一隻山野跑山的雞。
一條江湖遊弋的魚。
一株叢林鮮嫩的筍。
化身如玉的潔白，
被一縷酒香薰醉，
化為一味舌尖上的醩熘三白。
魯菜是極為講究吊湯的，而老虎竊以為，吊糟入饌更見魯菜的功底。吊湯用的都是好食材，而吊糟則是用釀酒之餘的酒糟，昇華成香糟滷入饌，做出糟溜三白，糟溜魚片，糟燒海蔘，糟蒸肉等佳餚，更見化腐朽為神奇的妙處。
吊糟看似簡單，其實是頗為講究的。並不像有人自以為是地認為就是用水泡酒糟而成，若如此，哪有糟香清如許？
一隻山野跑山的雞。
一條江湖遊弋的魚。
一株叢林鮮嫩的筍。
化身如玉的潔白，
被一縷酒香薰醉，
化為一味舌尖上的醩熘三白。
魯菜是極為講究吊湯的，而老虎竊以為，吊糟入饌更見魯菜的功底。吊湯用的都是好食材，而吊糟則是用釀酒之餘的酒糟，昇華成香糟滷入饌，做出糟溜三白，糟溜魚片，糟燒海蔘，糟蒸肉等佳餚，更見化腐朽為神奇的妙處。
吊糟看似簡單，其實是頗為講究的。並不像有人自以為是地認為就是用水泡酒糟而成，若如此，哪有糟香清如許？
早年間魯菜師傅常用兩種紅白兩種酒糟來吊香糟汁，一種是糯米釀製米酒之後的白糟，一種是釀製即墨老酒之後的紅糟。白糟吊出的糟汁白透清澈，適合做糟溜裡脊糟溜魚片等菜。而紅糟，就是現在俗稱的香糟泥，吊出的糟汁色澤紅透香潤，如今白糟已經極為難買，近乎絕跡了，常用易購的，只是南方的香糟泥了。
而吊香糟汁，則更為講究。看過一個資料，魯菜大師王義均說早年北方老派飯館，所有的糟溜菜系，比如糟溜魚片、糟溜三白，都是手工“吊糟”。吊糟費時費力，需要十來天的功夫，慢慢製作，緩慢發酵。這樣得出的糟滷，滋味可想而知。
我知道的吊香糟汁的法兒，是聽濟南的一位老師傅講的，先是要將香糟泥存放些時日，香糟是越存越香，吊的糟汁兒才更有糟香味兒，吊糟時取出香糟泥，放入容器，加入花雕紹酒，想要再添些別樣的風味兒，就加些桂花等香料，充分攪拌後，密封浸泡。靜置幾日，由二次發酵帶來糟滷獨特的香味。待酒糟充分地吸收了黃酒和香料的滋味，用紗布包裹，兜起，吊在一個酒罈之上，糟汁淅瀝落入壇中，就成了能入饌的好香糟了。
一隻山野跑山的雞。
一條江湖遊弋的魚。
一株叢林鮮嫩的筍。
化身如玉的潔白，
被一縷酒香薰醉，
化為一味舌尖上的醩熘三白。
魯菜是極為講究吊湯的，而老虎竊以為，吊糟入饌更見魯菜的功底。吊湯用的都是好食材，而吊糟則是用釀酒之餘的酒糟，昇華成香糟滷入饌，做出糟溜三白，糟溜魚片，糟燒海蔘，糟蒸肉等佳餚，更見化腐朽為神奇的妙處。
吊糟看似簡單，其實是頗為講究的。並不像有人自以為是地認為就是用水泡酒糟而成，若如此，哪有糟香清如許？
早年間魯菜師傅常用兩種紅白兩種酒糟來吊香糟汁，一種是糯米釀製米酒之後的白糟，一種是釀製即墨老酒之後的紅糟。白糟吊出的糟汁白透清澈，適合做糟溜裡脊糟溜魚片等菜。而紅糟，就是現在俗稱的香糟泥，吊出的糟汁色澤紅透香潤，如今白糟已經極為難買，近乎絕跡了，常用易購的，只是南方的香糟泥了。
