攝影 | 沱沱
重慶文化主題書店
第537個故事
過年場景
作者：張一白
新年一過，在重慶，溼冷的空氣中越來越有過年的氣氛了。
正在拍攝新片，劇本中也反覆出現一句提示：越來越有過年的氣氛。在年輕的工作人員陳設出來的2000年左右過年的場景中，我總是不知不覺地想到1970、80年代的過年情景。
攝影 | 沱沱
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第537個故事
過年場景
作者：張一白
新年一過，在重慶，溼冷的空氣中越來越有過年的氣氛了。
正在拍攝新片，劇本中也反覆出現一句提示：越來越有過年的氣氛。在年輕的工作人員陳設出來的2000年左右過年的場景中，我總是不知不覺地想到1970、80年代的過年情景。
攝影 | 沱沱
那個時候，人們大都是一條街、一個院子住在一起。
過年之前，幾戶人家總是湊在一起，支起石磨磨湯圓面。先把糯米用水泡好幾天，然後一勺勺地舀到磨心裡，搖動磨盤，一圈圈地轉，於是白白的米漿緩緩淌下，流進撐在磨口的溼溼的米袋裡，直到灌滿。再紮緊口，用扁擔吊掛起來，等水滴盡，就是白白的糯糯的湯圓面了。
攝影 | 沱沱
重慶文化主題書店
第537個故事
過年場景
作者：張一白
新年一過，在重慶，溼冷的空氣中越來越有過年的氣氛了。
正在拍攝新片，劇本中也反覆出現一句提示：越來越有過年的氣氛。在年輕的工作人員陳設出來的2000年左右過年的場景中，我總是不知不覺地想到1970、80年代的過年情景。
攝影 | 沱沱
那個時候，人們大都是一條街、一個院子住在一起。
過年之前，幾戶人家總是湊在一起，支起石磨磨湯圓面。先把糯米用水泡好幾天，然後一勺勺地舀到磨心裡，搖動磨盤，一圈圈地轉，於是白白的米漿緩緩淌下，流進撐在磨口的溼溼的米袋裡，直到灌滿。再紮緊口，用扁擔吊掛起來，等水滴盡，就是白白的糯糯的湯圓面了。
攝影 | 圓圓
母親還要把花生、芝麻都砸成碎粒，和核桃仁、橘餅、冬瓜糖一起，攪和在憑票供應的那塊方方正正的湯圓心子裡，最後加入煉好的豬油，做成油浸浸發著光澤沁著香味的自家口味的湯圓心子。
而娃兒們這個時節總是快樂的，願意被家長支使著幹這幹那，在磨子面前排隊，替大人搬東西，年齡稍微大點的總是躍躍欲試地要去推磨搖磨，然後晃著痠疼的胳膊，眼巴巴地就等著年三十晚上守歲的那碗湯圓了。
除了磨湯圓，街坊鄰居們還要支一口大鍋，把砂炒熱，放進花生、胡豆，柴火劈啪，鍋鏟翻飛，炒出一筐筐的炒花生砂胡豆，就當過年的零食，準備接待初一開始拜年的人們。
攝影 | 沱沱
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第537個故事
過年場景
作者：張一白
新年一過，在重慶，溼冷的空氣中越來越有過年的氣氛了。
正在拍攝新片，劇本中也反覆出現一句提示：越來越有過年的氣氛。在年輕的工作人員陳設出來的2000年左右過年的場景中，我總是不知不覺地想到1970、80年代的過年情景。
攝影 | 沱沱
那個時候，人們大都是一條街、一個院子住在一起。
過年之前，幾戶人家總是湊在一起，支起石磨磨湯圓面。先把糯米用水泡好幾天，然後一勺勺地舀到磨心裡，搖動磨盤，一圈圈地轉，於是白白的米漿緩緩淌下，流進撐在磨口的溼溼的米袋裡，直到灌滿。再紮緊口，用扁擔吊掛起來，等水滴盡，就是白白的糯糯的湯圓面了。
攝影 | 圓圓
母親還要把花生、芝麻都砸成碎粒，和核桃仁、橘餅、冬瓜糖一起，攪和在憑票供應的那塊方方正正的湯圓心子裡，最後加入煉好的豬油，做成油浸浸發著光澤沁著香味的自家口味的湯圓心子。
而娃兒們這個時節總是快樂的，願意被家長支使著幹這幹那，在磨子面前排隊，替大人搬東西，年齡稍微大點的總是躍躍欲試地要去推磨搖磨，然後晃著痠疼的胳膊，眼巴巴地就等著年三十晚上守歲的那碗湯圓了。
除了磨湯圓，街坊鄰居們還要支一口大鍋，把砂炒熱，放進花生、胡豆，柴火劈啪，鍋鏟翻飛，炒出一筐筐的炒花生砂胡豆，就當過年的零食，準備接待初一開始拜年的人們。
攝影 | 沱沱
至於炸酥肉、炸丸子，就是各家各戶自家的事了。或者把三線肉切成條，裹上豆粉和雞蛋，灑上花椒，或者把瘦肉剁碎，和荸薺、生薑、蔥花一起團成丸子，統統地放進滾燙的油鍋裡炸，直到炸出金黃色澤的酥肉和噴香的丸子。
