對傳統釀造習以為常的莊主
不敢為新的科學技術拿錢冒險
而各酒莊的釀酒師
甚至把羅蘭當成一個到處搶別人工作的一個人
對他抱有明顯的敵意
結果忙活了一圈
還是沒有正經酒莊和他合作
只有一些
向法國北部和比利時售賣成桶原酒的“散酒商”
願意和他合作
直到有一天
達索酒莊（Chateau Dassault）的負責人
親自到羅蘭的實驗室找他
希望邀請他去自己的酒莊裡考察一番
於是
這座聖埃美隆的列級名莊
就成了
第一家邀請羅蘭做顧問的酒莊
羅蘭和它的合作
也堪稱他的職業生涯之最——
足足有35年之久
不過
雖然在整整十年的研究生涯中
羅蘭並沒有得到太多人的認可
但他也因此
有充足的時間找到自己的風格
比如說
現代消費者更喜歡的“橡木味明顯”的葡萄酒
其實就是受了羅蘭的影響
而羅蘭第一次使用新橡木桶
就是在1979年
當時他為了改善釀酒環境
而購買的新橡木桶
怎麼也沒想到
竟成了他日後風格中
重要的一環
羅蘭：
“我想說是愛戀般的，
每個木桶肯定能碰上適合它的葡萄酒。”
十年過去
羅蘭的人生
也終於迎來了轉機
羅蘭永遠也無法忘記
1982年7月的一天下午
一對與他素不相識美國夫妻
敲開了他實驗室的門
那是他和羅伯特·帕克
長達35年友誼的第一次見面
彼時兩人恰巧都是30多歲
一個人不懂法語，另一個人不懂英語
在帕克妻子的翻譯下
卻越聊越投機
在當時
帕克雖已是美國小有名氣的酒評家
他可以連續若干個小時品鑑超過200種酒
而且保持同樣的敏銳度
即使如此
到了法國的酒莊門口
還是連吃閉門羹
而與此同時
剛剛走出事業寒冬期的羅蘭
也正在為
到底是回家經營酒莊
還是繼續在做酒莊顧問的路上舉步維艱
而迷茫
相似的境遇
和不服輸的心態
讓這兩個陌生人
即使語言不通
卻還是很快成為了朋友
帕克十分欣賞羅蘭的釀酒風格
羅蘭也認為帕克
具備了一位頂級酒評家應有的所有才華
“他的才華是一種混合，
混合了敏感、有序的智慧和記憶力。”
甚至就連
一炮打響
帕克在法國“酒評家”名號的
1982年波爾多期酒品質預測
也全都仰賴
羅蘭把和自己有合作的各個產區的優秀酒莊
組織在一起
所做的1982年期酒品鑑會
但在當時
請一個不知名的美國佬參加正統的法國葡萄酒品鑑會
也是有違傳統的
而大大方方帶帕克進入酒會的羅蘭
幾乎惹惱了在場的所有波爾多酒莊大佬
但羅蘭和帕克顧不上這些
他們在一家酒莊品鑑完
匆匆在街邊買了兩個三明治墊下肚子
就繼續趕往下一場品鑑了
兩個年輕人
空懷一腔熱血
還不知道自己在做的
將會掀起那樣的軒然大波
他們也從未想到
這段相互欣賞的友誼
會被反對葡萄酒全球化的一派解讀為：
“裙帶關係、對金錢的渴望、饕餮大餐……”
面對這些質疑
羅蘭只是輕描淡寫地反問道：
“有人敢批評美食評論家和
知名廚師長之間的親密友誼嗎？”
在幫助帕克走上人生巔峰後
羅蘭也逐漸迎來事業的春天
20世紀80~90年代
人們對現代釀酒技術呈現出
越來越開放的態度
聘用羅蘭作為酒莊顧問的人
也多了起來
那段時間
波美侯、聖埃美隆、法國南部、
甚至是格拉夫和梅多克
都向羅蘭敞開了大門
在1985年
美國加州的負責人甚至組了一個代表團
來法國邀請羅蘭
前去開發加州葡萄酒的潛在價值
羅蘭答應了他們
這也因此成為他
“飛行釀酒師”事業的開端
羅蘭的事業蒸蒸日上
甚至連各大名莊也坐不住了
紛紛來找羅蘭做酒莊顧問
譬如說
聖埃美隆產區
璀璨如明星的
一級A等酒莊——
金鐘酒莊（Chateau Angelus）
正牌酒堪稱
聖埃美隆最貴之一
老牌一級A等酒莊
歐頌酒莊（Chateau Ausone）
除了右岸，例如
波爾多“超二級”酒莊——
像是
梅多克第一家、
也是唯一一家獲得
100%“有機種植”、“生物動力法”認證的
龐特卡奈酒莊（Château Pontet Canet）
波爾多歷史最悠久
堪稱性價比最高的
“帕克滿分酒”的產出地——
克萊蒙教皇堡（Chateau Pape Clement）
除了法國境內外
還有遠在美國
大名鼎鼎的膜拜酒莊
單瓶均價超過約人民幣20965元的
嘯鷹酒莊（Screaming Eagle）
也將羅蘭聘作顧問
除了嘯鷹，諸如
哈蘭酒莊（Harlan Estate）
Araujo（目前已被拉圖酒莊所有者收購）
等膜拜酒莊
背後也有他的身影
以及在
西班牙、意大利
甚至是遙遠的阿根廷
都有羅蘭負責指導的酒莊
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
在大學裡
羅蘭遇到了改變他一生的人——
“現代釀酒學之父”
艾米爾·佩因諾（Émile Peynaud）教授
佩因諾教授奠定了現代釀酒學的基礎
很多現在我們已經熟悉不過的觀點
比如
適當的葡萄成熟度、浸漬時間、
發酵溫度、蘋果酸-乳酸發酵
有利於改善葡萄酒的品質等觀點
都由他第一個提出
於是
羅蘭第一次
打破了傳統
他沒有遂父親的心願，畢業後就回家做酒莊主
而是選擇跟隨佩因諾教授
進入波爾多大學釀酒研究院深造
1972年
羅蘭研究生畢業了
和當時大多數畢業生的選擇一樣
他成為了一家低端酒莊的釀酒師
扎克cezac 尼奧niaud企業
但當時
“釀酒師”三個字
意味著
“那些在學業上沒有成功，
只能做些機械性工作的人。”
羅蘭無法忍受
人們對這一職業的輕視
下決心改變現狀
於是他再次
與傳統背道而馳
來到位於利布爾納小鎮上的一個釀酒實驗室
開始了長達10年
對於波爾多各酒莊酒樣
全面、透徹的研究
但羅蘭的研究
對於當時過於先進
就連“去葉”有助於提高葡萄果實品質一點
他推廣的時候
也足足比人們普遍理解
早了20年
當時
他獨自開著車
去到波爾多各大酒莊
向他們提出自己的意見
但已經對傳統釀造習以為常的莊主
不敢為新的科學技術拿錢冒險
而各酒莊的釀酒師
甚至把羅蘭當成一個到處搶別人工作的一個人
對他抱有明顯的敵意
結果忙活了一圈
還是沒有正經酒莊和他合作
只有一些
向法國北部和比利時售賣成桶原酒的“散酒商”
願意和他合作
直到有一天
達索酒莊（Chateau Dassault）的負責人
親自到羅蘭的實驗室找他
希望邀請他去自己的酒莊裡考察一番
於是
這座聖埃美隆的列級名莊
就成了
第一家邀請羅蘭做顧問的酒莊
羅蘭和它的合作
也堪稱他的職業生涯之最——
足足有35年之久
不過
雖然在整整十年的研究生涯中
羅蘭並沒有得到太多人的認可
但他也因此
有充足的時間找到自己的風格
比如說
現代消費者更喜歡的“橡木味明顯”的葡萄酒
其實就是受了羅蘭的影響
而羅蘭第一次使用新橡木桶
就是在1979年
當時他為了改善釀酒環境
而購買的新橡木桶
怎麼也沒想到
竟成了他日後風格中
重要的一環
羅蘭：
“我想說是愛戀般的，
每個木桶肯定能碰上適合它的葡萄酒。”
十年過去
羅蘭的人生
也終於迎來了轉機
羅蘭永遠也無法忘記
1982年7月的一天下午
一對與他素不相識美國夫妻
敲開了他實驗室的門
那是他和羅伯特·帕克
長達35年友誼的第一次見面
彼時兩人恰巧都是30多歲
一個人不懂法語，另一個人不懂英語
在帕克妻子的翻譯下
卻越聊越投機
在當時
帕克雖已是美國小有名氣的酒評家
他可以連續若干個小時品鑑超過200種酒
而且保持同樣的敏銳度
即使如此
到了法國的酒莊門口
還是連吃閉門羹
而與此同時
剛剛走出事業寒冬期的羅蘭
也正在為
到底是回家經營酒莊
還是繼續在做酒莊顧問的路上舉步維艱
而迷茫
相似的境遇
和不服輸的心態
讓這兩個陌生人
即使語言不通
卻還是很快成為了朋友
帕克十分欣賞羅蘭的釀酒風格
羅蘭也認為帕克
具備了一位頂級酒評家應有的所有才華
“他的才華是一種混合，
混合了敏感、有序的智慧和記憶力。”
甚至就連
一炮打響
帕克在法國“酒評家”名號的
1982年波爾多期酒品質預測
也全都仰賴
羅蘭把和自己有合作的各個產區的優秀酒莊
組織在一起
所做的1982年期酒品鑑會
但在當時
請一個不知名的美國佬參加正統的法國葡萄酒品鑑會
也是有違傳統的
而大大方方帶帕克進入酒會的羅蘭
幾乎惹惱了在場的所有波爾多酒莊大佬
但羅蘭和帕克顧不上這些
他們在一家酒莊品鑑完
匆匆在街邊買了兩個三明治墊下肚子
就繼續趕往下一場品鑑了
兩個年輕人
空懷一腔熱血
還不知道自己在做的
將會掀起那樣的軒然大波
他們也從未想到
這段相互欣賞的友誼
會被反對葡萄酒全球化的一派解讀為：
“裙帶關係、對金錢的渴望、饕餮大餐……”
面對這些質疑
羅蘭只是輕描淡寫地反問道：
“有人敢批評美食評論家和
知名廚師長之間的親密友誼嗎？”
在幫助帕克走上人生巔峰後
羅蘭也逐漸迎來事業的春天
20世紀80~90年代
人們對現代釀酒技術呈現出
越來越開放的態度
聘用羅蘭作為酒莊顧問的人
也多了起來
那段時間
波美侯、聖埃美隆、法國南部、
甚至是格拉夫和梅多克
都向羅蘭敞開了大門
在1985年
美國加州的負責人甚至組了一個代表團
來法國邀請羅蘭
前去開發加州葡萄酒的潛在價值
羅蘭答應了他們
這也因此成為他
“飛行釀酒師”事業的開端
羅蘭的事業蒸蒸日上
甚至連各大名莊也坐不住了
紛紛來找羅蘭做酒莊顧問
譬如說
聖埃美隆產區
璀璨如明星的
一級A等酒莊——
金鐘酒莊（Chateau Angelus）
正牌酒堪稱
聖埃美隆最貴之一
老牌一級A等酒莊
歐頌酒莊（Chateau Ausone）
除了右岸，例如
波爾多“超二級”酒莊——
像是
梅多克第一家、
也是唯一一家獲得
100%“有機種植”、“生物動力法”認證的
龐特卡奈酒莊（Château Pontet Canet）
波爾多歷史最悠久
堪稱性價比最高的
“帕克滿分酒”的產出地——
克萊蒙教皇堡（Chateau Pape Clement）
除了法國境內外
還有遠在美國
大名鼎鼎的膜拜酒莊
單瓶均價超過約人民幣20965元的
嘯鷹酒莊（Screaming Eagle）
也將羅蘭聘作顧問
除了嘯鷹，諸如
哈蘭酒莊（Harlan Estate）
Araujo（目前已被拉圖酒莊所有者收購）
等膜拜酒莊
背後也有他的身影
以及在
西班牙、意大利
甚至是遙遠的阿根廷
都有羅蘭負責指導的酒莊
羅蘭指導釀造了阿根廷有史以來第一瓶現代名酒
Arnaldo B
僅1997年一年
羅蘭一個人
監管的波爾多酒莊就高達
86個
他一年的登機牌
足足有167張
真是名副其實的
“飛行釀酒師”
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
在大學裡
羅蘭遇到了改變他一生的人——
“現代釀酒學之父”
艾米爾·佩因諾（Émile Peynaud）教授
佩因諾教授奠定了現代釀酒學的基礎
很多現在我們已經熟悉不過的觀點
比如
適當的葡萄成熟度、浸漬時間、
發酵溫度、蘋果酸-乳酸發酵
有利於改善葡萄酒的品質等觀點
都由他第一個提出
於是
羅蘭第一次
打破了傳統
他沒有遂父親的心願，畢業後就回家做酒莊主
而是選擇跟隨佩因諾教授
進入波爾多大學釀酒研究院深造
1972年
羅蘭研究生畢業了
和當時大多數畢業生的選擇一樣
他成為了一家低端酒莊的釀酒師
扎克cezac 尼奧niaud企業
但當時
“釀酒師”三個字
意味著
“那些在學業上沒有成功，
只能做些機械性工作的人。”
羅蘭無法忍受
人們對這一職業的輕視
下決心改變現狀
於是他再次
與傳統背道而馳
來到位於利布爾納小鎮上的一個釀酒實驗室
開始了長達10年
對於波爾多各酒莊酒樣
全面、透徹的研究
但羅蘭的研究
對於當時過於先進
就連“去葉”有助於提高葡萄果實品質一點
他推廣的時候
也足足比人們普遍理解
早了20年
當時
他獨自開著車
去到波爾多各大酒莊
向他們提出自己的意見
但已經對傳統釀造習以為常的莊主
不敢為新的科學技術拿錢冒險
而各酒莊的釀酒師
甚至把羅蘭當成一個到處搶別人工作的一個人
對他抱有明顯的敵意
結果忙活了一圈
還是沒有正經酒莊和他合作
只有一些
向法國北部和比利時售賣成桶原酒的“散酒商”
願意和他合作
直到有一天
達索酒莊（Chateau Dassault）的負責人
親自到羅蘭的實驗室找他
希望邀請他去自己的酒莊裡考察一番
於是
這座聖埃美隆的列級名莊
就成了
第一家邀請羅蘭做顧問的酒莊
羅蘭和它的合作
也堪稱他的職業生涯之最——
足足有35年之久
不過
雖然在整整十年的研究生涯中
羅蘭並沒有得到太多人的認可
但他也因此
有充足的時間找到自己的風格
比如說
現代消費者更喜歡的“橡木味明顯”的葡萄酒
其實就是受了羅蘭的影響
而羅蘭第一次使用新橡木桶
就是在1979年
當時他為了改善釀酒環境
而購買的新橡木桶
怎麼也沒想到
竟成了他日後風格中
重要的一環
羅蘭：
“我想說是愛戀般的，
每個木桶肯定能碰上適合它的葡萄酒。”
十年過去
羅蘭的人生
也終於迎來了轉機
羅蘭永遠也無法忘記
1982年7月的一天下午
一對與他素不相識美國夫妻
敲開了他實驗室的門
那是他和羅伯特·帕克
長達35年友誼的第一次見面
彼時兩人恰巧都是30多歲
一個人不懂法語，另一個人不懂英語
在帕克妻子的翻譯下
卻越聊越投機
在當時
帕克雖已是美國小有名氣的酒評家
他可以連續若干個小時品鑑超過200種酒
而且保持同樣的敏銳度
即使如此
到了法國的酒莊門口
還是連吃閉門羹
而與此同時
剛剛走出事業寒冬期的羅蘭
也正在為
到底是回家經營酒莊
還是繼續在做酒莊顧問的路上舉步維艱
而迷茫
相似的境遇
和不服輸的心態
讓這兩個陌生人
即使語言不通
卻還是很快成為了朋友
帕克十分欣賞羅蘭的釀酒風格
羅蘭也認為帕克
具備了一位頂級酒評家應有的所有才華
“他的才華是一種混合，
混合了敏感、有序的智慧和記憶力。”
甚至就連
一炮打響
帕克在法國“酒評家”名號的
1982年波爾多期酒品質預測
也全都仰賴
羅蘭把和自己有合作的各個產區的優秀酒莊
組織在一起
所做的1982年期酒品鑑會
但在當時
請一個不知名的美國佬參加正統的法國葡萄酒品鑑會
也是有違傳統的
而大大方方帶帕克進入酒會的羅蘭
幾乎惹惱了在場的所有波爾多酒莊大佬
但羅蘭和帕克顧不上這些
他們在一家酒莊品鑑完
匆匆在街邊買了兩個三明治墊下肚子
就繼續趕往下一場品鑑了
兩個年輕人
空懷一腔熱血
還不知道自己在做的
將會掀起那樣的軒然大波
他們也從未想到
這段相互欣賞的友誼
會被反對葡萄酒全球化的一派解讀為：
“裙帶關係、對金錢的渴望、饕餮大餐……”
面對這些質疑
羅蘭只是輕描淡寫地反問道：
“有人敢批評美食評論家和
知名廚師長之間的親密友誼嗎？”
在幫助帕克走上人生巔峰後
羅蘭也逐漸迎來事業的春天
20世紀80~90年代
人們對現代釀酒技術呈現出
越來越開放的態度
聘用羅蘭作為酒莊顧問的人
也多了起來
那段時間
波美侯、聖埃美隆、法國南部、
甚至是格拉夫和梅多克
都向羅蘭敞開了大門
在1985年
美國加州的負責人甚至組了一個代表團
來法國邀請羅蘭
前去開發加州葡萄酒的潛在價值
羅蘭答應了他們
這也因此成為他
“飛行釀酒師”事業的開端
羅蘭的事業蒸蒸日上
甚至連各大名莊也坐不住了
紛紛來找羅蘭做酒莊顧問
譬如說
聖埃美隆產區
璀璨如明星的
一級A等酒莊——
金鐘酒莊（Chateau Angelus）
正牌酒堪稱
聖埃美隆最貴之一
老牌一級A等酒莊
歐頌酒莊（Chateau Ausone）
除了右岸，例如
波爾多“超二級”酒莊——
像是
梅多克第一家、
也是唯一一家獲得
100%“有機種植”、“生物動力法”認證的
龐特卡奈酒莊（Château Pontet Canet）
波爾多歷史最悠久
堪稱性價比最高的
“帕克滿分酒”的產出地——
克萊蒙教皇堡（Chateau Pape Clement）
除了法國境內外
還有遠在美國
大名鼎鼎的膜拜酒莊
單瓶均價超過約人民幣20965元的
嘯鷹酒莊（Screaming Eagle）
也將羅蘭聘作顧問
除了嘯鷹，諸如
哈蘭酒莊（Harlan Estate）
Araujo（目前已被拉圖酒莊所有者收購）
等膜拜酒莊
背後也有他的身影
以及在
西班牙、意大利
甚至是遙遠的阿根廷
都有羅蘭負責指導的酒莊
羅蘭指導釀造了阿根廷有史以來第一瓶現代名酒
Arnaldo B
僅1997年一年
羅蘭一個人
監管的波爾多酒莊就高達
86個
他一年的登機牌
足足有167張
真是名副其實的
“飛行釀酒師”
儘管羅蘭本人已經成為世界級的巨擘
在2012年出版的自傳
《葡萄酒宗師》（The Guru of Wine）中
他也親口承認
“最愛的還是波爾多酒。”
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
在大學裡
羅蘭遇到了改變他一生的人——
“現代釀酒學之父”
艾米爾·佩因諾（Émile Peynaud）教授
佩因諾教授奠定了現代釀酒學的基礎
很多現在我們已經熟悉不過的觀點
比如
適當的葡萄成熟度、浸漬時間、
發酵溫度、蘋果酸-乳酸發酵
有利於改善葡萄酒的品質等觀點
都由他第一個提出
於是
羅蘭第一次
打破了傳統
他沒有遂父親的心願，畢業後就回家做酒莊主
而是選擇跟隨佩因諾教授
進入波爾多大學釀酒研究院深造
1972年
羅蘭研究生畢業了
和當時大多數畢業生的選擇一樣
他成為了一家低端酒莊的釀酒師
扎克cezac 尼奧niaud企業
但當時
“釀酒師”三個字
意味著
“那些在學業上沒有成功，
只能做些機械性工作的人。”
羅蘭無法忍受
人們對這一職業的輕視
下決心改變現狀
於是他再次
與傳統背道而馳
來到位於利布爾納小鎮上的一個釀酒實驗室
