無論纖痩、健壯還是肥胖，決定每位男士體型外觀的最重要因素是他們的真實體型和服裝。如果沒有合適的衣服，再好的體型也無法展現出來，反之，衣服的裁剪完美，就能掩蓋體型缺陷，更好的展現體型。
無論纖痩、健壯還是肥胖，決定每位男士體型外觀的最重要因素是他們的真實體型和服裝。如果沒有合適的衣服，再好的體型也無法展現出來，反之，衣服的裁剪完美，就能掩蓋體型缺陷，更好的展現體型。
合身這個概念有些荒謬。只有那些缺乏理智的人會要求衣服與自己的體型完全符合，這樣非常容易暴露體型的缺點，可能影響自己的形象。
大致來說，緊貼身體的衣服會襯托出纖痩的體型，如果衣服過於寬鬆，就會顯胖；如果衣服延長或者縮短你的體型，可以製造出稜角分明或者柔和曲線的效果，稜角分明的體型形成軍人般的肅穆印象，而柔和曲線讓人看起來漫不經心和無憂無慮。
無論纖痩、健壯還是肥胖，決定每位男士體型外觀的最重要因素是他們的真實體型和服裝。如果沒有合適的衣服，再好的體型也無法展現出來，反之，衣服的裁剪完美，就能掩蓋體型缺陷，更好的展現體型。
合身這個概念有些荒謬。只有那些缺乏理智的人會要求衣服與自己的體型完全符合，這樣非常容易暴露體型的缺點，可能影響自己的形象。
大致來說，緊貼身體的衣服會襯托出纖痩的體型，如果衣服過於寬鬆，就會顯胖；如果衣服延長或者縮短你的體型，可以製造出稜角分明或者柔和曲線的效果，稜角分明的體型形成軍人般的肅穆印象，而柔和曲線讓人看起來漫不經心和無憂無慮。
關於西裝的裁剪
西裝的線條服裝的輪廓由裁剪而來，它的效果主要通過衣服布料裁剪的式樣實現。就如裁縫談及上衣肩部的“裁剪”，既包括衣服的大致輪廓，又包括它的獨特特徵。裁剪常常和合身混為一談，因為所有的衣物都一致，在某些方面更傾向於合身而不計較裁剪。
稜角柔和的效果絕大部分還是由衣服使用的材質決定的，比如有稜角的上衣在胸前有硬帆布，而且肩膀裡會有更多的墊肩。另一個決定衣服輪廓的因素就是裁剪。
裁剪和布料可以構成無盡的可能，可以說有多少衣服就有多少造型，或者說有多少製造商和裁縫就有多少西裝的造型。構成這些造型的基本元素是一樣的，這些都是你必須瞭解的。
無論纖痩、健壯還是肥胖，決定每位男士體型外觀的最重要因素是他們的真實體型和服裝。如果沒有合適的衣服，再好的體型也無法展現出來，反之，衣服的裁剪完美，就能掩蓋體型缺陷，更好的展現體型。
合身這個概念有些荒謬。只有那些缺乏理智的人會要求衣服與自己的體型完全符合，這樣非常容易暴露體型的缺點，可能影響自己的形象。
大致來說，緊貼身體的衣服會襯托出纖痩的體型，如果衣服過於寬鬆，就會顯胖；如果衣服延長或者縮短你的體型，可以製造出稜角分明或者柔和曲線的效果，稜角分明的體型形成軍人般的肅穆印象，而柔和曲線讓人看起來漫不經心和無憂無慮。
關於西裝的裁剪
西裝的線條服裝的輪廓由裁剪而來，它的效果主要通過衣服布料裁剪的式樣實現。就如裁縫談及上衣肩部的“裁剪”，既包括衣服的大致輪廓，又包括它的獨特特徵。裁剪常常和合身混為一談，因為所有的衣物都一致，在某些方面更傾向於合身而不計較裁剪。
稜角柔和的效果絕大部分還是由衣服使用的材質決定的，比如有稜角的上衣在胸前有硬帆布，而且肩膀裡會有更多的墊肩。另一個決定衣服輪廓的因素就是裁剪。
裁剪和布料可以構成無盡的可能，可以說有多少衣服就有多少造型，或者說有多少製造商和裁縫就有多少西裝的造型。構成這些造型的基本元素是一樣的，這些都是你必須瞭解的。
關於西服肩部的裁剪
西裝的肩部是其最重要的部分，因為肩部離你的臉部最近，決定別人對你面部的第一感覺，另一個原因是上衣的其他部分幾乎都從肩部開始。
肩部裁剪需要考慮的三要素：
第一個要素是寬度
肩部可以準確地延伸到三角肌，最多不可以超過半英寸。
第二個要考慮的是肩線
肩線可以有很多種類型，可以是直的或者方的，也可以是凹形的（又叫“投擲肩”或者“寶塔肩”），曲線從衣領向下移動並在邊緣升起，也可以向下傾斜甚至略微凸起。
第三個要考慮的是墊肩
方形、凹形、上升形和雕刻形都是依靠墊肩來達到相應的效果。向下傾斜的肩需要細長柔軟的墊肩，只需要一點就能達到意想不到的效果。
大家對自然肩的定義存在疑惑，所以我想在此簡單談一下。自然肩的裁剪通常指西裝的肩部寬度不要超過實際的肩寬，但是，也有人認為自然肩是指自然形成的傾斜肩線的衣肩，看起來沒有墊肩的衣肩，還有人認為自然肩是上述兩種的組合。
當然，最自然的衣肩就是同時具有上述三個特徵的衣肩，但是肩線和墊肩是裁剪最重要的因素。
許多自然肩都略柔和延伸，袖頭（肩部和袖子上端連接的地方）優雅地從三角肌滑下來。許多裁縫認為圓形的肩線效果比貼著肩部裁剪的效果更加自然。
除此之外，肩部可以是平滑的或者稍微隆起，也就是袖頭接縫處隆起四分之一英寸，這樣從側面看起來袖頭就是圓形的或者略顯橢圓。
無論纖痩、健壯還是肥胖，決定每位男士體型外觀的最重要因素是他們的真實體型和服裝。如果沒有合適的衣服，再好的體型也無法展現出來，反之，衣服的裁剪完美，就能掩蓋體型缺陷，更好的展現體型。
合身這個概念有些荒謬。只有那些缺乏理智的人會要求衣服與自己的體型完全符合，這樣非常容易暴露體型的缺點，可能影響自己的形象。
大致來說，緊貼身體的衣服會襯托出纖痩的體型，如果衣服過於寬鬆，就會顯胖；如果衣服延長或者縮短你的體型，可以製造出稜角分明或者柔和曲線的效果，稜角分明的體型形成軍人般的肅穆印象，而柔和曲線讓人看起來漫不經心和無憂無慮。
關於西裝的裁剪
西裝的線條服裝的輪廓由裁剪而來，它的效果主要通過衣服布料裁剪的式樣實現。就如裁縫談及上衣肩部的“裁剪”，既包括衣服的大致輪廓，又包括它的獨特特徵。裁剪常常和合身混為一談，因為所有的衣物都一致，在某些方面更傾向於合身而不計較裁剪。
稜角柔和的效果絕大部分還是由衣服使用的材質決定的，比如有稜角的上衣在胸前有硬帆布，而且肩膀裡會有更多的墊肩。另一個決定衣服輪廓的因素就是裁剪。
裁剪和布料可以構成無盡的可能，可以說有多少衣服就有多少造型，或者說有多少製造商和裁縫就有多少西裝的造型。構成這些造型的基本元素是一樣的，這些都是你必須瞭解的。
關於西服肩部的裁剪
西裝的肩部是其最重要的部分，因為肩部離你的臉部最近，決定別人對你面部的第一感覺，另一個原因是上衣的其他部分幾乎都從肩部開始。
肩部裁剪需要考慮的三要素：
第一個要素是寬度
肩部可以準確地延伸到三角肌，最多不可以超過半英寸。
第二個要考慮的是肩線
肩線可以有很多種類型，可以是直的或者方的，也可以是凹形的（又叫“投擲肩”或者“寶塔肩”），曲線從衣領向下移動並在邊緣升起，也可以向下傾斜甚至略微凸起。
第三個要考慮的是墊肩
方形、凹形、上升形和雕刻形都是依靠墊肩來達到相應的效果。向下傾斜的肩需要細長柔軟的墊肩，只需要一點就能達到意想不到的效果。
大家對自然肩的定義存在疑惑，所以我想在此簡單談一下。自然肩的裁剪通常指西裝的肩部寬度不要超過實際的肩寬，但是，也有人認為自然肩是指自然形成的傾斜肩線的衣肩，看起來沒有墊肩的衣肩，還有人認為自然肩是上述兩種的組合。
當然，最自然的衣肩就是同時具有上述三個特徵的衣肩，但是肩線和墊肩是裁剪最重要的因素。