往往一炸就是一簸箕，趁著熱，大人會先給娃娃們嘗幾塊，然後就趕緊把它們收起來，鎖到櫃子裡，怕還沒到過年就被饞嘴的娃娃們偷吃完了。
攝影 | 沱沱
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第537個故事
過年場景
作者：張一白
新年一過，在重慶，溼冷的空氣中越來越有過年的氣氛了。
正在拍攝新片，劇本中也反覆出現一句提示：越來越有過年的氣氛。在年輕的工作人員陳設出來的2000年左右過年的場景中，我總是不知不覺地想到1970、80年代的過年情景。
攝影 | 沱沱
那個時候，人們大都是一條街、一個院子住在一起。
過年之前，幾戶人家總是湊在一起，支起石磨磨湯圓面。先把糯米用水泡好幾天，然後一勺勺地舀到磨心裡，搖動磨盤，一圈圈地轉，於是白白的米漿緩緩淌下，流進撐在磨口的溼溼的米袋裡，直到灌滿。再紮緊口，用扁擔吊掛起來，等水滴盡，就是白白的糯糯的湯圓面了。
攝影 | 圓圓
母親還要把花生、芝麻都砸成碎粒，和核桃仁、橘餅、冬瓜糖一起，攪和在憑票供應的那塊方方正正的湯圓心子裡，最後加入煉好的豬油，做成油浸浸發著光澤沁著香味的自家口味的湯圓心子。
而娃兒們這個時節總是快樂的，願意被家長支使著幹這幹那，在磨子面前排隊，替大人搬東西，年齡稍微大點的總是躍躍欲試地要去推磨搖磨，然後晃著痠疼的胳膊，眼巴巴地就等著年三十晚上守歲的那碗湯圓了。
除了磨湯圓，街坊鄰居們還要支一口大鍋，把砂炒熱，放進花生、胡豆，柴火劈啪，鍋鏟翻飛，炒出一筐筐的炒花生砂胡豆，就當過年的零食，準備接待初一開始拜年的人們。
攝影 | 沱沱
至於炸酥肉、炸丸子，就是各家各戶自家的事了。或者把三線肉切成條，裹上豆粉和雞蛋，灑上花椒，或者把瘦肉剁碎，和荸薺、生薑、蔥花一起團成丸子，統統地放進滾燙的油鍋裡炸，直到炸出金黃色澤的酥肉和噴香的丸子。
往往一炸就是一簸箕，趁著熱，大人會先給娃娃們嘗幾塊，然後就趕緊把它們收起來，鎖到櫃子裡，怕還沒到過年就被饞嘴的娃娃們偷吃完了。
攝影 | 沱沱
正在寫作的我，現在彷彿都能感受得到，那坨金黃的酥肉，一口咬下去，那一股噴濺到口舌之間的溫暖和椒香。
過年期間，每天抓幾坨酥肉和丸子，換著花樣的弄，或燉、或煮、或炒，印象中我家就常常把黃花木耳和酥肉丸子燴成一鍋，吃上好幾天，每天加幾隻，或者抓把豌豆尖，又是一鍋新菜。
這幾年想要吃酥肉，只能去火鍋店了，要麼粉太厚、要麼肉太柴，很少能吃到那種油而不膩，又香又麻的酥肉了。
這次回來拍片，發現街頭開了好些專賣酥肉的小店，只是少有那種興致了。
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新年一過，在重慶，溼冷的空氣中越來越有過年的氣氛了。
正在拍攝新片，劇本中也反覆出現一句提示：越來越有過年的氣氛。在年輕的工作人員陳設出來的2000年左右過年的場景中，我總是不知不覺地想到1970、80年代的過年情景。
攝影 | 沱沱
那個時候，人們大都是一條街、一個院子住在一起。
過年之前，幾戶人家總是湊在一起，支起石磨磨湯圓面。先把糯米用水泡好幾天，然後一勺勺地舀到磨心裡，搖動磨盤，一圈圈地轉，於是白白的米漿緩緩淌下，流進撐在磨口的溼溼的米袋裡，直到灌滿。再紮緊口，用扁擔吊掛起來，等水滴盡，就是白白的糯糯的湯圓面了。
攝影 | 圓圓
母親還要把花生、芝麻都砸成碎粒，和核桃仁、橘餅、冬瓜糖一起，攪和在憑票供應的那塊方方正正的湯圓心子裡，最後加入煉好的豬油，做成油浸浸發著光澤沁著香味的自家口味的湯圓心子。
而娃兒們這個時節總是快樂的，願意被家長支使著幹這幹那，在磨子面前排隊，替大人搬東西，年齡稍微大點的總是躍躍欲試地要去推磨搖磨，然後晃著痠疼的胳膊，眼巴巴地就等著年三十晚上守歲的那碗湯圓了。
除了磨湯圓，街坊鄰居們還要支一口大鍋，把砂炒熱，放進花生、胡豆，柴火劈啪，鍋鏟翻飛，炒出一筐筐的炒花生砂胡豆，就當過年的零食，準備接待初一開始拜年的人們。
攝影 | 沱沱
至於炸酥肉、炸丸子，就是各家各戶自家的事了。或者把三線肉切成條，裹上豆粉和雞蛋，灑上花椒，或者把瘦肉剁碎，和荸薺、生薑、蔥花一起團成丸子，統統地放進滾燙的油鍋裡炸，直到炸出金黃色澤的酥肉和噴香的丸子。
往往一炸就是一簸箕，趁著熱，大人會先給娃娃們嘗幾塊，然後就趕緊把它們收起來，鎖到櫃子裡，怕還沒到過年就被饞嘴的娃娃們偷吃完了。
