看完央視拍攝的《玄奘之路》，其中講到玄奘來到了一個叫羯霜那的小國。羯霜那國就是位於今天烏茲別克斯坦的沙赫裡夏布茲，這裡是帖木兒大帝的故鄉，威名顯赫的帖木兒就出生在這裡。其實在中國的史籍中，羯霜那被稱為史國，漢人當中，很多史姓的人的祖籍就在這裡。
央視的紀錄片中敘述到：這裡有一箇中國城，曾經出土過不少來自中國的文物，廢棄的城池暴露在夕陽下，只剩下輪廓不清的一個土堆。
我懷著對玄奘無比崇敬的感情沿著他當年的路線輾轉反側來到了烏茲別克斯坦的沙赫裡夏布茲，要親眼目睹玄奘當年經過的這個“史國”如今是什麼樣子，那個央視《玄奘之路》紀錄片裡描述的中國城是否還存在？
我從布哈拉拼車幾經周折終於到了沙赫裡夏勃茲，之前我對這個玄奘曾經路過的羯霜那國一點也不瞭解，我甚至不知道我該住在哪裡，我只好在手機地圖上查找附近可以住宿的酒店，地圖上只顯示兩個酒店，我找到了其中一家。
這家名叫Bek Hotel的酒店，其實也就是普通的家庭旅館，院子很大，裡面種植的蔬菜水果，環境很好。但是沒有房間，大概都被預訂出去了，服務人員幫我推薦了民宿，還幫我聯繫了路過的私人公交車，讓他們路過時接上我送我去民宿。
等車期間，我向酒店前臺服務員問到：你知道中國玄奘嗎？
令人遺憾的是他搖搖頭說：不知道。
我又問：你知道很久以前這裡有一箇中國城嗎？為了便於理解，我解釋道：現在它在地下了，只有一點在地上。
他又搖搖頭：不知道。
但是他拿起電話打電話給一個人，電話那邊是一個女的聲音，他問她知道玄奘嗎？知道中國城嗎？電話那頭的女人顯然也不太清楚。
我只好等車到了和他告別前往民宿先住下。
私人公交車把我在一個巨大的公園門口放下，這時一個年輕小夥子已經在此等候我了，年輕小夥子是民宿派來接我的，他帶著我從這個巨大的公園裡穿過，走了幾分鐘，到公園中部，有一個小西門，從小鐵門出去就進入了公園邊上的一個村子，由於剛下過雨，村子裡道路泥濘，民宿就在這個村子裡，走到民宿大門口，有很多積水，小心翼翼的才能跨進院子，進入院子後才覺得沒有白來，這是一個很有特色的民宿。
民宿院子收拾得很乾淨，裡面種滿了葡萄，院子佈置得很有農家特色，牆壁上還有很多掛飾，充滿了當地生活風情。主人是一對夫婦，帶有孩子。
不大的房間裡鋪著地毯，伊斯蘭風格裝修，頂上還掛著幾條布從房樑上直接垂到半空中。
床頭放著一幅畫，這幅畫讓我注視了很久，我不明白這幅畫與伊斯蘭有什麼關係，反而有些佛教裡的元素，這裡當年也受過佛教的影響，但有人又說這幅畫有反宗教的意味在裡面，我想這類藝術創作，仁者見仁吧！
整個房間雖然有特色，但其宗教色彩卻有點讓人有點恐懼，因為整個院落除了主人似乎沒有別的人了。
第二天早上的早餐，女主人看我起來洗漱完後就給我送來了很豐盛的早餐，有水果葡萄，餅乾、點心及當地特色的飲食，讓我感受到了女主人默默的熱情款待。
我吃完早餐，要去完成我的任務，踏著玄奘的足跡，尋找紀錄片裡提到的中國城。我從村子裡走出來，順著昨天來時的小門就進入了公園，這個巨大的城市公園是免費的，是沙赫裡夏勃茲最大的中心公園，公園修建的非常漂亮，綠化的很好，清真寺、古城遺址、鐵木爾雕像、博物館等都在公園裡面，在公園西門附近這個餐廳兼兒童樂園三樓用餐可以鳥瞰整個公園。
站在餐廳裡看公園的南部，諸多建築及清真寺盡收眼底。這是一座沒有被俄化的烏茲別克小城，作為烏茲別克斯坦的四處世界文化遺產之一，這個不大的城裡，有諸多偉大建築的廢墟。 沙赫裡薩布茲被認為是公元前亞歷山大大帝東侵時期途徑之地之一。中世紀時，為西域史國後來的國都。1336年，突厥人帖木爾誕生於此地，並隨後締造了橫貫中亞的帖木爾帝國。帖木爾將沙赫裡夏布茲作為他夏日的居住地，並設為帖木爾帝國的陪都，建設新的宮殿。
其實，這整個公園就是沙赫裡夏布茲城市的中心，也是鐵木爾時代古城的所在地。現在城市居民及城市其它功能圍繞公園向外擴展。想必公園沒有修建時，這裡應該到處是遺址廢墟和破舊的居民住宅。當年玄奘來到時這裡是羯霜那國國都， 中國古稱史國，許多史姓人的祖先就在這裡。
沙赫裡薩布茲 的意思為“綠色城池”，在古代歷史上是一個很有名的城市，因為帖木兒大帝就出生在這裡， 中亞人非常尊重帖木兒的故鄉。
公園中間有一條步行道，向北一直通向鐵木爾的雕像和他殘破的阿克薩萊宮殿。
公園最北的就是帖木兒的宮殿阿克薩萊，意為“高貴的宮殿”。保存至今的阿克薩萊僅剩兩座相對的殘牆，牆磚有藍色的花紋。廢墟殘牆高38米，牆體非常厚實。如果加上倒塌了的上半截，600年前的阿克薩萊可謂摩天大樓了，不知道他當年建的這麼高是不是因為得到 布哈拉 那座卡揚宣禮塔的啟示。
