“一次就好我帶你去看天荒地老
世界還小我陪你去到天涯海角
在沒有煩惱的角落裡停止尋找
在無憂無慮的時光裡慢慢變老”
——新西蘭南島自駕旅行有感
“一次就好我帶你去看天荒地老
世界還小我陪你去到天涯海角
在沒有煩惱的角落裡停止尋找
在無憂無慮的時光裡慢慢變老”
——新西蘭南島自駕旅行有感
拋開南極，新西蘭可能是我此生去過的最南的國家，而新西蘭南島的南部景觀路線更是“南中之南”。
這條南部景觀路線不僅是新西蘭最漂亮的海岸線，還被譽為世界最美十大自駕路線之一，全長約600公里，起點為皇后鎮附近的Frankton，終點為達尼丁。
人跡罕至的南部景觀路線，雖糾結過這段路是不能聽GPS必須離開主路繞路行駛，而且車子全險不保砂石路，再就是幾乎無信號覆蓋。然而，這裡有幾個世界級別的景點和數座燈塔，對於燈塔控的我來說，自然不會輕易放棄。
也許，每個人心裡都住著一片純淨的海。
我去尋一處海角，等老了倦了，我們呆個天荒地老，這樣可好？
“一次就好我帶你去看天荒地老
世界還小我陪你去到天涯海角
在沒有煩惱的角落裡停止尋找
在無憂無慮的時光裡慢慢變老”
——新西蘭南島自駕旅行有感
拋開南極，新西蘭可能是我此生去過的最南的國家，而新西蘭南島的南部景觀路線更是“南中之南”。
這條南部景觀路線不僅是新西蘭最漂亮的海岸線，還被譽為世界最美十大自駕路線之一，全長約600公里，起點為皇后鎮附近的Frankton，終點為達尼丁。
人跡罕至的南部景觀路線，雖糾結過這段路是不能聽GPS必須離開主路繞路行駛，而且車子全險不保砂石路，再就是幾乎無信號覆蓋。然而，這裡有幾個世界級別的景點和數座燈塔，對於燈塔控的我來說，自然不會輕易放棄。
也許，每個人心裡都住著一片純淨的海。
我去尋一處海角，等老了倦了，我們呆個天荒地老，這樣可好？
南部景觀路線介紹
新西蘭南島南部以牧場為多，且靠南部海岸線，在一些海岸線的景點處附近，還會看到丘陵牧場緩緩延伸到海岸。這段自駕路線是新西蘭南島自駕遊遇到遊客最少的一段。
“一次就好我帶你去看天荒地老
世界還小我陪你去到天涯海角
在沒有煩惱的角落裡停止尋找
在無憂無慮的時光裡慢慢變老”
——新西蘭南島自駕旅行有感
拋開南極，新西蘭可能是我此生去過的最南的國家，而新西蘭南島的南部景觀路線更是“南中之南”。
這條南部景觀路線不僅是新西蘭最漂亮的海岸線，還被譽為世界最美十大自駕路線之一，全長約600公里，起點為皇后鎮附近的Frankton，終點為達尼丁。
人跡罕至的南部景觀路線，雖糾結過這段路是不能聽GPS必須離開主路繞路行駛，而且車子全險不保砂石路，再就是幾乎無信號覆蓋。然而，這裡有幾個世界級別的景點和數座燈塔，對於燈塔控的我來說，自然不會輕易放棄。
也許，每個人心裡都住著一片純淨的海。
我去尋一處海角，等老了倦了，我們呆個天荒地老，這樣可好？
南部景觀路線介紹
新西蘭南島南部以牧場為多，且靠南部海岸線，在一些海岸線的景點處附近，還會看到丘陵牧場緩緩延伸到海岸。這段自駕路線是新西蘭南島自駕遊遇到遊客最少的一段。
“一次就好我帶你去看天荒地老
世界還小我陪你去到天涯海角
在沒有煩惱的角落裡停止尋找
在無憂無慮的時光裡慢慢變老”
——新西蘭南島自駕旅行有感
拋開南極，新西蘭可能是我此生去過的最南的國家，而新西蘭南島的南部景觀路線更是“南中之南”。
這條南部景觀路線不僅是新西蘭最漂亮的海岸線，還被譽為世界最美十大自駕路線之一，全長約600公里，起點為皇后鎮附近的Frankton，終點為達尼丁。
人跡罕至的南部景觀路線，雖糾結過這段路是不能聽GPS必須離開主路繞路行駛，而且車子全險不保砂石路，再就是幾乎無信號覆蓋。然而，這裡有幾個世界級別的景點和數座燈塔，對於燈塔控的我來說，自然不會輕易放棄。
也許，每個人心裡都住著一片純淨的海。
我去尋一處海角，等老了倦了，我們呆個天荒地老，這樣可好？
南部景觀路線介紹
新西蘭南島南部以牧場為多，且靠南部海岸線，在一些海岸線的景點處附近，還會看到丘陵牧場緩緩延伸到海岸。這段自駕路線是新西蘭南島自駕遊遇到遊客最少的一段。
“一次就好我帶你去看天荒地老
世界還小我陪你去到天涯海角
在沒有煩惱的角落裡停止尋找
在無憂無慮的時光裡慢慢變老”
——新西蘭南島自駕旅行有感
拋開南極，新西蘭可能是我此生去過的最南的國家，而新西蘭南島的南部景觀路線更是“南中之南”。
這條南部景觀路線不僅是新西蘭最漂亮的海岸線，還被譽為世界最美十大自駕路線之一，全長約600公里，起點為皇后鎮附近的Frankton，終點為達尼丁。
人跡罕至的南部景觀路線，雖糾結過這段路是不能聽GPS必須離開主路繞路行駛，而且車子全險不保砂石路，再就是幾乎無信號覆蓋。然而，這裡有幾個世界級別的景點和數座燈塔，對於燈塔控的我來說，自然不會輕易放棄。
也許，每個人心裡都住著一片純淨的海。
我去尋一處海角，等老了倦了，我們呆個天荒地老，這樣可好？
南部景觀路線介紹
新西蘭南島南部以牧場為多，且靠南部海岸線，在一些海岸線的景點處附近，還會看到丘陵牧場緩緩延伸到海岸。這段自駕路線是新西蘭南島自駕遊遇到遊客最少的一段。
“一次就好我帶你去看天荒地老
世界還小我陪你去到天涯海角
在沒有煩惱的角落裡停止尋找
在無憂無慮的時光裡慢慢變老”
——新西蘭南島自駕旅行有感
拋開南極，新西蘭可能是我此生去過的最南的國家，而新西蘭南島的南部景觀路線更是“南中之南”。
這條南部景觀路線不僅是新西蘭最漂亮的海岸線，還被譽為世界最美十大自駕路線之一，全長約600公里，起點為皇后鎮附近的Frankton，終點為達尼丁。
人跡罕至的南部景觀路線，雖糾結過這段路是不能聽GPS必須離開主路繞路行駛，而且車子全險不保砂石路，再就是幾乎無信號覆蓋。然而，這裡有幾個世界級別的景點和數座燈塔，對於燈塔控的我來說，自然不會輕易放棄。
也許，每個人心裡都住著一片純淨的海。
我去尋一處海角，等老了倦了，我們呆個天荒地老，這樣可好？
南部景觀路線介紹
新西蘭南島南部以牧場為多，且靠南部海岸線，在一些海岸線的景點處附近，還會看到丘陵牧場緩緩延伸到海岸。這段自駕路線是新西蘭南島自駕遊遇到遊客最少的一段。
南部景觀路線（Southern Scenic Route）簡稱SSR，是新西蘭最漂亮的海岸線，各種Point，各種萌物……可以這麼說，西部海岸線美得粗獷，東部海岸線美得充滿人情味，南部海岸線則美得細膩。
完整的SSR路線起點是從皇后鎮附近的Frankton開始，6號、94號公路往南到蒂阿瑙Te Anau、馬納普里湖Lake Manapouri，再繼續往南沿著99號公路，抵達吉弗卡吉爾，然後依次：布拉夫及斯特林角、斜坡角、庫里歐灣、邱瑞爾灣和海豚灣、大教堂洞穴、卡卡角、納吉特角燈塔，終點為達尼丁。
自駕跑完這條完整的SSR路線，一路能欣賞到五個角Point和燈塔Lighthouse，分別是：斯特林角和布拉夫燈塔、懷帕帕角和懷帕帕角燈塔、斜坡角和斜坡角燈塔、卡卡角和納吉特角燈塔。
“一次就好我帶你去看天荒地老
世界還小我陪你去到天涯海角
在沒有煩惱的角落裡停止尋找
在無憂無慮的時光裡慢慢變老”
——新西蘭南島自駕旅行有感
拋開南極，新西蘭可能是我此生去過的最南的國家，而新西蘭南島的南部景觀路線更是“南中之南”。
這條南部景觀路線不僅是新西蘭最漂亮的海岸線，還被譽為世界最美十大自駕路線之一，全長約600公里，起點為皇后鎮附近的Frankton，終點為達尼丁。
人跡罕至的南部景觀路線，雖糾結過這段路是不能聽GPS必須離開主路繞路行駛，而且車子全險不保砂石路，再就是幾乎無信號覆蓋。然而，這裡有幾個世界級別的景點和數座燈塔，對於燈塔控的我來說，自然不會輕易放棄。
也許，每個人心裡都住著一片純淨的海。
我去尋一處海角，等老了倦了，我們呆個天荒地老，這樣可好？
南部景觀路線介紹
新西蘭南島南部以牧場為多，且靠南部海岸線，在一些海岸線的景點處附近，還會看到丘陵牧場緩緩延伸到海岸。這段自駕路線是新西蘭南島自駕遊遇到遊客最少的一段。
南部景觀路線（Southern Scenic Route）簡稱SSR，是新西蘭最漂亮的海岸線，各種Point，各種萌物……可以這麼說，西部海岸線美得粗獷，東部海岸線美得充滿人情味，南部海岸線則美得細膩。
完整的SSR路線起點是從皇后鎮附近的Frankton開始，6號、94號公路往南到蒂阿瑙Te Anau、馬納普里湖Lake Manapouri，再繼續往南沿著99號公路，抵達吉弗卡吉爾，然後依次：布拉夫及斯特林角、斜坡角、庫里歐灣、邱瑞爾灣和海豚灣、大教堂洞穴、卡卡角、納吉特角燈塔，終點為達尼丁。
自駕跑完這條完整的SSR路線，一路能欣賞到五個角Point和燈塔Lighthouse，分別是：斯特林角和布拉夫燈塔、懷帕帕角和懷帕帕角燈塔、斜坡角和斜坡角燈塔、卡卡角和納吉特角燈塔。
深紅色主路是柏油路，橙（淺紅）色那些通往景點的小路都是砂石路。紫紅色的三角“S”為SSR的logo。
南半球的“天涯海角”，布拉夫的生蠔
從Frankton自駕到蒂阿瑙後，比較快捷的走法是94號轉6號公路，從中部南插，直奔因弗卡吉爾。而SSR的路線是嚴格按照從蒂阿瑙去馬納普里湖Lake Manapouri後繼續沿著99號公路南下，再往東去因弗卡吉爾。這兩條路線的走法從景觀上來說沒有太大的差別，第二個走法在riverton小鎮附近有個衝浪聖地Colac Bay，可以觀賞衝浪手弄潮的身姿。
不管怎麼走，共同點就是：布拉夫（Bluff）的生蠔！！！
布拉夫小鎮是新西蘭大陸最南端，是全世界最靠近南極大陸的兩個小鎮之一，擁有風光旖旎的海岸線，是南半球的“天涯海角”。
布拉夫還有世界上最美味的生蠔，一年一度的“布拉夫生蠔節”（一般在五月份舉行）吸引了來自世界各地的饕餮食客們，他們不遠萬里來到布拉夫，大快朵頤，盡享生蠔美味。
福沃斯海峽寒冷清澈的海水，使得生長在這裡的生蠔碩大肥美、鮮嫩多汁，再加上新西蘭對生蠔捕撈實行嚴格監管，使得生蠔產量非常有限。
“一次就好我帶你去看天荒地老
世界還小我陪你去到天涯海角
在沒有煩惱的角落裡停止尋找
在無憂無慮的時光裡慢慢變老”
——新西蘭南島自駕旅行有感
拋開南極，新西蘭可能是我此生去過的最南的國家，而新西蘭南島的南部景觀路線更是“南中之南”。
這條南部景觀路線不僅是新西蘭最漂亮的海岸線，還被譽為世界最美十大自駕路線之一，全長約600公里，起點為皇后鎮附近的Frankton，終點為達尼丁。
人跡罕至的南部景觀路線，雖糾結過這段路是不能聽GPS必須離開主路繞路行駛，而且車子全險不保砂石路，再就是幾乎無信號覆蓋。然而，這裡有幾個世界級別的景點和數座燈塔，對於燈塔控的我來說，自然不會輕易放棄。
也許，每個人心裡都住著一片純淨的海。
我去尋一處海角，等老了倦了，我們呆個天荒地老，這樣可好？
南部景觀路線介紹
新西蘭南島南部以牧場為多，且靠南部海岸線，在一些海岸線的景點處附近，還會看到丘陵牧場緩緩延伸到海岸。這段自駕路線是新西蘭南島自駕遊遇到遊客最少的一段。
南部景觀路線（Southern Scenic Route）簡稱SSR，是新西蘭最漂亮的海岸線，各種Point，各種萌物……可以這麼說，西部海岸線美得粗獷，東部海岸線美得充滿人情味，南部海岸線則美得細膩。
完整的SSR路線起點是從皇后鎮附近的Frankton開始，6號、94號公路往南到蒂阿瑙Te Anau、馬納普里湖Lake Manapouri，再繼續往南沿著99號公路，抵達吉弗卡吉爾，然後依次：布拉夫及斯特林角、斜坡角、庫里歐灣、邱瑞爾灣和海豚灣、大教堂洞穴、卡卡角、納吉特角燈塔，終點為達尼丁。
自駕跑完這條完整的SSR路線，一路能欣賞到五個角Point和燈塔Lighthouse，分別是：斯特林角和布拉夫燈塔、懷帕帕角和懷帕帕角燈塔、斜坡角和斜坡角燈塔、卡卡角和納吉特角燈塔。
深紅色主路是柏油路，橙（淺紅）色那些通往景點的小路都是砂石路。紫紅色的三角“S”為SSR的logo。
南半球的“天涯海角”，布拉夫的生蠔
從Frankton自駕到蒂阿瑙後，比較快捷的走法是94號轉6號公路，從中部南插，直奔因弗卡吉爾。而SSR的路線是嚴格按照從蒂阿瑙去馬納普里湖Lake Manapouri後繼續沿著99號公路南下，再往東去因弗卡吉爾。這兩條路線的走法從景觀上來說沒有太大的差別，第二個走法在riverton小鎮附近有個衝浪聖地Colac Bay，可以觀賞衝浪手弄潮的身姿。
不管怎麼走，共同點就是：布拉夫（Bluff）的生蠔！！！
布拉夫小鎮是新西蘭大陸最南端，是全世界最靠近南極大陸的兩個小鎮之一，擁有風光旖旎的海岸線，是南半球的“天涯海角”。
布拉夫還有世界上最美味的生蠔，一年一度的“布拉夫生蠔節”（一般在五月份舉行）吸引了來自世界各地的饕餮食客們，他們不遠萬里來到布拉夫，大快朵頤，盡享生蠔美味。
福沃斯海峽寒冷清澈的海水，使得生長在這裡的生蠔碩大肥美、鮮嫩多汁，再加上新西蘭對生蠔捕撈實行嚴格監管，使得生蠔產量非常有限。
94號公路景觀以牧場為主，行駛約1小時轉向6號公路，到因弗卡吉爾不停留，繼續前往布拉夫。繼續行駛十幾公里，南邊出現蜿蜒的海岸線，不一會兒到達Beach Road的盡頭，也就是斯特林角。這段全程188公里皆為平坦的公路，需要行駛2個多小時。
Beach Road的盡頭有兩家擁有無敵海景的餐廳，我們就在其中一家品嚐了美味的生蠔。那一刻，美景美食雙管齊下，絕對是人生一大樂事。
“一次就好我帶你去看天荒地老
世界還小我陪你去到天涯海角
在沒有煩惱的角落裡停止尋找
在無憂無慮的時光裡慢慢變老”
——新西蘭南島自駕旅行有感
拋開南極，新西蘭可能是我此生去過的最南的國家，而新西蘭南島的南部景觀路線更是“南中之南”。
這條南部景觀路線不僅是新西蘭最漂亮的海岸線，還被譽為世界最美十大自駕路線之一，全長約600公里，起點為皇后鎮附近的Frankton，終點為達尼丁。
人跡罕至的南部景觀路線，雖糾結過這段路是不能聽GPS必須離開主路繞路行駛，而且車子全險不保砂石路，再就是幾乎無信號覆蓋。然而，這裡有幾個世界級別的景點和數座燈塔，對於燈塔控的我來說，自然不會輕易放棄。
也許，每個人心裡都住著一片純淨的海。
我去尋一處海角，等老了倦了，我們呆個天荒地老，這樣可好？
南部景觀路線介紹
新西蘭南島南部以牧場為多，且靠南部海岸線，在一些海岸線的景點處附近，還會看到丘陵牧場緩緩延伸到海岸。這段自駕路線是新西蘭南島自駕遊遇到遊客最少的一段。
南部景觀路線（Southern Scenic Route）簡稱SSR，是新西蘭最漂亮的海岸線，各種Point，各種萌物……可以這麼說，西部海岸線美得粗獷，東部海岸線美得充滿人情味，南部海岸線則美得細膩。
完整的SSR路線起點是從皇后鎮附近的Frankton開始，6號、94號公路往南到蒂阿瑙Te Anau、馬納普里湖Lake Manapouri，再繼續往南沿著99號公路，抵達吉弗卡吉爾，然後依次：布拉夫及斯特林角、斜坡角、庫里歐灣、邱瑞爾灣和海豚灣、大教堂洞穴、卡卡角、納吉特角燈塔，終點為達尼丁。
自駕跑完這條完整的SSR路線，一路能欣賞到五個角Point和燈塔Lighthouse，分別是：斯特林角和布拉夫燈塔、懷帕帕角和懷帕帕角燈塔、斜坡角和斜坡角燈塔、卡卡角和納吉特角燈塔。
深紅色主路是柏油路，橙（淺紅）色那些通往景點的小路都是砂石路。紫紅色的三角“S”為SSR的logo。
南半球的“天涯海角”，布拉夫的生蠔
從Frankton自駕到蒂阿瑙後，比較快捷的走法是94號轉6號公路，從中部南插，直奔因弗卡吉爾。而SSR的路線是嚴格按照從蒂阿瑙去馬納普里湖Lake Manapouri後繼續沿著99號公路南下，再往東去因弗卡吉爾。這兩條路線的走法從景觀上來說沒有太大的差別，第二個走法在riverton小鎮附近有個衝浪聖地Colac Bay，可以觀賞衝浪手弄潮的身姿。
不管怎麼走，共同點就是：布拉夫（Bluff）的生蠔！！！
布拉夫小鎮是新西蘭大陸最南端，是全世界最靠近南極大陸的兩個小鎮之一，擁有風光旖旎的海岸線，是南半球的“天涯海角”。
布拉夫還有世界上最美味的生蠔，一年一度的“布拉夫生蠔節”（一般在五月份舉行）吸引了來自世界各地的饕餮食客們，他們不遠萬里來到布拉夫，大快朵頤，盡享生蠔美味。
福沃斯海峽寒冷清澈的海水，使得生長在這裡的生蠔碩大肥美、鮮嫩多汁，再加上新西蘭對生蠔捕撈實行嚴格監管，使得生蠔產量非常有限。
94號公路景觀以牧場為主，行駛約1小時轉向6號公路，到因弗卡吉爾不停留，繼續前往布拉夫。繼續行駛十幾公里，南邊出現蜿蜒的海岸線，不一會兒到達Beach Road的盡頭，也就是斯特林角。這段全程188公里皆為平坦的公路，需要行駛2個多小時。
Beach Road的盡頭有兩家擁有無敵海景的餐廳，我們就在其中一家品嚐了美味的生蠔。那一刻，美景美食雙管齊下，絕對是人生一大樂事。
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
“一次就好我帶你去看天荒地老
世界還小我陪你去到天涯海角
在沒有煩惱的角落裡停止尋找
在無憂無慮的時光裡慢慢變老”
——新西蘭南島自駕旅行有感
拋開南極，新西蘭可能是我此生去過的最南的國家，而新西蘭南島的南部景觀路線更是“南中之南”。
這條南部景觀路線不僅是新西蘭最漂亮的海岸線，還被譽為世界最美十大自駕路線之一，全長約600公里，起點為皇后鎮附近的Frankton，終點為達尼丁。
人跡罕至的南部景觀路線，雖糾結過這段路是不能聽GPS必須離開主路繞路行駛，而且車子全險不保砂石路，再就是幾乎無信號覆蓋。然而，這裡有幾個世界級別的景點和數座燈塔，對於燈塔控的我來說，自然不會輕易放棄。
也許，每個人心裡都住著一片純淨的海。
我去尋一處海角，等老了倦了，我們呆個天荒地老，這樣可好？
南部景觀路線介紹
新西蘭南島南部以牧場為多，且靠南部海岸線，在一些海岸線的景點處附近，還會看到丘陵牧場緩緩延伸到海岸。這段自駕路線是新西蘭南島自駕遊遇到遊客最少的一段。
南部景觀路線（Southern Scenic Route）簡稱SSR，是新西蘭最漂亮的海岸線，各種Point，各種萌物……可以這麼說，西部海岸線美得粗獷，東部海岸線美得充滿人情味，南部海岸線則美得細膩。
完整的SSR路線起點是從皇后鎮附近的Frankton開始，6號、94號公路往南到蒂阿瑙Te Anau、馬納普里湖Lake Manapouri，再繼續往南沿著99號公路，抵達吉弗卡吉爾，然後依次：布拉夫及斯特林角、斜坡角、庫里歐灣、邱瑞爾灣和海豚灣、大教堂洞穴、卡卡角、納吉特角燈塔，終點為達尼丁。
自駕跑完這條完整的SSR路線，一路能欣賞到五個角Point和燈塔Lighthouse，分別是：斯特林角和布拉夫燈塔、懷帕帕角和懷帕帕角燈塔、斜坡角和斜坡角燈塔、卡卡角和納吉特角燈塔。
深紅色主路是柏油路，橙（淺紅）色那些通往景點的小路都是砂石路。紫紅色的三角“S”為SSR的logo。
南半球的“天涯海角”，布拉夫的生蠔
從Frankton自駕到蒂阿瑙後，比較快捷的走法是94號轉6號公路，從中部南插，直奔因弗卡吉爾。而SSR的路線是嚴格按照從蒂阿瑙去馬納普里湖Lake Manapouri後繼續沿著99號公路南下，再往東去因弗卡吉爾。這兩條路線的走法從景觀上來說沒有太大的差別，第二個走法在riverton小鎮附近有個衝浪聖地Colac Bay，可以觀賞衝浪手弄潮的身姿。
不管怎麼走，共同點就是：布拉夫（Bluff）的生蠔！！！
布拉夫小鎮是新西蘭大陸最南端，是全世界最靠近南極大陸的兩個小鎮之一，擁有風光旖旎的海岸線，是南半球的“天涯海角”。
布拉夫還有世界上最美味的生蠔，一年一度的“布拉夫生蠔節”（一般在五月份舉行）吸引了來自世界各地的饕餮食客們，他們不遠萬里來到布拉夫，大快朵頤，盡享生蠔美味。
福沃斯海峽寒冷清澈的海水，使得生長在這裡的生蠔碩大肥美、鮮嫩多汁，再加上新西蘭對生蠔捕撈實行嚴格監管，使得生蠔產量非常有限。
94號公路景觀以牧場為主，行駛約1小時轉向6號公路，到因弗卡吉爾不停留，繼續前往布拉夫。繼續行駛十幾公里，南邊出現蜿蜒的海岸線，不一會兒到達Beach Road的盡頭，也就是斯特林角。這段全程188公里皆為平坦的公路，需要行駛2個多小時。
Beach Road的盡頭有兩家擁有無敵海景的餐廳，我們就在其中一家品嚐了美味的生蠔。那一刻，美景美食雙管齊下，絕對是人生一大樂事。
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
布拉夫除了最美味的生蠔，還有新西蘭最南端的燈塔、郵局，世界上最南端的星巴克。前往Bluff Hill山頂觀景，可以欣賞布拉夫小鎮的迷人風光。你還可以乘渡船去斯圖爾特島（Stewart Island）和拉奇烏拉國家公園（Rakiura National Park），據說那裡野生動物很多，天上飛的海里遊的都有。
“一次就好我帶你去看天荒地老
世界還小我陪你去到天涯海角
在沒有煩惱的角落裡停止尋找
在無憂無慮的時光裡慢慢變老”
——新西蘭南島自駕旅行有感
拋開南極，新西蘭可能是我此生去過的最南的國家，而新西蘭南島的南部景觀路線更是“南中之南”。
這條南部景觀路線不僅是新西蘭最漂亮的海岸線，還被譽為世界最美十大自駕路線之一，全長約600公里，起點為皇后鎮附近的Frankton，終點為達尼丁。
人跡罕至的南部景觀路線，雖糾結過這段路是不能聽GPS必須離開主路繞路行駛，而且車子全險不保砂石路，再就是幾乎無信號覆蓋。然而，這裡有幾個世界級別的景點和數座燈塔，對於燈塔控的我來說，自然不會輕易放棄。
也許，每個人心裡都住著一片純淨的海。
我去尋一處海角，等老了倦了，我們呆個天荒地老，這樣可好？
南部景觀路線介紹
新西蘭南島南部以牧場為多，且靠南部海岸線，在一些海岸線的景點處附近，還會看到丘陵牧場緩緩延伸到海岸。這段自駕路線是新西蘭南島自駕遊遇到遊客最少的一段。
南部景觀路線（Southern Scenic Route）簡稱SSR，是新西蘭最漂亮的海岸線，各種Point，各種萌物……可以這麼說，西部海岸線美得粗獷，東部海岸線美得充滿人情味，南部海岸線則美得細膩。
完整的SSR路線起點是從皇后鎮附近的Frankton開始，6號、94號公路往南到蒂阿瑙Te Anau、馬納普里湖Lake Manapouri，再繼續往南沿著99號公路，抵達吉弗卡吉爾，然後依次：布拉夫及斯特林角、斜坡角、庫里歐灣、邱瑞爾灣和海豚灣、大教堂洞穴、卡卡角、納吉特角燈塔，終點為達尼丁。
自駕跑完這條完整的SSR路線，一路能欣賞到五個角Point和燈塔Lighthouse，分別是：斯特林角和布拉夫燈塔、懷帕帕角和懷帕帕角燈塔、斜坡角和斜坡角燈塔、卡卡角和納吉特角燈塔。
深紅色主路是柏油路，橙（淺紅）色那些通往景點的小路都是砂石路。紫紅色的三角“S”為SSR的logo。
南半球的“天涯海角”，布拉夫的生蠔
從Frankton自駕到蒂阿瑙後，比較快捷的走法是94號轉6號公路，從中部南插，直奔因弗卡吉爾。而SSR的路線是嚴格按照從蒂阿瑙去馬納普里湖Lake Manapouri後繼續沿著99號公路南下，再往東去因弗卡吉爾。這兩條路線的走法從景觀上來說沒有太大的差別，第二個走法在riverton小鎮附近有個衝浪聖地Colac Bay，可以觀賞衝浪手弄潮的身姿。
不管怎麼走，共同點就是：布拉夫（Bluff）的生蠔！！！
布拉夫小鎮是新西蘭大陸最南端，是全世界最靠近南極大陸的兩個小鎮之一，擁有風光旖旎的海岸線，是南半球的“天涯海角”。
布拉夫還有世界上最美味的生蠔，一年一度的“布拉夫生蠔節”（一般在五月份舉行）吸引了來自世界各地的饕餮食客們，他們不遠萬里來到布拉夫，大快朵頤，盡享生蠔美味。
福沃斯海峽寒冷清澈的海水，使得生長在這裡的生蠔碩大肥美、鮮嫩多汁，再加上新西蘭對生蠔捕撈實行嚴格監管，使得生蠔產量非常有限。
94號公路景觀以牧場為主，行駛約1小時轉向6號公路，到因弗卡吉爾不停留，繼續前往布拉夫。繼續行駛十幾公里，南邊出現蜿蜒的海岸線，不一會兒到達Beach Road的盡頭，也就是斯特林角。這段全程188公里皆為平坦的公路，需要行駛2個多小時。
Beach Road的盡頭有兩家擁有無敵海景的餐廳，我們就在其中一家品嚐了美味的生蠔。那一刻，美景美食雙管齊下，絕對是人生一大樂事。
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
布拉夫除了最美味的生蠔，還有新西蘭最南端的燈塔、郵局，世界上最南端的星巴克。前往Bluff Hill山頂觀景，可以欣賞布拉夫小鎮的迷人風光。你還可以乘渡船去斯圖爾特島（Stewart Island）和拉奇烏拉國家公園（Rakiura National Park），據說那裡野生動物很多，天上飛的海里遊的都有。
新西蘭最南端郵局
“一次就好我帶你去看天荒地老
世界還小我陪你去到天涯海角
在沒有煩惱的角落裡停止尋找
在無憂無慮的時光裡慢慢變老”
——新西蘭南島自駕旅行有感
拋開南極，新西蘭可能是我此生去過的最南的國家，而新西蘭南島的南部景觀路線更是“南中之南”。
這條南部景觀路線不僅是新西蘭最漂亮的海岸線，還被譽為世界最美十大自駕路線之一，全長約600公里，起點為皇后鎮附近的Frankton，終點為達尼丁。
人跡罕至的南部景觀路線，雖糾結過這段路是不能聽GPS必須離開主路繞路行駛，而且車子全險不保砂石路，再就是幾乎無信號覆蓋。然而，這裡有幾個世界級別的景點和數座燈塔，對於燈塔控的我來說，自然不會輕易放棄。
也許，每個人心裡都住著一片純淨的海。
我去尋一處海角，等老了倦了，我們呆個天荒地老，這樣可好？
南部景觀路線介紹
新西蘭南島南部以牧場為多，且靠南部海岸線，在一些海岸線的景點處附近，還會看到丘陵牧場緩緩延伸到海岸。這段自駕路線是新西蘭南島自駕遊遇到遊客最少的一段。
南部景觀路線（Southern Scenic Route）簡稱SSR，是新西蘭最漂亮的海岸線，各種Point，各種萌物……可以這麼說，西部海岸線美得粗獷，東部海岸線美得充滿人情味，南部海岸線則美得細膩。
完整的SSR路線起點是從皇后鎮附近的Frankton開始，6號、94號公路往南到蒂阿瑙Te Anau、馬納普里湖Lake Manapouri，再繼續往南沿著99號公路，抵達吉弗卡吉爾，然後依次：布拉夫及斯特林角、斜坡角、庫里歐灣、邱瑞爾灣和海豚灣、大教堂洞穴、卡卡角、納吉特角燈塔，終點為達尼丁。
自駕跑完這條完整的SSR路線，一路能欣賞到五個角Point和燈塔Lighthouse，分別是：斯特林角和布拉夫燈塔、懷帕帕角和懷帕帕角燈塔、斜坡角和斜坡角燈塔、卡卡角和納吉特角燈塔。
深紅色主路是柏油路，橙（淺紅）色那些通往景點的小路都是砂石路。紫紅色的三角“S”為SSR的logo。
南半球的“天涯海角”，布拉夫的生蠔
從Frankton自駕到蒂阿瑙後，比較快捷的走法是94號轉6號公路，從中部南插，直奔因弗卡吉爾。而SSR的路線是嚴格按照從蒂阿瑙去馬納普里湖Lake Manapouri後繼續沿著99號公路南下，再往東去因弗卡吉爾。這兩條路線的走法從景觀上來說沒有太大的差別，第二個走法在riverton小鎮附近有個衝浪聖地Colac Bay，可以觀賞衝浪手弄潮的身姿。
不管怎麼走，共同點就是：布拉夫（Bluff）的生蠔！！！
布拉夫小鎮是新西蘭大陸最南端，是全世界最靠近南極大陸的兩個小鎮之一，擁有風光旖旎的海岸線，是南半球的“天涯海角”。
布拉夫還有世界上最美味的生蠔，一年一度的“布拉夫生蠔節”（一般在五月份舉行）吸引了來自世界各地的饕餮食客們，他們不遠萬里來到布拉夫，大快朵頤，盡享生蠔美味。
福沃斯海峽寒冷清澈的海水，使得生長在這裡的生蠔碩大肥美、鮮嫩多汁，再加上新西蘭對生蠔捕撈實行嚴格監管，使得生蠔產量非常有限。
94號公路景觀以牧場為主，行駛約1小時轉向6號公路，到因弗卡吉爾不停留，繼續前往布拉夫。繼續行駛十幾公里，南邊出現蜿蜒的海岸線，不一會兒到達Beach Road的盡頭，也就是斯特林角。這段全程188公里皆為平坦的公路，需要行駛2個多小時。
Beach Road的盡頭有兩家擁有無敵海景的餐廳，我們就在其中一家品嚐了美味的生蠔。那一刻，美景美食雙管齊下，絕對是人生一大樂事。
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
布拉夫除了最美味的生蠔，還有新西蘭最南端的燈塔、郵局，世界上最南端的星巴克。前往Bluff Hill山頂觀景，可以欣賞布拉夫小鎮的迷人風光。你還可以乘渡船去斯圖爾特島（Stewart Island）和拉奇烏拉國家公園（Rakiura National Park），據說那裡野生動物很多，天上飛的海里遊的都有。
新西蘭最南端郵局
前往Bluff Hill山頂的小路
斯特林角是布拉夫的標誌、新西蘭大陸的最南端。斯特林角標明瞭此地到南極以及世界各大地市的距離，位置就在Beach Road的盡頭，此為我們SSR行的第一個Point。從此，我們拉開了新西蘭追逐Point的序幕。
“一次就好我帶你去看天荒地老
世界還小我陪你去到天涯海角
在沒有煩惱的角落裡停止尋找
在無憂無慮的時光裡慢慢變老”
——新西蘭南島自駕旅行有感
拋開南極，新西蘭可能是我此生去過的最南的國家，而新西蘭南島的南部景觀路線更是“南中之南”。
這條南部景觀路線不僅是新西蘭最漂亮的海岸線，還被譽為世界最美十大自駕路線之一，全長約600公里，起點為皇后鎮附近的Frankton，終點為達尼丁。
人跡罕至的南部景觀路線，雖糾結過這段路是不能聽GPS必須離開主路繞路行駛，而且車子全險不保砂石路，再就是幾乎無信號覆蓋。然而，這裡有幾個世界級別的景點和數座燈塔，對於燈塔控的我來說，自然不會輕易放棄。
也許，每個人心裡都住著一片純淨的海。
我去尋一處海角，等老了倦了，我們呆個天荒地老，這樣可好？
南部景觀路線介紹
新西蘭南島南部以牧場為多，且靠南部海岸線，在一些海岸線的景點處附近，還會看到丘陵牧場緩緩延伸到海岸。這段自駕路線是新西蘭南島自駕遊遇到遊客最少的一段。
南部景觀路線（Southern Scenic Route）簡稱SSR，是新西蘭最漂亮的海岸線，各種Point，各種萌物……可以這麼說，西部海岸線美得粗獷，東部海岸線美得充滿人情味，南部海岸線則美得細膩。
完整的SSR路線起點是從皇后鎮附近的Frankton開始，6號、94號公路往南到蒂阿瑙Te Anau、馬納普里湖Lake Manapouri，再繼續往南沿著99號公路，抵達吉弗卡吉爾，然後依次：布拉夫及斯特林角、斜坡角、庫里歐灣、邱瑞爾灣和海豚灣、大教堂洞穴、卡卡角、納吉特角燈塔，終點為達尼丁。
自駕跑完這條完整的SSR路線，一路能欣賞到五個角Point和燈塔Lighthouse，分別是：斯特林角和布拉夫燈塔、懷帕帕角和懷帕帕角燈塔、斜坡角和斜坡角燈塔、卡卡角和納吉特角燈塔。
深紅色主路是柏油路，橙（淺紅）色那些通往景點的小路都是砂石路。紫紅色的三角“S”為SSR的logo。
南半球的“天涯海角”，布拉夫的生蠔
從Frankton自駕到蒂阿瑙後，比較快捷的走法是94號轉6號公路，從中部南插，直奔因弗卡吉爾。而SSR的路線是嚴格按照從蒂阿瑙去馬納普里湖Lake Manapouri後繼續沿著99號公路南下，再往東去因弗卡吉爾。這兩條路線的走法從景觀上來說沒有太大的差別，第二個走法在riverton小鎮附近有個衝浪聖地Colac Bay，可以觀賞衝浪手弄潮的身姿。
不管怎麼走，共同點就是：布拉夫（Bluff）的生蠔！！！
布拉夫小鎮是新西蘭大陸最南端，是全世界最靠近南極大陸的兩個小鎮之一，擁有風光旖旎的海岸線，是南半球的“天涯海角”。
布拉夫還有世界上最美味的生蠔，一年一度的“布拉夫生蠔節”（一般在五月份舉行）吸引了來自世界各地的饕餮食客們，他們不遠萬里來到布拉夫，大快朵頤，盡享生蠔美味。
福沃斯海峽寒冷清澈的海水，使得生長在這裡的生蠔碩大肥美、鮮嫩多汁，再加上新西蘭對生蠔捕撈實行嚴格監管，使得生蠔產量非常有限。
94號公路景觀以牧場為主，行駛約1小時轉向6號公路，到因弗卡吉爾不停留，繼續前往布拉夫。繼續行駛十幾公里，南邊出現蜿蜒的海岸線，不一會兒到達Beach Road的盡頭，也就是斯特林角。這段全程188公里皆為平坦的公路，需要行駛2個多小時。
Beach Road的盡頭有兩家擁有無敵海景的餐廳，我們就在其中一家品嚐了美味的生蠔。那一刻，美景美食雙管齊下，絕對是人生一大樂事。
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
布拉夫除了最美味的生蠔，還有新西蘭最南端的燈塔、郵局，世界上最南端的星巴克。前往Bluff Hill山頂觀景，可以欣賞布拉夫小鎮的迷人風光。你還可以乘渡船去斯圖爾特島（Stewart Island）和拉奇烏拉國家公園（Rakiura National Park），據說那裡野生動物很多，天上飛的海里遊的都有。