開始了長達10年
對於波爾多各酒莊酒樣
全面、透徹的研究
但羅蘭的研究
對於當時過於先進
就連“去葉”有助於提高葡萄果實品質一點
他推廣的時候
也足足比人們普遍理解
早了20年
當時
他獨自開著車
去到波爾多各大酒莊
向他們提出自己的意見
但已經對傳統釀造習以為常的莊主
不敢為新的科學技術拿錢冒險
而各酒莊的釀酒師
甚至把羅蘭當成一個到處搶別人工作的一個人
對他抱有明顯的敵意
結果忙活了一圈
還是沒有正經酒莊和他合作
只有一些
向法國北部和比利時售賣成桶原酒的“散酒商”
願意和他合作
直到有一天
達索酒莊（Chateau Dassault）的負責人
親自到羅蘭的實驗室找他
希望邀請他去自己的酒莊裡考察一番
於是
這座聖埃美隆的列級名莊
就成了
第一家邀請羅蘭做顧問的酒莊
羅蘭和它的合作
也堪稱他的職業生涯之最——
足足有35年之久
不過
雖然在整整十年的研究生涯中
羅蘭並沒有得到太多人的認可
但他也因此
有充足的時間找到自己的風格
比如說
現代消費者更喜歡的“橡木味明顯”的葡萄酒
其實就是受了羅蘭的影響
而羅蘭第一次使用新橡木桶
就是在1979年
當時他為了改善釀酒環境
而購買的新橡木桶
怎麼也沒想到
竟成了他日後風格中
重要的一環
羅蘭：
“我想說是愛戀般的，
每個木桶肯定能碰上適合它的葡萄酒。”
十年過去
羅蘭的人生
也終於迎來了轉機
羅蘭永遠也無法忘記
1982年7月的一天下午
一對與他素不相識美國夫妻
敲開了他實驗室的門
那是他和羅伯特·帕克
長達35年友誼的第一次見面
彼時兩人恰巧都是30多歲
一個人不懂法語，另一個人不懂英語
在帕克妻子的翻譯下
卻越聊越投機
在當時
帕克雖已是美國小有名氣的酒評家
他可以連續若干個小時品鑑超過200種酒
而且保持同樣的敏銳度
即使如此
到了法國的酒莊門口
還是連吃閉門羹
而與此同時
剛剛走出事業寒冬期的羅蘭
也正在為
到底是回家經營酒莊
還是繼續在做酒莊顧問的路上舉步維艱
而迷茫
相似的境遇
和不服輸的心態
讓這兩個陌生人
即使語言不通
卻還是很快成為了朋友
帕克十分欣賞羅蘭的釀酒風格
羅蘭也認為帕克
具備了一位頂級酒評家應有的所有才華
“他的才華是一種混合，
混合了敏感、有序的智慧和記憶力。”
甚至就連
一炮打響
帕克在法國“酒評家”名號的
1982年波爾多期酒品質預測
也全都仰賴
羅蘭把和自己有合作的各個產區的優秀酒莊
組織在一起
所做的1982年期酒品鑑會
但在當時
請一個不知名的美國佬參加正統的法國葡萄酒品鑑會
也是有違傳統的
而大大方方帶帕克進入酒會的羅蘭
幾乎惹惱了在場的所有波爾多酒莊大佬
但羅蘭和帕克顧不上這些
他們在一家酒莊品鑑完
匆匆在街邊買了兩個三明治墊下肚子
就繼續趕往下一場品鑑了
兩個年輕人
空懷一腔熱血
還不知道自己在做的
將會掀起那樣的軒然大波
他們也從未想到
這段相互欣賞的友誼
會被反對葡萄酒全球化的一派解讀為：
“裙帶關係、對金錢的渴望、饕餮大餐……”
面對這些質疑
羅蘭只是輕描淡寫地反問道：
“有人敢批評美食評論家和
知名廚師長之間的親密友誼嗎？”
在幫助帕克走上人生巔峰後
羅蘭也逐漸迎來事業的春天
20世紀80~90年代
人們對現代釀酒技術呈現出
越來越開放的態度
聘用羅蘭作為酒莊顧問的人
也多了起來
那段時間
波美侯、聖埃美隆、法國南部、
甚至是格拉夫和梅多克
都向羅蘭敞開了大門
在1985年
美國加州的負責人甚至組了一個代表團
來法國邀請羅蘭
前去開發加州葡萄酒的潛在價值
羅蘭答應了他們
這也因此成為他
“飛行釀酒師”事業的開端
羅蘭的事業蒸蒸日上
甚至連各大名莊也坐不住了
紛紛來找羅蘭做酒莊顧問
譬如說
聖埃美隆產區
璀璨如明星的
一級A等酒莊——
金鐘酒莊（Chateau Angelus）
正牌酒堪稱
聖埃美隆最貴之一
老牌一級A等酒莊
歐頌酒莊（Chateau Ausone）
除了右岸，例如
波爾多“超二級”酒莊——
像是
梅多克第一家、
也是唯一一家獲得
100%“有機種植”、“生物動力法”認證的
龐特卡奈酒莊（Château Pontet Canet）
波爾多歷史最悠久
堪稱性價比最高的
“帕克滿分酒”的產出地——
克萊蒙教皇堡（Chateau Pape Clement）
除了法國境內外
還有遠在美國
大名鼎鼎的膜拜酒莊
單瓶均價超過約人民幣20965元的
嘯鷹酒莊（Screaming Eagle）
也將羅蘭聘作顧問
除了嘯鷹，諸如
哈蘭酒莊（Harlan Estate）
Araujo（目前已被拉圖酒莊所有者收購）
等膜拜酒莊
背後也有他的身影
以及在
西班牙、意大利
甚至是遙遠的阿根廷
都有羅蘭負責指導的酒莊
羅蘭指導釀造了阿根廷有史以來第一瓶現代名酒
Arnaldo B
僅1997年一年
羅蘭一個人
監管的波爾多酒莊就高達
86個
他一年的登機牌
足足有167張
真是名副其實的
“飛行釀酒師”
儘管羅蘭本人已經成為世界級的巨擘
在2012年出版的自傳
《葡萄酒宗師》（The Guru of Wine）中
他也親口承認
“最愛的還是波爾多酒。”
那麼，
羅蘭和他最愛的波爾多
到底會碰撞出怎樣的滋味呢？
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
在大學裡
羅蘭遇到了改變他一生的人——
“現代釀酒學之父”
艾米爾·佩因諾（Émile Peynaud）教授
佩因諾教授奠定了現代釀酒學的基礎
很多現在我們已經熟悉不過的觀點
比如
適當的葡萄成熟度、浸漬時間、
發酵溫度、蘋果酸-乳酸發酵
有利於改善葡萄酒的品質等觀點
都由他第一個提出
於是
羅蘭第一次
打破了傳統
他沒有遂父親的心願，畢業後就回家做酒莊主
而是選擇跟隨佩因諾教授
進入波爾多大學釀酒研究院深造
1972年
羅蘭研究生畢業了
和當時大多數畢業生的選擇一樣
他成為了一家低端酒莊的釀酒師
扎克cezac 尼奧niaud企業
但當時
“釀酒師”三個字
意味著
“那些在學業上沒有成功，
只能做些機械性工作的人。”
羅蘭無法忍受
人們對這一職業的輕視
下決心改變現狀
於是他再次
與傳統背道而馳
來到位於利布爾納小鎮上的一個釀酒實驗室
開始了長達10年
對於波爾多各酒莊酒樣
全面、透徹的研究
但羅蘭的研究
對於當時過於先進
就連“去葉”有助於提高葡萄果實品質一點
他推廣的時候
也足足比人們普遍理解
早了20年
當時
他獨自開著車
去到波爾多各大酒莊
向他們提出自己的意見
但已經對傳統釀造習以為常的莊主
不敢為新的科學技術拿錢冒險
而各酒莊的釀酒師
甚至把羅蘭當成一個到處搶別人工作的一個人
對他抱有明顯的敵意
結果忙活了一圈
還是沒有正經酒莊和他合作
只有一些
向法國北部和比利時售賣成桶原酒的“散酒商”
願意和他合作
直到有一天
達索酒莊（Chateau Dassault）的負責人
親自到羅蘭的實驗室找他
希望邀請他去自己的酒莊裡考察一番
於是
這座聖埃美隆的列級名莊
就成了
第一家邀請羅蘭做顧問的酒莊
羅蘭和它的合作
也堪稱他的職業生涯之最——
足足有35年之久
不過
雖然在整整十年的研究生涯中
羅蘭並沒有得到太多人的認可
但他也因此
有充足的時間找到自己的風格
比如說
現代消費者更喜歡的“橡木味明顯”的葡萄酒
其實就是受了羅蘭的影響
而羅蘭第一次使用新橡木桶
就是在1979年
當時他為了改善釀酒環境
而購買的新橡木桶
怎麼也沒想到
竟成了他日後風格中
重要的一環
羅蘭：
“我想說是愛戀般的，
每個木桶肯定能碰上適合它的葡萄酒。”
十年過去
羅蘭的人生
也終於迎來了轉機
羅蘭永遠也無法忘記
1982年7月的一天下午
一對與他素不相識美國夫妻
敲開了他實驗室的門
那是他和羅伯特·帕克
長達35年友誼的第一次見面
彼時兩人恰巧都是30多歲
一個人不懂法語，另一個人不懂英語
在帕克妻子的翻譯下
卻越聊越投機
在當時
帕克雖已是美國小有名氣的酒評家
他可以連續若干個小時品鑑超過200種酒
而且保持同樣的敏銳度
即使如此
到了法國的酒莊門口
還是連吃閉門羹
而與此同時
剛剛走出事業寒冬期的羅蘭
也正在為
到底是回家經營酒莊
還是繼續在做酒莊顧問的路上舉步維艱
而迷茫
相似的境遇
和不服輸的心態
讓這兩個陌生人
即使語言不通
卻還是很快成為了朋友
帕克十分欣賞羅蘭的釀酒風格
羅蘭也認為帕克
具備了一位頂級酒評家應有的所有才華
“他的才華是一種混合，
混合了敏感、有序的智慧和記憶力。”
甚至就連
一炮打響
帕克在法國“酒評家”名號的
1982年波爾多期酒品質預測
也全都仰賴
羅蘭把和自己有合作的各個產區的優秀酒莊
組織在一起
所做的1982年期酒品鑑會
但在當時
請一個不知名的美國佬參加正統的法國葡萄酒品鑑會
也是有違傳統的
而大大方方帶帕克進入酒會的羅蘭
幾乎惹惱了在場的所有波爾多酒莊大佬
但羅蘭和帕克顧不上這些
他們在一家酒莊品鑑完
匆匆在街邊買了兩個三明治墊下肚子
就繼續趕往下一場品鑑了
兩個年輕人
空懷一腔熱血
還不知道自己在做的
將會掀起那樣的軒然大波
他們也從未想到
這段相互欣賞的友誼
會被反對葡萄酒全球化的一派解讀為：
“裙帶關係、對金錢的渴望、饕餮大餐……”
面對這些質疑
羅蘭只是輕描淡寫地反問道：
“有人敢批評美食評論家和
知名廚師長之間的親密友誼嗎？”
在幫助帕克走上人生巔峰後
羅蘭也逐漸迎來事業的春天
20世紀80~90年代
人們對現代釀酒技術呈現出
越來越開放的態度
聘用羅蘭作為酒莊顧問的人
也多了起來
那段時間
波美侯、聖埃美隆、法國南部、
甚至是格拉夫和梅多克
都向羅蘭敞開了大門
在1985年
美國加州的負責人甚至組了一個代表團
來法國邀請羅蘭
前去開發加州葡萄酒的潛在價值
羅蘭答應了他們
這也因此成為他
“飛行釀酒師”事業的開端
羅蘭的事業蒸蒸日上
甚至連各大名莊也坐不住了
紛紛來找羅蘭做酒莊顧問
譬如說
聖埃美隆產區
璀璨如明星的
一級A等酒莊——
金鐘酒莊（Chateau Angelus）
正牌酒堪稱
聖埃美隆最貴之一
老牌一級A等酒莊
歐頌酒莊（Chateau Ausone）
除了右岸，例如
波爾多“超二級”酒莊——
像是
梅多克第一家、
也是唯一一家獲得
100%“有機種植”、“生物動力法”認證的
龐特卡奈酒莊（Château Pontet Canet）
波爾多歷史最悠久
堪稱性價比最高的
“帕克滿分酒”的產出地——
克萊蒙教皇堡（Chateau Pape Clement）
除了法國境內外
還有遠在美國
大名鼎鼎的膜拜酒莊
單瓶均價超過約人民幣20965元的
嘯鷹酒莊（Screaming Eagle）
也將羅蘭聘作顧問
除了嘯鷹，諸如
哈蘭酒莊（Harlan Estate）
Araujo（目前已被拉圖酒莊所有者收購）
等膜拜酒莊
背後也有他的身影
以及在
西班牙、意大利
甚至是遙遠的阿根廷
都有羅蘭負責指導的酒莊
羅蘭指導釀造了阿根廷有史以來第一瓶現代名酒
Arnaldo B
僅1997年一年
羅蘭一個人
監管的波爾多酒莊就高達
86個
他一年的登機牌
足足有167張
真是名副其實的
“飛行釀酒師”
儘管羅蘭本人已經成為世界級的巨擘
在2012年出版的自傳
《葡萄酒宗師》（The Guru of Wine）中
他也親口承認
“最愛的還是波爾多酒。”
那麼，
羅蘭和他最愛的波爾多
到底會碰撞出怎樣的滋味呢？
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
在大學裡
羅蘭遇到了改變他一生的人——
“現代釀酒學之父”
艾米爾·佩因諾（Émile Peynaud）教授
佩因諾教授奠定了現代釀酒學的基礎
很多現在我們已經熟悉不過的觀點
比如
適當的葡萄成熟度、浸漬時間、
發酵溫度、蘋果酸-乳酸發酵
有利於改善葡萄酒的品質等觀點
都由他第一個提出
於是
羅蘭第一次
打破了傳統
他沒有遂父親的心願，畢業後就回家做酒莊主
而是選擇跟隨佩因諾教授
進入波爾多大學釀酒研究院深造
1972年
羅蘭研究生畢業了
和當時大多數畢業生的選擇一樣
他成為了一家低端酒莊的釀酒師
扎克cezac 尼奧niaud企業
但當時
“釀酒師”三個字
意味著
“那些在學業上沒有成功，
只能做些機械性工作的人。”
羅蘭無法忍受
人們對這一職業的輕視
下決心改變現狀
於是他再次
與傳統背道而馳
來到位於利布爾納小鎮上的一個釀酒實驗室
開始了長達10年
對於波爾多各酒莊酒樣
全面、透徹的研究
但羅蘭的研究
對於當時過於先進
就連“去葉”有助於提高葡萄果實品質一點
他推廣的時候
也足足比人們普遍理解
早了20年
當時
他獨自開著車
去到波爾多各大酒莊
向他們提出自己的意見
但已經對傳統釀造習以為常的莊主
不敢為新的科學技術拿錢冒險
而各酒莊的釀酒師
甚至把羅蘭當成一個到處搶別人工作的一個人
對他抱有明顯的敵意
結果忙活了一圈
還是沒有正經酒莊和他合作
只有一些
向法國北部和比利時售賣成桶原酒的“散酒商”
願意和他合作
直到有一天
達索酒莊（Chateau Dassault）的負責人
親自到羅蘭的實驗室找他
希望邀請他去自己的酒莊裡考察一番
於是
這座聖埃美隆的列級名莊
就成了
第一家邀請羅蘭做顧問的酒莊
羅蘭和它的合作
也堪稱他的職業生涯之最——
足足有35年之久
不過
雖然在整整十年的研究生涯中
羅蘭並沒有得到太多人的認可
但他也因此
有充足的時間找到自己的風格
比如說
現代消費者更喜歡的“橡木味明顯”的葡萄酒
其實就是受了羅蘭的影響
而羅蘭第一次使用新橡木桶
就是在1979年
當時他為了改善釀酒環境
而購買的新橡木桶
怎麼也沒想到
竟成了他日後風格中
重要的一環
羅蘭：
“我想說是愛戀般的，
每個木桶肯定能碰上適合它的葡萄酒。”
十年過去
羅蘭的人生
也終於迎來了轉機
羅蘭永遠也無法忘記
1982年7月的一天下午
一對與他素不相識美國夫妻
敲開了他實驗室的門
那是他和羅伯特·帕克
長達35年友誼的第一次見面
彼時兩人恰巧都是30多歲
一個人不懂法語，另一個人不懂英語
在帕克妻子的翻譯下
卻越聊越投機
在當時
帕克雖已是美國小有名氣的酒評家
他可以連續若干個小時品鑑超過200種酒
而且保持同樣的敏銳度
即使如此
到了法國的酒莊門口
還是連吃閉門羹
而與此同時
剛剛走出事業寒冬期的羅蘭
也正在為
到底是回家經營酒莊
還是繼續在做酒莊顧問的路上舉步維艱
而迷茫
相似的境遇
和不服輸的心態
讓這兩個陌生人
即使語言不通
卻還是很快成為了朋友
帕克十分欣賞羅蘭的釀酒風格
羅蘭也認為帕克
具備了一位頂級酒評家應有的所有才華
“他的才華是一種混合，
混合了敏感、有序的智慧和記憶力。”
甚至就連
一炮打響
帕克在法國“酒評家”名號的
1982年波爾多期酒品質預測
也全都仰賴
羅蘭把和自己有合作的各個產區的優秀酒莊
組織在一起
所做的1982年期酒品鑑會
但在當時
請一個不知名的美國佬參加正統的法國葡萄酒品鑑會
也是有違傳統的
而大大方方帶帕克進入酒會的羅蘭
幾乎惹惱了在場的所有波爾多酒莊大佬
但羅蘭和帕克顧不上這些
他們在一家酒莊品鑑完
匆匆在街邊買了兩個三明治墊下肚子
就繼續趕往下一場品鑑了
兩個年輕人
空懷一腔熱血
還不知道自己在做的
將會掀起那樣的軒然大波
他們也從未想到
這段相互欣賞的友誼
會被反對葡萄酒全球化的一派解讀為：
“裙帶關係、對金錢的渴望、饕餮大餐……”
面對這些質疑
羅蘭只是輕描淡寫地反問道：
“有人敢批評美食評論家和
知名廚師長之間的親密友誼嗎？”
在幫助帕克走上人生巔峰後
羅蘭也逐漸迎來事業的春天
20世紀80~90年代
人們對現代釀酒技術呈現出
越來越開放的態度
聘用羅蘭作為酒莊顧問的人
也多了起來
那段時間
波美侯、聖埃美隆、法國南部、
甚至是格拉夫和梅多克
都向羅蘭敞開了大門
在1985年
美國加州的負責人甚至組了一個代表團
來法國邀請羅蘭
前去開發加州葡萄酒的潛在價值
羅蘭答應了他們
這也因此成為他
“飛行釀酒師”事業的開端
羅蘭的事業蒸蒸日上
甚至連各大名莊也坐不住了
紛紛來找羅蘭做酒莊顧問
譬如說
聖埃美隆產區
璀璨如明星的
一級A等酒莊——
金鐘酒莊（Chateau Angelus）
正牌酒堪稱
聖埃美隆最貴之一
老牌一級A等酒莊
歐頌酒莊（Chateau Ausone）
除了右岸，例如
波爾多“超二級”酒莊——
像是
梅多克第一家、
也是唯一一家獲得
100%“有機種植”、“生物動力法”認證的
龐特卡奈酒莊（Château Pontet Canet）
波爾多歷史最悠久
堪稱性價比最高的
“帕克滿分酒”的產出地——
克萊蒙教皇堡（Chateau Pape Clement）
除了法國境內外
還有遠在美國
大名鼎鼎的膜拜酒莊
單瓶均價超過約人民幣20965元的
嘯鷹酒莊（Screaming Eagle）
也將羅蘭聘作顧問
除了嘯鷹，諸如
哈蘭酒莊（Harlan Estate）
Araujo（目前已被拉圖酒莊所有者收購）
等膜拜酒莊
背後也有他的身影
以及在
西班牙、意大利
甚至是遙遠的阿根廷
都有羅蘭負責指導的酒莊
羅蘭指導釀造了阿根廷有史以來第一瓶現代名酒
Arnaldo B
僅1997年一年
羅蘭一個人
監管的波爾多酒莊就高達
86個
他一年的登機牌
足足有167張
真是名副其實的
“飛行釀酒師”
儘管羅蘭本人已經成為世界級的巨擘
在2012年出版的自傳
《葡萄酒宗師》（The Guru of Wine）中
他也親口承認