許多自然肩都略柔和延伸，袖頭（肩部和袖子上端連接的地方）優雅地從三角肌滑下來。許多裁縫認為圓形的肩線效果比貼著肩部裁剪的效果更加自然。
除此之外，肩部可以是平滑的或者稍微隆起，也就是袖頭接縫處隆起四分之一英寸，這樣從側面看起來袖頭就是圓形的或者略顯橢圓。
關於西服袖籠的裁剪
男西裝肩部下來是袖孔，裁縫稱它為袖窿。大部分男士習慣於寬大的袖窿，大部分西裝的袖窿都是極大的，誇張地說大如荷蘭海峽，因為男士們感覺這樣舒適。然而，會打扮的男士傾向於小袖窿，因為小袖窿讓我們運動更自由，也不會讓西裝其他部分因手臂運動而滑下來。
關於西服領圈的裁剪
男西裝肩部往上就是領圈。領圈就是翻領和衣領連接處，劃分它們的線叫領圈線。這條線可以很高，在鎖骨或者略微往上；或者很低，低到胸部上方。
無論纖痩、健壯還是肥胖，決定每位男士體型外觀的最重要因素是他們的真實體型和服裝。如果沒有合適的衣服，再好的體型也無法展現出來，反之，衣服的裁剪完美，就能掩蓋體型缺陷，更好的展現體型。
合身這個概念有些荒謬。只有那些缺乏理智的人會要求衣服與自己的體型完全符合，這樣非常容易暴露體型的缺點，可能影響自己的形象。
大致來說，緊貼身體的衣服會襯托出纖痩的體型，如果衣服過於寬鬆，就會顯胖；如果衣服延長或者縮短你的體型，可以製造出稜角分明或者柔和曲線的效果，稜角分明的體型形成軍人般的肅穆印象，而柔和曲線讓人看起來漫不經心和無憂無慮。
關於西裝的裁剪
西裝的線條服裝的輪廓由裁剪而來，它的效果主要通過衣服布料裁剪的式樣實現。就如裁縫談及上衣肩部的“裁剪”，既包括衣服的大致輪廓，又包括它的獨特特徵。裁剪常常和合身混為一談，因為所有的衣物都一致，在某些方面更傾向於合身而不計較裁剪。
稜角柔和的效果絕大部分還是由衣服使用的材質決定的，比如有稜角的上衣在胸前有硬帆布，而且肩膀裡會有更多的墊肩。另一個決定衣服輪廓的因素就是裁剪。
裁剪和布料可以構成無盡的可能，可以說有多少衣服就有多少造型，或者說有多少製造商和裁縫就有多少西裝的造型。構成這些造型的基本元素是一樣的，這些都是你必須瞭解的。
關於西服肩部的裁剪
西裝的肩部是其最重要的部分，因為肩部離你的臉部最近，決定別人對你面部的第一感覺，另一個原因是上衣的其他部分幾乎都從肩部開始。
肩部裁剪需要考慮的三要素：
第一個要素是寬度
肩部可以準確地延伸到三角肌，最多不可以超過半英寸。
第二個要考慮的是肩線
肩線可以有很多種類型，可以是直的或者方的，也可以是凹形的（又叫“投擲肩”或者“寶塔肩”），曲線從衣領向下移動並在邊緣升起，也可以向下傾斜甚至略微凸起。
第三個要考慮的是墊肩
方形、凹形、上升形和雕刻形都是依靠墊肩來達到相應的效果。向下傾斜的肩需要細長柔軟的墊肩，只需要一點就能達到意想不到的效果。
大家對自然肩的定義存在疑惑，所以我想在此簡單談一下。自然肩的裁剪通常指西裝的肩部寬度不要超過實際的肩寬，但是，也有人認為自然肩是指自然形成的傾斜肩線的衣肩，看起來沒有墊肩的衣肩，還有人認為自然肩是上述兩種的組合。
當然，最自然的衣肩就是同時具有上述三個特徵的衣肩，但是肩線和墊肩是裁剪最重要的因素。
許多自然肩都略柔和延伸，袖頭（肩部和袖子上端連接的地方）優雅地從三角肌滑下來。許多裁縫認為圓形的肩線效果比貼著肩部裁剪的效果更加自然。
除此之外，肩部可以是平滑的或者稍微隆起，也就是袖頭接縫處隆起四分之一英寸，這樣從側面看起來袖頭就是圓形的或者略顯橢圓。
關於西服袖籠的裁剪
男西裝肩部下來是袖孔，裁縫稱它為袖窿。大部分男士習慣於寬大的袖窿，大部分西裝的袖窿都是極大的，誇張地說大如荷蘭海峽，因為男士們感覺這樣舒適。然而，會打扮的男士傾向於小袖窿，因為小袖窿讓我們運動更自由，也不會讓西裝其他部分因手臂運動而滑下來。
關於西服領圈的裁剪
男西裝肩部往上就是領圈。領圈就是翻領和衣領連接處，劃分它們的線叫領圈線。這條線可以很高，在鎖骨或者略微往上；或者很低，低到胸部上方。
關於西服翻領的裁剪
翻領是西裝外套中無用但最雅緻的部分。起初，在惡劣的天氣裡翻領可以用來抵擋寒氣，因此，左翻領的扣孔可以扣在右翻領底下的扣子上，翻領豎起來就可以保曖。但如今，翻領只是起到裝飾作用。
關於翻領寬度的裁剪
好的翻領最寬可以遮蓋半邊前胸。薩維爾街（Sav-ileRow，倫敦的裁縫街）的裁縫一般喜歡微窄的翻領，而那不勒斯式的翻領較寬一點。
關於翻領邊線（止口）的裁剪
翻領的邊線可以是直線、凸形（裁縫們叫做“肚子”效果），甚至略微凹形。
關於翻領領嘴的裁剪
翻領可以沒有豁口（青果領），或者可以從衣領滑下來形成V形領口。V字形豁口一般有較大的傾斜，底部有很大的豁口，當然也可以是較小的豁口，被稱為“魚嘴效果”。
但如果領口太高，開口就會成為直線甚至上揚；如果領口太低，效果可能會讓人看起來悲傷、無精打采，因此，最保險的方式就是採用中等的領口。
在辛普森成名的電視生涯裡，他所穿的翻領都沒有豁口，聽起來有些誇張。不過有一點非常重要，那就是不能讓V形領口太低，這樣看起來就像上世紀80年代搖滾音樂人所穿的衣服，將袖子綁到肘部的那種。
無論纖痩、健壯還是肥胖，決定每位男士體型外觀的最重要因素是他們的真實體型和服裝。如果沒有合適的衣服，再好的體型也無法展現出來，反之，衣服的裁剪完美，就能掩蓋體型缺陷，更好的展現體型。
合身這個概念有些荒謬。只有那些缺乏理智的人會要求衣服與自己的體型完全符合，這樣非常容易暴露體型的缺點，可能影響自己的形象。
大致來說，緊貼身體的衣服會襯托出纖痩的體型，如果衣服過於寬鬆，就會顯胖；如果衣服延長或者縮短你的體型，可以製造出稜角分明或者柔和曲線的效果，稜角分明的體型形成軍人般的肅穆印象，而柔和曲線讓人看起來漫不經心和無憂無慮。
關於西裝的裁剪
西裝的線條服裝的輪廓由裁剪而來，它的效果主要通過衣服布料裁剪的式樣實現。就如裁縫談及上衣肩部的“裁剪”，既包括衣服的大致輪廓，又包括它的獨特特徵。裁剪常常和合身混為一談，因為所有的衣物都一致，在某些方面更傾向於合身而不計較裁剪。
稜角柔和的效果絕大部分還是由衣服使用的材質決定的，比如有稜角的上衣在胸前有硬帆布，而且肩膀裡會有更多的墊肩。另一個決定衣服輪廓的因素就是裁剪。
裁剪和布料可以構成無盡的可能，可以說有多少衣服就有多少造型，或者說有多少製造商和裁縫就有多少西裝的造型。構成這些造型的基本元素是一樣的，這些都是你必須瞭解的。
關於西服肩部的裁剪
西裝的肩部是其最重要的部分，因為肩部離你的臉部最近，決定別人對你面部的第一感覺，另一個原因是上衣的其他部分幾乎都從肩部開始。
肩部裁剪需要考慮的三要素：
第一個要素是寬度
肩部可以準確地延伸到三角肌，最多不可以超過半英寸。
第二個要考慮的是肩線
肩線可以有很多種類型，可以是直的或者方的，也可以是凹形的（又叫“投擲肩”或者“寶塔肩”），曲線從衣領向下移動並在邊緣升起，也可以向下傾斜甚至略微凸起。
第三個要考慮的是墊肩
方形、凹形、上升形和雕刻形都是依靠墊肩來達到相應的效果。向下傾斜的肩需要細長柔軟的墊肩，只需要一點就能達到意想不到的效果。
大家對自然肩的定義存在疑惑，所以我想在此簡單談一下。自然肩的裁剪通常指西裝的肩部寬度不要超過實際的肩寬，但是，也有人認為自然肩是指自然形成的傾斜肩線的衣肩，看起來沒有墊肩的衣肩，還有人認為自然肩是上述兩種的組合。