新西蘭最南端郵局
前往Bluff Hill山頂的小路
斯特林角是布拉夫的標誌、新西蘭大陸的最南端。斯特林角標明瞭此地到南極以及世界各大地市的距離，位置就在Beach Road的盡頭，此為我們SSR行的第一個Point。從此，我們拉開了新西蘭追逐Point的序幕。
斯特林角
“一次就好我帶你去看天荒地老
世界還小我陪你去到天涯海角
在沒有煩惱的角落裡停止尋找
在無憂無慮的時光裡慢慢變老”
——新西蘭南島自駕旅行有感
拋開南極，新西蘭可能是我此生去過的最南的國家，而新西蘭南島的南部景觀路線更是“南中之南”。
這條南部景觀路線不僅是新西蘭最漂亮的海岸線，還被譽為世界最美十大自駕路線之一，全長約600公里，起點為皇后鎮附近的Frankton，終點為達尼丁。
人跡罕至的南部景觀路線，雖糾結過這段路是不能聽GPS必須離開主路繞路行駛，而且車子全險不保砂石路，再就是幾乎無信號覆蓋。然而，這裡有幾個世界級別的景點和數座燈塔，對於燈塔控的我來說，自然不會輕易放棄。
也許，每個人心裡都住著一片純淨的海。
我去尋一處海角，等老了倦了，我們呆個天荒地老，這樣可好？
南部景觀路線介紹
新西蘭南島南部以牧場為多，且靠南部海岸線，在一些海岸線的景點處附近，還會看到丘陵牧場緩緩延伸到海岸。這段自駕路線是新西蘭南島自駕遊遇到遊客最少的一段。
南部景觀路線（Southern Scenic Route）簡稱SSR，是新西蘭最漂亮的海岸線，各種Point，各種萌物……可以這麼說，西部海岸線美得粗獷，東部海岸線美得充滿人情味，南部海岸線則美得細膩。
完整的SSR路線起點是從皇后鎮附近的Frankton開始，6號、94號公路往南到蒂阿瑙Te Anau、馬納普里湖Lake Manapouri，再繼續往南沿著99號公路，抵達吉弗卡吉爾，然後依次：布拉夫及斯特林角、斜坡角、庫里歐灣、邱瑞爾灣和海豚灣、大教堂洞穴、卡卡角、納吉特角燈塔，終點為達尼丁。
自駕跑完這條完整的SSR路線，一路能欣賞到五個角Point和燈塔Lighthouse，分別是：斯特林角和布拉夫燈塔、懷帕帕角和懷帕帕角燈塔、斜坡角和斜坡角燈塔、卡卡角和納吉特角燈塔。
深紅色主路是柏油路，橙（淺紅）色那些通往景點的小路都是砂石路。紫紅色的三角“S”為SSR的logo。
南半球的“天涯海角”，布拉夫的生蠔
從Frankton自駕到蒂阿瑙後，比較快捷的走法是94號轉6號公路，從中部南插，直奔因弗卡吉爾。而SSR的路線是嚴格按照從蒂阿瑙去馬納普里湖Lake Manapouri後繼續沿著99號公路南下，再往東去因弗卡吉爾。這兩條路線的走法從景觀上來說沒有太大的差別，第二個走法在riverton小鎮附近有個衝浪聖地Colac Bay，可以觀賞衝浪手弄潮的身姿。
不管怎麼走，共同點就是：布拉夫（Bluff）的生蠔！！！
布拉夫小鎮是新西蘭大陸最南端，是全世界最靠近南極大陸的兩個小鎮之一，擁有風光旖旎的海岸線，是南半球的“天涯海角”。
布拉夫還有世界上最美味的生蠔，一年一度的“布拉夫生蠔節”（一般在五月份舉行）吸引了來自世界各地的饕餮食客們，他們不遠萬里來到布拉夫，大快朵頤，盡享生蠔美味。
福沃斯海峽寒冷清澈的海水，使得生長在這裡的生蠔碩大肥美、鮮嫩多汁，再加上新西蘭對生蠔捕撈實行嚴格監管，使得生蠔產量非常有限。
94號公路景觀以牧場為主，行駛約1小時轉向6號公路，到因弗卡吉爾不停留，繼續前往布拉夫。繼續行駛十幾公里，南邊出現蜿蜒的海岸線，不一會兒到達Beach Road的盡頭，也就是斯特林角。這段全程188公里皆為平坦的公路，需要行駛2個多小時。
Beach Road的盡頭有兩家擁有無敵海景的餐廳，我們就在其中一家品嚐了美味的生蠔。那一刻，美景美食雙管齊下，絕對是人生一大樂事。
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
布拉夫除了最美味的生蠔，還有新西蘭最南端的燈塔、郵局，世界上最南端的星巴克。前往Bluff Hill山頂觀景，可以欣賞布拉夫小鎮的迷人風光。你還可以乘渡船去斯圖爾特島（Stewart Island）和拉奇烏拉國家公園（Rakiura National Park），據說那裡野生動物很多，天上飛的海里遊的都有。
新西蘭最南端郵局
前往Bluff Hill山頂的小路
斯特林角是布拉夫的標誌、新西蘭大陸的最南端。斯特林角標明瞭此地到南極以及世界各大地市的距離，位置就在Beach Road的盡頭，此為我們SSR行的第一個Point。從此，我們拉開了新西蘭追逐Point的序幕。
斯特林角
新西蘭大陸最南端
“一次就好我帶你去看天荒地老
世界還小我陪你去到天涯海角
在沒有煩惱的角落裡停止尋找
在無憂無慮的時光裡慢慢變老”
——新西蘭南島自駕旅行有感
拋開南極，新西蘭可能是我此生去過的最南的國家，而新西蘭南島的南部景觀路線更是“南中之南”。
這條南部景觀路線不僅是新西蘭最漂亮的海岸線，還被譽為世界最美十大自駕路線之一，全長約600公里，起點為皇后鎮附近的Frankton，終點為達尼丁。
人跡罕至的南部景觀路線，雖糾結過這段路是不能聽GPS必須離開主路繞路行駛，而且車子全險不保砂石路，再就是幾乎無信號覆蓋。然而，這裡有幾個世界級別的景點和數座燈塔，對於燈塔控的我來說，自然不會輕易放棄。
也許，每個人心裡都住著一片純淨的海。
我去尋一處海角，等老了倦了，我們呆個天荒地老，這樣可好？
南部景觀路線介紹
新西蘭南島南部以牧場為多，且靠南部海岸線，在一些海岸線的景點處附近，還會看到丘陵牧場緩緩延伸到海岸。這段自駕路線是新西蘭南島自駕遊遇到遊客最少的一段。
南部景觀路線（Southern Scenic Route）簡稱SSR，是新西蘭最漂亮的海岸線，各種Point，各種萌物……可以這麼說，西部海岸線美得粗獷，東部海岸線美得充滿人情味，南部海岸線則美得細膩。
完整的SSR路線起點是從皇后鎮附近的Frankton開始，6號、94號公路往南到蒂阿瑙Te Anau、馬納普里湖Lake Manapouri，再繼續往南沿著99號公路，抵達吉弗卡吉爾，然後依次：布拉夫及斯特林角、斜坡角、庫里歐灣、邱瑞爾灣和海豚灣、大教堂洞穴、卡卡角、納吉特角燈塔，終點為達尼丁。
自駕跑完這條完整的SSR路線，一路能欣賞到五個角Point和燈塔Lighthouse，分別是：斯特林角和布拉夫燈塔、懷帕帕角和懷帕帕角燈塔、斜坡角和斜坡角燈塔、卡卡角和納吉特角燈塔。
深紅色主路是柏油路，橙（淺紅）色那些通往景點的小路都是砂石路。紫紅色的三角“S”為SSR的logo。
南半球的“天涯海角”，布拉夫的生蠔
從Frankton自駕到蒂阿瑙後，比較快捷的走法是94號轉6號公路，從中部南插，直奔因弗卡吉爾。而SSR的路線是嚴格按照從蒂阿瑙去馬納普里湖Lake Manapouri後繼續沿著99號公路南下，再往東去因弗卡吉爾。這兩條路線的走法從景觀上來說沒有太大的差別，第二個走法在riverton小鎮附近有個衝浪聖地Colac Bay，可以觀賞衝浪手弄潮的身姿。
不管怎麼走，共同點就是：布拉夫（Bluff）的生蠔！！！
布拉夫小鎮是新西蘭大陸最南端，是全世界最靠近南極大陸的兩個小鎮之一，擁有風光旖旎的海岸線，是南半球的“天涯海角”。
布拉夫還有世界上最美味的生蠔，一年一度的“布拉夫生蠔節”（一般在五月份舉行）吸引了來自世界各地的饕餮食客們，他們不遠萬里來到布拉夫，大快朵頤，盡享生蠔美味。
福沃斯海峽寒冷清澈的海水，使得生長在這裡的生蠔碩大肥美、鮮嫩多汁，再加上新西蘭對生蠔捕撈實行嚴格監管，使得生蠔產量非常有限。
94號公路景觀以牧場為主，行駛約1小時轉向6號公路，到因弗卡吉爾不停留，繼續前往布拉夫。繼續行駛十幾公里，南邊出現蜿蜒的海岸線，不一會兒到達Beach Road的盡頭，也就是斯特林角。這段全程188公里皆為平坦的公路，需要行駛2個多小時。
Beach Road的盡頭有兩家擁有無敵海景的餐廳，我們就在其中一家品嚐了美味的生蠔。那一刻，美景美食雙管齊下，絕對是人生一大樂事。
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
布拉夫除了最美味的生蠔，還有新西蘭最南端的燈塔、郵局，世界上最南端的星巴克。前往Bluff Hill山頂觀景，可以欣賞布拉夫小鎮的迷人風光。你還可以乘渡船去斯圖爾特島（Stewart Island）和拉奇烏拉國家公園（Rakiura National Park），據說那裡野生動物很多，天上飛的海里遊的都有。
新西蘭最南端郵局
前往Bluff Hill山頂的小路
斯特林角是布拉夫的標誌、新西蘭大陸的最南端。斯特林角標明瞭此地到南極以及世界各大地市的距離，位置就在Beach Road的盡頭，此為我們SSR行的第一個Point。從此，我們拉開了新西蘭追逐Point的序幕。
斯特林角
新西蘭大陸最南端
布拉夫燈塔
“一次就好我帶你去看天荒地老
世界還小我陪你去到天涯海角
在沒有煩惱的角落裡停止尋找
在無憂無慮的時光裡慢慢變老”
——新西蘭南島自駕旅行有感
拋開南極，新西蘭可能是我此生去過的最南的國家，而新西蘭南島的南部景觀路線更是“南中之南”。
這條南部景觀路線不僅是新西蘭最漂亮的海岸線，還被譽為世界最美十大自駕路線之一，全長約600公里，起點為皇后鎮附近的Frankton，終點為達尼丁。
人跡罕至的南部景觀路線，雖糾結過這段路是不能聽GPS必須離開主路繞路行駛，而且車子全險不保砂石路，再就是幾乎無信號覆蓋。然而，這裡有幾個世界級別的景點和數座燈塔，對於燈塔控的我來說，自然不會輕易放棄。
也許，每個人心裡都住著一片純淨的海。
我去尋一處海角，等老了倦了，我們呆個天荒地老，這樣可好？
南部景觀路線介紹
新西蘭南島南部以牧場為多，且靠南部海岸線，在一些海岸線的景點處附近，還會看到丘陵牧場緩緩延伸到海岸。這段自駕路線是新西蘭南島自駕遊遇到遊客最少的一段。
南部景觀路線（Southern Scenic Route）簡稱SSR，是新西蘭最漂亮的海岸線，各種Point，各種萌物……可以這麼說，西部海岸線美得粗獷，東部海岸線美得充滿人情味，南部海岸線則美得細膩。
完整的SSR路線起點是從皇后鎮附近的Frankton開始，6號、94號公路往南到蒂阿瑙Te Anau、馬納普里湖Lake Manapouri，再繼續往南沿著99號公路，抵達吉弗卡吉爾，然後依次：布拉夫及斯特林角、斜坡角、庫里歐灣、邱瑞爾灣和海豚灣、大教堂洞穴、卡卡角、納吉特角燈塔，終點為達尼丁。
自駕跑完這條完整的SSR路線，一路能欣賞到五個角Point和燈塔Lighthouse，分別是：斯特林角和布拉夫燈塔、懷帕帕角和懷帕帕角燈塔、斜坡角和斜坡角燈塔、卡卡角和納吉特角燈塔。
深紅色主路是柏油路，橙（淺紅）色那些通往景點的小路都是砂石路。紫紅色的三角“S”為SSR的logo。
南半球的“天涯海角”，布拉夫的生蠔
從Frankton自駕到蒂阿瑙後，比較快捷的走法是94號轉6號公路，從中部南插，直奔因弗卡吉爾。而SSR的路線是嚴格按照從蒂阿瑙去馬納普里湖Lake Manapouri後繼續沿著99號公路南下，再往東去因弗卡吉爾。這兩條路線的走法從景觀上來說沒有太大的差別，第二個走法在riverton小鎮附近有個衝浪聖地Colac Bay，可以觀賞衝浪手弄潮的身姿。
不管怎麼走，共同點就是：布拉夫（Bluff）的生蠔！！！
布拉夫小鎮是新西蘭大陸最南端，是全世界最靠近南極大陸的兩個小鎮之一，擁有風光旖旎的海岸線，是南半球的“天涯海角”。
布拉夫還有世界上最美味的生蠔，一年一度的“布拉夫生蠔節”（一般在五月份舉行）吸引了來自世界各地的饕餮食客們，他們不遠萬里來到布拉夫，大快朵頤，盡享生蠔美味。
福沃斯海峽寒冷清澈的海水，使得生長在這裡的生蠔碩大肥美、鮮嫩多汁，再加上新西蘭對生蠔捕撈實行嚴格監管，使得生蠔產量非常有限。
94號公路景觀以牧場為主，行駛約1小時轉向6號公路，到因弗卡吉爾不停留，繼續前往布拉夫。繼續行駛十幾公里，南邊出現蜿蜒的海岸線，不一會兒到達Beach Road的盡頭，也就是斯特林角。這段全程188公里皆為平坦的公路，需要行駛2個多小時。
Beach Road的盡頭有兩家擁有無敵海景的餐廳，我們就在其中一家品嚐了美味的生蠔。那一刻，美景美食雙管齊下，絕對是人生一大樂事。
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
布拉夫除了最美味的生蠔，還有新西蘭最南端的燈塔、郵局，世界上最南端的星巴克。前往Bluff Hill山頂觀景，可以欣賞布拉夫小鎮的迷人風光。你還可以乘渡船去斯圖爾特島（Stewart Island）和拉奇烏拉國家公園（Rakiura National Park），據說那裡野生動物很多，天上飛的海里遊的都有。
新西蘭最南端郵局
前往Bluff Hill山頂的小路
斯特林角是布拉夫的標誌、新西蘭大陸的最南端。斯特林角標明瞭此地到南極以及世界各大地市的距離，位置就在Beach Road的盡頭，此為我們SSR行的第一個Point。從此，我們拉開了新西蘭追逐Point的序幕。
斯特林角
新西蘭大陸最南端
布拉夫燈塔
布拉夫燈塔
原以為到布拉夫僅為吃生蠔的體驗，沒想到帶給我們一個又一個的驚喜：海邊靜謐中的驚濤拍岸、佈滿水面的巨型海帶群、盤旋於咫尺的海鷗、燈塔前的花園別墅……
“一次就好我帶你去看天荒地老
世界還小我陪你去到天涯海角
在沒有煩惱的角落裡停止尋找
在無憂無慮的時光裡慢慢變老”
——新西蘭南島自駕旅行有感
拋開南極，新西蘭可能是我此生去過的最南的國家，而新西蘭南島的南部景觀路線更是“南中之南”。
這條南部景觀路線不僅是新西蘭最漂亮的海岸線，還被譽為世界最美十大自駕路線之一，全長約600公里，起點為皇后鎮附近的Frankton，終點為達尼丁。
人跡罕至的南部景觀路線，雖糾結過這段路是不能聽GPS必須離開主路繞路行駛，而且車子全險不保砂石路，再就是幾乎無信號覆蓋。然而，這裡有幾個世界級別的景點和數座燈塔，對於燈塔控的我來說，自然不會輕易放棄。
也許，每個人心裡都住著一片純淨的海。
我去尋一處海角，等老了倦了，我們呆個天荒地老，這樣可好？
南部景觀路線介紹
新西蘭南島南部以牧場為多，且靠南部海岸線，在一些海岸線的景點處附近，還會看到丘陵牧場緩緩延伸到海岸。這段自駕路線是新西蘭南島自駕遊遇到遊客最少的一段。
南部景觀路線（Southern Scenic Route）簡稱SSR，是新西蘭最漂亮的海岸線，各種Point，各種萌物……可以這麼說，西部海岸線美得粗獷，東部海岸線美得充滿人情味，南部海岸線則美得細膩。
完整的SSR路線起點是從皇后鎮附近的Frankton開始，6號、94號公路往南到蒂阿瑙Te Anau、馬納普里湖Lake Manapouri，再繼續往南沿著99號公路，抵達吉弗卡吉爾，然後依次：布拉夫及斯特林角、斜坡角、庫里歐灣、邱瑞爾灣和海豚灣、大教堂洞穴、卡卡角、納吉特角燈塔，終點為達尼丁。
自駕跑完這條完整的SSR路線，一路能欣賞到五個角Point和燈塔Lighthouse，分別是：斯特林角和布拉夫燈塔、懷帕帕角和懷帕帕角燈塔、斜坡角和斜坡角燈塔、卡卡角和納吉特角燈塔。
深紅色主路是柏油路，橙（淺紅）色那些通往景點的小路都是砂石路。紫紅色的三角“S”為SSR的logo。
南半球的“天涯海角”，布拉夫的生蠔
從Frankton自駕到蒂阿瑙後，比較快捷的走法是94號轉6號公路，從中部南插，直奔因弗卡吉爾。而SSR的路線是嚴格按照從蒂阿瑙去馬納普里湖Lake Manapouri後繼續沿著99號公路南下，再往東去因弗卡吉爾。這兩條路線的走法從景觀上來說沒有太大的差別，第二個走法在riverton小鎮附近有個衝浪聖地Colac Bay，可以觀賞衝浪手弄潮的身姿。
不管怎麼走，共同點就是：布拉夫（Bluff）的生蠔！！！
布拉夫小鎮是新西蘭大陸最南端，是全世界最靠近南極大陸的兩個小鎮之一，擁有風光旖旎的海岸線，是南半球的“天涯海角”。
布拉夫還有世界上最美味的生蠔，一年一度的“布拉夫生蠔節”（一般在五月份舉行）吸引了來自世界各地的饕餮食客們，他們不遠萬里來到布拉夫，大快朵頤，盡享生蠔美味。
福沃斯海峽寒冷清澈的海水，使得生長在這裡的生蠔碩大肥美、鮮嫩多汁，再加上新西蘭對生蠔捕撈實行嚴格監管，使得生蠔產量非常有限。
94號公路景觀以牧場為主，行駛約1小時轉向6號公路，到因弗卡吉爾不停留，繼續前往布拉夫。繼續行駛十幾公里，南邊出現蜿蜒的海岸線，不一會兒到達Beach Road的盡頭，也就是斯特林角。這段全程188公里皆為平坦的公路，需要行駛2個多小時。
Beach Road的盡頭有兩家擁有無敵海景的餐廳，我們就在其中一家品嚐了美味的生蠔。那一刻，美景美食雙管齊下，絕對是人生一大樂事。
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
布拉夫除了最美味的生蠔，還有新西蘭最南端的燈塔、郵局，世界上最南端的星巴克。前往Bluff Hill山頂觀景，可以欣賞布拉夫小鎮的迷人風光。你還可以乘渡船去斯圖爾特島（Stewart Island）和拉奇烏拉國家公園（Rakiura National Park），據說那裡野生動物很多，天上飛的海里遊的都有。
新西蘭最南端郵局
前往Bluff Hill山頂的小路
斯特林角是布拉夫的標誌、新西蘭大陸的最南端。斯特林角標明瞭此地到南極以及世界各大地市的距離，位置就在Beach Road的盡頭，此為我們SSR行的第一個Point。從此，我們拉開了新西蘭追逐Point的序幕。
斯特林角
新西蘭大陸最南端
布拉夫燈塔
布拉夫燈塔
原以為到布拉夫僅為吃生蠔的體驗，沒想到帶給我們一個又一個的驚喜：海邊靜謐中的驚濤拍岸、佈滿水面的巨型海帶群、盤旋於咫尺的海鷗、燈塔前的花園別墅……
布拉夫海域有很多漂浮在海面上的海帶和在空中飛翔的海鷗
“一次就好我帶你去看天荒地老
世界還小我陪你去到天涯海角
在沒有煩惱的角落裡停止尋找
在無憂無慮的時光裡慢慢變老”
——新西蘭南島自駕旅行有感
拋開南極，新西蘭可能是我此生去過的最南的國家，而新西蘭南島的南部景觀路線更是“南中之南”。
這條南部景觀路線不僅是新西蘭最漂亮的海岸線，還被譽為世界最美十大自駕路線之一，全長約600公里，起點為皇后鎮附近的Frankton，終點為達尼丁。
人跡罕至的南部景觀路線，雖糾結過這段路是不能聽GPS必須離開主路繞路行駛，而且車子全險不保砂石路，再就是幾乎無信號覆蓋。然而，這裡有幾個世界級別的景點和數座燈塔，對於燈塔控的我來說，自然不會輕易放棄。
也許，每個人心裡都住著一片純淨的海。
我去尋一處海角，等老了倦了，我們呆個天荒地老，這樣可好？
南部景觀路線介紹
新西蘭南島南部以牧場為多，且靠南部海岸線，在一些海岸線的景點處附近，還會看到丘陵牧場緩緩延伸到海岸。這段自駕路線是新西蘭南島自駕遊遇到遊客最少的一段。
南部景觀路線（Southern Scenic Route）簡稱SSR，是新西蘭最漂亮的海岸線，各種Point，各種萌物……可以這麼說，西部海岸線美得粗獷，東部海岸線美得充滿人情味，南部海岸線則美得細膩。
完整的SSR路線起點是從皇后鎮附近的Frankton開始，6號、94號公路往南到蒂阿瑙Te Anau、馬納普里湖Lake Manapouri，再繼續往南沿著99號公路，抵達吉弗卡吉爾，然後依次：布拉夫及斯特林角、斜坡角、庫里歐灣、邱瑞爾灣和海豚灣、大教堂洞穴、卡卡角、納吉特角燈塔，終點為達尼丁。
自駕跑完這條完整的SSR路線，一路能欣賞到五個角Point和燈塔Lighthouse，分別是：斯特林角和布拉夫燈塔、懷帕帕角和懷帕帕角燈塔、斜坡角和斜坡角燈塔、卡卡角和納吉特角燈塔。
深紅色主路是柏油路，橙（淺紅）色那些通往景點的小路都是砂石路。紫紅色的三角“S”為SSR的logo。
南半球的“天涯海角”，布拉夫的生蠔
從Frankton自駕到蒂阿瑙後，比較快捷的走法是94號轉6號公路，從中部南插，直奔因弗卡吉爾。而SSR的路線是嚴格按照從蒂阿瑙去馬納普里湖Lake Manapouri後繼續沿著99號公路南下，再往東去因弗卡吉爾。這兩條路線的走法從景觀上來說沒有太大的差別，第二個走法在riverton小鎮附近有個衝浪聖地Colac Bay，可以觀賞衝浪手弄潮的身姿。
不管怎麼走，共同點就是：布拉夫（Bluff）的生蠔！！！
布拉夫小鎮是新西蘭大陸最南端，是全世界最靠近南極大陸的兩個小鎮之一，擁有風光旖旎的海岸線，是南半球的“天涯海角”。
布拉夫還有世界上最美味的生蠔，一年一度的“布拉夫生蠔節”（一般在五月份舉行）吸引了來自世界各地的饕餮食客們，他們不遠萬里來到布拉夫，大快朵頤，盡享生蠔美味。
福沃斯海峽寒冷清澈的海水，使得生長在這裡的生蠔碩大肥美、鮮嫩多汁，再加上新西蘭對生蠔捕撈實行嚴格監管，使得生蠔產量非常有限。
94號公路景觀以牧場為主，行駛約1小時轉向6號公路，到因弗卡吉爾不停留，繼續前往布拉夫。繼續行駛十幾公里，南邊出現蜿蜒的海岸線，不一會兒到達Beach Road的盡頭，也就是斯特林角。這段全程188公里皆為平坦的公路，需要行駛2個多小時。
Beach Road的盡頭有兩家擁有無敵海景的餐廳，我們就在其中一家品嚐了美味的生蠔。那一刻，美景美食雙管齊下，絕對是人生一大樂事。
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
布拉夫除了最美味的生蠔，還有新西蘭最南端的燈塔、郵局，世界上最南端的星巴克。前往Bluff Hill山頂觀景，可以欣賞布拉夫小鎮的迷人風光。你還可以乘渡船去斯圖爾特島（Stewart Island）和拉奇烏拉國家公園（Rakiura National Park），據說那裡野生動物很多，天上飛的海里遊的都有。
新西蘭最南端郵局
前往Bluff Hill山頂的小路
斯特林角是布拉夫的標誌、新西蘭大陸的最南端。斯特林角標明瞭此地到南極以及世界各大地市的距離，位置就在Beach Road的盡頭，此為我們SSR行的第一個Point。從此，我們拉開了新西蘭追逐Point的序幕。
斯特林角
新西蘭大陸最南端
布拉夫燈塔
布拉夫燈塔
原以為到布拉夫僅為吃生蠔的體驗，沒想到帶給我們一個又一個的驚喜：海邊靜謐中的驚濤拍岸、佈滿水面的巨型海帶群、盤旋於咫尺的海鷗、燈塔前的花園別墅……
布拉夫海域有很多漂浮在海面上的海帶和在空中飛翔的海鷗
新西蘭最南端
“一次就好我帶你去看天荒地老
世界還小我陪你去到天涯海角
在沒有煩惱的角落裡停止尋找
在無憂無慮的時光裡慢慢變老”
——新西蘭南島自駕旅行有感
拋開南極，新西蘭可能是我此生去過的最南的國家，而新西蘭南島的南部景觀路線更是“南中之南”。
這條南部景觀路線不僅是新西蘭最漂亮的海岸線，還被譽為世界最美十大自駕路線之一，全長約600公里，起點為皇后鎮附近的Frankton，終點為達尼丁。
人跡罕至的南部景觀路線，雖糾結過這段路是不能聽GPS必須離開主路繞路行駛，而且車子全險不保砂石路，再就是幾乎無信號覆蓋。然而，這裡有幾個世界級別的景點和數座燈塔，對於燈塔控的我來說，自然不會輕易放棄。
也許，每個人心裡都住著一片純淨的海。
我去尋一處海角，等老了倦了，我們呆個天荒地老，這樣可好？
南部景觀路線介紹
新西蘭南島南部以牧場為多，且靠南部海岸線，在一些海岸線的景點處附近，還會看到丘陵牧場緩緩延伸到海岸。這段自駕路線是新西蘭南島自駕遊遇到遊客最少的一段。
南部景觀路線（Southern Scenic Route）簡稱SSR，是新西蘭最漂亮的海岸線，各種Point，各種萌物……可以這麼說，西部海岸線美得粗獷，東部海岸線美得充滿人情味，南部海岸線則美得細膩。
完整的SSR路線起點是從皇后鎮附近的Frankton開始，6號、94號公路往南到蒂阿瑙Te Anau、馬納普里湖Lake Manapouri，再繼續往南沿著99號公路，抵達吉弗卡吉爾，然後依次：布拉夫及斯特林角、斜坡角、庫里歐灣、邱瑞爾灣和海豚灣、大教堂洞穴、卡卡角、納吉特角燈塔，終點為達尼丁。
自駕跑完這條完整的SSR路線，一路能欣賞到五個角Point和燈塔Lighthouse，分別是：斯特林角和布拉夫燈塔、懷帕帕角和懷帕帕角燈塔、斜坡角和斜坡角燈塔、卡卡角和納吉特角燈塔。
深紅色主路是柏油路，橙（淺紅）色那些通往景點的小路都是砂石路。紫紅色的三角“S”為SSR的logo。
南半球的“天涯海角”，布拉夫的生蠔
從Frankton自駕到蒂阿瑙後，比較快捷的走法是94號轉6號公路，從中部南插，直奔因弗卡吉爾。而SSR的路線是嚴格按照從蒂阿瑙去馬納普里湖Lake Manapouri後繼續沿著99號公路南下，再往東去因弗卡吉爾。這兩條路線的走法從景觀上來說沒有太大的差別，第二個走法在riverton小鎮附近有個衝浪聖地Colac Bay，可以觀賞衝浪手弄潮的身姿。
不管怎麼走，共同點就是：布拉夫（Bluff）的生蠔！！！
布拉夫小鎮是新西蘭大陸最南端，是全世界最靠近南極大陸的兩個小鎮之一，擁有風光旖旎的海岸線，是南半球的“天涯海角”。
布拉夫還有世界上最美味的生蠔，一年一度的“布拉夫生蠔節”（一般在五月份舉行）吸引了來自世界各地的饕餮食客們，他們不遠萬里來到布拉夫，大快朵頤，盡享生蠔美味。
福沃斯海峽寒冷清澈的海水，使得生長在這裡的生蠔碩大肥美、鮮嫩多汁，再加上新西蘭對生蠔捕撈實行嚴格監管，使得生蠔產量非常有限。
94號公路景觀以牧場為主，行駛約1小時轉向6號公路，到因弗卡吉爾不停留，繼續前往布拉夫。繼續行駛十幾公里，南邊出現蜿蜒的海岸線，不一會兒到達Beach Road的盡頭，也就是斯特林角。這段全程188公里皆為平坦的公路，需要行駛2個多小時。
Beach Road的盡頭有兩家擁有無敵海景的餐廳，我們就在其中一家品嚐了美味的生蠔。那一刻，美景美食雙管齊下，絕對是人生一大樂事。
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
布拉夫除了最美味的生蠔，還有新西蘭最南端的燈塔、郵局，世界上最南端的星巴克。前往Bluff Hill山頂觀景，可以欣賞布拉夫小鎮的迷人風光。你還可以乘渡船去斯圖爾特島（Stewart Island）和拉奇烏拉國家公園（Rakiura National Park），據說那裡野生動物很多，天上飛的海里遊的都有。
新西蘭最南端郵局
前往Bluff Hill山頂的小路
斯特林角是布拉夫的標誌、新西蘭大陸的最南端。斯特林角標明瞭此地到南極以及世界各大地市的距離，位置就在Beach Road的盡頭，此為我們SSR行的第一個Point。從此，我們拉開了新西蘭追逐Point的序幕。
斯特林角
新西蘭大陸最南端
布拉夫燈塔
布拉夫燈塔
原以為到布拉夫僅為吃生蠔的體驗，沒想到帶給我們一個又一個的驚喜：海邊靜謐中的驚濤拍岸、佈滿水面的巨型海帶群、盤旋於咫尺的海鷗、燈塔前的花園別墅……
布拉夫海域有很多漂浮在海面上的海帶和在空中飛翔的海鷗
新西蘭最南端
布拉夫燈塔前的花園
“一次就好我帶你去看天荒地老
世界還小我陪你去到天涯海角
在沒有煩惱的角落裡停止尋找
在無憂無慮的時光裡慢慢變老”
——新西蘭南島自駕旅行有感
拋開南極，新西蘭可能是我此生去過的最南的國家，而新西蘭南島的南部景觀路線更是“南中之南”。
這條南部景觀路線不僅是新西蘭最漂亮的海岸線，還被譽為世界最美十大自駕路線之一，全長約600公里，起點為皇后鎮附近的Frankton，終點為達尼丁。
人跡罕至的南部景觀路線，雖糾結過這段路是不能聽GPS必須離開主路繞路行駛，而且車子全險不保砂石路，再就是幾乎無信號覆蓋。然而，這裡有幾個世界級別的景點和數座燈塔，對於燈塔控的我來說，自然不會輕易放棄。
也許，每個人心裡都住著一片純淨的海。
我去尋一處海角，等老了倦了，我們呆個天荒地老，這樣可好？
南部景觀路線介紹
新西蘭南島南部以牧場為多，且靠南部海岸線，在一些海岸線的景點處附近，還會看到丘陵牧場緩緩延伸到海岸。這段自駕路線是新西蘭南島自駕遊遇到遊客最少的一段。
南部景觀路線（Southern Scenic Route）簡稱SSR，是新西蘭最漂亮的海岸線，各種Point，各種萌物……可以這麼說，西部海岸線美得粗獷，東部海岸線美得充滿人情味，南部海岸線則美得細膩。
完整的SSR路線起點是從皇后鎮附近的Frankton開始，6號、94號公路往南到蒂阿瑙Te Anau、馬納普里湖Lake Manapouri，再繼續往南沿著99號公路，抵達吉弗卡吉爾，然後依次：布拉夫及斯特林角、斜坡角、庫里歐灣、邱瑞爾灣和海豚灣、大教堂洞穴、卡卡角、納吉特角燈塔，終點為達尼丁。
自駕跑完這條完整的SSR路線，一路能欣賞到五個角Point和燈塔Lighthouse，分別是：斯特林角和布拉夫燈塔、懷帕帕角和懷帕帕角燈塔、斜坡角和斜坡角燈塔、卡卡角和納吉特角燈塔。
深紅色主路是柏油路，橙（淺紅）色那些通往景點的小路都是砂石路。紫紅色的三角“S”為SSR的logo。
南半球的“天涯海角”，布拉夫的生蠔
從Frankton自駕到蒂阿瑙後，比較快捷的走法是94號轉6號公路，從中部南插，直奔因弗卡吉爾。而SSR的路線是嚴格按照從蒂阿瑙去馬納普里湖Lake Manapouri後繼續沿著99號公路南下，再往東去因弗卡吉爾。這兩條路線的走法從景觀上來說沒有太大的差別，第二個走法在riverton小鎮附近有個衝浪聖地Colac Bay，可以觀賞衝浪手弄潮的身姿。
不管怎麼走，共同點就是：布拉夫（Bluff）的生蠔！！！
布拉夫小鎮是新西蘭大陸最南端，是全世界最靠近南極大陸的兩個小鎮之一，擁有風光旖旎的海岸線，是南半球的“天涯海角”。
布拉夫還有世界上最美味的生蠔，一年一度的“布拉夫生蠔節”（一般在五月份舉行）吸引了來自世界各地的饕餮食客們，他們不遠萬里來到布拉夫，大快朵頤，盡享生蠔美味。
福沃斯海峽寒冷清澈的海水，使得生長在這裡的生蠔碩大肥美、鮮嫩多汁，再加上新西蘭對生蠔捕撈實行嚴格監管，使得生蠔產量非常有限。
94號公路景觀以牧場為主，行駛約1小時轉向6號公路，到因弗卡吉爾不停留，繼續前往布拉夫。繼續行駛十幾公里，南邊出現蜿蜒的海岸線，不一會兒到達Beach Road的盡頭，也就是斯特林角。這段全程188公里皆為平坦的公路，需要行駛2個多小時。
Beach Road的盡頭有兩家擁有無敵海景的餐廳，我們就在其中一家品嚐了美味的生蠔。那一刻，美景美食雙管齊下，絕對是人生一大樂事。
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
布拉夫除了最美味的生蠔，還有新西蘭最南端的燈塔、郵局，世界上最南端的星巴克。前往Bluff Hill山頂觀景，可以欣賞布拉夫小鎮的迷人風光。你還可以乘渡船去斯圖爾特島（Stewart Island）和拉奇烏拉國家公園（Rakiura National Park），據說那裡野生動物很多，天上飛的海里遊的都有。
新西蘭最南端郵局
前往Bluff Hill山頂的小路
斯特林角是布拉夫的標誌、新西蘭大陸的最南端。斯特林角標明瞭此地到南極以及世界各大地市的距離，位置就在Beach Road的盡頭，此為我們SSR行的第一個Point。從此，我們拉開了新西蘭追逐Point的序幕。
斯特林角
新西蘭大陸最南端
布拉夫燈塔
布拉夫燈塔
原以為到布拉夫僅為吃生蠔的體驗，沒想到帶給我們一個又一個的驚喜：海邊靜謐中的驚濤拍岸、佈滿水面的巨型海帶群、盤旋於咫尺的海鷗、燈塔前的花園別墅……
布拉夫海域有很多漂浮在海面上的海帶和在空中飛翔的海鷗
新西蘭最南端
布拉夫燈塔前的花園
海邊花兒
懷帕帕角遺世獨立的燈塔，野生海獅的天堂
因弗卡吉爾東南方向約50公里的地方，曾經發生過新西蘭歷史上最嚴重的一次海難：1881年，一艘客船在這裡觸礁沉沒，造成131人罹難。於是，當局在這裡設立燈塔提醒過往船隻，如今這裡已是一個著名的景點。
從因弗卡吉爾市區重新走上南景觀路線，平緩的柏油路兩旁皆是廣闊的牧場。從Fortrose小鎮開始，越往南越荒涼，沿路的樹木被海風吹得歪歪斜斜的。到了懷帕帕角，目及之處皆汪洋大海伴亂石灘及蒼蒼荒草，和風景優美的斯特林角相比，這裡滿是滄桑。
懷帕帕角燈塔建在一處小山丘平臺上，四周荒草悽悽。站在燈塔下，前方是汪洋大海，沙灘上礁石遍佈，觸目之及滿是滄桑。看盡了繁華，在這無人煙之地，聽風和浪此起彼伏的呼叫，景象實在震撼。
“一次就好我帶你去看天荒地老
世界還小我陪你去到天涯海角
在沒有煩惱的角落裡停止尋找
在無憂無慮的時光裡慢慢變老”
——新西蘭南島自駕旅行有感