“最愛的還是波爾多酒。”
那麼，
羅蘭和他最愛的波爾多
到底會碰撞出怎樣的滋味呢？
伯怡、瓊耳及米歇爾·羅蘭 相聚在波爾多
現在
LESETOILES樂星家族限量系列
讓你一次喝到
五款！
不同凡響的！
羅蘭監製的波爾多佳釀！
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
在大學裡
羅蘭遇到了改變他一生的人——
“現代釀酒學之父”
艾米爾·佩因諾（Émile Peynaud）教授
佩因諾教授奠定了現代釀酒學的基礎
很多現在我們已經熟悉不過的觀點
比如
適當的葡萄成熟度、浸漬時間、
發酵溫度、蘋果酸-乳酸發酵
有利於改善葡萄酒的品質等觀點
都由他第一個提出
於是
羅蘭第一次
打破了傳統
他沒有遂父親的心願，畢業後就回家做酒莊主
而是選擇跟隨佩因諾教授
進入波爾多大學釀酒研究院深造
1972年
羅蘭研究生畢業了
和當時大多數畢業生的選擇一樣
他成為了一家低端酒莊的釀酒師
扎克cezac 尼奧niaud企業
但當時
“釀酒師”三個字
意味著
“那些在學業上沒有成功，
只能做些機械性工作的人。”
羅蘭無法忍受
人們對這一職業的輕視
下決心改變現狀
於是他再次
與傳統背道而馳
來到位於利布爾納小鎮上的一個釀酒實驗室
開始了長達10年
對於波爾多各酒莊酒樣
全面、透徹的研究
但羅蘭的研究
對於當時過於先進
就連“去葉”有助於提高葡萄果實品質一點
他推廣的時候
也足足比人們普遍理解
早了20年
當時
他獨自開著車
去到波爾多各大酒莊
向他們提出自己的意見
但已經對傳統釀造習以為常的莊主
不敢為新的科學技術拿錢冒險
而各酒莊的釀酒師
甚至把羅蘭當成一個到處搶別人工作的一個人
對他抱有明顯的敵意
結果忙活了一圈
還是沒有正經酒莊和他合作
只有一些
向法國北部和比利時售賣成桶原酒的“散酒商”
願意和他合作
直到有一天
達索酒莊（Chateau Dassault）的負責人
親自到羅蘭的實驗室找他
希望邀請他去自己的酒莊裡考察一番
於是
這座聖埃美隆的列級名莊
就成了
第一家邀請羅蘭做顧問的酒莊
羅蘭和它的合作
也堪稱他的職業生涯之最——
足足有35年之久
不過
雖然在整整十年的研究生涯中
羅蘭並沒有得到太多人的認可
但他也因此
有充足的時間找到自己的風格
比如說
現代消費者更喜歡的“橡木味明顯”的葡萄酒
其實就是受了羅蘭的影響
而羅蘭第一次使用新橡木桶
就是在1979年
當時他為了改善釀酒環境
而購買的新橡木桶
怎麼也沒想到
竟成了他日後風格中
重要的一環
羅蘭：
“我想說是愛戀般的，
每個木桶肯定能碰上適合它的葡萄酒。”
十年過去
羅蘭的人生
也終於迎來了轉機
羅蘭永遠也無法忘記
1982年7月的一天下午
一對與他素不相識美國夫妻
敲開了他實驗室的門
那是他和羅伯特·帕克
長達35年友誼的第一次見面
彼時兩人恰巧都是30多歲
一個人不懂法語，另一個人不懂英語
在帕克妻子的翻譯下
卻越聊越投機
在當時
帕克雖已是美國小有名氣的酒評家
他可以連續若干個小時品鑑超過200種酒
而且保持同樣的敏銳度
即使如此
到了法國的酒莊門口
還是連吃閉門羹
而與此同時
剛剛走出事業寒冬期的羅蘭
也正在為
到底是回家經營酒莊
還是繼續在做酒莊顧問的路上舉步維艱
而迷茫
相似的境遇
和不服輸的心態
讓這兩個陌生人
即使語言不通
卻還是很快成為了朋友
帕克十分欣賞羅蘭的釀酒風格
羅蘭也認為帕克
具備了一位頂級酒評家應有的所有才華
“他的才華是一種混合，
混合了敏感、有序的智慧和記憶力。”
甚至就連
一炮打響
帕克在法國“酒評家”名號的
1982年波爾多期酒品質預測
也全都仰賴
羅蘭把和自己有合作的各個產區的優秀酒莊
組織在一起
所做的1982年期酒品鑑會
但在當時
請一個不知名的美國佬參加正統的法國葡萄酒品鑑會
也是有違傳統的
而大大方方帶帕克進入酒會的羅蘭
幾乎惹惱了在場的所有波爾多酒莊大佬
但羅蘭和帕克顧不上這些
他們在一家酒莊品鑑完
匆匆在街邊買了兩個三明治墊下肚子
就繼續趕往下一場品鑑了
兩個年輕人
空懷一腔熱血
還不知道自己在做的
將會掀起那樣的軒然大波
他們也從未想到
這段相互欣賞的友誼
會被反對葡萄酒全球化的一派解讀為：
“裙帶關係、對金錢的渴望、饕餮大餐……”
面對這些質疑
羅蘭只是輕描淡寫地反問道：
“有人敢批評美食評論家和
知名廚師長之間的親密友誼嗎？”
在幫助帕克走上人生巔峰後
羅蘭也逐漸迎來事業的春天
20世紀80~90年代
人們對現代釀酒技術呈現出
越來越開放的態度
聘用羅蘭作為酒莊顧問的人
也多了起來
那段時間
波美侯、聖埃美隆、法國南部、
甚至是格拉夫和梅多克
都向羅蘭敞開了大門
在1985年
美國加州的負責人甚至組了一個代表團
來法國邀請羅蘭
前去開發加州葡萄酒的潛在價值
羅蘭答應了他們
這也因此成為他
“飛行釀酒師”事業的開端
羅蘭的事業蒸蒸日上
甚至連各大名莊也坐不住了
紛紛來找羅蘭做酒莊顧問
譬如說
聖埃美隆產區
璀璨如明星的
一級A等酒莊——
金鐘酒莊（Chateau Angelus）
正牌酒堪稱
聖埃美隆最貴之一
老牌一級A等酒莊
歐頌酒莊（Chateau Ausone）
除了右岸，例如
波爾多“超二級”酒莊——
像是
梅多克第一家、
也是唯一一家獲得
100%“有機種植”、“生物動力法”認證的
龐特卡奈酒莊（Château Pontet Canet）
波爾多歷史最悠久
堪稱性價比最高的
“帕克滿分酒”的產出地——
克萊蒙教皇堡（Chateau Pape Clement）
除了法國境內外
還有遠在美國
大名鼎鼎的膜拜酒莊
單瓶均價超過約人民幣20965元的
嘯鷹酒莊（Screaming Eagle）
也將羅蘭聘作顧問
除了嘯鷹，諸如
哈蘭酒莊（Harlan Estate）
Araujo（目前已被拉圖酒莊所有者收購）
等膜拜酒莊
背後也有他的身影
以及在
西班牙、意大利
甚至是遙遠的阿根廷
都有羅蘭負責指導的酒莊
羅蘭指導釀造了阿根廷有史以來第一瓶現代名酒
Arnaldo B
僅1997年一年
羅蘭一個人
監管的波爾多酒莊就高達
86個
他一年的登機牌
足足有167張
真是名副其實的
“飛行釀酒師”
儘管羅蘭本人已經成為世界級的巨擘
在2012年出版的自傳
《葡萄酒宗師》（The Guru of Wine）中
他也親口承認
“最愛的還是波爾多酒。”
那麼，
羅蘭和他最愛的波爾多
到底會碰撞出怎樣的滋味呢？
伯怡、瓊耳及米歇爾·羅蘭 相聚在波爾多
現在
LESETOILES樂星家族限量系列
讓你一次喝到
五款！
不同凡響的！
羅蘭監製的波爾多佳釀！
帕克96分名釀、出自著名瑪歌產區的
該酒莊有史以來
最偉大的年份
ChateauLascombes 2010
（力士金酒莊2010年份）
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
在大學裡
羅蘭遇到了改變他一生的人——
“現代釀酒學之父”
艾米爾·佩因諾（Émile Peynaud）教授
佩因諾教授奠定了現代釀酒學的基礎
很多現在我們已經熟悉不過的觀點
比如
適當的葡萄成熟度、浸漬時間、
發酵溫度、蘋果酸-乳酸發酵
有利於改善葡萄酒的品質等觀點
都由他第一個提出
於是
羅蘭第一次
打破了傳統
他沒有遂父親的心願，畢業後就回家做酒莊主
而是選擇跟隨佩因諾教授
進入波爾多大學釀酒研究院深造
1972年
羅蘭研究生畢業了
和當時大多數畢業生的選擇一樣
他成為了一家低端酒莊的釀酒師
扎克cezac 尼奧niaud企業
但當時
“釀酒師”三個字
意味著
“那些在學業上沒有成功，
只能做些機械性工作的人。”
羅蘭無法忍受
人們對這一職業的輕視
下決心改變現狀
於是他再次
與傳統背道而馳
來到位於利布爾納小鎮上的一個釀酒實驗室
開始了長達10年
對於波爾多各酒莊酒樣
全面、透徹的研究
但羅蘭的研究
對於當時過於先進
就連“去葉”有助於提高葡萄果實品質一點
他推廣的時候
也足足比人們普遍理解
早了20年
當時
他獨自開著車
去到波爾多各大酒莊
向他們提出自己的意見
但已經對傳統釀造習以為常的莊主
不敢為新的科學技術拿錢冒險
而各酒莊的釀酒師
甚至把羅蘭當成一個到處搶別人工作的一個人
對他抱有明顯的敵意
結果忙活了一圈
還是沒有正經酒莊和他合作
只有一些
向法國北部和比利時售賣成桶原酒的“散酒商”
願意和他合作
直到有一天
達索酒莊（Chateau Dassault）的負責人
親自到羅蘭的實驗室找他
希望邀請他去自己的酒莊裡考察一番
於是
這座聖埃美隆的列級名莊
就成了
第一家邀請羅蘭做顧問的酒莊
羅蘭和它的合作
也堪稱他的職業生涯之最——
足足有35年之久
不過
雖然在整整十年的研究生涯中
羅蘭並沒有得到太多人的認可
但他也因此
有充足的時間找到自己的風格
比如說
現代消費者更喜歡的“橡木味明顯”的葡萄酒
其實就是受了羅蘭的影響
而羅蘭第一次使用新橡木桶
就是在1979年
當時他為了改善釀酒環境
而購買的新橡木桶
怎麼也沒想到
竟成了他日後風格中
重要的一環
羅蘭：
“我想說是愛戀般的，
每個木桶肯定能碰上適合它的葡萄酒。”
十年過去
羅蘭的人生
也終於迎來了轉機
羅蘭永遠也無法忘記
1982年7月的一天下午
一對與他素不相識美國夫妻
敲開了他實驗室的門
那是他和羅伯特·帕克
長達35年友誼的第一次見面
彼時兩人恰巧都是30多歲
一個人不懂法語，另一個人不懂英語
在帕克妻子的翻譯下
卻越聊越投機
在當時
帕克雖已是美國小有名氣的酒評家
他可以連續若干個小時品鑑超過200種酒
而且保持同樣的敏銳度
即使如此
到了法國的酒莊門口
還是連吃閉門羹
而與此同時
剛剛走出事業寒冬期的羅蘭
也正在為
到底是回家經營酒莊
還是繼續在做酒莊顧問的路上舉步維艱
而迷茫
相似的境遇
和不服輸的心態
讓這兩個陌生人
即使語言不通
卻還是很快成為了朋友
帕克十分欣賞羅蘭的釀酒風格
羅蘭也認為帕克
具備了一位頂級酒評家應有的所有才華
“他的才華是一種混合，
混合了敏感、有序的智慧和記憶力。”
甚至就連
一炮打響
帕克在法國“酒評家”名號的
1982年波爾多期酒品質預測
也全都仰賴
羅蘭把和自己有合作的各個產區的優秀酒莊
組織在一起
所做的1982年期酒品鑑會
但在當時
請一個不知名的美國佬參加正統的法國葡萄酒品鑑會
也是有違傳統的
而大大方方帶帕克進入酒會的羅蘭
幾乎惹惱了在場的所有波爾多酒莊大佬
但羅蘭和帕克顧不上這些
他們在一家酒莊品鑑完
匆匆在街邊買了兩個三明治墊下肚子
就繼續趕往下一場品鑑了
兩個年輕人
空懷一腔熱血
還不知道自己在做的
將會掀起那樣的軒然大波
他們也從未想到
這段相互欣賞的友誼
會被反對葡萄酒全球化的一派解讀為：
“裙帶關係、對金錢的渴望、饕餮大餐……”
面對這些質疑
羅蘭只是輕描淡寫地反問道：
“有人敢批評美食評論家和
知名廚師長之間的親密友誼嗎？”
在幫助帕克走上人生巔峰後
羅蘭也逐漸迎來事業的春天
20世紀80~90年代
人們對現代釀酒技術呈現出
越來越開放的態度
聘用羅蘭作為酒莊顧問的人
也多了起來
那段時間
波美侯、聖埃美隆、法國南部、
甚至是格拉夫和梅多克
都向羅蘭敞開了大門
在1985年
美國加州的負責人甚至組了一個代表團
來法國邀請羅蘭
前去開發加州葡萄酒的潛在價值
羅蘭答應了他們
這也因此成為他
“飛行釀酒師”事業的開端
羅蘭的事業蒸蒸日上
甚至連各大名莊也坐不住了
紛紛來找羅蘭做酒莊顧問
譬如說
聖埃美隆產區
璀璨如明星的
一級A等酒莊——
金鐘酒莊（Chateau Angelus）
正牌酒堪稱
聖埃美隆最貴之一
老牌一級A等酒莊
歐頌酒莊（Chateau Ausone）
除了右岸，例如
波爾多“超二級”酒莊——
像是
梅多克第一家、
也是唯一一家獲得
100%“有機種植”、“生物動力法”認證的
龐特卡奈酒莊（Château Pontet Canet）
波爾多歷史最悠久
堪稱性價比最高的
“帕克滿分酒”的產出地——
克萊蒙教皇堡（Chateau Pape Clement）
除了法國境內外
還有遠在美國
大名鼎鼎的膜拜酒莊
單瓶均價超過約人民幣20965元的
嘯鷹酒莊（Screaming Eagle）
也將羅蘭聘作顧問
除了嘯鷹，諸如
哈蘭酒莊（Harlan Estate）
Araujo（目前已被拉圖酒莊所有者收購）
等膜拜酒莊
背後也有他的身影
以及在
西班牙、意大利
甚至是遙遠的阿根廷
都有羅蘭負責指導的酒莊
羅蘭指導釀造了阿根廷有史以來第一瓶現代名酒
Arnaldo B
僅1997年一年
羅蘭一個人
監管的波爾多酒莊就高達
86個
他一年的登機牌
足足有167張
真是名副其實的
“飛行釀酒師”
儘管羅蘭本人已經成為世界級的巨擘
在2012年出版的自傳
《葡萄酒宗師》（The Guru of Wine）中
他也親口承認
“最愛的還是波爾多酒。”
那麼，
羅蘭和他最愛的波爾多
到底會碰撞出怎樣的滋味呢？
伯怡、瓊耳及米歇爾·羅蘭 相聚在波爾多
現在
LESETOILES樂星家族限量系列
讓你一次喝到
五款！
不同凡響的！
羅蘭監製的波爾多佳釀！
帕克96分名釀、出自著名瑪歌產區的
該酒莊有史以來
最偉大的年份
ChateauLascombes 2010
（力士金酒莊2010年份）
誘人的亮紫色酒液，並有著甜美的藍莓果醬、很酷的黑櫻桃氣息，而微妙的煙燻味、礦石味和恰到好處的橡木味則將口感雕琢地更立體了。
WS89-92分、Decanter17.5分、
聖埃美隆列級的
知名有機酒莊
Chateau Jeau Faure 2014
（享福酒莊2014年份）
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
在大學裡
羅蘭遇到了改變他一生的人——
“現代釀酒學之父”
艾米爾·佩因諾（Émile Peynaud）教授
佩因諾教授奠定了現代釀酒學的基礎
很多現在我們已經熟悉不過的觀點
比如
適當的葡萄成熟度、浸漬時間、
發酵溫度、蘋果酸-乳酸發酵
有利於改善葡萄酒的品質等觀點
都由他第一個提出
於是
羅蘭第一次
打破了傳統
他沒有遂父親的心願，畢業後就回家做酒莊主
而是選擇跟隨佩因諾教授
進入波爾多大學釀酒研究院深造
1972年
羅蘭研究生畢業了
和當時大多數畢業生的選擇一樣
他成為了一家低端酒莊的釀酒師
扎克cezac 尼奧niaud企業
但當時
“釀酒師”三個字
意味著
“那些在學業上沒有成功，
只能做些機械性工作的人。”
羅蘭無法忍受
人們對這一職業的輕視
下決心改變現狀
於是他再次
與傳統背道而馳
來到位於利布爾納小鎮上的一個釀酒實驗室
開始了長達10年
對於波爾多各酒莊酒樣
全面、透徹的研究
但羅蘭的研究
對於當時過於先進
就連“去葉”有助於提高葡萄果實品質一點
他推廣的時候
也足足比人們普遍理解
早了20年
當時
他獨自開著車
去到波爾多各大酒莊
向他們提出自己的意見
但已經對傳統釀造習以為常的莊主
不敢為新的科學技術拿錢冒險
而各酒莊的釀酒師
甚至把羅蘭當成一個到處搶別人工作的一個人
對他抱有明顯的敵意
結果忙活了一圈
還是沒有正經酒莊和他合作
只有一些
向法國北部和比利時售賣成桶原酒的“散酒商”
願意和他合作
直到有一天
達索酒莊（Chateau Dassault）的負責人
親自到羅蘭的實驗室找他
希望邀請他去自己的酒莊裡考察一番
於是
這座聖埃美隆的列級名莊
就成了
第一家邀請羅蘭做顧問的酒莊
羅蘭和它的合作
也堪稱他的職業生涯之最——
足足有35年之久
不過
雖然在整整十年的研究生涯中
羅蘭並沒有得到太多人的認可
但他也因此
有充足的時間找到自己的風格
比如說
現代消費者更喜歡的“橡木味明顯”的葡萄酒
其實就是受了羅蘭的影響
而羅蘭第一次使用新橡木桶
就是在1979年
當時他為了改善釀酒環境
而購買的新橡木桶
怎麼也沒想到
竟成了他日後風格中
重要的一環
羅蘭：
“我想說是愛戀般的，
每個木桶肯定能碰上適合它的葡萄酒。”
十年過去
羅蘭的人生
也終於迎來了轉機
羅蘭永遠也無法忘記
1982年7月的一天下午
一對與他素不相識美國夫妻
敲開了他實驗室的門
那是他和羅伯特·帕克
長達35年友誼的第一次見面
彼時兩人恰巧都是30多歲
一個人不懂法語，另一個人不懂英語
在帕克妻子的翻譯下
卻越聊越投機
在當時
帕克雖已是美國小有名氣的酒評家
他可以連續若干個小時品鑑超過200種酒
而且保持同樣的敏銳度
即使如此
到了法國的酒莊門口
還是連吃閉門羹
而與此同時
剛剛走出事業寒冬期的羅蘭
也正在為
到底是回家經營酒莊
還是繼續在做酒莊顧問的路上舉步維艱
而迷茫
相似的境遇
和不服輸的心態
讓這兩個陌生人
即使語言不通
卻還是很快成為了朋友
帕克十分欣賞羅蘭的釀酒風格
羅蘭也認為帕克
具備了一位頂級酒評家應有的所有才華
“他的才華是一種混合，
混合了敏感、有序的智慧和記憶力。”
甚至就連
一炮打響
帕克在法國“酒評家”名號的
1982年波爾多期酒品質預測
也全都仰賴
羅蘭把和自己有合作的各個產區的優秀酒莊
組織在一起
所做的1982年期酒品鑑會
但在當時
請一個不知名的美國佬參加正統的法國葡萄酒品鑑會
也是有違傳統的
而大大方方帶帕克進入酒會的羅蘭
幾乎惹惱了在場的所有波爾多酒莊大佬
但羅蘭和帕克顧不上這些
他們在一家酒莊品鑑完
匆匆在街邊買了兩個三明治墊下肚子