攝影 | 沱沱
正在寫作的我，現在彷彿都能感受得到，那坨金黃的酥肉，一口咬下去，那一股噴濺到口舌之間的溫暖和椒香。
過年期間，每天抓幾坨酥肉和丸子，換著花樣的弄，或燉、或煮、或炒，印象中我家就常常把黃花木耳和酥肉丸子燴成一鍋，吃上好幾天，每天加幾隻，或者抓把豌豆尖，又是一鍋新菜。
這幾年想要吃酥肉，只能去火鍋店了，要麼粉太厚、要麼肉太柴，很少能吃到那種油而不膩，又香又麻的酥肉了。
這次回來拍片，發現街頭開了好些專賣酥肉的小店，只是少有那種興致了。
攝影 | 海意視覺
如果說北方的過年氣氛體現在春聯、燈籠，大紅大火的裝飾上，那麼重慶的過年氣氛真的是基本體現在吃的上面。
不知何時開始興起薰臘肉香腸。我已生活在北京了，每年過年前，母親總是成箱成箱寄來她做的香腸臘肉。吃張媽媽的香腸，這已經不光是我，也成了我的朋友們過年的一種念想了。
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新年一過，在重慶，溼冷的空氣中越來越有過年的氣氛了。
正在拍攝新片，劇本中也反覆出現一句提示：越來越有過年的氣氛。在年輕的工作人員陳設出來的2000年左右過年的場景中，我總是不知不覺地想到1970、80年代的過年情景。
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那個時候，人們大都是一條街、一個院子住在一起。
過年之前，幾戶人家總是湊在一起，支起石磨磨湯圓面。先把糯米用水泡好幾天，然後一勺勺地舀到磨心裡，搖動磨盤，一圈圈地轉，於是白白的米漿緩緩淌下，流進撐在磨口的溼溼的米袋裡，直到灌滿。再紮緊口，用扁擔吊掛起來，等水滴盡，就是白白的糯糯的湯圓面了。
攝影 | 圓圓
母親還要把花生、芝麻都砸成碎粒，和核桃仁、橘餅、冬瓜糖一起，攪和在憑票供應的那塊方方正正的湯圓心子裡，最後加入煉好的豬油，做成油浸浸發著光澤沁著香味的自家口味的湯圓心子。
而娃兒們這個時節總是快樂的，願意被家長支使著幹這幹那，在磨子面前排隊，替大人搬東西，年齡稍微大點的總是躍躍欲試地要去推磨搖磨，然後晃著痠疼的胳膊，眼巴巴地就等著年三十晚上守歲的那碗湯圓了。
除了磨湯圓，街坊鄰居們還要支一口大鍋，把砂炒熱，放進花生、胡豆，柴火劈啪，鍋鏟翻飛，炒出一筐筐的炒花生砂胡豆，就當過年的零食，準備接待初一開始拜年的人們。
攝影 | 沱沱
至於炸酥肉、炸丸子，就是各家各戶自家的事了。或者把三線肉切成條，裹上豆粉和雞蛋，灑上花椒，或者把瘦肉剁碎，和荸薺、生薑、蔥花一起團成丸子，統統地放進滾燙的油鍋裡炸，直到炸出金黃色澤的酥肉和噴香的丸子。
往往一炸就是一簸箕，趁著熱，大人會先給娃娃們嘗幾塊，然後就趕緊把它們收起來，鎖到櫃子裡，怕還沒到過年就被饞嘴的娃娃們偷吃完了。
攝影 | 沱沱
正在寫作的我，現在彷彿都能感受得到，那坨金黃的酥肉，一口咬下去，那一股噴濺到口舌之間的溫暖和椒香。
過年期間，每天抓幾坨酥肉和丸子，換著花樣的弄，或燉、或煮、或炒，印象中我家就常常把黃花木耳和酥肉丸子燴成一鍋，吃上好幾天，每天加幾隻，或者抓把豌豆尖，又是一鍋新菜。
這幾年想要吃酥肉，只能去火鍋店了，要麼粉太厚、要麼肉太柴，很少能吃到那種油而不膩，又香又麻的酥肉了。
這次回來拍片，發現街頭開了好些專賣酥肉的小店，只是少有那種興致了。
攝影 | 海意視覺
如果說北方的過年氣氛體現在春聯、燈籠，大紅大火的裝飾上，那麼重慶的過年氣氛真的是基本體現在吃的上面。
不知何時開始興起薰臘肉香腸。我已生活在北京了，每年過年前，母親總是成箱成箱寄來她做的香腸臘肉。吃張媽媽的香腸，這已經不光是我，也成了我的朋友們過年的一種念想了。
攝影 | 沱沱
母親年事已高，打電話來說做不動了，今年就不再做了。
想來那也是一個繁瑣的過程，買肉、切肉、買腸、洗腸，把肉剁碎，塞進一節節的腸衣裡，然後一串串掛起來，搭上蓆棚，點上柏樹椏和花生殼，用闇火薰上大半天，再掛起來晾晒。
攝影 | 沱沱
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第537個故事
過年場景
作者：張一白
新年一過，在重慶，溼冷的空氣中越來越有過年的氣氛了。