當然，最自然的衣肩就是同時具有上述三個特徵的衣肩，但是肩線和墊肩是裁剪最重要的因素。
許多自然肩都略柔和延伸，袖頭（肩部和袖子上端連接的地方）優雅地從三角肌滑下來。許多裁縫認為圓形的肩線效果比貼著肩部裁剪的效果更加自然。
除此之外，肩部可以是平滑的或者稍微隆起，也就是袖頭接縫處隆起四分之一英寸，這樣從側面看起來袖頭就是圓形的或者略顯橢圓。
關於西服袖籠的裁剪
男西裝肩部下來是袖孔，裁縫稱它為袖窿。大部分男士習慣於寬大的袖窿，大部分西裝的袖窿都是極大的，誇張地說大如荷蘭海峽，因為男士們感覺這樣舒適。然而，會打扮的男士傾向於小袖窿，因為小袖窿讓我們運動更自由，也不會讓西裝其他部分因手臂運動而滑下來。
關於西服領圈的裁剪
男西裝肩部往上就是領圈。領圈就是翻領和衣領連接處，劃分它們的線叫領圈線。這條線可以很高，在鎖骨或者略微往上；或者很低，低到胸部上方。
關於西服翻領的裁剪
翻領是西裝外套中無用但最雅緻的部分。起初，在惡劣的天氣裡翻領可以用來抵擋寒氣，因此，左翻領的扣孔可以扣在右翻領底下的扣子上，翻領豎起來就可以保曖。但如今，翻領只是起到裝飾作用。
關於翻領寬度的裁剪
好的翻領最寬可以遮蓋半邊前胸。薩維爾街（Sav-ileRow，倫敦的裁縫街）的裁縫一般喜歡微窄的翻領，而那不勒斯式的翻領較寬一點。
關於翻領邊線（止口）的裁剪
翻領的邊線可以是直線、凸形（裁縫們叫做“肚子”效果），甚至略微凹形。
關於翻領領嘴的裁剪
翻領可以沒有豁口（青果領），或者可以從衣領滑下來形成V形領口。V字形豁口一般有較大的傾斜，底部有很大的豁口，當然也可以是較小的豁口，被稱為“魚嘴效果”。
但如果領口太高，開口就會成為直線甚至上揚；如果領口太低，效果可能會讓人看起來悲傷、無精打采，因此，最保險的方式就是採用中等的領口。
在辛普森成名的電視生涯裡，他所穿的翻領都沒有豁口，聽起來有些誇張。不過有一點非常重要，那就是不能讓V形領口太低，這樣看起來就像上世紀80年代搖滾音樂人所穿的衣服，將袖子綁到肘部的那種。
關於西服胸部的裁剪
西服的胸部可以是隆起、緊瘦、懸墜或者齊整等不同的裁剪形式。
緊瘦的胸部設計
西服胸部面料緊緊地貼在你的軀幹上。
隆起的胸部設計
從袖窿到腰間之間隆出一條優雅的曲線，就會凸顯你的胸部。
懸墜的胸部設計
懸墜是指在鎖骨以下的胸部凹陷部位使用額外的布料，衣服平整略帶細微的褶皺。
齊整的胸部設計
西服上衣更加的平滑貼身。
無論纖痩、健壯還是肥胖，決定每位男士體型外觀的最重要因素是他們的真實體型和服裝。如果沒有合適的衣服，再好的體型也無法展現出來，反之，衣服的裁剪完美，就能掩蓋體型缺陷，更好的展現體型。
合身這個概念有些荒謬。只有那些缺乏理智的人會要求衣服與自己的體型完全符合，這樣非常容易暴露體型的缺點，可能影響自己的形象。
大致來說，緊貼身體的衣服會襯托出纖痩的體型，如果衣服過於寬鬆，就會顯胖；如果衣服延長或者縮短你的體型，可以製造出稜角分明或者柔和曲線的效果，稜角分明的體型形成軍人般的肅穆印象，而柔和曲線讓人看起來漫不經心和無憂無慮。
關於西裝的裁剪
西裝的線條服裝的輪廓由裁剪而來，它的效果主要通過衣服布料裁剪的式樣實現。就如裁縫談及上衣肩部的“裁剪”，既包括衣服的大致輪廓，又包括它的獨特特徵。裁剪常常和合身混為一談，因為所有的衣物都一致，在某些方面更傾向於合身而不計較裁剪。
稜角柔和的效果絕大部分還是由衣服使用的材質決定的，比如有稜角的上衣在胸前有硬帆布，而且肩膀裡會有更多的墊肩。另一個決定衣服輪廓的因素就是裁剪。
裁剪和布料可以構成無盡的可能，可以說有多少衣服就有多少造型，或者說有多少製造商和裁縫就有多少西裝的造型。構成這些造型的基本元素是一樣的，這些都是你必須瞭解的。
關於西服肩部的裁剪
西裝的肩部是其最重要的部分，因為肩部離你的臉部最近，決定別人對你面部的第一感覺，另一個原因是上衣的其他部分幾乎都從肩部開始。
肩部裁剪需要考慮的三要素：
第一個要素是寬度
肩部可以準確地延伸到三角肌，最多不可以超過半英寸。
第二個要考慮的是肩線
肩線可以有很多種類型，可以是直的或者方的，也可以是凹形的（又叫“投擲肩”或者“寶塔肩”），曲線從衣領向下移動並在邊緣升起，也可以向下傾斜甚至略微凸起。
第三個要考慮的是墊肩
方形、凹形、上升形和雕刻形都是依靠墊肩來達到相應的效果。向下傾斜的肩需要細長柔軟的墊肩，只需要一點就能達到意想不到的效果。
大家對自然肩的定義存在疑惑，所以我想在此簡單談一下。自然肩的裁剪通常指西裝的肩部寬度不要超過實際的肩寬，但是，也有人認為自然肩是指自然形成的傾斜肩線的衣肩，看起來沒有墊肩的衣肩，還有人認為自然肩是上述兩種的組合。
當然，最自然的衣肩就是同時具有上述三個特徵的衣肩，但是肩線和墊肩是裁剪最重要的因素。
許多自然肩都略柔和延伸，袖頭（肩部和袖子上端連接的地方）優雅地從三角肌滑下來。許多裁縫認為圓形的肩線效果比貼著肩部裁剪的效果更加自然。
除此之外，肩部可以是平滑的或者稍微隆起，也就是袖頭接縫處隆起四分之一英寸，這樣從側面看起來袖頭就是圓形的或者略顯橢圓。
關於西服袖籠的裁剪
男西裝肩部下來是袖孔，裁縫稱它為袖窿。大部分男士習慣於寬大的袖窿，大部分西裝的袖窿都是極大的，誇張地說大如荷蘭海峽，因為男士們感覺這樣舒適。然而，會打扮的男士傾向於小袖窿，因為小袖窿讓我們運動更自由，也不會讓西裝其他部分因手臂運動而滑下來。
關於西服領圈的裁剪
男西裝肩部往上就是領圈。領圈就是翻領和衣領連接處，劃分它們的線叫領圈線。這條線可以很高，在鎖骨或者略微往上；或者很低，低到胸部上方。
關於西服翻領的裁剪
翻領是西裝外套中無用但最雅緻的部分。起初，在惡劣的天氣裡翻領可以用來抵擋寒氣，因此，左翻領的扣孔可以扣在右翻領底下的扣子上，翻領豎起來就可以保曖。但如今，翻領只是起到裝飾作用。
關於翻領寬度的裁剪
好的翻領最寬可以遮蓋半邊前胸。薩維爾街（Sav-ileRow，倫敦的裁縫街）的裁縫一般喜歡微窄的翻領，而那不勒斯式的翻領較寬一點。
關於翻領邊線（止口）的裁剪
翻領的邊線可以是直線、凸形（裁縫們叫做“肚子”效果），甚至略微凹形。
關於翻領領嘴的裁剪
翻領可以沒有豁口（青果領），或者可以從衣領滑下來形成V形領口。V字形豁口一般有較大的傾斜，底部有很大的豁口，當然也可以是較小的豁口，被稱為“魚嘴效果”。
但如果領口太高，開口就會成為直線甚至上揚；如果領口太低，效果可能會讓人看起來悲傷、無精打采，因此，最保險的方式就是採用中等的領口。
在辛普森成名的電視生涯裡，他所穿的翻領都沒有豁口，聽起來有些誇張。不過有一點非常重要，那就是不能讓V形領口太低，這樣看起來就像上世紀80年代搖滾音樂人所穿的衣服，將袖子綁到肘部的那種。
關於西服胸部的裁剪
西服的胸部可以是隆起、緊瘦、懸墜或者齊整等不同的裁剪形式。
緊瘦的胸部設計
西服胸部面料緊緊地貼在你的軀幹上。
隆起的胸部設計
從袖窿到腰間之間隆出一條優雅的曲線，就會凸顯你的胸部。
懸墜的胸部設計
懸墜是指在鎖骨以下的胸部凹陷部位使用額外的布料，衣服平整略帶細微的褶皺。
齊整的胸部設計
西服上衣更加的平滑貼身。
關於西服腰部的裁剪