阿克薩萊保持了原味，歷史感強烈。
當年帖木爾把撒馬爾罕設為其帝國的首都之後，沒忘記自己的故鄉。 每一次遠征回來， 他首先去沙赫裡薩布茲 ，然後再動身去撒馬爾罕 。 帖木爾以大型慶祝活動、酒宴，在 撒馬爾罕 和 沙赫裡薩布茲 建造雄偉的建築等方式慶祝自己的勝利。
從宮殿向南走至中間地帶，是一處遺址，地基經過修繕，博物館在它的東側。
公園最南邊東側有一處陵墓建築群，殘留的牆上殘留著久遠的瓷磚 馬賽 克圖案。據說室內有個白色的墳墓安葬的是帖木兒的 長子 ：賈漢季，也是帖木兒指定的王位繼承人。他是由帖木兒第二個老婆所生，22歲就去世了。 長子 沒有繼承大位，年紀輕輕死去了，當時帖木兒悲傷的心情，所以才建造了這個大墓。這裡還葬有帖木兒的次子烏馬爾.沙黑，至於帖木兒的另外兩個兒子（三子 米蘭 沙，幼子沙哈魯），還有他本人則葬在 撒馬爾罕 的古爾.阿米爾陵中。
據說帖木兒在這裡也為自己死後準備了墓地，但是最後為什麼他沒有安葬在這裡呢？ 這是因為在出徵 中國 的途中，年過古稀的帖木兒意外死於肺炎。靈柩在運回沙赫裡薩布里茲途中，山路被大雪封住。從 撒馬爾罕 到這裡要翻過海拔近兩千米的山口，冬季的道路被冰雪中斷。於是只好返回 撒馬爾罕 ，並安葬在 撒馬爾罕 的古爾－艾米爾陵墓裡。幸虧鐵木爾病逝了，要不然他必將與明朝有一大戰，誰勝誰贏難以評說，也許歷史將會改寫，今天也許不是今天了。
像迷宮一樣的墓葬遺址區，牆只有半人高，也許不是真的迷宮，也許是巨型建築群的牆基，按照帖木兒最早的想法，他的陵墓也建在這裡。 據說這裡有通往地下的 通道 ，裡面有一座巨大的石棺，石棺蓋上刻著花紋和帖木兒的傳記，專家推斷出這裡是為帖木兒修建的墓室。但打開石棺發現裡面兩具屍體都不是帖木兒。帖木兒在此地出生，一般人會認為他死後會葬在這裡。
陵墓建築群的西側，也就是公園的最南側大門處就是“kok-Gumbaz清真寺。
這完好地保存了下來的“kok-Gumbaz清真寺”，由兀魯伯修建，是 沙赫裡薩布茲 著名古蹟之一。清真寺完好地保存了下來。“藍頂清真寺”圓頂直徑46米，是 烏茲別克斯坦 內最大的圓頂。藍色清真寺有倆帶有綠色球頂的殿，分別安葬著帖木兒的老師和父親。
夕陽下的藍頂清真寺更是猶如一副畫卷一般美麗。這是新婚拍婚紗照的好地方，當地人都喜歡到這裡拍婚紗照，來表達婚姻的莊重、肅穆與純潔。
我一邊被帖木兒留下的古蹟所吸引，一邊向人打聽中國城的位置。我問了很多人“ 中國 城”的位置，但無人知道，我只好去沙赫裡夏布茲博物館試圖詢問那裡的工作人員，認為博物館的人應該知道這些歷史遺蹟。
我到了博物館，當時整個博物館只有我一個人到訪，工作人員很熱情的接待了我，但他們都對央視紀錄片裡提到的“ 中國 城”一無所知。
好不容易有一位女工作人員，我問她知道玄奘嗎？她高興的點點頭：玄奘，我知道玄奘。但我們語言交流存在障礙，我擔心她不理解“中國城”的意思，我就形象的解釋道：當年玄奘來到這裡時，喝水、吃飯的地方，在哪兒？她擺擺手，意思是讓我跟著她走，我跟著她，她卻帶我到一個展廳看了兩幅畫。
第一幅畫描繪的是一個商隊的到來，顯然不是玄奘時期的建築風格。她又給我看第二幅，說第二幅描繪的是集市，說玄奘住的酒店就在這裡，但此幅畫描繪的顯然又不是大唐時代的羯霜那國的情象，而是帖木爾時代的繁華，但可能她的意思是當年中國城就是這個地方，這幅畫畫的只是後來中國城的景象。她後來告訴我，畫上的這個地方就在這個博物館向南走一點。我基本明白她的意思了，她意思是這幅畫描繪的地方就是當年中國城所在的地方，這個地方在現在的博物館往南一點的地方。
很明顯，“ 中國 城”現在已經被他們修建公園時剷平了，央視提到的那處殘留的斷牆已經不存在了，也許我公園中部裡看到的一處新修建的仿古穹頂建築就是當年中國城大門的原形。
博物館裡的一個男工作人員幽默的指著院子裡擺放的一塊石頭上的精美圖案告訴我“China",我仔細一看，果然有一箇中國式圖案。也許這就是當年中國城遺留的下來的物件吧，也由此可見中國與中亞自古以來的文化交流都十分緊密。
我大費周折也沒有尋找到當年玄奘時期的“中國城”，也許那個古老的“中國”城永遠消失了在了地下，但中國人與中亞自古交流的文化和勇敢探索的精神永遠不會消失，我懷揣著這種精神離開沙赫裡夏布茲，沿著玄奘之路向西繼續探索這個世界。