'陽澄湖要有多大，才能讓全國人民吃上大閘蟹'
每天都為大閘蟹搶破頭，究竟圖個啥？/ 圖蟲創意
在吃螃蟹之前，說螃蟹是陽澄湖的，在喝紅酒之前，說酒是拉菲的，這和在街邊逮著人就說“看你骨骼清奇”的玄學大師有何區別。都是在心理暗示自己吃好一點，喝好一點，騙多一點錢罷了。
春嚼香椿，夏啖龍蝦，飯後還不忘車釐子四兩，這是大多數都市人小康生活的美好版本。
邀巴菲特共進晚餐，牛肉是神戶的，龍蝦是布列塔尼的，Almas魚子醬要用貝殼湯匙送入口，礦泉水非得從夏威夷海面一公里以下采出來。這是大多數都市人對貴族生活的意淫。
即便是一躍成為西虹市首富的沈騰，也是在以這樣的方式揮霍十億，任想象力較普通人豐富的編劇也玩不出什麼花樣來。
照理說“倉廩實而知禮節，衣食足而知榮辱”，我國群眾的恩格爾係數逐年在下降。人民日報也發文稱讚牛油果等超級食物為代表的“卡路里經濟學”，正在指引人們生活往更加“有營養”的方向發展。
而在更真實地反映了大眾心聲的社交媒體輿論場中，中國人仍能靠吃“養活”全世界。甚至哪方有生物氾濫的災難，便有網友們在底下留言，靠嘴出征。大家以此為梗，樂此不疲。
如今，剛出暑一週，中秋未至，但眼看著新一輪的陽澄湖大閘蟹狂熱又將到來。
每天都為大閘蟹搶破頭，究竟圖個啥？/ 圖蟲創意
在吃螃蟹之前，說螃蟹是陽澄湖的，在喝紅酒之前，說酒是拉菲的，這和在街邊逮著人就說“看你骨骼清奇”的玄學大師有何區別。都是在心理暗示自己吃好一點，喝好一點，騙多一點錢罷了。
春嚼香椿，夏啖龍蝦，飯後還不忘車釐子四兩，這是大多數都市人小康生活的美好版本。
邀巴菲特共進晚餐，牛肉是神戶的，龍蝦是布列塔尼的，Almas魚子醬要用貝殼湯匙送入口，礦泉水非得從夏威夷海面一公里以下采出來。這是大多數都市人對貴族生活的意淫。
即便是一躍成為西虹市首富的沈騰，也是在以這樣的方式揮霍十億，任想象力較普通人豐富的編劇也玩不出什麼花樣來。
照理說“倉廩實而知禮節，衣食足而知榮辱”，我國群眾的恩格爾係數逐年在下降。人民日報也發文稱讚牛油果等超級食物為代表的“卡路里經濟學”，正在指引人們生活往更加“有營養”的方向發展。
而在更真實地反映了大眾心聲的社交媒體輿論場中，中國人仍能靠吃“養活”全世界。甚至哪方有生物氾濫的災難，便有網友們在底下留言，靠嘴出征。大家以此為梗，樂此不疲。
如今，剛出暑一週，中秋未至，但眼看著新一輪的陽澄湖大閘蟹狂熱又將到來。
舉著大閘蟹，就算什麼都不說，也是一種誘惑。
商家、媒體四處奔走相告開捕日期；像心疼自家孩子一樣關注蟹蟹的最後一次蛻殼；提前向大家科普“爬行時肚腹離地，走得很快”的是好蟹，“反應靈敏，眨眼速度很快”的也是好蟹……
雖說經濟發展帶來消費結構的日新月異，但飲食始終為人之大欲。一點點的口腹之美，就能盤旋在我們的心尖尖上張牙舞爪，也難怪那膏滿肉肥、滋味異常鮮美大閘蟹能長期“橫行霸道”了。
每天都為大閘蟹搶破頭，究竟圖個啥？/ 圖蟲創意
在吃螃蟹之前，說螃蟹是陽澄湖的，在喝紅酒之前，說酒是拉菲的，這和在街邊逮著人就說“看你骨骼清奇”的玄學大師有何區別。都是在心理暗示自己吃好一點，喝好一點，騙多一點錢罷了。
春嚼香椿，夏啖龍蝦，飯後還不忘車釐子四兩，這是大多數都市人小康生活的美好版本。
邀巴菲特共進晚餐，牛肉是神戶的，龍蝦是布列塔尼的，Almas魚子醬要用貝殼湯匙送入口，礦泉水非得從夏威夷海面一公里以下采出來。這是大多數都市人對貴族生活的意淫。
即便是一躍成為西虹市首富的沈騰，也是在以這樣的方式揮霍十億，任想象力較普通人豐富的編劇也玩不出什麼花樣來。
照理說“倉廩實而知禮節，衣食足而知榮辱”，我國群眾的恩格爾係數逐年在下降。人民日報也發文稱讚牛油果等超級食物為代表的“卡路里經濟學”，正在指引人們生活往更加“有營養”的方向發展。
而在更真實地反映了大眾心聲的社交媒體輿論場中，中國人仍能靠吃“養活”全世界。甚至哪方有生物氾濫的災難，便有網友們在底下留言，靠嘴出征。大家以此為梗，樂此不疲。
如今，剛出暑一週，中秋未至，但眼看著新一輪的陽澄湖大閘蟹狂熱又將到來。
舉著大閘蟹，就算什麼都不說，也是一種誘惑。
商家、媒體四處奔走相告開捕日期；像心疼自家孩子一樣關注蟹蟹的最後一次蛻殼；提前向大家科普“爬行時肚腹離地，走得很快”的是好蟹，“反應靈敏，眨眼速度很快”的也是好蟹……
雖說經濟發展帶來消費結構的日新月異，但飲食始終為人之大欲。一點點的口腹之美，就能盤旋在我們的心尖尖上張牙舞爪，也難怪那膏滿肉肥、滋味異常鮮美大閘蟹能長期“橫行霸道”了。
營銷玄學締造出的地方傳說
自第一個吃螃蟹的人出現至今，人們已充分意識到大閘蟹味道之絕。
像詩仙李白稱，“蟹螯即金液，糟丘是蓬萊。且須飲美酒，乘月醉高臺”。
像另一位成了“蟹仙”的明代哲學家李贄評價，“蟹之鮮而肥，甘而膩，白似玉而黃似金，已造色香味三者至極，更無一物可以上之”。
大閘蟹學名中華絨螯蟹，南至珠江，北至遼河，都有它的身影。而位於長江入海口附近的陽澄湖，傳說因佔據了氣候溫和、水流舒緩清澈、水位穩定的優勢，生活在這裡的大閘蟹不僅數量多，個頭還比別地兒的大。
每天都為大閘蟹搶破頭，究竟圖個啥？/ 圖蟲創意
在吃螃蟹之前，說螃蟹是陽澄湖的，在喝紅酒之前，說酒是拉菲的，這和在街邊逮著人就說“看你骨骼清奇”的玄學大師有何區別。都是在心理暗示自己吃好一點，喝好一點，騙多一點錢罷了。
春嚼香椿，夏啖龍蝦，飯後還不忘車釐子四兩，這是大多數都市人小康生活的美好版本。
邀巴菲特共進晚餐，牛肉是神戶的，龍蝦是布列塔尼的，Almas魚子醬要用貝殼湯匙送入口，礦泉水非得從夏威夷海面一公里以下采出來。這是大多數都市人對貴族生活的意淫。
即便是一躍成為西虹市首富的沈騰，也是在以這樣的方式揮霍十億，任想象力較普通人豐富的編劇也玩不出什麼花樣來。
照理說“倉廩實而知禮節，衣食足而知榮辱”，我國群眾的恩格爾係數逐年在下降。人民日報也發文稱讚牛油果等超級食物為代表的“卡路里經濟學”，正在指引人們生活往更加“有營養”的方向發展。
而在更真實地反映了大眾心聲的社交媒體輿論場中，中國人仍能靠吃“養活”全世界。甚至哪方有生物氾濫的災難，便有網友們在底下留言，靠嘴出征。大家以此為梗，樂此不疲。
如今，剛出暑一週，中秋未至，但眼看著新一輪的陽澄湖大閘蟹狂熱又將到來。
舉著大閘蟹，就算什麼都不說，也是一種誘惑。
商家、媒體四處奔走相告開捕日期；像心疼自家孩子一樣關注蟹蟹的最後一次蛻殼；提前向大家科普“爬行時肚腹離地，走得很快”的是好蟹，“反應靈敏，眨眼速度很快”的也是好蟹……
雖說經濟發展帶來消費結構的日新月異，但飲食始終為人之大欲。一點點的口腹之美，就能盤旋在我們的心尖尖上張牙舞爪，也難怪那膏滿肉肥、滋味異常鮮美大閘蟹能長期“橫行霸道”了。
營銷玄學締造出的地方傳說
自第一個吃螃蟹的人出現至今，人們已充分意識到大閘蟹味道之絕。
像詩仙李白稱，“蟹螯即金液，糟丘是蓬萊。且須飲美酒，乘月醉高臺”。
像另一位成了“蟹仙”的明代哲學家李贄評價，“蟹之鮮而肥，甘而膩，白似玉而黃似金，已造色香味三者至極，更無一物可以上之”。
大閘蟹學名中華絨螯蟹，南至珠江，北至遼河，都有它的身影。而位於長江入海口附近的陽澄湖，傳說因佔據了氣候溫和、水流舒緩清澈、水位穩定的優勢，生活在這裡的大閘蟹不僅數量多，個頭還比別地兒的大。
大閘蟹的成名純屬偶然。/ pexels
民國時期北京名醫施今墨，就常借行醫之名南下吃蟹。他按“湖江河溪溝海”蟹分六等，其中陽澄湖的螃蟹被他評選為一等一級，是蟹中狀元。章太炎的夫人亦曾感慨：不是陽澄湖蟹好，此生何必住蘇州。
自己爭氣加上名人效應，陽澄湖大閘蟹老早就成為了國人心頭的白月光，只可遇而不可求。
甚至，受限於不成熟的養殖技術，陽澄湖大閘蟹還一度經歷過瀕臨滅絕、養殖面積縮小等問題，直到上世紀90年代才開始逐漸起步，變得規模化、規範化，至今不過20餘年歷史。
而在這段時間內，生活在中國各大江湖河中的大閘蟹不也都經歷了時間的洗禮與人工養殖技術的革新，在一次次的蛻殼中往更加鮮美與肥厚的方向進化著。它們的味道真能和住在陽澄湖的兄弟天差地別？
2014年，一場“蟹鬥”在“陽澄湖大閘蟹粉頭”五嶽散人和“相信科學派”鄭褚之間展開。雕爺負責提供場螃蟹，陽澄湖、固城湖、太湖的各五公五母，形態相似，一律清蒸。
據澎湃新聞當時報道，常以吃貨自居的五嶽散人是嘴上說著“陽澄湖的最好吃”，身體卻不自覺地對太湖的螃蟹偏了心。末了只能連說幾句“沒想到太湖養殖程度能到這個地步”。
每天都為大閘蟹搶破頭，究竟圖個啥？/ 圖蟲創意
在吃螃蟹之前，說螃蟹是陽澄湖的，在喝紅酒之前，說酒是拉菲的，這和在街邊逮著人就說“看你骨骼清奇”的玄學大師有何區別。都是在心理暗示自己吃好一點，喝好一點，騙多一點錢罷了。
春嚼香椿，夏啖龍蝦，飯後還不忘車釐子四兩，這是大多數都市人小康生活的美好版本。
邀巴菲特共進晚餐，牛肉是神戶的，龍蝦是布列塔尼的，Almas魚子醬要用貝殼湯匙送入口，礦泉水非得從夏威夷海面一公里以下采出來。這是大多數都市人對貴族生活的意淫。
即便是一躍成為西虹市首富的沈騰，也是在以這樣的方式揮霍十億，任想象力較普通人豐富的編劇也玩不出什麼花樣來。
照理說“倉廩實而知禮節，衣食足而知榮辱”，我國群眾的恩格爾係數逐年在下降。人民日報也發文稱讚牛油果等超級食物為代表的“卡路里經濟學”，正在指引人們生活往更加“有營養”的方向發展。
而在更真實地反映了大眾心聲的社交媒體輿論場中，中國人仍能靠吃“養活”全世界。甚至哪方有生物氾濫的災難，便有網友們在底下留言，靠嘴出征。大家以此為梗，樂此不疲。
如今，剛出暑一週，中秋未至，但眼看著新一輪的陽澄湖大閘蟹狂熱又將到來。
舉著大閘蟹，就算什麼都不說，也是一種誘惑。
商家、媒體四處奔走相告開捕日期；像心疼自家孩子一樣關注蟹蟹的最後一次蛻殼；提前向大家科普“爬行時肚腹離地，走得很快”的是好蟹，“反應靈敏，眨眼速度很快”的也是好蟹……
雖說經濟發展帶來消費結構的日新月異，但飲食始終為人之大欲。一點點的口腹之美，就能盤旋在我們的心尖尖上張牙舞爪，也難怪那膏滿肉肥、滋味異常鮮美大閘蟹能長期“橫行霸道”了。
