午餐過後，師兄開車前往雲岡，一路上介紹大同的耿市長是如何有效改善大同面貌的，看得出作為大同人的他對這位領導挺佩服。網絡上搜索了一下耿市長，大致和那個有爭議的仇和書記同屬一種類型，說是雲岡石窟的面貌在他手中有了很大改觀。
市區到達石窟並不遠，途中經過晉華宮煤礦，是一個著名的大型煤炭企業，還開放礦井供遊客參觀，大同是產煤的聖地，賣的紀念品都是煤雕。新修的旅遊接待大廳果然豪華氣派，洗手間也特別整潔，門票100，不管是硬件還是軟件設施都值得。師兄進過多次，就讓他在休息區小憩，穿過修整一新的寺院，拍照大叔使勁纏著要你留影，一個勁地說謝謝，疾步前奔。
雲岡石窟大門
新修的塔柱
仿石窟佛塔
雄偉的寺廟
雲岡石窟開鑿於北魏中期，說實話，北魏時期的文化歷史常識印象並不深，只記得歷史書上的孝文帝改革。惡補了一些這個時期的歷史知識，才知道北魏興起在魏晉後五胡十六國時期，彼時戰亂紛起，民不聊生，中原更是屢遭北方遊牧民族侵襲，十室九空。祖籍白山黑水的鮮卑人經過漫長歲月的遷徙、融合，逐漸控制了中國西北大片的土地，直到北魏的建立、定都平城（今大同），使這個馬上民族強盛到了極致。遊牧民族的彪悍加上吸收仿效的漢族先進政治、經濟、文化，使得北魏迅速統一了中國北部，前後綿延達140餘年。
跨過一座石橋，按照路牌指示的方向前行，一個類似寺廟山門的建築展現眼前，懸掛“入佛知見”四個大字，有點鯉魚跳龍門的感覺。氣昂昂跨入，遠遠看去，一片風蝕後的立柱和無數大小不一的石洞東西綿延出視線，明媚的陽光刺破雲層，不過冷颼颼的寒風仍然直吹入骨，光線均一柔和，斜倚著灑向石崖，露出長長的背影，丈量著1500年悠遠的歷史。灰黃的山體和石窟恰如其分的烘托了歲月的滄桑、歷史的積澱。
水面結了冰
入佛見知山門
五六窟遠景
正門外觀
石窟群依山就勢，錯落有致，石窟開鑿方法大致是先鑿出上下兩個石窗，並將內部掏空，遂成洞窟。如此一來，彷彿在佛像外圍罩了防護，避免了雕刻、繪畫的風化、侵蝕，遠遠看還能得見大佛的真容。儘管對佛教、繪畫、雕刻知識掌握並不多，但這裡的美，仍能讓人產生強烈的共鳴。那些曾經光彩奪目的藝術寶藏經過歷史歲月的洗禮，呈現出一種悲壯而又令人震憾的美！石窟從右至左編號，遊覽的順序也多半按此進行。風雨無痕，時光悄然流逝，走近一號石窟，心一下子寧靜下來，巡視著一尊尊精美絕倫的造像，思緒卻彷彿飄回千年時光隧道的那一端，耳畔依稀聽到斧鑿的叮噹之聲，我在想是怎樣的工匠，帶著怎樣的虔誠去打造這些洞窟，用怎樣的敬畏用心營造著佛陀的世界？那需要怎樣的堅定的信仰，對佛理的深刻理解，而常年枯燥艱苦的生活，只為了換取佛祖向世人永恆的微笑。