就繼續趕往下一場品鑑了
兩個年輕人
空懷一腔熱血
還不知道自己在做的
將會掀起那樣的軒然大波
他們也從未想到
這段相互欣賞的友誼
會被反對葡萄酒全球化的一派解讀為：
“裙帶關係、對金錢的渴望、饕餮大餐……”
面對這些質疑
羅蘭只是輕描淡寫地反問道：
“有人敢批評美食評論家和
知名廚師長之間的親密友誼嗎？”
在幫助帕克走上人生巔峰後
羅蘭也逐漸迎來事業的春天
20世紀80~90年代
人們對現代釀酒技術呈現出
越來越開放的態度
聘用羅蘭作為酒莊顧問的人
也多了起來
那段時間
波美侯、聖埃美隆、法國南部、
甚至是格拉夫和梅多克
都向羅蘭敞開了大門
在1985年
美國加州的負責人甚至組了一個代表團
來法國邀請羅蘭
前去開發加州葡萄酒的潛在價值
羅蘭答應了他們
這也因此成為他
“飛行釀酒師”事業的開端
羅蘭的事業蒸蒸日上
甚至連各大名莊也坐不住了
紛紛來找羅蘭做酒莊顧問
譬如說
聖埃美隆產區
璀璨如明星的
一級A等酒莊——
金鐘酒莊（Chateau Angelus）
正牌酒堪稱
聖埃美隆最貴之一
老牌一級A等酒莊
歐頌酒莊（Chateau Ausone）
除了右岸，例如
波爾多“超二級”酒莊——
像是
梅多克第一家、
也是唯一一家獲得
100%“有機種植”、“生物動力法”認證的
龐特卡奈酒莊（Château Pontet Canet）
波爾多歷史最悠久
堪稱性價比最高的
“帕克滿分酒”的產出地——
克萊蒙教皇堡（Chateau Pape Clement）
除了法國境內外
還有遠在美國
大名鼎鼎的膜拜酒莊
單瓶均價超過約人民幣20965元的
嘯鷹酒莊（Screaming Eagle）
也將羅蘭聘作顧問
除了嘯鷹，諸如
哈蘭酒莊（Harlan Estate）
Araujo（目前已被拉圖酒莊所有者收購）
等膜拜酒莊
背後也有他的身影
以及在
西班牙、意大利
甚至是遙遠的阿根廷
都有羅蘭負責指導的酒莊
羅蘭指導釀造了阿根廷有史以來第一瓶現代名酒
Arnaldo B
僅1997年一年
羅蘭一個人
監管的波爾多酒莊就高達
86個
他一年的登機牌
足足有167張
真是名副其實的
“飛行釀酒師”
儘管羅蘭本人已經成為世界級的巨擘
在2012年出版的自傳
《葡萄酒宗師》（The Guru of Wine）中
他也親口承認
“最愛的還是波爾多酒。”
那麼，
羅蘭和他最愛的波爾多
到底會碰撞出怎樣的滋味呢？
伯怡、瓊耳及米歇爾·羅蘭 相聚在波爾多
現在
LESETOILES樂星家族限量系列
讓你一次喝到
五款！
不同凡響的！
羅蘭監製的波爾多佳釀！
帕克96分名釀、出自著名瑪歌產區的
該酒莊有史以來
最偉大的年份
ChateauLascombes 2010
（力士金酒莊2010年份）
誘人的亮紫色酒液，並有著甜美的藍莓果醬、很酷的黑櫻桃氣息，而微妙的煙燻味、礦石味和恰到好處的橡木味則將口感雕琢地更立體了。
WS89-92分、Decanter17.5分、
聖埃美隆列級的
知名有機酒莊
Chateau Jeau Faure 2014
（享福酒莊2014年份）
非常可愛的紅寶石色，也有這與外表相稱的“高貴豐腴”的口感。喝一口，你能從中感受到成熟的櫻桃與覆盆子的明媚，以及神祕的香料味。單寧絲滑，回味悠長。
出自
米歇爾·羅蘭的
私享酒莊
由100%梅洛釀成的
Chateau Ad Francos 2012
（艾法幗酒莊2012年份）
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
在大學裡
羅蘭遇到了改變他一生的人——
“現代釀酒學之父”
艾米爾·佩因諾（Émile Peynaud）教授
佩因諾教授奠定了現代釀酒學的基礎
很多現在我們已經熟悉不過的觀點
比如
適當的葡萄成熟度、浸漬時間、
發酵溫度、蘋果酸-乳酸發酵
有利於改善葡萄酒的品質等觀點
都由他第一個提出
於是
羅蘭第一次
打破了傳統
他沒有遂父親的心願，畢業後就回家做酒莊主
而是選擇跟隨佩因諾教授
進入波爾多大學釀酒研究院深造
1972年
羅蘭研究生畢業了
和當時大多數畢業生的選擇一樣
他成為了一家低端酒莊的釀酒師
扎克cezac 尼奧niaud企業
但當時
“釀酒師”三個字
意味著
“那些在學業上沒有成功，
只能做些機械性工作的人。”
羅蘭無法忍受
人們對這一職業的輕視
下決心改變現狀
於是他再次
與傳統背道而馳
來到位於利布爾納小鎮上的一個釀酒實驗室
開始了長達10年
對於波爾多各酒莊酒樣
全面、透徹的研究
但羅蘭的研究
對於當時過於先進
就連“去葉”有助於提高葡萄果實品質一點
他推廣的時候
也足足比人們普遍理解
早了20年
當時
他獨自開著車
去到波爾多各大酒莊
向他們提出自己的意見
但已經對傳統釀造習以為常的莊主
不敢為新的科學技術拿錢冒險
而各酒莊的釀酒師
甚至把羅蘭當成一個到處搶別人工作的一個人
對他抱有明顯的敵意
結果忙活了一圈
還是沒有正經酒莊和他合作
只有一些
向法國北部和比利時售賣成桶原酒的“散酒商”
願意和他合作
直到有一天
達索酒莊（Chateau Dassault）的負責人
親自到羅蘭的實驗室找他
希望邀請他去自己的酒莊裡考察一番
於是
這座聖埃美隆的列級名莊
就成了
第一家邀請羅蘭做顧問的酒莊
羅蘭和它的合作
也堪稱他的職業生涯之最——
足足有35年之久
不過
雖然在整整十年的研究生涯中
羅蘭並沒有得到太多人的認可
但他也因此
有充足的時間找到自己的風格
比如說
現代消費者更喜歡的“橡木味明顯”的葡萄酒
其實就是受了羅蘭的影響
而羅蘭第一次使用新橡木桶
就是在1979年
當時他為了改善釀酒環境
而購買的新橡木桶
怎麼也沒想到
竟成了他日後風格中
重要的一環
羅蘭：
“我想說是愛戀般的，
每個木桶肯定能碰上適合它的葡萄酒。”
十年過去
羅蘭的人生
也終於迎來了轉機
羅蘭永遠也無法忘記
1982年7月的一天下午
一對與他素不相識美國夫妻
敲開了他實驗室的門
那是他和羅伯特·帕克
長達35年友誼的第一次見面
彼時兩人恰巧都是30多歲
一個人不懂法語，另一個人不懂英語
在帕克妻子的翻譯下
卻越聊越投機
在當時
帕克雖已是美國小有名氣的酒評家
他可以連續若干個小時品鑑超過200種酒
而且保持同樣的敏銳度
即使如此
到了法國的酒莊門口
還是連吃閉門羹
而與此同時
剛剛走出事業寒冬期的羅蘭
也正在為
到底是回家經營酒莊
還是繼續在做酒莊顧問的路上舉步維艱
而迷茫
相似的境遇
和不服輸的心態
讓這兩個陌生人
即使語言不通
卻還是很快成為了朋友
帕克十分欣賞羅蘭的釀酒風格
羅蘭也認為帕克
具備了一位頂級酒評家應有的所有才華
“他的才華是一種混合，
混合了敏感、有序的智慧和記憶力。”
甚至就連
一炮打響
帕克在法國“酒評家”名號的
1982年波爾多期酒品質預測
也全都仰賴
羅蘭把和自己有合作的各個產區的優秀酒莊
組織在一起
所做的1982年期酒品鑑會
但在當時
請一個不知名的美國佬參加正統的法國葡萄酒品鑑會
也是有違傳統的
而大大方方帶帕克進入酒會的羅蘭
幾乎惹惱了在場的所有波爾多酒莊大佬
但羅蘭和帕克顧不上這些
他們在一家酒莊品鑑完
匆匆在街邊買了兩個三明治墊下肚子
就繼續趕往下一場品鑑了
兩個年輕人
空懷一腔熱血
還不知道自己在做的
將會掀起那樣的軒然大波
他們也從未想到
這段相互欣賞的友誼
會被反對葡萄酒全球化的一派解讀為：
“裙帶關係、對金錢的渴望、饕餮大餐……”
面對這些質疑
羅蘭只是輕描淡寫地反問道：
“有人敢批評美食評論家和
知名廚師長之間的親密友誼嗎？”
在幫助帕克走上人生巔峰後
羅蘭也逐漸迎來事業的春天
20世紀80~90年代
人們對現代釀酒技術呈現出
越來越開放的態度
聘用羅蘭作為酒莊顧問的人
也多了起來
那段時間
波美侯、聖埃美隆、法國南部、
甚至是格拉夫和梅多克
都向羅蘭敞開了大門
在1985年
美國加州的負責人甚至組了一個代表團
來法國邀請羅蘭
前去開發加州葡萄酒的潛在價值
羅蘭答應了他們
這也因此成為他
“飛行釀酒師”事業的開端
羅蘭的事業蒸蒸日上
甚至連各大名莊也坐不住了
紛紛來找羅蘭做酒莊顧問
譬如說
聖埃美隆產區
璀璨如明星的
一級A等酒莊——
金鐘酒莊（Chateau Angelus）
正牌酒堪稱
聖埃美隆最貴之一
老牌一級A等酒莊
歐頌酒莊（Chateau Ausone）
除了右岸，例如
波爾多“超二級”酒莊——
像是
梅多克第一家、
也是唯一一家獲得
100%“有機種植”、“生物動力法”認證的
龐特卡奈酒莊（Château Pontet Canet）
波爾多歷史最悠久
堪稱性價比最高的
“帕克滿分酒”的產出地——
克萊蒙教皇堡（Chateau Pape Clement）
除了法國境內外
還有遠在美國
大名鼎鼎的膜拜酒莊
單瓶均價超過約人民幣20965元的
嘯鷹酒莊（Screaming Eagle）
也將羅蘭聘作顧問
除了嘯鷹，諸如
哈蘭酒莊（Harlan Estate）
Araujo（目前已被拉圖酒莊所有者收購）
等膜拜酒莊
背後也有他的身影
以及在
西班牙、意大利
甚至是遙遠的阿根廷
都有羅蘭負責指導的酒莊
羅蘭指導釀造了阿根廷有史以來第一瓶現代名酒
Arnaldo B
僅1997年一年
羅蘭一個人
監管的波爾多酒莊就高達
86個
他一年的登機牌
足足有167張
真是名副其實的
“飛行釀酒師”
儘管羅蘭本人已經成為世界級的巨擘
在2012年出版的自傳
《葡萄酒宗師》（The Guru of Wine）中
他也親口承認
“最愛的還是波爾多酒。”
那麼，
羅蘭和他最愛的波爾多
到底會碰撞出怎樣的滋味呢？
伯怡、瓊耳及米歇爾·羅蘭 相聚在波爾多
現在
LESETOILES樂星家族限量系列
讓你一次喝到
五款！
不同凡響的！
羅蘭監製的波爾多佳釀！
帕克96分名釀、出自著名瑪歌產區的
該酒莊有史以來
最偉大的年份
ChateauLascombes 2010
（力士金酒莊2010年份）
誘人的亮紫色酒液，並有著甜美的藍莓果醬、很酷的黑櫻桃氣息，而微妙的煙燻味、礦石味和恰到好處的橡木味則將口感雕琢地更立體了。
WS89-92分、Decanter17.5分、
聖埃美隆列級的
知名有機酒莊
Chateau Jeau Faure 2014
（享福酒莊2014年份）
非常可愛的紅寶石色，也有這與外表相稱的“高貴豐腴”的口感。喝一口，你能從中感受到成熟的櫻桃與覆盆子的明媚，以及神祕的香料味。單寧絲滑，回味悠長。
出自
米歇爾·羅蘭的
私享酒莊
由100%梅洛釀成的
Chateau Ad Francos 2012
（艾法幗酒莊2012年份）
富含黑莓、藍莓和李子的新鮮的芬芳，而且每一口都縈繞著若有似無的巧克力、烤橡木及煙燻燒烤的異域風情。
WS89-92分、JS90-91分、
聖埃美隆列級名莊
近年來的
最有力佳作
Chateau Soutard 2012
（蘇塔酒莊2012年份）
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
在大學裡
羅蘭遇到了改變他一生的人——
“現代釀酒學之父”
艾米爾·佩因諾（Émile Peynaud）教授
佩因諾教授奠定了現代釀酒學的基礎
很多現在我們已經熟悉不過的觀點
比如
適當的葡萄成熟度、浸漬時間、
發酵溫度、蘋果酸-乳酸發酵
有利於改善葡萄酒的品質等觀點
都由他第一個提出
於是
羅蘭第一次
打破了傳統
他沒有遂父親的心願，畢業後就回家做酒莊主
而是選擇跟隨佩因諾教授
進入波爾多大學釀酒研究院深造
1972年
羅蘭研究生畢業了
和當時大多數畢業生的選擇一樣
他成為了一家低端酒莊的釀酒師
扎克cezac 尼奧niaud企業
但當時
“釀酒師”三個字
意味著
“那些在學業上沒有成功，
只能做些機械性工作的人。”
羅蘭無法忍受
人們對這一職業的輕視
下決心改變現狀
於是他再次
與傳統背道而馳
來到位於利布爾納小鎮上的一個釀酒實驗室
開始了長達10年
對於波爾多各酒莊酒樣
全面、透徹的研究
但羅蘭的研究
對於當時過於先進
就連“去葉”有助於提高葡萄果實品質一點
他推廣的時候
也足足比人們普遍理解
早了20年
當時
他獨自開著車
去到波爾多各大酒莊
向他們提出自己的意見
但已經對傳統釀造習以為常的莊主
不敢為新的科學技術拿錢冒險
而各酒莊的釀酒師
甚至把羅蘭當成一個到處搶別人工作的一個人
對他抱有明顯的敵意
結果忙活了一圈
還是沒有正經酒莊和他合作
只有一些
向法國北部和比利時售賣成桶原酒的“散酒商”
願意和他合作
直到有一天
達索酒莊（Chateau Dassault）的負責人
親自到羅蘭的實驗室找他
希望邀請他去自己的酒莊裡考察一番
於是
這座聖埃美隆的列級名莊
就成了
第一家邀請羅蘭做顧問的酒莊
羅蘭和它的合作
也堪稱他的職業生涯之最——
足足有35年之久
不過
雖然在整整十年的研究生涯中
羅蘭並沒有得到太多人的認可
但他也因此
有充足的時間找到自己的風格
比如說
現代消費者更喜歡的“橡木味明顯”的葡萄酒
其實就是受了羅蘭的影響
而羅蘭第一次使用新橡木桶
就是在1979年
當時他為了改善釀酒環境
而購買的新橡木桶
怎麼也沒想到
竟成了他日後風格中
重要的一環
羅蘭：
“我想說是愛戀般的，
每個木桶肯定能碰上適合它的葡萄酒。”
十年過去
羅蘭的人生
也終於迎來了轉機
羅蘭永遠也無法忘記
1982年7月的一天下午
一對與他素不相識美國夫妻
敲開了他實驗室的門
那是他和羅伯特·帕克
長達35年友誼的第一次見面
彼時兩人恰巧都是30多歲
一個人不懂法語，另一個人不懂英語
在帕克妻子的翻譯下
卻越聊越投機
在當時
帕克雖已是美國小有名氣的酒評家
他可以連續若干個小時品鑑超過200種酒
而且保持同樣的敏銳度
即使如此
到了法國的酒莊門口
還是連吃閉門羹
而與此同時
剛剛走出事業寒冬期的羅蘭
也正在為
到底是回家經營酒莊
還是繼續在做酒莊顧問的路上舉步維艱
而迷茫
相似的境遇
和不服輸的心態
讓這兩個陌生人
即使語言不通
卻還是很快成為了朋友
帕克十分欣賞羅蘭的釀酒風格
羅蘭也認為帕克
具備了一位頂級酒評家應有的所有才華
“他的才華是一種混合，
混合了敏感、有序的智慧和記憶力。”
甚至就連
一炮打響
帕克在法國“酒評家”名號的
1982年波爾多期酒品質預測
也全都仰賴
羅蘭把和自己有合作的各個產區的優秀酒莊
組織在一起
所做的1982年期酒品鑑會
但在當時
請一個不知名的美國佬參加正統的法國葡萄酒品鑑會
也是有違傳統的
而大大方方帶帕克進入酒會的羅蘭
幾乎惹惱了在場的所有波爾多酒莊大佬
但羅蘭和帕克顧不上這些
他們在一家酒莊品鑑完
匆匆在街邊買了兩個三明治墊下肚子
就繼續趕往下一場品鑑了
兩個年輕人
空懷一腔熱血
還不知道自己在做的
將會掀起那樣的軒然大波
他們也從未想到
這段相互欣賞的友誼
會被反對葡萄酒全球化的一派解讀為：
“裙帶關係、對金錢的渴望、饕餮大餐……”
面對這些質疑
羅蘭只是輕描淡寫地反問道：
“有人敢批評美食評論家和
知名廚師長之間的親密友誼嗎？”
在幫助帕克走上人生巔峰後
羅蘭也逐漸迎來事業的春天
20世紀80~90年代
人們對現代釀酒技術呈現出
越來越開放的態度
聘用羅蘭作為酒莊顧問的人
也多了起來
那段時間
波美侯、聖埃美隆、法國南部、
甚至是格拉夫和梅多克
都向羅蘭敞開了大門
在1985年
美國加州的負責人甚至組了一個代表團
來法國邀請羅蘭
前去開發加州葡萄酒的潛在價值
羅蘭答應了他們
這也因此成為他
“飛行釀酒師”事業的開端
羅蘭的事業蒸蒸日上
甚至連各大名莊也坐不住了
紛紛來找羅蘭做酒莊顧問
譬如說
聖埃美隆產區
璀璨如明星的
一級A等酒莊——
金鐘酒莊（Chateau Angelus）
正牌酒堪稱
聖埃美隆最貴之一
老牌一級A等酒莊
歐頌酒莊（Chateau Ausone）
除了右岸，例如
波爾多“超二級”酒莊——
像是
梅多克第一家、
也是唯一一家獲得
100%“有機種植”、“生物動力法”認證的
龐特卡奈酒莊（Château Pontet Canet）
波爾多歷史最悠久
堪稱性價比最高的
“帕克滿分酒”的產出地——
克萊蒙教皇堡（Chateau Pape Clement）
除了法國境內外
還有遠在美國
大名鼎鼎的膜拜酒莊
單瓶均價超過約人民幣20965元的
嘯鷹酒莊（Screaming Eagle）
也將羅蘭聘作顧問
除了嘯鷹，諸如
哈蘭酒莊（Harlan Estate）
Araujo（目前已被拉圖酒莊所有者收購）
等膜拜酒莊
背後也有他的身影
以及在
西班牙、意大利
甚至是遙遠的阿根廷
都有羅蘭負責指導的酒莊
羅蘭指導釀造了阿根廷有史以來第一瓶現代名酒
Arnaldo B
僅1997年一年
羅蘭一個人
監管的波爾多酒莊就高達
86個
他一年的登機牌
足足有167張
真是名副其實的
“飛行釀酒師”
儘管羅蘭本人已經成為世界級的巨擘
在2012年出版的自傳
《葡萄酒宗師》（The Guru of Wine）中
他也親口承認
“最愛的還是波爾多酒。”
那麼，
羅蘭和他最愛的波爾多
到底會碰撞出怎樣的滋味呢？
伯怡、瓊耳及米歇爾·羅蘭 相聚在波爾多
現在
LESETOILES樂星家族限量系列
讓你一次喝到
五款！
不同凡響的！
羅蘭監製的波爾多佳釀！
帕克96分名釀、出自著名瑪歌產區的
該酒莊有史以來
最偉大的年份
ChateauLascombes 2010
（力士金酒莊2010年份）