正在拍攝新片，劇本中也反覆出現一句提示：越來越有過年的氣氛。在年輕的工作人員陳設出來的2000年左右過年的場景中，我總是不知不覺地想到1970、80年代的過年情景。
攝影 | 沱沱
那個時候，人們大都是一條街、一個院子住在一起。
過年之前，幾戶人家總是湊在一起，支起石磨磨湯圓面。先把糯米用水泡好幾天，然後一勺勺地舀到磨心裡，搖動磨盤，一圈圈地轉，於是白白的米漿緩緩淌下，流進撐在磨口的溼溼的米袋裡，直到灌滿。再紮緊口，用扁擔吊掛起來，等水滴盡，就是白白的糯糯的湯圓面了。
攝影 | 圓圓
母親還要把花生、芝麻都砸成碎粒，和核桃仁、橘餅、冬瓜糖一起，攪和在憑票供應的那塊方方正正的湯圓心子裡，最後加入煉好的豬油，做成油浸浸發著光澤沁著香味的自家口味的湯圓心子。
而娃兒們這個時節總是快樂的，願意被家長支使著幹這幹那，在磨子面前排隊，替大人搬東西，年齡稍微大點的總是躍躍欲試地要去推磨搖磨，然後晃著痠疼的胳膊，眼巴巴地就等著年三十晚上守歲的那碗湯圓了。
除了磨湯圓，街坊鄰居們還要支一口大鍋，把砂炒熱，放進花生、胡豆，柴火劈啪，鍋鏟翻飛，炒出一筐筐的炒花生砂胡豆，就當過年的零食，準備接待初一開始拜年的人們。
攝影 | 沱沱
至於炸酥肉、炸丸子，就是各家各戶自家的事了。或者把三線肉切成條，裹上豆粉和雞蛋，灑上花椒，或者把瘦肉剁碎，和荸薺、生薑、蔥花一起團成丸子，統統地放進滾燙的油鍋裡炸，直到炸出金黃色澤的酥肉和噴香的丸子。
往往一炸就是一簸箕，趁著熱，大人會先給娃娃們嘗幾塊，然後就趕緊把它們收起來，鎖到櫃子裡，怕還沒到過年就被饞嘴的娃娃們偷吃完了。
攝影 | 沱沱
正在寫作的我，現在彷彿都能感受得到，那坨金黃的酥肉，一口咬下去，那一股噴濺到口舌之間的溫暖和椒香。
過年期間，每天抓幾坨酥肉和丸子，換著花樣的弄，或燉、或煮、或炒，印象中我家就常常把黃花木耳和酥肉丸子燴成一鍋，吃上好幾天，每天加幾隻，或者抓把豌豆尖，又是一鍋新菜。
這幾年想要吃酥肉，只能去火鍋店了，要麼粉太厚、要麼肉太柴，很少能吃到那種油而不膩，又香又麻的酥肉了。
這次回來拍片，發現街頭開了好些專賣酥肉的小店，只是少有那種興致了。
攝影 | 海意視覺
如果說北方的過年氣氛體現在春聯、燈籠，大紅大火的裝飾上，那麼重慶的過年氣氛真的是基本體現在吃的上面。
不知何時開始興起薰臘肉香腸。我已生活在北京了，每年過年前，母親總是成箱成箱寄來她做的香腸臘肉。吃張媽媽的香腸，這已經不光是我，也成了我的朋友們過年的一種念想了。
攝影 | 沱沱
母親年事已高，打電話來說做不動了，今年就不再做了。
想來那也是一個繁瑣的過程，買肉、切肉、買腸、洗腸，把肉剁碎，塞進一節節的腸衣裡，然後一串串掛起來，搭上蓆棚，點上柏樹椏和花生殼，用闇火薰上大半天，再掛起來晾晒。
攝影 | 沱沱
冬天的重慶，各家各戶的窗臺上陽臺上只要掛上了香腸臘肉，整個城市就有了過年的氣氛。
在2019年的過年的氣氛裡，拍攝著2004年的過年的場景，總會不由得和1970、80年代，磨湯圓、炸酥肉的情景，混在一起。
總是有溼冷天氣，總是有煙火繚繞，總是有操勞的身影出沒，他們是父親、母親，總是有好吃貪嘴的娃兒，他們是你，也是我。
攝影 | 沱沱
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新年一過，在重慶，溼冷的空氣中越來越有過年的氣氛了。
正在拍攝新片，劇本中也反覆出現一句提示：越來越有過年的氣氛。在年輕的工作人員陳設出來的2000年左右過年的場景中，我總是不知不覺地想到1970、80年代的過年情景。
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那個時候，人們大都是一條街、一個院子住在一起。
過年之前，幾戶人家總是湊在一起，支起石磨磨湯圓面。先把糯米用水泡好幾天，然後一勺勺地舀到磨心裡，搖動磨盤，一圈圈地轉，於是白白的米漿緩緩淌下，流進撐在磨口的溼溼的米袋裡，直到灌滿。再紮緊口，用扁擔吊掛起來，等水滴盡，就是白白的糯糯的湯圓面了。
攝影 | 圓圓
母親還要把花生、芝麻都砸成碎粒，和核桃仁、橘餅、冬瓜糖一起，攪和在憑票供應的那塊方方正正的湯圓心子裡，最後加入煉好的豬油，做成油浸浸發著光澤沁著香味的自家口味的湯圓心子。