西服的腰部就是胸廓以下髖骨以上的柔軟多肉區域，一般來說，腰部是男性上身最窄的部分，腹部突出的男士除外。無論如何，腰部設計是西裝最關鍵的部位之一。
關於西服腰部的裁剪有三點需要考慮：腰線在哪裡？怎樣凸顯它？設計師怎樣設計出“小窄腰”的，是通過熨斗還是裁剪？
關於西服腰線的位置
西服腰線的位置可以高於或低於穿著者的實際腰部。
關於西服腰線的線條
腰線可以是直線、尖角或者像沙漏一樣的圓形。
另外，腰線可以很短，突然收腰，也可以很長，以至於給人自然的感覺狹窄的部分只有幾英寸。
如何凸顯西服的腰線
如果是通過裁剪，則需要在前胸墊襯布。更重要的是擺褶（即誇張胸圍和臀圍），才能創造出所謂的“小窄腰”。
具體是在上衣胸廓低處的每一邊裁出切口，沿著切口邊緣向衣服內部填充一些布，並用內針封口。
沒有擺褶的上衣一般沒有腰部或者不太明顯，有兩個擺褶的西裝是中等腰，而有四個擺褶的西裝有很明顯的腰部。
關於西服的扣點
西裝腰部的高度決定了鈕釦的位置，一般稱為“扣位”。真正起固定作用的是腰釦（它是三扣上衣中間的一個，或者兩扣上衣上面的一個）。
無論纖痩、健壯還是肥胖，決定每位男士體型外觀的最重要因素是他們的真實體型和服裝。如果沒有合適的衣服，再好的體型也無法展現出來，反之，衣服的裁剪完美，就能掩蓋體型缺陷，更好的展現體型。
合身這個概念有些荒謬。只有那些缺乏理智的人會要求衣服與自己的體型完全符合，這樣非常容易暴露體型的缺點，可能影響自己的形象。
大致來說，緊貼身體的衣服會襯托出纖痩的體型，如果衣服過於寬鬆，就會顯胖；如果衣服延長或者縮短你的體型，可以製造出稜角分明或者柔和曲線的效果，稜角分明的體型形成軍人般的肅穆印象，而柔和曲線讓人看起來漫不經心和無憂無慮。
關於西裝的裁剪
西裝的線條服裝的輪廓由裁剪而來，它的效果主要通過衣服布料裁剪的式樣實現。就如裁縫談及上衣肩部的“裁剪”，既包括衣服的大致輪廓，又包括它的獨特特徵。裁剪常常和合身混為一談，因為所有的衣物都一致，在某些方面更傾向於合身而不計較裁剪。
稜角柔和的效果絕大部分還是由衣服使用的材質決定的，比如有稜角的上衣在胸前有硬帆布，而且肩膀裡會有更多的墊肩。另一個決定衣服輪廓的因素就是裁剪。
裁剪和布料可以構成無盡的可能，可以說有多少衣服就有多少造型，或者說有多少製造商和裁縫就有多少西裝的造型。構成這些造型的基本元素是一樣的，這些都是你必須瞭解的。
關於西服肩部的裁剪
西裝的肩部是其最重要的部分，因為肩部離你的臉部最近，決定別人對你面部的第一感覺，另一個原因是上衣的其他部分幾乎都從肩部開始。
肩部裁剪需要考慮的三要素：
第一個要素是寬度
肩部可以準確地延伸到三角肌，最多不可以超過半英寸。
第二個要考慮的是肩線
肩線可以有很多種類型，可以是直的或者方的，也可以是凹形的（又叫“投擲肩”或者“寶塔肩”），曲線從衣領向下移動並在邊緣升起，也可以向下傾斜甚至略微凸起。
第三個要考慮的是墊肩
方形、凹形、上升形和雕刻形都是依靠墊肩來達到相應的效果。向下傾斜的肩需要細長柔軟的墊肩，只需要一點就能達到意想不到的效果。
大家對自然肩的定義存在疑惑，所以我想在此簡單談一下。自然肩的裁剪通常指西裝的肩部寬度不要超過實際的肩寬，但是，也有人認為自然肩是指自然形成的傾斜肩線的衣肩，看起來沒有墊肩的衣肩，還有人認為自然肩是上述兩種的組合。
當然，最自然的衣肩就是同時具有上述三個特徵的衣肩，但是肩線和墊肩是裁剪最重要的因素。
許多自然肩都略柔和延伸，袖頭（肩部和袖子上端連接的地方）優雅地從三角肌滑下來。許多裁縫認為圓形的肩線效果比貼著肩部裁剪的效果更加自然。
除此之外，肩部可以是平滑的或者稍微隆起，也就是袖頭接縫處隆起四分之一英寸，這樣從側面看起來袖頭就是圓形的或者略顯橢圓。
關於西服袖籠的裁剪
男西裝肩部下來是袖孔，裁縫稱它為袖窿。大部分男士習慣於寬大的袖窿，大部分西裝的袖窿都是極大的，誇張地說大如荷蘭海峽，因為男士們感覺這樣舒適。然而，會打扮的男士傾向於小袖窿，因為小袖窿讓我們運動更自由，也不會讓西裝其他部分因手臂運動而滑下來。
關於西服領圈的裁剪
男西裝肩部往上就是領圈。領圈就是翻領和衣領連接處，劃分它們的線叫領圈線。這條線可以很高，在鎖骨或者略微往上；或者很低，低到胸部上方。
關於西服翻領的裁剪
翻領是西裝外套中無用但最雅緻的部分。起初，在惡劣的天氣裡翻領可以用來抵擋寒氣，因此，左翻領的扣孔可以扣在右翻領底下的扣子上，翻領豎起來就可以保曖。但如今，翻領只是起到裝飾作用。
關於翻領寬度的裁剪
好的翻領最寬可以遮蓋半邊前胸。薩維爾街（Sav-ileRow，倫敦的裁縫街）的裁縫一般喜歡微窄的翻領，而那不勒斯式的翻領較寬一點。
關於翻領邊線（止口）的裁剪
翻領的邊線可以是直線、凸形（裁縫們叫做“肚子”效果），甚至略微凹形。
關於翻領領嘴的裁剪
翻領可以沒有豁口（青果領），或者可以從衣領滑下來形成V形領口。V字形豁口一般有較大的傾斜，底部有很大的豁口，當然也可以是較小的豁口，被稱為“魚嘴效果”。
但如果領口太高，開口就會成為直線甚至上揚；如果領口太低，效果可能會讓人看起來悲傷、無精打采，因此，最保險的方式就是採用中等的領口。
在辛普森成名的電視生涯裡，他所穿的翻領都沒有豁口，聽起來有些誇張。不過有一點非常重要，那就是不能讓V形領口太低，這樣看起來就像上世紀80年代搖滾音樂人所穿的衣服，將袖子綁到肘部的那種。
關於西服胸部的裁剪
西服的胸部可以是隆起、緊瘦、懸墜或者齊整等不同的裁剪形式。
緊瘦的胸部設計
西服胸部面料緊緊地貼在你的軀幹上。
隆起的胸部設計
從袖窿到腰間之間隆出一條優雅的曲線，就會凸顯你的胸部。
懸墜的胸部設計
懸墜是指在鎖骨以下的胸部凹陷部位使用額外的布料，衣服平整略帶細微的褶皺。
齊整的胸部設計
西服上衣更加的平滑貼身。
關於西服腰部的裁剪
西服的腰部就是胸廓以下髖骨以上的柔軟多肉區域，一般來說，腰部是男性上身最窄的部分，腹部突出的男士除外。無論如何，腰部設計是西裝最關鍵的部位之一。
關於西服腰部的裁剪有三點需要考慮：腰線在哪裡？怎樣凸顯它？設計師怎樣設計出“小窄腰”的，是通過熨斗還是裁剪？
關於西服腰線的位置
西服腰線的位置可以高於或低於穿著者的實際腰部。
關於西服腰線的線條
腰線可以是直線、尖角或者像沙漏一樣的圓形。
另外，腰線可以很短，突然收腰，也可以很長，以至於給人自然的感覺狹窄的部分只有幾英寸。
如何凸顯西服的腰線
如果是通過裁剪，則需要在前胸墊襯布。更重要的是擺褶（即誇張胸圍和臀圍），才能創造出所謂的“小窄腰”。
具體是在上衣胸廓低處的每一邊裁出切口，沿著切口邊緣向衣服內部填充一些布，並用內針封口。
沒有擺褶的上衣一般沒有腰部或者不太明顯，有兩個擺褶的西裝是中等腰，而有四個擺褶的西裝有很明顯的腰部。
關於西服的扣點
西裝腰部的高度決定了鈕釦的位置，一般稱為“扣位”。真正起固定作用的是腰釦（它是三扣上衣中間的一個，或者兩扣上衣上面的一個）。
腰釦的位置叫做“扣點”
傳統裁剪認為腰釦應該在腰部下半英寸處，但是會穿衣服的男士都知道，位置偏高的扣點不但能讓人看起來苗條，而且還有拉伸體型的效果。