拋開南極，新西蘭可能是我此生去過的最南的國家，而新西蘭南島的南部景觀路線更是“南中之南”。
這條南部景觀路線不僅是新西蘭最漂亮的海岸線，還被譽為世界最美十大自駕路線之一，全長約600公里，起點為皇后鎮附近的Frankton，終點為達尼丁。
人跡罕至的南部景觀路線，雖糾結過這段路是不能聽GPS必須離開主路繞路行駛，而且車子全險不保砂石路，再就是幾乎無信號覆蓋。然而，這裡有幾個世界級別的景點和數座燈塔，對於燈塔控的我來說，自然不會輕易放棄。
也許，每個人心裡都住著一片純淨的海。
我去尋一處海角，等老了倦了，我們呆個天荒地老，這樣可好？
南部景觀路線介紹
新西蘭南島南部以牧場為多，且靠南部海岸線，在一些海岸線的景點處附近，還會看到丘陵牧場緩緩延伸到海岸。這段自駕路線是新西蘭南島自駕遊遇到遊客最少的一段。
南部景觀路線（Southern Scenic Route）簡稱SSR，是新西蘭最漂亮的海岸線，各種Point，各種萌物……可以這麼說，西部海岸線美得粗獷，東部海岸線美得充滿人情味，南部海岸線則美得細膩。
完整的SSR路線起點是從皇后鎮附近的Frankton開始，6號、94號公路往南到蒂阿瑙Te Anau、馬納普里湖Lake Manapouri，再繼續往南沿著99號公路，抵達吉弗卡吉爾，然後依次：布拉夫及斯特林角、斜坡角、庫里歐灣、邱瑞爾灣和海豚灣、大教堂洞穴、卡卡角、納吉特角燈塔，終點為達尼丁。
自駕跑完這條完整的SSR路線，一路能欣賞到五個角Point和燈塔Lighthouse，分別是：斯特林角和布拉夫燈塔、懷帕帕角和懷帕帕角燈塔、斜坡角和斜坡角燈塔、卡卡角和納吉特角燈塔。
深紅色主路是柏油路，橙（淺紅）色那些通往景點的小路都是砂石路。紫紅色的三角“S”為SSR的logo。
南半球的“天涯海角”，布拉夫的生蠔
從Frankton自駕到蒂阿瑙後，比較快捷的走法是94號轉6號公路，從中部南插，直奔因弗卡吉爾。而SSR的路線是嚴格按照從蒂阿瑙去馬納普里湖Lake Manapouri後繼續沿著99號公路南下，再往東去因弗卡吉爾。這兩條路線的走法從景觀上來說沒有太大的差別，第二個走法在riverton小鎮附近有個衝浪聖地Colac Bay，可以觀賞衝浪手弄潮的身姿。
不管怎麼走，共同點就是：布拉夫（Bluff）的生蠔！！！
布拉夫小鎮是新西蘭大陸最南端，是全世界最靠近南極大陸的兩個小鎮之一，擁有風光旖旎的海岸線，是南半球的“天涯海角”。
布拉夫還有世界上最美味的生蠔，一年一度的“布拉夫生蠔節”（一般在五月份舉行）吸引了來自世界各地的饕餮食客們，他們不遠萬里來到布拉夫，大快朵頤，盡享生蠔美味。
福沃斯海峽寒冷清澈的海水，使得生長在這裡的生蠔碩大肥美、鮮嫩多汁，再加上新西蘭對生蠔捕撈實行嚴格監管，使得生蠔產量非常有限。
94號公路景觀以牧場為主，行駛約1小時轉向6號公路，到因弗卡吉爾不停留，繼續前往布拉夫。繼續行駛十幾公里，南邊出現蜿蜒的海岸線，不一會兒到達Beach Road的盡頭，也就是斯特林角。這段全程188公里皆為平坦的公路，需要行駛2個多小時。
Beach Road的盡頭有兩家擁有無敵海景的餐廳，我們就在其中一家品嚐了美味的生蠔。那一刻，美景美食雙管齊下，絕對是人生一大樂事。
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
布拉夫除了最美味的生蠔，還有新西蘭最南端的燈塔、郵局，世界上最南端的星巴克。前往Bluff Hill山頂觀景，可以欣賞布拉夫小鎮的迷人風光。你還可以乘渡船去斯圖爾特島（Stewart Island）和拉奇烏拉國家公園（Rakiura National Park），據說那裡野生動物很多，天上飛的海里遊的都有。
新西蘭最南端郵局
前往Bluff Hill山頂的小路
斯特林角是布拉夫的標誌、新西蘭大陸的最南端。斯特林角標明瞭此地到南極以及世界各大地市的距離，位置就在Beach Road的盡頭，此為我們SSR行的第一個Point。從此，我們拉開了新西蘭追逐Point的序幕。
斯特林角
新西蘭大陸最南端
布拉夫燈塔
布拉夫燈塔
原以為到布拉夫僅為吃生蠔的體驗，沒想到帶給我們一個又一個的驚喜：海邊靜謐中的驚濤拍岸、佈滿水面的巨型海帶群、盤旋於咫尺的海鷗、燈塔前的花園別墅……
布拉夫海域有很多漂浮在海面上的海帶和在空中飛翔的海鷗
新西蘭最南端
布拉夫燈塔前的花園
海邊花兒
懷帕帕角遺世獨立的燈塔，野生海獅的天堂
因弗卡吉爾東南方向約50公里的地方，曾經發生過新西蘭歷史上最嚴重的一次海難：1881年，一艘客船在這裡觸礁沉沒，造成131人罹難。於是，當局在這裡設立燈塔提醒過往船隻，如今這裡已是一個著名的景點。
從因弗卡吉爾市區重新走上南景觀路線，平緩的柏油路兩旁皆是廣闊的牧場。從Fortrose小鎮開始，越往南越荒涼，沿路的樹木被海風吹得歪歪斜斜的。到了懷帕帕角，目及之處皆汪洋大海伴亂石灘及蒼蒼荒草，和風景優美的斯特林角相比，這裡滿是滄桑。
懷帕帕角燈塔建在一處小山丘平臺上，四周荒草悽悽。站在燈塔下，前方是汪洋大海，沙灘上礁石遍佈，觸目之及滿是滄桑。看盡了繁華，在這無人煙之地，聽風和浪此起彼伏的呼叫，景象實在震撼。
“一次就好我帶你去看天荒地老
世界還小我陪你去到天涯海角
在沒有煩惱的角落裡停止尋找
在無憂無慮的時光裡慢慢變老”
——新西蘭南島自駕旅行有感
拋開南極，新西蘭可能是我此生去過的最南的國家，而新西蘭南島的南部景觀路線更是“南中之南”。
這條南部景觀路線不僅是新西蘭最漂亮的海岸線，還被譽為世界最美十大自駕路線之一，全長約600公里，起點為皇后鎮附近的Frankton，終點為達尼丁。
人跡罕至的南部景觀路線，雖糾結過這段路是不能聽GPS必須離開主路繞路行駛，而且車子全險不保砂石路，再就是幾乎無信號覆蓋。然而，這裡有幾個世界級別的景點和數座燈塔，對於燈塔控的我來說，自然不會輕易放棄。
也許，每個人心裡都住著一片純淨的海。
我去尋一處海角，等老了倦了，我們呆個天荒地老，這樣可好？
南部景觀路線介紹
新西蘭南島南部以牧場為多，且靠南部海岸線，在一些海岸線的景點處附近，還會看到丘陵牧場緩緩延伸到海岸。這段自駕路線是新西蘭南島自駕遊遇到遊客最少的一段。
南部景觀路線（Southern Scenic Route）簡稱SSR，是新西蘭最漂亮的海岸線，各種Point，各種萌物……可以這麼說，西部海岸線美得粗獷，東部海岸線美得充滿人情味，南部海岸線則美得細膩。
完整的SSR路線起點是從皇后鎮附近的Frankton開始，6號、94號公路往南到蒂阿瑙Te Anau、馬納普里湖Lake Manapouri，再繼續往南沿著99號公路，抵達吉弗卡吉爾，然後依次：布拉夫及斯特林角、斜坡角、庫里歐灣、邱瑞爾灣和海豚灣、大教堂洞穴、卡卡角、納吉特角燈塔，終點為達尼丁。
自駕跑完這條完整的SSR路線，一路能欣賞到五個角Point和燈塔Lighthouse，分別是：斯特林角和布拉夫燈塔、懷帕帕角和懷帕帕角燈塔、斜坡角和斜坡角燈塔、卡卡角和納吉特角燈塔。
深紅色主路是柏油路，橙（淺紅）色那些通往景點的小路都是砂石路。紫紅色的三角“S”為SSR的logo。
南半球的“天涯海角”，布拉夫的生蠔
從Frankton自駕到蒂阿瑙後，比較快捷的走法是94號轉6號公路，從中部南插，直奔因弗卡吉爾。而SSR的路線是嚴格按照從蒂阿瑙去馬納普里湖Lake Manapouri後繼續沿著99號公路南下，再往東去因弗卡吉爾。這兩條路線的走法從景觀上來說沒有太大的差別，第二個走法在riverton小鎮附近有個衝浪聖地Colac Bay，可以觀賞衝浪手弄潮的身姿。
不管怎麼走，共同點就是：布拉夫（Bluff）的生蠔！！！
布拉夫小鎮是新西蘭大陸最南端，是全世界最靠近南極大陸的兩個小鎮之一，擁有風光旖旎的海岸線，是南半球的“天涯海角”。
布拉夫還有世界上最美味的生蠔，一年一度的“布拉夫生蠔節”（一般在五月份舉行）吸引了來自世界各地的饕餮食客們，他們不遠萬里來到布拉夫，大快朵頤，盡享生蠔美味。
福沃斯海峽寒冷清澈的海水，使得生長在這裡的生蠔碩大肥美、鮮嫩多汁，再加上新西蘭對生蠔捕撈實行嚴格監管，使得生蠔產量非常有限。
94號公路景觀以牧場為主，行駛約1小時轉向6號公路，到因弗卡吉爾不停留，繼續前往布拉夫。繼續行駛十幾公里，南邊出現蜿蜒的海岸線，不一會兒到達Beach Road的盡頭，也就是斯特林角。這段全程188公里皆為平坦的公路，需要行駛2個多小時。
Beach Road的盡頭有兩家擁有無敵海景的餐廳，我們就在其中一家品嚐了美味的生蠔。那一刻，美景美食雙管齊下，絕對是人生一大樂事。
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
布拉夫除了最美味的生蠔，還有新西蘭最南端的燈塔、郵局，世界上最南端的星巴克。前往Bluff Hill山頂觀景，可以欣賞布拉夫小鎮的迷人風光。你還可以乘渡船去斯圖爾特島（Stewart Island）和拉奇烏拉國家公園（Rakiura National Park），據說那裡野生動物很多，天上飛的海里遊的都有。
新西蘭最南端郵局
前往Bluff Hill山頂的小路
斯特林角是布拉夫的標誌、新西蘭大陸的最南端。斯特林角標明瞭此地到南極以及世界各大地市的距離，位置就在Beach Road的盡頭，此為我們SSR行的第一個Point。從此，我們拉開了新西蘭追逐Point的序幕。
斯特林角
新西蘭大陸最南端
布拉夫燈塔
布拉夫燈塔
原以為到布拉夫僅為吃生蠔的體驗，沒想到帶給我們一個又一個的驚喜：海邊靜謐中的驚濤拍岸、佈滿水面的巨型海帶群、盤旋於咫尺的海鷗、燈塔前的花園別墅……
布拉夫海域有很多漂浮在海面上的海帶和在空中飛翔的海鷗
新西蘭最南端
布拉夫燈塔前的花園
海邊花兒
懷帕帕角遺世獨立的燈塔，野生海獅的天堂
因弗卡吉爾東南方向約50公里的地方，曾經發生過新西蘭歷史上最嚴重的一次海難：1881年，一艘客船在這裡觸礁沉沒，造成131人罹難。於是，當局在這裡設立燈塔提醒過往船隻，如今這裡已是一個著名的景點。
從因弗卡吉爾市區重新走上南景觀路線，平緩的柏油路兩旁皆是廣闊的牧場。從Fortrose小鎮開始，越往南越荒涼，沿路的樹木被海風吹得歪歪斜斜的。到了懷帕帕角，目及之處皆汪洋大海伴亂石灘及蒼蒼荒草，和風景優美的斯特林角相比，這裡滿是滄桑。
懷帕帕角燈塔建在一處小山丘平臺上，四周荒草悽悽。站在燈塔下，前方是汪洋大海，沙灘上礁石遍佈，觸目之及滿是滄桑。看盡了繁華，在這無人煙之地，聽風和浪此起彼伏的呼叫，景象實在震撼。
這裡有很多野生海獅，在沙灘上，在礁石堆裡，或自由行走，或追逐嬉戲，或沉睡，或發呆。為了自身安全和不打擾海獅生活，按規定必須在5-10米以外觀看。然而場面實在溫馨，提著相機的我不知不覺的越走越近，近到能數得清海獅的鬍鬚。
海獅們或一家子，或母子，或情侶親熱。最浪漫的事，是和你一起慢慢變老。
“一次就好我帶你去看天荒地老
世界還小我陪你去到天涯海角
在沒有煩惱的角落裡停止尋找
在無憂無慮的時光裡慢慢變老”
——新西蘭南島自駕旅行有感
拋開南極，新西蘭可能是我此生去過的最南的國家，而新西蘭南島的南部景觀路線更是“南中之南”。
這條南部景觀路線不僅是新西蘭最漂亮的海岸線，還被譽為世界最美十大自駕路線之一，全長約600公里，起點為皇后鎮附近的Frankton，終點為達尼丁。
人跡罕至的南部景觀路線，雖糾結過這段路是不能聽GPS必須離開主路繞路行駛，而且車子全險不保砂石路，再就是幾乎無信號覆蓋。然而，這裡有幾個世界級別的景點和數座燈塔，對於燈塔控的我來說，自然不會輕易放棄。
也許，每個人心裡都住著一片純淨的海。
我去尋一處海角，等老了倦了，我們呆個天荒地老，這樣可好？
南部景觀路線介紹
新西蘭南島南部以牧場為多，且靠南部海岸線，在一些海岸線的景點處附近，還會看到丘陵牧場緩緩延伸到海岸。這段自駕路線是新西蘭南島自駕遊遇到遊客最少的一段。
南部景觀路線（Southern Scenic Route）簡稱SSR，是新西蘭最漂亮的海岸線，各種Point，各種萌物……可以這麼說，西部海岸線美得粗獷，東部海岸線美得充滿人情味，南部海岸線則美得細膩。
完整的SSR路線起點是從皇后鎮附近的Frankton開始，6號、94號公路往南到蒂阿瑙Te Anau、馬納普里湖Lake Manapouri，再繼續往南沿著99號公路，抵達吉弗卡吉爾，然後依次：布拉夫及斯特林角、斜坡角、庫里歐灣、邱瑞爾灣和海豚灣、大教堂洞穴、卡卡角、納吉特角燈塔，終點為達尼丁。
自駕跑完這條完整的SSR路線，一路能欣賞到五個角Point和燈塔Lighthouse，分別是：斯特林角和布拉夫燈塔、懷帕帕角和懷帕帕角燈塔、斜坡角和斜坡角燈塔、卡卡角和納吉特角燈塔。
深紅色主路是柏油路，橙（淺紅）色那些通往景點的小路都是砂石路。紫紅色的三角“S”為SSR的logo。
南半球的“天涯海角”，布拉夫的生蠔
從Frankton自駕到蒂阿瑙後，比較快捷的走法是94號轉6號公路，從中部南插，直奔因弗卡吉爾。而SSR的路線是嚴格按照從蒂阿瑙去馬納普里湖Lake Manapouri後繼續沿著99號公路南下，再往東去因弗卡吉爾。這兩條路線的走法從景觀上來說沒有太大的差別，第二個走法在riverton小鎮附近有個衝浪聖地Colac Bay，可以觀賞衝浪手弄潮的身姿。
不管怎麼走，共同點就是：布拉夫（Bluff）的生蠔！！！
布拉夫小鎮是新西蘭大陸最南端，是全世界最靠近南極大陸的兩個小鎮之一，擁有風光旖旎的海岸線，是南半球的“天涯海角”。
布拉夫還有世界上最美味的生蠔，一年一度的“布拉夫生蠔節”（一般在五月份舉行）吸引了來自世界各地的饕餮食客們，他們不遠萬里來到布拉夫，大快朵頤，盡享生蠔美味。
福沃斯海峽寒冷清澈的海水，使得生長在這裡的生蠔碩大肥美、鮮嫩多汁，再加上新西蘭對生蠔捕撈實行嚴格監管，使得生蠔產量非常有限。
94號公路景觀以牧場為主，行駛約1小時轉向6號公路，到因弗卡吉爾不停留，繼續前往布拉夫。繼續行駛十幾公里，南邊出現蜿蜒的海岸線，不一會兒到達Beach Road的盡頭，也就是斯特林角。這段全程188公里皆為平坦的公路，需要行駛2個多小時。
Beach Road的盡頭有兩家擁有無敵海景的餐廳，我們就在其中一家品嚐了美味的生蠔。那一刻，美景美食雙管齊下，絕對是人生一大樂事。
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
布拉夫除了最美味的生蠔，還有新西蘭最南端的燈塔、郵局，世界上最南端的星巴克。前往Bluff Hill山頂觀景，可以欣賞布拉夫小鎮的迷人風光。你還可以乘渡船去斯圖爾特島（Stewart Island）和拉奇烏拉國家公園（Rakiura National Park），據說那裡野生動物很多，天上飛的海里遊的都有。
新西蘭最南端郵局
前往Bluff Hill山頂的小路
斯特林角是布拉夫的標誌、新西蘭大陸的最南端。斯特林角標明瞭此地到南極以及世界各大地市的距離，位置就在Beach Road的盡頭，此為我們SSR行的第一個Point。從此，我們拉開了新西蘭追逐Point的序幕。
斯特林角
新西蘭大陸最南端
布拉夫燈塔
布拉夫燈塔
原以為到布拉夫僅為吃生蠔的體驗，沒想到帶給我們一個又一個的驚喜：海邊靜謐中的驚濤拍岸、佈滿水面的巨型海帶群、盤旋於咫尺的海鷗、燈塔前的花園別墅……
布拉夫海域有很多漂浮在海面上的海帶和在空中飛翔的海鷗
新西蘭最南端
布拉夫燈塔前的花園
海邊花兒
懷帕帕角遺世獨立的燈塔，野生海獅的天堂
因弗卡吉爾東南方向約50公里的地方，曾經發生過新西蘭歷史上最嚴重的一次海難：1881年，一艘客船在這裡觸礁沉沒，造成131人罹難。於是，當局在這裡設立燈塔提醒過往船隻，如今這裡已是一個著名的景點。
從因弗卡吉爾市區重新走上南景觀路線，平緩的柏油路兩旁皆是廣闊的牧場。從Fortrose小鎮開始，越往南越荒涼，沿路的樹木被海風吹得歪歪斜斜的。到了懷帕帕角，目及之處皆汪洋大海伴亂石灘及蒼蒼荒草，和風景優美的斯特林角相比，這裡滿是滄桑。
懷帕帕角燈塔建在一處小山丘平臺上，四周荒草悽悽。站在燈塔下，前方是汪洋大海，沙灘上礁石遍佈，觸目之及滿是滄桑。看盡了繁華，在這無人煙之地，聽風和浪此起彼伏的呼叫，景象實在震撼。
這裡有很多野生海獅，在沙灘上，在礁石堆裡，或自由行走，或追逐嬉戲，或沉睡，或發呆。為了自身安全和不打擾海獅生活，按規定必須在5-10米以外觀看。然而場面實在溫馨，提著相機的我不知不覺的越走越近，近到能數得清海獅的鬍鬚。
海獅們或一家子，或母子，或情侶親熱。最浪漫的事，是和你一起慢慢變老。
“一次就好我帶你去看天荒地老
世界還小我陪你去到天涯海角
在沒有煩惱的角落裡停止尋找
在無憂無慮的時光裡慢慢變老”
——新西蘭南島自駕旅行有感
拋開南極，新西蘭可能是我此生去過的最南的國家，而新西蘭南島的南部景觀路線更是“南中之南”。
這條南部景觀路線不僅是新西蘭最漂亮的海岸線，還被譽為世界最美十大自駕路線之一，全長約600公里，起點為皇后鎮附近的Frankton，終點為達尼丁。
人跡罕至的南部景觀路線，雖糾結過這段路是不能聽GPS必須離開主路繞路行駛，而且車子全險不保砂石路，再就是幾乎無信號覆蓋。然而，這裡有幾個世界級別的景點和數座燈塔，對於燈塔控的我來說，自然不會輕易放棄。
也許，每個人心裡都住著一片純淨的海。
我去尋一處海角，等老了倦了，我們呆個天荒地老，這樣可好？
南部景觀路線介紹
新西蘭南島南部以牧場為多，且靠南部海岸線，在一些海岸線的景點處附近，還會看到丘陵牧場緩緩延伸到海岸。這段自駕路線是新西蘭南島自駕遊遇到遊客最少的一段。
南部景觀路線（Southern Scenic Route）簡稱SSR，是新西蘭最漂亮的海岸線，各種Point，各種萌物……可以這麼說，西部海岸線美得粗獷，東部海岸線美得充滿人情味，南部海岸線則美得細膩。
完整的SSR路線起點是從皇后鎮附近的Frankton開始，6號、94號公路往南到蒂阿瑙Te Anau、馬納普里湖Lake Manapouri，再繼續往南沿著99號公路，抵達吉弗卡吉爾，然後依次：布拉夫及斯特林角、斜坡角、庫里歐灣、邱瑞爾灣和海豚灣、大教堂洞穴、卡卡角、納吉特角燈塔，終點為達尼丁。
自駕跑完這條完整的SSR路線，一路能欣賞到五個角Point和燈塔Lighthouse，分別是：斯特林角和布拉夫燈塔、懷帕帕角和懷帕帕角燈塔、斜坡角和斜坡角燈塔、卡卡角和納吉特角燈塔。
深紅色主路是柏油路，橙（淺紅）色那些通往景點的小路都是砂石路。紫紅色的三角“S”為SSR的logo。
南半球的“天涯海角”，布拉夫的生蠔
從Frankton自駕到蒂阿瑙後，比較快捷的走法是94號轉6號公路，從中部南插，直奔因弗卡吉爾。而SSR的路線是嚴格按照從蒂阿瑙去馬納普里湖Lake Manapouri後繼續沿著99號公路南下，再往東去因弗卡吉爾。這兩條路線的走法從景觀上來說沒有太大的差別，第二個走法在riverton小鎮附近有個衝浪聖地Colac Bay，可以觀賞衝浪手弄潮的身姿。
不管怎麼走，共同點就是：布拉夫（Bluff）的生蠔！！！
布拉夫小鎮是新西蘭大陸最南端，是全世界最靠近南極大陸的兩個小鎮之一，擁有風光旖旎的海岸線，是南半球的“天涯海角”。
布拉夫還有世界上最美味的生蠔，一年一度的“布拉夫生蠔節”（一般在五月份舉行）吸引了來自世界各地的饕餮食客們，他們不遠萬里來到布拉夫，大快朵頤，盡享生蠔美味。
福沃斯海峽寒冷清澈的海水，使得生長在這裡的生蠔碩大肥美、鮮嫩多汁，再加上新西蘭對生蠔捕撈實行嚴格監管，使得生蠔產量非常有限。
94號公路景觀以牧場為主，行駛約1小時轉向6號公路，到因弗卡吉爾不停留，繼續前往布拉夫。繼續行駛十幾公里，南邊出現蜿蜒的海岸線，不一會兒到達Beach Road的盡頭，也就是斯特林角。這段全程188公里皆為平坦的公路，需要行駛2個多小時。
Beach Road的盡頭有兩家擁有無敵海景的餐廳，我們就在其中一家品嚐了美味的生蠔。那一刻，美景美食雙管齊下，絕對是人生一大樂事。
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
布拉夫除了最美味的生蠔，還有新西蘭最南端的燈塔、郵局，世界上最南端的星巴克。前往Bluff Hill山頂觀景，可以欣賞布拉夫小鎮的迷人風光。你還可以乘渡船去斯圖爾特島（Stewart Island）和拉奇烏拉國家公園（Rakiura National Park），據說那裡野生動物很多，天上飛的海里遊的都有。
新西蘭最南端郵局
前往Bluff Hill山頂的小路
斯特林角是布拉夫的標誌、新西蘭大陸的最南端。斯特林角標明瞭此地到南極以及世界各大地市的距離，位置就在Beach Road的盡頭，此為我們SSR行的第一個Point。從此，我們拉開了新西蘭追逐Point的序幕。
斯特林角
新西蘭大陸最南端
布拉夫燈塔
布拉夫燈塔
原以為到布拉夫僅為吃生蠔的體驗，沒想到帶給我們一個又一個的驚喜：海邊靜謐中的驚濤拍岸、佈滿水面的巨型海帶群、盤旋於咫尺的海鷗、燈塔前的花園別墅……
布拉夫海域有很多漂浮在海面上的海帶和在空中飛翔的海鷗
新西蘭最南端
布拉夫燈塔前的花園
海邊花兒
懷帕帕角遺世獨立的燈塔，野生海獅的天堂
因弗卡吉爾東南方向約50公里的地方，曾經發生過新西蘭歷史上最嚴重的一次海難：1881年，一艘客船在這裡觸礁沉沒，造成131人罹難。於是，當局在這裡設立燈塔提醒過往船隻，如今這裡已是一個著名的景點。
從因弗卡吉爾市區重新走上南景觀路線，平緩的柏油路兩旁皆是廣闊的牧場。從Fortrose小鎮開始，越往南越荒涼，沿路的樹木被海風吹得歪歪斜斜的。到了懷帕帕角，目及之處皆汪洋大海伴亂石灘及蒼蒼荒草，和風景優美的斯特林角相比，這裡滿是滄桑。
懷帕帕角燈塔建在一處小山丘平臺上，四周荒草悽悽。站在燈塔下，前方是汪洋大海，沙灘上礁石遍佈，觸目之及滿是滄桑。看盡了繁華，在這無人煙之地，聽風和浪此起彼伏的呼叫，景象實在震撼。
這裡有很多野生海獅，在沙灘上，在礁石堆裡，或自由行走，或追逐嬉戲，或沉睡，或發呆。為了自身安全和不打擾海獅生活，按規定必須在5-10米以外觀看。然而場面實在溫馨，提著相機的我不知不覺的越走越近，近到能數得清海獅的鬍鬚。
海獅們或一家子，或母子，或情侶親熱。最浪漫的事，是和你一起慢慢變老。
“一次就好我帶你去看天荒地老
世界還小我陪你去到天涯海角
在沒有煩惱的角落裡停止尋找
在無憂無慮的時光裡慢慢變老”
——新西蘭南島自駕旅行有感
拋開南極，新西蘭可能是我此生去過的最南的國家，而新西蘭南島的南部景觀路線更是“南中之南”。
這條南部景觀路線不僅是新西蘭最漂亮的海岸線，還被譽為世界最美十大自駕路線之一，全長約600公里，起點為皇后鎮附近的Frankton，終點為達尼丁。
人跡罕至的南部景觀路線，雖糾結過這段路是不能聽GPS必須離開主路繞路行駛，而且車子全險不保砂石路，再就是幾乎無信號覆蓋。然而，這裡有幾個世界級別的景點和數座燈塔，對於燈塔控的我來說，自然不會輕易放棄。
也許，每個人心裡都住著一片純淨的海。
我去尋一處海角，等老了倦了，我們呆個天荒地老，這樣可好？
南部景觀路線介紹
新西蘭南島南部以牧場為多，且靠南部海岸線，在一些海岸線的景點處附近，還會看到丘陵牧場緩緩延伸到海岸。這段自駕路線是新西蘭南島自駕遊遇到遊客最少的一段。
南部景觀路線（Southern Scenic Route）簡稱SSR，是新西蘭最漂亮的海岸線，各種Point，各種萌物……可以這麼說，西部海岸線美得粗獷，東部海岸線美得充滿人情味，南部海岸線則美得細膩。
完整的SSR路線起點是從皇后鎮附近的Frankton開始，6號、94號公路往南到蒂阿瑙Te Anau、馬納普里湖Lake Manapouri，再繼續往南沿著99號公路，抵達吉弗卡吉爾，然後依次：布拉夫及斯特林角、斜坡角、庫里歐灣、邱瑞爾灣和海豚灣、大教堂洞穴、卡卡角、納吉特角燈塔，終點為達尼丁。
自駕跑完這條完整的SSR路線，一路能欣賞到五個角Point和燈塔Lighthouse，分別是：斯特林角和布拉夫燈塔、懷帕帕角和懷帕帕角燈塔、斜坡角和斜坡角燈塔、卡卡角和納吉特角燈塔。
深紅色主路是柏油路，橙（淺紅）色那些通往景點的小路都是砂石路。紫紅色的三角“S”為SSR的logo。
南半球的“天涯海角”，布拉夫的生蠔
從Frankton自駕到蒂阿瑙後，比較快捷的走法是94號轉6號公路，從中部南插，直奔因弗卡吉爾。而SSR的路線是嚴格按照從蒂阿瑙去馬納普里湖Lake Manapouri後繼續沿著99號公路南下，再往東去因弗卡吉爾。這兩條路線的走法從景觀上來說沒有太大的差別，第二個走法在riverton小鎮附近有個衝浪聖地Colac Bay，可以觀賞衝浪手弄潮的身姿。
不管怎麼走，共同點就是：布拉夫（Bluff）的生蠔！！！
布拉夫小鎮是新西蘭大陸最南端，是全世界最靠近南極大陸的兩個小鎮之一，擁有風光旖旎的海岸線，是南半球的“天涯海角”。
布拉夫還有世界上最美味的生蠔，一年一度的“布拉夫生蠔節”（一般在五月份舉行）吸引了來自世界各地的饕餮食客們，他們不遠萬里來到布拉夫，大快朵頤，盡享生蠔美味。
福沃斯海峽寒冷清澈的海水，使得生長在這裡的生蠔碩大肥美、鮮嫩多汁，再加上新西蘭對生蠔捕撈實行嚴格監管，使得生蠔產量非常有限。
94號公路景觀以牧場為主，行駛約1小時轉向6號公路，到因弗卡吉爾不停留，繼續前往布拉夫。繼續行駛十幾公里，南邊出現蜿蜒的海岸線，不一會兒到達Beach Road的盡頭，也就是斯特林角。這段全程188公里皆為平坦的公路，需要行駛2個多小時。
Beach Road的盡頭有兩家擁有無敵海景的餐廳，我們就在其中一家品嚐了美味的生蠔。那一刻，美景美食雙管齊下，絕對是人生一大樂事。
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
布拉夫除了最美味的生蠔，還有新西蘭最南端的燈塔、郵局，世界上最南端的星巴克。前往Bluff Hill山頂觀景，可以欣賞布拉夫小鎮的迷人風光。你還可以乘渡船去斯圖爾特島（Stewart Island）和拉奇烏拉國家公園（Rakiura National Park），據說那裡野生動物很多，天上飛的海里遊的都有。
新西蘭最南端郵局
前往Bluff Hill山頂的小路
斯特林角是布拉夫的標誌、新西蘭大陸的最南端。斯特林角標明瞭此地到南極以及世界各大地市的距離，位置就在Beach Road的盡頭，此為我們SSR行的第一個Point。從此，我們拉開了新西蘭追逐Point的序幕。
斯特林角
新西蘭大陸最南端
布拉夫燈塔
布拉夫燈塔
原以為到布拉夫僅為吃生蠔的體驗，沒想到帶給我們一個又一個的驚喜：海邊靜謐中的驚濤拍岸、佈滿水面的巨型海帶群、盤旋於咫尺的海鷗、燈塔前的花園別墅……
布拉夫海域有很多漂浮在海面上的海帶和在空中飛翔的海鷗
新西蘭最南端
布拉夫燈塔前的花園
海邊花兒
懷帕帕角遺世獨立的燈塔，野生海獅的天堂
因弗卡吉爾東南方向約50公里的地方，曾經發生過新西蘭歷史上最嚴重的一次海難：1881年，一艘客船在這裡觸礁沉沒，造成131人罹難。於是，當局在這裡設立燈塔提醒過往船隻，如今這裡已是一個著名的景點。
從因弗卡吉爾市區重新走上南景觀路線，平緩的柏油路兩旁皆是廣闊的牧場。從Fortrose小鎮開始，越往南越荒涼，沿路的樹木被海風吹得歪歪斜斜的。到了懷帕帕角，目及之處皆汪洋大海伴亂石灘及蒼蒼荒草，和風景優美的斯特林角相比，這裡滿是滄桑。
懷帕帕角燈塔建在一處小山丘平臺上，四周荒草悽悽。站在燈塔下，前方是汪洋大海，沙灘上礁石遍佈，觸目之及滿是滄桑。看盡了繁華，在這無人煙之地，聽風和浪此起彼伏的呼叫，景象實在震撼。
這裡有很多野生海獅，在沙灘上，在礁石堆裡，或自由行走，或追逐嬉戲，或沉睡，或發呆。為了自身安全和不打擾海獅生活，按規定必須在5-10米以外觀看。然而場面實在溫馨，提著相機的我不知不覺的越走越近，近到能數得清海獅的鬍鬚。
海獅們或一家子，或母子，或情侶親熱。最浪漫的事，是和你一起慢慢變老。
“一次就好我帶你去看天荒地老
世界還小我陪你去到天涯海角
在沒有煩惱的角落裡停止尋找
在無憂無慮的時光裡慢慢變老”
——新西蘭南島自駕旅行有感
拋開南極，新西蘭可能是我此生去過的最南的國家，而新西蘭南島的南部景觀路線更是“南中之南”。
這條南部景觀路線不僅是新西蘭最漂亮的海岸線，還被譽為世界最美十大自駕路線之一，全長約600公里，起點為皇后鎮附近的Frankton，終點為達尼丁。
人跡罕至的南部景觀路線，雖糾結過這段路是不能聽GPS必須離開主路繞路行駛，而且車子全險不保砂石路，再就是幾乎無信號覆蓋。然而，這裡有幾個世界級別的景點和數座燈塔，對於燈塔控的我來說，自然不會輕易放棄。
也許，每個人心裡都住著一片純淨的海。
我去尋一處海角，等老了倦了，我們呆個天荒地老，這樣可好？
南部景觀路線介紹
新西蘭南島南部以牧場為多，且靠南部海岸線，在一些海岸線的景點處附近，還會看到丘陵牧場緩緩延伸到海岸。這段自駕路線是新西蘭南島自駕遊遇到遊客最少的一段。
南部景觀路線（Southern Scenic Route）簡稱SSR，是新西蘭最漂亮的海岸線，各種Point，各種萌物……可以這麼說，西部海岸線美得粗獷，東部海岸線美得充滿人情味，南部海岸線則美得細膩。
完整的SSR路線起點是從皇后鎮附近的Frankton開始，6號、94號公路往南到蒂阿瑙Te Anau、馬納普里湖Lake Manapouri，再繼續往南沿著99號公路，抵達吉弗卡吉爾，然後依次：布拉夫及斯特林角、斜坡角、庫里歐灣、邱瑞爾灣和海豚灣、大教堂洞穴、卡卡角、納吉特角燈塔，終點為達尼丁。
自駕跑完這條完整的SSR路線，一路能欣賞到五個角Point和燈塔Lighthouse，分別是：斯特林角和布拉夫燈塔、懷帕帕角和懷帕帕角燈塔、斜坡角和斜坡角燈塔、卡卡角和納吉特角燈塔。
深紅色主路是柏油路，橙（淺紅）色那些通往景點的小路都是砂石路。紫紅色的三角“S”為SSR的logo。
南半球的“天涯海角”，布拉夫的生蠔
從Frankton自駕到蒂阿瑙後，比較快捷的走法是94號轉6號公路，從中部南插，直奔因弗卡吉爾。而SSR的路線是嚴格按照從蒂阿瑙去馬納普里湖Lake Manapouri後繼續沿著99號公路南下，再往東去因弗卡吉爾。這兩條路線的走法從景觀上來說沒有太大的差別，第二個走法在riverton小鎮附近有個衝浪聖地Colac Bay，可以觀賞衝浪手弄潮的身姿。
不管怎麼走，共同點就是：布拉夫（Bluff）的生蠔！！！
布拉夫小鎮是新西蘭大陸最南端，是全世界最靠近南極大陸的兩個小鎮之一，擁有風光旖旎的海岸線，是南半球的“天涯海角”。
布拉夫還有世界上最美味的生蠔，一年一度的“布拉夫生蠔節”（一般在五月份舉行）吸引了來自世界各地的饕餮食客們，他們不遠萬里來到布拉夫，大快朵頤，盡享生蠔美味。
福沃斯海峽寒冷清澈的海水，使得生長在這裡的生蠔碩大肥美、鮮嫩多汁，再加上新西蘭對生蠔捕撈實行嚴格監管，使得生蠔產量非常有限。
94號公路景觀以牧場為主，行駛約1小時轉向6號公路，到因弗卡吉爾不停留，繼續前往布拉夫。繼續行駛十幾公里，南邊出現蜿蜒的海岸線，不一會兒到達Beach Road的盡頭，也就是斯特林角。這段全程188公里皆為平坦的公路，需要行駛2個多小時。
Beach Road的盡頭有兩家擁有無敵海景的餐廳，我們就在其中一家品嚐了美味的生蠔。那一刻，美景美食雙管齊下，絕對是人生一大樂事。
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
布拉夫除了最美味的生蠔，還有新西蘭最南端的燈塔、郵局，世界上最南端的星巴克。前往Bluff Hill山頂觀景，可以欣賞布拉夫小鎮的迷人風光。你還可以乘渡船去斯圖爾特島（Stewart Island）和拉奇烏拉國家公園（Rakiura National Park），據說那裡野生動物很多，天上飛的海里遊的都有。
新西蘭最南端郵局
前往Bluff Hill山頂的小路
斯特林角是布拉夫的標誌、新西蘭大陸的最南端。斯特林角標明瞭此地到南極以及世界各大地市的距離，位置就在Beach Road的盡頭，此為我們SSR行的第一個Point。從此，我們拉開了新西蘭追逐Point的序幕。
斯特林角
新西蘭大陸最南端
布拉夫燈塔
布拉夫燈塔
原以為到布拉夫僅為吃生蠔的體驗，沒想到帶給我們一個又一個的驚喜：海邊靜謐中的驚濤拍岸、佈滿水面的巨型海帶群、盤旋於咫尺的海鷗、燈塔前的花園別墅……
布拉夫海域有很多漂浮在海面上的海帶和在空中飛翔的海鷗
新西蘭最南端
布拉夫燈塔前的花園
海邊花兒
懷帕帕角遺世獨立的燈塔，野生海獅的天堂