而娃兒們這個時節總是快樂的，願意被家長支使著幹這幹那，在磨子面前排隊，替大人搬東西，年齡稍微大點的總是躍躍欲試地要去推磨搖磨，然後晃著痠疼的胳膊，眼巴巴地就等著年三十晚上守歲的那碗湯圓了。
除了磨湯圓，街坊鄰居們還要支一口大鍋，把砂炒熱，放進花生、胡豆，柴火劈啪，鍋鏟翻飛，炒出一筐筐的炒花生砂胡豆，就當過年的零食，準備接待初一開始拜年的人們。
攝影 | 沱沱
至於炸酥肉、炸丸子，就是各家各戶自家的事了。或者把三線肉切成條，裹上豆粉和雞蛋，灑上花椒，或者把瘦肉剁碎，和荸薺、生薑、蔥花一起團成丸子，統統地放進滾燙的油鍋裡炸，直到炸出金黃色澤的酥肉和噴香的丸子。
往往一炸就是一簸箕，趁著熱，大人會先給娃娃們嘗幾塊，然後就趕緊把它們收起來，鎖到櫃子裡，怕還沒到過年就被饞嘴的娃娃們偷吃完了。
攝影 | 沱沱
正在寫作的我，現在彷彿都能感受得到，那坨金黃的酥肉，一口咬下去，那一股噴濺到口舌之間的溫暖和椒香。
過年期間，每天抓幾坨酥肉和丸子，換著花樣的弄，或燉、或煮、或炒，印象中我家就常常把黃花木耳和酥肉丸子燴成一鍋，吃上好幾天，每天加幾隻，或者抓把豌豆尖，又是一鍋新菜。
這幾年想要吃酥肉，只能去火鍋店了，要麼粉太厚、要麼肉太柴，很少能吃到那種油而不膩，又香又麻的酥肉了。
這次回來拍片，發現街頭開了好些專賣酥肉的小店，只是少有那種興致了。
攝影 | 海意視覺
如果說北方的過年氣氛體現在春聯、燈籠，大紅大火的裝飾上，那麼重慶的過年氣氛真的是基本體現在吃的上面。
不知何時開始興起薰臘肉香腸。我已生活在北京了，每年過年前，母親總是成箱成箱寄來她做的香腸臘肉。吃張媽媽的香腸，這已經不光是我，也成了我的朋友們過年的一種念想了。
攝影 | 沱沱
母親年事已高，打電話來說做不動了，今年就不再做了。
想來那也是一個繁瑣的過程，買肉、切肉、買腸、洗腸，把肉剁碎，塞進一節節的腸衣裡，然後一串串掛起來，搭上蓆棚，點上柏樹椏和花生殼，用闇火薰上大半天，再掛起來晾晒。
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冬天的重慶，各家各戶的窗臺上陽臺上只要掛上了香腸臘肉，整個城市就有了過年的氣氛。
在2019年的過年的氣氛裡，拍攝著2004年的過年的場景，總會不由得和1970、80年代，磨湯圓、炸酥肉的情景，混在一起。
總是有溼冷天氣，總是有煙火繚繞，總是有操勞的身影出沒，他們是父親、母親，總是有好吃貪嘴的娃兒，他們是你，也是我。
人物：張一白
攝影：沱沱
張一白導演被奉為“青春片教父”，他的《開往春天的地鐵》、《將愛情進行到底》、《從你的全世界路過》等一系列作品，影響了整整一代人的愛情觀。
讓重慶觀眾更為驚喜的是，片中豐富的重慶元素讓大家覺得非常親切。通過張一白的鏡頭，全球的觀眾們都從大銀幕上領略到了重慶的美景。
而作為“解放碑土著”的張一白，還在一篇文中寫到：
我一直煩惱於自己的臉盲症,對於長相的記憶模糊,幾乎是先天的。
但那一個個時不時蹦出來的地名,卻在不斷激活著我的記憶。
每一個地名,幾乎就是一個場景:一條條街道、小巷,或彎,或直,坡坡坎坎的階梯,高高低低的房子,進進出出的人影。
每一個地名總能形成一幅畫面:一群少年遊蕩在解放碑的影子底下,雨晴不定,有時陽光燦爛,有時水花四濺,記憶總成碎片。
攝影 | 沱沱
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第537個故事
過年場景
作者：張一白
新年一過，在重慶，溼冷的空氣中越來越有過年的氣氛了。
正在拍攝新片，劇本中也反覆出現一句提示：越來越有過年的氣氛。在年輕的工作人員陳設出來的2000年左右過年的場景中，我總是不知不覺地想到1970、80年代的過年情景。
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那個時候，人們大都是一條街、一個院子住在一起。
過年之前，幾戶人家總是湊在一起，支起石磨磨湯圓面。先把糯米用水泡好幾天，然後一勺勺地舀到磨心裡，搖動磨盤，一圈圈地轉，於是白白的米漿緩緩淌下，流進撐在磨口的溼溼的米袋裡，直到灌滿。再紮緊口，用扁擔吊掛起來，等水滴盡，就是白白的糯糯的湯圓面了。
攝影 | 圓圓
母親還要把花生、芝麻都砸成碎粒，和核桃仁、橘餅、冬瓜糖一起，攪和在憑票供應的那塊方方正正的湯圓心子裡，最後加入煉好的豬油，做成油浸浸發著光澤沁著香味的自家口味的湯圓心子。