一至四號窟破損較為嚴重，前行不遠，過個小門，兩座四層大殿聳立眼前，造型典雅，氣勢雄偉，巧妙地與山崖融為一體，乍一看時還以為是在敦煌莫高窟，後來才知道此為清順治年間所建。進得門來，別有洞天，原來樓後分別是第五六窟。窟內陰涼而昏暗，僅有照明燈數盞，光線所及，全是佛龕、彩繪和石刻。正對的是尊巨大的釋迦牟尼像，說高達17米，為雲岡石窟之最，給人震撼的效果。窟內外四壁滿是雕刻精妙的佛像、佛教紋飾、寓意深刻的佛教故事，站在巨大的佛像下面，突然發現自己的渺小，佛祖那半開半閉的嘴脣，帶著恬靜的笑容看著眾生，似乎仍在普度著眾生。突然想：佛海無邊，寄浮游於天地，渺滄海之一粟，如果沒有虔誠的群體，不會有這樣千秋萬代的驕傲。無論哪個角度，佛祖面容依然安詳，儘管歲月已使他們褪去了彩繪，剝落了泥皮，見之卻仍令人動容，佛是如此真實親切的貼近我，包容我，沒有因為他的巨大和久遠而產生一絲的惶恐。
大佛上方空間仍顯寬綽，穹頂滿是彩繪，美輪美奐，不難想象，如此宏大的工程當初耗費了多少人力。走進這莊嚴的佛國世界，走進這非凡的壁畫境界，感悟這雕塑凝固的美妙瞬間，凝視菩薩伺立於佛兩側俯首傾聽的姿態、護法怒目直髮震懾一切惡人的面孔、手持供養物的飄逸靈動的飛天、還有手拿各種樂器演奏佛樂的伎樂天人，重溫這飛天舞出的詩情畫意，那屹立千年的蒼涼，風化斑駁的牆面，那一切的一切，都和諧地停留在這裡，守著華夏千年的文明。
佛教自傳入中國，在南北朝時期達到了頂峰，不僅南朝忙於禮佛，偏安一隅，連北方民族繁雜的北魏也瘋狂的迷戀了佛教，不得不說有些歷史的必然。首先是拓跋氏統治者的大力提倡，因為佛教可“助王政之禁律，益仁智之善性”，可以穩定社會，緩和矛盾，有利於統治的穩固。唯一例外的是太武帝，大力滅佛，大量僧侶沙門一時間突遭橫禍。原因也很簡單，佛教“至使王法廢而不行 ”。據說是因為僧侶曾參與了嚴重的宮廷政治叛亂；其次，歷經戰亂的百姓疲於生計，渴望精神上的慰藉，佛教恰好可以醫療心靈的創傷；最後，在那個兵荒馬亂，經濟遭受嚴重破壞的時代，僧尼不事勞作卻擁有大片土地，不必繳納苛捐雜稅，不用從軍拼殺，這在當時人們看來，想必比今天的金飯碗更令人豔羨，於是僧尼激增，舉國皆佛了。
第六窟是無憂無慮的佛國世界，細細品讀，無不流瀉出濃濃的佛教氣息。中心塔柱下層，四面開出大型雙重佛像龕，豪華別緻，龕龕不同，都是坐像，龕中之坐佛，說是佛像，倒不如說是一位位慈祥的老人，審視著凡間塵世，深邃、柔情的眼光讓人倍感親切，流連忘返。壁畫中的佛教故事就像一幅幅說不完、看不盡的連環畫，繞中心塔柱環四壁徐徐展開，從頭頂到腳邊,富麗堂皇,千姿百態,沒有一處空白,不給你任何呼吸的空間，滿天神佛圍繞你、淹沒你，呼吸頓覺侷促起來。
走出閣樓轉向別的石窟，邊上的石像由於一直裸露在外，經風吹雨淋，沙化嚴重，甚至除了輪廓以外，已經很難判斷是一尊佛教石像。16-20窟為早期高僧曇曜主持鑿刻，技藝精湛，也最為有名，合稱曇曜五窟。窟內大佛分別以北魏開國五位帝王為原型雕刻，採用了“三世佛”的組合佛像佈局，除了正面現在佛外，左右側壁各立一佛，一曰過去佛，一曰未來佛，反映了大乘佛教普度眾生、超越輪迴的願望。第18窟大佛身披千佛袈裟，精美絕倫，左手立於胸前，據說這就是那位大力滅佛的太武帝，文成帝繼位後深感祖父滅佛罪孽，遂命工匠刻千佛袈裟加身，手撫心口作懺悔狀以自贖。