因弗卡吉爾東南方向約50公里的地方，曾經發生過新西蘭歷史上最嚴重的一次海難：1881年，一艘客船在這裡觸礁沉沒，造成131人罹難。於是，當局在這裡設立燈塔提醒過往船隻，如今這裡已是一個著名的景點。
從因弗卡吉爾市區重新走上南景觀路線，平緩的柏油路兩旁皆是廣闊的牧場。從Fortrose小鎮開始，越往南越荒涼，沿路的樹木被海風吹得歪歪斜斜的。到了懷帕帕角，目及之處皆汪洋大海伴亂石灘及蒼蒼荒草，和風景優美的斯特林角相比，這裡滿是滄桑。
懷帕帕角燈塔建在一處小山丘平臺上，四周荒草悽悽。站在燈塔下，前方是汪洋大海，沙灘上礁石遍佈，觸目之及滿是滄桑。看盡了繁華，在這無人煙之地，聽風和浪此起彼伏的呼叫，景象實在震撼。
這裡有很多野生海獅，在沙灘上，在礁石堆裡，或自由行走，或追逐嬉戲，或沉睡，或發呆。為了自身安全和不打擾海獅生活，按規定必須在5-10米以外觀看。然而場面實在溫馨，提著相機的我不知不覺的越走越近，近到能數得清海獅的鬍鬚。
海獅們或一家子，或母子，或情侶親熱。最浪漫的事，是和你一起慢慢變老。
“一次就好我帶你去看天荒地老
世界還小我陪你去到天涯海角
在沒有煩惱的角落裡停止尋找
在無憂無慮的時光裡慢慢變老”
——新西蘭南島自駕旅行有感
拋開南極，新西蘭可能是我此生去過的最南的國家，而新西蘭南島的南部景觀路線更是“南中之南”。
這條南部景觀路線不僅是新西蘭最漂亮的海岸線，還被譽為世界最美十大自駕路線之一，全長約600公里，起點為皇后鎮附近的Frankton，終點為達尼丁。
人跡罕至的南部景觀路線，雖糾結過這段路是不能聽GPS必須離開主路繞路行駛，而且車子全險不保砂石路，再就是幾乎無信號覆蓋。然而，這裡有幾個世界級別的景點和數座燈塔，對於燈塔控的我來說，自然不會輕易放棄。
也許，每個人心裡都住著一片純淨的海。
我去尋一處海角，等老了倦了，我們呆個天荒地老，這樣可好？
南部景觀路線介紹
新西蘭南島南部以牧場為多，且靠南部海岸線，在一些海岸線的景點處附近，還會看到丘陵牧場緩緩延伸到海岸。這段自駕路線是新西蘭南島自駕遊遇到遊客最少的一段。
南部景觀路線（Southern Scenic Route）簡稱SSR，是新西蘭最漂亮的海岸線，各種Point，各種萌物……可以這麼說，西部海岸線美得粗獷，東部海岸線美得充滿人情味，南部海岸線則美得細膩。
完整的SSR路線起點是從皇后鎮附近的Frankton開始，6號、94號公路往南到蒂阿瑙Te Anau、馬納普里湖Lake Manapouri，再繼續往南沿著99號公路，抵達吉弗卡吉爾，然後依次：布拉夫及斯特林角、斜坡角、庫里歐灣、邱瑞爾灣和海豚灣、大教堂洞穴、卡卡角、納吉特角燈塔，終點為達尼丁。
自駕跑完這條完整的SSR路線，一路能欣賞到五個角Point和燈塔Lighthouse，分別是：斯特林角和布拉夫燈塔、懷帕帕角和懷帕帕角燈塔、斜坡角和斜坡角燈塔、卡卡角和納吉特角燈塔。
深紅色主路是柏油路，橙（淺紅）色那些通往景點的小路都是砂石路。紫紅色的三角“S”為SSR的logo。
南半球的“天涯海角”，布拉夫的生蠔
從Frankton自駕到蒂阿瑙後，比較快捷的走法是94號轉6號公路，從中部南插，直奔因弗卡吉爾。而SSR的路線是嚴格按照從蒂阿瑙去馬納普里湖Lake Manapouri後繼續沿著99號公路南下，再往東去因弗卡吉爾。這兩條路線的走法從景觀上來說沒有太大的差別，第二個走法在riverton小鎮附近有個衝浪聖地Colac Bay，可以觀賞衝浪手弄潮的身姿。
不管怎麼走，共同點就是：布拉夫（Bluff）的生蠔！！！
布拉夫小鎮是新西蘭大陸最南端，是全世界最靠近南極大陸的兩個小鎮之一，擁有風光旖旎的海岸線，是南半球的“天涯海角”。
布拉夫還有世界上最美味的生蠔，一年一度的“布拉夫生蠔節”（一般在五月份舉行）吸引了來自世界各地的饕餮食客們，他們不遠萬里來到布拉夫，大快朵頤，盡享生蠔美味。
福沃斯海峽寒冷清澈的海水，使得生長在這裡的生蠔碩大肥美、鮮嫩多汁，再加上新西蘭對生蠔捕撈實行嚴格監管，使得生蠔產量非常有限。
94號公路景觀以牧場為主，行駛約1小時轉向6號公路，到因弗卡吉爾不停留，繼續前往布拉夫。繼續行駛十幾公里，南邊出現蜿蜒的海岸線，不一會兒到達Beach Road的盡頭，也就是斯特林角。這段全程188公里皆為平坦的公路，需要行駛2個多小時。
Beach Road的盡頭有兩家擁有無敵海景的餐廳，我們就在其中一家品嚐了美味的生蠔。那一刻，美景美食雙管齊下，絕對是人生一大樂事。
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
布拉夫除了最美味的生蠔，還有新西蘭最南端的燈塔、郵局，世界上最南端的星巴克。前往Bluff Hill山頂觀景，可以欣賞布拉夫小鎮的迷人風光。你還可以乘渡船去斯圖爾特島（Stewart Island）和拉奇烏拉國家公園（Rakiura National Park），據說那裡野生動物很多，天上飛的海里遊的都有。
新西蘭最南端郵局
前往Bluff Hill山頂的小路
斯特林角是布拉夫的標誌、新西蘭大陸的最南端。斯特林角標明瞭此地到南極以及世界各大地市的距離，位置就在Beach Road的盡頭，此為我們SSR行的第一個Point。從此，我們拉開了新西蘭追逐Point的序幕。
斯特林角
新西蘭大陸最南端
布拉夫燈塔
布拉夫燈塔
原以為到布拉夫僅為吃生蠔的體驗，沒想到帶給我們一個又一個的驚喜：海邊靜謐中的驚濤拍岸、佈滿水面的巨型海帶群、盤旋於咫尺的海鷗、燈塔前的花園別墅……
布拉夫海域有很多漂浮在海面上的海帶和在空中飛翔的海鷗
新西蘭最南端
布拉夫燈塔前的花園
海邊花兒
懷帕帕角遺世獨立的燈塔，野生海獅的天堂
因弗卡吉爾東南方向約50公里的地方，曾經發生過新西蘭歷史上最嚴重的一次海難：1881年，一艘客船在這裡觸礁沉沒，造成131人罹難。於是，當局在這裡設立燈塔提醒過往船隻，如今這裡已是一個著名的景點。
從因弗卡吉爾市區重新走上南景觀路線，平緩的柏油路兩旁皆是廣闊的牧場。從Fortrose小鎮開始，越往南越荒涼，沿路的樹木被海風吹得歪歪斜斜的。到了懷帕帕角，目及之處皆汪洋大海伴亂石灘及蒼蒼荒草，和風景優美的斯特林角相比，這裡滿是滄桑。
懷帕帕角燈塔建在一處小山丘平臺上，四周荒草悽悽。站在燈塔下，前方是汪洋大海，沙灘上礁石遍佈，觸目之及滿是滄桑。看盡了繁華，在這無人煙之地，聽風和浪此起彼伏的呼叫，景象實在震撼。
這裡有很多野生海獅，在沙灘上，在礁石堆裡，或自由行走，或追逐嬉戲，或沉睡，或發呆。為了自身安全和不打擾海獅生活，按規定必須在5-10米以外觀看。然而場面實在溫馨，提著相機的我不知不覺的越走越近，近到能數得清海獅的鬍鬚。
海獅們或一家子，或母子，或情侶親熱。最浪漫的事，是和你一起慢慢變老。
“一次就好我帶你去看天荒地老
世界還小我陪你去到天涯海角
在沒有煩惱的角落裡停止尋找
在無憂無慮的時光裡慢慢變老”
——新西蘭南島自駕旅行有感
拋開南極，新西蘭可能是我此生去過的最南的國家，而新西蘭南島的南部景觀路線更是“南中之南”。
這條南部景觀路線不僅是新西蘭最漂亮的海岸線，還被譽為世界最美十大自駕路線之一，全長約600公里，起點為皇后鎮附近的Frankton，終點為達尼丁。
人跡罕至的南部景觀路線，雖糾結過這段路是不能聽GPS必須離開主路繞路行駛，而且車子全險不保砂石路，再就是幾乎無信號覆蓋。然而，這裡有幾個世界級別的景點和數座燈塔，對於燈塔控的我來說，自然不會輕易放棄。
也許，每個人心裡都住著一片純淨的海。
我去尋一處海角，等老了倦了，我們呆個天荒地老，這樣可好？
南部景觀路線介紹
新西蘭南島南部以牧場為多，且靠南部海岸線，在一些海岸線的景點處附近，還會看到丘陵牧場緩緩延伸到海岸。這段自駕路線是新西蘭南島自駕遊遇到遊客最少的一段。
南部景觀路線（Southern Scenic Route）簡稱SSR，是新西蘭最漂亮的海岸線，各種Point，各種萌物……可以這麼說，西部海岸線美得粗獷，東部海岸線美得充滿人情味，南部海岸線則美得細膩。
完整的SSR路線起點是從皇后鎮附近的Frankton開始，6號、94號公路往南到蒂阿瑙Te Anau、馬納普里湖Lake Manapouri，再繼續往南沿著99號公路，抵達吉弗卡吉爾，然後依次：布拉夫及斯特林角、斜坡角、庫里歐灣、邱瑞爾灣和海豚灣、大教堂洞穴、卡卡角、納吉特角燈塔，終點為達尼丁。
自駕跑完這條完整的SSR路線，一路能欣賞到五個角Point和燈塔Lighthouse，分別是：斯特林角和布拉夫燈塔、懷帕帕角和懷帕帕角燈塔、斜坡角和斜坡角燈塔、卡卡角和納吉特角燈塔。
深紅色主路是柏油路，橙（淺紅）色那些通往景點的小路都是砂石路。紫紅色的三角“S”為SSR的logo。
南半球的“天涯海角”，布拉夫的生蠔
從Frankton自駕到蒂阿瑙後，比較快捷的走法是94號轉6號公路，從中部南插，直奔因弗卡吉爾。而SSR的路線是嚴格按照從蒂阿瑙去馬納普里湖Lake Manapouri後繼續沿著99號公路南下，再往東去因弗卡吉爾。這兩條路線的走法從景觀上來說沒有太大的差別，第二個走法在riverton小鎮附近有個衝浪聖地Colac Bay，可以觀賞衝浪手弄潮的身姿。
不管怎麼走，共同點就是：布拉夫（Bluff）的生蠔！！！
布拉夫小鎮是新西蘭大陸最南端，是全世界最靠近南極大陸的兩個小鎮之一，擁有風光旖旎的海岸線，是南半球的“天涯海角”。
布拉夫還有世界上最美味的生蠔，一年一度的“布拉夫生蠔節”（一般在五月份舉行）吸引了來自世界各地的饕餮食客們，他們不遠萬里來到布拉夫，大快朵頤，盡享生蠔美味。
福沃斯海峽寒冷清澈的海水，使得生長在這裡的生蠔碩大肥美、鮮嫩多汁，再加上新西蘭對生蠔捕撈實行嚴格監管，使得生蠔產量非常有限。
94號公路景觀以牧場為主，行駛約1小時轉向6號公路，到因弗卡吉爾不停留，繼續前往布拉夫。繼續行駛十幾公里，南邊出現蜿蜒的海岸線，不一會兒到達Beach Road的盡頭，也就是斯特林角。這段全程188公里皆為平坦的公路，需要行駛2個多小時。
Beach Road的盡頭有兩家擁有無敵海景的餐廳，我們就在其中一家品嚐了美味的生蠔。那一刻，美景美食雙管齊下，絕對是人生一大樂事。
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
布拉夫除了最美味的生蠔，還有新西蘭最南端的燈塔、郵局，世界上最南端的星巴克。前往Bluff Hill山頂觀景，可以欣賞布拉夫小鎮的迷人風光。你還可以乘渡船去斯圖爾特島（Stewart Island）和拉奇烏拉國家公園（Rakiura National Park），據說那裡野生動物很多，天上飛的海里遊的都有。
新西蘭最南端郵局
前往Bluff Hill山頂的小路
斯特林角是布拉夫的標誌、新西蘭大陸的最南端。斯特林角標明瞭此地到南極以及世界各大地市的距離，位置就在Beach Road的盡頭，此為我們SSR行的第一個Point。從此，我們拉開了新西蘭追逐Point的序幕。
斯特林角
新西蘭大陸最南端
布拉夫燈塔
布拉夫燈塔
原以為到布拉夫僅為吃生蠔的體驗，沒想到帶給我們一個又一個的驚喜：海邊靜謐中的驚濤拍岸、佈滿水面的巨型海帶群、盤旋於咫尺的海鷗、燈塔前的花園別墅……
布拉夫海域有很多漂浮在海面上的海帶和在空中飛翔的海鷗
新西蘭最南端
布拉夫燈塔前的花園
海邊花兒
懷帕帕角遺世獨立的燈塔，野生海獅的天堂
因弗卡吉爾東南方向約50公里的地方，曾經發生過新西蘭歷史上最嚴重的一次海難：1881年，一艘客船在這裡觸礁沉沒，造成131人罹難。於是，當局在這裡設立燈塔提醒過往船隻，如今這裡已是一個著名的景點。
從因弗卡吉爾市區重新走上南景觀路線，平緩的柏油路兩旁皆是廣闊的牧場。從Fortrose小鎮開始，越往南越荒涼，沿路的樹木被海風吹得歪歪斜斜的。到了懷帕帕角，目及之處皆汪洋大海伴亂石灘及蒼蒼荒草，和風景優美的斯特林角相比，這裡滿是滄桑。
懷帕帕角燈塔建在一處小山丘平臺上，四周荒草悽悽。站在燈塔下，前方是汪洋大海，沙灘上礁石遍佈，觸目之及滿是滄桑。看盡了繁華，在這無人煙之地，聽風和浪此起彼伏的呼叫，景象實在震撼。
這裡有很多野生海獅，在沙灘上，在礁石堆裡，或自由行走，或追逐嬉戲，或沉睡，或發呆。為了自身安全和不打擾海獅生活，按規定必須在5-10米以外觀看。然而場面實在溫馨，提著相機的我不知不覺的越走越近，近到能數得清海獅的鬍鬚。
海獅們或一家子，或母子，或情侶親熱。最浪漫的事，是和你一起慢慢變老。
斜坡角的南極風，歪樹成為奇特風景
從懷帕帕角返回5公里後到主路，驅車十幾二十公里到一個三叉路口，順著路邊指示牌“Slope Point”即可到達。
這裡是面向南極的海岸傾斜之角，在海角豎立有一塊木製牌子，顯示從這裡到赤道和南極的距離。這塊牌子雖其貌不揚，卻吸引了無數遊客到此一遊。這裡是“斜坡角”，是南半球大陸最南端的角，離南極4803KM。冒然被切斷的海邊山崖是斜坡角的特色。獨特的地貌還不足以成為斜坡角的奇特景觀，這裡有巨風，來自南極的巨風。
“一次就好我帶你去看天荒地老
世界還小我陪你去到天涯海角
在沒有煩惱的角落裡停止尋找
在無憂無慮的時光裡慢慢變老”
——新西蘭南島自駕旅行有感
拋開南極，新西蘭可能是我此生去過的最南的國家，而新西蘭南島的南部景觀路線更是“南中之南”。
這條南部景觀路線不僅是新西蘭最漂亮的海岸線，還被譽為世界最美十大自駕路線之一，全長約600公里，起點為皇后鎮附近的Frankton，終點為達尼丁。
人跡罕至的南部景觀路線，雖糾結過這段路是不能聽GPS必須離開主路繞路行駛，而且車子全險不保砂石路，再就是幾乎無信號覆蓋。然而，這裡有幾個世界級別的景點和數座燈塔，對於燈塔控的我來說，自然不會輕易放棄。
也許，每個人心裡都住著一片純淨的海。
我去尋一處海角，等老了倦了，我們呆個天荒地老，這樣可好？
南部景觀路線介紹
新西蘭南島南部以牧場為多，且靠南部海岸線，在一些海岸線的景點處附近，還會看到丘陵牧場緩緩延伸到海岸。這段自駕路線是新西蘭南島自駕遊遇到遊客最少的一段。
南部景觀路線（Southern Scenic Route）簡稱SSR，是新西蘭最漂亮的海岸線，各種Point，各種萌物……可以這麼說，西部海岸線美得粗獷，東部海岸線美得充滿人情味，南部海岸線則美得細膩。
完整的SSR路線起點是從皇后鎮附近的Frankton開始，6號、94號公路往南到蒂阿瑙Te Anau、馬納普里湖Lake Manapouri，再繼續往南沿著99號公路，抵達吉弗卡吉爾，然後依次：布拉夫及斯特林角、斜坡角、庫里歐灣、邱瑞爾灣和海豚灣、大教堂洞穴、卡卡角、納吉特角燈塔，終點為達尼丁。
自駕跑完這條完整的SSR路線，一路能欣賞到五個角Point和燈塔Lighthouse，分別是：斯特林角和布拉夫燈塔、懷帕帕角和懷帕帕角燈塔、斜坡角和斜坡角燈塔、卡卡角和納吉特角燈塔。
深紅色主路是柏油路，橙（淺紅）色那些通往景點的小路都是砂石路。紫紅色的三角“S”為SSR的logo。
南半球的“天涯海角”，布拉夫的生蠔
從Frankton自駕到蒂阿瑙後，比較快捷的走法是94號轉6號公路，從中部南插，直奔因弗卡吉爾。而SSR的路線是嚴格按照從蒂阿瑙去馬納普里湖Lake Manapouri後繼續沿著99號公路南下，再往東去因弗卡吉爾。這兩條路線的走法從景觀上來說沒有太大的差別，第二個走法在riverton小鎮附近有個衝浪聖地Colac Bay，可以觀賞衝浪手弄潮的身姿。
不管怎麼走，共同點就是：布拉夫（Bluff）的生蠔！！！
布拉夫小鎮是新西蘭大陸最南端，是全世界最靠近南極大陸的兩個小鎮之一，擁有風光旖旎的海岸線，是南半球的“天涯海角”。
布拉夫還有世界上最美味的生蠔，一年一度的“布拉夫生蠔節”（一般在五月份舉行）吸引了來自世界各地的饕餮食客們，他們不遠萬里來到布拉夫，大快朵頤，盡享生蠔美味。
福沃斯海峽寒冷清澈的海水，使得生長在這裡的生蠔碩大肥美、鮮嫩多汁，再加上新西蘭對生蠔捕撈實行嚴格監管，使得生蠔產量非常有限。
94號公路景觀以牧場為主，行駛約1小時轉向6號公路，到因弗卡吉爾不停留，繼續前往布拉夫。繼續行駛十幾公里，南邊出現蜿蜒的海岸線，不一會兒到達Beach Road的盡頭，也就是斯特林角。這段全程188公里皆為平坦的公路，需要行駛2個多小時。
Beach Road的盡頭有兩家擁有無敵海景的餐廳，我們就在其中一家品嚐了美味的生蠔。那一刻，美景美食雙管齊下，絕對是人生一大樂事。
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
布拉夫除了最美味的生蠔，還有新西蘭最南端的燈塔、郵局，世界上最南端的星巴克。前往Bluff Hill山頂觀景，可以欣賞布拉夫小鎮的迷人風光。你還可以乘渡船去斯圖爾特島（Stewart Island）和拉奇烏拉國家公園（Rakiura National Park），據說那裡野生動物很多，天上飛的海里遊的都有。
新西蘭最南端郵局
前往Bluff Hill山頂的小路
斯特林角是布拉夫的標誌、新西蘭大陸的最南端。斯特林角標明瞭此地到南極以及世界各大地市的距離，位置就在Beach Road的盡頭，此為我們SSR行的第一個Point。從此，我們拉開了新西蘭追逐Point的序幕。
斯特林角
新西蘭大陸最南端
布拉夫燈塔
布拉夫燈塔
原以為到布拉夫僅為吃生蠔的體驗，沒想到帶給我們一個又一個的驚喜：海邊靜謐中的驚濤拍岸、佈滿水面的巨型海帶群、盤旋於咫尺的海鷗、燈塔前的花園別墅……
布拉夫海域有很多漂浮在海面上的海帶和在空中飛翔的海鷗
新西蘭最南端
布拉夫燈塔前的花園
海邊花兒
懷帕帕角遺世獨立的燈塔，野生海獅的天堂
因弗卡吉爾東南方向約50公里的地方，曾經發生過新西蘭歷史上最嚴重的一次海難：1881年，一艘客船在這裡觸礁沉沒，造成131人罹難。於是，當局在這裡設立燈塔提醒過往船隻，如今這裡已是一個著名的景點。
從因弗卡吉爾市區重新走上南景觀路線，平緩的柏油路兩旁皆是廣闊的牧場。從Fortrose小鎮開始，越往南越荒涼，沿路的樹木被海風吹得歪歪斜斜的。到了懷帕帕角，目及之處皆汪洋大海伴亂石灘及蒼蒼荒草，和風景優美的斯特林角相比，這裡滿是滄桑。
懷帕帕角燈塔建在一處小山丘平臺上，四周荒草悽悽。站在燈塔下，前方是汪洋大海，沙灘上礁石遍佈，觸目之及滿是滄桑。看盡了繁華，在這無人煙之地，聽風和浪此起彼伏的呼叫，景象實在震撼。
這裡有很多野生海獅，在沙灘上，在礁石堆裡，或自由行走，或追逐嬉戲，或沉睡，或發呆。為了自身安全和不打擾海獅生活，按規定必須在5-10米以外觀看。然而場面實在溫馨，提著相機的我不知不覺的越走越近，近到能數得清海獅的鬍鬚。
海獅們或一家子，或母子，或情侶親熱。最浪漫的事，是和你一起慢慢變老。
斜坡角的南極風，歪樹成為奇特風景
從懷帕帕角返回5公里後到主路，驅車十幾二十公里到一個三叉路口，順著路邊指示牌“Slope Point”即可到達。
這裡是面向南極的海岸傾斜之角，在海角豎立有一塊木製牌子，顯示從這裡到赤道和南極的距離。這塊牌子雖其貌不揚，卻吸引了無數遊客到此一遊。這裡是“斜坡角”，是南半球大陸最南端的角，離南極4803KM。冒然被切斷的海邊山崖是斜坡角的特色。獨特的地貌還不足以成為斜坡角的奇特景觀，這裡有巨風，來自南極的巨風。
斜坡角，除了在海角豎立一個路標，顯示從這裡到赤道和南極的距離，沒有什麼特別的景色。
“一次就好我帶你去看天荒地老
世界還小我陪你去到天涯海角
在沒有煩惱的角落裡停止尋找
在無憂無慮的時光裡慢慢變老”
——新西蘭南島自駕旅行有感
拋開南極，新西蘭可能是我此生去過的最南的國家，而新西蘭南島的南部景觀路線更是“南中之南”。
這條南部景觀路線不僅是新西蘭最漂亮的海岸線，還被譽為世界最美十大自駕路線之一，全長約600公里，起點為皇后鎮附近的Frankton，終點為達尼丁。
人跡罕至的南部景觀路線，雖糾結過這段路是不能聽GPS必須離開主路繞路行駛，而且車子全險不保砂石路，再就是幾乎無信號覆蓋。然而，這裡有幾個世界級別的景點和數座燈塔，對於燈塔控的我來說，自然不會輕易放棄。
也許，每個人心裡都住著一片純淨的海。
我去尋一處海角，等老了倦了，我們呆個天荒地老，這樣可好？
南部景觀路線介紹
新西蘭南島南部以牧場為多，且靠南部海岸線，在一些海岸線的景點處附近，還會看到丘陵牧場緩緩延伸到海岸。這段自駕路線是新西蘭南島自駕遊遇到遊客最少的一段。
南部景觀路線（Southern Scenic Route）簡稱SSR，是新西蘭最漂亮的海岸線，各種Point，各種萌物……可以這麼說，西部海岸線美得粗獷，東部海岸線美得充滿人情味，南部海岸線則美得細膩。
完整的SSR路線起點是從皇后鎮附近的Frankton開始，6號、94號公路往南到蒂阿瑙Te Anau、馬納普里湖Lake Manapouri，再繼續往南沿著99號公路，抵達吉弗卡吉爾，然後依次：布拉夫及斯特林角、斜坡角、庫里歐灣、邱瑞爾灣和海豚灣、大教堂洞穴、卡卡角、納吉特角燈塔，終點為達尼丁。
自駕跑完這條完整的SSR路線，一路能欣賞到五個角Point和燈塔Lighthouse，分別是：斯特林角和布拉夫燈塔、懷帕帕角和懷帕帕角燈塔、斜坡角和斜坡角燈塔、卡卡角和納吉特角燈塔。
深紅色主路是柏油路，橙（淺紅）色那些通往景點的小路都是砂石路。紫紅色的三角“S”為SSR的logo。
南半球的“天涯海角”，布拉夫的生蠔
從Frankton自駕到蒂阿瑙後，比較快捷的走法是94號轉6號公路，從中部南插，直奔因弗卡吉爾。而SSR的路線是嚴格按照從蒂阿瑙去馬納普里湖Lake Manapouri後繼續沿著99號公路南下，再往東去因弗卡吉爾。這兩條路線的走法從景觀上來說沒有太大的差別，第二個走法在riverton小鎮附近有個衝浪聖地Colac Bay，可以觀賞衝浪手弄潮的身姿。
不管怎麼走，共同點就是：布拉夫（Bluff）的生蠔！！！
布拉夫小鎮是新西蘭大陸最南端，是全世界最靠近南極大陸的兩個小鎮之一，擁有風光旖旎的海岸線，是南半球的“天涯海角”。
布拉夫還有世界上最美味的生蠔，一年一度的“布拉夫生蠔節”（一般在五月份舉行）吸引了來自世界各地的饕餮食客們，他們不遠萬里來到布拉夫，大快朵頤，盡享生蠔美味。
福沃斯海峽寒冷清澈的海水，使得生長在這裡的生蠔碩大肥美、鮮嫩多汁，再加上新西蘭對生蠔捕撈實行嚴格監管，使得生蠔產量非常有限。
94號公路景觀以牧場為主，行駛約1小時轉向6號公路，到因弗卡吉爾不停留，繼續前往布拉夫。繼續行駛十幾公里，南邊出現蜿蜒的海岸線，不一會兒到達Beach Road的盡頭，也就是斯特林角。這段全程188公里皆為平坦的公路，需要行駛2個多小時。
Beach Road的盡頭有兩家擁有無敵海景的餐廳，我們就在其中一家品嚐了美味的生蠔。那一刻，美景美食雙管齊下，絕對是人生一大樂事。
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
布拉夫除了最美味的生蠔，還有新西蘭最南端的燈塔、郵局，世界上最南端的星巴克。前往Bluff Hill山頂觀景，可以欣賞布拉夫小鎮的迷人風光。你還可以乘渡船去斯圖爾特島（Stewart Island）和拉奇烏拉國家公園（Rakiura National Park），據說那裡野生動物很多，天上飛的海里遊的都有。
新西蘭最南端郵局
前往Bluff Hill山頂的小路
斯特林角是布拉夫的標誌、新西蘭大陸的最南端。斯特林角標明瞭此地到南極以及世界各大地市的距離，位置就在Beach Road的盡頭，此為我們SSR行的第一個Point。從此，我們拉開了新西蘭追逐Point的序幕。
斯特林角
新西蘭大陸最南端
布拉夫燈塔
布拉夫燈塔
原以為到布拉夫僅為吃生蠔的體驗，沒想到帶給我們一個又一個的驚喜：海邊靜謐中的驚濤拍岸、佈滿水面的巨型海帶群、盤旋於咫尺的海鷗、燈塔前的花園別墅……
布拉夫海域有很多漂浮在海面上的海帶和在空中飛翔的海鷗
新西蘭最南端
布拉夫燈塔前的花園
海邊花兒
懷帕帕角遺世獨立的燈塔，野生海獅的天堂
因弗卡吉爾東南方向約50公里的地方，曾經發生過新西蘭歷史上最嚴重的一次海難：1881年，一艘客船在這裡觸礁沉沒，造成131人罹難。於是，當局在這裡設立燈塔提醒過往船隻，如今這裡已是一個著名的景點。
從因弗卡吉爾市區重新走上南景觀路線，平緩的柏油路兩旁皆是廣闊的牧場。從Fortrose小鎮開始，越往南越荒涼，沿路的樹木被海風吹得歪歪斜斜的。到了懷帕帕角，目及之處皆汪洋大海伴亂石灘及蒼蒼荒草，和風景優美的斯特林角相比，這裡滿是滄桑。
懷帕帕角燈塔建在一處小山丘平臺上，四周荒草悽悽。站在燈塔下，前方是汪洋大海，沙灘上礁石遍佈，觸目之及滿是滄桑。看盡了繁華，在這無人煙之地，聽風和浪此起彼伏的呼叫，景象實在震撼。
這裡有很多野生海獅，在沙灘上，在礁石堆裡，或自由行走，或追逐嬉戲，或沉睡，或發呆。為了自身安全和不打擾海獅生活，按規定必須在5-10米以外觀看。然而場面實在溫馨，提著相機的我不知不覺的越走越近，近到能數得清海獅的鬍鬚。
海獅們或一家子，或母子，或情侶親熱。最浪漫的事，是和你一起慢慢變老。
斜坡角的南極風，歪樹成為奇特風景
從懷帕帕角返回5公里後到主路，驅車十幾二十公里到一個三叉路口，順著路邊指示牌“Slope Point”即可到達。
這裡是面向南極的海岸傾斜之角，在海角豎立有一塊木製牌子，顯示從這裡到赤道和南極的距離。這塊牌子雖其貌不揚，卻吸引了無數遊客到此一遊。這裡是“斜坡角”，是南半球大陸最南端的角，離南極4803KM。冒然被切斷的海邊山崖是斜坡角的特色。獨特的地貌還不足以成為斜坡角的奇特景觀，這裡有巨風，來自南極的巨風。
斜坡角，除了在海角豎立一個路標，顯示從這裡到赤道和南極的距離，沒有什麼特別的景色。
冒然被切斷的海邊山崖是斜坡角的特色
從真正地理意義來說，斜坡角才是新西蘭大陸的最南端（從緯度來看，則是布拉夫的斯特林角），南極風吹到這裡一路暢通，沒有任何阻礙。正因為這個特殊的地理位置，斜坡角常年有巨風。其實，這裡的奇特地形也正是被永不停止的南極風給吹出來的。
那麼，這裡還有花草樹木，還有人煙嗎？
其實這裡還是有牧羊，要去斜坡角還必須經過一個私人農場呢。然而這裡的樹木並不是野生，而是當地人“植樹造林”用以幫羊群擋南極風。長年下來，這些樹木被南極風給吹得一邊倒，成了名副其實的“歪樹”。
“一次就好我帶你去看天荒地老
世界還小我陪你去到天涯海角
在沒有煩惱的角落裡停止尋找
在無憂無慮的時光裡慢慢變老”
——新西蘭南島自駕旅行有感
拋開南極，新西蘭可能是我此生去過的最南的國家，而新西蘭南島的南部景觀路線更是“南中之南”。
這條南部景觀路線不僅是新西蘭最漂亮的海岸線，還被譽為世界最美十大自駕路線之一，全長約600公里，起點為皇后鎮附近的Frankton，終點為達尼丁。
人跡罕至的南部景觀路線，雖糾結過這段路是不能聽GPS必須離開主路繞路行駛，而且車子全險不保砂石路，再就是幾乎無信號覆蓋。然而，這裡有幾個世界級別的景點和數座燈塔，對於燈塔控的我來說，自然不會輕易放棄。
也許，每個人心裡都住著一片純淨的海。
我去尋一處海角，等老了倦了，我們呆個天荒地老，這樣可好？
南部景觀路線介紹
新西蘭南島南部以牧場為多，且靠南部海岸線，在一些海岸線的景點處附近，還會看到丘陵牧場緩緩延伸到海岸。這段自駕路線是新西蘭南島自駕遊遇到遊客最少的一段。
南部景觀路線（Southern Scenic Route）簡稱SSR，是新西蘭最漂亮的海岸線，各種Point，各種萌物……可以這麼說，西部海岸線美得粗獷，東部海岸線美得充滿人情味，南部海岸線則美得細膩。
完整的SSR路線起點是從皇后鎮附近的Frankton開始，6號、94號公路往南到蒂阿瑙Te Anau、馬納普里湖Lake Manapouri，再繼續往南沿著99號公路，抵達吉弗卡吉爾，然後依次：布拉夫及斯特林角、斜坡角、庫里歐灣、邱瑞爾灣和海豚灣、大教堂洞穴、卡卡角、納吉特角燈塔，終點為達尼丁。
自駕跑完這條完整的SSR路線，一路能欣賞到五個角Point和燈塔Lighthouse，分別是：斯特林角和布拉夫燈塔、懷帕帕角和懷帕帕角燈塔、斜坡角和斜坡角燈塔、卡卡角和納吉特角燈塔。
深紅色主路是柏油路，橙（淺紅）色那些通往景點的小路都是砂石路。紫紅色的三角“S”為SSR的logo。
南半球的“天涯海角”，布拉夫的生蠔
從Frankton自駕到蒂阿瑙後，比較快捷的走法是94號轉6號公路，從中部南插，直奔因弗卡吉爾。而SSR的路線是嚴格按照從蒂阿瑙去馬納普里湖Lake Manapouri後繼續沿著99號公路南下，再往東去因弗卡吉爾。這兩條路線的走法從景觀上來說沒有太大的差別，第二個走法在riverton小鎮附近有個衝浪聖地Colac Bay，可以觀賞衝浪手弄潮的身姿。
不管怎麼走，共同點就是：布拉夫（Bluff）的生蠔！！！
布拉夫小鎮是新西蘭大陸最南端，是全世界最靠近南極大陸的兩個小鎮之一，擁有風光旖旎的海岸線，是南半球的“天涯海角”。
布拉夫還有世界上最美味的生蠔，一年一度的“布拉夫生蠔節”（一般在五月份舉行）吸引了來自世界各地的饕餮食客們，他們不遠萬里來到布拉夫，大快朵頤，盡享生蠔美味。
福沃斯海峽寒冷清澈的海水，使得生長在這裡的生蠔碩大肥美、鮮嫩多汁，再加上新西蘭對生蠔捕撈實行嚴格監管，使得生蠔產量非常有限。
94號公路景觀以牧場為主，行駛約1小時轉向6號公路，到因弗卡吉爾不停留，繼續前往布拉夫。繼續行駛十幾公里，南邊出現蜿蜒的海岸線，不一會兒到達Beach Road的盡頭，也就是斯特林角。這段全程188公里皆為平坦的公路，需要行駛2個多小時。
Beach Road的盡頭有兩家擁有無敵海景的餐廳，我們就在其中一家品嚐了美味的生蠔。那一刻，美景美食雙管齊下，絕對是人生一大樂事。
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
布拉夫除了最美味的生蠔，還有新西蘭最南端的燈塔、郵局，世界上最南端的星巴克。前往Bluff Hill山頂觀景，可以欣賞布拉夫小鎮的迷人風光。你還可以乘渡船去斯圖爾特島（Stewart Island）和拉奇烏拉國家公園（Rakiura National Park），據說那裡野生動物很多，天上飛的海里遊的都有。
新西蘭最南端郵局
前往Bluff Hill山頂的小路
斯特林角是布拉夫的標誌、新西蘭大陸的最南端。斯特林角標明瞭此地到南極以及世界各大地市的距離，位置就在Beach Road的盡頭，此為我們SSR行的第一個Point。從此，我們拉開了新西蘭追逐Point的序幕。
斯特林角
新西蘭大陸最南端
布拉夫燈塔
布拉夫燈塔
原以為到布拉夫僅為吃生蠔的體驗，沒想到帶給我們一個又一個的驚喜：海邊靜謐中的驚濤拍岸、佈滿水面的巨型海帶群、盤旋於咫尺的海鷗、燈塔前的花園別墅……
布拉夫海域有很多漂浮在海面上的海帶和在空中飛翔的海鷗
新西蘭最南端
布拉夫燈塔前的花園
海邊花兒
懷帕帕角遺世獨立的燈塔，野生海獅的天堂
因弗卡吉爾東南方向約50公里的地方，曾經發生過新西蘭歷史上最嚴重的一次海難：1881年，一艘客船在這裡觸礁沉沒，造成131人罹難。於是，當局在這裡設立燈塔提醒過往船隻，如今這裡已是一個著名的景點。
從因弗卡吉爾市區重新走上南景觀路線，平緩的柏油路兩旁皆是廣闊的牧場。從Fortrose小鎮開始，越往南越荒涼，沿路的樹木被海風吹得歪歪斜斜的。到了懷帕帕角，目及之處皆汪洋大海伴亂石灘及蒼蒼荒草，和風景優美的斯特林角相比，這裡滿是滄桑。
懷帕帕角燈塔建在一處小山丘平臺上，四周荒草悽悽。站在燈塔下，前方是汪洋大海，沙灘上礁石遍佈，觸目之及滿是滄桑。看盡了繁華，在這無人煙之地，聽風和浪此起彼伏的呼叫，景象實在震撼。
這裡有很多野生海獅，在沙灘上，在礁石堆裡，或自由行走，或追逐嬉戲，或沉睡，或發呆。為了自身安全和不打擾海獅生活，按規定必須在5-10米以外觀看。然而場面實在溫馨，提著相機的我不知不覺的越走越近，近到能數得清海獅的鬍鬚。
海獅們或一家子，或母子，或情侶親熱。最浪漫的事，是和你一起慢慢變老。
斜坡角的南極風，歪樹成為奇特風景
從懷帕帕角返回5公里後到主路，驅車十幾二十公里到一個三叉路口，順著路邊指示牌“Slope Point”即可到達。
這裡是面向南極的海岸傾斜之角，在海角豎立有一塊木製牌子，顯示從這裡到赤道和南極的距離。這塊牌子雖其貌不揚，卻吸引了無數遊客到此一遊。這裡是“斜坡角”，是南半球大陸最南端的角，離南極4803KM。冒然被切斷的海邊山崖是斜坡角的特色。獨特的地貌還不足以成為斜坡角的奇特景觀，這裡有巨風，來自南極的巨風。
斜坡角，除了在海角豎立一個路標，顯示從這裡到赤道和南極的距離，沒有什麼特別的景色。