而娃兒們這個時節總是快樂的，願意被家長支使著幹這幹那，在磨子面前排隊，替大人搬東西，年齡稍微大點的總是躍躍欲試地要去推磨搖磨，然後晃著痠疼的胳膊，眼巴巴地就等著年三十晚上守歲的那碗湯圓了。
除了磨湯圓，街坊鄰居們還要支一口大鍋，把砂炒熱，放進花生、胡豆，柴火劈啪，鍋鏟翻飛，炒出一筐筐的炒花生砂胡豆，就當過年的零食，準備接待初一開始拜年的人們。
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至於炸酥肉、炸丸子，就是各家各戶自家的事了。或者把三線肉切成條，裹上豆粉和雞蛋，灑上花椒，或者把瘦肉剁碎，和荸薺、生薑、蔥花一起團成丸子，統統地放進滾燙的油鍋裡炸，直到炸出金黃色澤的酥肉和噴香的丸子。
往往一炸就是一簸箕，趁著熱，大人會先給娃娃們嘗幾塊，然後就趕緊把它們收起來，鎖到櫃子裡，怕還沒到過年就被饞嘴的娃娃們偷吃完了。
攝影 | 沱沱
正在寫作的我，現在彷彿都能感受得到，那坨金黃的酥肉，一口咬下去，那一股噴濺到口舌之間的溫暖和椒香。
過年期間，每天抓幾坨酥肉和丸子，換著花樣的弄，或燉、或煮、或炒，印象中我家就常常把黃花木耳和酥肉丸子燴成一鍋，吃上好幾天，每天加幾隻，或者抓把豌豆尖，又是一鍋新菜。
這幾年想要吃酥肉，只能去火鍋店了，要麼粉太厚、要麼肉太柴，很少能吃到那種油而不膩，又香又麻的酥肉了。
這次回來拍片，發現街頭開了好些專賣酥肉的小店，只是少有那種興致了。
攝影 | 海意視覺
如果說北方的過年氣氛體現在春聯、燈籠，大紅大火的裝飾上，那麼重慶的過年氣氛真的是基本體現在吃的上面。
不知何時開始興起薰臘肉香腸。我已生活在北京了，每年過年前，母親總是成箱成箱寄來她做的香腸臘肉。吃張媽媽的香腸，這已經不光是我，也成了我的朋友們過年的一種念想了。
攝影 | 沱沱
母親年事已高，打電話來說做不動了，今年就不再做了。
想來那也是一個繁瑣的過程，買肉、切肉、買腸、洗腸，把肉剁碎，塞進一節節的腸衣裡，然後一串串掛起來，搭上蓆棚，點上柏樹椏和花生殼，用闇火薰上大半天，再掛起來晾晒。
攝影 | 沱沱
冬天的重慶，各家各戶的窗臺上陽臺上只要掛上了香腸臘肉，整個城市就有了過年的氣氛。
在2019年的過年的氣氛裡，拍攝著2004年的過年的場景，總會不由得和1970、80年代，磨湯圓、炸酥肉的情景，混在一起。
總是有溼冷天氣，總是有煙火繚繞，總是有操勞的身影出沒，他們是父親、母親，總是有好吃貪嘴的娃兒，他們是你，也是我。
人物：張一白
攝影：沱沱
張一白導演被奉為“青春片教父”，他的《開往春天的地鐵》、《將愛情進行到底》、《從你的全世界路過》等一系列作品，影響了整整一代人的愛情觀。
讓重慶觀眾更為驚喜的是，片中豐富的重慶元素讓大家覺得非常親切。通過張一白的鏡頭，全球的觀眾們都從大銀幕上領略到了重慶的美景。
而作為“解放碑土著”的張一白，還在一篇文中寫到：
我一直煩惱於自己的臉盲症,對於長相的記憶模糊,幾乎是先天的。
但那一個個時不時蹦出來的地名,卻在不斷激活著我的記憶。
每一個地名,幾乎就是一個場景:一條條街道、小巷,或彎,或直,坡坡坎坎的階梯,高高低低的房子,進進出出的人影。
每一個地名總能形成一幅畫面:一群少年遊蕩在解放碑的影子底下,雨晴不定,有時陽光燦爛,有時水花四濺,記憶總成碎片。
張一白導演通過影像呈現重慶，通過文字講述自己心中的城市。2017年，還參與了重慶市第一本全民眾創的城市之書——《故城時光》的出版。作為本書編委會成員之一，張一白曾說：對於以前的時光很想念。
人們對故城和往事雋久的懷念，並非是願意回到過去艱苦困頓的歲月，而是在充滿物慾的世界和為生計忙碌的奔走中，希望追尋一份真情，一種單純，一絲溫情，一些哪怕是帶有苦澀的幸福感。
著名阿拉伯文學奠基人紀·哈·紀伯倫說過:“我們已經走得太遠，以至於忘記了，為什麼出發!”
攝影 | 沱沱
重慶文化主題書店
第537個故事
過年場景
作者：張一白
新年一過，在重慶，溼冷的空氣中越來越有過年的氣氛了。
正在拍攝新片，劇本中也反覆出現一句提示：越來越有過年的氣氛。在年輕的工作人員陳設出來的2000年左右過年的場景中，我總是不知不覺地想到1970、80年代的過年情景。
攝影 | 沱沱