營銷玄學締造出的地方傳說
自第一個吃螃蟹的人出現至今，人們已充分意識到大閘蟹味道之絕。
像詩仙李白稱，“蟹螯即金液，糟丘是蓬萊。且須飲美酒，乘月醉高臺”。
像另一位成了“蟹仙”的明代哲學家李贄評價，“蟹之鮮而肥，甘而膩，白似玉而黃似金，已造色香味三者至極，更無一物可以上之”。
大閘蟹學名中華絨螯蟹，南至珠江，北至遼河，都有它的身影。而位於長江入海口附近的陽澄湖，傳說因佔據了氣候溫和、水流舒緩清澈、水位穩定的優勢，生活在這裡的大閘蟹不僅數量多，個頭還比別地兒的大。
大閘蟹的成名純屬偶然。/ pexels
民國時期北京名醫施今墨，就常借行醫之名南下吃蟹。他按“湖江河溪溝海”蟹分六等，其中陽澄湖的螃蟹被他評選為一等一級，是蟹中狀元。章太炎的夫人亦曾感慨：不是陽澄湖蟹好，此生何必住蘇州。
自己爭氣加上名人效應，陽澄湖大閘蟹老早就成為了國人心頭的白月光，只可遇而不可求。
甚至，受限於不成熟的養殖技術，陽澄湖大閘蟹還一度經歷過瀕臨滅絕、養殖面積縮小等問題，直到上世紀90年代才開始逐漸起步，變得規模化、規範化，至今不過20餘年歷史。
而在這段時間內，生活在中國各大江湖河中的大閘蟹不也都經歷了時間的洗禮與人工養殖技術的革新，在一次次的蛻殼中往更加鮮美與肥厚的方向進化著。它們的味道真能和住在陽澄湖的兄弟天差地別？
2014年，一場“蟹鬥”在“陽澄湖大閘蟹粉頭”五嶽散人和“相信科學派”鄭褚之間展開。雕爺負責提供場螃蟹，陽澄湖、固城湖、太湖的各五公五母，形態相似，一律清蒸。
據澎湃新聞當時報道，常以吃貨自居的五嶽散人是嘴上說著“陽澄湖的最好吃”，身體卻不自覺地對太湖的螃蟹偏了心。末了只能連說幾句“沒想到太湖養殖程度能到這個地步”。
在結果揭曉前，散人並不知道這次最好吃的竟然是太湖蟹，“很牛逼，這個是我沒有想到的”。
後來大象公會在推文中解釋，
“位於固城湖邊的高淳地區是率先開展螃蟹養殖的重要產地，飼養水平與陽澄湖不相上下甚至更佳，由於陽澄湖名氣在外而產量不足，很多固城湖產區的螃蟹已被陽澄湖蟹商包銷。”“同一湖泊的大閘蟹，會因為不同水域的質量和蟹農的飼養水平和投入，存在可察覺的品質差異，這種差異甚至比產地的差異更大。”
恐怕即便是經驗最豐富的蟹農，也只能判斷螃蟹的優劣，卻沒底氣說自己可以鑑定出產地。而這也便是大多數人味覺、嗅覺細胞的真實水平了。一杯無標可樂，多少人能分可口和百事？
英國衛報就曾研究過“品酒工作”的科學性，文章指出紅酒的滋味是由葡萄的甜，酒精的苦和酸味，三位一體化學反應的結果。
經過嚴格的儲存、合適溫度與時間跨度的醒酒了，這杯酒來到每個人嘴邊，那又是一場400多種芳香化合物的組合香氣與嗅覺的相互作用。甚至這杯酒是紅是白，也會影響評酒師的判斷。
事實上，許許多多的研究指出，評酒師給的分數也常常是前後矛盾。
每天都為大閘蟹搶破頭，究竟圖個啥？/ 圖蟲創意
在吃螃蟹之前，說螃蟹是陽澄湖的，在喝紅酒之前，說酒是拉菲的，這和在街邊逮著人就說“看你骨骼清奇”的玄學大師有何區別。都是在心理暗示自己吃好一點，喝好一點，騙多一點錢罷了。
春嚼香椿，夏啖龍蝦，飯後還不忘車釐子四兩，這是大多數都市人小康生活的美好版本。
邀巴菲特共進晚餐，牛肉是神戶的，龍蝦是布列塔尼的，Almas魚子醬要用貝殼湯匙送入口，礦泉水非得從夏威夷海面一公里以下采出來。這是大多數都市人對貴族生活的意淫。
即便是一躍成為西虹市首富的沈騰，也是在以這樣的方式揮霍十億，任想象力較普通人豐富的編劇也玩不出什麼花樣來。
照理說“倉廩實而知禮節，衣食足而知榮辱”，我國群眾的恩格爾係數逐年在下降。人民日報也發文稱讚牛油果等超級食物為代表的“卡路里經濟學”，正在指引人們生活往更加“有營養”的方向發展。
而在更真實地反映了大眾心聲的社交媒體輿論場中，中國人仍能靠吃“養活”全世界。甚至哪方有生物氾濫的災難，便有網友們在底下留言，靠嘴出征。大家以此為梗，樂此不疲。
如今，剛出暑一週，中秋未至，但眼看著新一輪的陽澄湖大閘蟹狂熱又將到來。
舉著大閘蟹，就算什麼都不說，也是一種誘惑。
商家、媒體四處奔走相告開捕日期；像心疼自家孩子一樣關注蟹蟹的最後一次蛻殼；提前向大家科普“爬行時肚腹離地，走得很快”的是好蟹，“反應靈敏，眨眼速度很快”的也是好蟹……
雖說經濟發展帶來消費結構的日新月異，但飲食始終為人之大欲。一點點的口腹之美，就能盤旋在我們的心尖尖上張牙舞爪，也難怪那膏滿肉肥、滋味異常鮮美大閘蟹能長期“橫行霸道”了。
營銷玄學締造出的地方傳說
自第一個吃螃蟹的人出現至今，人們已充分意識到大閘蟹味道之絕。
像詩仙李白稱，“蟹螯即金液，糟丘是蓬萊。且須飲美酒，乘月醉高臺”。
像另一位成了“蟹仙”的明代哲學家李贄評價，“蟹之鮮而肥，甘而膩，白似玉而黃似金，已造色香味三者至極，更無一物可以上之”。
大閘蟹學名中華絨螯蟹，南至珠江，北至遼河，都有它的身影。而位於長江入海口附近的陽澄湖，傳說因佔據了氣候溫和、水流舒緩清澈、水位穩定的優勢，生活在這裡的大閘蟹不僅數量多，個頭還比別地兒的大。
大閘蟹的成名純屬偶然。/ pexels
民國時期北京名醫施今墨，就常借行醫之名南下吃蟹。他按“湖江河溪溝海”蟹分六等，其中陽澄湖的螃蟹被他評選為一等一級，是蟹中狀元。章太炎的夫人亦曾感慨：不是陽澄湖蟹好，此生何必住蘇州。
自己爭氣加上名人效應，陽澄湖大閘蟹老早就成為了國人心頭的白月光，只可遇而不可求。
甚至，受限於不成熟的養殖技術，陽澄湖大閘蟹還一度經歷過瀕臨滅絕、養殖面積縮小等問題，直到上世紀90年代才開始逐漸起步，變得規模化、規範化，至今不過20餘年歷史。
而在這段時間內，生活在中國各大江湖河中的大閘蟹不也都經歷了時間的洗禮與人工養殖技術的革新，在一次次的蛻殼中往更加鮮美與肥厚的方向進化著。它們的味道真能和住在陽澄湖的兄弟天差地別？
2014年，一場“蟹鬥”在“陽澄湖大閘蟹粉頭”五嶽散人和“相信科學派”鄭褚之間展開。雕爺負責提供場螃蟹，陽澄湖、固城湖、太湖的各五公五母，形態相似，一律清蒸。
據澎湃新聞當時報道，常以吃貨自居的五嶽散人是嘴上說著“陽澄湖的最好吃”，身體卻不自覺地對太湖的螃蟹偏了心。末了只能連說幾句“沒想到太湖養殖程度能到這個地步”。
在結果揭曉前，散人並不知道這次最好吃的竟然是太湖蟹，“很牛逼，這個是我沒有想到的”。
後來大象公會在推文中解釋，
“位於固城湖邊的高淳地區是率先開展螃蟹養殖的重要產地，飼養水平與陽澄湖不相上下甚至更佳，由於陽澄湖名氣在外而產量不足，很多固城湖產區的螃蟹已被陽澄湖蟹商包銷。”“同一湖泊的大閘蟹，會因為不同水域的質量和蟹農的飼養水平和投入，存在可察覺的品質差異，這種差異甚至比產地的差異更大。”
恐怕即便是經驗最豐富的蟹農，也只能判斷螃蟹的優劣，卻沒底氣說自己可以鑑定出產地。而這也便是大多數人味覺、嗅覺細胞的真實水平了。一杯無標可樂，多少人能分可口和百事？
英國衛報就曾研究過“品酒工作”的科學性，文章指出紅酒的滋味是由葡萄的甜，酒精的苦和酸味，三位一體化學反應的結果。
經過嚴格的儲存、合適溫度與時間跨度的醒酒了，這杯酒來到每個人嘴邊，那又是一場400多種芳香化合物的組合香氣與嗅覺的相互作用。甚至這杯酒是紅是白，也會影響評酒師的判斷。
事實上，許許多多的研究指出，評酒師給的分數也常常是前後矛盾。
品酒師，說不定也是一份充滿玄學的工作。/ pexels
依此類推，想當年賭神發哥、大哥陳浩南，還有古天樂和吳彥祖爭搶高圓圓都一定要點82年的拉菲。
這其中原因，除了世博會上獲“五大酒莊”認證的釀造技術，遇上了世紀年份1982年夏天的風和日麗；還有相當一部分是受到羅斯柴爾德家族的神仙營銷手段，品酒師互惠互利式的廣告，還有一朝“托馬斯·傑斐遜私藏”創下15萬6千美金的成交紀錄的影響。
只是可憐了陽澄湖旁邊的太湖，拉菲酒莊旁邊的木桐酒莊，熱鬧都是別人的，自己只能偶爾在明眼人口中落得一句“沒想到”“還不錯”。
但我們鍛鍊人體自身的感官，不斷更新生產技術，不就是為了讓太湖的螃蟹和陽澄湖的嚐起來也差不多嗎？
每天都為大閘蟹搶破頭，究竟圖個啥？/ 圖蟲創意
在吃螃蟹之前，說螃蟹是陽澄湖的，在喝紅酒之前，說酒是拉菲的，這和在街邊逮著人就說“看你骨骼清奇”的玄學大師有何區別。都是在心理暗示自己吃好一點，喝好一點，騙多一點錢罷了。
春嚼香椿，夏啖龍蝦，飯後還不忘車釐子四兩，這是大多數都市人小康生活的美好版本。
邀巴菲特共進晚餐，牛肉是神戶的，龍蝦是布列塔尼的，Almas魚子醬要用貝殼湯匙送入口，礦泉水非得從夏威夷海面一公里以下采出來。這是大多數都市人對貴族生活的意淫。
即便是一躍成為西虹市首富的沈騰，也是在以這樣的方式揮霍十億，任想象力較普通人豐富的編劇也玩不出什麼花樣來。
照理說“倉廩實而知禮節，衣食足而知榮辱”，我國群眾的恩格爾係數逐年在下降。人民日報也發文稱讚牛油果等超級食物為代表的“卡路里經濟學”，正在指引人們生活往更加“有營養”的方向發展。
而在更真實地反映了大眾心聲的社交媒體輿論場中，中國人仍能靠吃“養活”全世界。甚至哪方有生物氾濫的災難，便有網友們在底下留言，靠嘴出征。大家以此為梗，樂此不疲。
如今，剛出暑一週，中秋未至，但眼看著新一輪的陽澄湖大閘蟹狂熱又將到來。
舉著大閘蟹，就算什麼都不說，也是一種誘惑。
商家、媒體四處奔走相告開捕日期；像心疼自家孩子一樣關注蟹蟹的最後一次蛻殼；提前向大家科普“爬行時肚腹離地，走得很快”的是好蟹，“反應靈敏，眨眼速度很快”的也是好蟹……
雖說經濟發展帶來消費結構的日新月異，但飲食始終為人之大欲。一點點的口腹之美，就能盤旋在我們的心尖尖上張牙舞爪，也難怪那膏滿肉肥、滋味異常鮮美大閘蟹能長期“橫行霸道”了。
營銷玄學締造出的地方傳說
自第一個吃螃蟹的人出現至今，人們已充分意識到大閘蟹味道之絕。
像詩仙李白稱，“蟹螯即金液，糟丘是蓬萊。且須飲美酒，乘月醉高臺”。
像另一位成了“蟹仙”的明代哲學家李贄評價，“蟹之鮮而肥，甘而膩，白似玉而黃似金，已造色香味三者至極，更無一物可以上之”。