冒然被切斷的海邊山崖是斜坡角的特色
從真正地理意義來說，斜坡角才是新西蘭大陸的最南端（從緯度來看，則是布拉夫的斯特林角），南極風吹到這裡一路暢通，沒有任何阻礙。正因為這個特殊的地理位置，斜坡角常年有巨風。其實，這裡的奇特地形也正是被永不停止的南極風給吹出來的。
那麼，這裡還有花草樹木，還有人煙嗎？
其實這裡還是有牧羊，要去斜坡角還必須經過一個私人農場呢。然而這裡的樹木並不是野生，而是當地人“植樹造林”用以幫羊群擋南極風。長年下來，這些樹木被南極風給吹得一邊倒，成了名副其實的“歪樹”。
長年下來，這些樹木被南極風給吹得一邊倒，成了名副其實的“歪樹”。
小貼士：
從斜角坡停車場需要穿過一個私家農場的草原小路、步行20分鐘，才能到達真正的斜角坡。其實這裡是一個私人農場，主人的農場大門對遊客是免費開放的。需要注意，9-10月份是母羊繁殖季節，農場小路關閉2個月。
“一次就好我帶你去看天荒地老
世界還小我陪你去到天涯海角
在沒有煩惱的角落裡停止尋找
在無憂無慮的時光裡慢慢變老”
——新西蘭南島自駕旅行有感
拋開南極，新西蘭可能是我此生去過的最南的國家，而新西蘭南島的南部景觀路線更是“南中之南”。
這條南部景觀路線不僅是新西蘭最漂亮的海岸線，還被譽為世界最美十大自駕路線之一，全長約600公里，起點為皇后鎮附近的Frankton，終點為達尼丁。
人跡罕至的南部景觀路線，雖糾結過這段路是不能聽GPS必須離開主路繞路行駛，而且車子全險不保砂石路，再就是幾乎無信號覆蓋。然而，這裡有幾個世界級別的景點和數座燈塔，對於燈塔控的我來說，自然不會輕易放棄。
也許，每個人心裡都住著一片純淨的海。
我去尋一處海角，等老了倦了，我們呆個天荒地老，這樣可好？
南部景觀路線介紹
新西蘭南島南部以牧場為多，且靠南部海岸線，在一些海岸線的景點處附近，還會看到丘陵牧場緩緩延伸到海岸。這段自駕路線是新西蘭南島自駕遊遇到遊客最少的一段。
南部景觀路線（Southern Scenic Route）簡稱SSR，是新西蘭最漂亮的海岸線，各種Point，各種萌物……可以這麼說，西部海岸線美得粗獷，東部海岸線美得充滿人情味，南部海岸線則美得細膩。
完整的SSR路線起點是從皇后鎮附近的Frankton開始，6號、94號公路往南到蒂阿瑙Te Anau、馬納普里湖Lake Manapouri，再繼續往南沿著99號公路，抵達吉弗卡吉爾，然後依次：布拉夫及斯特林角、斜坡角、庫里歐灣、邱瑞爾灣和海豚灣、大教堂洞穴、卡卡角、納吉特角燈塔，終點為達尼丁。
自駕跑完這條完整的SSR路線，一路能欣賞到五個角Point和燈塔Lighthouse，分別是：斯特林角和布拉夫燈塔、懷帕帕角和懷帕帕角燈塔、斜坡角和斜坡角燈塔、卡卡角和納吉特角燈塔。
深紅色主路是柏油路，橙（淺紅）色那些通往景點的小路都是砂石路。紫紅色的三角“S”為SSR的logo。
南半球的“天涯海角”，布拉夫的生蠔
從Frankton自駕到蒂阿瑙後，比較快捷的走法是94號轉6號公路，從中部南插，直奔因弗卡吉爾。而SSR的路線是嚴格按照從蒂阿瑙去馬納普里湖Lake Manapouri後繼續沿著99號公路南下，再往東去因弗卡吉爾。這兩條路線的走法從景觀上來說沒有太大的差別，第二個走法在riverton小鎮附近有個衝浪聖地Colac Bay，可以觀賞衝浪手弄潮的身姿。
不管怎麼走，共同點就是：布拉夫（Bluff）的生蠔！！！
布拉夫小鎮是新西蘭大陸最南端，是全世界最靠近南極大陸的兩個小鎮之一，擁有風光旖旎的海岸線，是南半球的“天涯海角”。
布拉夫還有世界上最美味的生蠔，一年一度的“布拉夫生蠔節”（一般在五月份舉行）吸引了來自世界各地的饕餮食客們，他們不遠萬里來到布拉夫，大快朵頤，盡享生蠔美味。
福沃斯海峽寒冷清澈的海水，使得生長在這裡的生蠔碩大肥美、鮮嫩多汁，再加上新西蘭對生蠔捕撈實行嚴格監管，使得生蠔產量非常有限。
94號公路景觀以牧場為主，行駛約1小時轉向6號公路，到因弗卡吉爾不停留，繼續前往布拉夫。繼續行駛十幾公里，南邊出現蜿蜒的海岸線，不一會兒到達Beach Road的盡頭，也就是斯特林角。這段全程188公里皆為平坦的公路，需要行駛2個多小時。
Beach Road的盡頭有兩家擁有無敵海景的餐廳，我們就在其中一家品嚐了美味的生蠔。那一刻，美景美食雙管齊下，絕對是人生一大樂事。
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
布拉夫除了最美味的生蠔，還有新西蘭最南端的燈塔、郵局，世界上最南端的星巴克。前往Bluff Hill山頂觀景，可以欣賞布拉夫小鎮的迷人風光。你還可以乘渡船去斯圖爾特島（Stewart Island）和拉奇烏拉國家公園（Rakiura National Park），據說那裡野生動物很多，天上飛的海里遊的都有。
新西蘭最南端郵局
前往Bluff Hill山頂的小路
斯特林角是布拉夫的標誌、新西蘭大陸的最南端。斯特林角標明瞭此地到南極以及世界各大地市的距離，位置就在Beach Road的盡頭，此為我們SSR行的第一個Point。從此，我們拉開了新西蘭追逐Point的序幕。
斯特林角
新西蘭大陸最南端
布拉夫燈塔
布拉夫燈塔
原以為到布拉夫僅為吃生蠔的體驗，沒想到帶給我們一個又一個的驚喜：海邊靜謐中的驚濤拍岸、佈滿水面的巨型海帶群、盤旋於咫尺的海鷗、燈塔前的花園別墅……
布拉夫海域有很多漂浮在海面上的海帶和在空中飛翔的海鷗
新西蘭最南端
布拉夫燈塔前的花園
海邊花兒
懷帕帕角遺世獨立的燈塔，野生海獅的天堂
因弗卡吉爾東南方向約50公里的地方，曾經發生過新西蘭歷史上最嚴重的一次海難：1881年，一艘客船在這裡觸礁沉沒，造成131人罹難。於是，當局在這裡設立燈塔提醒過往船隻，如今這裡已是一個著名的景點。
從因弗卡吉爾市區重新走上南景觀路線，平緩的柏油路兩旁皆是廣闊的牧場。從Fortrose小鎮開始，越往南越荒涼，沿路的樹木被海風吹得歪歪斜斜的。到了懷帕帕角，目及之處皆汪洋大海伴亂石灘及蒼蒼荒草，和風景優美的斯特林角相比，這裡滿是滄桑。
懷帕帕角燈塔建在一處小山丘平臺上，四周荒草悽悽。站在燈塔下，前方是汪洋大海，沙灘上礁石遍佈，觸目之及滿是滄桑。看盡了繁華，在這無人煙之地，聽風和浪此起彼伏的呼叫，景象實在震撼。
這裡有很多野生海獅，在沙灘上，在礁石堆裡，或自由行走，或追逐嬉戲，或沉睡，或發呆。為了自身安全和不打擾海獅生活，按規定必須在5-10米以外觀看。然而場面實在溫馨，提著相機的我不知不覺的越走越近，近到能數得清海獅的鬍鬚。
海獅們或一家子，或母子，或情侶親熱。最浪漫的事，是和你一起慢慢變老。
斜坡角的南極風，歪樹成為奇特風景
從懷帕帕角返回5公里後到主路，驅車十幾二十公里到一個三叉路口，順著路邊指示牌“Slope Point”即可到達。
這裡是面向南極的海岸傾斜之角，在海角豎立有一塊木製牌子，顯示從這裡到赤道和南極的距離。這塊牌子雖其貌不揚，卻吸引了無數遊客到此一遊。這裡是“斜坡角”，是南半球大陸最南端的角，離南極4803KM。冒然被切斷的海邊山崖是斜坡角的特色。獨特的地貌還不足以成為斜坡角的奇特景觀，這裡有巨風，來自南極的巨風。
斜坡角，除了在海角豎立一個路標，顯示從這裡到赤道和南極的距離，沒有什麼特別的景色。
冒然被切斷的海邊山崖是斜坡角的特色
從真正地理意義來說，斜坡角才是新西蘭大陸的最南端（從緯度來看，則是布拉夫的斯特林角），南極風吹到這裡一路暢通，沒有任何阻礙。正因為這個特殊的地理位置，斜坡角常年有巨風。其實，這裡的奇特地形也正是被永不停止的南極風給吹出來的。
那麼，這裡還有花草樹木，還有人煙嗎？
其實這裡還是有牧羊，要去斜坡角還必須經過一個私人農場呢。然而這裡的樹木並不是野生，而是當地人“植樹造林”用以幫羊群擋南極風。長年下來，這些樹木被南極風給吹得一邊倒，成了名副其實的“歪樹”。
長年下來，這些樹木被南極風給吹得一邊倒，成了名副其實的“歪樹”。
小貼士：
從斜角坡停車場需要穿過一個私家農場的草原小路、步行20分鐘，才能到達真正的斜角坡。其實這裡是一個私人農場，主人的農場大門對遊客是免費開放的。需要注意，9-10月份是母羊繁殖季節，農場小路關閉2個月。
私家農場的草原小路
“一次就好我帶你去看天荒地老
世界還小我陪你去到天涯海角
在沒有煩惱的角落裡停止尋找
在無憂無慮的時光裡慢慢變老”
——新西蘭南島自駕旅行有感
拋開南極，新西蘭可能是我此生去過的最南的國家，而新西蘭南島的南部景觀路線更是“南中之南”。
這條南部景觀路線不僅是新西蘭最漂亮的海岸線，還被譽為世界最美十大自駕路線之一，全長約600公里，起點為皇后鎮附近的Frankton，終點為達尼丁。
人跡罕至的南部景觀路線，雖糾結過這段路是不能聽GPS必須離開主路繞路行駛，而且車子全險不保砂石路，再就是幾乎無信號覆蓋。然而，這裡有幾個世界級別的景點和數座燈塔，對於燈塔控的我來說，自然不會輕易放棄。
也許，每個人心裡都住著一片純淨的海。
我去尋一處海角，等老了倦了，我們呆個天荒地老，這樣可好？
南部景觀路線介紹
新西蘭南島南部以牧場為多，且靠南部海岸線，在一些海岸線的景點處附近，還會看到丘陵牧場緩緩延伸到海岸。這段自駕路線是新西蘭南島自駕遊遇到遊客最少的一段。
南部景觀路線（Southern Scenic Route）簡稱SSR，是新西蘭最漂亮的海岸線，各種Point，各種萌物……可以這麼說，西部海岸線美得粗獷，東部海岸線美得充滿人情味，南部海岸線則美得細膩。
完整的SSR路線起點是從皇后鎮附近的Frankton開始，6號、94號公路往南到蒂阿瑙Te Anau、馬納普里湖Lake Manapouri，再繼續往南沿著99號公路，抵達吉弗卡吉爾，然後依次：布拉夫及斯特林角、斜坡角、庫里歐灣、邱瑞爾灣和海豚灣、大教堂洞穴、卡卡角、納吉特角燈塔，終點為達尼丁。
自駕跑完這條完整的SSR路線，一路能欣賞到五個角Point和燈塔Lighthouse，分別是：斯特林角和布拉夫燈塔、懷帕帕角和懷帕帕角燈塔、斜坡角和斜坡角燈塔、卡卡角和納吉特角燈塔。
深紅色主路是柏油路，橙（淺紅）色那些通往景點的小路都是砂石路。紫紅色的三角“S”為SSR的logo。
南半球的“天涯海角”，布拉夫的生蠔
從Frankton自駕到蒂阿瑙後，比較快捷的走法是94號轉6號公路，從中部南插，直奔因弗卡吉爾。而SSR的路線是嚴格按照從蒂阿瑙去馬納普里湖Lake Manapouri後繼續沿著99號公路南下，再往東去因弗卡吉爾。這兩條路線的走法從景觀上來說沒有太大的差別，第二個走法在riverton小鎮附近有個衝浪聖地Colac Bay，可以觀賞衝浪手弄潮的身姿。
不管怎麼走，共同點就是：布拉夫（Bluff）的生蠔！！！
布拉夫小鎮是新西蘭大陸最南端，是全世界最靠近南極大陸的兩個小鎮之一，擁有風光旖旎的海岸線，是南半球的“天涯海角”。
布拉夫還有世界上最美味的生蠔，一年一度的“布拉夫生蠔節”（一般在五月份舉行）吸引了來自世界各地的饕餮食客們，他們不遠萬里來到布拉夫，大快朵頤，盡享生蠔美味。
福沃斯海峽寒冷清澈的海水，使得生長在這裡的生蠔碩大肥美、鮮嫩多汁，再加上新西蘭對生蠔捕撈實行嚴格監管，使得生蠔產量非常有限。
94號公路景觀以牧場為主，行駛約1小時轉向6號公路，到因弗卡吉爾不停留，繼續前往布拉夫。繼續行駛十幾公里，南邊出現蜿蜒的海岸線，不一會兒到達Beach Road的盡頭，也就是斯特林角。這段全程188公里皆為平坦的公路，需要行駛2個多小時。
Beach Road的盡頭有兩家擁有無敵海景的餐廳，我們就在其中一家品嚐了美味的生蠔。那一刻，美景美食雙管齊下，絕對是人生一大樂事。
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
布拉夫除了最美味的生蠔，還有新西蘭最南端的燈塔、郵局，世界上最南端的星巴克。前往Bluff Hill山頂觀景，可以欣賞布拉夫小鎮的迷人風光。你還可以乘渡船去斯圖爾特島（Stewart Island）和拉奇烏拉國家公園（Rakiura National Park），據說那裡野生動物很多，天上飛的海里遊的都有。
新西蘭最南端郵局
前往Bluff Hill山頂的小路
斯特林角是布拉夫的標誌、新西蘭大陸的最南端。斯特林角標明瞭此地到南極以及世界各大地市的距離，位置就在Beach Road的盡頭，此為我們SSR行的第一個Point。從此，我們拉開了新西蘭追逐Point的序幕。
斯特林角
新西蘭大陸最南端
布拉夫燈塔
布拉夫燈塔
原以為到布拉夫僅為吃生蠔的體驗，沒想到帶給我們一個又一個的驚喜：海邊靜謐中的驚濤拍岸、佈滿水面的巨型海帶群、盤旋於咫尺的海鷗、燈塔前的花園別墅……
布拉夫海域有很多漂浮在海面上的海帶和在空中飛翔的海鷗
新西蘭最南端
布拉夫燈塔前的花園
海邊花兒
懷帕帕角遺世獨立的燈塔，野生海獅的天堂
因弗卡吉爾東南方向約50公里的地方，曾經發生過新西蘭歷史上最嚴重的一次海難：1881年，一艘客船在這裡觸礁沉沒，造成131人罹難。於是，當局在這裡設立燈塔提醒過往船隻，如今這裡已是一個著名的景點。
從因弗卡吉爾市區重新走上南景觀路線，平緩的柏油路兩旁皆是廣闊的牧場。從Fortrose小鎮開始，越往南越荒涼，沿路的樹木被海風吹得歪歪斜斜的。到了懷帕帕角，目及之處皆汪洋大海伴亂石灘及蒼蒼荒草，和風景優美的斯特林角相比，這裡滿是滄桑。
懷帕帕角燈塔建在一處小山丘平臺上，四周荒草悽悽。站在燈塔下，前方是汪洋大海，沙灘上礁石遍佈，觸目之及滿是滄桑。看盡了繁華，在這無人煙之地，聽風和浪此起彼伏的呼叫，景象實在震撼。
這裡有很多野生海獅，在沙灘上，在礁石堆裡，或自由行走，或追逐嬉戲，或沉睡，或發呆。為了自身安全和不打擾海獅生活，按規定必須在5-10米以外觀看。然而場面實在溫馨，提著相機的我不知不覺的越走越近，近到能數得清海獅的鬍鬚。
海獅們或一家子，或母子，或情侶親熱。最浪漫的事，是和你一起慢慢變老。
斜坡角的南極風，歪樹成為奇特風景
從懷帕帕角返回5公里後到主路，驅車十幾二十公里到一個三叉路口，順著路邊指示牌“Slope Point”即可到達。
這裡是面向南極的海岸傾斜之角，在海角豎立有一塊木製牌子，顯示從這裡到赤道和南極的距離。這塊牌子雖其貌不揚，卻吸引了無數遊客到此一遊。這裡是“斜坡角”，是南半球大陸最南端的角，離南極4803KM。冒然被切斷的海邊山崖是斜坡角的特色。獨特的地貌還不足以成為斜坡角的奇特景觀，這裡有巨風，來自南極的巨風。
斜坡角，除了在海角豎立一個路標，顯示從這裡到赤道和南極的距離，沒有什麼特別的景色。
冒然被切斷的海邊山崖是斜坡角的特色
從真正地理意義來說，斜坡角才是新西蘭大陸的最南端（從緯度來看，則是布拉夫的斯特林角），南極風吹到這裡一路暢通，沒有任何阻礙。正因為這個特殊的地理位置，斜坡角常年有巨風。其實，這裡的奇特地形也正是被永不停止的南極風給吹出來的。
那麼，這裡還有花草樹木，還有人煙嗎？
其實這裡還是有牧羊，要去斜坡角還必須經過一個私人農場呢。然而這裡的樹木並不是野生，而是當地人“植樹造林”用以幫羊群擋南極風。長年下來，這些樹木被南極風給吹得一邊倒，成了名副其實的“歪樹”。
長年下來，這些樹木被南極風給吹得一邊倒，成了名副其實的“歪樹”。
小貼士：
從斜角坡停車場需要穿過一個私家農場的草原小路、步行20分鐘，才能到達真正的斜角坡。其實這裡是一個私人農場，主人的農場大門對遊客是免費開放的。需要注意，9-10月份是母羊繁殖季節，農場小路關閉2個月。
私家農場的草原小路
燈塔因為所在位置平坦，也顯得很一般。（燈塔正在維護）
神祕浪漫的大教堂洞穴，庫里歐灣的化石森林海灘
回到剛才前往斜坡角的三叉路口，按指示牌前往7公里外的庫里歐灣。
庫里歐灣是一個神奇的地方，這裡有世界保存最好的化石森林。1.8億年前（侏羅紀時代）的這裡並不是海洋，而是一片廣闊的森林。經過漫長的地殼變遷，使得這裡的森林全部毀滅，倒下的樹木逐漸石化。
滄海桑田，彈指一揮間。
小貼士：
必須在退潮的時候，站在專門建造的平臺上觀賞化石森林。
“一次就好我帶你去看天荒地老
世界還小我陪你去到天涯海角
在沒有煩惱的角落裡停止尋找
在無憂無慮的時光裡慢慢變老”
——新西蘭南島自駕旅行有感
拋開南極，新西蘭可能是我此生去過的最南的國家，而新西蘭南島的南部景觀路線更是“南中之南”。
這條南部景觀路線不僅是新西蘭最漂亮的海岸線，還被譽為世界最美十大自駕路線之一，全長約600公里，起點為皇后鎮附近的Frankton，終點為達尼丁。
人跡罕至的南部景觀路線，雖糾結過這段路是不能聽GPS必須離開主路繞路行駛，而且車子全險不保砂石路，再就是幾乎無信號覆蓋。然而，這裡有幾個世界級別的景點和數座燈塔，對於燈塔控的我來說，自然不會輕易放棄。
也許，每個人心裡都住著一片純淨的海。
我去尋一處海角，等老了倦了，我們呆個天荒地老，這樣可好？
南部景觀路線介紹
新西蘭南島南部以牧場為多，且靠南部海岸線，在一些海岸線的景點處附近，還會看到丘陵牧場緩緩延伸到海岸。這段自駕路線是新西蘭南島自駕遊遇到遊客最少的一段。
南部景觀路線（Southern Scenic Route）簡稱SSR，是新西蘭最漂亮的海岸線，各種Point，各種萌物……可以這麼說，西部海岸線美得粗獷，東部海岸線美得充滿人情味，南部海岸線則美得細膩。
完整的SSR路線起點是從皇后鎮附近的Frankton開始，6號、94號公路往南到蒂阿瑙Te Anau、馬納普里湖Lake Manapouri，再繼續往南沿著99號公路，抵達吉弗卡吉爾，然後依次：布拉夫及斯特林角、斜坡角、庫里歐灣、邱瑞爾灣和海豚灣、大教堂洞穴、卡卡角、納吉特角燈塔，終點為達尼丁。
自駕跑完這條完整的SSR路線，一路能欣賞到五個角Point和燈塔Lighthouse，分別是：斯特林角和布拉夫燈塔、懷帕帕角和懷帕帕角燈塔、斜坡角和斜坡角燈塔、卡卡角和納吉特角燈塔。
深紅色主路是柏油路，橙（淺紅）色那些通往景點的小路都是砂石路。紫紅色的三角“S”為SSR的logo。
南半球的“天涯海角”，布拉夫的生蠔
從Frankton自駕到蒂阿瑙後，比較快捷的走法是94號轉6號公路，從中部南插，直奔因弗卡吉爾。而SSR的路線是嚴格按照從蒂阿瑙去馬納普里湖Lake Manapouri後繼續沿著99號公路南下，再往東去因弗卡吉爾。這兩條路線的走法從景觀上來說沒有太大的差別，第二個走法在riverton小鎮附近有個衝浪聖地Colac Bay，可以觀賞衝浪手弄潮的身姿。
不管怎麼走，共同點就是：布拉夫（Bluff）的生蠔！！！
布拉夫小鎮是新西蘭大陸最南端，是全世界最靠近南極大陸的兩個小鎮之一，擁有風光旖旎的海岸線，是南半球的“天涯海角”。
布拉夫還有世界上最美味的生蠔，一年一度的“布拉夫生蠔節”（一般在五月份舉行）吸引了來自世界各地的饕餮食客們，他們不遠萬里來到布拉夫，大快朵頤，盡享生蠔美味。
福沃斯海峽寒冷清澈的海水，使得生長在這裡的生蠔碩大肥美、鮮嫩多汁，再加上新西蘭對生蠔捕撈實行嚴格監管，使得生蠔產量非常有限。
94號公路景觀以牧場為主，行駛約1小時轉向6號公路，到因弗卡吉爾不停留，繼續前往布拉夫。繼續行駛十幾公里，南邊出現蜿蜒的海岸線，不一會兒到達Beach Road的盡頭，也就是斯特林角。這段全程188公里皆為平坦的公路，需要行駛2個多小時。
Beach Road的盡頭有兩家擁有無敵海景的餐廳，我們就在其中一家品嚐了美味的生蠔。那一刻，美景美食雙管齊下，絕對是人生一大樂事。
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
布拉夫除了最美味的生蠔，還有新西蘭最南端的燈塔、郵局，世界上最南端的星巴克。前往Bluff Hill山頂觀景，可以欣賞布拉夫小鎮的迷人風光。你還可以乘渡船去斯圖爾特島（Stewart Island）和拉奇烏拉國家公園（Rakiura National Park），據說那裡野生動物很多，天上飛的海里遊的都有。
新西蘭最南端郵局
前往Bluff Hill山頂的小路
斯特林角是布拉夫的標誌、新西蘭大陸的最南端。斯特林角標明瞭此地到南極以及世界各大地市的距離，位置就在Beach Road的盡頭，此為我們SSR行的第一個Point。從此，我們拉開了新西蘭追逐Point的序幕。
斯特林角
新西蘭大陸最南端
布拉夫燈塔
布拉夫燈塔
原以為到布拉夫僅為吃生蠔的體驗，沒想到帶給我們一個又一個的驚喜：海邊靜謐中的驚濤拍岸、佈滿水面的巨型海帶群、盤旋於咫尺的海鷗、燈塔前的花園別墅……
布拉夫海域有很多漂浮在海面上的海帶和在空中飛翔的海鷗
新西蘭最南端
布拉夫燈塔前的花園
海邊花兒
懷帕帕角遺世獨立的燈塔，野生海獅的天堂
因弗卡吉爾東南方向約50公里的地方，曾經發生過新西蘭歷史上最嚴重的一次海難：1881年，一艘客船在這裡觸礁沉沒，造成131人罹難。於是，當局在這裡設立燈塔提醒過往船隻，如今這裡已是一個著名的景點。
從因弗卡吉爾市區重新走上南景觀路線，平緩的柏油路兩旁皆是廣闊的牧場。從Fortrose小鎮開始，越往南越荒涼，沿路的樹木被海風吹得歪歪斜斜的。到了懷帕帕角，目及之處皆汪洋大海伴亂石灘及蒼蒼荒草，和風景優美的斯特林角相比，這裡滿是滄桑。
懷帕帕角燈塔建在一處小山丘平臺上，四周荒草悽悽。站在燈塔下，前方是汪洋大海，沙灘上礁石遍佈，觸目之及滿是滄桑。看盡了繁華，在這無人煙之地，聽風和浪此起彼伏的呼叫，景象實在震撼。
這裡有很多野生海獅，在沙灘上，在礁石堆裡，或自由行走，或追逐嬉戲，或沉睡，或發呆。為了自身安全和不打擾海獅生活，按規定必須在5-10米以外觀看。然而場面實在溫馨，提著相機的我不知不覺的越走越近，近到能數得清海獅的鬍鬚。
海獅們或一家子，或母子，或情侶親熱。最浪漫的事，是和你一起慢慢變老。
斜坡角的南極風，歪樹成為奇特風景
從懷帕帕角返回5公里後到主路，驅車十幾二十公里到一個三叉路口，順著路邊指示牌“Slope Point”即可到達。
這裡是面向南極的海岸傾斜之角，在海角豎立有一塊木製牌子，顯示從這裡到赤道和南極的距離。這塊牌子雖其貌不揚，卻吸引了無數遊客到此一遊。這裡是“斜坡角”，是南半球大陸最南端的角，離南極4803KM。冒然被切斷的海邊山崖是斜坡角的特色。獨特的地貌還不足以成為斜坡角的奇特景觀，這裡有巨風，來自南極的巨風。
斜坡角，除了在海角豎立一個路標，顯示從這裡到赤道和南極的距離，沒有什麼特別的景色。
冒然被切斷的海邊山崖是斜坡角的特色
從真正地理意義來說，斜坡角才是新西蘭大陸的最南端（從緯度來看，則是布拉夫的斯特林角），南極風吹到這裡一路暢通，沒有任何阻礙。正因為這個特殊的地理位置，斜坡角常年有巨風。其實，這裡的奇特地形也正是被永不停止的南極風給吹出來的。
那麼，這裡還有花草樹木，還有人煙嗎？
其實這裡還是有牧羊，要去斜坡角還必須經過一個私人農場呢。然而這裡的樹木並不是野生，而是當地人“植樹造林”用以幫羊群擋南極風。長年下來，這些樹木被南極風給吹得一邊倒，成了名副其實的“歪樹”。
長年下來，這些樹木被南極風給吹得一邊倒，成了名副其實的“歪樹”。
小貼士：
從斜角坡停車場需要穿過一個私家農場的草原小路、步行20分鐘，才能到達真正的斜角坡。其實這裡是一個私人農場，主人的農場大門對遊客是免費開放的。需要注意，9-10月份是母羊繁殖季節，農場小路關閉2個月。
私家農場的草原小路
燈塔因為所在位置平坦，也顯得很一般。（燈塔正在維護）
神祕浪漫的大教堂洞穴，庫里歐灣的化石森林海灘
回到剛才前往斜坡角的三叉路口，按指示牌前往7公里外的庫里歐灣。
庫里歐灣是一個神奇的地方，這裡有世界保存最好的化石森林。1.8億年前（侏羅紀時代）的這裡並不是海洋，而是一片廣闊的森林。經過漫長的地殼變遷，使得這裡的森林全部毀滅，倒下的樹木逐漸石化。
滄海桑田，彈指一揮間。
小貼士：
必須在退潮的時候，站在專門建造的平臺上觀賞化石森林。
曾經這裡應該是一片森林，後來變成了海岸，並被海浪腐蝕。
“一次就好我帶你去看天荒地老
世界還小我陪你去到天涯海角
在沒有煩惱的角落裡停止尋找
在無憂無慮的時光裡慢慢變老”
——新西蘭南島自駕旅行有感
拋開南極，新西蘭可能是我此生去過的最南的國家，而新西蘭南島的南部景觀路線更是“南中之南”。
這條南部景觀路線不僅是新西蘭最漂亮的海岸線，還被譽為世界最美十大自駕路線之一，全長約600公里，起點為皇后鎮附近的Frankton，終點為達尼丁。
人跡罕至的南部景觀路線，雖糾結過這段路是不能聽GPS必須離開主路繞路行駛，而且車子全險不保砂石路，再就是幾乎無信號覆蓋。然而，這裡有幾個世界級別的景點和數座燈塔，對於燈塔控的我來說，自然不會輕易放棄。
也許，每個人心裡都住著一片純淨的海。
我去尋一處海角，等老了倦了，我們呆個天荒地老，這樣可好？
南部景觀路線介紹
新西蘭南島南部以牧場為多，且靠南部海岸線，在一些海岸線的景點處附近，還會看到丘陵牧場緩緩延伸到海岸。這段自駕路線是新西蘭南島自駕遊遇到遊客最少的一段。
南部景觀路線（Southern Scenic Route）簡稱SSR，是新西蘭最漂亮的海岸線，各種Point，各種萌物……可以這麼說，西部海岸線美得粗獷，東部海岸線美得充滿人情味，南部海岸線則美得細膩。
完整的SSR路線起點是從皇后鎮附近的Frankton開始，6號、94號公路往南到蒂阿瑙Te Anau、馬納普里湖Lake Manapouri，再繼續往南沿著99號公路，抵達吉弗卡吉爾，然後依次：布拉夫及斯特林角、斜坡角、庫里歐灣、邱瑞爾灣和海豚灣、大教堂洞穴、卡卡角、納吉特角燈塔，終點為達尼丁。
自駕跑完這條完整的SSR路線，一路能欣賞到五個角Point和燈塔Lighthouse，分別是：斯特林角和布拉夫燈塔、懷帕帕角和懷帕帕角燈塔、斜坡角和斜坡角燈塔、卡卡角和納吉特角燈塔。
深紅色主路是柏油路，橙（淺紅）色那些通往景點的小路都是砂石路。紫紅色的三角“S”為SSR的logo。
南半球的“天涯海角”，布拉夫的生蠔
從Frankton自駕到蒂阿瑙後，比較快捷的走法是94號轉6號公路，從中部南插，直奔因弗卡吉爾。而SSR的路線是嚴格按照從蒂阿瑙去馬納普里湖Lake Manapouri後繼續沿著99號公路南下，再往東去因弗卡吉爾。這兩條路線的走法從景觀上來說沒有太大的差別，第二個走法在riverton小鎮附近有個衝浪聖地Colac Bay，可以觀賞衝浪手弄潮的身姿。
不管怎麼走，共同點就是：布拉夫（Bluff）的生蠔！！！
布拉夫小鎮是新西蘭大陸最南端，是全世界最靠近南極大陸的兩個小鎮之一，擁有風光旖旎的海岸線，是南半球的“天涯海角”。
布拉夫還有世界上最美味的生蠔，一年一度的“布拉夫生蠔節”（一般在五月份舉行）吸引了來自世界各地的饕餮食客們，他們不遠萬里來到布拉夫，大快朵頤，盡享生蠔美味。
福沃斯海峽寒冷清澈的海水，使得生長在這裡的生蠔碩大肥美、鮮嫩多汁，再加上新西蘭對生蠔捕撈實行嚴格監管，使得生蠔產量非常有限。
94號公路景觀以牧場為主，行駛約1小時轉向6號公路，到因弗卡吉爾不停留，繼續前往布拉夫。繼續行駛十幾公里，南邊出現蜿蜒的海岸線，不一會兒到達Beach Road的盡頭，也就是斯特林角。這段全程188公里皆為平坦的公路，需要行駛2個多小時。
Beach Road的盡頭有兩家擁有無敵海景的餐廳，我們就在其中一家品嚐了美味的生蠔。那一刻，美景美食雙管齊下，絕對是人生一大樂事。
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
布拉夫除了最美味的生蠔，還有新西蘭最南端的燈塔、郵局，世界上最南端的星巴克。前往Bluff Hill山頂觀景，可以欣賞布拉夫小鎮的迷人風光。你還可以乘渡船去斯圖爾特島（Stewart Island）和拉奇烏拉國家公園（Rakiura National Park），據說那裡野生動物很多，天上飛的海里遊的都有。
新西蘭最南端郵局
前往Bluff Hill山頂的小路
斯特林角是布拉夫的標誌、新西蘭大陸的最南端。斯特林角標明瞭此地到南極以及世界各大地市的距離，位置就在Beach Road的盡頭，此為我們SSR行的第一個Point。從此，我們拉開了新西蘭追逐Point的序幕。
斯特林角
新西蘭大陸最南端
布拉夫燈塔
布拉夫燈塔
原以為到布拉夫僅為吃生蠔的體驗，沒想到帶給我們一個又一個的驚喜：海邊靜謐中的驚濤拍岸、佈滿水面的巨型海帶群、盤旋於咫尺的海鷗、燈塔前的花園別墅……
布拉夫海域有很多漂浮在海面上的海帶和在空中飛翔的海鷗
新西蘭最南端
布拉夫燈塔前的花園
海邊花兒
懷帕帕角遺世獨立的燈塔，野生海獅的天堂
因弗卡吉爾東南方向約50公里的地方，曾經發生過新西蘭歷史上最嚴重的一次海難：1881年，一艘客船在這裡觸礁沉沒，造成131人罹難。於是，當局在這裡設立燈塔提醒過往船隻，如今這裡已是一個著名的景點。
從因弗卡吉爾市區重新走上南景觀路線，平緩的柏油路兩旁皆是廣闊的牧場。從Fortrose小鎮開始，越往南越荒涼，沿路的樹木被海風吹得歪歪斜斜的。到了懷帕帕角，目及之處皆汪洋大海伴亂石灘及蒼蒼荒草，和風景優美的斯特林角相比，這裡滿是滄桑。
懷帕帕角燈塔建在一處小山丘平臺上，四周荒草悽悽。站在燈塔下，前方是汪洋大海，沙灘上礁石遍佈，觸目之及滿是滄桑。看盡了繁華，在這無人煙之地，聽風和浪此起彼伏的呼叫，景象實在震撼。
這裡有很多野生海獅，在沙灘上，在礁石堆裡，或自由行走，或追逐嬉戲，或沉睡，或發呆。為了自身安全和不打擾海獅生活，按規定必須在5-10米以外觀看。然而場面實在溫馨，提著相機的我不知不覺的越走越近，近到能數得清海獅的鬍鬚。
海獅們或一家子，或母子，或情侶親熱。最浪漫的事，是和你一起慢慢變老。
斜坡角的南極風，歪樹成為奇特風景
從懷帕帕角返回5公里後到主路，驅車十幾二十公里到一個三叉路口，順著路邊指示牌“Slope Point”即可到達。
這裡是面向南極的海岸傾斜之角，在海角豎立有一塊木製牌子，顯示從這裡到赤道和南極的距離。這塊牌子雖其貌不揚，卻吸引了無數遊客到此一遊。這裡是“斜坡角”，是南半球大陸最南端的角，離南極4803KM。冒然被切斷的海邊山崖是斜坡角的特色。獨特的地貌還不足以成為斜坡角的奇特景觀，這裡有巨風，來自南極的巨風。
斜坡角，除了在海角豎立一個路標，顯示從這裡到赤道和南極的距離，沒有什麼特別的景色。
冒然被切斷的海邊山崖是斜坡角的特色
從真正地理意義來說，斜坡角才是新西蘭大陸的最南端（從緯度來看，則是布拉夫的斯特林角），南極風吹到這裡一路暢通，沒有任何阻礙。正因為這個特殊的地理位置，斜坡角常年有巨風。其實，這裡的奇特地形也正是被永不停止的南極風給吹出來的。
那麼，這裡還有花草樹木，還有人煙嗎？
其實這裡還是有牧羊，要去斜坡角還必須經過一個私人農場呢。然而這裡的樹木並不是野生，而是當地人“植樹造林”用以幫羊群擋南極風。長年下來，這些樹木被南極風給吹得一邊倒，成了名副其實的“歪樹”。
長年下來，這些樹木被南極風給吹得一邊倒，成了名副其實的“歪樹”。
小貼士：
從斜角坡停車場需要穿過一個私家農場的草原小路、步行20分鐘，才能到達真正的斜角坡。其實這裡是一個私人農場，主人的農場大門對遊客是免費開放的。需要注意，9-10月份是母羊繁殖季節，農場小路關閉2個月。
私家農場的草原小路
燈塔因為所在位置平坦，也顯得很一般。（燈塔正在維護）
神祕浪漫的大教堂洞穴，庫里歐灣的化石森林海灘
回到剛才前往斜坡角的三叉路口，按指示牌前往7公里外的庫里歐灣。
庫里歐灣是一個神奇的地方，這裡有世界保存最好的化石森林。1.8億年前（侏羅紀時代）的這裡並不是海洋，而是一片廣闊的森林。經過漫長的地殼變遷，使得這裡的森林全部毀滅，倒下的樹木逐漸石化。
滄海桑田，彈指一揮間。
小貼士：
必須在退潮的時候，站在專門建造的平臺上觀賞化石森林。
曾經這裡應該是一片森林，後來變成了海岸，並被海浪腐蝕。
海灘上還是可以看到樹木的脈絡
庫里歐灣同時也是一個黃眼企鵝的棲息地，傍晚企鵝歸巢是必看的景觀之一。走下觀景臺，在化石海灘旁會有一個告知牌告訴你清晨和傍晚觀看黃眼企鵝的時間，當然，不能超越黃色繩子以免驚擾黃眼企鵝。
“一次就好我帶你去看天荒地老
世界還小我陪你去到天涯海角
在沒有煩惱的角落裡停止尋找
在無憂無慮的時光裡慢慢變老”
——新西蘭南島自駕旅行有感
拋開南極，新西蘭可能是我此生去過的最南的國家，而新西蘭南島的南部景觀路線更是“南中之南”。
這條南部景觀路線不僅是新西蘭最漂亮的海岸線，還被譽為世界最美十大自駕路線之一，全長約600公里，起點為皇后鎮附近的Frankton，終點為達尼丁。
人跡罕至的南部景觀路線，雖糾結過這段路是不能聽GPS必須離開主路繞路行駛，而且車子全險不保砂石路，再就是幾乎無信號覆蓋。然而，這裡有幾個世界級別的景點和數座燈塔，對於燈塔控的我來說，自然不會輕易放棄。