誘人的亮紫色酒液，並有著甜美的藍莓果醬、很酷的黑櫻桃氣息，而微妙的煙燻味、礦石味和恰到好處的橡木味則將口感雕琢地更立體了。
WS89-92分、Decanter17.5分、
聖埃美隆列級的
知名有機酒莊
Chateau Jeau Faure 2014
（享福酒莊2014年份）
非常可愛的紅寶石色，也有這與外表相稱的“高貴豐腴”的口感。喝一口，你能從中感受到成熟的櫻桃與覆盆子的明媚，以及神祕的香料味。單寧絲滑，回味悠長。
出自
米歇爾·羅蘭的
私享酒莊
由100%梅洛釀成的
Chateau Ad Francos 2012
（艾法幗酒莊2012年份）
富含黑莓、藍莓和李子的新鮮的芬芳，而且每一口都縈繞著若有似無的巧克力、烤橡木及煙燻燒烤的異域風情。
WS89-92分、JS90-91分、
聖埃美隆列級名莊
近年來的
最有力佳作
Chateau Soutard 2012
（蘇塔酒莊2012年份）
深邃欲滴的紫紅色，飽滿多汁的酒體，以及呼之欲出的李子、黑醋栗等成熟的水果香氣，伴隨著恰到好處的紅醋栗、泥土和香料的芬芳，形成非常複雜且多樣的口感。
WE96-98分、WA94-96分、
此生不可錯過的
蘇玳一級莊的
貴腐甜白
Chateau La Tour Blanche 2009
（白拉圖堡2009年份）
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
在大學裡
羅蘭遇到了改變他一生的人——
“現代釀酒學之父”
艾米爾·佩因諾（Émile Peynaud）教授
佩因諾教授奠定了現代釀酒學的基礎
很多現在我們已經熟悉不過的觀點
比如
適當的葡萄成熟度、浸漬時間、
發酵溫度、蘋果酸-乳酸發酵
有利於改善葡萄酒的品質等觀點
都由他第一個提出
於是
羅蘭第一次
打破了傳統
他沒有遂父親的心願，畢業後就回家做酒莊主
而是選擇跟隨佩因諾教授
進入波爾多大學釀酒研究院深造
1972年
羅蘭研究生畢業了
和當時大多數畢業生的選擇一樣
他成為了一家低端酒莊的釀酒師
扎克cezac 尼奧niaud企業
但當時
“釀酒師”三個字
意味著
“那些在學業上沒有成功，
只能做些機械性工作的人。”
羅蘭無法忍受
人們對這一職業的輕視
下決心改變現狀
於是他再次
與傳統背道而馳
來到位於利布爾納小鎮上的一個釀酒實驗室
開始了長達10年
對於波爾多各酒莊酒樣
全面、透徹的研究
但羅蘭的研究
對於當時過於先進
就連“去葉”有助於提高葡萄果實品質一點
他推廣的時候
也足足比人們普遍理解
早了20年
當時
他獨自開著車
去到波爾多各大酒莊
向他們提出自己的意見
但已經對傳統釀造習以為常的莊主
不敢為新的科學技術拿錢冒險
而各酒莊的釀酒師
甚至把羅蘭當成一個到處搶別人工作的一個人
對他抱有明顯的敵意
結果忙活了一圈
還是沒有正經酒莊和他合作
只有一些
向法國北部和比利時售賣成桶原酒的“散酒商”
願意和他合作
直到有一天
達索酒莊（Chateau Dassault）的負責人
親自到羅蘭的實驗室找他
希望邀請他去自己的酒莊裡考察一番
於是
這座聖埃美隆的列級名莊
就成了
第一家邀請羅蘭做顧問的酒莊
羅蘭和它的合作
也堪稱他的職業生涯之最——
足足有35年之久
不過
雖然在整整十年的研究生涯中
羅蘭並沒有得到太多人的認可
但他也因此
有充足的時間找到自己的風格
比如說
現代消費者更喜歡的“橡木味明顯”的葡萄酒
其實就是受了羅蘭的影響
而羅蘭第一次使用新橡木桶
就是在1979年
當時他為了改善釀酒環境
而購買的新橡木桶
怎麼也沒想到
竟成了他日後風格中
重要的一環
羅蘭：
“我想說是愛戀般的，
每個木桶肯定能碰上適合它的葡萄酒。”
十年過去
羅蘭的人生
也終於迎來了轉機
羅蘭永遠也無法忘記
1982年7月的一天下午
一對與他素不相識美國夫妻
敲開了他實驗室的門
那是他和羅伯特·帕克
長達35年友誼的第一次見面
彼時兩人恰巧都是30多歲
一個人不懂法語，另一個人不懂英語
在帕克妻子的翻譯下
卻越聊越投機
在當時
帕克雖已是美國小有名氣的酒評家
他可以連續若干個小時品鑑超過200種酒
而且保持同樣的敏銳度
即使如此
到了法國的酒莊門口
還是連吃閉門羹
而與此同時
剛剛走出事業寒冬期的羅蘭
也正在為
到底是回家經營酒莊
還是繼續在做酒莊顧問的路上舉步維艱
而迷茫
相似的境遇
和不服輸的心態
讓這兩個陌生人
即使語言不通
卻還是很快成為了朋友
帕克十分欣賞羅蘭的釀酒風格
羅蘭也認為帕克
具備了一位頂級酒評家應有的所有才華
“他的才華是一種混合，
混合了敏感、有序的智慧和記憶力。”
甚至就連
一炮打響
帕克在法國“酒評家”名號的
1982年波爾多期酒品質預測
也全都仰賴
羅蘭把和自己有合作的各個產區的優秀酒莊
組織在一起
所做的1982年期酒品鑑會
但在當時
請一個不知名的美國佬參加正統的法國葡萄酒品鑑會
也是有違傳統的
而大大方方帶帕克進入酒會的羅蘭
幾乎惹惱了在場的所有波爾多酒莊大佬
但羅蘭和帕克顧不上這些
他們在一家酒莊品鑑完
匆匆在街邊買了兩個三明治墊下肚子
就繼續趕往下一場品鑑了
兩個年輕人
空懷一腔熱血
還不知道自己在做的
將會掀起那樣的軒然大波
他們也從未想到
這段相互欣賞的友誼
會被反對葡萄酒全球化的一派解讀為：
“裙帶關係、對金錢的渴望、饕餮大餐……”
面對這些質疑
羅蘭只是輕描淡寫地反問道：
“有人敢批評美食評論家和
知名廚師長之間的親密友誼嗎？”
在幫助帕克走上人生巔峰後
羅蘭也逐漸迎來事業的春天
20世紀80~90年代
人們對現代釀酒技術呈現出
越來越開放的態度
聘用羅蘭作為酒莊顧問的人
也多了起來
那段時間
波美侯、聖埃美隆、法國南部、
甚至是格拉夫和梅多克
都向羅蘭敞開了大門
在1985年
美國加州的負責人甚至組了一個代表團
來法國邀請羅蘭
前去開發加州葡萄酒的潛在價值
羅蘭答應了他們
這也因此成為他
“飛行釀酒師”事業的開端
羅蘭的事業蒸蒸日上
甚至連各大名莊也坐不住了
紛紛來找羅蘭做酒莊顧問
譬如說
聖埃美隆產區
璀璨如明星的
一級A等酒莊——
金鐘酒莊（Chateau Angelus）
正牌酒堪稱
聖埃美隆最貴之一
老牌一級A等酒莊
歐頌酒莊（Chateau Ausone）
除了右岸，例如
波爾多“超二級”酒莊——
像是
梅多克第一家、
也是唯一一家獲得
100%“有機種植”、“生物動力法”認證的
龐特卡奈酒莊（Château Pontet Canet）
波爾多歷史最悠久
堪稱性價比最高的
“帕克滿分酒”的產出地——
克萊蒙教皇堡（Chateau Pape Clement）
除了法國境內外
還有遠在美國
大名鼎鼎的膜拜酒莊
單瓶均價超過約人民幣20965元的
嘯鷹酒莊（Screaming Eagle）
也將羅蘭聘作顧問
除了嘯鷹，諸如
哈蘭酒莊（Harlan Estate）
Araujo（目前已被拉圖酒莊所有者收購）
等膜拜酒莊
背後也有他的身影
以及在
西班牙、意大利
甚至是遙遠的阿根廷
都有羅蘭負責指導的酒莊
羅蘭指導釀造了阿根廷有史以來第一瓶現代名酒
Arnaldo B
僅1997年一年
羅蘭一個人
監管的波爾多酒莊就高達
86個
他一年的登機牌
足足有167張
真是名副其實的
“飛行釀酒師”
儘管羅蘭本人已經成為世界級的巨擘
在2012年出版的自傳
《葡萄酒宗師》（The Guru of Wine）中
他也親口承認
“最愛的還是波爾多酒。”
那麼，
羅蘭和他最愛的波爾多
到底會碰撞出怎樣的滋味呢？
伯怡、瓊耳及米歇爾·羅蘭 相聚在波爾多
現在
LESETOILES樂星家族限量系列
讓你一次喝到
五款！
不同凡響的！
羅蘭監製的波爾多佳釀！
帕克96分名釀、出自著名瑪歌產區的
該酒莊有史以來
最偉大的年份
ChateauLascombes 2010
（力士金酒莊2010年份）
誘人的亮紫色酒液，並有著甜美的藍莓果醬、很酷的黑櫻桃氣息，而微妙的煙燻味、礦石味和恰到好處的橡木味則將口感雕琢地更立體了。
WS89-92分、Decanter17.5分、
聖埃美隆列級的
知名有機酒莊
Chateau Jeau Faure 2014
（享福酒莊2014年份）
非常可愛的紅寶石色，也有這與外表相稱的“高貴豐腴”的口感。喝一口，你能從中感受到成熟的櫻桃與覆盆子的明媚，以及神祕的香料味。單寧絲滑，回味悠長。
出自
米歇爾·羅蘭的
私享酒莊
由100%梅洛釀成的
Chateau Ad Francos 2012
（艾法幗酒莊2012年份）
富含黑莓、藍莓和李子的新鮮的芬芳，而且每一口都縈繞著若有似無的巧克力、烤橡木及煙燻燒烤的異域風情。
WS89-92分、JS90-91分、
聖埃美隆列級名莊
近年來的
最有力佳作
Chateau Soutard 2012
（蘇塔酒莊2012年份）
深邃欲滴的紫紅色，飽滿多汁的酒體，以及呼之欲出的李子、黑醋栗等成熟的水果香氣，伴隨著恰到好處的紅醋栗、泥土和香料的芬芳，形成非常複雜且多樣的口感。
WE96-98分、WA94-96分、
此生不可錯過的
蘇玳一級莊的
貴腐甜白
Chateau La Tour Blanche 2009
（白拉圖堡2009年份）
跳躍著西柚、油桃和杏的芳香的香氣，激起人們一種出於本能的喜愛。平衡的口感，帶有一絲絲烤橡木的香氣且酸度宜人，更能感受到新鮮的杏、牛軋糖和柑橘香的存在。而它的餘味中，滿滿的礦物感也十分令人著迷。極具潛力的一款葡萄酒。
當然
好馬配好鞍
樂星家族限量系列專屬禮盒
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
在大學裡
羅蘭遇到了改變他一生的人——
“現代釀酒學之父”
艾米爾·佩因諾（Émile Peynaud）教授
佩因諾教授奠定了現代釀酒學的基礎
很多現在我們已經熟悉不過的觀點
比如
適當的葡萄成熟度、浸漬時間、
發酵溫度、蘋果酸-乳酸發酵
有利於改善葡萄酒的品質等觀點
都由他第一個提出
於是
羅蘭第一次
打破了傳統
他沒有遂父親的心願，畢業後就回家做酒莊主
而是選擇跟隨佩因諾教授
進入波爾多大學釀酒研究院深造
1972年
羅蘭研究生畢業了
和當時大多數畢業生的選擇一樣
他成為了一家低端酒莊的釀酒師
扎克cezac 尼奧niaud企業
但當時
“釀酒師”三個字
意味著
“那些在學業上沒有成功，
只能做些機械性工作的人。”
羅蘭無法忍受
人們對這一職業的輕視
下決心改變現狀
於是他再次
與傳統背道而馳
來到位於利布爾納小鎮上的一個釀酒實驗室
開始了長達10年
對於波爾多各酒莊酒樣
全面、透徹的研究
但羅蘭的研究
對於當時過於先進
就連“去葉”有助於提高葡萄果實品質一點
他推廣的時候
也足足比人們普遍理解
早了20年
當時
他獨自開著車
去到波爾多各大酒莊
向他們提出自己的意見
但已經對傳統釀造習以為常的莊主
不敢為新的科學技術拿錢冒險
而各酒莊的釀酒師
甚至把羅蘭當成一個到處搶別人工作的一個人
對他抱有明顯的敵意
結果忙活了一圈
還是沒有正經酒莊和他合作
只有一些
向法國北部和比利時售賣成桶原酒的“散酒商”
願意和他合作
直到有一天
達索酒莊（Chateau Dassault）的負責人
親自到羅蘭的實驗室找他
希望邀請他去自己的酒莊裡考察一番
於是
這座聖埃美隆的列級名莊
就成了
第一家邀請羅蘭做顧問的酒莊
羅蘭和它的合作
也堪稱他的職業生涯之最——
足足有35年之久
不過
雖然在整整十年的研究生涯中
羅蘭並沒有得到太多人的認可
但他也因此
有充足的時間找到自己的風格
比如說
現代消費者更喜歡的“橡木味明顯”的葡萄酒
其實就是受了羅蘭的影響
而羅蘭第一次使用新橡木桶
就是在1979年
當時他為了改善釀酒環境
而購買的新橡木桶
怎麼也沒想到
竟成了他日後風格中
重要的一環
羅蘭：
“我想說是愛戀般的，
每個木桶肯定能碰上適合它的葡萄酒。”
十年過去
羅蘭的人生
也終於迎來了轉機
羅蘭永遠也無法忘記
1982年7月的一天下午
一對與他素不相識美國夫妻
敲開了他實驗室的門
那是他和羅伯特·帕克
長達35年友誼的第一次見面
彼時兩人恰巧都是30多歲
一個人不懂法語，另一個人不懂英語
在帕克妻子的翻譯下
卻越聊越投機
在當時
帕克雖已是美國小有名氣的酒評家
他可以連續若干個小時品鑑超過200種酒
而且保持同樣的敏銳度
即使如此
到了法國的酒莊門口
還是連吃閉門羹
而與此同時
剛剛走出事業寒冬期的羅蘭
也正在為
到底是回家經營酒莊
還是繼續在做酒莊顧問的路上舉步維艱
而迷茫
相似的境遇
和不服輸的心態
讓這兩個陌生人
即使語言不通
卻還是很快成為了朋友
帕克十分欣賞羅蘭的釀酒風格
羅蘭也認為帕克
具備了一位頂級酒評家應有的所有才華
“他的才華是一種混合，
混合了敏感、有序的智慧和記憶力。”
甚至就連
一炮打響
帕克在法國“酒評家”名號的
1982年波爾多期酒品質預測
也全都仰賴
羅蘭把和自己有合作的各個產區的優秀酒莊
組織在一起
所做的1982年期酒品鑑會
但在當時
請一個不知名的美國佬參加正統的法國葡萄酒品鑑會
也是有違傳統的
而大大方方帶帕克進入酒會的羅蘭
幾乎惹惱了在場的所有波爾多酒莊大佬
但羅蘭和帕克顧不上這些
他們在一家酒莊品鑑完
匆匆在街邊買了兩個三明治墊下肚子
就繼續趕往下一場品鑑了
兩個年輕人
空懷一腔熱血
還不知道自己在做的
將會掀起那樣的軒然大波
他們也從未想到
這段相互欣賞的友誼
會被反對葡萄酒全球化的一派解讀為：
“裙帶關係、對金錢的渴望、饕餮大餐……”
面對這些質疑
羅蘭只是輕描淡寫地反問道：
“有人敢批評美食評論家和
知名廚師長之間的親密友誼嗎？”
在幫助帕克走上人生巔峰後
羅蘭也逐漸迎來事業的春天
20世紀80~90年代
人們對現代釀酒技術呈現出
越來越開放的態度
聘用羅蘭作為酒莊顧問的人
也多了起來
那段時間
波美侯、聖埃美隆、法國南部、
甚至是格拉夫和梅多克
都向羅蘭敞開了大門
在1985年
美國加州的負責人甚至組了一個代表團
來法國邀請羅蘭
前去開發加州葡萄酒的潛在價值
羅蘭答應了他們
這也因此成為他
“飛行釀酒師”事業的開端
羅蘭的事業蒸蒸日上
甚至連各大名莊也坐不住了
紛紛來找羅蘭做酒莊顧問
譬如說
聖埃美隆產區
璀璨如明星的
一級A等酒莊——
金鐘酒莊（Chateau Angelus）
正牌酒堪稱
聖埃美隆最貴之一
老牌一級A等酒莊
歐頌酒莊（Chateau Ausone）
除了右岸，例如
波爾多“超二級”酒莊——
像是
梅多克第一家、
也是唯一一家獲得
100%“有機種植”、“生物動力法”認證的
龐特卡奈酒莊（Château Pontet Canet）
波爾多歷史最悠久
堪稱性價比最高的
“帕克滿分酒”的產出地——
克萊蒙教皇堡（Chateau Pape Clement）
除了法國境內外
還有遠在美國
大名鼎鼎的膜拜酒莊
單瓶均價超過約人民幣20965元的
嘯鷹酒莊（Screaming Eagle）
也將羅蘭聘作顧問
除了嘯鷹，諸如
哈蘭酒莊（Harlan Estate）
Araujo（目前已被拉圖酒莊所有者收購）
等膜拜酒莊
背後也有他的身影
以及在
西班牙、意大利
甚至是遙遠的阿根廷
都有羅蘭負責指導的酒莊
羅蘭指導釀造了阿根廷有史以來第一瓶現代名酒
Arnaldo B
僅1997年一年
羅蘭一個人
監管的波爾多酒莊就高達
86個
他一年的登機牌
足足有167張
真是名副其實的
“飛行釀酒師”
儘管羅蘭本人已經成為世界級的巨擘
在2012年出版的自傳
《葡萄酒宗師》（The Guru of Wine）中
他也親口承認
“最愛的還是波爾多酒。”
那麼，
羅蘭和他最愛的波爾多
到底會碰撞出怎樣的滋味呢？
伯怡、瓊耳及米歇爾·羅蘭 相聚在波爾多
現在
LESETOILES樂星家族限量系列
讓你一次喝到
五款！
不同凡響的！
羅蘭監製的波爾多佳釀！
帕克96分名釀、出自著名瑪歌產區的
該酒莊有史以來
最偉大的年份
ChateauLascombes 2010
（力士金酒莊2010年份）
誘人的亮紫色酒液，並有著甜美的藍莓果醬、很酷的黑櫻桃氣息，而微妙的煙燻味、礦石味和恰到好處的橡木味則將口感雕琢地更立體了。
WS89-92分、Decanter17.5分、
聖埃美隆列級的
知名有機酒莊
Chateau Jeau Faure 2014
（享福酒莊2014年份）
非常可愛的紅寶石色，也有這與外表相稱的“高貴豐腴”的口感。喝一口，你能從中感受到成熟的櫻桃與覆盆子的明媚，以及神祕的香料味。單寧絲滑，回味悠長。
出自
米歇爾·羅蘭的
私享酒莊
由100%梅洛釀成的
Chateau Ad Francos 2012
（艾法幗酒莊2012年份）
富含黑莓、藍莓和李子的新鮮的芬芳，而且每一口都縈繞著若有似無的巧克力、烤橡木及煙燻燒烤的異域風情。
WS89-92分、JS90-91分、
聖埃美隆列級名莊
近年來的
最有力佳作
Chateau Soutard 2012
（蘇塔酒莊2012年份）
深邃欲滴的紫紅色，飽滿多汁的酒體，以及呼之欲出的李子、黑醋栗等成熟的水果香氣，伴隨著恰到好處的紅醋栗、泥土和香料的芬芳，形成非常複雜且多樣的口感。
WE96-98分、WA94-96分、
此生不可錯過的
蘇玳一級莊的
貴腐甜白
Chateau La Tour Blanche 2009
（白拉圖堡2009年份）