大閘蟹學名中華絨螯蟹，南至珠江，北至遼河，都有它的身影。而位於長江入海口附近的陽澄湖，傳說因佔據了氣候溫和、水流舒緩清澈、水位穩定的優勢，生活在這裡的大閘蟹不僅數量多，個頭還比別地兒的大。
大閘蟹的成名純屬偶然。/ pexels
民國時期北京名醫施今墨，就常借行醫之名南下吃蟹。他按“湖江河溪溝海”蟹分六等，其中陽澄湖的螃蟹被他評選為一等一級，是蟹中狀元。章太炎的夫人亦曾感慨：不是陽澄湖蟹好，此生何必住蘇州。
自己爭氣加上名人效應，陽澄湖大閘蟹老早就成為了國人心頭的白月光，只可遇而不可求。
甚至，受限於不成熟的養殖技術，陽澄湖大閘蟹還一度經歷過瀕臨滅絕、養殖面積縮小等問題，直到上世紀90年代才開始逐漸起步，變得規模化、規範化，至今不過20餘年歷史。
而在這段時間內，生活在中國各大江湖河中的大閘蟹不也都經歷了時間的洗禮與人工養殖技術的革新，在一次次的蛻殼中往更加鮮美與肥厚的方向進化著。它們的味道真能和住在陽澄湖的兄弟天差地別？
2014年，一場“蟹鬥”在“陽澄湖大閘蟹粉頭”五嶽散人和“相信科學派”鄭褚之間展開。雕爺負責提供場螃蟹，陽澄湖、固城湖、太湖的各五公五母，形態相似，一律清蒸。
據澎湃新聞當時報道，常以吃貨自居的五嶽散人是嘴上說著“陽澄湖的最好吃”，身體卻不自覺地對太湖的螃蟹偏了心。末了只能連說幾句“沒想到太湖養殖程度能到這個地步”。
在結果揭曉前，散人並不知道這次最好吃的竟然是太湖蟹，“很牛逼，這個是我沒有想到的”。
後來大象公會在推文中解釋，
“位於固城湖邊的高淳地區是率先開展螃蟹養殖的重要產地，飼養水平與陽澄湖不相上下甚至更佳，由於陽澄湖名氣在外而產量不足，很多固城湖產區的螃蟹已被陽澄湖蟹商包銷。”“同一湖泊的大閘蟹，會因為不同水域的質量和蟹農的飼養水平和投入，存在可察覺的品質差異，這種差異甚至比產地的差異更大。”
恐怕即便是經驗最豐富的蟹農，也只能判斷螃蟹的優劣，卻沒底氣說自己可以鑑定出產地。而這也便是大多數人味覺、嗅覺細胞的真實水平了。一杯無標可樂，多少人能分可口和百事？
英國衛報就曾研究過“品酒工作”的科學性，文章指出紅酒的滋味是由葡萄的甜，酒精的苦和酸味，三位一體化學反應的結果。
經過嚴格的儲存、合適溫度與時間跨度的醒酒了，這杯酒來到每個人嘴邊，那又是一場400多種芳香化合物的組合香氣與嗅覺的相互作用。甚至這杯酒是紅是白，也會影響評酒師的判斷。
事實上，許許多多的研究指出，評酒師給的分數也常常是前後矛盾。
品酒師，說不定也是一份充滿玄學的工作。/ pexels
依此類推，想當年賭神發哥、大哥陳浩南，還有古天樂和吳彥祖爭搶高圓圓都一定要點82年的拉菲。
這其中原因，除了世博會上獲“五大酒莊”認證的釀造技術，遇上了世紀年份1982年夏天的風和日麗；還有相當一部分是受到羅斯柴爾德家族的神仙營銷手段，品酒師互惠互利式的廣告，還有一朝“托馬斯·傑斐遜私藏”創下15萬6千美金的成交紀錄的影響。
只是可憐了陽澄湖旁邊的太湖，拉菲酒莊旁邊的木桐酒莊，熱鬧都是別人的，自己只能偶爾在明眼人口中落得一句“沒想到”“還不錯”。
但我們鍛鍊人體自身的感官，不斷更新生產技術，不就是為了讓太湖的螃蟹和陽澄湖的嚐起來也差不多嗎？
都是養蟹，很難刻意厚此薄彼。/ pexels
每天都為大閘蟹搶破頭，究竟圖個啥？/ 圖蟲創意
在吃螃蟹之前，說螃蟹是陽澄湖的，在喝紅酒之前，說酒是拉菲的，這和在街邊逮著人就說“看你骨骼清奇”的玄學大師有何區別。都是在心理暗示自己吃好一點，喝好一點，騙多一點錢罷了。
春嚼香椿，夏啖龍蝦，飯後還不忘車釐子四兩，這是大多數都市人小康生活的美好版本。
邀巴菲特共進晚餐，牛肉是神戶的，龍蝦是布列塔尼的，Almas魚子醬要用貝殼湯匙送入口，礦泉水非得從夏威夷海面一公里以下采出來。這是大多數都市人對貴族生活的意淫。
即便是一躍成為西虹市首富的沈騰，也是在以這樣的方式揮霍十億，任想象力較普通人豐富的編劇也玩不出什麼花樣來。
照理說“倉廩實而知禮節，衣食足而知榮辱”，我國群眾的恩格爾係數逐年在下降。人民日報也發文稱讚牛油果等超級食物為代表的“卡路里經濟學”，正在指引人們生活往更加“有營養”的方向發展。
而在更真實地反映了大眾心聲的社交媒體輿論場中，中國人仍能靠吃“養活”全世界。甚至哪方有生物氾濫的災難，便有網友們在底下留言，靠嘴出征。大家以此為梗，樂此不疲。
如今，剛出暑一週，中秋未至，但眼看著新一輪的陽澄湖大閘蟹狂熱又將到來。
舉著大閘蟹，就算什麼都不說，也是一種誘惑。
商家、媒體四處奔走相告開捕日期；像心疼自家孩子一樣關注蟹蟹的最後一次蛻殼；提前向大家科普“爬行時肚腹離地，走得很快”的是好蟹，“反應靈敏，眨眼速度很快”的也是好蟹……
雖說經濟發展帶來消費結構的日新月異，但飲食始終為人之大欲。一點點的口腹之美，就能盤旋在我們的心尖尖上張牙舞爪，也難怪那膏滿肉肥、滋味異常鮮美大閘蟹能長期“橫行霸道”了。
營銷玄學締造出的地方傳說
自第一個吃螃蟹的人出現至今，人們已充分意識到大閘蟹味道之絕。
像詩仙李白稱，“蟹螯即金液，糟丘是蓬萊。且須飲美酒，乘月醉高臺”。
像另一位成了“蟹仙”的明代哲學家李贄評價，“蟹之鮮而肥，甘而膩，白似玉而黃似金，已造色香味三者至極，更無一物可以上之”。
大閘蟹學名中華絨螯蟹，南至珠江，北至遼河，都有它的身影。而位於長江入海口附近的陽澄湖，傳說因佔據了氣候溫和、水流舒緩清澈、水位穩定的優勢，生活在這裡的大閘蟹不僅數量多，個頭還比別地兒的大。
大閘蟹的成名純屬偶然。/ pexels
民國時期北京名醫施今墨，就常借行醫之名南下吃蟹。他按“湖江河溪溝海”蟹分六等，其中陽澄湖的螃蟹被他評選為一等一級，是蟹中狀元。章太炎的夫人亦曾感慨：不是陽澄湖蟹好，此生何必住蘇州。
自己爭氣加上名人效應，陽澄湖大閘蟹老早就成為了國人心頭的白月光，只可遇而不可求。
甚至，受限於不成熟的養殖技術，陽澄湖大閘蟹還一度經歷過瀕臨滅絕、養殖面積縮小等問題，直到上世紀90年代才開始逐漸起步，變得規模化、規範化，至今不過20餘年歷史。
而在這段時間內，生活在中國各大江湖河中的大閘蟹不也都經歷了時間的洗禮與人工養殖技術的革新，在一次次的蛻殼中往更加鮮美與肥厚的方向進化著。它們的味道真能和住在陽澄湖的兄弟天差地別？
2014年，一場“蟹鬥”在“陽澄湖大閘蟹粉頭”五嶽散人和“相信科學派”鄭褚之間展開。雕爺負責提供場螃蟹，陽澄湖、固城湖、太湖的各五公五母，形態相似，一律清蒸。
據澎湃新聞當時報道，常以吃貨自居的五嶽散人是嘴上說著“陽澄湖的最好吃”，身體卻不自覺地對太湖的螃蟹偏了心。末了只能連說幾句“沒想到太湖養殖程度能到這個地步”。
在結果揭曉前，散人並不知道這次最好吃的竟然是太湖蟹，“很牛逼，這個是我沒有想到的”。
後來大象公會在推文中解釋，
“位於固城湖邊的高淳地區是率先開展螃蟹養殖的重要產地，飼養水平與陽澄湖不相上下甚至更佳，由於陽澄湖名氣在外而產量不足，很多固城湖產區的螃蟹已被陽澄湖蟹商包銷。”“同一湖泊的大閘蟹，會因為不同水域的質量和蟹農的飼養水平和投入，存在可察覺的品質差異，這種差異甚至比產地的差異更大。”
恐怕即便是經驗最豐富的蟹農，也只能判斷螃蟹的優劣，卻沒底氣說自己可以鑑定出產地。而這也便是大多數人味覺、嗅覺細胞的真實水平了。一杯無標可樂，多少人能分可口和百事？
英國衛報就曾研究過“品酒工作”的科學性，文章指出紅酒的滋味是由葡萄的甜，酒精的苦和酸味，三位一體化學反應的結果。
經過嚴格的儲存、合適溫度與時間跨度的醒酒了，這杯酒來到每個人嘴邊，那又是一場400多種芳香化合物的組合香氣與嗅覺的相互作用。甚至這杯酒是紅是白，也會影響評酒師的判斷。
事實上，許許多多的研究指出，評酒師給的分數也常常是前後矛盾。
品酒師，說不定也是一份充滿玄學的工作。/ pexels
依此類推，想當年賭神發哥、大哥陳浩南，還有古天樂和吳彥祖爭搶高圓圓都一定要點82年的拉菲。
這其中原因，除了世博會上獲“五大酒莊”認證的釀造技術，遇上了世紀年份1982年夏天的風和日麗；還有相當一部分是受到羅斯柴爾德家族的神仙營銷手段，品酒師互惠互利式的廣告，還有一朝“托馬斯·傑斐遜私藏”創下15萬6千美金的成交紀錄的影響。
只是可憐了陽澄湖旁邊的太湖，拉菲酒莊旁邊的木桐酒莊，熱鬧都是別人的，自己只能偶爾在明眼人口中落得一句“沒想到”“還不錯”。
但我們鍛鍊人體自身的感官，不斷更新生產技術，不就是為了讓太湖的螃蟹和陽澄湖的嚐起來也差不多嗎？
都是養蟹，很難刻意厚此薄彼。/ pexels
原產地保護怎麼成了一場行為藝術？
回到陽澄湖大閘蟹與拉菲紅酒價格飆升的最初，是前面添加的原產地名讓產品從整個市場上脫穎而出。
歷史上最早的原產地保護概念出自1883年的《保護工業產權巴黎公約》。公約首次將原產地名稱列為工業產權範圍，對各國的特色產品起到保護作用。二戰結束後，國際貿易迅猛發展，“原產地保護”也有了更大範圍地普及。
各國都相繼出臺了嚴格的原產地標誌保護法，既規定了產品的生產、銷售環節，亦對各種不正當的競爭行為加以禁止。
法國紅酒享譽盛名，也得益於此。保證了一個地方的知名度和產品的價值，銷售價格可以去到同類產品的2-8倍。
每天都為大閘蟹搶破頭，究竟圖個啥？/ 圖蟲創意
在吃螃蟹之前，說螃蟹是陽澄湖的，在喝紅酒之前，說酒是拉菲的，這和在街邊逮著人就說“看你骨骼清奇”的玄學大師有何區別。都是在心理暗示自己吃好一點，喝好一點，騙多一點錢罷了。
春嚼香椿，夏啖龍蝦，飯後還不忘車釐子四兩，這是大多數都市人小康生活的美好版本。
邀巴菲特共進晚餐，牛肉是神戶的，龍蝦是布列塔尼的，Almas魚子醬要用貝殼湯匙送入口，礦泉水非得從夏威夷海面一公里以下采出來。這是大多數都市人對貴族生活的意淫。
即便是一躍成為西虹市首富的沈騰，也是在以這樣的方式揮霍十億，任想象力較普通人豐富的編劇也玩不出什麼花樣來。
照理說“倉廩實而知禮節，衣食足而知榮辱”，我國群眾的恩格爾係數逐年在下降。人民日報也發文稱讚牛油果等超級食物為代表的“卡路里經濟學”，正在指引人們生活往更加“有營養”的方向發展。