最自然的西裝鈕釦是西裝上衣的二分之一處，但是如果放在中間看起來太高，一般的做法是沿著中線從衣領下到底邊，把量得的長度取半，再減去大約1英寸（可以根據身高延長或縮短），接著從上衣前面的底邊開始測量取點。
無論哪種情況，腰釦都應該位於或者臨近西裝腰部的最窄點。
8
關於西服的下襬的裁剪
男西服的下襬指的是腰部以下的部分。
喇叭形的下襬
喇叭形的下襬強調有角的外觀
筆直懸垂的下襬
筆直懸垂的下襬有一種“盒子”外觀的效果
緊貼臀部的下襬
實際上就是輕微內曲到底邊（一些裁縫稱之為“掇攏”
單排鈕釦西裝的下襬可以是筆直下垂或者稍微鼓起，雙排鈕釦上衣的下襬最好是筆直下垂。
雖然西服上衣的裁剪各有千秋，不過有些釘子我們是千萬不能碰的，其中最具破壞性的就是過寬的翻領、巨大的衣肩和極度誇張的窄腰。過寬的翻領讓男士看起來像匪徒或者狂歡節小販，巨大的衣肩像時尚雜誌的插圖，極度誇張的窄腰則讓他像個女人。
犯了這其中的任何一個錯誤，都會激起他人的鄙視和嘲笑，對你的形象都有很大的破壞。男士西裝20世紀七八十年代許多出自設計師之手的流行西裝就是屬於上述類型。
因此，這類服飾只是短暫流行了一段時期，在今天幾乎找不到它們的蹤影，也許偶爾會有一些不介意被誤認為是天才經紀人或者逃跑的模特才會那樣穿著。這些誇張、怪異的西裝讓人難以忍受。
無論纖痩、健壯還是肥胖，決定每位男士體型外觀的最重要因素是他們的真實體型和服裝。如果沒有合適的衣服，再好的體型也無法展現出來，反之，衣服的裁剪完美，就能掩蓋體型缺陷，更好的展現體型。
合身這個概念有些荒謬。只有那些缺乏理智的人會要求衣服與自己的體型完全符合，這樣非常容易暴露體型的缺點，可能影響自己的形象。
大致來說，緊貼身體的衣服會襯托出纖痩的體型，如果衣服過於寬鬆，就會顯胖；如果衣服延長或者縮短你的體型，可以製造出稜角分明或者柔和曲線的效果，稜角分明的體型形成軍人般的肅穆印象，而柔和曲線讓人看起來漫不經心和無憂無慮。
關於西裝的裁剪
西裝的線條服裝的輪廓由裁剪而來，它的效果主要通過衣服布料裁剪的式樣實現。就如裁縫談及上衣肩部的“裁剪”，既包括衣服的大致輪廓，又包括它的獨特特徵。裁剪常常和合身混為一談，因為所有的衣物都一致，在某些方面更傾向於合身而不計較裁剪。
稜角柔和的效果絕大部分還是由衣服使用的材質決定的，比如有稜角的上衣在胸前有硬帆布，而且肩膀裡會有更多的墊肩。另一個決定衣服輪廓的因素就是裁剪。
裁剪和布料可以構成無盡的可能，可以說有多少衣服就有多少造型，或者說有多少製造商和裁縫就有多少西裝的造型。構成這些造型的基本元素是一樣的，這些都是你必須瞭解的。
關於西服肩部的裁剪
西裝的肩部是其最重要的部分，因為肩部離你的臉部最近，決定別人對你面部的第一感覺，另一個原因是上衣的其他部分幾乎都從肩部開始。
肩部裁剪需要考慮的三要素：
第一個要素是寬度
肩部可以準確地延伸到三角肌，最多不可以超過半英寸。
第二個要考慮的是肩線
肩線可以有很多種類型，可以是直的或者方的，也可以是凹形的（又叫“投擲肩”或者“寶塔肩”），曲線從衣領向下移動並在邊緣升起，也可以向下傾斜甚至略微凸起。
第三個要考慮的是墊肩
方形、凹形、上升形和雕刻形都是依靠墊肩來達到相應的效果。向下傾斜的肩需要細長柔軟的墊肩，只需要一點就能達到意想不到的效果。
大家對自然肩的定義存在疑惑，所以我想在此簡單談一下。自然肩的裁剪通常指西裝的肩部寬度不要超過實際的肩寬，但是，也有人認為自然肩是指自然形成的傾斜肩線的衣肩，看起來沒有墊肩的衣肩，還有人認為自然肩是上述兩種的組合。
當然，最自然的衣肩就是同時具有上述三個特徵的衣肩，但是肩線和墊肩是裁剪最重要的因素。
許多自然肩都略柔和延伸，袖頭（肩部和袖子上端連接的地方）優雅地從三角肌滑下來。許多裁縫認為圓形的肩線效果比貼著肩部裁剪的效果更加自然。
除此之外，肩部可以是平滑的或者稍微隆起，也就是袖頭接縫處隆起四分之一英寸，這樣從側面看起來袖頭就是圓形的或者略顯橢圓。
關於西服袖籠的裁剪
男西裝肩部下來是袖孔，裁縫稱它為袖窿。大部分男士習慣於寬大的袖窿，大部分西裝的袖窿都是極大的，誇張地說大如荷蘭海峽，因為男士們感覺這樣舒適。然而，會打扮的男士傾向於小袖窿，因為小袖窿讓我們運動更自由，也不會讓西裝其他部分因手臂運動而滑下來。
關於西服領圈的裁剪
男西裝肩部往上就是領圈。領圈就是翻領和衣領連接處，劃分它們的線叫領圈線。這條線可以很高，在鎖骨或者略微往上；或者很低，低到胸部上方。
關於西服翻領的裁剪
翻領是西裝外套中無用但最雅緻的部分。起初，在惡劣的天氣裡翻領可以用來抵擋寒氣，因此，左翻領的扣孔可以扣在右翻領底下的扣子上，翻領豎起來就可以保曖。但如今，翻領只是起到裝飾作用。
關於翻領寬度的裁剪
好的翻領最寬可以遮蓋半邊前胸。薩維爾街（Sav-ileRow，倫敦的裁縫街）的裁縫一般喜歡微窄的翻領，而那不勒斯式的翻領較寬一點。
關於翻領邊線（止口）的裁剪
翻領的邊線可以是直線、凸形（裁縫們叫做“肚子”效果），甚至略微凹形。
關於翻領領嘴的裁剪
翻領可以沒有豁口（青果領），或者可以從衣領滑下來形成V形領口。V字形豁口一般有較大的傾斜，底部有很大的豁口，當然也可以是較小的豁口，被稱為“魚嘴效果”。
但如果領口太高，開口就會成為直線甚至上揚；如果領口太低，效果可能會讓人看起來悲傷、無精打采，因此，最保險的方式就是採用中等的領口。
在辛普森成名的電視生涯裡，他所穿的翻領都沒有豁口，聽起來有些誇張。不過有一點非常重要，那就是不能讓V形領口太低，這樣看起來就像上世紀80年代搖滾音樂人所穿的衣服，將袖子綁到肘部的那種。
關於西服胸部的裁剪
西服的胸部可以是隆起、緊瘦、懸墜或者齊整等不同的裁剪形式。
緊瘦的胸部設計
西服胸部面料緊緊地貼在你的軀幹上。
隆起的胸部設計
從袖窿到腰間之間隆出一條優雅的曲線，就會凸顯你的胸部。
懸墜的胸部設計
懸墜是指在鎖骨以下的胸部凹陷部位使用額外的布料，衣服平整略帶細微的褶皺。
齊整的胸部設計
西服上衣更加的平滑貼身。
關於西服腰部的裁剪
西服的腰部就是胸廓以下髖骨以上的柔軟多肉區域，一般來說，腰部是男性上身最窄的部分，腹部突出的男士除外。無論如何，腰部設計是西裝最關鍵的部位之一。
關於西服腰部的裁剪有三點需要考慮：腰線在哪裡？怎樣凸顯它？設計師怎樣設計出“小窄腰”的，是通過熨斗還是裁剪？
關於西服腰線的位置
西服腰線的位置可以高於或低於穿著者的實際腰部。
關於西服腰線的線條
腰線可以是直線、尖角或者像沙漏一樣的圓形。
另外，腰線可以很短，突然收腰，也可以很長，以至於給人自然的感覺狹窄的部分只有幾英寸。
如何凸顯西服的腰線
如果是通過裁剪，則需要在前胸墊襯布。更重要的是擺褶（即誇張胸圍和臀圍），才能創造出所謂的“小窄腰”。
具體是在上衣胸廓低處的每一邊裁出切口，沿著切口邊緣向衣服內部填充一些布，並用內針封口。
沒有擺褶的上衣一般沒有腰部或者不太明顯，有兩個擺褶的西裝是中等腰，而有四個擺褶的西裝有很明顯的腰部。
關於西服的扣點
西裝腰部的高度決定了鈕釦的位置，一般稱為“扣位”。真正起固定作用的是腰釦（它是三扣上衣中間的一個，或者兩扣上衣上面的一個）。
腰釦的位置叫做“扣點”
傳統裁剪認為腰釦應該在腰部下半英寸處，但是會穿衣服的男士都知道，位置偏高的扣點不但能讓人看起來苗條，而且還有拉伸體型的效果。