跳躍著西柚、油桃和杏的芳香的香氣，激起人們一種出於本能的喜愛。平衡的口感，帶有一絲絲烤橡木的香氣且酸度宜人，更能感受到新鮮的杏、牛軋糖和柑橘香的存在。而它的餘味中，滿滿的礦物感也十分令人著迷。極具潛力的一款葡萄酒。
當然
好馬配好鞍
樂星家族限量系列專屬禮盒
光看這個
特工武器一般的
超簡約的高冷金屬鈕釦設計
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
在大學裡
羅蘭遇到了改變他一生的人——
“現代釀酒學之父”
艾米爾·佩因諾（Émile Peynaud）教授
佩因諾教授奠定了現代釀酒學的基礎
很多現在我們已經熟悉不過的觀點
比如
適當的葡萄成熟度、浸漬時間、
發酵溫度、蘋果酸-乳酸發酵
有利於改善葡萄酒的品質等觀點
都由他第一個提出
於是
羅蘭第一次
打破了傳統
他沒有遂父親的心願，畢業後就回家做酒莊主
而是選擇跟隨佩因諾教授
進入波爾多大學釀酒研究院深造
1972年
羅蘭研究生畢業了
和當時大多數畢業生的選擇一樣
他成為了一家低端酒莊的釀酒師
扎克cezac 尼奧niaud企業
但當時
“釀酒師”三個字
意味著
“那些在學業上沒有成功，
只能做些機械性工作的人。”
羅蘭無法忍受
人們對這一職業的輕視
下決心改變現狀
於是他再次
與傳統背道而馳
來到位於利布爾納小鎮上的一個釀酒實驗室
開始了長達10年
對於波爾多各酒莊酒樣
全面、透徹的研究
但羅蘭的研究
對於當時過於先進
就連“去葉”有助於提高葡萄果實品質一點
他推廣的時候
也足足比人們普遍理解
早了20年
當時
他獨自開著車
去到波爾多各大酒莊
向他們提出自己的意見
但已經對傳統釀造習以為常的莊主
不敢為新的科學技術拿錢冒險
而各酒莊的釀酒師
甚至把羅蘭當成一個到處搶別人工作的一個人
對他抱有明顯的敵意
結果忙活了一圈
還是沒有正經酒莊和他合作
只有一些
向法國北部和比利時售賣成桶原酒的“散酒商”
願意和他合作
直到有一天
達索酒莊（Chateau Dassault）的負責人
親自到羅蘭的實驗室找他
希望邀請他去自己的酒莊裡考察一番
於是
這座聖埃美隆的列級名莊
就成了
第一家邀請羅蘭做顧問的酒莊
羅蘭和它的合作
也堪稱他的職業生涯之最——
足足有35年之久
不過
雖然在整整十年的研究生涯中
羅蘭並沒有得到太多人的認可
但他也因此
有充足的時間找到自己的風格
比如說
現代消費者更喜歡的“橡木味明顯”的葡萄酒
其實就是受了羅蘭的影響
而羅蘭第一次使用新橡木桶
就是在1979年
當時他為了改善釀酒環境
而購買的新橡木桶
怎麼也沒想到
竟成了他日後風格中
重要的一環
羅蘭：
“我想說是愛戀般的，
每個木桶肯定能碰上適合它的葡萄酒。”
十年過去
羅蘭的人生
也終於迎來了轉機
羅蘭永遠也無法忘記
1982年7月的一天下午
一對與他素不相識美國夫妻
敲開了他實驗室的門
那是他和羅伯特·帕克
長達35年友誼的第一次見面
彼時兩人恰巧都是30多歲
一個人不懂法語，另一個人不懂英語
在帕克妻子的翻譯下
卻越聊越投機
在當時
帕克雖已是美國小有名氣的酒評家
他可以連續若干個小時品鑑超過200種酒
而且保持同樣的敏銳度
即使如此
到了法國的酒莊門口
還是連吃閉門羹
而與此同時
剛剛走出事業寒冬期的羅蘭
也正在為
到底是回家經營酒莊
還是繼續在做酒莊顧問的路上舉步維艱
而迷茫
相似的境遇
和不服輸的心態
讓這兩個陌生人
即使語言不通
卻還是很快成為了朋友
帕克十分欣賞羅蘭的釀酒風格
羅蘭也認為帕克
具備了一位頂級酒評家應有的所有才華
“他的才華是一種混合，
混合了敏感、有序的智慧和記憶力。”
甚至就連
一炮打響
帕克在法國“酒評家”名號的
1982年波爾多期酒品質預測
也全都仰賴
羅蘭把和自己有合作的各個產區的優秀酒莊
組織在一起
所做的1982年期酒品鑑會
但在當時
請一個不知名的美國佬參加正統的法國葡萄酒品鑑會
也是有違傳統的
而大大方方帶帕克進入酒會的羅蘭
幾乎惹惱了在場的所有波爾多酒莊大佬
但羅蘭和帕克顧不上這些
他們在一家酒莊品鑑完
匆匆在街邊買了兩個三明治墊下肚子
就繼續趕往下一場品鑑了
兩個年輕人
空懷一腔熱血
還不知道自己在做的
將會掀起那樣的軒然大波
他們也從未想到
這段相互欣賞的友誼
會被反對葡萄酒全球化的一派解讀為：
“裙帶關係、對金錢的渴望、饕餮大餐……”
面對這些質疑
羅蘭只是輕描淡寫地反問道：
“有人敢批評美食評論家和
知名廚師長之間的親密友誼嗎？”
在幫助帕克走上人生巔峰後
羅蘭也逐漸迎來事業的春天
20世紀80~90年代
人們對現代釀酒技術呈現出
越來越開放的態度
聘用羅蘭作為酒莊顧問的人
也多了起來
那段時間
波美侯、聖埃美隆、法國南部、
甚至是格拉夫和梅多克
都向羅蘭敞開了大門
在1985年
美國加州的負責人甚至組了一個代表團
來法國邀請羅蘭
前去開發加州葡萄酒的潛在價值
羅蘭答應了他們
這也因此成為他
“飛行釀酒師”事業的開端
羅蘭的事業蒸蒸日上
甚至連各大名莊也坐不住了
紛紛來找羅蘭做酒莊顧問
譬如說
聖埃美隆產區
璀璨如明星的
一級A等酒莊——
金鐘酒莊（Chateau Angelus）
正牌酒堪稱
聖埃美隆最貴之一
老牌一級A等酒莊
歐頌酒莊（Chateau Ausone）
除了右岸，例如
波爾多“超二級”酒莊——
像是
梅多克第一家、
也是唯一一家獲得
100%“有機種植”、“生物動力法”認證的
龐特卡奈酒莊（Château Pontet Canet）
波爾多歷史最悠久
堪稱性價比最高的
“帕克滿分酒”的產出地——
克萊蒙教皇堡（Chateau Pape Clement）
除了法國境內外
還有遠在美國
大名鼎鼎的膜拜酒莊
單瓶均價超過約人民幣20965元的
嘯鷹酒莊（Screaming Eagle）
也將羅蘭聘作顧問
除了嘯鷹，諸如
哈蘭酒莊（Harlan Estate）
Araujo（目前已被拉圖酒莊所有者收購）
等膜拜酒莊
背後也有他的身影
以及在
西班牙、意大利
甚至是遙遠的阿根廷
都有羅蘭負責指導的酒莊
羅蘭指導釀造了阿根廷有史以來第一瓶現代名酒
Arnaldo B
僅1997年一年
羅蘭一個人
監管的波爾多酒莊就高達
86個
他一年的登機牌
足足有167張
真是名副其實的
“飛行釀酒師”
儘管羅蘭本人已經成為世界級的巨擘
在2012年出版的自傳
《葡萄酒宗師》（The Guru of Wine）中
他也親口承認
“最愛的還是波爾多酒。”
那麼，
羅蘭和他最愛的波爾多
到底會碰撞出怎樣的滋味呢？
伯怡、瓊耳及米歇爾·羅蘭 相聚在波爾多
現在
LESETOILES樂星家族限量系列
讓你一次喝到
五款！
不同凡響的！
羅蘭監製的波爾多佳釀！
帕克96分名釀、出自著名瑪歌產區的
該酒莊有史以來
最偉大的年份
ChateauLascombes 2010
（力士金酒莊2010年份）
誘人的亮紫色酒液，並有著甜美的藍莓果醬、很酷的黑櫻桃氣息，而微妙的煙燻味、礦石味和恰到好處的橡木味則將口感雕琢地更立體了。
WS89-92分、Decanter17.5分、
聖埃美隆列級的
知名有機酒莊
Chateau Jeau Faure 2014
（享福酒莊2014年份）
非常可愛的紅寶石色，也有這與外表相稱的“高貴豐腴”的口感。喝一口，你能從中感受到成熟的櫻桃與覆盆子的明媚，以及神祕的香料味。單寧絲滑，回味悠長。
出自
米歇爾·羅蘭的
私享酒莊
由100%梅洛釀成的
Chateau Ad Francos 2012
（艾法幗酒莊2012年份）
富含黑莓、藍莓和李子的新鮮的芬芳，而且每一口都縈繞著若有似無的巧克力、烤橡木及煙燻燒烤的異域風情。
WS89-92分、JS90-91分、
聖埃美隆列級名莊
近年來的
最有力佳作
Chateau Soutard 2012
（蘇塔酒莊2012年份）
深邃欲滴的紫紅色，飽滿多汁的酒體，以及呼之欲出的李子、黑醋栗等成熟的水果香氣，伴隨著恰到好處的紅醋栗、泥土和香料的芬芳，形成非常複雜且多樣的口感。
WE96-98分、WA94-96分、
此生不可錯過的
蘇玳一級莊的
貴腐甜白
Chateau La Tour Blanche 2009
（白拉圖堡2009年份）
跳躍著西柚、油桃和杏的芳香的香氣，激起人們一種出於本能的喜愛。平衡的口感，帶有一絲絲烤橡木的香氣且酸度宜人，更能感受到新鮮的杏、牛軋糖和柑橘香的存在。而它的餘味中，滿滿的礦物感也十分令人著迷。極具潛力的一款葡萄酒。
當然
好馬配好鞍
樂星家族限量系列專屬禮盒
光看這個
特工武器一般的
超簡約的高冷金屬鈕釦設計
你還說，不想擁有嗎？
那，那你也太高冷了……
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
在大學裡
羅蘭遇到了改變他一生的人——
“現代釀酒學之父”
艾米爾·佩因諾（Émile Peynaud）教授
佩因諾教授奠定了現代釀酒學的基礎
很多現在我們已經熟悉不過的觀點
比如
適當的葡萄成熟度、浸漬時間、
發酵溫度、蘋果酸-乳酸發酵
有利於改善葡萄酒的品質等觀點
都由他第一個提出
於是
羅蘭第一次
打破了傳統
他沒有遂父親的心願，畢業後就回家做酒莊主
而是選擇跟隨佩因諾教授
進入波爾多大學釀酒研究院深造
1972年
羅蘭研究生畢業了
和當時大多數畢業生的選擇一樣
他成為了一家低端酒莊的釀酒師
扎克cezac 尼奧niaud企業
但當時
“釀酒師”三個字
意味著
“那些在學業上沒有成功，
只能做些機械性工作的人。”
羅蘭無法忍受
人們對這一職業的輕視
下決心改變現狀
於是他再次
與傳統背道而馳
來到位於利布爾納小鎮上的一個釀酒實驗室
開始了長達10年
對於波爾多各酒莊酒樣
全面、透徹的研究
但羅蘭的研究
對於當時過於先進
就連“去葉”有助於提高葡萄果實品質一點
他推廣的時候
也足足比人們普遍理解
早了20年
當時
他獨自開著車
去到波爾多各大酒莊
向他們提出自己的意見
但已經對傳統釀造習以為常的莊主
不敢為新的科學技術拿錢冒險
而各酒莊的釀酒師
甚至把羅蘭當成一個到處搶別人工作的一個人
對他抱有明顯的敵意
結果忙活了一圈
還是沒有正經酒莊和他合作
只有一些
向法國北部和比利時售賣成桶原酒的“散酒商”
願意和他合作
直到有一天
達索酒莊（Chateau Dassault）的負責人
親自到羅蘭的實驗室找他
希望邀請他去自己的酒莊裡考察一番
於是
這座聖埃美隆的列級名莊
就成了
第一家邀請羅蘭做顧問的酒莊
羅蘭和它的合作
也堪稱他的職業生涯之最——
足足有35年之久
不過
雖然在整整十年的研究生涯中
羅蘭並沒有得到太多人的認可
但他也因此
有充足的時間找到自己的風格
比如說
現代消費者更喜歡的“橡木味明顯”的葡萄酒
其實就是受了羅蘭的影響
而羅蘭第一次使用新橡木桶
就是在1979年
當時他為了改善釀酒環境
而購買的新橡木桶
怎麼也沒想到
竟成了他日後風格中
重要的一環
羅蘭：
“我想說是愛戀般的，
每個木桶肯定能碰上適合它的葡萄酒。”
十年過去
羅蘭的人生
也終於迎來了轉機
羅蘭永遠也無法忘記
1982年7月的一天下午
一對與他素不相識美國夫妻
敲開了他實驗室的門
那是他和羅伯特·帕克
長達35年友誼的第一次見面
彼時兩人恰巧都是30多歲
一個人不懂法語，另一個人不懂英語
在帕克妻子的翻譯下
卻越聊越投機
在當時
帕克雖已是美國小有名氣的酒評家
他可以連續若干個小時品鑑超過200種酒
而且保持同樣的敏銳度
即使如此
到了法國的酒莊門口
還是連吃閉門羹
而與此同時
剛剛走出事業寒冬期的羅蘭
也正在為
到底是回家經營酒莊
還是繼續在做酒莊顧問的路上舉步維艱
而迷茫
相似的境遇
和不服輸的心態
讓這兩個陌生人
即使語言不通
卻還是很快成為了朋友
帕克十分欣賞羅蘭的釀酒風格
羅蘭也認為帕克
具備了一位頂級酒評家應有的所有才華
“他的才華是一種混合，
混合了敏感、有序的智慧和記憶力。”
甚至就連
一炮打響
帕克在法國“酒評家”名號的
1982年波爾多期酒品質預測
也全都仰賴
羅蘭把和自己有合作的各個產區的優秀酒莊
組織在一起
所做的1982年期酒品鑑會
但在當時
請一個不知名的美國佬參加正統的法國葡萄酒品鑑會
也是有違傳統的
而大大方方帶帕克進入酒會的羅蘭
幾乎惹惱了在場的所有波爾多酒莊大佬
但羅蘭和帕克顧不上這些
他們在一家酒莊品鑑完
匆匆在街邊買了兩個三明治墊下肚子
就繼續趕往下一場品鑑了
兩個年輕人
空懷一腔熱血
還不知道自己在做的
將會掀起那樣的軒然大波
他們也從未想到
這段相互欣賞的友誼
會被反對葡萄酒全球化的一派解讀為：
“裙帶關係、對金錢的渴望、饕餮大餐……”
面對這些質疑
羅蘭只是輕描淡寫地反問道：
“有人敢批評美食評論家和
知名廚師長之間的親密友誼嗎？”
在幫助帕克走上人生巔峰後
羅蘭也逐漸迎來事業的春天
20世紀80~90年代
人們對現代釀酒技術呈現出
越來越開放的態度
聘用羅蘭作為酒莊顧問的人
也多了起來
那段時間
波美侯、聖埃美隆、法國南部、
甚至是格拉夫和梅多克
都向羅蘭敞開了大門
在1985年
美國加州的負責人甚至組了一個代表團
來法國邀請羅蘭
前去開發加州葡萄酒的潛在價值
羅蘭答應了他們
這也因此成為他
“飛行釀酒師”事業的開端
羅蘭的事業蒸蒸日上
甚至連各大名莊也坐不住了
紛紛來找羅蘭做酒莊顧問
譬如說
聖埃美隆產區
璀璨如明星的
一級A等酒莊——
金鐘酒莊（Chateau Angelus）
正牌酒堪稱
聖埃美隆最貴之一
老牌一級A等酒莊
歐頌酒莊（Chateau Ausone）
除了右岸，例如
波爾多“超二級”酒莊——
像是
梅多克第一家、
也是唯一一家獲得
100%“有機種植”、“生物動力法”認證的
龐特卡奈酒莊（Château Pontet Canet）
波爾多歷史最悠久
堪稱性價比最高的
“帕克滿分酒”的產出地——
克萊蒙教皇堡（Chateau Pape Clement）
除了法國境內外
還有遠在美國
大名鼎鼎的膜拜酒莊
單瓶均價超過約人民幣20965元的
嘯鷹酒莊（Screaming Eagle）
也將羅蘭聘作顧問
除了嘯鷹，諸如
哈蘭酒莊（Harlan Estate）
Araujo（目前已被拉圖酒莊所有者收購）
等膜拜酒莊
背後也有他的身影
以及在
西班牙、意大利
甚至是遙遠的阿根廷
都有羅蘭負責指導的酒莊
羅蘭指導釀造了阿根廷有史以來第一瓶現代名酒
Arnaldo B
僅1997年一年
羅蘭一個人
監管的波爾多酒莊就高達
86個
他一年的登機牌
足足有167張
真是名副其實的
“飛行釀酒師”
儘管羅蘭本人已經成為世界級的巨擘
在2012年出版的自傳
《葡萄酒宗師》（The Guru of Wine）中
他也親口承認
“最愛的還是波爾多酒。”
那麼，
羅蘭和他最愛的波爾多
到底會碰撞出怎樣的滋味呢？
伯怡、瓊耳及米歇爾·羅蘭 相聚在波爾多
現在
LESETOILES樂星家族限量系列
讓你一次喝到
五款！
不同凡響的！
羅蘭監製的波爾多佳釀！
帕克96分名釀、出自著名瑪歌產區的
該酒莊有史以來
最偉大的年份
ChateauLascombes 2010
（力士金酒莊2010年份）
誘人的亮紫色酒液，並有著甜美的藍莓果醬、很酷的黑櫻桃氣息，而微妙的煙燻味、礦石味和恰到好處的橡木味則將口感雕琢地更立體了。
WS89-92分、Decanter17.5分、
聖埃美隆列級的
知名有機酒莊
Chateau Jeau Faure 2014
（享福酒莊2014年份）
非常可愛的紅寶石色，也有這與外表相稱的“高貴豐腴”的口感。喝一口，你能從中感受到成熟的櫻桃與覆盆子的明媚，以及神祕的香料味。單寧絲滑，回味悠長。
出自
米歇爾·羅蘭的
私享酒莊
由100%梅洛釀成的
Chateau Ad Francos 2012
（艾法幗酒莊2012年份）
富含黑莓、藍莓和李子的新鮮的芬芳，而且每一口都縈繞著若有似無的巧克力、烤橡木及煙燻燒烤的異域風情。
WS89-92分、JS90-91分、
聖埃美隆列級名莊
近年來的
最有力佳作
Chateau Soutard 2012
（蘇塔酒莊2012年份）
深邃欲滴的紫紅色，飽滿多汁的酒體，以及呼之欲出的李子、黑醋栗等成熟的水果香氣，伴隨著恰到好處的紅醋栗、泥土和香料的芬芳，形成非常複雜且多樣的口感。
WE96-98分、WA94-96分、
此生不可錯過的
蘇玳一級莊的
貴腐甜白
Chateau La Tour Blanche 2009
（白拉圖堡2009年份）
跳躍著西柚、油桃和杏的芳香的香氣，激起人們一種出於本能的喜愛。平衡的口感，帶有一絲絲烤橡木的香氣且酸度宜人，更能感受到新鮮的杏、牛軋糖和柑橘香的存在。而它的餘味中，滿滿的礦物感也十分令人著迷。極具潛力的一款葡萄酒。
當然
好馬配好鞍
樂星家族限量系列專屬禮盒
光看這個
特工武器一般的
超簡約的高冷金屬鈕釦設計
你還說，不想擁有嗎？
那，那你也太高冷了……
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
在大學裡
羅蘭遇到了改變他一生的人——
“現代釀酒學之父”
艾米爾·佩因諾（Émile Peynaud）教授
佩因諾教授奠定了現代釀酒學的基礎
很多現在我們已經熟悉不過的觀點
比如
適當的葡萄成熟度、浸漬時間、
發酵溫度、蘋果酸-乳酸發酵
有利於改善葡萄酒的品質等觀點
都由他第一個提出
於是
羅蘭第一次
打破了傳統
他沒有遂父親的心願，畢業後就回家做酒莊主