而在更真實地反映了大眾心聲的社交媒體輿論場中，中國人仍能靠吃“養活”全世界。甚至哪方有生物氾濫的災難，便有網友們在底下留言，靠嘴出征。大家以此為梗，樂此不疲。
如今，剛出暑一週，中秋未至，但眼看著新一輪的陽澄湖大閘蟹狂熱又將到來。
舉著大閘蟹，就算什麼都不說，也是一種誘惑。
商家、媒體四處奔走相告開捕日期；像心疼自家孩子一樣關注蟹蟹的最後一次蛻殼；提前向大家科普“爬行時肚腹離地，走得很快”的是好蟹，“反應靈敏，眨眼速度很快”的也是好蟹……
雖說經濟發展帶來消費結構的日新月異，但飲食始終為人之大欲。一點點的口腹之美，就能盤旋在我們的心尖尖上張牙舞爪，也難怪那膏滿肉肥、滋味異常鮮美大閘蟹能長期“橫行霸道”了。
營銷玄學締造出的地方傳說
自第一個吃螃蟹的人出現至今，人們已充分意識到大閘蟹味道之絕。
像詩仙李白稱，“蟹螯即金液，糟丘是蓬萊。且須飲美酒，乘月醉高臺”。
像另一位成了“蟹仙”的明代哲學家李贄評價，“蟹之鮮而肥，甘而膩，白似玉而黃似金，已造色香味三者至極，更無一物可以上之”。
大閘蟹學名中華絨螯蟹，南至珠江，北至遼河，都有它的身影。而位於長江入海口附近的陽澄湖，傳說因佔據了氣候溫和、水流舒緩清澈、水位穩定的優勢，生活在這裡的大閘蟹不僅數量多，個頭還比別地兒的大。
大閘蟹的成名純屬偶然。/ pexels
民國時期北京名醫施今墨，就常借行醫之名南下吃蟹。他按“湖江河溪溝海”蟹分六等，其中陽澄湖的螃蟹被他評選為一等一級，是蟹中狀元。章太炎的夫人亦曾感慨：不是陽澄湖蟹好，此生何必住蘇州。
自己爭氣加上名人效應，陽澄湖大閘蟹老早就成為了國人心頭的白月光，只可遇而不可求。
甚至，受限於不成熟的養殖技術，陽澄湖大閘蟹還一度經歷過瀕臨滅絕、養殖面積縮小等問題，直到上世紀90年代才開始逐漸起步，變得規模化、規範化，至今不過20餘年歷史。
而在這段時間內，生活在中國各大江湖河中的大閘蟹不也都經歷了時間的洗禮與人工養殖技術的革新，在一次次的蛻殼中往更加鮮美與肥厚的方向進化著。它們的味道真能和住在陽澄湖的兄弟天差地別？
2014年，一場“蟹鬥”在“陽澄湖大閘蟹粉頭”五嶽散人和“相信科學派”鄭褚之間展開。雕爺負責提供場螃蟹，陽澄湖、固城湖、太湖的各五公五母，形態相似，一律清蒸。
據澎湃新聞當時報道，常以吃貨自居的五嶽散人是嘴上說著“陽澄湖的最好吃”，身體卻不自覺地對太湖的螃蟹偏了心。末了只能連說幾句“沒想到太湖養殖程度能到這個地步”。
在結果揭曉前，散人並不知道這次最好吃的竟然是太湖蟹，“很牛逼，這個是我沒有想到的”。
後來大象公會在推文中解釋，
“位於固城湖邊的高淳地區是率先開展螃蟹養殖的重要產地，飼養水平與陽澄湖不相上下甚至更佳，由於陽澄湖名氣在外而產量不足，很多固城湖產區的螃蟹已被陽澄湖蟹商包銷。”“同一湖泊的大閘蟹，會因為不同水域的質量和蟹農的飼養水平和投入，存在可察覺的品質差異，這種差異甚至比產地的差異更大。”
恐怕即便是經驗最豐富的蟹農，也只能判斷螃蟹的優劣，卻沒底氣說自己可以鑑定出產地。而這也便是大多數人味覺、嗅覺細胞的真實水平了。一杯無標可樂，多少人能分可口和百事？
英國衛報就曾研究過“品酒工作”的科學性，文章指出紅酒的滋味是由葡萄的甜，酒精的苦和酸味，三位一體化學反應的結果。
經過嚴格的儲存、合適溫度與時間跨度的醒酒了，這杯酒來到每個人嘴邊，那又是一場400多種芳香化合物的組合香氣與嗅覺的相互作用。甚至這杯酒是紅是白，也會影響評酒師的判斷。
事實上，許許多多的研究指出，評酒師給的分數也常常是前後矛盾。
品酒師，說不定也是一份充滿玄學的工作。/ pexels
依此類推，想當年賭神發哥、大哥陳浩南，還有古天樂和吳彥祖爭搶高圓圓都一定要點82年的拉菲。
這其中原因，除了世博會上獲“五大酒莊”認證的釀造技術，遇上了世紀年份1982年夏天的風和日麗；還有相當一部分是受到羅斯柴爾德家族的神仙營銷手段，品酒師互惠互利式的廣告，還有一朝“托馬斯·傑斐遜私藏”創下15萬6千美金的成交紀錄的影響。
只是可憐了陽澄湖旁邊的太湖，拉菲酒莊旁邊的木桐酒莊，熱鬧都是別人的，自己只能偶爾在明眼人口中落得一句“沒想到”“還不錯”。
但我們鍛鍊人體自身的感官，不斷更新生產技術，不就是為了讓太湖的螃蟹和陽澄湖的嚐起來也差不多嗎？
都是養蟹，很難刻意厚此薄彼。/ pexels
原產地保護怎麼成了一場行為藝術？
回到陽澄湖大閘蟹與拉菲紅酒價格飆升的最初，是前面添加的原產地名讓產品從整個市場上脫穎而出。
歷史上最早的原產地保護概念出自1883年的《保護工業產權巴黎公約》。公約首次將原產地名稱列為工業產權範圍，對各國的特色產品起到保護作用。二戰結束後，國際貿易迅猛發展，“原產地保護”也有了更大範圍地普及。
各國都相繼出臺了嚴格的原產地標誌保護法，既規定了產品的生產、銷售環節，亦對各種不正當的競爭行為加以禁止。
法國紅酒享譽盛名，也得益於此。保證了一個地方的知名度和產品的價值，銷售價格可以去到同類產品的2-8倍。
一個產地名，決定了紅酒的溢價。/ pexels
針對陽澄湖大閘蟹出臺的公告，規定“只有蘇州市境內自然形成的113平方公里陽澄湖水域裡出產的大閘蟹才能稱為陽澄湖大閘蟹”，也是對大閘蟹養殖、銷售行為的一種管理，加強行業自律，倡導誠信經營。
向來，一方風土，養一方生物沒錯。我們的先輩自古就是按這個邏輯給產物命名的，恩施玉露、碧潭飄雪、廬山雲霧、敬亭綠雪……
只是在當時一個地名一個品類，抒發的盡是詩意。如今改名為“地理保護標誌”的命名法則卻滋養了許多寄生蟲。
原產地保護的矛盾在於，地理標誌是公有的權利，屬於一個地方內符合原產地域產品授予條件的所有生產者。在陽澄湖上賣螃蟹獲得的利益是自己的，產生的問題卻是大家的。
據統計，2017年陽澄湖大閘蟹的產量為1600噸左右，市值3億元。但從全國河蟹市場的數據來看，同年名叫“陽澄湖大閘蟹”的商品總共創造了300億元的營銷額。
也就是說，你在市場、超市、某寶上看到，打著“陽澄湖大閘蟹”商標的螃蟹，僅有1%的可能為陽澄湖土著。
每天都為大閘蟹搶破頭，究竟圖個啥？/ 圖蟲創意
在吃螃蟹之前，說螃蟹是陽澄湖的，在喝紅酒之前，說酒是拉菲的，這和在街邊逮著人就說“看你骨骼清奇”的玄學大師有何區別。都是在心理暗示自己吃好一點，喝好一點，騙多一點錢罷了。
春嚼香椿，夏啖龍蝦，飯後還不忘車釐子四兩，這是大多數都市人小康生活的美好版本。
邀巴菲特共進晚餐，牛肉是神戶的，龍蝦是布列塔尼的，Almas魚子醬要用貝殼湯匙送入口，礦泉水非得從夏威夷海面一公里以下采出來。這是大多數都市人對貴族生活的意淫。
即便是一躍成為西虹市首富的沈騰，也是在以這樣的方式揮霍十億，任想象力較普通人豐富的編劇也玩不出什麼花樣來。
照理說“倉廩實而知禮節，衣食足而知榮辱”，我國群眾的恩格爾係數逐年在下降。人民日報也發文稱讚牛油果等超級食物為代表的“卡路里經濟學”，正在指引人們生活往更加“有營養”的方向發展。
而在更真實地反映了大眾心聲的社交媒體輿論場中，中國人仍能靠吃“養活”全世界。甚至哪方有生物氾濫的災難，便有網友們在底下留言，靠嘴出征。大家以此為梗，樂此不疲。
如今，剛出暑一週，中秋未至，但眼看著新一輪的陽澄湖大閘蟹狂熱又將到來。
舉著大閘蟹，就算什麼都不說，也是一種誘惑。
商家、媒體四處奔走相告開捕日期；像心疼自家孩子一樣關注蟹蟹的最後一次蛻殼；提前向大家科普“爬行時肚腹離地，走得很快”的是好蟹，“反應靈敏，眨眼速度很快”的也是好蟹……
雖說經濟發展帶來消費結構的日新月異，但飲食始終為人之大欲。一點點的口腹之美，就能盤旋在我們的心尖尖上張牙舞爪，也難怪那膏滿肉肥、滋味異常鮮美大閘蟹能長期“橫行霸道”了。
營銷玄學締造出的地方傳說
自第一個吃螃蟹的人出現至今，人們已充分意識到大閘蟹味道之絕。
像詩仙李白稱，“蟹螯即金液，糟丘是蓬萊。且須飲美酒，乘月醉高臺”。
像另一位成了“蟹仙”的明代哲學家李贄評價，“蟹之鮮而肥，甘而膩，白似玉而黃似金，已造色香味三者至極，更無一物可以上之”。
大閘蟹學名中華絨螯蟹，南至珠江，北至遼河，都有它的身影。而位於長江入海口附近的陽澄湖，傳說因佔據了氣候溫和、水流舒緩清澈、水位穩定的優勢，生活在這裡的大閘蟹不僅數量多，個頭還比別地兒的大。
大閘蟹的成名純屬偶然。/ pexels
民國時期北京名醫施今墨，就常借行醫之名南下吃蟹。他按“湖江河溪溝海”蟹分六等，其中陽澄湖的螃蟹被他評選為一等一級，是蟹中狀元。章太炎的夫人亦曾感慨：不是陽澄湖蟹好，此生何必住蘇州。
自己爭氣加上名人效應，陽澄湖大閘蟹老早就成為了國人心頭的白月光，只可遇而不可求。
甚至，受限於不成熟的養殖技術，陽澄湖大閘蟹還一度經歷過瀕臨滅絕、養殖面積縮小等問題，直到上世紀90年代才開始逐漸起步，變得規模化、規範化，至今不過20餘年歷史。
而在這段時間內，生活在中國各大江湖河中的大閘蟹不也都經歷了時間的洗禮與人工養殖技術的革新，在一次次的蛻殼中往更加鮮美與肥厚的方向進化著。它們的味道真能和住在陽澄湖的兄弟天差地別？
2014年，一場“蟹鬥”在“陽澄湖大閘蟹粉頭”五嶽散人和“相信科學派”鄭褚之間展開。雕爺負責提供場螃蟹，陽澄湖、固城湖、太湖的各五公五母，形態相似，一律清蒸。
據澎湃新聞當時報道，常以吃貨自居的五嶽散人是嘴上說著“陽澄湖的最好吃”，身體卻不自覺地對太湖的螃蟹偏了心。末了只能連說幾句“沒想到太湖養殖程度能到這個地步”。
在結果揭曉前，散人並不知道這次最好吃的竟然是太湖蟹，“很牛逼，這個是我沒有想到的”。
後來大象公會在推文中解釋，
“位於固城湖邊的高淳地區是率先開展螃蟹養殖的重要產地，飼養水平與陽澄湖不相上下甚至更佳，由於陽澄湖名氣在外而產量不足，很多固城湖產區的螃蟹已被陽澄湖蟹商包銷。”“同一湖泊的大閘蟹，會因為不同水域的質量和蟹農的飼養水平和投入，存在可察覺的品質差異，這種差異甚至比產地的差異更大。”
