► 對普通的消費者而言，普洱茶總顯得高深莫測。很多人沒有喝過普洱，但知普洱沒有保質期的障礙，越存越香，這種定律的重要佐證之一為部分年份越長的普洱價格越高。
► 有話語權的人們會力推這一理論，假設一款普洱存了好幾十年後不好喝，能有“茶葉質量不好”和“倉儲不佳”這兩個強有力理由來解釋，而且，此言也確實不虛。然而，我們做先決假定：在氣候適宜的地方倉儲良好、古樹茶壓制的普洱，它真的越存越香嗎?這個“越”，究竟有沒有一個臨界讓普洱再也“越”不過去?
► 對普通的消費者而言，普洱茶總顯得高深莫測。很多人沒有喝過普洱，但知普洱沒有保質期的障礙，越存越香，這種定律的重要佐證之一為部分年份越長的普洱價格越高。
► 有話語權的人們會力推這一理論，假設一款普洱存了好幾十年後不好喝，能有“茶葉質量不好”和“倉儲不佳”這兩個強有力理由來解釋，而且，此言也確實不虛。然而，我們做先決假定：在氣候適宜的地方倉儲良好、古樹茶壓制的普洱，它真的越存越香嗎?這個“越”，究竟有沒有一個臨界讓普洱再也“越”不過去?
► 九十年代臺灣普洱蔚然成風時，港商從倉庫拉出大批堆積的普洱在臺灣市場走俏，溼倉論起暫且不提，普洱越陳越香的特質開始得到普遍的認同和重視。新茶茶湯黃綠，青味重，依據原料不同一些可能有甜香，苦澀兼有很正常。新茶放3年後至10年之間，茶湯微妙地變化著，越見黃紅，青味不再那麼重，隱約有密香，苦澀感也會減輕。轉化出明顯效果，大致是10年至20年間，茶湯會發生明顯的變化，黃褪去變紅色且顯濃稠滑口，青味盡，蜜甜香顯，陳香味初現端倪，茶湯苦澀幾乎消失，哪怕有也能極快化掉，葉底由黃色變黃帶褐。20年之後，可算是轉化後期了，茶湯深紅，漂亮得如同上好的紅酒，果酸味現，陳香十足，無苦澀，湯滑濃入口即化，茶餅黑褐油亮，葉底淺褐色。
► 對普通的消費者而言，普洱茶總顯得高深莫測。很多人沒有喝過普洱，但知普洱沒有保質期的障礙，越存越香，這種定律的重要佐證之一為部分年份越長的普洱價格越高。
► 有話語權的人們會力推這一理論，假設一款普洱存了好幾十年後不好喝，能有“茶葉質量不好”和“倉儲不佳”這兩個強有力理由來解釋，而且，此言也確實不虛。然而，我們做先決假定：在氣候適宜的地方倉儲良好、古樹茶壓制的普洱，它真的越存越香嗎?這個“越”，究竟有沒有一個臨界讓普洱再也“越”不過去?
► 九十年代臺灣普洱蔚然成風時，港商從倉庫拉出大批堆積的普洱在臺灣市場走俏，溼倉論起暫且不提，普洱越陳越香的特質開始得到普遍的認同和重視。新茶茶湯黃綠，青味重，依據原料不同一些可能有甜香，苦澀兼有很正常。新茶放3年後至10年之間，茶湯微妙地變化著，越見黃紅，青味不再那麼重，隱約有密香，苦澀感也會減輕。轉化出明顯效果，大致是10年至20年間，茶湯會發生明顯的變化，黃褪去變紅色且顯濃稠滑口，青味盡，蜜甜香顯，陳香味初現端倪，茶湯苦澀幾乎消失，哪怕有也能極快化掉，葉底由黃色變黃帶褐。20年之後，可算是轉化後期了，茶湯深紅，漂亮得如同上好的紅酒，果酸味現，陳香十足，無苦澀，湯滑濃入口即化，茶餅黑褐油亮，葉底淺褐色。
► 以上普洱陳化過程在現實中得到過充分的驗證，這與普洱受小眾關注起到成氣候的時間跨度差不多，從這個角度看，普洱確實是越陳越香，魅力十足的。然而，由普洱內質屬性決定的普洱收藏價值，讓在行業內不少有話語權的人倡言“普洱越陳越香，是一條一直上升的曲線”，有文章出“60-100年普洱處老茶期，100年以上處苦茶期，古韻盈然，脣齒留香”。大家心知肚明越陳越香是有個界限的，但沒有誰會閒著無事跑出來喊香超過一定時長會微弱至消失。
► 於是當60年、80年甚至更長時間的普洱拍出天價時，門外漢的普通消費者會很好奇地問：“幾百萬的老茶，那得有多好喝啊?”