而是選擇跟隨佩因諾教授
進入波爾多大學釀酒研究院深造
1972年
羅蘭研究生畢業了
和當時大多數畢業生的選擇一樣
他成為了一家低端酒莊的釀酒師
扎克cezac 尼奧niaud企業
但當時
“釀酒師”三個字
意味著
“那些在學業上沒有成功，
只能做些機械性工作的人。”
羅蘭無法忍受
人們對這一職業的輕視
下決心改變現狀
於是他再次
與傳統背道而馳
來到位於利布爾納小鎮上的一個釀酒實驗室
開始了長達10年
對於波爾多各酒莊酒樣
全面、透徹的研究
但羅蘭的研究
對於當時過於先進
就連“去葉”有助於提高葡萄果實品質一點
他推廣的時候
也足足比人們普遍理解
早了20年
當時
他獨自開著車
去到波爾多各大酒莊
向他們提出自己的意見
但已經對傳統釀造習以為常的莊主
不敢為新的科學技術拿錢冒險
而各酒莊的釀酒師
甚至把羅蘭當成一個到處搶別人工作的一個人
對他抱有明顯的敵意
結果忙活了一圈
還是沒有正經酒莊和他合作
只有一些
向法國北部和比利時售賣成桶原酒的“散酒商”
願意和他合作
直到有一天
達索酒莊（Chateau Dassault）的負責人
親自到羅蘭的實驗室找他
希望邀請他去自己的酒莊裡考察一番
於是
這座聖埃美隆的列級名莊
就成了
第一家邀請羅蘭做顧問的酒莊
羅蘭和它的合作
也堪稱他的職業生涯之最——
足足有35年之久
不過
雖然在整整十年的研究生涯中
羅蘭並沒有得到太多人的認可
但他也因此
有充足的時間找到自己的風格
比如說
現代消費者更喜歡的“橡木味明顯”的葡萄酒
其實就是受了羅蘭的影響
而羅蘭第一次使用新橡木桶
就是在1979年
當時他為了改善釀酒環境
而購買的新橡木桶
怎麼也沒想到
竟成了他日後風格中
重要的一環
羅蘭：
“我想說是愛戀般的，
每個木桶肯定能碰上適合它的葡萄酒。”
十年過去
羅蘭的人生
也終於迎來了轉機
羅蘭永遠也無法忘記
1982年7月的一天下午
一對與他素不相識美國夫妻
敲開了他實驗室的門
那是他和羅伯特·帕克
長達35年友誼的第一次見面
彼時兩人恰巧都是30多歲
一個人不懂法語，另一個人不懂英語
在帕克妻子的翻譯下
卻越聊越投機
在當時
帕克雖已是美國小有名氣的酒評家
他可以連續若干個小時品鑑超過200種酒
而且保持同樣的敏銳度
即使如此
到了法國的酒莊門口
還是連吃閉門羹
而與此同時
剛剛走出事業寒冬期的羅蘭
也正在為
到底是回家經營酒莊
還是繼續在做酒莊顧問的路上舉步維艱
而迷茫
相似的境遇
和不服輸的心態
讓這兩個陌生人
即使語言不通
卻還是很快成為了朋友
帕克十分欣賞羅蘭的釀酒風格
羅蘭也認為帕克
具備了一位頂級酒評家應有的所有才華
“他的才華是一種混合，
混合了敏感、有序的智慧和記憶力。”
甚至就連
一炮打響
帕克在法國“酒評家”名號的
1982年波爾多期酒品質預測
也全都仰賴
羅蘭把和自己有合作的各個產區的優秀酒莊
組織在一起
所做的1982年期酒品鑑會
但在當時
請一個不知名的美國佬參加正統的法國葡萄酒品鑑會
也是有違傳統的
而大大方方帶帕克進入酒會的羅蘭
幾乎惹惱了在場的所有波爾多酒莊大佬
但羅蘭和帕克顧不上這些
他們在一家酒莊品鑑完
匆匆在街邊買了兩個三明治墊下肚子
就繼續趕往下一場品鑑了
兩個年輕人
空懷一腔熱血
還不知道自己在做的
將會掀起那樣的軒然大波
他們也從未想到
這段相互欣賞的友誼
會被反對葡萄酒全球化的一派解讀為：
“裙帶關係、對金錢的渴望、饕餮大餐……”
面對這些質疑
羅蘭只是輕描淡寫地反問道：
“有人敢批評美食評論家和
知名廚師長之間的親密友誼嗎？”
在幫助帕克走上人生巔峰後
羅蘭也逐漸迎來事業的春天
20世紀80~90年代
人們對現代釀酒技術呈現出
越來越開放的態度
聘用羅蘭作為酒莊顧問的人
也多了起來
那段時間
波美侯、聖埃美隆、法國南部、
甚至是格拉夫和梅多克
都向羅蘭敞開了大門
在1985年
美國加州的負責人甚至組了一個代表團
來法國邀請羅蘭
前去開發加州葡萄酒的潛在價值
羅蘭答應了他們
這也因此成為他
“飛行釀酒師”事業的開端
羅蘭的事業蒸蒸日上
甚至連各大名莊也坐不住了
紛紛來找羅蘭做酒莊顧問
譬如說
聖埃美隆產區
璀璨如明星的
一級A等酒莊——
金鐘酒莊（Chateau Angelus）
正牌酒堪稱
聖埃美隆最貴之一
老牌一級A等酒莊
歐頌酒莊（Chateau Ausone）
除了右岸，例如
波爾多“超二級”酒莊——
像是
梅多克第一家、
也是唯一一家獲得
100%“有機種植”、“生物動力法”認證的
龐特卡奈酒莊（Château Pontet Canet）
波爾多歷史最悠久
堪稱性價比最高的
“帕克滿分酒”的產出地——
克萊蒙教皇堡（Chateau Pape Clement）
除了法國境內外
還有遠在美國
大名鼎鼎的膜拜酒莊
單瓶均價超過約人民幣20965元的
嘯鷹酒莊（Screaming Eagle）
也將羅蘭聘作顧問
除了嘯鷹，諸如
哈蘭酒莊（Harlan Estate）
Araujo（目前已被拉圖酒莊所有者收購）
等膜拜酒莊
背後也有他的身影
以及在
西班牙、意大利
甚至是遙遠的阿根廷
都有羅蘭負責指導的酒莊
羅蘭指導釀造了阿根廷有史以來第一瓶現代名酒
Arnaldo B
僅1997年一年
羅蘭一個人
監管的波爾多酒莊就高達
86個
他一年的登機牌
足足有167張
真是名副其實的
“飛行釀酒師”
儘管羅蘭本人已經成為世界級的巨擘
在2012年出版的自傳
《葡萄酒宗師》（The Guru of Wine）中
他也親口承認
“最愛的還是波爾多酒。”
那麼，
羅蘭和他最愛的波爾多
到底會碰撞出怎樣的滋味呢？
伯怡、瓊耳及米歇爾·羅蘭 相聚在波爾多
現在
LESETOILES樂星家族限量系列
讓你一次喝到
五款！
不同凡響的！
羅蘭監製的波爾多佳釀！
帕克96分名釀、出自著名瑪歌產區的
該酒莊有史以來
最偉大的年份
ChateauLascombes 2010
（力士金酒莊2010年份）
誘人的亮紫色酒液，並有著甜美的藍莓果醬、很酷的黑櫻桃氣息，而微妙的煙燻味、礦石味和恰到好處的橡木味則將口感雕琢地更立體了。
WS89-92分、Decanter17.5分、
聖埃美隆列級的
知名有機酒莊
Chateau Jeau Faure 2014
（享福酒莊2014年份）
非常可愛的紅寶石色，也有這與外表相稱的“高貴豐腴”的口感。喝一口，你能從中感受到成熟的櫻桃與覆盆子的明媚，以及神祕的香料味。單寧絲滑，回味悠長。
出自
米歇爾·羅蘭的
私享酒莊
由100%梅洛釀成的
Chateau Ad Francos 2012
（艾法幗酒莊2012年份）
富含黑莓、藍莓和李子的新鮮的芬芳，而且每一口都縈繞著若有似無的巧克力、烤橡木及煙燻燒烤的異域風情。
WS89-92分、JS90-91分、
聖埃美隆列級名莊
近年來的
最有力佳作
Chateau Soutard 2012
（蘇塔酒莊2012年份）
深邃欲滴的紫紅色，飽滿多汁的酒體，以及呼之欲出的李子、黑醋栗等成熟的水果香氣，伴隨著恰到好處的紅醋栗、泥土和香料的芬芳，形成非常複雜且多樣的口感。
WE96-98分、WA94-96分、
此生不可錯過的
蘇玳一級莊的
貴腐甜白
Chateau La Tour Blanche 2009
（白拉圖堡2009年份）
跳躍著西柚、油桃和杏的芳香的香氣，激起人們一種出於本能的喜愛。平衡的口感，帶有一絲絲烤橡木的香氣且酸度宜人，更能感受到新鮮的杏、牛軋糖和柑橘香的存在。而它的餘味中，滿滿的礦物感也十分令人著迷。極具潛力的一款葡萄酒。
當然
好馬配好鞍
樂星家族限量系列專屬禮盒
光看這個
特工武器一般的
超簡約的高冷金屬鈕釦設計
你還說，不想擁有嗎？
那，那你也太高冷了……
好了……
終於打完廣告了……
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
在大學裡
羅蘭遇到了改變他一生的人——
“現代釀酒學之父”
艾米爾·佩因諾（Émile Peynaud）教授
佩因諾教授奠定了現代釀酒學的基礎
很多現在我們已經熟悉不過的觀點
比如
適當的葡萄成熟度、浸漬時間、
發酵溫度、蘋果酸-乳酸發酵
有利於改善葡萄酒的品質等觀點
都由他第一個提出
於是
羅蘭第一次
打破了傳統
他沒有遂父親的心願，畢業後就回家做酒莊主
而是選擇跟隨佩因諾教授
進入波爾多大學釀酒研究院深造
1972年
羅蘭研究生畢業了
和當時大多數畢業生的選擇一樣
他成為了一家低端酒莊的釀酒師
扎克cezac 尼奧niaud企業
但當時
“釀酒師”三個字
意味著
“那些在學業上沒有成功，
只能做些機械性工作的人。”
羅蘭無法忍受
人們對這一職業的輕視
下決心改變現狀
於是他再次
與傳統背道而馳
來到位於利布爾納小鎮上的一個釀酒實驗室
開始了長達10年
對於波爾多各酒莊酒樣
全面、透徹的研究
但羅蘭的研究
對於當時過於先進
就連“去葉”有助於提高葡萄果實品質一點
他推廣的時候
也足足比人們普遍理解
早了20年
當時
他獨自開著車
去到波爾多各大酒莊
向他們提出自己的意見
但已經對傳統釀造習以為常的莊主
不敢為新的科學技術拿錢冒險
而各酒莊的釀酒師
甚至把羅蘭當成一個到處搶別人工作的一個人
對他抱有明顯的敵意
結果忙活了一圈
還是沒有正經酒莊和他合作
只有一些
向法國北部和比利時售賣成桶原酒的“散酒商”
願意和他合作
直到有一天
達索酒莊（Chateau Dassault）的負責人
親自到羅蘭的實驗室找他
希望邀請他去自己的酒莊裡考察一番
於是
這座聖埃美隆的列級名莊
就成了
第一家邀請羅蘭做顧問的酒莊
羅蘭和它的合作
也堪稱他的職業生涯之最——
足足有35年之久
不過
雖然在整整十年的研究生涯中
羅蘭並沒有得到太多人的認可
但他也因此
有充足的時間找到自己的風格
比如說
現代消費者更喜歡的“橡木味明顯”的葡萄酒
其實就是受了羅蘭的影響
而羅蘭第一次使用新橡木桶
就是在1979年
當時他為了改善釀酒環境
而購買的新橡木桶
怎麼也沒想到
竟成了他日後風格中
重要的一環
羅蘭：
“我想說是愛戀般的，
每個木桶肯定能碰上適合它的葡萄酒。”
十年過去
羅蘭的人生
也終於迎來了轉機
羅蘭永遠也無法忘記
1982年7月的一天下午
一對與他素不相識美國夫妻
敲開了他實驗室的門
那是他和羅伯特·帕克
長達35年友誼的第一次見面
彼時兩人恰巧都是30多歲
一個人不懂法語，另一個人不懂英語
在帕克妻子的翻譯下
卻越聊越投機
在當時
帕克雖已是美國小有名氣的酒評家
他可以連續若干個小時品鑑超過200種酒
而且保持同樣的敏銳度
即使如此
到了法國的酒莊門口
還是連吃閉門羹
而與此同時
剛剛走出事業寒冬期的羅蘭
也正在為
到底是回家經營酒莊
還是繼續在做酒莊顧問的路上舉步維艱
而迷茫
相似的境遇
和不服輸的心態
讓這兩個陌生人
即使語言不通
卻還是很快成為了朋友
帕克十分欣賞羅蘭的釀酒風格
羅蘭也認為帕克
具備了一位頂級酒評家應有的所有才華
“他的才華是一種混合，
混合了敏感、有序的智慧和記憶力。”
甚至就連
一炮打響
帕克在法國“酒評家”名號的
1982年波爾多期酒品質預測
也全都仰賴
羅蘭把和自己有合作的各個產區的優秀酒莊
組織在一起
所做的1982年期酒品鑑會
但在當時
請一個不知名的美國佬參加正統的法國葡萄酒品鑑會
也是有違傳統的
而大大方方帶帕克進入酒會的羅蘭
幾乎惹惱了在場的所有波爾多酒莊大佬
但羅蘭和帕克顧不上這些
他們在一家酒莊品鑑完
匆匆在街邊買了兩個三明治墊下肚子
就繼續趕往下一場品鑑了
兩個年輕人
空懷一腔熱血
還不知道自己在做的
將會掀起那樣的軒然大波
他們也從未想到
這段相互欣賞的友誼
會被反對葡萄酒全球化的一派解讀為：
“裙帶關係、對金錢的渴望、饕餮大餐……”
面對這些質疑
羅蘭只是輕描淡寫地反問道：
“有人敢批評美食評論家和
知名廚師長之間的親密友誼嗎？”
在幫助帕克走上人生巔峰後
羅蘭也逐漸迎來事業的春天
20世紀80~90年代
人們對現代釀酒技術呈現出
越來越開放的態度
聘用羅蘭作為酒莊顧問的人
也多了起來
那段時間
波美侯、聖埃美隆、法國南部、
甚至是格拉夫和梅多克
都向羅蘭敞開了大門
在1985年
美國加州的負責人甚至組了一個代表團
來法國邀請羅蘭
前去開發加州葡萄酒的潛在價值
羅蘭答應了他們
這也因此成為他
“飛行釀酒師”事業的開端
羅蘭的事業蒸蒸日上
甚至連各大名莊也坐不住了
紛紛來找羅蘭做酒莊顧問
譬如說
聖埃美隆產區
璀璨如明星的
一級A等酒莊——
金鐘酒莊（Chateau Angelus）
正牌酒堪稱
聖埃美隆最貴之一
老牌一級A等酒莊
歐頌酒莊（Chateau Ausone）
除了右岸，例如
波爾多“超二級”酒莊——
像是
梅多克第一家、
也是唯一一家獲得
100%“有機種植”、“生物動力法”認證的
龐特卡奈酒莊（Château Pontet Canet）
波爾多歷史最悠久
堪稱性價比最高的
“帕克滿分酒”的產出地——
克萊蒙教皇堡（Chateau Pape Clement）
除了法國境內外
還有遠在美國
大名鼎鼎的膜拜酒莊
單瓶均價超過約人民幣20965元的
嘯鷹酒莊（Screaming Eagle）
也將羅蘭聘作顧問
除了嘯鷹，諸如
哈蘭酒莊（Harlan Estate）
Araujo（目前已被拉圖酒莊所有者收購）
等膜拜酒莊
背後也有他的身影
以及在
西班牙、意大利
甚至是遙遠的阿根廷
都有羅蘭負責指導的酒莊
羅蘭指導釀造了阿根廷有史以來第一瓶現代名酒
Arnaldo B
僅1997年一年
羅蘭一個人
監管的波爾多酒莊就高達
86個
他一年的登機牌
足足有167張
真是名副其實的
“飛行釀酒師”
儘管羅蘭本人已經成為世界級的巨擘
在2012年出版的自傳
《葡萄酒宗師》（The Guru of Wine）中
他也親口承認
“最愛的還是波爾多酒。”
那麼，
羅蘭和他最愛的波爾多
到底會碰撞出怎樣的滋味呢？
伯怡、瓊耳及米歇爾·羅蘭 相聚在波爾多
現在
LESETOILES樂星家族限量系列
讓你一次喝到
五款！
不同凡響的！
羅蘭監製的波爾多佳釀！
帕克96分名釀、出自著名瑪歌產區的
該酒莊有史以來
最偉大的年份
ChateauLascombes 2010
（力士金酒莊2010年份）
誘人的亮紫色酒液，並有著甜美的藍莓果醬、很酷的黑櫻桃氣息，而微妙的煙燻味、礦石味和恰到好處的橡木味則將口感雕琢地更立體了。
WS89-92分、Decanter17.5分、
聖埃美隆列級的
知名有機酒莊
Chateau Jeau Faure 2014
（享福酒莊2014年份）
非常可愛的紅寶石色，也有這與外表相稱的“高貴豐腴”的口感。喝一口，你能從中感受到成熟的櫻桃與覆盆子的明媚，以及神祕的香料味。單寧絲滑，回味悠長。
出自
米歇爾·羅蘭的
私享酒莊
由100%梅洛釀成的
Chateau Ad Francos 2012
（艾法幗酒莊2012年份）
富含黑莓、藍莓和李子的新鮮的芬芳，而且每一口都縈繞著若有似無的巧克力、烤橡木及煙燻燒烤的異域風情。
WS89-92分、JS90-91分、
聖埃美隆列級名莊
近年來的
最有力佳作
Chateau Soutard 2012
（蘇塔酒莊2012年份）
深邃欲滴的紫紅色，飽滿多汁的酒體，以及呼之欲出的李子、黑醋栗等成熟的水果香氣，伴隨著恰到好處的紅醋栗、泥土和香料的芬芳，形成非常複雜且多樣的口感。
WE96-98分、WA94-96分、
此生不可錯過的
蘇玳一級莊的
貴腐甜白
Chateau La Tour Blanche 2009
（白拉圖堡2009年份）
跳躍著西柚、油桃和杏的芳香的香氣，激起人們一種出於本能的喜愛。平衡的口感，帶有一絲絲烤橡木的香氣且酸度宜人，更能感受到新鮮的杏、牛軋糖和柑橘香的存在。而它的餘味中，滿滿的礦物感也十分令人著迷。極具潛力的一款葡萄酒。
當然
好馬配好鞍
樂星家族限量系列專屬禮盒
光看這個
特工武器一般的
超簡約的高冷金屬鈕釦設計
你還說，不想擁有嗎？
那，那你也太高冷了……
好了……
終於打完廣告了……
你們先買著，我溜了溜了……
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
在大學裡
羅蘭遇到了改變他一生的人——
“現代釀酒學之父”
艾米爾·佩因諾（Émile Peynaud）教授
佩因諾教授奠定了現代釀酒學的基礎
很多現在我們已經熟悉不過的觀點
比如
適當的葡萄成熟度、浸漬時間、
發酵溫度、蘋果酸-乳酸發酵
有利於改善葡萄酒的品質等觀點
都由他第一個提出
於是
羅蘭第一次
打破了傳統
他沒有遂父親的心願，畢業後就回家做酒莊主
而是選擇跟隨佩因諾教授
進入波爾多大學釀酒研究院深造
1972年
羅蘭研究生畢業了
和當時大多數畢業生的選擇一樣
他成為了一家低端酒莊的釀酒師
扎克cezac 尼奧niaud企業
但當時
“釀酒師”三個字
意味著
“那些在學業上沒有成功，
只能做些機械性工作的人。”
羅蘭無法忍受
人們對這一職業的輕視
下決心改變現狀
於是他再次
與傳統背道而馳
來到位於利布爾納小鎮上的一個釀酒實驗室
開始了長達10年
對於波爾多各酒莊酒樣
全面、透徹的研究
但羅蘭的研究
對於當時過於先進
就連“去葉”有助於提高葡萄果實品質一點
他推廣的時候
也足足比人們普遍理解
早了20年
當時
他獨自開著車
去到波爾多各大酒莊