恐怕即便是經驗最豐富的蟹農，也只能判斷螃蟹的優劣，卻沒底氣說自己可以鑑定出產地。而這也便是大多數人味覺、嗅覺細胞的真實水平了。一杯無標可樂，多少人能分可口和百事？
英國衛報就曾研究過“品酒工作”的科學性，文章指出紅酒的滋味是由葡萄的甜，酒精的苦和酸味，三位一體化學反應的結果。
經過嚴格的儲存、合適溫度與時間跨度的醒酒了，這杯酒來到每個人嘴邊，那又是一場400多種芳香化合物的組合香氣與嗅覺的相互作用。甚至這杯酒是紅是白，也會影響評酒師的判斷。
事實上，許許多多的研究指出，評酒師給的分數也常常是前後矛盾。
品酒師，說不定也是一份充滿玄學的工作。/ pexels
依此類推，想當年賭神發哥、大哥陳浩南，還有古天樂和吳彥祖爭搶高圓圓都一定要點82年的拉菲。
這其中原因，除了世博會上獲“五大酒莊”認證的釀造技術，遇上了世紀年份1982年夏天的風和日麗；還有相當一部分是受到羅斯柴爾德家族的神仙營銷手段，品酒師互惠互利式的廣告，還有一朝“托馬斯·傑斐遜私藏”創下15萬6千美金的成交紀錄的影響。
只是可憐了陽澄湖旁邊的太湖，拉菲酒莊旁邊的木桐酒莊，熱鬧都是別人的，自己只能偶爾在明眼人口中落得一句“沒想到”“還不錯”。
但我們鍛鍊人體自身的感官，不斷更新生產技術，不就是為了讓太湖的螃蟹和陽澄湖的嚐起來也差不多嗎？
都是養蟹，很難刻意厚此薄彼。/ pexels
原產地保護怎麼成了一場行為藝術？
回到陽澄湖大閘蟹與拉菲紅酒價格飆升的最初，是前面添加的原產地名讓產品從整個市場上脫穎而出。
歷史上最早的原產地保護概念出自1883年的《保護工業產權巴黎公約》。公約首次將原產地名稱列為工業產權範圍，對各國的特色產品起到保護作用。二戰結束後，國際貿易迅猛發展，“原產地保護”也有了更大範圍地普及。
各國都相繼出臺了嚴格的原產地標誌保護法，既規定了產品的生產、銷售環節，亦對各種不正當的競爭行為加以禁止。
法國紅酒享譽盛名，也得益於此。保證了一個地方的知名度和產品的價值，銷售價格可以去到同類產品的2-8倍。
一個產地名，決定了紅酒的溢價。/ pexels
針對陽澄湖大閘蟹出臺的公告，規定“只有蘇州市境內自然形成的113平方公里陽澄湖水域裡出產的大閘蟹才能稱為陽澄湖大閘蟹”，也是對大閘蟹養殖、銷售行為的一種管理，加強行業自律，倡導誠信經營。
向來，一方風土，養一方生物沒錯。我們的先輩自古就是按這個邏輯給產物命名的，恩施玉露、碧潭飄雪、廬山雲霧、敬亭綠雪……
只是在當時一個地名一個品類，抒發的盡是詩意。如今改名為“地理保護標誌”的命名法則卻滋養了許多寄生蟲。
原產地保護的矛盾在於，地理標誌是公有的權利，屬於一個地方內符合原產地域產品授予條件的所有生產者。在陽澄湖上賣螃蟹獲得的利益是自己的，產生的問題卻是大家的。
據統計，2017年陽澄湖大閘蟹的產量為1600噸左右，市值3億元。但從全國河蟹市場的數據來看，同年名叫“陽澄湖大閘蟹”的商品總共創造了300億元的營銷額。
也就是說，你在市場、超市、某寶上看到，打著“陽澄湖大閘蟹”商標的螃蟹，僅有1%的可能為陽澄湖土著。
幾乎每年都有的“鑑假蟹”新聞。
真螃蟹用地理保護標誌二維碼戒指、貓眼鐳射、3D彩印、光譜識別、DNA防偽等等方式自證。
那假螃蟹亦有對策。它們趕在上市前拿到暫住證混入湖中，變成“洗澡蟹”；或者打專車過來鍍金，變成“留學蟹”；再遠一些的就乾脆把自己打扮成“青殼、白肚、尖爪、黃毛”的正宗模樣，江湖人稱“化妝蟹”。
年年大閘蟹價格飆升，但媒體採訪中的蟹農都苦賺不到錢。他們為原產地支付著高額的租金，用價格更高的魚蝦、螺獅供養大閘蟹，水草、人力都是成本。但到頭來，蟹農勉強維持生活，蟹商賺得滿盤皆贏。
每天都為大閘蟹搶破頭，究竟圖個啥？/ 圖蟲創意
在吃螃蟹之前，說螃蟹是陽澄湖的，在喝紅酒之前，說酒是拉菲的，這和在街邊逮著人就說“看你骨骼清奇”的玄學大師有何區別。都是在心理暗示自己吃好一點，喝好一點，騙多一點錢罷了。
春嚼香椿，夏啖龍蝦，飯後還不忘車釐子四兩，這是大多數都市人小康生活的美好版本。
邀巴菲特共進晚餐，牛肉是神戶的，龍蝦是布列塔尼的，Almas魚子醬要用貝殼湯匙送入口，礦泉水非得從夏威夷海面一公里以下采出來。這是大多數都市人對貴族生活的意淫。
即便是一躍成為西虹市首富的沈騰，也是在以這樣的方式揮霍十億，任想象力較普通人豐富的編劇也玩不出什麼花樣來。
照理說“倉廩實而知禮節，衣食足而知榮辱”，我國群眾的恩格爾係數逐年在下降。人民日報也發文稱讚牛油果等超級食物為代表的“卡路里經濟學”，正在指引人們生活往更加“有營養”的方向發展。
而在更真實地反映了大眾心聲的社交媒體輿論場中，中國人仍能靠吃“養活”全世界。甚至哪方有生物氾濫的災難，便有網友們在底下留言，靠嘴出征。大家以此為梗，樂此不疲。
如今，剛出暑一週，中秋未至，但眼看著新一輪的陽澄湖大閘蟹狂熱又將到來。
舉著大閘蟹，就算什麼都不說，也是一種誘惑。
商家、媒體四處奔走相告開捕日期；像心疼自家孩子一樣關注蟹蟹的最後一次蛻殼；提前向大家科普“爬行時肚腹離地，走得很快”的是好蟹，“反應靈敏，眨眼速度很快”的也是好蟹……
雖說經濟發展帶來消費結構的日新月異，但飲食始終為人之大欲。一點點的口腹之美，就能盤旋在我們的心尖尖上張牙舞爪，也難怪那膏滿肉肥、滋味異常鮮美大閘蟹能長期“橫行霸道”了。
營銷玄學締造出的地方傳說
自第一個吃螃蟹的人出現至今，人們已充分意識到大閘蟹味道之絕。
像詩仙李白稱，“蟹螯即金液，糟丘是蓬萊。且須飲美酒，乘月醉高臺”。
像另一位成了“蟹仙”的明代哲學家李贄評價，“蟹之鮮而肥，甘而膩，白似玉而黃似金，已造色香味三者至極，更無一物可以上之”。
大閘蟹學名中華絨螯蟹，南至珠江，北至遼河，都有它的身影。而位於長江入海口附近的陽澄湖，傳說因佔據了氣候溫和、水流舒緩清澈、水位穩定的優勢，生活在這裡的大閘蟹不僅數量多，個頭還比別地兒的大。
大閘蟹的成名純屬偶然。/ pexels
民國時期北京名醫施今墨，就常借行醫之名南下吃蟹。他按“湖江河溪溝海”蟹分六等，其中陽澄湖的螃蟹被他評選為一等一級，是蟹中狀元。章太炎的夫人亦曾感慨：不是陽澄湖蟹好，此生何必住蘇州。
自己爭氣加上名人效應，陽澄湖大閘蟹老早就成為了國人心頭的白月光，只可遇而不可求。
甚至，受限於不成熟的養殖技術，陽澄湖大閘蟹還一度經歷過瀕臨滅絕、養殖面積縮小等問題，直到上世紀90年代才開始逐漸起步，變得規模化、規範化，至今不過20餘年歷史。
而在這段時間內，生活在中國各大江湖河中的大閘蟹不也都經歷了時間的洗禮與人工養殖技術的革新，在一次次的蛻殼中往更加鮮美與肥厚的方向進化著。它們的味道真能和住在陽澄湖的兄弟天差地別？
2014年，一場“蟹鬥”在“陽澄湖大閘蟹粉頭”五嶽散人和“相信科學派”鄭褚之間展開。雕爺負責提供場螃蟹，陽澄湖、固城湖、太湖的各五公五母，形態相似，一律清蒸。
據澎湃新聞當時報道，常以吃貨自居的五嶽散人是嘴上說著“陽澄湖的最好吃”，身體卻不自覺地對太湖的螃蟹偏了心。末了只能連說幾句“沒想到太湖養殖程度能到這個地步”。
在結果揭曉前，散人並不知道這次最好吃的竟然是太湖蟹，“很牛逼，這個是我沒有想到的”。
後來大象公會在推文中解釋，
“位於固城湖邊的高淳地區是率先開展螃蟹養殖的重要產地，飼養水平與陽澄湖不相上下甚至更佳，由於陽澄湖名氣在外而產量不足，很多固城湖產區的螃蟹已被陽澄湖蟹商包銷。”“同一湖泊的大閘蟹，會因為不同水域的質量和蟹農的飼養水平和投入，存在可察覺的品質差異，這種差異甚至比產地的差異更大。”
恐怕即便是經驗最豐富的蟹農，也只能判斷螃蟹的優劣，卻沒底氣說自己可以鑑定出產地。而這也便是大多數人味覺、嗅覺細胞的真實水平了。一杯無標可樂，多少人能分可口和百事？
英國衛報就曾研究過“品酒工作”的科學性，文章指出紅酒的滋味是由葡萄的甜，酒精的苦和酸味，三位一體化學反應的結果。
經過嚴格的儲存、合適溫度與時間跨度的醒酒了，這杯酒來到每個人嘴邊，那又是一場400多種芳香化合物的組合香氣與嗅覺的相互作用。甚至這杯酒是紅是白，也會影響評酒師的判斷。
事實上，許許多多的研究指出，評酒師給的分數也常常是前後矛盾。
品酒師，說不定也是一份充滿玄學的工作。/ pexels
依此類推，想當年賭神發哥、大哥陳浩南，還有古天樂和吳彥祖爭搶高圓圓都一定要點82年的拉菲。
這其中原因，除了世博會上獲“五大酒莊”認證的釀造技術，遇上了世紀年份1982年夏天的風和日麗；還有相當一部分是受到羅斯柴爾德家族的神仙營銷手段，品酒師互惠互利式的廣告，還有一朝“托馬斯·傑斐遜私藏”創下15萬6千美金的成交紀錄的影響。
只是可憐了陽澄湖旁邊的太湖，拉菲酒莊旁邊的木桐酒莊，熱鬧都是別人的，自己只能偶爾在明眼人口中落得一句“沒想到”“還不錯”。
但我們鍛鍊人體自身的感官，不斷更新生產技術，不就是為了讓太湖的螃蟹和陽澄湖的嚐起來也差不多嗎？
都是養蟹，很難刻意厚此薄彼。/ pexels
原產地保護怎麼成了一場行為藝術？
回到陽澄湖大閘蟹與拉菲紅酒價格飆升的最初，是前面添加的原產地名讓產品從整個市場上脫穎而出。
歷史上最早的原產地保護概念出自1883年的《保護工業產權巴黎公約》。公約首次將原產地名稱列為工業產權範圍，對各國的特色產品起到保護作用。二戰結束後，國際貿易迅猛發展，“原產地保護”也有了更大範圍地普及。
各國都相繼出臺了嚴格的原產地標誌保護法，既規定了產品的生產、銷售環節，亦對各種不正當的競爭行為加以禁止。
法國紅酒享譽盛名，也得益於此。保證了一個地方的知名度和產品的價值，銷售價格可以去到同類產品的2-8倍。
一個產地名，決定了紅酒的溢價。/ pexels
針對陽澄湖大閘蟹出臺的公告，規定“只有蘇州市境內自然形成的113平方公里陽澄湖水域裡出產的大閘蟹才能稱為陽澄湖大閘蟹”，也是對大閘蟹養殖、銷售行為的一種管理，加強行業自律，倡導誠信經營。
向來，一方風土，養一方生物沒錯。我們的先輩自古就是按這個邏輯給產物命名的，恩施玉露、碧潭飄雪、廬山雲霧、敬亭綠雪……
只是在當時一個地名一個品類，抒發的盡是詩意。如今改名為“地理保護標誌”的命名法則卻滋養了許多寄生蟲。