► 筆者有幸嘗過20年、30年甚至60、70年陳期的老茶，中間有的幹倉也有溼倉，這裡不作幹倉溼倉之辯，就倉儲良好的前提來看，有二三十年曆史的茶是陳香、果香味俱足，湯色紅濃如紅酒，倒在杯子裡泛著美麗的金圈，人喝著也是舒服的，口感和體感都在一個比較好的狀態，但要認真去計量茶氣，力量上較前期的茶是有削弱的。而六七十年的老茶，哪怕倉儲良好，都免不了炭化的狀況，陳味十足，又稠又滑，但香氣方面除了陳香還是隻有陳香，茶氣基本無。
► 對普通的消費者而言，普洱茶總顯得高深莫測。很多人沒有喝過普洱，但知普洱沒有保質期的障礙，越存越香，這種定律的重要佐證之一為部分年份越長的普洱價格越高。
► 有話語權的人們會力推這一理論，假設一款普洱存了好幾十年後不好喝，能有“茶葉質量不好”和“倉儲不佳”這兩個強有力理由來解釋，而且，此言也確實不虛。然而，我們做先決假定：在氣候適宜的地方倉儲良好、古樹茶壓制的普洱，它真的越存越香嗎?這個“越”，究竟有沒有一個臨界讓普洱再也“越”不過去?
► 九十年代臺灣普洱蔚然成風時，港商從倉庫拉出大批堆積的普洱在臺灣市場走俏，溼倉論起暫且不提，普洱越陳越香的特質開始得到普遍的認同和重視。新茶茶湯黃綠，青味重，依據原料不同一些可能有甜香，苦澀兼有很正常。新茶放3年後至10年之間，茶湯微妙地變化著，越見黃紅，青味不再那麼重，隱約有密香，苦澀感也會減輕。轉化出明顯效果，大致是10年至20年間，茶湯會發生明顯的變化，黃褪去變紅色且顯濃稠滑口，青味盡，蜜甜香顯，陳香味初現端倪，茶湯苦澀幾乎消失，哪怕有也能極快化掉，葉底由黃色變黃帶褐。20年之後，可算是轉化後期了，茶湯深紅，漂亮得如同上好的紅酒，果酸味現，陳香十足，無苦澀，湯滑濃入口即化，茶餅黑褐油亮，葉底淺褐色。
► 以上普洱陳化過程在現實中得到過充分的驗證，這與普洱受小眾關注起到成氣候的時間跨度差不多，從這個角度看，普洱確實是越陳越香，魅力十足的。然而，由普洱內質屬性決定的普洱收藏價值，讓在行業內不少有話語權的人倡言“普洱越陳越香，是一條一直上升的曲線”，有文章出“60-100年普洱處老茶期，100年以上處苦茶期，古韻盈然，脣齒留香”。大家心知肚明越陳越香是有個界限的，但沒有誰會閒著無事跑出來喊香超過一定時長會微弱至消失。
► 於是當60年、80年甚至更長時間的普洱拍出天價時，門外漢的普通消費者會很好奇地問：“幾百萬的老茶，那得有多好喝啊?”
► 筆者有幸嘗過20年、30年甚至60、70年陳期的老茶，中間有的幹倉也有溼倉，這裡不作幹倉溼倉之辯，就倉儲良好的前提來看，有二三十年曆史的茶是陳香、果香味俱足，湯色紅濃如紅酒，倒在杯子裡泛著美麗的金圈，人喝著也是舒服的，口感和體感都在一個比較好的狀態，但要認真去計量茶氣，力量上較前期的茶是有削弱的。而六七十年的老茶，哪怕倉儲良好，都免不了炭化的狀況，陳味十足，又稠又滑，但香氣方面除了陳香還是隻有陳香，茶氣基本無。
► 跨越半世紀以上的老茶拍出天價並非不合理，但絕非是源於它的“越陳越香”，也不是說它有多麼多麼好喝，而是它身上承載的歷史和內涵，品它的時候，品的也是它的歷史感賦予的厚重感。精神層次的享受確實難以用金錢來衡量，有人願出手，恰好又有人願埋單，就這麼簡單。
► 此文大致是有人反對說百年老茶也是越來越香的，但筆者相信宇宙萬事萬物都遵循著某種規律，可以食用的東西在自然存放中必然在超過某個時限後會變質直至有害。普洱的越陳越香若是一個永恆的上揚曲線，那麼科學家應該可以從中研究進而找出製造永動機的祕密了吧?
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