而吊香糟汁，則更為講究。看過一個資料，魯菜大師王義均說早年北方老派飯館，所有的糟溜菜系，比如糟溜魚片、糟溜三白，都是手工“吊糟”。吊糟費時費力，需要十來天的功夫，慢慢製作，緩慢發酵。這樣得出的糟滷，滋味可想而知。
我知道的吊香糟汁的法兒，是聽濟南的一位老師傅講的，先是要將香糟泥存放些時日，香糟是越存越香，吊的糟汁兒才更有糟香味兒，吊糟時取出香糟泥，放入容器，加入花雕紹酒，想要再添些別樣的風味兒，就加些桂花等香料，充分攪拌後，密封浸泡。靜置幾日，由二次發酵帶來糟滷獨特的香味。待酒糟充分地吸收了黃酒和香料的滋味，用紗布包裹，兜起，吊在一個酒罈之上，糟汁淅瀝落入壇中，就成了能入饌的好香糟了。
糟溜魚片是魯菜中常見的一道糟溜菜。膠東近海，所以多用黃魚，而濟南近湖河，所以多用草魚或黑魚，其實講究的得用鱖魚，而且最好是農曆春來三四月的才夠肥，“西塞山前白鷺飛，桃花流水鱖魚肥”嘛。還有人說八月的鱖魚有桂花香，所以更好吃，老虎口寡沒吃過，所以不敢妄言。不過依稀記得當年魯迅先生最喜歡致美樓的糟溜魚片，而吃家梁實秋，對糟溜魚片也很是鍾情。連我最喜歡的一部武俠小說金庸先生的《鹿鼎記》中，也寫過這道糟溜魚片。“韋小寶將飯菜端到房中，將小郡主嘴上的毛巾解邢，坐在她對面，笑道：‘你不吃，我可要吃了。嗯，這是醬爆牛肉，這是糟溜魚片，這是蒜泥白切肉，還有鎮江餚肉，清炒蝦仁，這一碗口磨雞腳湯，當真鮮美無比。鮮啊，鮮啊！’他舀湯來喝，故意嗒嗒有聲……”
糟溜魚片的升級版，是魯菜中的“糟溜三白”。據說侯寶林大師每到“泰豐樓”，必點此菜。所謂“三白”，是指魚片，雞片，玉蘭片也就是筍片，且食材是頗為講究的。魚，最好是選鱖魚，魚若夠大夠肥，則片略厚片，一般是斜刀片薄的連刀蝴蝶片，就是第一刀不片斷，第二刀片開，這樣魚片就夠薄又夠大，形似蝴蝶，玉蘭片，也就是筍片，只用最細嫩的筍尖，切片汆水備用。雞用雞裡脊，也就是雞胸肉下的兩條嫩肉，也叫雞牙子，也片大片，加蛋清澱粉精鹽抓勻調味。
起紅鍋，熱油，四成熱時，將漿好的魚片和雞片分別下鍋汆滑，至魚片和魚片發白控油盛出，再用清水汆過，為的是鎖住魚片雞片的鮮嫩多汁而去掉多餘的浮油。
一隻山野跑山的雞。
一條江湖遊弋的魚。
一株叢林鮮嫩的筍。
化身如玉的潔白，
被一縷酒香薰醉，
化為一味舌尖上的醩熘三白。
魯菜是極為講究吊湯的，而老虎竊以為，吊糟入饌更見魯菜的功底。吊湯用的都是好食材，而吊糟則是用釀酒之餘的酒糟，昇華成香糟滷入饌，做出糟溜三白，糟溜魚片，糟燒海蔘，糟蒸肉等佳餚，更見化腐朽為神奇的妙處。
吊糟看似簡單，其實是頗為講究的。並不像有人自以為是地認為就是用水泡酒糟而成，若如此，哪有糟香清如許？
早年間魯菜師傅常用兩種紅白兩種酒糟來吊香糟汁，一種是糯米釀製米酒之後的白糟，一種是釀製即墨老酒之後的紅糟。白糟吊出的糟汁白透清澈，適合做糟溜裡脊糟溜魚片等菜。而紅糟，就是現在俗稱的香糟泥，吊出的糟汁色澤紅透香潤，如今白糟已經極為難買，近乎絕跡了，常用易購的，只是南方的香糟泥了。
而吊香糟汁，則更為講究。看過一個資料，魯菜大師王義均說早年北方老派飯館，所有的糟溜菜系，比如糟溜魚片、糟溜三白，都是手工“吊糟”。吊糟費時費力，需要十來天的功夫，慢慢製作，緩慢發酵。這樣得出的糟滷，滋味可想而知。