那個時候，人們大都是一條街、一個院子住在一起。
過年之前，幾戶人家總是湊在一起，支起石磨磨湯圓面。先把糯米用水泡好幾天，然後一勺勺地舀到磨心裡，搖動磨盤，一圈圈地轉，於是白白的米漿緩緩淌下，流進撐在磨口的溼溼的米袋裡，直到灌滿。再紮緊口，用扁擔吊掛起來，等水滴盡，就是白白的糯糯的湯圓面了。
攝影 | 圓圓
母親還要把花生、芝麻都砸成碎粒，和核桃仁、橘餅、冬瓜糖一起，攪和在憑票供應的那塊方方正正的湯圓心子裡，最後加入煉好的豬油，做成油浸浸發著光澤沁著香味的自家口味的湯圓心子。
而娃兒們這個時節總是快樂的，願意被家長支使著幹這幹那，在磨子面前排隊，替大人搬東西，年齡稍微大點的總是躍躍欲試地要去推磨搖磨，然後晃著痠疼的胳膊，眼巴巴地就等著年三十晚上守歲的那碗湯圓了。
除了磨湯圓，街坊鄰居們還要支一口大鍋，把砂炒熱，放進花生、胡豆，柴火劈啪，鍋鏟翻飛，炒出一筐筐的炒花生砂胡豆，就當過年的零食，準備接待初一開始拜年的人們。
攝影 | 沱沱
至於炸酥肉、炸丸子，就是各家各戶自家的事了。或者把三線肉切成條，裹上豆粉和雞蛋，灑上花椒，或者把瘦肉剁碎，和荸薺、生薑、蔥花一起團成丸子，統統地放進滾燙的油鍋裡炸，直到炸出金黃色澤的酥肉和噴香的丸子。
往往一炸就是一簸箕，趁著熱，大人會先給娃娃們嘗幾塊，然後就趕緊把它們收起來，鎖到櫃子裡，怕還沒到過年就被饞嘴的娃娃們偷吃完了。
攝影 | 沱沱
正在寫作的我，現在彷彿都能感受得到，那坨金黃的酥肉，一口咬下去，那一股噴濺到口舌之間的溫暖和椒香。
過年期間，每天抓幾坨酥肉和丸子，換著花樣的弄，或燉、或煮、或炒，印象中我家就常常把黃花木耳和酥肉丸子燴成一鍋，吃上好幾天，每天加幾隻，或者抓把豌豆尖，又是一鍋新菜。
這幾年想要吃酥肉，只能去火鍋店了，要麼粉太厚、要麼肉太柴，很少能吃到那種油而不膩，又香又麻的酥肉了。
這次回來拍片，發現街頭開了好些專賣酥肉的小店，只是少有那種興致了。
攝影 | 海意視覺
如果說北方的過年氣氛體現在春聯、燈籠，大紅大火的裝飾上，那麼重慶的過年氣氛真的是基本體現在吃的上面。
不知何時開始興起薰臘肉香腸。我已生活在北京了，每年過年前，母親總是成箱成箱寄來她做的香腸臘肉。吃張媽媽的香腸，這已經不光是我，也成了我的朋友們過年的一種念想了。
攝影 | 沱沱
母親年事已高，打電話來說做不動了，今年就不再做了。
想來那也是一個繁瑣的過程，買肉、切肉、買腸、洗腸，把肉剁碎，塞進一節節的腸衣裡，然後一串串掛起來，搭上蓆棚，點上柏樹椏和花生殼，用闇火薰上大半天，再掛起來晾晒。
攝影 | 沱沱
冬天的重慶，各家各戶的窗臺上陽臺上只要掛上了香腸臘肉，整個城市就有了過年的氣氛。
在2019年的過年的氣氛裡，拍攝著2004年的過年的場景，總會不由得和1970、80年代，磨湯圓、炸酥肉的情景，混在一起。
總是有溼冷天氣，總是有煙火繚繞，總是有操勞的身影出沒，他們是父親、母親，總是有好吃貪嘴的娃兒，他們是你，也是我。
人物：張一白
攝影：沱沱
張一白導演被奉為“青春片教父”，他的《開往春天的地鐵》、《將愛情進行到底》、《從你的全世界路過》等一系列作品，影響了整整一代人的愛情觀。
讓重慶觀眾更為驚喜的是，片中豐富的重慶元素讓大家覺得非常親切。通過張一白的鏡頭，全球的觀眾們都從大銀幕上領略到了重慶的美景。
而作為“解放碑土著”的張一白，還在一篇文中寫到：
我一直煩惱於自己的臉盲症,對於長相的記憶模糊,幾乎是先天的。
但那一個個時不時蹦出來的地名,卻在不斷激活著我的記憶。
每一個地名,幾乎就是一個場景:一條條街道、小巷,或彎,或直,坡坡坎坎的階梯,高高低低的房子,進進出出的人影。
每一個地名總能形成一幅畫面:一群少年遊蕩在解放碑的影子底下,雨晴不定,有時陽光燦爛,有時水花四濺,記憶總成碎片。
張一白導演通過影像呈現重慶，通過文字講述自己心中的城市。2017年，還參與了重慶市第一本全民眾創的城市之書——《故城時光》的出版。作為本書編委會成員之一，張一白曾說：對於以前的時光很想念。
人們對故城和往事雋久的懷念，並非是願意回到過去艱苦困頓的歲月，而是在充滿物慾的世界和為生計忙碌的奔走中，希望追尋一份真情，一種單純，一絲溫情，一些哪怕是帶有苦澀的幸福感。
著名阿拉伯文學奠基人紀·哈·紀伯倫說過:“我們已經走得太遠，以至於忘記了，為什麼出發!”