整個雲岡石窟最具代表的便是第20窟露天釋迦坐像大佛，以當時的文成帝拓跋浚為藍本雕刻，總感覺拓跋這個姓氏挺惹人喜歡，和令狐歐陽等姓氏一樣，有特色。整個大佛恬淡安詳到了極致，雍容恢然也到了極致，只有佛才能那樣笑，幾千年來的安然，真正的大歡喜，令我們這樣的凡夫俗子目眩神迷，失魂落魄。據說以前也有石門，不幸坍塌，幸運的是並未累及佛，大概是因禍得福，逐漸成了雲岡石窟的代表。站在飽經風霜的佛像前，就彷彿在聽訴著一段古老的故事，讓你去追溯那遙遠的過去。仔細觀察這尊釋迦牟尼的非凡尊容：頂上肉髻，眉間白毫，面相方圓，兩耳垂肩，廣額豐頤，長眉細目，雙眼有神，嘴角深嵌，微笑中流露出無比的豪邁、自信、超脫和喜悅，豈不是拓跋鮮卑人縱馬千里、得勝天下的雄心壯志的真切表現，身體略加前傾，更顯居高臨下、威武慈祥，估摸著這是人的情感投射到對象身上的一種反映。它折射了一段歷史、一個民族生活的輝煌與燦爛，被稱為雲岡石窟的代表作也是理所應當。
在佛對面的一棵樹下靠著，1500多年的歷史就這樣安安靜靜的呈現在眼前，我看佛時，佛的目光也在注視我，莫名的覺得溫暖和心安，暖暖的，一如午後的陽光。佛在靜靜地俯視眾生，看盡千年光陰，在時空的交錯中，我們都只是一粒微塵和短暫一瞬，可是：愛別離，怨長久，人生的苦誰也逃不開。佛真能幫我們勘破、放下、自在麼？遙想北魏年間，太武滅佛，文成復法，折騰來折騰去，到如今，滅佛的和造佛的人早已灰飛煙滅，只有佛屹立不倒，萬里長城今尤在，不見當年秦始皇，一個道理。永遠在浮躁的繁華中會瘋掉，永遠在沉寂的寧靜中也會瘋掉，所以，人就是人，要麼折騰，要麼被人折騰，要麼被迫折騰。想把自己的雜念對佛訴說，但最終沒有，因為我想我已經知道答案了——佛曰：我不折騰。而我呢，旅程結束，還要回到既定的生活軌道中去接著折騰。
再往前去，雖然洞窟繁多，但氣勢、規模、技藝都差了好多，餘秋雨的西天梵音四個石刻大字前折返。這是一個佛的世界，一路走來，精妙的雕刻藝術讓人眼花繚亂，總共45窟，說有5萬餘尊佛像，最小的甚至只有兩釐米，總是記不住每尊佛像的名字，知道佛不會怪罪，心下坦然。面對整座被古人“加工”成蜂窩狀的崖壁，我只有感嘆著人類的虔誠和執著，時光隧道的另一頭，手執斧鑿筆刷的人們的艱辛付出，化為眼前雕像的淺笑，花蔓的舒縮。
餘秋雨題詞
千年風雨過，慧眼淡滄桑；人世唯多悟，雲岡又夕陽。時間湮沒許多美麗的景緻，所幸歷史的塵埃沒有湮沒雲岡石窟，讓我們到今天仍可以感受到鮮卑人的靈魂，看到被歲月剝離得極其蒼老的一個古拙的北魏，遊蕩在人類遺產邊的時間總是過得很快，再次回到露天大佛前徘徊一番，依依不捨地離開。