原產地保護的矛盾在於，地理標誌是公有的權利，屬於一個地方內符合原產地域產品授予條件的所有生產者。在陽澄湖上賣螃蟹獲得的利益是自己的，產生的問題卻是大家的。
據統計，2017年陽澄湖大閘蟹的產量為1600噸左右，市值3億元。但從全國河蟹市場的數據來看，同年名叫“陽澄湖大閘蟹”的商品總共創造了300億元的營銷額。
也就是說，你在市場、超市、某寶上看到，打著“陽澄湖大閘蟹”商標的螃蟹，僅有1%的可能為陽澄湖土著。
幾乎每年都有的“鑑假蟹”新聞。
真螃蟹用地理保護標誌二維碼戒指、貓眼鐳射、3D彩印、光譜識別、DNA防偽等等方式自證。
那假螃蟹亦有對策。它們趕在上市前拿到暫住證混入湖中，變成“洗澡蟹”；或者打專車過來鍍金，變成“留學蟹”；再遠一些的就乾脆把自己打扮成“青殼、白肚、尖爪、黃毛”的正宗模樣，江湖人稱“化妝蟹”。
年年大閘蟹價格飆升，但媒體採訪中的蟹農都苦賺不到錢。他們為原產地支付著高額的租金，用價格更高的魚蝦、螺獅供養大閘蟹，水草、人力都是成本。但到頭來，蟹農勉強維持生活，蟹商賺得滿盤皆贏。
蟹農賺個辛苦錢，大頭都讓經銷商拿走了。/ 圖蟲創意
拉菲不也是這樣嗎？
每年產量不超24萬瓶的拉菲莊園，幾乎只要是有錢人就能買到。只是他們也可能是花巨資買到了“拉菲羅斯柴爾德傳說”“金拉菲王子”“拉菲城堡伯爵”“拉菲公主”“拉菲帝王村莊騎士”等奇怪的酒，羅斯柴爾德本人也真沒聽說過。
外媒報道中國的拉菲狂熱，標題直接就是“在中國，至少超過一半的拉菲是假的”。
新聞中警察總在與黑心商販鬥智鬥勇。可沒過多久照樣有人願意花大價錢賭一把，說不定我就是那1%呢？地理標誌保護儼然成為了一場大型的行為藝術，不知到底保護了誰？
經濟學家John P. Simpson指出，原產地規則，其實是在無可避免的不公平、不完美的市場中，一種充滿無奈和遺憾的存在。他將其歸結為一種“必要的邪惡”。
但地理標誌成為假蟹假酒的保護傘，是挺邪惡的，既不可以，更沒必要。
每天都為大閘蟹搶破頭，究竟圖個啥？/ 圖蟲創意
在吃螃蟹之前，說螃蟹是陽澄湖的，在喝紅酒之前，說酒是拉菲的，這和在街邊逮著人就說“看你骨骼清奇”的玄學大師有何區別。都是在心理暗示自己吃好一點，喝好一點，騙多一點錢罷了。
春嚼香椿，夏啖龍蝦，飯後還不忘車釐子四兩，這是大多數都市人小康生活的美好版本。
邀巴菲特共進晚餐，牛肉是神戶的，龍蝦是布列塔尼的，Almas魚子醬要用貝殼湯匙送入口，礦泉水非得從夏威夷海面一公里以下采出來。這是大多數都市人對貴族生活的意淫。
即便是一躍成為西虹市首富的沈騰，也是在以這樣的方式揮霍十億，任想象力較普通人豐富的編劇也玩不出什麼花樣來。
照理說“倉廩實而知禮節，衣食足而知榮辱”，我國群眾的恩格爾係數逐年在下降。人民日報也發文稱讚牛油果等超級食物為代表的“卡路里經濟學”，正在指引人們生活往更加“有營養”的方向發展。
而在更真實地反映了大眾心聲的社交媒體輿論場中，中國人仍能靠吃“養活”全世界。甚至哪方有生物氾濫的災難，便有網友們在底下留言，靠嘴出征。大家以此為梗，樂此不疲。
如今，剛出暑一週，中秋未至，但眼看著新一輪的陽澄湖大閘蟹狂熱又將到來。
舉著大閘蟹，就算什麼都不說，也是一種誘惑。
商家、媒體四處奔走相告開捕日期；像心疼自家孩子一樣關注蟹蟹的最後一次蛻殼；提前向大家科普“爬行時肚腹離地，走得很快”的是好蟹，“反應靈敏，眨眼速度很快”的也是好蟹……
雖說經濟發展帶來消費結構的日新月異，但飲食始終為人之大欲。一點點的口腹之美，就能盤旋在我們的心尖尖上張牙舞爪，也難怪那膏滿肉肥、滋味異常鮮美大閘蟹能長期“橫行霸道”了。
營銷玄學締造出的地方傳說
自第一個吃螃蟹的人出現至今，人們已充分意識到大閘蟹味道之絕。
像詩仙李白稱，“蟹螯即金液，糟丘是蓬萊。且須飲美酒，乘月醉高臺”。
像另一位成了“蟹仙”的明代哲學家李贄評價，“蟹之鮮而肥，甘而膩，白似玉而黃似金，已造色香味三者至極，更無一物可以上之”。
大閘蟹學名中華絨螯蟹，南至珠江，北至遼河，都有它的身影。而位於長江入海口附近的陽澄湖，傳說因佔據了氣候溫和、水流舒緩清澈、水位穩定的優勢，生活在這裡的大閘蟹不僅數量多，個頭還比別地兒的大。
大閘蟹的成名純屬偶然。/ pexels
民國時期北京名醫施今墨，就常借行醫之名南下吃蟹。他按“湖江河溪溝海”蟹分六等，其中陽澄湖的螃蟹被他評選為一等一級，是蟹中狀元。章太炎的夫人亦曾感慨：不是陽澄湖蟹好，此生何必住蘇州。
自己爭氣加上名人效應，陽澄湖大閘蟹老早就成為了國人心頭的白月光，只可遇而不可求。
甚至，受限於不成熟的養殖技術，陽澄湖大閘蟹還一度經歷過瀕臨滅絕、養殖面積縮小等問題，直到上世紀90年代才開始逐漸起步，變得規模化、規範化，至今不過20餘年歷史。
而在這段時間內，生活在中國各大江湖河中的大閘蟹不也都經歷了時間的洗禮與人工養殖技術的革新，在一次次的蛻殼中往更加鮮美與肥厚的方向進化著。它們的味道真能和住在陽澄湖的兄弟天差地別？
2014年，一場“蟹鬥”在“陽澄湖大閘蟹粉頭”五嶽散人和“相信科學派”鄭褚之間展開。雕爺負責提供場螃蟹，陽澄湖、固城湖、太湖的各五公五母，形態相似，一律清蒸。
據澎湃新聞當時報道，常以吃貨自居的五嶽散人是嘴上說著“陽澄湖的最好吃”，身體卻不自覺地對太湖的螃蟹偏了心。末了只能連說幾句“沒想到太湖養殖程度能到這個地步”。
在結果揭曉前，散人並不知道這次最好吃的竟然是太湖蟹，“很牛逼，這個是我沒有想到的”。
後來大象公會在推文中解釋，
“位於固城湖邊的高淳地區是率先開展螃蟹養殖的重要產地，飼養水平與陽澄湖不相上下甚至更佳，由於陽澄湖名氣在外而產量不足，很多固城湖產區的螃蟹已被陽澄湖蟹商包銷。”“同一湖泊的大閘蟹，會因為不同水域的質量和蟹農的飼養水平和投入，存在可察覺的品質差異，這種差異甚至比產地的差異更大。”
恐怕即便是經驗最豐富的蟹農，也只能判斷螃蟹的優劣，卻沒底氣說自己可以鑑定出產地。而這也便是大多數人味覺、嗅覺細胞的真實水平了。一杯無標可樂，多少人能分可口和百事？
英國衛報就曾研究過“品酒工作”的科學性，文章指出紅酒的滋味是由葡萄的甜，酒精的苦和酸味，三位一體化學反應的結果。
經過嚴格的儲存、合適溫度與時間跨度的醒酒了，這杯酒來到每個人嘴邊，那又是一場400多種芳香化合物的組合香氣與嗅覺的相互作用。甚至這杯酒是紅是白，也會影響評酒師的判斷。
事實上，許許多多的研究指出，評酒師給的分數也常常是前後矛盾。
品酒師，說不定也是一份充滿玄學的工作。/ pexels
依此類推，想當年賭神發哥、大哥陳浩南，還有古天樂和吳彥祖爭搶高圓圓都一定要點82年的拉菲。
這其中原因，除了世博會上獲“五大酒莊”認證的釀造技術，遇上了世紀年份1982年夏天的風和日麗；還有相當一部分是受到羅斯柴爾德家族的神仙營銷手段，品酒師互惠互利式的廣告，還有一朝“托馬斯·傑斐遜私藏”創下15萬6千美金的成交紀錄的影響。
只是可憐了陽澄湖旁邊的太湖，拉菲酒莊旁邊的木桐酒莊，熱鬧都是別人的，自己只能偶爾在明眼人口中落得一句“沒想到”“還不錯”。
但我們鍛鍊人體自身的感官，不斷更新生產技術，不就是為了讓太湖的螃蟹和陽澄湖的嚐起來也差不多嗎？
都是養蟹，很難刻意厚此薄彼。/ pexels
原產地保護怎麼成了一場行為藝術？
回到陽澄湖大閘蟹與拉菲紅酒價格飆升的最初，是前面添加的原產地名讓產品從整個市場上脫穎而出。
歷史上最早的原產地保護概念出自1883年的《保護工業產權巴黎公約》。公約首次將原產地名稱列為工業產權範圍，對各國的特色產品起到保護作用。二戰結束後，國際貿易迅猛發展，“原產地保護”也有了更大範圍地普及。
各國都相繼出臺了嚴格的原產地標誌保護法，既規定了產品的生產、銷售環節，亦對各種不正當的競爭行為加以禁止。
法國紅酒享譽盛名，也得益於此。保證了一個地方的知名度和產品的價值，銷售價格可以去到同類產品的2-8倍。
一個產地名，決定了紅酒的溢價。/ pexels
針對陽澄湖大閘蟹出臺的公告，規定“只有蘇州市境內自然形成的113平方公里陽澄湖水域裡出產的大閘蟹才能稱為陽澄湖大閘蟹”，也是對大閘蟹養殖、銷售行為的一種管理，加強行業自律，倡導誠信經營。
向來，一方風土，養一方生物沒錯。我們的先輩自古就是按這個邏輯給產物命名的，恩施玉露、碧潭飄雪、廬山雲霧、敬亭綠雪……
只是在當時一個地名一個品類，抒發的盡是詩意。如今改名為“地理保護標誌”的命名法則卻滋養了許多寄生蟲。
原產地保護的矛盾在於，地理標誌是公有的權利，屬於一個地方內符合原產地域產品授予條件的所有生產者。在陽澄湖上賣螃蟹獲得的利益是自己的，產生的問題卻是大家的。
據統計，2017年陽澄湖大閘蟹的產量為1600噸左右，市值3億元。但從全國河蟹市場的數據來看，同年名叫“陽澄湖大閘蟹”的商品總共創造了300億元的營銷額。
也就是說，你在市場、超市、某寶上看到，打著“陽澄湖大閘蟹”商標的螃蟹，僅有1%的可能為陽澄湖土著。
幾乎每年都有的“鑑假蟹”新聞。
真螃蟹用地理保護標誌二維碼戒指、貓眼鐳射、3D彩印、光譜識別、DNA防偽等等方式自證。
那假螃蟹亦有對策。它們趕在上市前拿到暫住證混入湖中，變成“洗澡蟹”；或者打專車過來鍍金，變成“留學蟹”；再遠一些的就乾脆把自己打扮成“青殼、白肚、尖爪、黃毛”的正宗模樣，江湖人稱“化妝蟹”。
年年大閘蟹價格飆升，但媒體採訪中的蟹農都苦賺不到錢。他們為原產地支付著高額的租金，用價格更高的魚蝦、螺獅供養大閘蟹，水草、人力都是成本。但到頭來，蟹農勉強維持生活，蟹商賺得滿盤皆贏。
蟹農賺個辛苦錢，大頭都讓經銷商拿走了。/ 圖蟲創意
拉菲不也是這樣嗎？
每年產量不超24萬瓶的拉菲莊園，幾乎只要是有錢人就能買到。只是他們也可能是花巨資買到了“拉菲羅斯柴爾德傳說”“金拉菲王子”“拉菲城堡伯爵”“拉菲公主”“拉菲帝王村莊騎士”等奇怪的酒，羅斯柴爾德本人也真沒聽說過。
外媒報道中國的拉菲狂熱，標題直接就是“在中國，至少超過一半的拉菲是假的”。