向他們提出自己的意見
但已經對傳統釀造習以為常的莊主
不敢為新的科學技術拿錢冒險
而各酒莊的釀酒師
甚至把羅蘭當成一個到處搶別人工作的一個人
對他抱有明顯的敵意
結果忙活了一圈
還是沒有正經酒莊和他合作
只有一些
向法國北部和比利時售賣成桶原酒的“散酒商”
願意和他合作
直到有一天
達索酒莊（Chateau Dassault）的負責人
親自到羅蘭的實驗室找他
希望邀請他去自己的酒莊裡考察一番
於是
這座聖埃美隆的列級名莊
就成了
第一家邀請羅蘭做顧問的酒莊
羅蘭和它的合作
也堪稱他的職業生涯之最——
足足有35年之久
不過
雖然在整整十年的研究生涯中
羅蘭並沒有得到太多人的認可
但他也因此
有充足的時間找到自己的風格
比如說
現代消費者更喜歡的“橡木味明顯”的葡萄酒
其實就是受了羅蘭的影響
而羅蘭第一次使用新橡木桶
就是在1979年
當時他為了改善釀酒環境
而購買的新橡木桶
怎麼也沒想到
竟成了他日後風格中
重要的一環
羅蘭：
“我想說是愛戀般的，
每個木桶肯定能碰上適合它的葡萄酒。”
十年過去
羅蘭的人生
也終於迎來了轉機
羅蘭永遠也無法忘記
1982年7月的一天下午
一對與他素不相識美國夫妻
敲開了他實驗室的門
那是他和羅伯特·帕克
長達35年友誼的第一次見面
彼時兩人恰巧都是30多歲
一個人不懂法語，另一個人不懂英語
在帕克妻子的翻譯下
卻越聊越投機
在當時
帕克雖已是美國小有名氣的酒評家
他可以連續若干個小時品鑑超過200種酒
而且保持同樣的敏銳度
即使如此
到了法國的酒莊門口
還是連吃閉門羹
而與此同時
剛剛走出事業寒冬期的羅蘭
也正在為
到底是回家經營酒莊
還是繼續在做酒莊顧問的路上舉步維艱
而迷茫
相似的境遇
和不服輸的心態
讓這兩個陌生人
即使語言不通
卻還是很快成為了朋友
帕克十分欣賞羅蘭的釀酒風格
羅蘭也認為帕克
具備了一位頂級酒評家應有的所有才華
“他的才華是一種混合，
混合了敏感、有序的智慧和記憶力。”
甚至就連
一炮打響
帕克在法國“酒評家”名號的
1982年波爾多期酒品質預測
也全都仰賴
羅蘭把和自己有合作的各個產區的優秀酒莊
組織在一起
所做的1982年期酒品鑑會
但在當時
請一個不知名的美國佬參加正統的法國葡萄酒品鑑會
也是有違傳統的
而大大方方帶帕克進入酒會的羅蘭
幾乎惹惱了在場的所有波爾多酒莊大佬
但羅蘭和帕克顧不上這些
他們在一家酒莊品鑑完
匆匆在街邊買了兩個三明治墊下肚子
就繼續趕往下一場品鑑了
兩個年輕人
空懷一腔熱血
還不知道自己在做的
將會掀起那樣的軒然大波
他們也從未想到
這段相互欣賞的友誼
會被反對葡萄酒全球化的一派解讀為：
“裙帶關係、對金錢的渴望、饕餮大餐……”
面對這些質疑
羅蘭只是輕描淡寫地反問道：
“有人敢批評美食評論家和
知名廚師長之間的親密友誼嗎？”
在幫助帕克走上人生巔峰後
羅蘭也逐漸迎來事業的春天
20世紀80~90年代
人們對現代釀酒技術呈現出
越來越開放的態度
聘用羅蘭作為酒莊顧問的人
也多了起來
那段時間
波美侯、聖埃美隆、法國南部、
甚至是格拉夫和梅多克
都向羅蘭敞開了大門
在1985年
美國加州的負責人甚至組了一個代表團
來法國邀請羅蘭
前去開發加州葡萄酒的潛在價值
羅蘭答應了他們
這也因此成為他
“飛行釀酒師”事業的開端
羅蘭的事業蒸蒸日上
甚至連各大名莊也坐不住了
紛紛來找羅蘭做酒莊顧問
譬如說
聖埃美隆產區
璀璨如明星的
一級A等酒莊——
金鐘酒莊（Chateau Angelus）
正牌酒堪稱
聖埃美隆最貴之一
老牌一級A等酒莊
歐頌酒莊（Chateau Ausone）
除了右岸，例如
波爾多“超二級”酒莊——
像是
梅多克第一家、
也是唯一一家獲得
100%“有機種植”、“生物動力法”認證的
龐特卡奈酒莊（Château Pontet Canet）
波爾多歷史最悠久
堪稱性價比最高的
“帕克滿分酒”的產出地——
克萊蒙教皇堡（Chateau Pape Clement）
除了法國境內外
還有遠在美國
大名鼎鼎的膜拜酒莊
單瓶均價超過約人民幣20965元的
嘯鷹酒莊（Screaming Eagle）
也將羅蘭聘作顧問
除了嘯鷹，諸如
哈蘭酒莊（Harlan Estate）
Araujo（目前已被拉圖酒莊所有者收購）
等膜拜酒莊
背後也有他的身影
以及在
西班牙、意大利
甚至是遙遠的阿根廷
都有羅蘭負責指導的酒莊
羅蘭指導釀造了阿根廷有史以來第一瓶現代名酒
Arnaldo B
僅1997年一年
羅蘭一個人
監管的波爾多酒莊就高達
86個
他一年的登機牌
足足有167張
真是名副其實的
“飛行釀酒師”
儘管羅蘭本人已經成為世界級的巨擘
在2012年出版的自傳
《葡萄酒宗師》（The Guru of Wine）中
他也親口承認
“最愛的還是波爾多酒。”
那麼，
羅蘭和他最愛的波爾多
到底會碰撞出怎樣的滋味呢？
伯怡、瓊耳及米歇爾·羅蘭 相聚在波爾多
現在
LESETOILES樂星家族限量系列
讓你一次喝到
五款！
不同凡響的！
羅蘭監製的波爾多佳釀！
帕克96分名釀、出自著名瑪歌產區的
該酒莊有史以來
最偉大的年份
ChateauLascombes 2010
（力士金酒莊2010年份）
誘人的亮紫色酒液，並有著甜美的藍莓果醬、很酷的黑櫻桃氣息，而微妙的煙燻味、礦石味和恰到好處的橡木味則將口感雕琢地更立體了。
WS89-92分、Decanter17.5分、
聖埃美隆列級的
知名有機酒莊
Chateau Jeau Faure 2014
（享福酒莊2014年份）
非常可愛的紅寶石色，也有這與外表相稱的“高貴豐腴”的口感。喝一口，你能從中感受到成熟的櫻桃與覆盆子的明媚，以及神祕的香料味。單寧絲滑，回味悠長。
出自
米歇爾·羅蘭的
私享酒莊
由100%梅洛釀成的
Chateau Ad Francos 2012
（艾法幗酒莊2012年份）
富含黑莓、藍莓和李子的新鮮的芬芳，而且每一口都縈繞著若有似無的巧克力、烤橡木及煙燻燒烤的異域風情。
WS89-92分、JS90-91分、
聖埃美隆列級名莊
近年來的
最有力佳作
Chateau Soutard 2012
（蘇塔酒莊2012年份）
深邃欲滴的紫紅色，飽滿多汁的酒體，以及呼之欲出的李子、黑醋栗等成熟的水果香氣，伴隨著恰到好處的紅醋栗、泥土和香料的芬芳，形成非常複雜且多樣的口感。
WE96-98分、WA94-96分、
此生不可錯過的
蘇玳一級莊的
貴腐甜白
Chateau La Tour Blanche 2009
（白拉圖堡2009年份）
跳躍著西柚、油桃和杏的芳香的香氣，激起人們一種出於本能的喜愛。平衡的口感，帶有一絲絲烤橡木的香氣且酸度宜人，更能感受到新鮮的杏、牛軋糖和柑橘香的存在。而它的餘味中，滿滿的礦物感也十分令人著迷。極具潛力的一款葡萄酒。
當然
好馬配好鞍
樂星家族限量系列專屬禮盒
光看這個
特工武器一般的
超簡約的高冷金屬鈕釦設計
你還說，不想擁有嗎？
那，那你也太高冷了……
好了……
終於打完廣告了……
你們先買著，我溜了溜了……
想要了解更多葡萄酒知識，就快來關注我們吧~
快去各大應用市場下載我們的APP【論酒】，與數十萬葡萄酒愛好者一起發現美酒，分享微醺的樂趣~
大家好
我們今天要介紹的是一位
集讚美與質疑於一身的男子
米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）
打破傳統的一生
如果你要問，羅蘭是誰？
推崇他的人會說：
“他是全宇宙最瘋狂的天才釀酒師”
指導了
四大洲
20個國家
150多家酒莊的種植和釀造
而且
這些酒無一不獲得
權威高分和讚譽
反對他的人會說：
“他是葡萄酒世界裡最會營銷自己的人”
而他釀出的酒中
明顯的橡木味和宛如水果炸彈一般的口感
也正在毀掉世界葡萄酒的多樣性
這些人甚至把他
作為推動“葡萄酒全球化進程”的反派代表
搬上了熒幕
但“反對”之於他
並不陌生
今年已經70歲的羅蘭
其實一直生活在這些反對的聲音裡
因為他
的的確確
變革了葡萄酒世界
而變革，本身就是要推翻大多數人的既定思想
建立新的世界
你能想象
在一個“以葡萄產量取勝”的時代
一個人堅持疏剪葉片和合理密植嗎
或者
在當時大多數人都將橡木桶上有害的黴菌
當作風土一部分的年代裡
一個人堅持使用新橡木桶、改善釀酒的衛生條件嗎？
聽上去，並不簡單吧
但是他說：
“每一代人都認為他們承載了重建世界的任務，
對我來講，我當時想改變釀酒業。”
而且他最終
真的做到了
回望七十年的人生
也是
七十年逆流而上的傳奇
但假如
他沒有成為這個站在風口浪尖上的葡萄酒大師
又會成為誰呢？
大概是
繼承家族酒莊——
邦巴斯德城堡（Château Le Bon Pasteur）
做一個安穩的酒莊主吧
畢竟當時
學習很差的羅蘭
就是為此目的
被他的父親送到
白拉圖堡（Château La Tour Blanche）釀酒學校
但讓人沒想到的是
羅蘭展現出驚人的釀酒天賦
成為那一年被波爾多大學錄取的
僅有的五個人之一
在大學裡
羅蘭遇到了改變他一生的人——
“現代釀酒學之父”
艾米爾·佩因諾（Émile Peynaud）教授
佩因諾教授奠定了現代釀酒學的基礎
很多現在我們已經熟悉不過的觀點
比如
適當的葡萄成熟度、浸漬時間、
發酵溫度、蘋果酸-乳酸發酵
有利於改善葡萄酒的品質等觀點
都由他第一個提出
於是
羅蘭第一次
打破了傳統
他沒有遂父親的心願，畢業後就回家做酒莊主
而是選擇跟隨佩因諾教授
進入波爾多大學釀酒研究院深造
1972年
羅蘭研究生畢業了
和當時大多數畢業生的選擇一樣
他成為了一家低端酒莊的釀酒師
扎克cezac 尼奧niaud企業
但當時
“釀酒師”三個字
意味著
“那些在學業上沒有成功，
只能做些機械性工作的人。”
羅蘭無法忍受
人們對這一職業的輕視
下決心改變現狀
於是他再次
與傳統背道而馳
來到位於利布爾納小鎮上的一個釀酒實驗室
開始了長達10年
對於波爾多各酒莊酒樣
全面、透徹的研究
但羅蘭的研究
對於當時過於先進
就連“去葉”有助於提高葡萄果實品質一點
他推廣的時候
也足足比人們普遍理解
早了20年
當時
他獨自開著車
去到波爾多各大酒莊
向他們提出自己的意見
但已經對傳統釀造習以為常的莊主
不敢為新的科學技術拿錢冒險
而各酒莊的釀酒師
甚至把羅蘭當成一個到處搶別人工作的一個人
對他抱有明顯的敵意
結果忙活了一圈
還是沒有正經酒莊和他合作
只有一些
向法國北部和比利時售賣成桶原酒的“散酒商”
願意和他合作
直到有一天
達索酒莊（Chateau Dassault）的負責人
親自到羅蘭的實驗室找他
希望邀請他去自己的酒莊裡考察一番
於是
這座聖埃美隆的列級名莊
就成了
第一家邀請羅蘭做顧問的酒莊
羅蘭和它的合作
也堪稱他的職業生涯之最——
足足有35年之久
不過
雖然在整整十年的研究生涯中
羅蘭並沒有得到太多人的認可
但他也因此
有充足的時間找到自己的風格
比如說
現代消費者更喜歡的“橡木味明顯”的葡萄酒
其實就是受了羅蘭的影響
而羅蘭第一次使用新橡木桶
就是在1979年
當時他為了改善釀酒環境
而購買的新橡木桶
怎麼也沒想到
竟成了他日後風格中
重要的一環
羅蘭：
“我想說是愛戀般的，
每個木桶肯定能碰上適合它的葡萄酒。”
十年過去
羅蘭的人生
也終於迎來了轉機
羅蘭永遠也無法忘記
1982年7月的一天下午
一對與他素不相識美國夫妻
敲開了他實驗室的門
那是他和羅伯特·帕克
長達35年友誼的第一次見面
彼時兩人恰巧都是30多歲
一個人不懂法語，另一個人不懂英語
在帕克妻子的翻譯下
卻越聊越投機
在當時
帕克雖已是美國小有名氣的酒評家
他可以連續若干個小時品鑑超過200種酒
而且保持同樣的敏銳度
即使如此
到了法國的酒莊門口
還是連吃閉門羹
而與此同時
剛剛走出事業寒冬期的羅蘭
也正在為
到底是回家經營酒莊
還是繼續在做酒莊顧問的路上舉步維艱
而迷茫
相似的境遇
和不服輸的心態
讓這兩個陌生人
即使語言不通
卻還是很快成為了朋友
帕克十分欣賞羅蘭的釀酒風格
羅蘭也認為帕克
具備了一位頂級酒評家應有的所有才華
“他的才華是一種混合，
混合了敏感、有序的智慧和記憶力。”
甚至就連
一炮打響
帕克在法國“酒評家”名號的
1982年波爾多期酒品質預測
也全都仰賴
羅蘭把和自己有合作的各個產區的優秀酒莊
組織在一起
所做的1982年期酒品鑑會
但在當時
請一個不知名的美國佬參加正統的法國葡萄酒品鑑會
也是有違傳統的
而大大方方帶帕克進入酒會的羅蘭
幾乎惹惱了在場的所有波爾多酒莊大佬
但羅蘭和帕克顧不上這些
他們在一家酒莊品鑑完
匆匆在街邊買了兩個三明治墊下肚子
就繼續趕往下一場品鑑了
兩個年輕人
空懷一腔熱血
還不知道自己在做的
將會掀起那樣的軒然大波
他們也從未想到
這段相互欣賞的友誼
會被反對葡萄酒全球化的一派解讀為：
“裙帶關係、對金錢的渴望、饕餮大餐……”
面對這些質疑
羅蘭只是輕描淡寫地反問道：
“有人敢批評美食評論家和
知名廚師長之間的親密友誼嗎？”
在幫助帕克走上人生巔峰後
羅蘭也逐漸迎來事業的春天
20世紀80~90年代
人們對現代釀酒技術呈現出
越來越開放的態度
聘用羅蘭作為酒莊顧問的人
也多了起來
那段時間
波美侯、聖埃美隆、法國南部、
甚至是格拉夫和梅多克
都向羅蘭敞開了大門
在1985年
美國加州的負責人甚至組了一個代表團
來法國邀請羅蘭
前去開發加州葡萄酒的潛在價值
羅蘭答應了他們
這也因此成為他
“飛行釀酒師”事業的開端
羅蘭的事業蒸蒸日上
甚至連各大名莊也坐不住了
紛紛來找羅蘭做酒莊顧問
譬如說
聖埃美隆產區
璀璨如明星的
一級A等酒莊——
金鐘酒莊（Chateau Angelus）
正牌酒堪稱
聖埃美隆最貴之一
老牌一級A等酒莊
歐頌酒莊（Chateau Ausone）
除了右岸，例如
波爾多“超二級”酒莊——
像是
梅多克第一家、
也是唯一一家獲得
100%“有機種植”、“生物動力法”認證的
龐特卡奈酒莊（Château Pontet Canet）
波爾多歷史最悠久
堪稱性價比最高的
“帕克滿分酒”的產出地——
克萊蒙教皇堡（Chateau Pape Clement）
除了法國境內外
還有遠在美國
大名鼎鼎的膜拜酒莊
單瓶均價超過約人民幣20965元的
嘯鷹酒莊（Screaming Eagle）
也將羅蘭聘作顧問
除了嘯鷹，諸如
哈蘭酒莊（Harlan Estate）
Araujo（目前已被拉圖酒莊所有者收購）
等膜拜酒莊
背後也有他的身影
以及在
西班牙、意大利
甚至是遙遠的阿根廷
都有羅蘭負責指導的酒莊
羅蘭指導釀造了阿根廷有史以來第一瓶現代名酒
Arnaldo B
僅1997年一年
羅蘭一個人
監管的波爾多酒莊就高達
86個
他一年的登機牌
足足有167張
真是名副其實的
“飛行釀酒師”
儘管羅蘭本人已經成為世界級的巨擘
在2012年出版的自傳
《葡萄酒宗師》（The Guru of Wine）中
他也親口承認
“最愛的還是波爾多酒。”
那麼，
羅蘭和他最愛的波爾多
到底會碰撞出怎樣的滋味呢？
伯怡、瓊耳及米歇爾·羅蘭 相聚在波爾多
現在
LESETOILES樂星家族限量系列
讓你一次喝到
五款！
不同凡響的！
羅蘭監製的波爾多佳釀！
帕克96分名釀、出自著名瑪歌產區的
該酒莊有史以來
最偉大的年份
ChateauLascombes 2010
（力士金酒莊2010年份）
誘人的亮紫色酒液，並有著甜美的藍莓果醬、很酷的黑櫻桃氣息，而微妙的煙燻味、礦石味和恰到好處的橡木味則將口感雕琢地更立體了。
WS89-92分、Decanter17.5分、
聖埃美隆列級的
知名有機酒莊
Chateau Jeau Faure 2014
（享福酒莊2014年份）
非常可愛的紅寶石色，也有這與外表相稱的“高貴豐腴”的口感。喝一口，你能從中感受到成熟的櫻桃與覆盆子的明媚，以及神祕的香料味。單寧絲滑，回味悠長。
出自
米歇爾·羅蘭的
私享酒莊
由100%梅洛釀成的
Chateau Ad Francos 2012
（艾法幗酒莊2012年份）
富含黑莓、藍莓和李子的新鮮的芬芳，而且每一口都縈繞著若有似無的巧克力、烤橡木及煙燻燒烤的異域風情。
WS89-92分、JS90-91分、
聖埃美隆列級名莊
近年來的
最有力佳作
Chateau Soutard 2012
（蘇塔酒莊2012年份）
深邃欲滴的紫紅色，飽滿多汁的酒體，以及呼之欲出的李子、黑醋栗等成熟的水果香氣，伴隨著恰到好處的紅醋栗、泥土和香料的芬芳，形成非常複雜且多樣的口感。
WE96-98分、WA94-96分、
此生不可錯過的
蘇玳一級莊的
貴腐甜白
Chateau La Tour Blanche 2009
（白拉圖堡2009年份）
跳躍著西柚、油桃和杏的芳香的香氣，激起人們一種出於本能的喜愛。平衡的口感，帶有一絲絲烤橡木的香氣且酸度宜人，更能感受到新鮮的杏、牛軋糖和柑橘香的存在。而它的餘味中，滿滿的礦物感也十分令人著迷。極具潛力的一款葡萄酒。
當然
好馬配好鞍
樂星家族限量系列專屬禮盒
光看這個
特工武器一般的
超簡約的高冷金屬鈕釦設計
你還說，不想擁有嗎？
那，那你也太高冷了……
好了……
終於打完廣告了……
你們先買著，我溜了溜了……
想要了解更多葡萄酒知識，就快來關注我們吧~
快去各大應用市場下載我們的APP【論酒】，與數十萬葡萄酒愛好者一起發現美酒，分享微醺的樂趣~