我知道的吊香糟汁的法兒，是聽濟南的一位老師傅講的，先是要將香糟泥存放些時日，香糟是越存越香，吊的糟汁兒才更有糟香味兒，吊糟時取出香糟泥，放入容器，加入花雕紹酒，想要再添些別樣的風味兒，就加些桂花等香料，充分攪拌後，密封浸泡。靜置幾日，由二次發酵帶來糟滷獨特的香味。待酒糟充分地吸收了黃酒和香料的滋味，用紗布包裹，兜起，吊在一個酒罈之上，糟汁淅瀝落入壇中，就成了能入饌的好香糟了。
糟溜魚片是魯菜中常見的一道糟溜菜。膠東近海，所以多用黃魚，而濟南近湖河，所以多用草魚或黑魚，其實講究的得用鱖魚，而且最好是農曆春來三四月的才夠肥，“西塞山前白鷺飛，桃花流水鱖魚肥”嘛。還有人說八月的鱖魚有桂花香，所以更好吃，老虎口寡沒吃過，所以不敢妄言。不過依稀記得當年魯迅先生最喜歡致美樓的糟溜魚片，而吃家梁實秋，對糟溜魚片也很是鍾情。連我最喜歡的一部武俠小說金庸先生的《鹿鼎記》中，也寫過這道糟溜魚片。“韋小寶將飯菜端到房中，將小郡主嘴上的毛巾解邢，坐在她對面，笑道：‘你不吃，我可要吃了。嗯，這是醬爆牛肉，這是糟溜魚片，這是蒜泥白切肉，還有鎮江餚肉，清炒蝦仁，這一碗口磨雞腳湯，當真鮮美無比。鮮啊，鮮啊！’他舀湯來喝，故意嗒嗒有聲……”
糟溜魚片的升級版，是魯菜中的“糟溜三白”。據說侯寶林大師每到“泰豐樓”，必點此菜。所謂“三白”，是指魚片，雞片，玉蘭片也就是筍片，且食材是頗為講究的。魚，最好是選鱖魚，魚若夠大夠肥，則片略厚片，一般是斜刀片薄的連刀蝴蝶片，就是第一刀不片斷，第二刀片開，這樣魚片就夠薄又夠大，形似蝴蝶，玉蘭片，也就是筍片，只用最細嫩的筍尖，切片汆水備用。雞用雞裡脊，也就是雞胸肉下的兩條嫩肉，也叫雞牙子，也片大片，加蛋清澱粉精鹽抓勻調味。
起紅鍋，熱油，四成熱時，將漿好的魚片和雞片分別下鍋汆滑，至魚片和魚片發白控油盛出，再用清水汆過，為的是鎖住魚片雞片的鮮嫩多汁而去掉多餘的浮油。
再起鍋，放吊好的清湯，加鹽、糖調味，放入汆好的筍片，小火燒開，依次放入魚片和雞片，再加入香糟滷，輕輕晃動鍋瓢，慢慢地淋入水澱粉來勾芡，綠豆的水澱粉最好，勾芡，是集調味、增稠、亮色、保溫於一體的，這糟溜三白的勾芡講究的是要勾的薄且透，輕薄透亮，這是被稱作“玻璃芡”的，芡勾好，魚片雞片筍片這三白，裹了一層香糟汁兒的薄芡，如同披了一層淡黃微白的輕紗，淡雅朦朧卻汁明芡亮，白的素雅卻又有分別，嘗來，魚片白潔鮮甜，雞片白潤滑嫩，筍片白脆清新，而猶如絲綢的汁兒中的那份糟香，不僅有絲絲縷縷的酒香驚脣，更有馥郁的發酵香氣陶醉，像畫龍點睛一樣迷人，鮮中帶甜而糟香四溢，滋味悠長。
要是更嚴格來講，若直接用雞片來做，略有腥息，所以好的廚師會將雞牙子斬細泥，和清湯溼芡一起攪為糊狀，入油滑為芙蓉雞片，再去烹飪，滋味則更為細嫩更好。
此菜的關鍵除了食材，更見的是烹飪功夫，所謂“糟溜”，關鍵在“溜”字，糟易揮發，所以火候把握最為關鍵，要一溜而過，一溜而成，否則糟“溜”走了，就難有此味了。