也許，每個人心裡都住著一片純淨的海。
我去尋一處海角，等老了倦了，我們呆個天荒地老，這樣可好？
南部景觀路線介紹
新西蘭南島南部以牧場為多，且靠南部海岸線，在一些海岸線的景點處附近，還會看到丘陵牧場緩緩延伸到海岸。這段自駕路線是新西蘭南島自駕遊遇到遊客最少的一段。
南部景觀路線（Southern Scenic Route）簡稱SSR，是新西蘭最漂亮的海岸線，各種Point，各種萌物……可以這麼說，西部海岸線美得粗獷，東部海岸線美得充滿人情味，南部海岸線則美得細膩。
完整的SSR路線起點是從皇后鎮附近的Frankton開始，6號、94號公路往南到蒂阿瑙Te Anau、馬納普里湖Lake Manapouri，再繼續往南沿著99號公路，抵達吉弗卡吉爾，然後依次：布拉夫及斯特林角、斜坡角、庫里歐灣、邱瑞爾灣和海豚灣、大教堂洞穴、卡卡角、納吉特角燈塔，終點為達尼丁。
自駕跑完這條完整的SSR路線，一路能欣賞到五個角Point和燈塔Lighthouse，分別是：斯特林角和布拉夫燈塔、懷帕帕角和懷帕帕角燈塔、斜坡角和斜坡角燈塔、卡卡角和納吉特角燈塔。
深紅色主路是柏油路，橙（淺紅）色那些通往景點的小路都是砂石路。紫紅色的三角“S”為SSR的logo。
南半球的“天涯海角”，布拉夫的生蠔
從Frankton自駕到蒂阿瑙後，比較快捷的走法是94號轉6號公路，從中部南插，直奔因弗卡吉爾。而SSR的路線是嚴格按照從蒂阿瑙去馬納普里湖Lake Manapouri後繼續沿著99號公路南下，再往東去因弗卡吉爾。這兩條路線的走法從景觀上來說沒有太大的差別，第二個走法在riverton小鎮附近有個衝浪聖地Colac Bay，可以觀賞衝浪手弄潮的身姿。
不管怎麼走，共同點就是：布拉夫（Bluff）的生蠔！！！
布拉夫小鎮是新西蘭大陸最南端，是全世界最靠近南極大陸的兩個小鎮之一，擁有風光旖旎的海岸線，是南半球的“天涯海角”。
布拉夫還有世界上最美味的生蠔，一年一度的“布拉夫生蠔節”（一般在五月份舉行）吸引了來自世界各地的饕餮食客們，他們不遠萬里來到布拉夫，大快朵頤，盡享生蠔美味。
福沃斯海峽寒冷清澈的海水，使得生長在這裡的生蠔碩大肥美、鮮嫩多汁，再加上新西蘭對生蠔捕撈實行嚴格監管，使得生蠔產量非常有限。
94號公路景觀以牧場為主，行駛約1小時轉向6號公路，到因弗卡吉爾不停留，繼續前往布拉夫。繼續行駛十幾公里，南邊出現蜿蜒的海岸線，不一會兒到達Beach Road的盡頭，也就是斯特林角。這段全程188公里皆為平坦的公路，需要行駛2個多小時。
Beach Road的盡頭有兩家擁有無敵海景的餐廳，我們就在其中一家品嚐了美味的生蠔。那一刻，美景美食雙管齊下，絕對是人生一大樂事。
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
布拉夫除了最美味的生蠔，還有新西蘭最南端的燈塔、郵局，世界上最南端的星巴克。前往Bluff Hill山頂觀景，可以欣賞布拉夫小鎮的迷人風光。你還可以乘渡船去斯圖爾特島（Stewart Island）和拉奇烏拉國家公園（Rakiura National Park），據說那裡野生動物很多，天上飛的海里遊的都有。
新西蘭最南端郵局
前往Bluff Hill山頂的小路
斯特林角是布拉夫的標誌、新西蘭大陸的最南端。斯特林角標明瞭此地到南極以及世界各大地市的距離，位置就在Beach Road的盡頭，此為我們SSR行的第一個Point。從此，我們拉開了新西蘭追逐Point的序幕。
斯特林角
新西蘭大陸最南端
布拉夫燈塔
布拉夫燈塔
原以為到布拉夫僅為吃生蠔的體驗，沒想到帶給我們一個又一個的驚喜：海邊靜謐中的驚濤拍岸、佈滿水面的巨型海帶群、盤旋於咫尺的海鷗、燈塔前的花園別墅……
布拉夫海域有很多漂浮在海面上的海帶和在空中飛翔的海鷗
新西蘭最南端
布拉夫燈塔前的花園
海邊花兒
懷帕帕角遺世獨立的燈塔，野生海獅的天堂
因弗卡吉爾東南方向約50公里的地方，曾經發生過新西蘭歷史上最嚴重的一次海難：1881年，一艘客船在這裡觸礁沉沒，造成131人罹難。於是，當局在這裡設立燈塔提醒過往船隻，如今這裡已是一個著名的景點。
從因弗卡吉爾市區重新走上南景觀路線，平緩的柏油路兩旁皆是廣闊的牧場。從Fortrose小鎮開始，越往南越荒涼，沿路的樹木被海風吹得歪歪斜斜的。到了懷帕帕角，目及之處皆汪洋大海伴亂石灘及蒼蒼荒草，和風景優美的斯特林角相比，這裡滿是滄桑。
懷帕帕角燈塔建在一處小山丘平臺上，四周荒草悽悽。站在燈塔下，前方是汪洋大海，沙灘上礁石遍佈，觸目之及滿是滄桑。看盡了繁華，在這無人煙之地，聽風和浪此起彼伏的呼叫，景象實在震撼。
這裡有很多野生海獅，在沙灘上，在礁石堆裡，或自由行走，或追逐嬉戲，或沉睡，或發呆。為了自身安全和不打擾海獅生活，按規定必須在5-10米以外觀看。然而場面實在溫馨，提著相機的我不知不覺的越走越近，近到能數得清海獅的鬍鬚。
海獅們或一家子，或母子，或情侶親熱。最浪漫的事，是和你一起慢慢變老。
斜坡角的南極風，歪樹成為奇特風景
從懷帕帕角返回5公里後到主路，驅車十幾二十公里到一個三叉路口，順著路邊指示牌“Slope Point”即可到達。
這裡是面向南極的海岸傾斜之角，在海角豎立有一塊木製牌子，顯示從這裡到赤道和南極的距離。這塊牌子雖其貌不揚，卻吸引了無數遊客到此一遊。這裡是“斜坡角”，是南半球大陸最南端的角，離南極4803KM。冒然被切斷的海邊山崖是斜坡角的特色。獨特的地貌還不足以成為斜坡角的奇特景觀，這裡有巨風，來自南極的巨風。
斜坡角，除了在海角豎立一個路標，顯示從這裡到赤道和南極的距離，沒有什麼特別的景色。
冒然被切斷的海邊山崖是斜坡角的特色
從真正地理意義來說，斜坡角才是新西蘭大陸的最南端（從緯度來看，則是布拉夫的斯特林角），南極風吹到這裡一路暢通，沒有任何阻礙。正因為這個特殊的地理位置，斜坡角常年有巨風。其實，這裡的奇特地形也正是被永不停止的南極風給吹出來的。
那麼，這裡還有花草樹木，還有人煙嗎？
其實這裡還是有牧羊，要去斜坡角還必須經過一個私人農場呢。然而這裡的樹木並不是野生，而是當地人“植樹造林”用以幫羊群擋南極風。長年下來，這些樹木被南極風給吹得一邊倒，成了名副其實的“歪樹”。
長年下來，這些樹木被南極風給吹得一邊倒，成了名副其實的“歪樹”。
小貼士：
從斜角坡停車場需要穿過一個私家農場的草原小路、步行20分鐘，才能到達真正的斜角坡。其實這裡是一個私人農場，主人的農場大門對遊客是免費開放的。需要注意，9-10月份是母羊繁殖季節，農場小路關閉2個月。
私家農場的草原小路
燈塔因為所在位置平坦，也顯得很一般。（燈塔正在維護）
神祕浪漫的大教堂洞穴，庫里歐灣的化石森林海灘
回到剛才前往斜坡角的三叉路口，按指示牌前往7公里外的庫里歐灣。
庫里歐灣是一個神奇的地方，這裡有世界保存最好的化石森林。1.8億年前（侏羅紀時代）的這裡並不是海洋，而是一片廣闊的森林。經過漫長的地殼變遷，使得這裡的森林全部毀滅，倒下的樹木逐漸石化。
滄海桑田，彈指一揮間。
小貼士：
必須在退潮的時候，站在專門建造的平臺上觀賞化石森林。
曾經這裡應該是一片森林，後來變成了海岸，並被海浪腐蝕。
海灘上還是可以看到樹木的脈絡
庫里歐灣同時也是一個黃眼企鵝的棲息地，傍晚企鵝歸巢是必看的景觀之一。走下觀景臺，在化石海灘旁會有一個告知牌告訴你清晨和傍晚觀看黃眼企鵝的時間，當然，不能超越黃色繩子以免驚擾黃眼企鵝。
從庫里歐灣往北迴到主路後，繼續往東行駛，道路兩旁從牧場風光轉換到了森林風光，開始進入森林山路。這一帶的遊客顯得更少了。繼續行駛30公里左右，主路右側就出現了大教堂洞穴（Cathedral Caves）的指示牌，上面很清楚地寫著漲潮時間和退潮時間，以及進入參觀的時間。
“一次就好我帶你去看天荒地老
世界還小我陪你去到天涯海角
在沒有煩惱的角落裡停止尋找
在無憂無慮的時光裡慢慢變老”
——新西蘭南島自駕旅行有感
拋開南極，新西蘭可能是我此生去過的最南的國家，而新西蘭南島的南部景觀路線更是“南中之南”。
這條南部景觀路線不僅是新西蘭最漂亮的海岸線，還被譽為世界最美十大自駕路線之一，全長約600公里，起點為皇后鎮附近的Frankton，終點為達尼丁。
人跡罕至的南部景觀路線，雖糾結過這段路是不能聽GPS必須離開主路繞路行駛，而且車子全險不保砂石路，再就是幾乎無信號覆蓋。然而，這裡有幾個世界級別的景點和數座燈塔，對於燈塔控的我來說，自然不會輕易放棄。
也許，每個人心裡都住著一片純淨的海。
我去尋一處海角，等老了倦了，我們呆個天荒地老，這樣可好？
南部景觀路線介紹
新西蘭南島南部以牧場為多，且靠南部海岸線，在一些海岸線的景點處附近，還會看到丘陵牧場緩緩延伸到海岸。這段自駕路線是新西蘭南島自駕遊遇到遊客最少的一段。
南部景觀路線（Southern Scenic Route）簡稱SSR，是新西蘭最漂亮的海岸線，各種Point，各種萌物……可以這麼說，西部海岸線美得粗獷，東部海岸線美得充滿人情味，南部海岸線則美得細膩。
完整的SSR路線起點是從皇后鎮附近的Frankton開始，6號、94號公路往南到蒂阿瑙Te Anau、馬納普里湖Lake Manapouri，再繼續往南沿著99號公路，抵達吉弗卡吉爾，然後依次：布拉夫及斯特林角、斜坡角、庫里歐灣、邱瑞爾灣和海豚灣、大教堂洞穴、卡卡角、納吉特角燈塔，終點為達尼丁。
自駕跑完這條完整的SSR路線，一路能欣賞到五個角Point和燈塔Lighthouse，分別是：斯特林角和布拉夫燈塔、懷帕帕角和懷帕帕角燈塔、斜坡角和斜坡角燈塔、卡卡角和納吉特角燈塔。
深紅色主路是柏油路，橙（淺紅）色那些通往景點的小路都是砂石路。紫紅色的三角“S”為SSR的logo。
南半球的“天涯海角”，布拉夫的生蠔
從Frankton自駕到蒂阿瑙後，比較快捷的走法是94號轉6號公路，從中部南插，直奔因弗卡吉爾。而SSR的路線是嚴格按照從蒂阿瑙去馬納普里湖Lake Manapouri後繼續沿著99號公路南下，再往東去因弗卡吉爾。這兩條路線的走法從景觀上來說沒有太大的差別，第二個走法在riverton小鎮附近有個衝浪聖地Colac Bay，可以觀賞衝浪手弄潮的身姿。
不管怎麼走，共同點就是：布拉夫（Bluff）的生蠔！！！
布拉夫小鎮是新西蘭大陸最南端，是全世界最靠近南極大陸的兩個小鎮之一，擁有風光旖旎的海岸線，是南半球的“天涯海角”。
布拉夫還有世界上最美味的生蠔，一年一度的“布拉夫生蠔節”（一般在五月份舉行）吸引了來自世界各地的饕餮食客們，他們不遠萬里來到布拉夫，大快朵頤，盡享生蠔美味。
福沃斯海峽寒冷清澈的海水，使得生長在這裡的生蠔碩大肥美、鮮嫩多汁，再加上新西蘭對生蠔捕撈實行嚴格監管，使得生蠔產量非常有限。
94號公路景觀以牧場為主，行駛約1小時轉向6號公路，到因弗卡吉爾不停留，繼續前往布拉夫。繼續行駛十幾公里，南邊出現蜿蜒的海岸線，不一會兒到達Beach Road的盡頭，也就是斯特林角。這段全程188公里皆為平坦的公路，需要行駛2個多小時。
Beach Road的盡頭有兩家擁有無敵海景的餐廳，我們就在其中一家品嚐了美味的生蠔。那一刻，美景美食雙管齊下，絕對是人生一大樂事。
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
布拉夫除了最美味的生蠔，還有新西蘭最南端的燈塔、郵局，世界上最南端的星巴克。前往Bluff Hill山頂觀景，可以欣賞布拉夫小鎮的迷人風光。你還可以乘渡船去斯圖爾特島（Stewart Island）和拉奇烏拉國家公園（Rakiura National Park），據說那裡野生動物很多，天上飛的海里遊的都有。
新西蘭最南端郵局
前往Bluff Hill山頂的小路
斯特林角是布拉夫的標誌、新西蘭大陸的最南端。斯特林角標明瞭此地到南極以及世界各大地市的距離，位置就在Beach Road的盡頭，此為我們SSR行的第一個Point。從此，我們拉開了新西蘭追逐Point的序幕。
斯特林角
新西蘭大陸最南端
布拉夫燈塔
布拉夫燈塔
原以為到布拉夫僅為吃生蠔的體驗，沒想到帶給我們一個又一個的驚喜：海邊靜謐中的驚濤拍岸、佈滿水面的巨型海帶群、盤旋於咫尺的海鷗、燈塔前的花園別墅……
布拉夫海域有很多漂浮在海面上的海帶和在空中飛翔的海鷗
新西蘭最南端
布拉夫燈塔前的花園
海邊花兒
懷帕帕角遺世獨立的燈塔，野生海獅的天堂
因弗卡吉爾東南方向約50公里的地方，曾經發生過新西蘭歷史上最嚴重的一次海難：1881年，一艘客船在這裡觸礁沉沒，造成131人罹難。於是，當局在這裡設立燈塔提醒過往船隻，如今這裡已是一個著名的景點。
從因弗卡吉爾市區重新走上南景觀路線，平緩的柏油路兩旁皆是廣闊的牧場。從Fortrose小鎮開始，越往南越荒涼，沿路的樹木被海風吹得歪歪斜斜的。到了懷帕帕角，目及之處皆汪洋大海伴亂石灘及蒼蒼荒草，和風景優美的斯特林角相比，這裡滿是滄桑。
懷帕帕角燈塔建在一處小山丘平臺上，四周荒草悽悽。站在燈塔下，前方是汪洋大海，沙灘上礁石遍佈，觸目之及滿是滄桑。看盡了繁華，在這無人煙之地，聽風和浪此起彼伏的呼叫，景象實在震撼。
這裡有很多野生海獅，在沙灘上，在礁石堆裡，或自由行走，或追逐嬉戲，或沉睡，或發呆。為了自身安全和不打擾海獅生活，按規定必須在5-10米以外觀看。然而場面實在溫馨，提著相機的我不知不覺的越走越近，近到能數得清海獅的鬍鬚。
海獅們或一家子，或母子，或情侶親熱。最浪漫的事，是和你一起慢慢變老。
斜坡角的南極風，歪樹成為奇特風景
從懷帕帕角返回5公里後到主路，驅車十幾二十公里到一個三叉路口，順著路邊指示牌“Slope Point”即可到達。
這裡是面向南極的海岸傾斜之角，在海角豎立有一塊木製牌子，顯示從這裡到赤道和南極的距離。這塊牌子雖其貌不揚，卻吸引了無數遊客到此一遊。這裡是“斜坡角”，是南半球大陸最南端的角，離南極4803KM。冒然被切斷的海邊山崖是斜坡角的特色。獨特的地貌還不足以成為斜坡角的奇特景觀，這裡有巨風，來自南極的巨風。
斜坡角，除了在海角豎立一個路標，顯示從這裡到赤道和南極的距離，沒有什麼特別的景色。
冒然被切斷的海邊山崖是斜坡角的特色
從真正地理意義來說，斜坡角才是新西蘭大陸的最南端（從緯度來看，則是布拉夫的斯特林角），南極風吹到這裡一路暢通，沒有任何阻礙。正因為這個特殊的地理位置，斜坡角常年有巨風。其實，這裡的奇特地形也正是被永不停止的南極風給吹出來的。
那麼，這裡還有花草樹木，還有人煙嗎？
其實這裡還是有牧羊，要去斜坡角還必須經過一個私人農場呢。然而這裡的樹木並不是野生，而是當地人“植樹造林”用以幫羊群擋南極風。長年下來，這些樹木被南極風給吹得一邊倒，成了名副其實的“歪樹”。
長年下來，這些樹木被南極風給吹得一邊倒，成了名副其實的“歪樹”。
小貼士：
從斜角坡停車場需要穿過一個私家農場的草原小路、步行20分鐘，才能到達真正的斜角坡。其實這裡是一個私人農場，主人的農場大門對遊客是免費開放的。需要注意，9-10月份是母羊繁殖季節，農場小路關閉2個月。
私家農場的草原小路
燈塔因為所在位置平坦，也顯得很一般。（燈塔正在維護）
神祕浪漫的大教堂洞穴，庫里歐灣的化石森林海灘
回到剛才前往斜坡角的三叉路口，按指示牌前往7公里外的庫里歐灣。
庫里歐灣是一個神奇的地方，這裡有世界保存最好的化石森林。1.8億年前（侏羅紀時代）的這裡並不是海洋，而是一片廣闊的森林。經過漫長的地殼變遷，使得這裡的森林全部毀滅，倒下的樹木逐漸石化。
滄海桑田，彈指一揮間。
小貼士：
必須在退潮的時候，站在專門建造的平臺上觀賞化石森林。
曾經這裡應該是一片森林，後來變成了海岸，並被海浪腐蝕。
海灘上還是可以看到樹木的脈絡
庫里歐灣同時也是一個黃眼企鵝的棲息地，傍晚企鵝歸巢是必看的景觀之一。走下觀景臺，在化石海灘旁會有一個告知牌告訴你清晨和傍晚觀看黃眼企鵝的時間，當然，不能超越黃色繩子以免驚擾黃眼企鵝。
從庫里歐灣往北迴到主路後，繼續往東行駛，道路兩旁從牧場風光轉換到了森林風光，開始進入森林山路。這一帶的遊客顯得更少了。繼續行駛30公里左右，主路右側就出現了大教堂洞穴（Cathedral Caves）的指示牌，上面很清楚地寫著漲潮時間和退潮時間，以及進入參觀的時間。
主路右側的大教堂洞穴入口處，此時不是低潮時，所以大門緊閉。
“一次就好我帶你去看天荒地老
世界還小我陪你去到天涯海角
在沒有煩惱的角落裡停止尋找
在無憂無慮的時光裡慢慢變老”
——新西蘭南島自駕旅行有感
拋開南極，新西蘭可能是我此生去過的最南的國家，而新西蘭南島的南部景觀路線更是“南中之南”。
這條南部景觀路線不僅是新西蘭最漂亮的海岸線，還被譽為世界最美十大自駕路線之一，全長約600公里，起點為皇后鎮附近的Frankton，終點為達尼丁。
人跡罕至的南部景觀路線，雖糾結過這段路是不能聽GPS必須離開主路繞路行駛，而且車子全險不保砂石路，再就是幾乎無信號覆蓋。然而，這裡有幾個世界級別的景點和數座燈塔，對於燈塔控的我來說，自然不會輕易放棄。
也許，每個人心裡都住著一片純淨的海。
我去尋一處海角，等老了倦了，我們呆個天荒地老，這樣可好？
南部景觀路線介紹
新西蘭南島南部以牧場為多，且靠南部海岸線，在一些海岸線的景點處附近，還會看到丘陵牧場緩緩延伸到海岸。這段自駕路線是新西蘭南島自駕遊遇到遊客最少的一段。
南部景觀路線（Southern Scenic Route）簡稱SSR，是新西蘭最漂亮的海岸線，各種Point，各種萌物……可以這麼說，西部海岸線美得粗獷，東部海岸線美得充滿人情味，南部海岸線則美得細膩。
完整的SSR路線起點是從皇后鎮附近的Frankton開始，6號、94號公路往南到蒂阿瑙Te Anau、馬納普里湖Lake Manapouri，再繼續往南沿著99號公路，抵達吉弗卡吉爾，然後依次：布拉夫及斯特林角、斜坡角、庫里歐灣、邱瑞爾灣和海豚灣、大教堂洞穴、卡卡角、納吉特角燈塔，終點為達尼丁。
自駕跑完這條完整的SSR路線，一路能欣賞到五個角Point和燈塔Lighthouse，分別是：斯特林角和布拉夫燈塔、懷帕帕角和懷帕帕角燈塔、斜坡角和斜坡角燈塔、卡卡角和納吉特角燈塔。
深紅色主路是柏油路，橙（淺紅）色那些通往景點的小路都是砂石路。紫紅色的三角“S”為SSR的logo。
南半球的“天涯海角”，布拉夫的生蠔
從Frankton自駕到蒂阿瑙後，比較快捷的走法是94號轉6號公路，從中部南插，直奔因弗卡吉爾。而SSR的路線是嚴格按照從蒂阿瑙去馬納普里湖Lake Manapouri後繼續沿著99號公路南下，再往東去因弗卡吉爾。這兩條路線的走法從景觀上來說沒有太大的差別，第二個走法在riverton小鎮附近有個衝浪聖地Colac Bay，可以觀賞衝浪手弄潮的身姿。
不管怎麼走，共同點就是：布拉夫（Bluff）的生蠔！！！
布拉夫小鎮是新西蘭大陸最南端，是全世界最靠近南極大陸的兩個小鎮之一，擁有風光旖旎的海岸線，是南半球的“天涯海角”。
布拉夫還有世界上最美味的生蠔，一年一度的“布拉夫生蠔節”（一般在五月份舉行）吸引了來自世界各地的饕餮食客們，他們不遠萬里來到布拉夫，大快朵頤，盡享生蠔美味。
福沃斯海峽寒冷清澈的海水，使得生長在這裡的生蠔碩大肥美、鮮嫩多汁，再加上新西蘭對生蠔捕撈實行嚴格監管，使得生蠔產量非常有限。
94號公路景觀以牧場為主，行駛約1小時轉向6號公路，到因弗卡吉爾不停留，繼續前往布拉夫。繼續行駛十幾公里，南邊出現蜿蜒的海岸線，不一會兒到達Beach Road的盡頭，也就是斯特林角。這段全程188公里皆為平坦的公路，需要行駛2個多小時。
Beach Road的盡頭有兩家擁有無敵海景的餐廳，我們就在其中一家品嚐了美味的生蠔。那一刻，美景美食雙管齊下，絕對是人生一大樂事。
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
布拉夫除了最美味的生蠔，還有新西蘭最南端的燈塔、郵局，世界上最南端的星巴克。前往Bluff Hill山頂觀景，可以欣賞布拉夫小鎮的迷人風光。你還可以乘渡船去斯圖爾特島（Stewart Island）和拉奇烏拉國家公園（Rakiura National Park），據說那裡野生動物很多，天上飛的海里遊的都有。
新西蘭最南端郵局
前往Bluff Hill山頂的小路
斯特林角是布拉夫的標誌、新西蘭大陸的最南端。斯特林角標明瞭此地到南極以及世界各大地市的距離，位置就在Beach Road的盡頭，此為我們SSR行的第一個Point。從此，我們拉開了新西蘭追逐Point的序幕。
斯特林角
新西蘭大陸最南端
布拉夫燈塔
布拉夫燈塔
原以為到布拉夫僅為吃生蠔的體驗，沒想到帶給我們一個又一個的驚喜：海邊靜謐中的驚濤拍岸、佈滿水面的巨型海帶群、盤旋於咫尺的海鷗、燈塔前的花園別墅……
布拉夫海域有很多漂浮在海面上的海帶和在空中飛翔的海鷗
新西蘭最南端
布拉夫燈塔前的花園
海邊花兒
懷帕帕角遺世獨立的燈塔，野生海獅的天堂
因弗卡吉爾東南方向約50公里的地方，曾經發生過新西蘭歷史上最嚴重的一次海難：1881年，一艘客船在這裡觸礁沉沒，造成131人罹難。於是，當局在這裡設立燈塔提醒過往船隻，如今這裡已是一個著名的景點。
從因弗卡吉爾市區重新走上南景觀路線，平緩的柏油路兩旁皆是廣闊的牧場。從Fortrose小鎮開始，越往南越荒涼，沿路的樹木被海風吹得歪歪斜斜的。到了懷帕帕角，目及之處皆汪洋大海伴亂石灘及蒼蒼荒草，和風景優美的斯特林角相比，這裡滿是滄桑。
懷帕帕角燈塔建在一處小山丘平臺上，四周荒草悽悽。站在燈塔下，前方是汪洋大海，沙灘上礁石遍佈，觸目之及滿是滄桑。看盡了繁華，在這無人煙之地，聽風和浪此起彼伏的呼叫，景象實在震撼。
這裡有很多野生海獅，在沙灘上，在礁石堆裡，或自由行走，或追逐嬉戲，或沉睡，或發呆。為了自身安全和不打擾海獅生活，按規定必須在5-10米以外觀看。然而場面實在溫馨，提著相機的我不知不覺的越走越近，近到能數得清海獅的鬍鬚。
海獅們或一家子，或母子，或情侶親熱。最浪漫的事，是和你一起慢慢變老。
斜坡角的南極風，歪樹成為奇特風景
從懷帕帕角返回5公里後到主路，驅車十幾二十公里到一個三叉路口，順著路邊指示牌“Slope Point”即可到達。
這裡是面向南極的海岸傾斜之角，在海角豎立有一塊木製牌子，顯示從這裡到赤道和南極的距離。這塊牌子雖其貌不揚，卻吸引了無數遊客到此一遊。這裡是“斜坡角”，是南半球大陸最南端的角，離南極4803KM。冒然被切斷的海邊山崖是斜坡角的特色。獨特的地貌還不足以成為斜坡角的奇特景觀，這裡有巨風，來自南極的巨風。
斜坡角，除了在海角豎立一個路標，顯示從這裡到赤道和南極的距離，沒有什麼特別的景色。
冒然被切斷的海邊山崖是斜坡角的特色
從真正地理意義來說，斜坡角才是新西蘭大陸的最南端（從緯度來看，則是布拉夫的斯特林角），南極風吹到這裡一路暢通，沒有任何阻礙。正因為這個特殊的地理位置，斜坡角常年有巨風。其實，這裡的奇特地形也正是被永不停止的南極風給吹出來的。
那麼，這裡還有花草樹木，還有人煙嗎？
其實這裡還是有牧羊，要去斜坡角還必須經過一個私人農場呢。然而這裡的樹木並不是野生，而是當地人“植樹造林”用以幫羊群擋南極風。長年下來，這些樹木被南極風給吹得一邊倒，成了名副其實的“歪樹”。
長年下來，這些樹木被南極風給吹得一邊倒，成了名副其實的“歪樹”。
小貼士：
從斜角坡停車場需要穿過一個私家農場的草原小路、步行20分鐘，才能到達真正的斜角坡。其實這裡是一個私人農場，主人的農場大門對遊客是免費開放的。需要注意，9-10月份是母羊繁殖季節，農場小路關閉2個月。
私家農場的草原小路
燈塔因為所在位置平坦，也顯得很一般。（燈塔正在維護）
神祕浪漫的大教堂洞穴，庫里歐灣的化石森林海灘
回到剛才前往斜坡角的三叉路口，按指示牌前往7公里外的庫里歐灣。
庫里歐灣是一個神奇的地方，這裡有世界保存最好的化石森林。1.8億年前（侏羅紀時代）的這裡並不是海洋，而是一片廣闊的森林。經過漫長的地殼變遷，使得這裡的森林全部毀滅，倒下的樹木逐漸石化。
滄海桑田，彈指一揮間。
小貼士：
必須在退潮的時候，站在專門建造的平臺上觀賞化石森林。
曾經這裡應該是一片森林，後來變成了海岸，並被海浪腐蝕。
海灘上還是可以看到樹木的脈絡
庫里歐灣同時也是一個黃眼企鵝的棲息地，傍晚企鵝歸巢是必看的景觀之一。走下觀景臺，在化石海灘旁會有一個告知牌告訴你清晨和傍晚觀看黃眼企鵝的時間，當然，不能超越黃色繩子以免驚擾黃眼企鵝。
從庫里歐灣往北迴到主路後，繼續往東行駛，道路兩旁從牧場風光轉換到了森林風光，開始進入森林山路。這一帶的遊客顯得更少了。繼續行駛30公里左右，主路右側就出現了大教堂洞穴（Cathedral Caves）的指示牌，上面很清楚地寫著漲潮時間和退潮時間，以及進入參觀的時間。
主路右側的大教堂洞穴入口處，此時不是低潮時，所以大門緊閉。
旁邊有一個簡陋的牌子寫著今天的開門和關門以及低潮時間
在海水退潮時，你可以欣賞到大自然鬼斧神工的傑作，而大教堂洞穴則是全球最著名的傑作之一。
在退潮前後兩小時的四個小時內，是欣賞大教堂洞穴的最佳時機。穿過“小森林”懷帕蒂沙灘風景保護區，再沿著細膩的沙灘向北步行幾百米，一座大型洞穴展現在你面前。大教堂洞穴由兩個主洞穴合二為一而成，從一個洞穴口進去轉一個彎後，再從另一個洞穴口出來。神奇的是，高達30米的洞穴頂部酷似教堂的拱形穹頂，且洞內聲響效果出奇的好，在裡面高歌一曲宛如有優質音箱在伴奏。
“一次就好我帶你去看天荒地老
世界還小我陪你去到天涯海角
在沒有煩惱的角落裡停止尋找
在無憂無慮的時光裡慢慢變老”
——新西蘭南島自駕旅行有感
拋開南極，新西蘭可能是我此生去過的最南的國家，而新西蘭南島的南部景觀路線更是“南中之南”。
這條南部景觀路線不僅是新西蘭最漂亮的海岸線，還被譽為世界最美十大自駕路線之一，全長約600公里，起點為皇后鎮附近的Frankton，終點為達尼丁。
人跡罕至的南部景觀路線，雖糾結過這段路是不能聽GPS必須離開主路繞路行駛，而且車子全險不保砂石路，再就是幾乎無信號覆蓋。然而，這裡有幾個世界級別的景點和數座燈塔，對於燈塔控的我來說，自然不會輕易放棄。
也許，每個人心裡都住著一片純淨的海。
我去尋一處海角，等老了倦了，我們呆個天荒地老，這樣可好？
南部景觀路線介紹
新西蘭南島南部以牧場為多，且靠南部海岸線，在一些海岸線的景點處附近，還會看到丘陵牧場緩緩延伸到海岸。這段自駕路線是新西蘭南島自駕遊遇到遊客最少的一段。
南部景觀路線（Southern Scenic Route）簡稱SSR，是新西蘭最漂亮的海岸線，各種Point，各種萌物……可以這麼說，西部海岸線美得粗獷，東部海岸線美得充滿人情味，南部海岸線則美得細膩。
完整的SSR路線起點是從皇后鎮附近的Frankton開始，6號、94號公路往南到蒂阿瑙Te Anau、馬納普里湖Lake Manapouri，再繼續往南沿著99號公路，抵達吉弗卡吉爾，然後依次：布拉夫及斯特林角、斜坡角、庫里歐灣、邱瑞爾灣和海豚灣、大教堂洞穴、卡卡角、納吉特角燈塔，終點為達尼丁。
自駕跑完這條完整的SSR路線，一路能欣賞到五個角Point和燈塔Lighthouse，分別是：斯特林角和布拉夫燈塔、懷帕帕角和懷帕帕角燈塔、斜坡角和斜坡角燈塔、卡卡角和納吉特角燈塔。
深紅色主路是柏油路，橙（淺紅）色那些通往景點的小路都是砂石路。紫紅色的三角“S”為SSR的logo。
南半球的“天涯海角”，布拉夫的生蠔
從Frankton自駕到蒂阿瑙後，比較快捷的走法是94號轉6號公路，從中部南插，直奔因弗卡吉爾。而SSR的路線是嚴格按照從蒂阿瑙去馬納普里湖Lake Manapouri後繼續沿著99號公路南下，再往東去因弗卡吉爾。這兩條路線的走法從景觀上來說沒有太大的差別，第二個走法在riverton小鎮附近有個衝浪聖地Colac Bay，可以觀賞衝浪手弄潮的身姿。
不管怎麼走，共同點就是：布拉夫（Bluff）的生蠔！！！
布拉夫小鎮是新西蘭大陸最南端，是全世界最靠近南極大陸的兩個小鎮之一，擁有風光旖旎的海岸線，是南半球的“天涯海角”。
布拉夫還有世界上最美味的生蠔，一年一度的“布拉夫生蠔節”（一般在五月份舉行）吸引了來自世界各地的饕餮食客們，他們不遠萬里來到布拉夫，大快朵頤，盡享生蠔美味。
福沃斯海峽寒冷清澈的海水，使得生長在這裡的生蠔碩大肥美、鮮嫩多汁，再加上新西蘭對生蠔捕撈實行嚴格監管，使得生蠔產量非常有限。
94號公路景觀以牧場為主，行駛約1小時轉向6號公路，到因弗卡吉爾不停留，繼續前往布拉夫。繼續行駛十幾公里，南邊出現蜿蜒的海岸線，不一會兒到達Beach Road的盡頭，也就是斯特林角。這段全程188公里皆為平坦的公路，需要行駛2個多小時。
Beach Road的盡頭有兩家擁有無敵海景的餐廳，我們就在其中一家品嚐了美味的生蠔。那一刻，美景美食雙管齊下，絕對是人生一大樂事。
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
布拉夫除了最美味的生蠔，還有新西蘭最南端的燈塔、郵局，世界上最南端的星巴克。前往Bluff Hill山頂觀景，可以欣賞布拉夫小鎮的迷人風光。你還可以乘渡船去斯圖爾特島（Stewart Island）和拉奇烏拉國家公園（Rakiura National Park），據說那裡野生動物很多，天上飛的海里遊的都有。
新西蘭最南端郵局
前往Bluff Hill山頂的小路
斯特林角是布拉夫的標誌、新西蘭大陸的最南端。斯特林角標明瞭此地到南極以及世界各大地市的距離，位置就在Beach Road的盡頭，此為我們SSR行的第一個Point。從此，我們拉開了新西蘭追逐Point的序幕。
斯特林角
新西蘭大陸最南端
布拉夫燈塔
布拉夫燈塔
原以為到布拉夫僅為吃生蠔的體驗，沒想到帶給我們一個又一個的驚喜：海邊靜謐中的驚濤拍岸、佈滿水面的巨型海帶群、盤旋於咫尺的海鷗、燈塔前的花園別墅……
布拉夫海域有很多漂浮在海面上的海帶和在空中飛翔的海鷗
新西蘭最南端
布拉夫燈塔前的花園
海邊花兒
懷帕帕角遺世獨立的燈塔，野生海獅的天堂
因弗卡吉爾東南方向約50公里的地方，曾經發生過新西蘭歷史上最嚴重的一次海難：1881年，一艘客船在這裡觸礁沉沒，造成131人罹難。於是，當局在這裡設立燈塔提醒過往船隻，如今這裡已是一個著名的景點。
從因弗卡吉爾市區重新走上南景觀路線，平緩的柏油路兩旁皆是廣闊的牧場。從Fortrose小鎮開始，越往南越荒涼，沿路的樹木被海風吹得歪歪斜斜的。到了懷帕帕角，目及之處皆汪洋大海伴亂石灘及蒼蒼荒草，和風景優美的斯特林角相比，這裡滿是滄桑。
懷帕帕角燈塔建在一處小山丘平臺上，四周荒草悽悽。站在燈塔下，前方是汪洋大海，沙灘上礁石遍佈，觸目之及滿是滄桑。看盡了繁華，在這無人煙之地，聽風和浪此起彼伏的呼叫，景象實在震撼。
這裡有很多野生海獅，在沙灘上，在礁石堆裡，或自由行走，或追逐嬉戲，或沉睡，或發呆。為了自身安全和不打擾海獅生活，按規定必須在5-10米以外觀看。然而場面實在溫馨，提著相機的我不知不覺的越走越近，近到能數得清海獅的鬍鬚。
海獅們或一家子，或母子，或情侶親熱。最浪漫的事，是和你一起慢慢變老。
斜坡角的南極風，歪樹成為奇特風景
從懷帕帕角返回5公里後到主路，驅車十幾二十公里到一個三叉路口，順著路邊指示牌“Slope Point”即可到達。
這裡是面向南極的海岸傾斜之角，在海角豎立有一塊木製牌子，顯示從這裡到赤道和南極的距離。這塊牌子雖其貌不揚，卻吸引了無數遊客到此一遊。這裡是“斜坡角”，是南半球大陸最南端的角，離南極4803KM。冒然被切斷的海邊山崖是斜坡角的特色。獨特的地貌還不足以成為斜坡角的奇特景觀，這裡有巨風，來自南極的巨風。
斜坡角，除了在海角豎立一個路標，顯示從這裡到赤道和南極的距離，沒有什麼特別的景色。
冒然被切斷的海邊山崖是斜坡角的特色
從真正地理意義來說，斜坡角才是新西蘭大陸的最南端（從緯度來看，則是布拉夫的斯特林角），南極風吹到這裡一路暢通，沒有任何阻礙。正因為這個特殊的地理位置，斜坡角常年有巨風。其實，這裡的奇特地形也正是被永不停止的南極風給吹出來的。
那麼，這裡還有花草樹木，還有人煙嗎？
其實這裡還是有牧羊，要去斜坡角還必須經過一個私人農場呢。然而這裡的樹木並不是野生，而是當地人“植樹造林”用以幫羊群擋南極風。長年下來，這些樹木被南極風給吹得一邊倒，成了名副其實的“歪樹”。
長年下來，這些樹木被南極風給吹得一邊倒，成了名副其實的“歪樹”。
小貼士：
從斜角坡停車場需要穿過一個私家農場的草原小路、步行20分鐘，才能到達真正的斜角坡。其實這裡是一個私人農場，主人的農場大門對遊客是免費開放的。需要注意，9-10月份是母羊繁殖季節，農場小路關閉2個月。