圖片 | 張一白
匆忙行走的我們,無論走了多遠,回憶都能帶我們找到回家的路,能夠撫慰我們躁動不安的內心;不忘初心,不失真情,不捨鄉愁。
這一次，讓我們用文字書寫回憶，用影像留存時光，20本張一白導演簽名版《故城時光》，歡迎您來帶回家，細品一座城市的味道。
攝影 | 沱沱
重慶文化主題書店
第537個故事
過年場景
作者：張一白
新年一過，在重慶，溼冷的空氣中越來越有過年的氣氛了。
正在拍攝新片，劇本中也反覆出現一句提示：越來越有過年的氣氛。在年輕的工作人員陳設出來的2000年左右過年的場景中，我總是不知不覺地想到1970、80年代的過年情景。
攝影 | 沱沱
那個時候，人們大都是一條街、一個院子住在一起。
過年之前，幾戶人家總是湊在一起，支起石磨磨湯圓面。先把糯米用水泡好幾天，然後一勺勺地舀到磨心裡，搖動磨盤，一圈圈地轉，於是白白的米漿緩緩淌下，流進撐在磨口的溼溼的米袋裡，直到灌滿。再紮緊口，用扁擔吊掛起來，等水滴盡，就是白白的糯糯的湯圓面了。
攝影 | 圓圓
母親還要把花生、芝麻都砸成碎粒，和核桃仁、橘餅、冬瓜糖一起，攪和在憑票供應的那塊方方正正的湯圓心子裡，最後加入煉好的豬油，做成油浸浸發著光澤沁著香味的自家口味的湯圓心子。
而娃兒們這個時節總是快樂的，願意被家長支使著幹這幹那，在磨子面前排隊，替大人搬東西，年齡稍微大點的總是躍躍欲試地要去推磨搖磨，然後晃著痠疼的胳膊，眼巴巴地就等著年三十晚上守歲的那碗湯圓了。
除了磨湯圓，街坊鄰居們還要支一口大鍋，把砂炒熱，放進花生、胡豆，柴火劈啪，鍋鏟翻飛，炒出一筐筐的炒花生砂胡豆，就當過年的零食，準備接待初一開始拜年的人們。
攝影 | 沱沱
至於炸酥肉、炸丸子，就是各家各戶自家的事了。或者把三線肉切成條，裹上豆粉和雞蛋，灑上花椒，或者把瘦肉剁碎，和荸薺、生薑、蔥花一起團成丸子，統統地放進滾燙的油鍋裡炸，直到炸出金黃色澤的酥肉和噴香的丸子。
往往一炸就是一簸箕，趁著熱，大人會先給娃娃們嘗幾塊，然後就趕緊把它們收起來，鎖到櫃子裡，怕還沒到過年就被饞嘴的娃娃們偷吃完了。
攝影 | 沱沱
正在寫作的我，現在彷彿都能感受得到，那坨金黃的酥肉，一口咬下去，那一股噴濺到口舌之間的溫暖和椒香。
過年期間，每天抓幾坨酥肉和丸子，換著花樣的弄，或燉、或煮、或炒，印象中我家就常常把黃花木耳和酥肉丸子燴成一鍋，吃上好幾天，每天加幾隻，或者抓把豌豆尖，又是一鍋新菜。
這幾年想要吃酥肉，只能去火鍋店了，要麼粉太厚、要麼肉太柴，很少能吃到那種油而不膩，又香又麻的酥肉了。
這次回來拍片，發現街頭開了好些專賣酥肉的小店，只是少有那種興致了。
攝影 | 海意視覺
如果說北方的過年氣氛體現在春聯、燈籠，大紅大火的裝飾上，那麼重慶的過年氣氛真的是基本體現在吃的上面。
不知何時開始興起薰臘肉香腸。我已生活在北京了，每年過年前，母親總是成箱成箱寄來她做的香腸臘肉。吃張媽媽的香腸，這已經不光是我，也成了我的朋友們過年的一種念想了。
攝影 | 沱沱
母親年事已高，打電話來說做不動了，今年就不再做了。
想來那也是一個繁瑣的過程，買肉、切肉、買腸、洗腸，把肉剁碎，塞進一節節的腸衣裡，然後一串串掛起來，搭上蓆棚，點上柏樹椏和花生殼，用闇火薰上大半天，再掛起來晾晒。
攝影 | 沱沱
冬天的重慶，各家各戶的窗臺上陽臺上只要掛上了香腸臘肉，整個城市就有了過年的氣氛。
在2019年的過年的氣氛裡，拍攝著2004年的過年的場景，總會不由得和1970、80年代，磨湯圓、炸酥肉的情景，混在一起。
總是有溼冷天氣，總是有煙火繚繞，總是有操勞的身影出沒，他們是父親、母親，總是有好吃貪嘴的娃兒，他們是你，也是我。
人物：張一白
攝影：沱沱
張一白導演被奉為“青春片教父”，他的《開往春天的地鐵》、《將愛情進行到底》、《從你的全世界路過》等一系列作品，影響了整整一代人的愛情觀。
讓重慶觀眾更為驚喜的是，片中豐富的重慶元素讓大家覺得非常親切。通過張一白的鏡頭，全球的觀眾們都從大銀幕上領略到了重慶的美景。
而作為“解放碑土著”的張一白，還在一篇文中寫到：
我一直煩惱於自己的臉盲症,對於長相的記憶模糊,幾乎是先天的。
但那一個個時不時蹦出來的地名,卻在不斷激活著我的記憶。
每一個地名,幾乎就是一個場景:一條條街道、小巷,或彎,或直,坡坡坎坎的階梯,高高低低的房子,進進出出的人影。
每一個地名總能形成一幅畫面:一群少年遊蕩在解放碑的影子底下,雨晴不定,有時陽光燦爛,有時水花四濺,記憶總成碎片。
張一白導演通過影像呈現重慶，通過文字講述自己心中的城市。2017年，還參與了重慶市第一本全民眾創的城市之書——《故城時光》的出版。作為本書編委會成員之一，張一白曾說：對於以前的時光很想念。
人們對故城和往事雋久的懷念，並非是願意回到過去艱苦困頓的歲月，而是在充滿物慾的世界和為生計忙碌的奔走中，希望追尋一份真情，一種單純，一絲溫情，一些哪怕是帶有苦澀的幸福感。
著名阿拉伯文學奠基人紀·哈·紀伯倫說過:“我們已經走得太遠，以至於忘記了，為什麼出發!”
圖片 | 張一白
匆忙行走的我們,無論走了多遠,回憶都能帶我們找到回家的路,能夠撫慰我們躁動不安的內心;不忘初心,不失真情,不捨鄉愁。
這一次，讓我們用文字書寫回憶，用影像留存時光，20本張一白導演簽名版《故城時光》，歡迎您來帶回家，細品一座城市的味道。
點這裡，微店