一隻山野跑山的雞。
一條江湖遊弋的魚。
一株叢林鮮嫩的筍。
化身如玉的潔白，
被一縷酒香薰醉，
化為一味舌尖上的醩熘三白。
魯菜是極為講究吊湯的，而老虎竊以為，吊糟入饌更見魯菜的功底。吊湯用的都是好食材，而吊糟則是用釀酒之餘的酒糟，昇華成香糟滷入饌，做出糟溜三白，糟溜魚片，糟燒海蔘，糟蒸肉等佳餚，更見化腐朽為神奇的妙處。
吊糟看似簡單，其實是頗為講究的。並不像有人自以為是地認為就是用水泡酒糟而成，若如此，哪有糟香清如許？
早年間魯菜師傅常用兩種紅白兩種酒糟來吊香糟汁，一種是糯米釀製米酒之後的白糟，一種是釀製即墨老酒之後的紅糟。白糟吊出的糟汁白透清澈，適合做糟溜裡脊糟溜魚片等菜。而紅糟，就是現在俗稱的香糟泥，吊出的糟汁色澤紅透香潤，如今白糟已經極為難買，近乎絕跡了，常用易購的，只是南方的香糟泥了。
而吊香糟汁，則更為講究。看過一個資料，魯菜大師王義均說早年北方老派飯館，所有的糟溜菜系，比如糟溜魚片、糟溜三白，都是手工“吊糟”。吊糟費時費力，需要十來天的功夫，慢慢製作，緩慢發酵。這樣得出的糟滷，滋味可想而知。
我知道的吊香糟汁的法兒，是聽濟南的一位老師傅講的，先是要將香糟泥存放些時日，香糟是越存越香，吊的糟汁兒才更有糟香味兒，吊糟時取出香糟泥，放入容器，加入花雕紹酒，想要再添些別樣的風味兒，就加些桂花等香料，充分攪拌後，密封浸泡。靜置幾日，由二次發酵帶來糟滷獨特的香味。待酒糟充分地吸收了黃酒和香料的滋味，用紗布包裹，兜起，吊在一個酒罈之上，糟汁淅瀝落入壇中，就成了能入饌的好香糟了。
糟溜魚片是魯菜中常見的一道糟溜菜。膠東近海，所以多用黃魚，而濟南近湖河，所以多用草魚或黑魚，其實講究的得用鱖魚，而且最好是農曆春來三四月的才夠肥，“西塞山前白鷺飛，桃花流水鱖魚肥”嘛。還有人說八月的鱖魚有桂花香，所以更好吃，老虎口寡沒吃過，所以不敢妄言。不過依稀記得當年魯迅先生最喜歡致美樓的糟溜魚片，而吃家梁實秋，對糟溜魚片也很是鍾情。連我最喜歡的一部武俠小說金庸先生的《鹿鼎記》中，也寫過這道糟溜魚片。“韋小寶將飯菜端到房中，將小郡主嘴上的毛巾解邢，坐在她對面，笑道：‘你不吃，我可要吃了。嗯，這是醬爆牛肉，這是糟溜魚片，這是蒜泥白切肉，還有鎮江餚肉，清炒蝦仁，這一碗口磨雞腳湯，當真鮮美無比。鮮啊，鮮啊！’他舀湯來喝，故意嗒嗒有聲……”
糟溜魚片的升級版，是魯菜中的“糟溜三白”。據說侯寶林大師每到“泰豐樓”，必點此菜。所謂“三白”，是指魚片，雞片，玉蘭片也就是筍片，且食材是頗為講究的。魚，最好是選鱖魚，魚若夠大夠肥，則片略厚片，一般是斜刀片薄的連刀蝴蝶片，就是第一刀不片斷，第二刀片開，這樣魚片就夠薄又夠大，形似蝴蝶，玉蘭片，也就是筍片，只用最細嫩的筍尖，切片汆水備用。雞用雞裡脊，也就是雞胸肉下的兩條嫩肉，也叫雞牙子，也片大片，加蛋清澱粉精鹽抓勻調味。
起紅鍋，熱油，四成熱時，將漿好的魚片和雞片分別下鍋汆滑，至魚片和魚片發白控油盛出，再用清水汆過，為的是鎖住魚片雞片的鮮嫩多汁而去掉多餘的浮油。