最自然的西裝鈕釦是西裝上衣的二分之一處，但是如果放在中間看起來太高，一般的做法是沿著中線從衣領下到底邊，把量得的長度取半，再減去大約1英寸（可以根據身高延長或縮短），接著從上衣前面的底邊開始測量取點。
無論哪種情況，腰釦都應該位於或者臨近西裝腰部的最窄點。
8
關於西服的下襬的裁剪
男西服的下襬指的是腰部以下的部分。
喇叭形的下襬
喇叭形的下襬強調有角的外觀
筆直懸垂的下襬
筆直懸垂的下襬有一種“盒子”外觀的效果
緊貼臀部的下襬
實際上就是輕微內曲到底邊（一些裁縫稱之為“掇攏”
單排鈕釦西裝的下襬可以是筆直下垂或者稍微鼓起，雙排鈕釦上衣的下襬最好是筆直下垂。
雖然西服上衣的裁剪各有千秋，不過有些釘子我們是千萬不能碰的，其中最具破壞性的就是過寬的翻領、巨大的衣肩和極度誇張的窄腰。過寬的翻領讓男士看起來像匪徒或者狂歡節小販，巨大的衣肩像時尚雜誌的插圖，極度誇張的窄腰則讓他像個女人。
犯了這其中的任何一個錯誤，都會激起他人的鄙視和嘲笑，對你的形象都有很大的破壞。男士西裝20世紀七八十年代許多出自設計師之手的流行西裝就是屬於上述類型。
因此，這類服飾只是短暫流行了一段時期，在今天幾乎找不到它們的蹤影，也許偶爾會有一些不介意被誤認為是天才經紀人或者逃跑的模特才會那樣穿著。這些誇張、怪異的西裝讓人難以忍受。
關於西褲的裁剪
裁剪西褲最重要的三個特徵是“線條、線條，還是線條”。線條好的褲子沿著褲線懸掛起來不會變形，也沒有褶皺。
1
關於西褲長度的裁剪
西褲的長度
美國人偏愛比腳面稍長1.3釐米的西褲，但有些講究穿著的男士強烈反對，因為這樣破壞了褲線。
西褲邊線的形狀
剪裁完美的西褲遵循身體的自然線條，從腰部開始，整齊地緊貼著臀部、大腿，逐漸變細，到鞋面三分之二處結束。
西褲的廓型
桶形和喇叭形的褲腿穿梭在流行潮流中，但還是比不上窄形褲的優雅。一般來說，這樣的褲子會很寬鬆、舒服，但不要穿得過於寬鬆，否則看起來就像馬戲團小丑的褲子。
無論纖痩、健壯還是肥胖，決定每位男士體型外觀的最重要因素是他們的真實體型和服裝。如果沒有合適的衣服，再好的體型也無法展現出來，反之，衣服的裁剪完美，就能掩蓋體型缺陷，更好的展現體型。
合身這個概念有些荒謬。只有那些缺乏理智的人會要求衣服與自己的體型完全符合，這樣非常容易暴露體型的缺點，可能影響自己的形象。
大致來說，緊貼身體的衣服會襯托出纖痩的體型，如果衣服過於寬鬆，就會顯胖；如果衣服延長或者縮短你的體型，可以製造出稜角分明或者柔和曲線的效果，稜角分明的體型形成軍人般的肅穆印象，而柔和曲線讓人看起來漫不經心和無憂無慮。
關於西裝的裁剪
西裝的線條服裝的輪廓由裁剪而來，它的效果主要通過衣服布料裁剪的式樣實現。就如裁縫談及上衣肩部的“裁剪”，既包括衣服的大致輪廓，又包括它的獨特特徵。裁剪常常和合身混為一談，因為所有的衣物都一致，在某些方面更傾向於合身而不計較裁剪。
稜角柔和的效果絕大部分還是由衣服使用的材質決定的，比如有稜角的上衣在胸前有硬帆布，而且肩膀裡會有更多的墊肩。另一個決定衣服輪廓的因素就是裁剪。
裁剪和布料可以構成無盡的可能，可以說有多少衣服就有多少造型，或者說有多少製造商和裁縫就有多少西裝的造型。構成這些造型的基本元素是一樣的，這些都是你必須瞭解的。
關於西服肩部的裁剪
西裝的肩部是其最重要的部分，因為肩部離你的臉部最近，決定別人對你面部的第一感覺，另一個原因是上衣的其他部分幾乎都從肩部開始。
肩部裁剪需要考慮的三要素：
第一個要素是寬度
肩部可以準確地延伸到三角肌，最多不可以超過半英寸。
第二個要考慮的是肩線
肩線可以有很多種類型，可以是直的或者方的，也可以是凹形的（又叫“投擲肩”或者“寶塔肩”），曲線從衣領向下移動並在邊緣升起，也可以向下傾斜甚至略微凸起。
第三個要考慮的是墊肩
方形、凹形、上升形和雕刻形都是依靠墊肩來達到相應的效果。向下傾斜的肩需要細長柔軟的墊肩，只需要一點就能達到意想不到的效果。
大家對自然肩的定義存在疑惑，所以我想在此簡單談一下。自然肩的裁剪通常指西裝的肩部寬度不要超過實際的肩寬，但是，也有人認為自然肩是指自然形成的傾斜肩線的衣肩，看起來沒有墊肩的衣肩，還有人認為自然肩是上述兩種的組合。
當然，最自然的衣肩就是同時具有上述三個特徵的衣肩，但是肩線和墊肩是裁剪最重要的因素。
許多自然肩都略柔和延伸，袖頭（肩部和袖子上端連接的地方）優雅地從三角肌滑下來。許多裁縫認為圓形的肩線效果比貼著肩部裁剪的效果更加自然。
除此之外，肩部可以是平滑的或者稍微隆起，也就是袖頭接縫處隆起四分之一英寸，這樣從側面看起來袖頭就是圓形的或者略顯橢圓。
關於西服袖籠的裁剪
男西裝肩部下來是袖孔，裁縫稱它為袖窿。大部分男士習慣於寬大的袖窿，大部分西裝的袖窿都是極大的，誇張地說大如荷蘭海峽，因為男士們感覺這樣舒適。然而，會打扮的男士傾向於小袖窿，因為小袖窿讓我們運動更自由，也不會讓西裝其他部分因手臂運動而滑下來。
關於西服領圈的裁剪
男西裝肩部往上就是領圈。領圈就是翻領和衣領連接處，劃分它們的線叫領圈線。這條線可以很高，在鎖骨或者略微往上；或者很低，低到胸部上方。
關於西服翻領的裁剪
翻領是西裝外套中無用但最雅緻的部分。起初，在惡劣的天氣裡翻領可以用來抵擋寒氣，因此，左翻領的扣孔可以扣在右翻領底下的扣子上，翻領豎起來就可以保曖。但如今，翻領只是起到裝飾作用。
關於翻領寬度的裁剪
好的翻領最寬可以遮蓋半邊前胸。薩維爾街（Sav-ileRow，倫敦的裁縫街）的裁縫一般喜歡微窄的翻領，而那不勒斯式的翻領較寬一點。
關於翻領邊線（止口）的裁剪
翻領的邊線可以是直線、凸形（裁縫們叫做“肚子”效果），甚至略微凹形。
關於翻領領嘴的裁剪
翻領可以沒有豁口（青果領），或者可以從衣領滑下來形成V形領口。V字形豁口一般有較大的傾斜，底部有很大的豁口，當然也可以是較小的豁口，被稱為“魚嘴效果”。
但如果領口太高，開口就會成為直線甚至上揚；如果領口太低，效果可能會讓人看起來悲傷、無精打采，因此，最保險的方式就是採用中等的領口。
在辛普森成名的電視生涯裡，他所穿的翻領都沒有豁口，聽起來有些誇張。不過有一點非常重要，那就是不能讓V形領口太低，這樣看起來就像上世紀80年代搖滾音樂人所穿的衣服，將袖子綁到肘部的那種。
關於西服胸部的裁剪
西服的胸部可以是隆起、緊瘦、懸墜或者齊整等不同的裁剪形式。
緊瘦的胸部設計
西服胸部面料緊緊地貼在你的軀幹上。
隆起的胸部設計
從袖窿到腰間之間隆出一條優雅的曲線，就會凸顯你的胸部。
懸墜的胸部設計
懸墜是指在鎖骨以下的胸部凹陷部位使用額外的布料，衣服平整略帶細微的褶皺。
齊整的胸部設計
西服上衣更加的平滑貼身。
關於西服腰部的裁剪
西服的腰部就是胸廓以下髖骨以上的柔軟多肉區域，一般來說，腰部是男性上身最窄的部分，腹部突出的男士除外。無論如何，腰部設計是西裝最關鍵的部位之一。
關於西服腰部的裁剪有三點需要考慮：腰線在哪裡？怎樣凸顯它？設計師怎樣設計出“小窄腰”的，是通過熨斗還是裁剪？
關於西服腰線的位置
西服腰線的位置可以高於或低於穿著者的實際腰部。
關於西服腰線的線條
腰線可以是直線、尖角或者像沙漏一樣的圓形。