新聞中警察總在與黑心商販鬥智鬥勇。可沒過多久照樣有人願意花大價錢賭一把，說不定我就是那1%呢？地理標誌保護儼然成為了一場大型的行為藝術，不知到底保護了誰？
經濟學家John P. Simpson指出，原產地規則，其實是在無可避免的不公平、不完美的市場中，一種充滿無奈和遺憾的存在。他將其歸結為一種“必要的邪惡”。
但地理標誌成為假蟹假酒的保護傘，是挺邪惡的，既不可以，更沒必要。
不管怎麼說，能喝上一口拉菲，就比別人高上一頭。/ pexels
每天都為大閘蟹搶破頭，究竟圖個啥？/ 圖蟲創意
在吃螃蟹之前，說螃蟹是陽澄湖的，在喝紅酒之前，說酒是拉菲的，這和在街邊逮著人就說“看你骨骼清奇”的玄學大師有何區別。都是在心理暗示自己吃好一點，喝好一點，騙多一點錢罷了。
春嚼香椿，夏啖龍蝦，飯後還不忘車釐子四兩，這是大多數都市人小康生活的美好版本。
邀巴菲特共進晚餐，牛肉是神戶的，龍蝦是布列塔尼的，Almas魚子醬要用貝殼湯匙送入口，礦泉水非得從夏威夷海面一公里以下采出來。這是大多數都市人對貴族生活的意淫。
即便是一躍成為西虹市首富的沈騰，也是在以這樣的方式揮霍十億，任想象力較普通人豐富的編劇也玩不出什麼花樣來。
照理說“倉廩實而知禮節，衣食足而知榮辱”，我國群眾的恩格爾係數逐年在下降。人民日報也發文稱讚牛油果等超級食物為代表的“卡路里經濟學”，正在指引人們生活往更加“有營養”的方向發展。
而在更真實地反映了大眾心聲的社交媒體輿論場中，中國人仍能靠吃“養活”全世界。甚至哪方有生物氾濫的災難，便有網友們在底下留言，靠嘴出征。大家以此為梗，樂此不疲。
如今，剛出暑一週，中秋未至，但眼看著新一輪的陽澄湖大閘蟹狂熱又將到來。
舉著大閘蟹，就算什麼都不說，也是一種誘惑。
商家、媒體四處奔走相告開捕日期；像心疼自家孩子一樣關注蟹蟹的最後一次蛻殼；提前向大家科普“爬行時肚腹離地，走得很快”的是好蟹，“反應靈敏，眨眼速度很快”的也是好蟹……
雖說經濟發展帶來消費結構的日新月異，但飲食始終為人之大欲。一點點的口腹之美，就能盤旋在我們的心尖尖上張牙舞爪，也難怪那膏滿肉肥、滋味異常鮮美大閘蟹能長期“橫行霸道”了。
營銷玄學締造出的地方傳說
自第一個吃螃蟹的人出現至今，人們已充分意識到大閘蟹味道之絕。
像詩仙李白稱，“蟹螯即金液，糟丘是蓬萊。且須飲美酒，乘月醉高臺”。
像另一位成了“蟹仙”的明代哲學家李贄評價，“蟹之鮮而肥，甘而膩，白似玉而黃似金，已造色香味三者至極，更無一物可以上之”。
大閘蟹學名中華絨螯蟹，南至珠江，北至遼河，都有它的身影。而位於長江入海口附近的陽澄湖，傳說因佔據了氣候溫和、水流舒緩清澈、水位穩定的優勢，生活在這裡的大閘蟹不僅數量多，個頭還比別地兒的大。
大閘蟹的成名純屬偶然。/ pexels
民國時期北京名醫施今墨，就常借行醫之名南下吃蟹。他按“湖江河溪溝海”蟹分六等，其中陽澄湖的螃蟹被他評選為一等一級，是蟹中狀元。章太炎的夫人亦曾感慨：不是陽澄湖蟹好，此生何必住蘇州。
自己爭氣加上名人效應，陽澄湖大閘蟹老早就成為了國人心頭的白月光，只可遇而不可求。
甚至，受限於不成熟的養殖技術，陽澄湖大閘蟹還一度經歷過瀕臨滅絕、養殖面積縮小等問題，直到上世紀90年代才開始逐漸起步，變得規模化、規範化，至今不過20餘年歷史。
而在這段時間內，生活在中國各大江湖河中的大閘蟹不也都經歷了時間的洗禮與人工養殖技術的革新，在一次次的蛻殼中往更加鮮美與肥厚的方向進化著。它們的味道真能和住在陽澄湖的兄弟天差地別？
2014年，一場“蟹鬥”在“陽澄湖大閘蟹粉頭”五嶽散人和“相信科學派”鄭褚之間展開。雕爺負責提供場螃蟹，陽澄湖、固城湖、太湖的各五公五母，形態相似，一律清蒸。
據澎湃新聞當時報道，常以吃貨自居的五嶽散人是嘴上說著“陽澄湖的最好吃”，身體卻不自覺地對太湖的螃蟹偏了心。末了只能連說幾句“沒想到太湖養殖程度能到這個地步”。
在結果揭曉前，散人並不知道這次最好吃的竟然是太湖蟹，“很牛逼，這個是我沒有想到的”。
後來大象公會在推文中解釋，
“位於固城湖邊的高淳地區是率先開展螃蟹養殖的重要產地，飼養水平與陽澄湖不相上下甚至更佳，由於陽澄湖名氣在外而產量不足，很多固城湖產區的螃蟹已被陽澄湖蟹商包銷。”“同一湖泊的大閘蟹，會因為不同水域的質量和蟹農的飼養水平和投入，存在可察覺的品質差異，這種差異甚至比產地的差異更大。”
恐怕即便是經驗最豐富的蟹農，也只能判斷螃蟹的優劣，卻沒底氣說自己可以鑑定出產地。而這也便是大多數人味覺、嗅覺細胞的真實水平了。一杯無標可樂，多少人能分可口和百事？
英國衛報就曾研究過“品酒工作”的科學性，文章指出紅酒的滋味是由葡萄的甜，酒精的苦和酸味，三位一體化學反應的結果。
經過嚴格的儲存、合適溫度與時間跨度的醒酒了，這杯酒來到每個人嘴邊，那又是一場400多種芳香化合物的組合香氣與嗅覺的相互作用。甚至這杯酒是紅是白，也會影響評酒師的判斷。
事實上，許許多多的研究指出，評酒師給的分數也常常是前後矛盾。
品酒師，說不定也是一份充滿玄學的工作。/ pexels
依此類推，想當年賭神發哥、大哥陳浩南，還有古天樂和吳彥祖爭搶高圓圓都一定要點82年的拉菲。
這其中原因，除了世博會上獲“五大酒莊”認證的釀造技術，遇上了世紀年份1982年夏天的風和日麗；還有相當一部分是受到羅斯柴爾德家族的神仙營銷手段，品酒師互惠互利式的廣告，還有一朝“托馬斯·傑斐遜私藏”創下15萬6千美金的成交紀錄的影響。
只是可憐了陽澄湖旁邊的太湖，拉菲酒莊旁邊的木桐酒莊，熱鬧都是別人的，自己只能偶爾在明眼人口中落得一句“沒想到”“還不錯”。
但我們鍛鍊人體自身的感官，不斷更新生產技術，不就是為了讓太湖的螃蟹和陽澄湖的嚐起來也差不多嗎？
都是養蟹，很難刻意厚此薄彼。/ pexels
原產地保護怎麼成了一場行為藝術？
回到陽澄湖大閘蟹與拉菲紅酒價格飆升的最初，是前面添加的原產地名讓產品從整個市場上脫穎而出。
歷史上最早的原產地保護概念出自1883年的《保護工業產權巴黎公約》。公約首次將原產地名稱列為工業產權範圍，對各國的特色產品起到保護作用。二戰結束後，國際貿易迅猛發展，“原產地保護”也有了更大範圍地普及。
各國都相繼出臺了嚴格的原產地標誌保護法，既規定了產品的生產、銷售環節，亦對各種不正當的競爭行為加以禁止。
法國紅酒享譽盛名，也得益於此。保證了一個地方的知名度和產品的價值，銷售價格可以去到同類產品的2-8倍。
一個產地名，決定了紅酒的溢價。/ pexels
針對陽澄湖大閘蟹出臺的公告，規定“只有蘇州市境內自然形成的113平方公里陽澄湖水域裡出產的大閘蟹才能稱為陽澄湖大閘蟹”，也是對大閘蟹養殖、銷售行為的一種管理，加強行業自律，倡導誠信經營。
向來，一方風土，養一方生物沒錯。我們的先輩自古就是按這個邏輯給產物命名的，恩施玉露、碧潭飄雪、廬山雲霧、敬亭綠雪……
只是在當時一個地名一個品類，抒發的盡是詩意。如今改名為“地理保護標誌”的命名法則卻滋養了許多寄生蟲。
原產地保護的矛盾在於，地理標誌是公有的權利，屬於一個地方內符合原產地域產品授予條件的所有生產者。在陽澄湖上賣螃蟹獲得的利益是自己的，產生的問題卻是大家的。
據統計，2017年陽澄湖大閘蟹的產量為1600噸左右，市值3億元。但從全國河蟹市場的數據來看，同年名叫“陽澄湖大閘蟹”的商品總共創造了300億元的營銷額。
也就是說，你在市場、超市、某寶上看到，打著“陽澄湖大閘蟹”商標的螃蟹，僅有1%的可能為陽澄湖土著。
幾乎每年都有的“鑑假蟹”新聞。
真螃蟹用地理保護標誌二維碼戒指、貓眼鐳射、3D彩印、光譜識別、DNA防偽等等方式自證。
那假螃蟹亦有對策。它們趕在上市前拿到暫住證混入湖中，變成“洗澡蟹”；或者打專車過來鍍金，變成“留學蟹”；再遠一些的就乾脆把自己打扮成“青殼、白肚、尖爪、黃毛”的正宗模樣，江湖人稱“化妝蟹”。
年年大閘蟹價格飆升，但媒體採訪中的蟹農都苦賺不到錢。他們為原產地支付著高額的租金，用價格更高的魚蝦、螺獅供養大閘蟹，水草、人力都是成本。但到頭來，蟹農勉強維持生活，蟹商賺得滿盤皆贏。
蟹農賺個辛苦錢，大頭都讓經銷商拿走了。/ 圖蟲創意
拉菲不也是這樣嗎？
每年產量不超24萬瓶的拉菲莊園，幾乎只要是有錢人就能買到。只是他們也可能是花巨資買到了“拉菲羅斯柴爾德傳說”“金拉菲王子”“拉菲城堡伯爵”“拉菲公主”“拉菲帝王村莊騎士”等奇怪的酒，羅斯柴爾德本人也真沒聽說過。
外媒報道中國的拉菲狂熱，標題直接就是“在中國，至少超過一半的拉菲是假的”。
新聞中警察總在與黑心商販鬥智鬥勇。可沒過多久照樣有人願意花大價錢賭一把，說不定我就是那1%呢？地理標誌保護儼然成為了一場大型的行為藝術，不知到底保護了誰？
經濟學家John P. Simpson指出，原產地規則，其實是在無可避免的不公平、不完美的市場中，一種充滿無奈和遺憾的存在。他將其歸結為一種“必要的邪惡”。
但地理標誌成為假蟹假酒的保護傘，是挺邪惡的，既不可以，更沒必要。
不管怎麼說，能喝上一口拉菲，就比別人高上一頭。/ pexels
你不是真的想吃陽澄湖大閘蟹
在吃螃蟹之前，說螃蟹是陽澄湖的，在喝紅酒之前，說酒是拉菲的，這和在街邊逮著人就說“看你骨骼清奇”的玄學大師有何區別。都是在心理暗示自己吃好一點，喝好一點，騙多一點錢罷了。
真正驅使你為陽澄湖大閘蟹買單的，其實是你自身的焦慮。
覺得自己不中產，於是開了一瓶更貴的酒。
覺得自己亞健康，那你就成了牛油果、奇亞籽、藜麥等超級食物的目標。
覺得自己心在遠方，才更要求雞有雞味，菜有菜味，一切都得是純天然，無添加。
覺得自己愛的是大海，三文魚和虹鱒魚就此分出了優劣。
你青島啤酒要喝一廠的，費列羅要吃意大利產的，茶要喝大紅袍的。
可惜了，真正的母樹大紅袍就是武夷山景區內的那六株，你能喝到的只是用“大紅袍工藝”製作的武夷巖茶，或者“根本不知道什麼工藝什麼原料，反正就是叫大紅袍”的茶。
每天都為大閘蟹搶破頭，究竟圖個啥？/ 圖蟲創意