再起鍋，放吊好的清湯，加鹽、糖調味，放入汆好的筍片，小火燒開，依次放入魚片和雞片，再加入香糟滷，輕輕晃動鍋瓢，慢慢地淋入水澱粉來勾芡，綠豆的水澱粉最好，勾芡，是集調味、增稠、亮色、保溫於一體的，這糟溜三白的勾芡講究的是要勾的薄且透，輕薄透亮，這是被稱作“玻璃芡”的，芡勾好，魚片雞片筍片這三白，裹了一層香糟汁兒的薄芡，如同披了一層淡黃微白的輕紗，淡雅朦朧卻汁明芡亮，白的素雅卻又有分別，嘗來，魚片白潔鮮甜，雞片白潤滑嫩，筍片白脆清新，而猶如絲綢的汁兒中的那份糟香，不僅有絲絲縷縷的酒香驚脣，更有馥郁的發酵香氣陶醉，像畫龍點睛一樣迷人，鮮中帶甜而糟香四溢，滋味悠長。
要是更嚴格來講，若直接用雞片來做，略有腥息，所以好的廚師會將雞牙子斬細泥，和清湯溼芡一起攪為糊狀，入油滑為芙蓉雞片，再去烹飪，滋味則更為細嫩更好。
此菜的關鍵除了食材，更見的是烹飪功夫，所謂“糟溜”，關鍵在“溜”字，糟易揮發，所以火候把握最為關鍵，要一溜而過，一溜而成，否則糟“溜”走了，就難有此味了。
十多年前，老虎初來濟南，吃過一次好的糟溜三白，魚片鮮白，雞片嫩白，筍片脆白，口感各異卻又相得益彰。淡雅溫婉，而糟香雋永，很是難忘。
何時能再吃一次？
PS：再多說一句，其實，嚴格意義上糟溜三白應該是寫作醩熘三白的。“醩”，才合釀“酒”之意，才更合這道菜的意境。而“熘”才是魯菜一種烹飪方法，不是“溜”，而且現在白糟早已絕跡，很是遺憾。
一隻山野跑山的雞。
一條江湖遊弋的魚。
一株叢林鮮嫩的筍。
化身如玉的潔白，
被一縷酒香薰醉，
化為一味舌尖上的醩熘三白。
魯菜是極為講究吊湯的，而老虎竊以為，吊糟入饌更見魯菜的功底。吊湯用的都是好食材，而吊糟則是用釀酒之餘的酒糟，昇華成香糟滷入饌，做出糟溜三白，糟溜魚片，糟燒海蔘，糟蒸肉等佳餚，更見化腐朽為神奇的妙處。
吊糟看似簡單，其實是頗為講究的。並不像有人自以為是地認為就是用水泡酒糟而成，若如此，哪有糟香清如許？
早年間魯菜師傅常用兩種紅白兩種酒糟來吊香糟汁，一種是糯米釀製米酒之後的白糟，一種是釀製即墨老酒之後的紅糟。白糟吊出的糟汁白透清澈，適合做糟溜裡脊糟溜魚片等菜。而紅糟，就是現在俗稱的香糟泥，吊出的糟汁色澤紅透香潤，如今白糟已經極為難買，近乎絕跡了，常用易購的，只是南方的香糟泥了。
而吊香糟汁，則更為講究。看過一個資料，魯菜大師王義均說早年北方老派飯館，所有的糟溜菜系，比如糟溜魚片、糟溜三白，都是手工“吊糟”。吊糟費時費力，需要十來天的功夫，慢慢製作，緩慢發酵。這樣得出的糟滷，滋味可想而知。
我知道的吊香糟汁的法兒，是聽濟南的一位老師傅講的，先是要將香糟泥存放些時日，香糟是越存越香，吊的糟汁兒才更有糟香味兒，吊糟時取出香糟泥，放入容器，加入花雕紹酒，想要再添些別樣的風味兒，就加些桂花等香料，充分攪拌後，密封浸泡。靜置幾日，由二次發酵帶來糟滷獨特的香味。待酒糟充分地吸收了黃酒和香料的滋味，用紗布包裹，兜起，吊在一個酒罈之上，糟汁淅瀝落入壇中，就成了能入饌的好香糟了。