另外，腰線可以很短，突然收腰，也可以很長，以至於給人自然的感覺狹窄的部分只有幾英寸。
如何凸顯西服的腰線
如果是通過裁剪，則需要在前胸墊襯布。更重要的是擺褶（即誇張胸圍和臀圍），才能創造出所謂的“小窄腰”。
具體是在上衣胸廓低處的每一邊裁出切口，沿著切口邊緣向衣服內部填充一些布，並用內針封口。
沒有擺褶的上衣一般沒有腰部或者不太明顯，有兩個擺褶的西裝是中等腰，而有四個擺褶的西裝有很明顯的腰部。
關於西服的扣點
西裝腰部的高度決定了鈕釦的位置，一般稱為“扣位”。真正起固定作用的是腰釦（它是三扣上衣中間的一個，或者兩扣上衣上面的一個）。
腰釦的位置叫做“扣點”
傳統裁剪認為腰釦應該在腰部下半英寸處，但是會穿衣服的男士都知道，位置偏高的扣點不但能讓人看起來苗條，而且還有拉伸體型的效果。
最自然的西裝鈕釦是西裝上衣的二分之一處，但是如果放在中間看起來太高，一般的做法是沿著中線從衣領下到底邊，把量得的長度取半，再減去大約1英寸（可以根據身高延長或縮短），接著從上衣前面的底邊開始測量取點。
無論哪種情況，腰釦都應該位於或者臨近西裝腰部的最窄點。
8
關於西服的下襬的裁剪
男西服的下襬指的是腰部以下的部分。
喇叭形的下襬
喇叭形的下襬強調有角的外觀
筆直懸垂的下襬
筆直懸垂的下襬有一種“盒子”外觀的效果
緊貼臀部的下襬
實際上就是輕微內曲到底邊（一些裁縫稱之為“掇攏”
單排鈕釦西裝的下襬可以是筆直下垂或者稍微鼓起，雙排鈕釦上衣的下襬最好是筆直下垂。
雖然西服上衣的裁剪各有千秋，不過有些釘子我們是千萬不能碰的，其中最具破壞性的就是過寬的翻領、巨大的衣肩和極度誇張的窄腰。過寬的翻領讓男士看起來像匪徒或者狂歡節小販，巨大的衣肩像時尚雜誌的插圖，極度誇張的窄腰則讓他像個女人。
犯了這其中的任何一個錯誤，都會激起他人的鄙視和嘲笑，對你的形象都有很大的破壞。男士西裝20世紀七八十年代許多出自設計師之手的流行西裝就是屬於上述類型。
因此，這類服飾只是短暫流行了一段時期，在今天幾乎找不到它們的蹤影，也許偶爾會有一些不介意被誤認為是天才經紀人或者逃跑的模特才會那樣穿著。這些誇張、怪異的西裝讓人難以忍受。
關於西褲的裁剪
裁剪西褲最重要的三個特徵是“線條、線條，還是線條”。線條好的褲子沿著褲線懸掛起來不會變形，也沒有褶皺。
1
關於西褲長度的裁剪
西褲的長度
美國人偏愛比腳面稍長1.3釐米的西褲，但有些講究穿著的男士強烈反對，因為這樣破壞了褲線。
西褲邊線的形狀
剪裁完美的西褲遵循身體的自然線條，從腰部開始，整齊地緊貼著臀部、大腿，逐漸變細，到鞋面三分之二處結束。
西褲的廓型
桶形和喇叭形的褲腿穿梭在流行潮流中，但還是比不上窄形褲的優雅。一般來說，這樣的褲子會很寬鬆、舒服，但不要穿得過於寬鬆，否則看起來就像馬戲團小丑的褲子。
2
關於西褲立襠的裁剪
“立襠”是裁剪術語，指的是胯部到腰帶頂部的距離。和袖窿一樣，大家的普遍觀點是褲子立擋越長穿起來就越舒服。太短的立襠使人站立時不舒服，坐下時更難以忍受。但是太長的立襠會限制人的腿部運動，也讓人看起來像掉褲子的孩子，所以立檔只要不限制你活動就可以了。
3
關於西褲後片的起翹及前片的褲褶
西褲後片的起翹
精良的西褲後面都要比前面髙一點，這樣能夠幫助褲子適應椅子的曲線而不至於變形。英國人制作的吊帶褲的後檔非常長，和褲帶一起形成魚嘴形。
西褲前片的褲褶
後檔非常長的西褲總會採用正褶，而低腰褲採用反褶或甚至不打褶。
無論正褶還是後褶，裡面的〔或者前面的）褶總要比外面的（或者後面的）要深一些，一般比例為1：0.75或1.5：0.75。褲線要一直成為中心，裡褶的折線才能直接指向褲線。
沒有肚子的人適合穿無褶褲，這就是為什麼它會受到年輕人的歡迎。褲褶讓你站立和坐姿時，感覺非常舒適，因此為了追求時尚而放棄褲褶是不理智的。
現在人們可以從任何裁縫那裡訂購最普通的布料（不只是令人興奮的藍色匪徒條紋）。所以一位裁縫的裁剪顯得非常重要。如果衣服的裁剪不夠好，華爾街那些堅信“和英國人一樣穿衣，和猶太人一樣思考”箴言的教父們甚至連純灰精紡毛料衣服都不會穿。
無論纖痩、健壯還是肥胖，決定每位男士體型外觀的最重要因素是他們的真實體型和服裝。如果沒有合適的衣服，再好的體型也無法展現出來，反之，衣服的裁剪完美，就能掩蓋體型缺陷，更好的展現體型。
合身這個概念有些荒謬。只有那些缺乏理智的人會要求衣服與自己的體型完全符合，這樣非常容易暴露體型的缺點，可能影響自己的形象。
大致來說，緊貼身體的衣服會襯托出纖痩的體型，如果衣服過於寬鬆，就會顯胖；如果衣服延長或者縮短你的體型，可以製造出稜角分明或者柔和曲線的效果，稜角分明的體型形成軍人般的肅穆印象，而柔和曲線讓人看起來漫不經心和無憂無慮。
關於西裝的裁剪
西裝的線條服裝的輪廓由裁剪而來，它的效果主要通過衣服布料裁剪的式樣實現。就如裁縫談及上衣肩部的“裁剪”，既包括衣服的大致輪廓，又包括它的獨特特徵。裁剪常常和合身混為一談，因為所有的衣物都一致，在某些方面更傾向於合身而不計較裁剪。
稜角柔和的效果絕大部分還是由衣服使用的材質決定的，比如有稜角的上衣在胸前有硬帆布，而且肩膀裡會有更多的墊肩。另一個決定衣服輪廓的因素就是裁剪。
裁剪和布料可以構成無盡的可能，可以說有多少衣服就有多少造型，或者說有多少製造商和裁縫就有多少西裝的造型。構成這些造型的基本元素是一樣的，這些都是你必須瞭解的。
關於西服肩部的裁剪
西裝的肩部是其最重要的部分，因為肩部離你的臉部最近，決定別人對你面部的第一感覺，另一個原因是上衣的其他部分幾乎都從肩部開始。
肩部裁剪需要考慮的三要素：
第一個要素是寬度
肩部可以準確地延伸到三角肌，最多不可以超過半英寸。
第二個要考慮的是肩線
肩線可以有很多種類型，可以是直的或者方的，也可以是凹形的（又叫“投擲肩”或者“寶塔肩”），曲線從衣領向下移動並在邊緣升起，也可以向下傾斜甚至略微凸起。
第三個要考慮的是墊肩
方形、凹形、上升形和雕刻形都是依靠墊肩來達到相應的效果。向下傾斜的肩需要細長柔軟的墊肩，只需要一點就能達到意想不到的效果。
大家對自然肩的定義存在疑惑，所以我想在此簡單談一下。自然肩的裁剪通常指西裝的肩部寬度不要超過實際的肩寬，但是，也有人認為自然肩是指自然形成的傾斜肩線的衣肩，看起來沒有墊肩的衣肩，還有人認為自然肩是上述兩種的組合。
當然，最自然的衣肩就是同時具有上述三個特徵的衣肩，但是肩線和墊肩是裁剪最重要的因素。
許多自然肩都略柔和延伸，袖頭（肩部和袖子上端連接的地方）優雅地從三角肌滑下來。許多裁縫認為圓形的肩線效果比貼著肩部裁剪的效果更加自然。
除此之外，肩部可以是平滑的或者稍微隆起，也就是袖頭接縫處隆起四分之一英寸，這樣從側面看起來袖頭就是圓形的或者略顯橢圓。
關於西服袖籠的裁剪
男西裝肩部下來是袖孔，裁縫稱它為袖窿。大部分男士習慣於寬大的袖窿，大部分西裝的袖窿都是極大的，誇張地說大如荷蘭海峽，因為男士們感覺這樣舒適。然而，會打扮的男士傾向於小袖窿，因為小袖窿讓我們運動更自由，也不會讓西裝其他部分因手臂運動而滑下來。
關於西服領圈的裁剪
男西裝肩部往上就是領圈。領圈就是翻領和衣領連接處，劃分它們的線叫領圈線。這條線可以很高，在鎖骨或者略微往上；或者很低，低到胸部上方。