在吃螃蟹之前，說螃蟹是陽澄湖的，在喝紅酒之前，說酒是拉菲的，這和在街邊逮著人就說“看你骨骼清奇”的玄學大師有何區別。都是在心理暗示自己吃好一點，喝好一點，騙多一點錢罷了。
春嚼香椿，夏啖龍蝦，飯後還不忘車釐子四兩，這是大多數都市人小康生活的美好版本。
邀巴菲特共進晚餐，牛肉是神戶的，龍蝦是布列塔尼的，Almas魚子醬要用貝殼湯匙送入口，礦泉水非得從夏威夷海面一公里以下采出來。這是大多數都市人對貴族生活的意淫。
即便是一躍成為西虹市首富的沈騰，也是在以這樣的方式揮霍十億，任想象力較普通人豐富的編劇也玩不出什麼花樣來。
照理說“倉廩實而知禮節，衣食足而知榮辱”，我國群眾的恩格爾係數逐年在下降。人民日報也發文稱讚牛油果等超級食物為代表的“卡路里經濟學”，正在指引人們生活往更加“有營養”的方向發展。
而在更真實地反映了大眾心聲的社交媒體輿論場中，中國人仍能靠吃“養活”全世界。甚至哪方有生物氾濫的災難，便有網友們在底下留言，靠嘴出征。大家以此為梗，樂此不疲。
如今，剛出暑一週，中秋未至，但眼看著新一輪的陽澄湖大閘蟹狂熱又將到來。
舉著大閘蟹，就算什麼都不說，也是一種誘惑。
商家、媒體四處奔走相告開捕日期；像心疼自家孩子一樣關注蟹蟹的最後一次蛻殼；提前向大家科普“爬行時肚腹離地，走得很快”的是好蟹，“反應靈敏，眨眼速度很快”的也是好蟹……
雖說經濟發展帶來消費結構的日新月異，但飲食始終為人之大欲。一點點的口腹之美，就能盤旋在我們的心尖尖上張牙舞爪，也難怪那膏滿肉肥、滋味異常鮮美大閘蟹能長期“橫行霸道”了。
營銷玄學締造出的地方傳說
自第一個吃螃蟹的人出現至今，人們已充分意識到大閘蟹味道之絕。
像詩仙李白稱，“蟹螯即金液，糟丘是蓬萊。且須飲美酒，乘月醉高臺”。
像另一位成了“蟹仙”的明代哲學家李贄評價，“蟹之鮮而肥，甘而膩，白似玉而黃似金，已造色香味三者至極，更無一物可以上之”。
大閘蟹學名中華絨螯蟹，南至珠江，北至遼河，都有它的身影。而位於長江入海口附近的陽澄湖，傳說因佔據了氣候溫和、水流舒緩清澈、水位穩定的優勢，生活在這裡的大閘蟹不僅數量多，個頭還比別地兒的大。
大閘蟹的成名純屬偶然。/ pexels
民國時期北京名醫施今墨，就常借行醫之名南下吃蟹。他按“湖江河溪溝海”蟹分六等，其中陽澄湖的螃蟹被他評選為一等一級，是蟹中狀元。章太炎的夫人亦曾感慨：不是陽澄湖蟹好，此生何必住蘇州。
自己爭氣加上名人效應，陽澄湖大閘蟹老早就成為了國人心頭的白月光，只可遇而不可求。
甚至，受限於不成熟的養殖技術，陽澄湖大閘蟹還一度經歷過瀕臨滅絕、養殖面積縮小等問題，直到上世紀90年代才開始逐漸起步，變得規模化、規範化，至今不過20餘年歷史。
而在這段時間內，生活在中國各大江湖河中的大閘蟹不也都經歷了時間的洗禮與人工養殖技術的革新，在一次次的蛻殼中往更加鮮美與肥厚的方向進化著。它們的味道真能和住在陽澄湖的兄弟天差地別？
2014年，一場“蟹鬥”在“陽澄湖大閘蟹粉頭”五嶽散人和“相信科學派”鄭褚之間展開。雕爺負責提供場螃蟹，陽澄湖、固城湖、太湖的各五公五母，形態相似，一律清蒸。
據澎湃新聞當時報道，常以吃貨自居的五嶽散人是嘴上說著“陽澄湖的最好吃”，身體卻不自覺地對太湖的螃蟹偏了心。末了只能連說幾句“沒想到太湖養殖程度能到這個地步”。
在結果揭曉前，散人並不知道這次最好吃的竟然是太湖蟹，“很牛逼，這個是我沒有想到的”。
後來大象公會在推文中解釋，
“位於固城湖邊的高淳地區是率先開展螃蟹養殖的重要產地，飼養水平與陽澄湖不相上下甚至更佳，由於陽澄湖名氣在外而產量不足，很多固城湖產區的螃蟹已被陽澄湖蟹商包銷。”“同一湖泊的大閘蟹，會因為不同水域的質量和蟹農的飼養水平和投入，存在可察覺的品質差異，這種差異甚至比產地的差異更大。”
恐怕即便是經驗最豐富的蟹農，也只能判斷螃蟹的優劣，卻沒底氣說自己可以鑑定出產地。而這也便是大多數人味覺、嗅覺細胞的真實水平了。一杯無標可樂，多少人能分可口和百事？
英國衛報就曾研究過“品酒工作”的科學性，文章指出紅酒的滋味是由葡萄的甜，酒精的苦和酸味，三位一體化學反應的結果。
經過嚴格的儲存、合適溫度與時間跨度的醒酒了，這杯酒來到每個人嘴邊，那又是一場400多種芳香化合物的組合香氣與嗅覺的相互作用。甚至這杯酒是紅是白，也會影響評酒師的判斷。
事實上，許許多多的研究指出，評酒師給的分數也常常是前後矛盾。
品酒師，說不定也是一份充滿玄學的工作。/ pexels
依此類推，想當年賭神發哥、大哥陳浩南，還有古天樂和吳彥祖爭搶高圓圓都一定要點82年的拉菲。
這其中原因，除了世博會上獲“五大酒莊”認證的釀造技術，遇上了世紀年份1982年夏天的風和日麗；還有相當一部分是受到羅斯柴爾德家族的神仙營銷手段，品酒師互惠互利式的廣告，還有一朝“托馬斯·傑斐遜私藏”創下15萬6千美金的成交紀錄的影響。
只是可憐了陽澄湖旁邊的太湖，拉菲酒莊旁邊的木桐酒莊，熱鬧都是別人的，自己只能偶爾在明眼人口中落得一句“沒想到”“還不錯”。
但我們鍛鍊人體自身的感官，不斷更新生產技術，不就是為了讓太湖的螃蟹和陽澄湖的嚐起來也差不多嗎？
都是養蟹，很難刻意厚此薄彼。/ pexels
原產地保護怎麼成了一場行為藝術？
回到陽澄湖大閘蟹與拉菲紅酒價格飆升的最初，是前面添加的原產地名讓產品從整個市場上脫穎而出。
歷史上最早的原產地保護概念出自1883年的《保護工業產權巴黎公約》。公約首次將原產地名稱列為工業產權範圍，對各國的特色產品起到保護作用。二戰結束後，國際貿易迅猛發展，“原產地保護”也有了更大範圍地普及。
各國都相繼出臺了嚴格的原產地標誌保護法，既規定了產品的生產、銷售環節，亦對各種不正當的競爭行為加以禁止。
法國紅酒享譽盛名，也得益於此。保證了一個地方的知名度和產品的價值，銷售價格可以去到同類產品的2-8倍。
一個產地名，決定了紅酒的溢價。/ pexels
針對陽澄湖大閘蟹出臺的公告，規定“只有蘇州市境內自然形成的113平方公里陽澄湖水域裡出產的大閘蟹才能稱為陽澄湖大閘蟹”，也是對大閘蟹養殖、銷售行為的一種管理，加強行業自律，倡導誠信經營。
向來，一方風土，養一方生物沒錯。我們的先輩自古就是按這個邏輯給產物命名的，恩施玉露、碧潭飄雪、廬山雲霧、敬亭綠雪……
只是在當時一個地名一個品類，抒發的盡是詩意。如今改名為“地理保護標誌”的命名法則卻滋養了許多寄生蟲。
原產地保護的矛盾在於，地理標誌是公有的權利，屬於一個地方內符合原產地域產品授予條件的所有生產者。在陽澄湖上賣螃蟹獲得的利益是自己的，產生的問題卻是大家的。
據統計，2017年陽澄湖大閘蟹的產量為1600噸左右，市值3億元。但從全國河蟹市場的數據來看，同年名叫“陽澄湖大閘蟹”的商品總共創造了300億元的營銷額。
也就是說，你在市場、超市、某寶上看到，打著“陽澄湖大閘蟹”商標的螃蟹，僅有1%的可能為陽澄湖土著。
幾乎每年都有的“鑑假蟹”新聞。
真螃蟹用地理保護標誌二維碼戒指、貓眼鐳射、3D彩印、光譜識別、DNA防偽等等方式自證。
那假螃蟹亦有對策。它們趕在上市前拿到暫住證混入湖中，變成“洗澡蟹”；或者打專車過來鍍金，變成“留學蟹”；再遠一些的就乾脆把自己打扮成“青殼、白肚、尖爪、黃毛”的正宗模樣，江湖人稱“化妝蟹”。
年年大閘蟹價格飆升，但媒體採訪中的蟹農都苦賺不到錢。他們為原產地支付著高額的租金，用價格更高的魚蝦、螺獅供養大閘蟹，水草、人力都是成本。但到頭來，蟹農勉強維持生活，蟹商賺得滿盤皆贏。
蟹農賺個辛苦錢，大頭都讓經銷商拿走了。/ 圖蟲創意
拉菲不也是這樣嗎？
每年產量不超24萬瓶的拉菲莊園，幾乎只要是有錢人就能買到。只是他們也可能是花巨資買到了“拉菲羅斯柴爾德傳說”“金拉菲王子”“拉菲城堡伯爵”“拉菲公主”“拉菲帝王村莊騎士”等奇怪的酒，羅斯柴爾德本人也真沒聽說過。
外媒報道中國的拉菲狂熱，標題直接就是“在中國，至少超過一半的拉菲是假的”。
新聞中警察總在與黑心商販鬥智鬥勇。可沒過多久照樣有人願意花大價錢賭一把，說不定我就是那1%呢？地理標誌保護儼然成為了一場大型的行為藝術，不知到底保護了誰？
經濟學家John P. Simpson指出，原產地規則，其實是在無可避免的不公平、不完美的市場中，一種充滿無奈和遺憾的存在。他將其歸結為一種“必要的邪惡”。
但地理標誌成為假蟹假酒的保護傘，是挺邪惡的，既不可以，更沒必要。
不管怎麼說，能喝上一口拉菲，就比別人高上一頭。/ pexels
你不是真的想吃陽澄湖大閘蟹
在吃螃蟹之前，說螃蟹是陽澄湖的，在喝紅酒之前，說酒是拉菲的，這和在街邊逮著人就說“看你骨骼清奇”的玄學大師有何區別。都是在心理暗示自己吃好一點，喝好一點，騙多一點錢罷了。
真正驅使你為陽澄湖大閘蟹買單的，其實是你自身的焦慮。
覺得自己不中產，於是開了一瓶更貴的酒。
覺得自己亞健康，那你就成了牛油果、奇亞籽、藜麥等超級食物的目標。
覺得自己心在遠方，才更要求雞有雞味，菜有菜味，一切都得是純天然，無添加。
覺得自己愛的是大海，三文魚和虹鱒魚就此分出了優劣。
你青島啤酒要喝一廠的，費列羅要吃意大利產的，茶要喝大紅袍的。
可惜了，真正的母樹大紅袍就是武夷山景區內的那六株，你能喝到的只是用“大紅袍工藝”製作的武夷巖茶，或者“根本不知道什麼工藝什麼原料，反正就是叫大紅袍”的茶。
你真的知道你在吃什麼嗎？/ pexels
這是對you are what you eat的過度理解。食物被賦予了過多的意義，它不僅要給你飽腹的滿足感，還要在進入食道之前接受每個人的幻想。到頭來，讓你變胖，捱罵的還是它。
當食物的，太慘了，問問福建人你就知道。
真不必借一隻螃蟹，來定義你自己。因為最終，你也有可能發現最能走進自己內心的旋律，是這樣的：
窩窩頭，
一塊錢四個，
嘿嘿！
參考資料：
《看到這些五花八門的山寨拉菲，你和小夥伴們驚呆了嗎？》黃山
《1982年的拉菲是怎麼變成傳奇的？》
《蘇州陽澄湖大閘蟹原產地品牌維護與發展研究》吳曉宏
✎作者 | 麻醬
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