私家農場的草原小路
燈塔因為所在位置平坦，也顯得很一般。（燈塔正在維護）
神祕浪漫的大教堂洞穴，庫里歐灣的化石森林海灘
回到剛才前往斜坡角的三叉路口，按指示牌前往7公里外的庫里歐灣。
庫里歐灣是一個神奇的地方，這裡有世界保存最好的化石森林。1.8億年前（侏羅紀時代）的這裡並不是海洋，而是一片廣闊的森林。經過漫長的地殼變遷，使得這裡的森林全部毀滅，倒下的樹木逐漸石化。
滄海桑田，彈指一揮間。
小貼士：
必須在退潮的時候，站在專門建造的平臺上觀賞化石森林。
曾經這裡應該是一片森林，後來變成了海岸，並被海浪腐蝕。
海灘上還是可以看到樹木的脈絡
庫里歐灣同時也是一個黃眼企鵝的棲息地，傍晚企鵝歸巢是必看的景觀之一。走下觀景臺，在化石海灘旁會有一個告知牌告訴你清晨和傍晚觀看黃眼企鵝的時間，當然，不能超越黃色繩子以免驚擾黃眼企鵝。
從庫里歐灣往北迴到主路後，繼續往東行駛，道路兩旁從牧場風光轉換到了森林風光，開始進入森林山路。這一帶的遊客顯得更少了。繼續行駛30公里左右，主路右側就出現了大教堂洞穴（Cathedral Caves）的指示牌，上面很清楚地寫著漲潮時間和退潮時間，以及進入參觀的時間。
主路右側的大教堂洞穴入口處，此時不是低潮時，所以大門緊閉。
旁邊有一個簡陋的牌子寫著今天的開門和關門以及低潮時間
在海水退潮時，你可以欣賞到大自然鬼斧神工的傑作，而大教堂洞穴則是全球最著名的傑作之一。
在退潮前後兩小時的四個小時內，是欣賞大教堂洞穴的最佳時機。穿過“小森林”懷帕蒂沙灘風景保護區，再沿著細膩的沙灘向北步行幾百米，一座大型洞穴展現在你面前。大教堂洞穴由兩個主洞穴合二為一而成，從一個洞穴口進去轉一個彎後，再從另一個洞穴口出來。神奇的是，高達30米的洞穴頂部酷似教堂的拱形穹頂，且洞內聲響效果出奇的好，在裡面高歌一曲宛如有優質音箱在伴奏。
大教堂洞穴
“一次就好我帶你去看天荒地老
世界還小我陪你去到天涯海角
在沒有煩惱的角落裡停止尋找
在無憂無慮的時光裡慢慢變老”
——新西蘭南島自駕旅行有感
拋開南極，新西蘭可能是我此生去過的最南的國家，而新西蘭南島的南部景觀路線更是“南中之南”。
這條南部景觀路線不僅是新西蘭最漂亮的海岸線，還被譽為世界最美十大自駕路線之一，全長約600公里，起點為皇后鎮附近的Frankton，終點為達尼丁。
人跡罕至的南部景觀路線，雖糾結過這段路是不能聽GPS必須離開主路繞路行駛，而且車子全險不保砂石路，再就是幾乎無信號覆蓋。然而，這裡有幾個世界級別的景點和數座燈塔，對於燈塔控的我來說，自然不會輕易放棄。
也許，每個人心裡都住著一片純淨的海。
我去尋一處海角，等老了倦了，我們呆個天荒地老，這樣可好？
南部景觀路線介紹
新西蘭南島南部以牧場為多，且靠南部海岸線，在一些海岸線的景點處附近，還會看到丘陵牧場緩緩延伸到海岸。這段自駕路線是新西蘭南島自駕遊遇到遊客最少的一段。
南部景觀路線（Southern Scenic Route）簡稱SSR，是新西蘭最漂亮的海岸線，各種Point，各種萌物……可以這麼說，西部海岸線美得粗獷，東部海岸線美得充滿人情味，南部海岸線則美得細膩。
完整的SSR路線起點是從皇后鎮附近的Frankton開始，6號、94號公路往南到蒂阿瑙Te Anau、馬納普里湖Lake Manapouri，再繼續往南沿著99號公路，抵達吉弗卡吉爾，然後依次：布拉夫及斯特林角、斜坡角、庫里歐灣、邱瑞爾灣和海豚灣、大教堂洞穴、卡卡角、納吉特角燈塔，終點為達尼丁。
自駕跑完這條完整的SSR路線，一路能欣賞到五個角Point和燈塔Lighthouse，分別是：斯特林角和布拉夫燈塔、懷帕帕角和懷帕帕角燈塔、斜坡角和斜坡角燈塔、卡卡角和納吉特角燈塔。
深紅色主路是柏油路，橙（淺紅）色那些通往景點的小路都是砂石路。紫紅色的三角“S”為SSR的logo。
南半球的“天涯海角”，布拉夫的生蠔
從Frankton自駕到蒂阿瑙後，比較快捷的走法是94號轉6號公路，從中部南插，直奔因弗卡吉爾。而SSR的路線是嚴格按照從蒂阿瑙去馬納普里湖Lake Manapouri後繼續沿著99號公路南下，再往東去因弗卡吉爾。這兩條路線的走法從景觀上來說沒有太大的差別，第二個走法在riverton小鎮附近有個衝浪聖地Colac Bay，可以觀賞衝浪手弄潮的身姿。
不管怎麼走，共同點就是：布拉夫（Bluff）的生蠔！！！
布拉夫小鎮是新西蘭大陸最南端，是全世界最靠近南極大陸的兩個小鎮之一，擁有風光旖旎的海岸線，是南半球的“天涯海角”。
布拉夫還有世界上最美味的生蠔，一年一度的“布拉夫生蠔節”（一般在五月份舉行）吸引了來自世界各地的饕餮食客們，他們不遠萬里來到布拉夫，大快朵頤，盡享生蠔美味。
福沃斯海峽寒冷清澈的海水，使得生長在這裡的生蠔碩大肥美、鮮嫩多汁，再加上新西蘭對生蠔捕撈實行嚴格監管，使得生蠔產量非常有限。
94號公路景觀以牧場為主，行駛約1小時轉向6號公路，到因弗卡吉爾不停留，繼續前往布拉夫。繼續行駛十幾公里，南邊出現蜿蜒的海岸線，不一會兒到達Beach Road的盡頭，也就是斯特林角。這段全程188公里皆為平坦的公路，需要行駛2個多小時。
Beach Road的盡頭有兩家擁有無敵海景的餐廳，我們就在其中一家品嚐了美味的生蠔。那一刻，美景美食雙管齊下，絕對是人生一大樂事。
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
布拉夫除了最美味的生蠔，還有新西蘭最南端的燈塔、郵局，世界上最南端的星巴克。前往Bluff Hill山頂觀景，可以欣賞布拉夫小鎮的迷人風光。你還可以乘渡船去斯圖爾特島（Stewart Island）和拉奇烏拉國家公園（Rakiura National Park），據說那裡野生動物很多，天上飛的海里遊的都有。
新西蘭最南端郵局
前往Bluff Hill山頂的小路
斯特林角是布拉夫的標誌、新西蘭大陸的最南端。斯特林角標明瞭此地到南極以及世界各大地市的距離，位置就在Beach Road的盡頭，此為我們SSR行的第一個Point。從此，我們拉開了新西蘭追逐Point的序幕。
斯特林角
新西蘭大陸最南端
布拉夫燈塔
布拉夫燈塔
原以為到布拉夫僅為吃生蠔的體驗，沒想到帶給我們一個又一個的驚喜：海邊靜謐中的驚濤拍岸、佈滿水面的巨型海帶群、盤旋於咫尺的海鷗、燈塔前的花園別墅……
布拉夫海域有很多漂浮在海面上的海帶和在空中飛翔的海鷗
新西蘭最南端
布拉夫燈塔前的花園
海邊花兒
懷帕帕角遺世獨立的燈塔，野生海獅的天堂
因弗卡吉爾東南方向約50公里的地方，曾經發生過新西蘭歷史上最嚴重的一次海難：1881年，一艘客船在這裡觸礁沉沒，造成131人罹難。於是，當局在這裡設立燈塔提醒過往船隻，如今這裡已是一個著名的景點。
從因弗卡吉爾市區重新走上南景觀路線，平緩的柏油路兩旁皆是廣闊的牧場。從Fortrose小鎮開始，越往南越荒涼，沿路的樹木被海風吹得歪歪斜斜的。到了懷帕帕角，目及之處皆汪洋大海伴亂石灘及蒼蒼荒草，和風景優美的斯特林角相比，這裡滿是滄桑。
懷帕帕角燈塔建在一處小山丘平臺上，四周荒草悽悽。站在燈塔下，前方是汪洋大海，沙灘上礁石遍佈，觸目之及滿是滄桑。看盡了繁華，在這無人煙之地，聽風和浪此起彼伏的呼叫，景象實在震撼。
這裡有很多野生海獅，在沙灘上，在礁石堆裡，或自由行走，或追逐嬉戲，或沉睡，或發呆。為了自身安全和不打擾海獅生活，按規定必須在5-10米以外觀看。然而場面實在溫馨，提著相機的我不知不覺的越走越近，近到能數得清海獅的鬍鬚。
海獅們或一家子，或母子，或情侶親熱。最浪漫的事，是和你一起慢慢變老。
斜坡角的南極風，歪樹成為奇特風景
從懷帕帕角返回5公里後到主路，驅車十幾二十公里到一個三叉路口，順著路邊指示牌“Slope Point”即可到達。
這裡是面向南極的海岸傾斜之角，在海角豎立有一塊木製牌子，顯示從這裡到赤道和南極的距離。這塊牌子雖其貌不揚，卻吸引了無數遊客到此一遊。這裡是“斜坡角”，是南半球大陸最南端的角，離南極4803KM。冒然被切斷的海邊山崖是斜坡角的特色。獨特的地貌還不足以成為斜坡角的奇特景觀，這裡有巨風，來自南極的巨風。
斜坡角，除了在海角豎立一個路標，顯示從這裡到赤道和南極的距離，沒有什麼特別的景色。
冒然被切斷的海邊山崖是斜坡角的特色
從真正地理意義來說，斜坡角才是新西蘭大陸的最南端（從緯度來看，則是布拉夫的斯特林角），南極風吹到這裡一路暢通，沒有任何阻礙。正因為這個特殊的地理位置，斜坡角常年有巨風。其實，這裡的奇特地形也正是被永不停止的南極風給吹出來的。
那麼，這裡還有花草樹木，還有人煙嗎？
其實這裡還是有牧羊，要去斜坡角還必須經過一個私人農場呢。然而這裡的樹木並不是野生，而是當地人“植樹造林”用以幫羊群擋南極風。長年下來，這些樹木被南極風給吹得一邊倒，成了名副其實的“歪樹”。
長年下來，這些樹木被南極風給吹得一邊倒，成了名副其實的“歪樹”。
小貼士：
從斜角坡停車場需要穿過一個私家農場的草原小路、步行20分鐘，才能到達真正的斜角坡。其實這裡是一個私人農場，主人的農場大門對遊客是免費開放的。需要注意，9-10月份是母羊繁殖季節，農場小路關閉2個月。
私家農場的草原小路
燈塔因為所在位置平坦，也顯得很一般。（燈塔正在維護）
神祕浪漫的大教堂洞穴，庫里歐灣的化石森林海灘
回到剛才前往斜坡角的三叉路口，按指示牌前往7公里外的庫里歐灣。
庫里歐灣是一個神奇的地方，這裡有世界保存最好的化石森林。1.8億年前（侏羅紀時代）的這裡並不是海洋，而是一片廣闊的森林。經過漫長的地殼變遷，使得這裡的森林全部毀滅，倒下的樹木逐漸石化。
滄海桑田，彈指一揮間。
小貼士：
必須在退潮的時候，站在專門建造的平臺上觀賞化石森林。
曾經這裡應該是一片森林，後來變成了海岸，並被海浪腐蝕。
海灘上還是可以看到樹木的脈絡
庫里歐灣同時也是一個黃眼企鵝的棲息地，傍晚企鵝歸巢是必看的景觀之一。走下觀景臺，在化石海灘旁會有一個告知牌告訴你清晨和傍晚觀看黃眼企鵝的時間，當然，不能超越黃色繩子以免驚擾黃眼企鵝。
從庫里歐灣往北迴到主路後，繼續往東行駛，道路兩旁從牧場風光轉換到了森林風光，開始進入森林山路。這一帶的遊客顯得更少了。繼續行駛30公里左右，主路右側就出現了大教堂洞穴（Cathedral Caves）的指示牌，上面很清楚地寫著漲潮時間和退潮時間，以及進入參觀的時間。
主路右側的大教堂洞穴入口處，此時不是低潮時，所以大門緊閉。
旁邊有一個簡陋的牌子寫著今天的開門和關門以及低潮時間
在海水退潮時，你可以欣賞到大自然鬼斧神工的傑作，而大教堂洞穴則是全球最著名的傑作之一。
在退潮前後兩小時的四個小時內，是欣賞大教堂洞穴的最佳時機。穿過“小森林”懷帕蒂沙灘風景保護區，再沿著細膩的沙灘向北步行幾百米，一座大型洞穴展現在你面前。大教堂洞穴由兩個主洞穴合二為一而成，從一個洞穴口進去轉一個彎後，再從另一個洞穴口出來。神奇的是，高達30米的洞穴頂部酷似教堂的拱形穹頂，且洞內聲響效果出奇的好，在裡面高歌一曲宛如有優質音箱在伴奏。
大教堂洞穴
主洞內聲響效果出奇的好，在裡面高歌一曲宛如有優質音箱在伴奏。
“一次就好我帶你去看天荒地老
世界還小我陪你去到天涯海角
在沒有煩惱的角落裡停止尋找
在無憂無慮的時光裡慢慢變老”
——新西蘭南島自駕旅行有感
拋開南極，新西蘭可能是我此生去過的最南的國家，而新西蘭南島的南部景觀路線更是“南中之南”。
這條南部景觀路線不僅是新西蘭最漂亮的海岸線，還被譽為世界最美十大自駕路線之一，全長約600公里，起點為皇后鎮附近的Frankton，終點為達尼丁。
人跡罕至的南部景觀路線，雖糾結過這段路是不能聽GPS必須離開主路繞路行駛，而且車子全險不保砂石路，再就是幾乎無信號覆蓋。然而，這裡有幾個世界級別的景點和數座燈塔，對於燈塔控的我來說，自然不會輕易放棄。
也許，每個人心裡都住著一片純淨的海。
我去尋一處海角，等老了倦了，我們呆個天荒地老，這樣可好？
南部景觀路線介紹
新西蘭南島南部以牧場為多，且靠南部海岸線，在一些海岸線的景點處附近，還會看到丘陵牧場緩緩延伸到海岸。這段自駕路線是新西蘭南島自駕遊遇到遊客最少的一段。
南部景觀路線（Southern Scenic Route）簡稱SSR，是新西蘭最漂亮的海岸線，各種Point，各種萌物……可以這麼說，西部海岸線美得粗獷，東部海岸線美得充滿人情味，南部海岸線則美得細膩。
完整的SSR路線起點是從皇后鎮附近的Frankton開始，6號、94號公路往南到蒂阿瑙Te Anau、馬納普里湖Lake Manapouri，再繼續往南沿著99號公路，抵達吉弗卡吉爾，然後依次：布拉夫及斯特林角、斜坡角、庫里歐灣、邱瑞爾灣和海豚灣、大教堂洞穴、卡卡角、納吉特角燈塔，終點為達尼丁。
自駕跑完這條完整的SSR路線，一路能欣賞到五個角Point和燈塔Lighthouse，分別是：斯特林角和布拉夫燈塔、懷帕帕角和懷帕帕角燈塔、斜坡角和斜坡角燈塔、卡卡角和納吉特角燈塔。
深紅色主路是柏油路，橙（淺紅）色那些通往景點的小路都是砂石路。紫紅色的三角“S”為SSR的logo。
南半球的“天涯海角”，布拉夫的生蠔
從Frankton自駕到蒂阿瑙後，比較快捷的走法是94號轉6號公路，從中部南插，直奔因弗卡吉爾。而SSR的路線是嚴格按照從蒂阿瑙去馬納普里湖Lake Manapouri後繼續沿著99號公路南下，再往東去因弗卡吉爾。這兩條路線的走法從景觀上來說沒有太大的差別，第二個走法在riverton小鎮附近有個衝浪聖地Colac Bay，可以觀賞衝浪手弄潮的身姿。
不管怎麼走，共同點就是：布拉夫（Bluff）的生蠔！！！
布拉夫小鎮是新西蘭大陸最南端，是全世界最靠近南極大陸的兩個小鎮之一，擁有風光旖旎的海岸線，是南半球的“天涯海角”。
布拉夫還有世界上最美味的生蠔，一年一度的“布拉夫生蠔節”（一般在五月份舉行）吸引了來自世界各地的饕餮食客們，他們不遠萬里來到布拉夫，大快朵頤，盡享生蠔美味。
福沃斯海峽寒冷清澈的海水，使得生長在這裡的生蠔碩大肥美、鮮嫩多汁，再加上新西蘭對生蠔捕撈實行嚴格監管，使得生蠔產量非常有限。
94號公路景觀以牧場為主，行駛約1小時轉向6號公路，到因弗卡吉爾不停留，繼續前往布拉夫。繼續行駛十幾公里，南邊出現蜿蜒的海岸線，不一會兒到達Beach Road的盡頭，也就是斯特林角。這段全程188公里皆為平坦的公路，需要行駛2個多小時。
Beach Road的盡頭有兩家擁有無敵海景的餐廳，我們就在其中一家品嚐了美味的生蠔。那一刻，美景美食雙管齊下，絕對是人生一大樂事。
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
布拉夫除了最美味的生蠔，還有新西蘭最南端的燈塔、郵局，世界上最南端的星巴克。前往Bluff Hill山頂觀景，可以欣賞布拉夫小鎮的迷人風光。你還可以乘渡船去斯圖爾特島（Stewart Island）和拉奇烏拉國家公園（Rakiura National Park），據說那裡野生動物很多，天上飛的海里遊的都有。
新西蘭最南端郵局
前往Bluff Hill山頂的小路
斯特林角是布拉夫的標誌、新西蘭大陸的最南端。斯特林角標明瞭此地到南極以及世界各大地市的距離，位置就在Beach Road的盡頭，此為我們SSR行的第一個Point。從此，我們拉開了新西蘭追逐Point的序幕。
斯特林角
新西蘭大陸最南端
布拉夫燈塔
布拉夫燈塔
原以為到布拉夫僅為吃生蠔的體驗，沒想到帶給我們一個又一個的驚喜：海邊靜謐中的驚濤拍岸、佈滿水面的巨型海帶群、盤旋於咫尺的海鷗、燈塔前的花園別墅……
布拉夫海域有很多漂浮在海面上的海帶和在空中飛翔的海鷗
新西蘭最南端
布拉夫燈塔前的花園
海邊花兒
懷帕帕角遺世獨立的燈塔，野生海獅的天堂
因弗卡吉爾東南方向約50公里的地方，曾經發生過新西蘭歷史上最嚴重的一次海難：1881年，一艘客船在這裡觸礁沉沒，造成131人罹難。於是，當局在這裡設立燈塔提醒過往船隻，如今這裡已是一個著名的景點。
從因弗卡吉爾市區重新走上南景觀路線，平緩的柏油路兩旁皆是廣闊的牧場。從Fortrose小鎮開始，越往南越荒涼，沿路的樹木被海風吹得歪歪斜斜的。到了懷帕帕角，目及之處皆汪洋大海伴亂石灘及蒼蒼荒草，和風景優美的斯特林角相比，這裡滿是滄桑。
懷帕帕角燈塔建在一處小山丘平臺上，四周荒草悽悽。站在燈塔下，前方是汪洋大海，沙灘上礁石遍佈，觸目之及滿是滄桑。看盡了繁華，在這無人煙之地，聽風和浪此起彼伏的呼叫，景象實在震撼。
這裡有很多野生海獅，在沙灘上，在礁石堆裡，或自由行走，或追逐嬉戲，或沉睡，或發呆。為了自身安全和不打擾海獅生活，按規定必須在5-10米以外觀看。然而場面實在溫馨，提著相機的我不知不覺的越走越近，近到能數得清海獅的鬍鬚。
海獅們或一家子，或母子，或情侶親熱。最浪漫的事，是和你一起慢慢變老。
斜坡角的南極風，歪樹成為奇特風景
從懷帕帕角返回5公里後到主路，驅車十幾二十公里到一個三叉路口，順著路邊指示牌“Slope Point”即可到達。
這裡是面向南極的海岸傾斜之角，在海角豎立有一塊木製牌子，顯示從這裡到赤道和南極的距離。這塊牌子雖其貌不揚，卻吸引了無數遊客到此一遊。這裡是“斜坡角”，是南半球大陸最南端的角，離南極4803KM。冒然被切斷的海邊山崖是斜坡角的特色。獨特的地貌還不足以成為斜坡角的奇特景觀，這裡有巨風，來自南極的巨風。
斜坡角，除了在海角豎立一個路標，顯示從這裡到赤道和南極的距離，沒有什麼特別的景色。
冒然被切斷的海邊山崖是斜坡角的特色
從真正地理意義來說，斜坡角才是新西蘭大陸的最南端（從緯度來看，則是布拉夫的斯特林角），南極風吹到這裡一路暢通，沒有任何阻礙。正因為這個特殊的地理位置，斜坡角常年有巨風。其實，這裡的奇特地形也正是被永不停止的南極風給吹出來的。
那麼，這裡還有花草樹木，還有人煙嗎？
其實這裡還是有牧羊，要去斜坡角還必須經過一個私人農場呢。然而這裡的樹木並不是野生，而是當地人“植樹造林”用以幫羊群擋南極風。長年下來，這些樹木被南極風給吹得一邊倒，成了名副其實的“歪樹”。
長年下來，這些樹木被南極風給吹得一邊倒，成了名副其實的“歪樹”。
小貼士：
從斜角坡停車場需要穿過一個私家農場的草原小路、步行20分鐘，才能到達真正的斜角坡。其實這裡是一個私人農場，主人的農場大門對遊客是免費開放的。需要注意，9-10月份是母羊繁殖季節，農場小路關閉2個月。
私家農場的草原小路
燈塔因為所在位置平坦，也顯得很一般。（燈塔正在維護）
神祕浪漫的大教堂洞穴，庫里歐灣的化石森林海灘
回到剛才前往斜坡角的三叉路口，按指示牌前往7公里外的庫里歐灣。
庫里歐灣是一個神奇的地方，這裡有世界保存最好的化石森林。1.8億年前（侏羅紀時代）的這裡並不是海洋，而是一片廣闊的森林。經過漫長的地殼變遷，使得這裡的森林全部毀滅，倒下的樹木逐漸石化。
滄海桑田，彈指一揮間。
小貼士：
必須在退潮的時候，站在專門建造的平臺上觀賞化石森林。
曾經這裡應該是一片森林，後來變成了海岸，並被海浪腐蝕。
海灘上還是可以看到樹木的脈絡
庫里歐灣同時也是一個黃眼企鵝的棲息地，傍晚企鵝歸巢是必看的景觀之一。走下觀景臺，在化石海灘旁會有一個告知牌告訴你清晨和傍晚觀看黃眼企鵝的時間，當然，不能超越黃色繩子以免驚擾黃眼企鵝。
從庫里歐灣往北迴到主路後，繼續往東行駛，道路兩旁從牧場風光轉換到了森林風光，開始進入森林山路。這一帶的遊客顯得更少了。繼續行駛30公里左右，主路右側就出現了大教堂洞穴（Cathedral Caves）的指示牌，上面很清楚地寫著漲潮時間和退潮時間，以及進入參觀的時間。
主路右側的大教堂洞穴入口處，此時不是低潮時，所以大門緊閉。
旁邊有一個簡陋的牌子寫著今天的開門和關門以及低潮時間
在海水退潮時，你可以欣賞到大自然鬼斧神工的傑作，而大教堂洞穴則是全球最著名的傑作之一。
在退潮前後兩小時的四個小時內，是欣賞大教堂洞穴的最佳時機。穿過“小森林”懷帕蒂沙灘風景保護區，再沿著細膩的沙灘向北步行幾百米，一座大型洞穴展現在你面前。大教堂洞穴由兩個主洞穴合二為一而成，從一個洞穴口進去轉一個彎後，再從另一個洞穴口出來。神奇的是，高達30米的洞穴頂部酷似教堂的拱形穹頂，且洞內聲響效果出奇的好，在裡面高歌一曲宛如有優質音箱在伴奏。
大教堂洞穴
主洞內聲響效果出奇的好，在裡面高歌一曲宛如有優質音箱在伴奏。
懷帕蒂沙灘
大教堂洞穴所在的懷帕蒂沙灘那一片海，美得不像化，頗有“春江潮水連海平”的味道。個人覺得這片海的觀賞性不在大教堂洞穴之下。
“一次就好我帶你去看天荒地老
世界還小我陪你去到天涯海角
在沒有煩惱的角落裡停止尋找
在無憂無慮的時光裡慢慢變老”
——新西蘭南島自駕旅行有感
拋開南極，新西蘭可能是我此生去過的最南的國家，而新西蘭南島的南部景觀路線更是“南中之南”。
這條南部景觀路線不僅是新西蘭最漂亮的海岸線，還被譽為世界最美十大自駕路線之一，全長約600公里，起點為皇后鎮附近的Frankton，終點為達尼丁。
人跡罕至的南部景觀路線，雖糾結過這段路是不能聽GPS必須離開主路繞路行駛，而且車子全險不保砂石路，再就是幾乎無信號覆蓋。然而，這裡有幾個世界級別的景點和數座燈塔，對於燈塔控的我來說，自然不會輕易放棄。
也許，每個人心裡都住著一片純淨的海。
我去尋一處海角，等老了倦了，我們呆個天荒地老，這樣可好？
南部景觀路線介紹
新西蘭南島南部以牧場為多，且靠南部海岸線，在一些海岸線的景點處附近，還會看到丘陵牧場緩緩延伸到海岸。這段自駕路線是新西蘭南島自駕遊遇到遊客最少的一段。
南部景觀路線（Southern Scenic Route）簡稱SSR，是新西蘭最漂亮的海岸線，各種Point，各種萌物……可以這麼說，西部海岸線美得粗獷，東部海岸線美得充滿人情味，南部海岸線則美得細膩。
完整的SSR路線起點是從皇后鎮附近的Frankton開始，6號、94號公路往南到蒂阿瑙Te Anau、馬納普里湖Lake Manapouri，再繼續往南沿著99號公路，抵達吉弗卡吉爾，然後依次：布拉夫及斯特林角、斜坡角、庫里歐灣、邱瑞爾灣和海豚灣、大教堂洞穴、卡卡角、納吉特角燈塔，終點為達尼丁。
自駕跑完這條完整的SSR路線，一路能欣賞到五個角Point和燈塔Lighthouse，分別是：斯特林角和布拉夫燈塔、懷帕帕角和懷帕帕角燈塔、斜坡角和斜坡角燈塔、卡卡角和納吉特角燈塔。
深紅色主路是柏油路，橙（淺紅）色那些通往景點的小路都是砂石路。紫紅色的三角“S”為SSR的logo。
南半球的“天涯海角”，布拉夫的生蠔
從Frankton自駕到蒂阿瑙後，比較快捷的走法是94號轉6號公路，從中部南插，直奔因弗卡吉爾。而SSR的路線是嚴格按照從蒂阿瑙去馬納普里湖Lake Manapouri後繼續沿著99號公路南下，再往東去因弗卡吉爾。這兩條路線的走法從景觀上來說沒有太大的差別，第二個走法在riverton小鎮附近有個衝浪聖地Colac Bay，可以觀賞衝浪手弄潮的身姿。
不管怎麼走，共同點就是：布拉夫（Bluff）的生蠔！！！
布拉夫小鎮是新西蘭大陸最南端，是全世界最靠近南極大陸的兩個小鎮之一，擁有風光旖旎的海岸線，是南半球的“天涯海角”。
布拉夫還有世界上最美味的生蠔，一年一度的“布拉夫生蠔節”（一般在五月份舉行）吸引了來自世界各地的饕餮食客們，他們不遠萬里來到布拉夫，大快朵頤，盡享生蠔美味。
福沃斯海峽寒冷清澈的海水，使得生長在這裡的生蠔碩大肥美、鮮嫩多汁，再加上新西蘭對生蠔捕撈實行嚴格監管，使得生蠔產量非常有限。
94號公路景觀以牧場為主，行駛約1小時轉向6號公路，到因弗卡吉爾不停留，繼續前往布拉夫。繼續行駛十幾公里，南邊出現蜿蜒的海岸線，不一會兒到達Beach Road的盡頭，也就是斯特林角。這段全程188公里皆為平坦的公路，需要行駛2個多小時。
Beach Road的盡頭有兩家擁有無敵海景的餐廳，我們就在其中一家品嚐了美味的生蠔。那一刻，美景美食雙管齊下，絕對是人生一大樂事。
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
布拉夫除了最美味的生蠔，還有新西蘭最南端的燈塔、郵局，世界上最南端的星巴克。前往Bluff Hill山頂觀景，可以欣賞布拉夫小鎮的迷人風光。你還可以乘渡船去斯圖爾特島（Stewart Island）和拉奇烏拉國家公園（Rakiura National Park），據說那裡野生動物很多，天上飛的海里遊的都有。
新西蘭最南端郵局
前往Bluff Hill山頂的小路
斯特林角是布拉夫的標誌、新西蘭大陸的最南端。斯特林角標明瞭此地到南極以及世界各大地市的距離，位置就在Beach Road的盡頭，此為我們SSR行的第一個Point。從此，我們拉開了新西蘭追逐Point的序幕。
斯特林角
新西蘭大陸最南端
布拉夫燈塔
布拉夫燈塔
原以為到布拉夫僅為吃生蠔的體驗，沒想到帶給我們一個又一個的驚喜：海邊靜謐中的驚濤拍岸、佈滿水面的巨型海帶群、盤旋於咫尺的海鷗、燈塔前的花園別墅……
布拉夫海域有很多漂浮在海面上的海帶和在空中飛翔的海鷗
新西蘭最南端
布拉夫燈塔前的花園
海邊花兒
懷帕帕角遺世獨立的燈塔，野生海獅的天堂
因弗卡吉爾東南方向約50公里的地方，曾經發生過新西蘭歷史上最嚴重的一次海難：1881年，一艘客船在這裡觸礁沉沒，造成131人罹難。於是，當局在這裡設立燈塔提醒過往船隻，如今這裡已是一個著名的景點。
從因弗卡吉爾市區重新走上南景觀路線，平緩的柏油路兩旁皆是廣闊的牧場。從Fortrose小鎮開始，越往南越荒涼，沿路的樹木被海風吹得歪歪斜斜的。到了懷帕帕角，目及之處皆汪洋大海伴亂石灘及蒼蒼荒草，和風景優美的斯特林角相比，這裡滿是滄桑。
懷帕帕角燈塔建在一處小山丘平臺上，四周荒草悽悽。站在燈塔下，前方是汪洋大海，沙灘上礁石遍佈，觸目之及滿是滄桑。看盡了繁華，在這無人煙之地，聽風和浪此起彼伏的呼叫，景象實在震撼。
這裡有很多野生海獅，在沙灘上，在礁石堆裡，或自由行走，或追逐嬉戲，或沉睡，或發呆。為了自身安全和不打擾海獅生活，按規定必須在5-10米以外觀看。然而場面實在溫馨，提著相機的我不知不覺的越走越近，近到能數得清海獅的鬍鬚。
海獅們或一家子，或母子，或情侶親熱。最浪漫的事，是和你一起慢慢變老。
斜坡角的南極風，歪樹成為奇特風景
從懷帕帕角返回5公里後到主路，驅車十幾二十公里到一個三叉路口，順著路邊指示牌“Slope Point”即可到達。
這裡是面向南極的海岸傾斜之角，在海角豎立有一塊木製牌子，顯示從這裡到赤道和南極的距離。這塊牌子雖其貌不揚，卻吸引了無數遊客到此一遊。這裡是“斜坡角”，是南半球大陸最南端的角，離南極4803KM。冒然被切斷的海邊山崖是斜坡角的特色。獨特的地貌還不足以成為斜坡角的奇特景觀，這裡有巨風，來自南極的巨風。
斜坡角，除了在海角豎立一個路標，顯示從這裡到赤道和南極的距離，沒有什麼特別的景色。
冒然被切斷的海邊山崖是斜坡角的特色
從真正地理意義來說，斜坡角才是新西蘭大陸的最南端（從緯度來看，則是布拉夫的斯特林角），南極風吹到這裡一路暢通，沒有任何阻礙。正因為這個特殊的地理位置，斜坡角常年有巨風。其實，這裡的奇特地形也正是被永不停止的南極風給吹出來的。
那麼，這裡還有花草樹木，還有人煙嗎？
其實這裡還是有牧羊，要去斜坡角還必須經過一個私人農場呢。然而這裡的樹木並不是野生，而是當地人“植樹造林”用以幫羊群擋南極風。長年下來，這些樹木被南極風給吹得一邊倒，成了名副其實的“歪樹”。
長年下來，這些樹木被南極風給吹得一邊倒，成了名副其實的“歪樹”。
小貼士：
從斜角坡停車場需要穿過一個私家農場的草原小路、步行20分鐘，才能到達真正的斜角坡。其實這裡是一個私人農場，主人的農場大門對遊客是免費開放的。需要注意，9-10月份是母羊繁殖季節，農場小路關閉2個月。
私家農場的草原小路
燈塔因為所在位置平坦，也顯得很一般。（燈塔正在維護）
神祕浪漫的大教堂洞穴，庫里歐灣的化石森林海灘
回到剛才前往斜坡角的三叉路口，按指示牌前往7公里外的庫里歐灣。
庫里歐灣是一個神奇的地方，這裡有世界保存最好的化石森林。1.8億年前（侏羅紀時代）的這裡並不是海洋，而是一片廣闊的森林。經過漫長的地殼變遷，使得這裡的森林全部毀滅，倒下的樹木逐漸石化。
滄海桑田，彈指一揮間。
小貼士：
必須在退潮的時候，站在專門建造的平臺上觀賞化石森林。
曾經這裡應該是一片森林，後來變成了海岸，並被海浪腐蝕。
海灘上還是可以看到樹木的脈絡
庫里歐灣同時也是一個黃眼企鵝的棲息地，傍晚企鵝歸巢是必看的景觀之一。走下觀景臺，在化石海灘旁會有一個告知牌告訴你清晨和傍晚觀看黃眼企鵝的時間，當然，不能超越黃色繩子以免驚擾黃眼企鵝。
從庫里歐灣往北迴到主路後，繼續往東行駛，道路兩旁從牧場風光轉換到了森林風光，開始進入森林山路。這一帶的遊客顯得更少了。繼續行駛30公里左右，主路右側就出現了大教堂洞穴（Cathedral Caves）的指示牌，上面很清楚地寫著漲潮時間和退潮時間，以及進入參觀的時間。
主路右側的大教堂洞穴入口處，此時不是低潮時，所以大門緊閉。
旁邊有一個簡陋的牌子寫著今天的開門和關門以及低潮時間
在海水退潮時，你可以欣賞到大自然鬼斧神工的傑作，而大教堂洞穴則是全球最著名的傑作之一。
在退潮前後兩小時的四個小時內，是欣賞大教堂洞穴的最佳時機。穿過“小森林”懷帕蒂沙灘風景保護區，再沿著細膩的沙灘向北步行幾百米，一座大型洞穴展現在你面前。大教堂洞穴由兩個主洞穴合二為一而成，從一個洞穴口進去轉一個彎後，再從另一個洞穴口出來。神奇的是，高達30米的洞穴頂部酷似教堂的拱形穹頂，且洞內聲響效果出奇的好，在裡面高歌一曲宛如有優質音箱在伴奏。
大教堂洞穴
主洞內聲響效果出奇的好，在裡面高歌一曲宛如有優質音箱在伴奏。
懷帕蒂沙灘
大教堂洞穴所在的懷帕蒂沙灘那一片海，美得不像化，頗有“春江潮水連海平”的味道。個人覺得這片海的觀賞性不在大教堂洞穴之下。
“一次就好我帶你去看天荒地老
世界還小我陪你去到天涯海角
在沒有煩惱的角落裡停止尋找
在無憂無慮的時光裡慢慢變老”
——新西蘭南島自駕旅行有感
拋開南極，新西蘭可能是我此生去過的最南的國家，而新西蘭南島的南部景觀路線更是“南中之南”。
這條南部景觀路線不僅是新西蘭最漂亮的海岸線，還被譽為世界最美十大自駕路線之一，全長約600公里，起點為皇后鎮附近的Frankton，終點為達尼丁。
人跡罕至的南部景觀路線，雖糾結過這段路是不能聽GPS必須離開主路繞路行駛，而且車子全險不保砂石路，再就是幾乎無信號覆蓋。然而，這裡有幾個世界級別的景點和數座燈塔，對於燈塔控的我來說，自然不會輕易放棄。
也許，每個人心裡都住著一片純淨的海。
我去尋一處海角，等老了倦了，我們呆個天荒地老，這樣可好？
南部景觀路線介紹
新西蘭南島南部以牧場為多，且靠南部海岸線，在一些海岸線的景點處附近，還會看到丘陵牧場緩緩延伸到海岸。這段自駕路線是新西蘭南島自駕遊遇到遊客最少的一段。
南部景觀路線（Southern Scenic Route）簡稱SSR，是新西蘭最漂亮的海岸線，各種Point，各種萌物……可以這麼說，西部海岸線美得粗獷，東部海岸線美得充滿人情味，南部海岸線則美得細膩。
完整的SSR路線起點是從皇后鎮附近的Frankton開始，6號、94號公路往南到蒂阿瑙Te Anau、馬納普里湖Lake Manapouri，再繼續往南沿著99號公路，抵達吉弗卡吉爾，然後依次：布拉夫及斯特林角、斜坡角、庫里歐灣、邱瑞爾灣和海豚灣、大教堂洞穴、卡卡角、納吉特角燈塔，終點為達尼丁。
自駕跑完這條完整的SSR路線，一路能欣賞到五個角Point和燈塔Lighthouse，分別是：斯特林角和布拉夫燈塔、懷帕帕角和懷帕帕角燈塔、斜坡角和斜坡角燈塔、卡卡角和納吉特角燈塔。
深紅色主路是柏油路，橙（淺紅）色那些通往景點的小路都是砂石路。紫紅色的三角“S”為SSR的logo。
南半球的“天涯海角”，布拉夫的生蠔
從Frankton自駕到蒂阿瑙後，比較快捷的走法是94號轉6號公路，從中部南插，直奔因弗卡吉爾。而SSR的路線是嚴格按照從蒂阿瑙去馬納普里湖Lake Manapouri後繼續沿著99號公路南下，再往東去因弗卡吉爾。這兩條路線的走法從景觀上來說沒有太大的差別，第二個走法在riverton小鎮附近有個衝浪聖地Colac Bay，可以觀賞衝浪手弄潮的身姿。
不管怎麼走，共同點就是：布拉夫（Bluff）的生蠔！！！
布拉夫小鎮是新西蘭大陸最南端，是全世界最靠近南極大陸的兩個小鎮之一，擁有風光旖旎的海岸線，是南半球的“天涯海角”。
布拉夫還有世界上最美味的生蠔，一年一度的“布拉夫生蠔節”（一般在五月份舉行）吸引了來自世界各地的饕餮食客們，他們不遠萬里來到布拉夫，大快朵頤，盡享生蠔美味。