關於西服翻領的裁剪
翻領是西裝外套中無用但最雅緻的部分。起初，在惡劣的天氣裡翻領可以用來抵擋寒氣，因此，左翻領的扣孔可以扣在右翻領底下的扣子上，翻領豎起來就可以保曖。但如今，翻領只是起到裝飾作用。
關於翻領寬度的裁剪
好的翻領最寬可以遮蓋半邊前胸。薩維爾街（Sav-ileRow，倫敦的裁縫街）的裁縫一般喜歡微窄的翻領，而那不勒斯式的翻領較寬一點。
關於翻領邊線（止口）的裁剪
翻領的邊線可以是直線、凸形（裁縫們叫做“肚子”效果），甚至略微凹形。
關於翻領領嘴的裁剪
翻領可以沒有豁口（青果領），或者可以從衣領滑下來形成V形領口。V字形豁口一般有較大的傾斜，底部有很大的豁口，當然也可以是較小的豁口，被稱為“魚嘴效果”。
但如果領口太高，開口就會成為直線甚至上揚；如果領口太低，效果可能會讓人看起來悲傷、無精打采，因此，最保險的方式就是採用中等的領口。
在辛普森成名的電視生涯裡，他所穿的翻領都沒有豁口，聽起來有些誇張。不過有一點非常重要，那就是不能讓V形領口太低，這樣看起來就像上世紀80年代搖滾音樂人所穿的衣服，將袖子綁到肘部的那種。
關於西服胸部的裁剪
西服的胸部可以是隆起、緊瘦、懸墜或者齊整等不同的裁剪形式。
緊瘦的胸部設計
西服胸部面料緊緊地貼在你的軀幹上。
隆起的胸部設計
從袖窿到腰間之間隆出一條優雅的曲線，就會凸顯你的胸部。
懸墜的胸部設計
懸墜是指在鎖骨以下的胸部凹陷部位使用額外的布料，衣服平整略帶細微的褶皺。
齊整的胸部設計
西服上衣更加的平滑貼身。
關於西服腰部的裁剪
西服的腰部就是胸廓以下髖骨以上的柔軟多肉區域，一般來說，腰部是男性上身最窄的部分，腹部突出的男士除外。無論如何，腰部設計是西裝最關鍵的部位之一。
關於西服腰部的裁剪有三點需要考慮：腰線在哪裡？怎樣凸顯它？設計師怎樣設計出“小窄腰”的，是通過熨斗還是裁剪？
關於西服腰線的位置
西服腰線的位置可以高於或低於穿著者的實際腰部。
關於西服腰線的線條
腰線可以是直線、尖角或者像沙漏一樣的圓形。
另外，腰線可以很短，突然收腰，也可以很長，以至於給人自然的感覺狹窄的部分只有幾英寸。
如何凸顯西服的腰線
如果是通過裁剪，則需要在前胸墊襯布。更重要的是擺褶（即誇張胸圍和臀圍），才能創造出所謂的“小窄腰”。
具體是在上衣胸廓低處的每一邊裁出切口，沿著切口邊緣向衣服內部填充一些布，並用內針封口。
沒有擺褶的上衣一般沒有腰部或者不太明顯，有兩個擺褶的西裝是中等腰，而有四個擺褶的西裝有很明顯的腰部。
關於西服的扣點
西裝腰部的高度決定了鈕釦的位置，一般稱為“扣位”。真正起固定作用的是腰釦（它是三扣上衣中間的一個，或者兩扣上衣上面的一個）。
腰釦的位置叫做“扣點”
傳統裁剪認為腰釦應該在腰部下半英寸處，但是會穿衣服的男士都知道，位置偏高的扣點不但能讓人看起來苗條，而且還有拉伸體型的效果。
最自然的西裝鈕釦是西裝上衣的二分之一處，但是如果放在中間看起來太高，一般的做法是沿著中線從衣領下到底邊，把量得的長度取半，再減去大約1英寸（可以根據身高延長或縮短），接著從上衣前面的底邊開始測量取點。
無論哪種情況，腰釦都應該位於或者臨近西裝腰部的最窄點。
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關於西服的下襬的裁剪
男西服的下襬指的是腰部以下的部分。
喇叭形的下襬
喇叭形的下襬強調有角的外觀
筆直懸垂的下襬
筆直懸垂的下襬有一種“盒子”外觀的效果
緊貼臀部的下襬
實際上就是輕微內曲到底邊（一些裁縫稱之為“掇攏”
單排鈕釦西裝的下襬可以是筆直下垂或者稍微鼓起，雙排鈕釦上衣的下襬最好是筆直下垂。
雖然西服上衣的裁剪各有千秋，不過有些釘子我們是千萬不能碰的，其中最具破壞性的就是過寬的翻領、巨大的衣肩和極度誇張的窄腰。過寬的翻領讓男士看起來像匪徒或者狂歡節小販，巨大的衣肩像時尚雜誌的插圖，極度誇張的窄腰則讓他像個女人。
犯了這其中的任何一個錯誤，都會激起他人的鄙視和嘲笑，對你的形象都有很大的破壞。男士西裝20世紀七八十年代許多出自設計師之手的流行西裝就是屬於上述類型。
因此，這類服飾只是短暫流行了一段時期，在今天幾乎找不到它們的蹤影，也許偶爾會有一些不介意被誤認為是天才經紀人或者逃跑的模特才會那樣穿著。這些誇張、怪異的西裝讓人難以忍受。
關於西褲的裁剪
裁剪西褲最重要的三個特徵是“線條、線條，還是線條”。線條好的褲子沿著褲線懸掛起來不會變形，也沒有褶皺。
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關於西褲長度的裁剪
西褲的長度
美國人偏愛比腳面稍長1.3釐米的西褲，但有些講究穿著的男士強烈反對，因為這樣破壞了褲線。
西褲邊線的形狀
剪裁完美的西褲遵循身體的自然線條，從腰部開始，整齊地緊貼著臀部、大腿，逐漸變細，到鞋面三分之二處結束。
西褲的廓型
桶形和喇叭形的褲腿穿梭在流行潮流中，但還是比不上窄形褲的優雅。一般來說，這樣的褲子會很寬鬆、舒服，但不要穿得過於寬鬆，否則看起來就像馬戲團小丑的褲子。
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關於西褲立襠的裁剪
“立襠”是裁剪術語，指的是胯部到腰帶頂部的距離。和袖窿一樣，大家的普遍觀點是褲子立擋越長穿起來就越舒服。太短的立襠使人站立時不舒服，坐下時更難以忍受。但是太長的立襠會限制人的腿部運動，也讓人看起來像掉褲子的孩子，所以立檔只要不限制你活動就可以了。
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關於西褲後片的起翹及前片的褲褶
西褲後片的起翹
精良的西褲後面都要比前面髙一點，這樣能夠幫助褲子適應椅子的曲線而不至於變形。英國人制作的吊帶褲的後檔非常長，和褲帶一起形成魚嘴形。
西褲前片的褲褶
後檔非常長的西褲總會採用正褶，而低腰褲採用反褶或甚至不打褶。
無論正褶還是後褶，裡面的〔或者前面的）褶總要比外面的（或者後面的）要深一些，一般比例為1：0.75或1.5：0.75。褲線要一直成為中心，裡褶的折線才能直接指向褲線。
沒有肚子的人適合穿無褶褲，這就是為什麼它會受到年輕人的歡迎。褲褶讓你站立和坐姿時，感覺非常舒適，因此為了追求時尚而放棄褲褶是不理智的。
現在人們可以從任何裁縫那裡訂購最普通的布料（不只是令人興奮的藍色匪徒條紋）。所以一位裁縫的裁剪顯得非常重要。如果衣服的裁剪不夠好，華爾街那些堅信“和英國人一樣穿衣，和猶太人一樣思考”箴言的教父們甚至連純灰精紡毛料衣服都不會穿。
無論一件衣服做工多麼精良，布料多麼昂貴，或者其他方面多麼完美，一旦它的裁剪出現問題，就失去了它應有的價值。反之，如果一件衣服裁剪得體、式樣漂亮，即使用二等布料，直到衣服破爛或者衣料表面磨損，否則都可以一直穿下去。
今天的介紹就到這裡啦，如果你還有哪些獨特的見解或者疑問，歡迎投稿或留言交流，想要學習服裝設計的朋友也可以私信給我哦~·
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