糟溜魚片是魯菜中常見的一道糟溜菜。膠東近海，所以多用黃魚，而濟南近湖河，所以多用草魚或黑魚，其實講究的得用鱖魚，而且最好是農曆春來三四月的才夠肥，“西塞山前白鷺飛，桃花流水鱖魚肥”嘛。還有人說八月的鱖魚有桂花香，所以更好吃，老虎口寡沒吃過，所以不敢妄言。不過依稀記得當年魯迅先生最喜歡致美樓的糟溜魚片，而吃家梁實秋，對糟溜魚片也很是鍾情。連我最喜歡的一部武俠小說金庸先生的《鹿鼎記》中，也寫過這道糟溜魚片。“韋小寶將飯菜端到房中，將小郡主嘴上的毛巾解邢，坐在她對面，笑道：‘你不吃，我可要吃了。嗯，這是醬爆牛肉，這是糟溜魚片，這是蒜泥白切肉，還有鎮江餚肉，清炒蝦仁，這一碗口磨雞腳湯，當真鮮美無比。鮮啊，鮮啊！’他舀湯來喝，故意嗒嗒有聲……”
糟溜魚片的升級版，是魯菜中的“糟溜三白”。據說侯寶林大師每到“泰豐樓”，必點此菜。所謂“三白”，是指魚片，雞片，玉蘭片也就是筍片，且食材是頗為講究的。魚，最好是選鱖魚，魚若夠大夠肥，則片略厚片，一般是斜刀片薄的連刀蝴蝶片，就是第一刀不片斷，第二刀片開，這樣魚片就夠薄又夠大，形似蝴蝶，玉蘭片，也就是筍片，只用最細嫩的筍尖，切片汆水備用。雞用雞裡脊，也就是雞胸肉下的兩條嫩肉，也叫雞牙子，也片大片，加蛋清澱粉精鹽抓勻調味。
起紅鍋，熱油，四成熱時，將漿好的魚片和雞片分別下鍋汆滑，至魚片和魚片發白控油盛出，再用清水汆過，為的是鎖住魚片雞片的鮮嫩多汁而去掉多餘的浮油。
再起鍋，放吊好的清湯，加鹽、糖調味，放入汆好的筍片，小火燒開，依次放入魚片和雞片，再加入香糟滷，輕輕晃動鍋瓢，慢慢地淋入水澱粉來勾芡，綠豆的水澱粉最好，勾芡，是集調味、增稠、亮色、保溫於一體的，這糟溜三白的勾芡講究的是要勾的薄且透，輕薄透亮，這是被稱作“玻璃芡”的，芡勾好，魚片雞片筍片這三白，裹了一層香糟汁兒的薄芡，如同披了一層淡黃微白的輕紗，淡雅朦朧卻汁明芡亮，白的素雅卻又有分別，嘗來，魚片白潔鮮甜，雞片白潤滑嫩，筍片白脆清新，而猶如絲綢的汁兒中的那份糟香，不僅有絲絲縷縷的酒香驚脣，更有馥郁的發酵香氣陶醉，像畫龍點睛一樣迷人，鮮中帶甜而糟香四溢，滋味悠長。
要是更嚴格來講，若直接用雞片來做，略有腥息，所以好的廚師會將雞牙子斬細泥，和清湯溼芡一起攪為糊狀，入油滑為芙蓉雞片，再去烹飪，滋味則更為細嫩更好。
此菜的關鍵除了食材，更見的是烹飪功夫，所謂“糟溜”，關鍵在“溜”字，糟易揮發，所以火候把握最為關鍵，要一溜而過，一溜而成，否則糟“溜”走了，就難有此味了。
十多年前，老虎初來濟南，吃過一次好的糟溜三白，魚片鮮白，雞片嫩白，筍片脆白，口感各異卻又相得益彰。淡雅溫婉，而糟香雋永，很是難忘。
何時能再吃一次？
PS：再多說一句，其實，嚴格意義上糟溜三白應該是寫作醩熘三白的。“醩”，才合釀“酒”之意，才更合這道菜的意境。而“熘”才是魯菜一種烹飪方法，不是“溜”，而且現在白糟早已絕跡，很是遺憾。
堅持原創美食文章，央視《味道運河》《吃貨傳奇》美食顧問，美食紀錄片《搜鮮記》總策劃王老虎與你共同搜尋舌尖上的“鮮”！