福沃斯海峽寒冷清澈的海水，使得生長在這裡的生蠔碩大肥美、鮮嫩多汁，再加上新西蘭對生蠔捕撈實行嚴格監管，使得生蠔產量非常有限。
94號公路景觀以牧場為主，行駛約1小時轉向6號公路，到因弗卡吉爾不停留，繼續前往布拉夫。繼續行駛十幾公里，南邊出現蜿蜒的海岸線，不一會兒到達Beach Road的盡頭，也就是斯特林角。這段全程188公里皆為平坦的公路，需要行駛2個多小時。
Beach Road的盡頭有兩家擁有無敵海景的餐廳，我們就在其中一家品嚐了美味的生蠔。那一刻，美景美食雙管齊下，絕對是人生一大樂事。
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
布拉夫除了最美味的生蠔，還有新西蘭最南端的燈塔、郵局，世界上最南端的星巴克。前往Bluff Hill山頂觀景，可以欣賞布拉夫小鎮的迷人風光。你還可以乘渡船去斯圖爾特島（Stewart Island）和拉奇烏拉國家公園（Rakiura National Park），據說那裡野生動物很多，天上飛的海里遊的都有。
新西蘭最南端郵局
前往Bluff Hill山頂的小路
斯特林角是布拉夫的標誌、新西蘭大陸的最南端。斯特林角標明瞭此地到南極以及世界各大地市的距離，位置就在Beach Road的盡頭，此為我們SSR行的第一個Point。從此，我們拉開了新西蘭追逐Point的序幕。
斯特林角
新西蘭大陸最南端
布拉夫燈塔
布拉夫燈塔
原以為到布拉夫僅為吃生蠔的體驗，沒想到帶給我們一個又一個的驚喜：海邊靜謐中的驚濤拍岸、佈滿水面的巨型海帶群、盤旋於咫尺的海鷗、燈塔前的花園別墅……
布拉夫海域有很多漂浮在海面上的海帶和在空中飛翔的海鷗
新西蘭最南端
布拉夫燈塔前的花園
海邊花兒
懷帕帕角遺世獨立的燈塔，野生海獅的天堂
因弗卡吉爾東南方向約50公里的地方，曾經發生過新西蘭歷史上最嚴重的一次海難：1881年，一艘客船在這裡觸礁沉沒，造成131人罹難。於是，當局在這裡設立燈塔提醒過往船隻，如今這裡已是一個著名的景點。
從因弗卡吉爾市區重新走上南景觀路線，平緩的柏油路兩旁皆是廣闊的牧場。從Fortrose小鎮開始，越往南越荒涼，沿路的樹木被海風吹得歪歪斜斜的。到了懷帕帕角，目及之處皆汪洋大海伴亂石灘及蒼蒼荒草，和風景優美的斯特林角相比，這裡滿是滄桑。
懷帕帕角燈塔建在一處小山丘平臺上，四周荒草悽悽。站在燈塔下，前方是汪洋大海，沙灘上礁石遍佈，觸目之及滿是滄桑。看盡了繁華，在這無人煙之地，聽風和浪此起彼伏的呼叫，景象實在震撼。
這裡有很多野生海獅，在沙灘上，在礁石堆裡，或自由行走，或追逐嬉戲，或沉睡，或發呆。為了自身安全和不打擾海獅生活，按規定必須在5-10米以外觀看。然而場面實在溫馨，提著相機的我不知不覺的越走越近，近到能數得清海獅的鬍鬚。
海獅們或一家子，或母子，或情侶親熱。最浪漫的事，是和你一起慢慢變老。
斜坡角的南極風，歪樹成為奇特風景
從懷帕帕角返回5公里後到主路，驅車十幾二十公里到一個三叉路口，順著路邊指示牌“Slope Point”即可到達。
這裡是面向南極的海岸傾斜之角，在海角豎立有一塊木製牌子，顯示從這裡到赤道和南極的距離。這塊牌子雖其貌不揚，卻吸引了無數遊客到此一遊。這裡是“斜坡角”，是南半球大陸最南端的角，離南極4803KM。冒然被切斷的海邊山崖是斜坡角的特色。獨特的地貌還不足以成為斜坡角的奇特景觀，這裡有巨風，來自南極的巨風。
斜坡角，除了在海角豎立一個路標，顯示從這裡到赤道和南極的距離，沒有什麼特別的景色。
冒然被切斷的海邊山崖是斜坡角的特色
從真正地理意義來說，斜坡角才是新西蘭大陸的最南端（從緯度來看，則是布拉夫的斯特林角），南極風吹到這裡一路暢通，沒有任何阻礙。正因為這個特殊的地理位置，斜坡角常年有巨風。其實，這裡的奇特地形也正是被永不停止的南極風給吹出來的。
那麼，這裡還有花草樹木，還有人煙嗎？
其實這裡還是有牧羊，要去斜坡角還必須經過一個私人農場呢。然而這裡的樹木並不是野生，而是當地人“植樹造林”用以幫羊群擋南極風。長年下來，這些樹木被南極風給吹得一邊倒，成了名副其實的“歪樹”。
長年下來，這些樹木被南極風給吹得一邊倒，成了名副其實的“歪樹”。
小貼士：
從斜角坡停車場需要穿過一個私家農場的草原小路、步行20分鐘，才能到達真正的斜角坡。其實這裡是一個私人農場，主人的農場大門對遊客是免費開放的。需要注意，9-10月份是母羊繁殖季節，農場小路關閉2個月。
私家農場的草原小路
燈塔因為所在位置平坦，也顯得很一般。（燈塔正在維護）
神祕浪漫的大教堂洞穴，庫里歐灣的化石森林海灘
回到剛才前往斜坡角的三叉路口，按指示牌前往7公里外的庫里歐灣。
庫里歐灣是一個神奇的地方，這裡有世界保存最好的化石森林。1.8億年前（侏羅紀時代）的這裡並不是海洋，而是一片廣闊的森林。經過漫長的地殼變遷，使得這裡的森林全部毀滅，倒下的樹木逐漸石化。
滄海桑田，彈指一揮間。
小貼士：
必須在退潮的時候，站在專門建造的平臺上觀賞化石森林。
曾經這裡應該是一片森林，後來變成了海岸，並被海浪腐蝕。
海灘上還是可以看到樹木的脈絡
庫里歐灣同時也是一個黃眼企鵝的棲息地，傍晚企鵝歸巢是必看的景觀之一。走下觀景臺，在化石海灘旁會有一個告知牌告訴你清晨和傍晚觀看黃眼企鵝的時間，當然，不能超越黃色繩子以免驚擾黃眼企鵝。
從庫里歐灣往北迴到主路後，繼續往東行駛，道路兩旁從牧場風光轉換到了森林風光，開始進入森林山路。這一帶的遊客顯得更少了。繼續行駛30公里左右，主路右側就出現了大教堂洞穴（Cathedral Caves）的指示牌，上面很清楚地寫著漲潮時間和退潮時間，以及進入參觀的時間。
主路右側的大教堂洞穴入口處，此時不是低潮時，所以大門緊閉。
旁邊有一個簡陋的牌子寫著今天的開門和關門以及低潮時間
在海水退潮時，你可以欣賞到大自然鬼斧神工的傑作，而大教堂洞穴則是全球最著名的傑作之一。
在退潮前後兩小時的四個小時內，是欣賞大教堂洞穴的最佳時機。穿過“小森林”懷帕蒂沙灘風景保護區，再沿著細膩的沙灘向北步行幾百米，一座大型洞穴展現在你面前。大教堂洞穴由兩個主洞穴合二為一而成，從一個洞穴口進去轉一個彎後，再從另一個洞穴口出來。神奇的是，高達30米的洞穴頂部酷似教堂的拱形穹頂，且洞內聲響效果出奇的好，在裡面高歌一曲宛如有優質音箱在伴奏。
大教堂洞穴
主洞內聲響效果出奇的好，在裡面高歌一曲宛如有優質音箱在伴奏。
懷帕蒂沙灘
大教堂洞穴所在的懷帕蒂沙灘那一片海，美得不像化，頗有“春江潮水連海平”的味道。個人覺得這片海的觀賞性不在大教堂洞穴之下。
新西蘭南部海岸線海帶多的泛濫，拖著如姑娘般長髮的海帶在海浪裡飄蕩在南部已是常見。在懷帕蒂沙灘上到處是海帶，這海帶還連帶著粗大的根系呢。
“一次就好我帶你去看天荒地老
世界還小我陪你去到天涯海角
在沒有煩惱的角落裡停止尋找
在無憂無慮的時光裡慢慢變老”
——新西蘭南島自駕旅行有感
拋開南極，新西蘭可能是我此生去過的最南的國家，而新西蘭南島的南部景觀路線更是“南中之南”。
這條南部景觀路線不僅是新西蘭最漂亮的海岸線，還被譽為世界最美十大自駕路線之一，全長約600公里，起點為皇后鎮附近的Frankton，終點為達尼丁。
人跡罕至的南部景觀路線，雖糾結過這段路是不能聽GPS必須離開主路繞路行駛，而且車子全險不保砂石路，再就是幾乎無信號覆蓋。然而，這裡有幾個世界級別的景點和數座燈塔，對於燈塔控的我來說，自然不會輕易放棄。
也許，每個人心裡都住著一片純淨的海。
我去尋一處海角，等老了倦了，我們呆個天荒地老，這樣可好？
南部景觀路線介紹
新西蘭南島南部以牧場為多，且靠南部海岸線，在一些海岸線的景點處附近，還會看到丘陵牧場緩緩延伸到海岸。這段自駕路線是新西蘭南島自駕遊遇到遊客最少的一段。
南部景觀路線（Southern Scenic Route）簡稱SSR，是新西蘭最漂亮的海岸線，各種Point，各種萌物……可以這麼說，西部海岸線美得粗獷，東部海岸線美得充滿人情味，南部海岸線則美得細膩。
完整的SSR路線起點是從皇后鎮附近的Frankton開始，6號、94號公路往南到蒂阿瑙Te Anau、馬納普里湖Lake Manapouri，再繼續往南沿著99號公路，抵達吉弗卡吉爾，然後依次：布拉夫及斯特林角、斜坡角、庫里歐灣、邱瑞爾灣和海豚灣、大教堂洞穴、卡卡角、納吉特角燈塔，終點為達尼丁。
自駕跑完這條完整的SSR路線，一路能欣賞到五個角Point和燈塔Lighthouse，分別是：斯特林角和布拉夫燈塔、懷帕帕角和懷帕帕角燈塔、斜坡角和斜坡角燈塔、卡卡角和納吉特角燈塔。
深紅色主路是柏油路，橙（淺紅）色那些通往景點的小路都是砂石路。紫紅色的三角“S”為SSR的logo。
南半球的“天涯海角”，布拉夫的生蠔
從Frankton自駕到蒂阿瑙後，比較快捷的走法是94號轉6號公路，從中部南插，直奔因弗卡吉爾。而SSR的路線是嚴格按照從蒂阿瑙去馬納普里湖Lake Manapouri後繼續沿著99號公路南下，再往東去因弗卡吉爾。這兩條路線的走法從景觀上來說沒有太大的差別，第二個走法在riverton小鎮附近有個衝浪聖地Colac Bay，可以觀賞衝浪手弄潮的身姿。
不管怎麼走，共同點就是：布拉夫（Bluff）的生蠔！！！
布拉夫小鎮是新西蘭大陸最南端，是全世界最靠近南極大陸的兩個小鎮之一，擁有風光旖旎的海岸線，是南半球的“天涯海角”。
布拉夫還有世界上最美味的生蠔，一年一度的“布拉夫生蠔節”（一般在五月份舉行）吸引了來自世界各地的饕餮食客們，他們不遠萬里來到布拉夫，大快朵頤，盡享生蠔美味。
福沃斯海峽寒冷清澈的海水，使得生長在這裡的生蠔碩大肥美、鮮嫩多汁，再加上新西蘭對生蠔捕撈實行嚴格監管，使得生蠔產量非常有限。
94號公路景觀以牧場為主，行駛約1小時轉向6號公路，到因弗卡吉爾不停留，繼續前往布拉夫。繼續行駛十幾公里，南邊出現蜿蜒的海岸線，不一會兒到達Beach Road的盡頭，也就是斯特林角。這段全程188公里皆為平坦的公路，需要行駛2個多小時。
Beach Road的盡頭有兩家擁有無敵海景的餐廳，我們就在其中一家品嚐了美味的生蠔。那一刻，美景美食雙管齊下，絕對是人生一大樂事。
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
布拉夫除了最美味的生蠔，還有新西蘭最南端的燈塔、郵局，世界上最南端的星巴克。前往Bluff Hill山頂觀景，可以欣賞布拉夫小鎮的迷人風光。你還可以乘渡船去斯圖爾特島（Stewart Island）和拉奇烏拉國家公園（Rakiura National Park），據說那裡野生動物很多，天上飛的海里遊的都有。
新西蘭最南端郵局
前往Bluff Hill山頂的小路
斯特林角是布拉夫的標誌、新西蘭大陸的最南端。斯特林角標明瞭此地到南極以及世界各大地市的距離，位置就在Beach Road的盡頭，此為我們SSR行的第一個Point。從此，我們拉開了新西蘭追逐Point的序幕。
斯特林角
新西蘭大陸最南端
布拉夫燈塔
布拉夫燈塔
原以為到布拉夫僅為吃生蠔的體驗，沒想到帶給我們一個又一個的驚喜：海邊靜謐中的驚濤拍岸、佈滿水面的巨型海帶群、盤旋於咫尺的海鷗、燈塔前的花園別墅……
布拉夫海域有很多漂浮在海面上的海帶和在空中飛翔的海鷗
新西蘭最南端
布拉夫燈塔前的花園
海邊花兒
懷帕帕角遺世獨立的燈塔，野生海獅的天堂
因弗卡吉爾東南方向約50公里的地方，曾經發生過新西蘭歷史上最嚴重的一次海難：1881年，一艘客船在這裡觸礁沉沒，造成131人罹難。於是，當局在這裡設立燈塔提醒過往船隻，如今這裡已是一個著名的景點。
從因弗卡吉爾市區重新走上南景觀路線，平緩的柏油路兩旁皆是廣闊的牧場。從Fortrose小鎮開始，越往南越荒涼，沿路的樹木被海風吹得歪歪斜斜的。到了懷帕帕角，目及之處皆汪洋大海伴亂石灘及蒼蒼荒草，和風景優美的斯特林角相比，這裡滿是滄桑。
懷帕帕角燈塔建在一處小山丘平臺上，四周荒草悽悽。站在燈塔下，前方是汪洋大海，沙灘上礁石遍佈，觸目之及滿是滄桑。看盡了繁華，在這無人煙之地，聽風和浪此起彼伏的呼叫，景象實在震撼。
這裡有很多野生海獅，在沙灘上，在礁石堆裡，或自由行走，或追逐嬉戲，或沉睡，或發呆。為了自身安全和不打擾海獅生活，按規定必須在5-10米以外觀看。然而場面實在溫馨，提著相機的我不知不覺的越走越近，近到能數得清海獅的鬍鬚。
海獅們或一家子，或母子，或情侶親熱。最浪漫的事，是和你一起慢慢變老。
斜坡角的南極風，歪樹成為奇特風景
從懷帕帕角返回5公里後到主路，驅車十幾二十公里到一個三叉路口，順著路邊指示牌“Slope Point”即可到達。
這裡是面向南極的海岸傾斜之角，在海角豎立有一塊木製牌子，顯示從這裡到赤道和南極的距離。這塊牌子雖其貌不揚，卻吸引了無數遊客到此一遊。這裡是“斜坡角”，是南半球大陸最南端的角，離南極4803KM。冒然被切斷的海邊山崖是斜坡角的特色。獨特的地貌還不足以成為斜坡角的奇特景觀，這裡有巨風，來自南極的巨風。
斜坡角，除了在海角豎立一個路標，顯示從這裡到赤道和南極的距離，沒有什麼特別的景色。
冒然被切斷的海邊山崖是斜坡角的特色
從真正地理意義來說，斜坡角才是新西蘭大陸的最南端（從緯度來看，則是布拉夫的斯特林角），南極風吹到這裡一路暢通，沒有任何阻礙。正因為這個特殊的地理位置，斜坡角常年有巨風。其實，這裡的奇特地形也正是被永不停止的南極風給吹出來的。
那麼，這裡還有花草樹木，還有人煙嗎？
其實這裡還是有牧羊，要去斜坡角還必須經過一個私人農場呢。然而這裡的樹木並不是野生，而是當地人“植樹造林”用以幫羊群擋南極風。長年下來，這些樹木被南極風給吹得一邊倒，成了名副其實的“歪樹”。
長年下來，這些樹木被南極風給吹得一邊倒，成了名副其實的“歪樹”。
小貼士：
從斜角坡停車場需要穿過一個私家農場的草原小路、步行20分鐘，才能到達真正的斜角坡。其實這裡是一個私人農場，主人的農場大門對遊客是免費開放的。需要注意，9-10月份是母羊繁殖季節，農場小路關閉2個月。
私家農場的草原小路
燈塔因為所在位置平坦，也顯得很一般。（燈塔正在維護）
神祕浪漫的大教堂洞穴，庫里歐灣的化石森林海灘
回到剛才前往斜坡角的三叉路口，按指示牌前往7公里外的庫里歐灣。
庫里歐灣是一個神奇的地方，這裡有世界保存最好的化石森林。1.8億年前（侏羅紀時代）的這裡並不是海洋，而是一片廣闊的森林。經過漫長的地殼變遷，使得這裡的森林全部毀滅，倒下的樹木逐漸石化。
滄海桑田，彈指一揮間。
小貼士：
必須在退潮的時候，站在專門建造的平臺上觀賞化石森林。
曾經這裡應該是一片森林，後來變成了海岸，並被海浪腐蝕。
海灘上還是可以看到樹木的脈絡
庫里歐灣同時也是一個黃眼企鵝的棲息地，傍晚企鵝歸巢是必看的景觀之一。走下觀景臺，在化石海灘旁會有一個告知牌告訴你清晨和傍晚觀看黃眼企鵝的時間，當然，不能超越黃色繩子以免驚擾黃眼企鵝。
從庫里歐灣往北迴到主路後，繼續往東行駛，道路兩旁從牧場風光轉換到了森林風光，開始進入森林山路。這一帶的遊客顯得更少了。繼續行駛30公里左右，主路右側就出現了大教堂洞穴（Cathedral Caves）的指示牌，上面很清楚地寫著漲潮時間和退潮時間，以及進入參觀的時間。
主路右側的大教堂洞穴入口處，此時不是低潮時，所以大門緊閉。
旁邊有一個簡陋的牌子寫著今天的開門和關門以及低潮時間
在海水退潮時，你可以欣賞到大自然鬼斧神工的傑作，而大教堂洞穴則是全球最著名的傑作之一。
在退潮前後兩小時的四個小時內，是欣賞大教堂洞穴的最佳時機。穿過“小森林”懷帕蒂沙灘風景保護區，再沿著細膩的沙灘向北步行幾百米，一座大型洞穴展現在你面前。大教堂洞穴由兩個主洞穴合二為一而成，從一個洞穴口進去轉一個彎後，再從另一個洞穴口出來。神奇的是，高達30米的洞穴頂部酷似教堂的拱形穹頂，且洞內聲響效果出奇的好，在裡面高歌一曲宛如有優質音箱在伴奏。
大教堂洞穴
主洞內聲響效果出奇的好，在裡面高歌一曲宛如有優質音箱在伴奏。
懷帕蒂沙灘
大教堂洞穴所在的懷帕蒂沙灘那一片海，美得不像化，頗有“春江潮水連海平”的味道。個人覺得這片海的觀賞性不在大教堂洞穴之下。
新西蘭南部海岸線海帶多的泛濫，拖著如姑娘般長髮的海帶在海浪裡飄蕩在南部已是常見。在懷帕蒂沙灘上到處是海帶，這海帶還連帶著粗大的根系呢。
“一次就好我帶你去看天荒地老
世界還小我陪你去到天涯海角
在沒有煩惱的角落裡停止尋找
在無憂無慮的時光裡慢慢變老”
——新西蘭南島自駕旅行有感
拋開南極，新西蘭可能是我此生去過的最南的國家，而新西蘭南島的南部景觀路線更是“南中之南”。
這條南部景觀路線不僅是新西蘭最漂亮的海岸線，還被譽為世界最美十大自駕路線之一，全長約600公里，起點為皇后鎮附近的Frankton，終點為達尼丁。
人跡罕至的南部景觀路線，雖糾結過這段路是不能聽GPS必須離開主路繞路行駛，而且車子全險不保砂石路，再就是幾乎無信號覆蓋。然而，這裡有幾個世界級別的景點和數座燈塔，對於燈塔控的我來說，自然不會輕易放棄。
也許，每個人心裡都住著一片純淨的海。
我去尋一處海角，等老了倦了，我們呆個天荒地老，這樣可好？
南部景觀路線介紹
新西蘭南島南部以牧場為多，且靠南部海岸線，在一些海岸線的景點處附近，還會看到丘陵牧場緩緩延伸到海岸。這段自駕路線是新西蘭南島自駕遊遇到遊客最少的一段。
南部景觀路線（Southern Scenic Route）簡稱SSR，是新西蘭最漂亮的海岸線，各種Point，各種萌物……可以這麼說，西部海岸線美得粗獷，東部海岸線美得充滿人情味，南部海岸線則美得細膩。
完整的SSR路線起點是從皇后鎮附近的Frankton開始，6號、94號公路往南到蒂阿瑙Te Anau、馬納普里湖Lake Manapouri，再繼續往南沿著99號公路，抵達吉弗卡吉爾，然後依次：布拉夫及斯特林角、斜坡角、庫里歐灣、邱瑞爾灣和海豚灣、大教堂洞穴、卡卡角、納吉特角燈塔，終點為達尼丁。
自駕跑完這條完整的SSR路線，一路能欣賞到五個角Point和燈塔Lighthouse，分別是：斯特林角和布拉夫燈塔、懷帕帕角和懷帕帕角燈塔、斜坡角和斜坡角燈塔、卡卡角和納吉特角燈塔。
深紅色主路是柏油路，橙（淺紅）色那些通往景點的小路都是砂石路。紫紅色的三角“S”為SSR的logo。
南半球的“天涯海角”，布拉夫的生蠔
從Frankton自駕到蒂阿瑙後，比較快捷的走法是94號轉6號公路，從中部南插，直奔因弗卡吉爾。而SSR的路線是嚴格按照從蒂阿瑙去馬納普里湖Lake Manapouri後繼續沿著99號公路南下，再往東去因弗卡吉爾。這兩條路線的走法從景觀上來說沒有太大的差別，第二個走法在riverton小鎮附近有個衝浪聖地Colac Bay，可以觀賞衝浪手弄潮的身姿。
不管怎麼走，共同點就是：布拉夫（Bluff）的生蠔！！！
布拉夫小鎮是新西蘭大陸最南端，是全世界最靠近南極大陸的兩個小鎮之一，擁有風光旖旎的海岸線，是南半球的“天涯海角”。
布拉夫還有世界上最美味的生蠔，一年一度的“布拉夫生蠔節”（一般在五月份舉行）吸引了來自世界各地的饕餮食客們，他們不遠萬里來到布拉夫，大快朵頤，盡享生蠔美味。
福沃斯海峽寒冷清澈的海水，使得生長在這裡的生蠔碩大肥美、鮮嫩多汁，再加上新西蘭對生蠔捕撈實行嚴格監管，使得生蠔產量非常有限。
94號公路景觀以牧場為主，行駛約1小時轉向6號公路，到因弗卡吉爾不停留，繼續前往布拉夫。繼續行駛十幾公里，南邊出現蜿蜒的海岸線，不一會兒到達Beach Road的盡頭，也就是斯特林角。這段全程188公里皆為平坦的公路，需要行駛2個多小時。
Beach Road的盡頭有兩家擁有無敵海景的餐廳，我們就在其中一家品嚐了美味的生蠔。那一刻，美景美食雙管齊下，絕對是人生一大樂事。
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
布拉夫除了最美味的生蠔，還有新西蘭最南端的燈塔、郵局，世界上最南端的星巴克。前往Bluff Hill山頂觀景，可以欣賞布拉夫小鎮的迷人風光。你還可以乘渡船去斯圖爾特島（Stewart Island）和拉奇烏拉國家公園（Rakiura National Park），據說那裡野生動物很多，天上飛的海里遊的都有。
新西蘭最南端郵局
前往Bluff Hill山頂的小路
斯特林角是布拉夫的標誌、新西蘭大陸的最南端。斯特林角標明瞭此地到南極以及世界各大地市的距離，位置就在Beach Road的盡頭，此為我們SSR行的第一個Point。從此，我們拉開了新西蘭追逐Point的序幕。
斯特林角
新西蘭大陸最南端
布拉夫燈塔
布拉夫燈塔
原以為到布拉夫僅為吃生蠔的體驗，沒想到帶給我們一個又一個的驚喜：海邊靜謐中的驚濤拍岸、佈滿水面的巨型海帶群、盤旋於咫尺的海鷗、燈塔前的花園別墅……
布拉夫海域有很多漂浮在海面上的海帶和在空中飛翔的海鷗
新西蘭最南端
布拉夫燈塔前的花園
海邊花兒
懷帕帕角遺世獨立的燈塔，野生海獅的天堂
因弗卡吉爾東南方向約50公里的地方，曾經發生過新西蘭歷史上最嚴重的一次海難：1881年，一艘客船在這裡觸礁沉沒，造成131人罹難。於是，當局在這裡設立燈塔提醒過往船隻，如今這裡已是一個著名的景點。
從因弗卡吉爾市區重新走上南景觀路線，平緩的柏油路兩旁皆是廣闊的牧場。從Fortrose小鎮開始，越往南越荒涼，沿路的樹木被海風吹得歪歪斜斜的。到了懷帕帕角，目及之處皆汪洋大海伴亂石灘及蒼蒼荒草，和風景優美的斯特林角相比，這裡滿是滄桑。
懷帕帕角燈塔建在一處小山丘平臺上，四周荒草悽悽。站在燈塔下，前方是汪洋大海，沙灘上礁石遍佈，觸目之及滿是滄桑。看盡了繁華，在這無人煙之地，聽風和浪此起彼伏的呼叫，景象實在震撼。
這裡有很多野生海獅，在沙灘上，在礁石堆裡，或自由行走，或追逐嬉戲，或沉睡，或發呆。為了自身安全和不打擾海獅生活，按規定必須在5-10米以外觀看。然而場面實在溫馨，提著相機的我不知不覺的越走越近，近到能數得清海獅的鬍鬚。
海獅們或一家子，或母子，或情侶親熱。最浪漫的事，是和你一起慢慢變老。
斜坡角的南極風，歪樹成為奇特風景
從懷帕帕角返回5公里後到主路，驅車十幾二十公里到一個三叉路口，順著路邊指示牌“Slope Point”即可到達。
這裡是面向南極的海岸傾斜之角，在海角豎立有一塊木製牌子，顯示從這裡到赤道和南極的距離。這塊牌子雖其貌不揚，卻吸引了無數遊客到此一遊。這裡是“斜坡角”，是南半球大陸最南端的角，離南極4803KM。冒然被切斷的海邊山崖是斜坡角的特色。獨特的地貌還不足以成為斜坡角的奇特景觀，這裡有巨風，來自南極的巨風。
斜坡角，除了在海角豎立一個路標，顯示從這裡到赤道和南極的距離，沒有什麼特別的景色。
冒然被切斷的海邊山崖是斜坡角的特色
從真正地理意義來說，斜坡角才是新西蘭大陸的最南端（從緯度來看，則是布拉夫的斯特林角），南極風吹到這裡一路暢通，沒有任何阻礙。正因為這個特殊的地理位置，斜坡角常年有巨風。其實，這裡的奇特地形也正是被永不停止的南極風給吹出來的。
那麼，這裡還有花草樹木，還有人煙嗎？
其實這裡還是有牧羊，要去斜坡角還必須經過一個私人農場呢。然而這裡的樹木並不是野生，而是當地人“植樹造林”用以幫羊群擋南極風。長年下來，這些樹木被南極風給吹得一邊倒，成了名副其實的“歪樹”。
長年下來，這些樹木被南極風給吹得一邊倒，成了名副其實的“歪樹”。
小貼士：
從斜角坡停車場需要穿過一個私家農場的草原小路、步行20分鐘，才能到達真正的斜角坡。其實這裡是一個私人農場，主人的農場大門對遊客是免費開放的。需要注意，9-10月份是母羊繁殖季節，農場小路關閉2個月。
私家農場的草原小路
燈塔因為所在位置平坦，也顯得很一般。（燈塔正在維護）
神祕浪漫的大教堂洞穴，庫里歐灣的化石森林海灘
回到剛才前往斜坡角的三叉路口，按指示牌前往7公里外的庫里歐灣。
庫里歐灣是一個神奇的地方，這裡有世界保存最好的化石森林。1.8億年前（侏羅紀時代）的這裡並不是海洋，而是一片廣闊的森林。經過漫長的地殼變遷，使得這裡的森林全部毀滅，倒下的樹木逐漸石化。
滄海桑田，彈指一揮間。
小貼士：
必須在退潮的時候，站在專門建造的平臺上觀賞化石森林。
曾經這裡應該是一片森林，後來變成了海岸，並被海浪腐蝕。
海灘上還是可以看到樹木的脈絡
庫里歐灣同時也是一個黃眼企鵝的棲息地，傍晚企鵝歸巢是必看的景觀之一。走下觀景臺，在化石海灘旁會有一個告知牌告訴你清晨和傍晚觀看黃眼企鵝的時間，當然，不能超越黃色繩子以免驚擾黃眼企鵝。
從庫里歐灣往北迴到主路後，繼續往東行駛，道路兩旁從牧場風光轉換到了森林風光，開始進入森林山路。這一帶的遊客顯得更少了。繼續行駛30公里左右，主路右側就出現了大教堂洞穴（Cathedral Caves）的指示牌，上面很清楚地寫著漲潮時間和退潮時間，以及進入參觀的時間。
主路右側的大教堂洞穴入口處，此時不是低潮時，所以大門緊閉。
旁邊有一個簡陋的牌子寫著今天的開門和關門以及低潮時間
在海水退潮時，你可以欣賞到大自然鬼斧神工的傑作，而大教堂洞穴則是全球最著名的傑作之一。
在退潮前後兩小時的四個小時內，是欣賞大教堂洞穴的最佳時機。穿過“小森林”懷帕蒂沙灘風景保護區，再沿著細膩的沙灘向北步行幾百米，一座大型洞穴展現在你面前。大教堂洞穴由兩個主洞穴合二為一而成，從一個洞穴口進去轉一個彎後，再從另一個洞穴口出來。神奇的是，高達30米的洞穴頂部酷似教堂的拱形穹頂，且洞內聲響效果出奇的好，在裡面高歌一曲宛如有優質音箱在伴奏。
大教堂洞穴
主洞內聲響效果出奇的好，在裡面高歌一曲宛如有優質音箱在伴奏。
懷帕蒂沙灘
大教堂洞穴所在的懷帕蒂沙灘那一片海，美得不像化，頗有“春江潮水連海平”的味道。個人覺得這片海的觀賞性不在大教堂洞穴之下。
新西蘭南部海岸線海帶多的泛濫，拖著如姑娘般長髮的海帶在海浪裡飄蕩在南部已是常見。在懷帕蒂沙灘上到處是海帶，這海帶還連帶著粗大的根系呢。
為了確保遊客的安全，大教堂洞穴入口處在退潮前兩小時開始向遊人開放，大約在兩個小時後再度關閉。因為這裡有工作人員每天定點來開門關門，所以也是我們20天南島自駕的唯一收費景點。
陡峭山岬上的白色燈塔，納吉特角“黃金角”
新西蘭南島還有一個風靡世界的著名燈塔，那就是納吉特角燈塔。這個圓形的白色燈塔單獨看並不特別出眾，然而它建在陡峭的山岬上，頗有遺世獨立傲骨之風。周邊汪洋大海連著天邊，海面及海灘上散佈許多岩石小島，整個場面氣勢磅礴，特別是日出日落時分，快門按下張張是大片。
納吉特角燈塔的由來，是因為這裡的海岸礁石林立，曾經不斷的有船隻在附近觸礁。和懷帕帕角燈塔一樣，是具有歷史意義的燈塔。
“一次就好我帶你去看天荒地老
世界還小我陪你去到天涯海角
在沒有煩惱的角落裡停止尋找
在無憂無慮的時光裡慢慢變老”
——新西蘭南島自駕旅行有感
拋開南極，新西蘭可能是我此生去過的最南的國家，而新西蘭南島的南部景觀路線更是“南中之南”。
這條南部景觀路線不僅是新西蘭最漂亮的海岸線，還被譽為世界最美十大自駕路線之一，全長約600公里，起點為皇后鎮附近的Frankton，終點為達尼丁。
人跡罕至的南部景觀路線，雖糾結過這段路是不能聽GPS必須離開主路繞路行駛，而且車子全險不保砂石路，再就是幾乎無信號覆蓋。然而，這裡有幾個世界級別的景點和數座燈塔，對於燈塔控的我來說，自然不會輕易放棄。
也許，每個人心裡都住著一片純淨的海。
我去尋一處海角，等老了倦了，我們呆個天荒地老，這樣可好？
南部景觀路線介紹
新西蘭南島南部以牧場為多，且靠南部海岸線，在一些海岸線的景點處附近，還會看到丘陵牧場緩緩延伸到海岸。這段自駕路線是新西蘭南島自駕遊遇到遊客最少的一段。
南部景觀路線（Southern Scenic Route）簡稱SSR，是新西蘭最漂亮的海岸線，各種Point，各種萌物……可以這麼說，西部海岸線美得粗獷，東部海岸線美得充滿人情味，南部海岸線則美得細膩。
完整的SSR路線起點是從皇后鎮附近的Frankton開始，6號、94號公路往南到蒂阿瑙Te Anau、馬納普里湖Lake Manapouri，再繼續往南沿著99號公路，抵達吉弗卡吉爾，然後依次：布拉夫及斯特林角、斜坡角、庫里歐灣、邱瑞爾灣和海豚灣、大教堂洞穴、卡卡角、納吉特角燈塔，終點為達尼丁。
自駕跑完這條完整的SSR路線，一路能欣賞到五個角Point和燈塔Lighthouse，分別是：斯特林角和布拉夫燈塔、懷帕帕角和懷帕帕角燈塔、斜坡角和斜坡角燈塔、卡卡角和納吉特角燈塔。
深紅色主路是柏油路，橙（淺紅）色那些通往景點的小路都是砂石路。紫紅色的三角“S”為SSR的logo。
南半球的“天涯海角”，布拉夫的生蠔
從Frankton自駕到蒂阿瑙後，比較快捷的走法是94號轉6號公路，從中部南插，直奔因弗卡吉爾。而SSR的路線是嚴格按照從蒂阿瑙去馬納普里湖Lake Manapouri後繼續沿著99號公路南下，再往東去因弗卡吉爾。這兩條路線的走法從景觀上來說沒有太大的差別，第二個走法在riverton小鎮附近有個衝浪聖地Colac Bay，可以觀賞衝浪手弄潮的身姿。
不管怎麼走，共同點就是：布拉夫（Bluff）的生蠔！！！
布拉夫小鎮是新西蘭大陸最南端，是全世界最靠近南極大陸的兩個小鎮之一，擁有風光旖旎的海岸線，是南半球的“天涯海角”。
布拉夫還有世界上最美味的生蠔，一年一度的“布拉夫生蠔節”（一般在五月份舉行）吸引了來自世界各地的饕餮食客們，他們不遠萬里來到布拉夫，大快朵頤，盡享生蠔美味。
福沃斯海峽寒冷清澈的海水，使得生長在這裡的生蠔碩大肥美、鮮嫩多汁，再加上新西蘭對生蠔捕撈實行嚴格監管，使得生蠔產量非常有限。
94號公路景觀以牧場為主，行駛約1小時轉向6號公路，到因弗卡吉爾不停留，繼續前往布拉夫。繼續行駛十幾公里，南邊出現蜿蜒的海岸線，不一會兒到達Beach Road的盡頭，也就是斯特林角。這段全程188公里皆為平坦的公路，需要行駛2個多小時。
Beach Road的盡頭有兩家擁有無敵海景的餐廳，我們就在其中一家品嚐了美味的生蠔。那一刻，美景美食雙管齊下，絕對是人生一大樂事。
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
布拉夫除了最美味的生蠔，還有新西蘭最南端的燈塔、郵局，世界上最南端的星巴克。前往Bluff Hill山頂觀景，可以欣賞布拉夫小鎮的迷人風光。你還可以乘渡船去斯圖爾特島（Stewart Island）和拉奇烏拉國家公園（Rakiura National Park），據說那裡野生動物很多，天上飛的海里遊的都有。
新西蘭最南端郵局
前往Bluff Hill山頂的小路
斯特林角是布拉夫的標誌、新西蘭大陸的最南端。斯特林角標明瞭此地到南極以及世界各大地市的距離，位置就在Beach Road的盡頭，此為我們SSR行的第一個Point。從此，我們拉開了新西蘭追逐Point的序幕。
斯特林角
新西蘭大陸最南端
布拉夫燈塔
布拉夫燈塔
原以為到布拉夫僅為吃生蠔的體驗，沒想到帶給我們一個又一個的驚喜：海邊靜謐中的驚濤拍岸、佈滿水面的巨型海帶群、盤旋於咫尺的海鷗、燈塔前的花園別墅……
布拉夫海域有很多漂浮在海面上的海帶和在空中飛翔的海鷗
新西蘭最南端
布拉夫燈塔前的花園
海邊花兒
懷帕帕角遺世獨立的燈塔，野生海獅的天堂
因弗卡吉爾東南方向約50公里的地方，曾經發生過新西蘭歷史上最嚴重的一次海難：1881年，一艘客船在這裡觸礁沉沒，造成131人罹難。於是，當局在這裡設立燈塔提醒過往船隻，如今這裡已是一個著名的景點。
從因弗卡吉爾市區重新走上南景觀路線，平緩的柏油路兩旁皆是廣闊的牧場。從Fortrose小鎮開始，越往南越荒涼，沿路的樹木被海風吹得歪歪斜斜的。到了懷帕帕角，目及之處皆汪洋大海伴亂石灘及蒼蒼荒草，和風景優美的斯特林角相比，這裡滿是滄桑。
懷帕帕角燈塔建在一處小山丘平臺上，四周荒草悽悽。站在燈塔下，前方是汪洋大海，沙灘上礁石遍佈，觸目之及滿是滄桑。看盡了繁華，在這無人煙之地，聽風和浪此起彼伏的呼叫，景象實在震撼。
這裡有很多野生海獅，在沙灘上，在礁石堆裡，或自由行走，或追逐嬉戲，或沉睡，或發呆。為了自身安全和不打擾海獅生活，按規定必須在5-10米以外觀看。然而場面實在溫馨，提著相機的我不知不覺的越走越近，近到能數得清海獅的鬍鬚。
海獅們或一家子，或母子，或情侶親熱。最浪漫的事，是和你一起慢慢變老。
斜坡角的南極風，歪樹成為奇特風景
從懷帕帕角返回5公里後到主路，驅車十幾二十公里到一個三叉路口，順著路邊指示牌“Slope Point”即可到達。
這裡是面向南極的海岸傾斜之角，在海角豎立有一塊木製牌子，顯示從這裡到赤道和南極的距離。這塊牌子雖其貌不揚，卻吸引了無數遊客到此一遊。這裡是“斜坡角”，是南半球大陸最南端的角，離南極4803KM。冒然被切斷的海邊山崖是斜坡角的特色。獨特的地貌還不足以成為斜坡角的奇特景觀，這裡有巨風，來自南極的巨風。
斜坡角，除了在海角豎立一個路標，顯示從這裡到赤道和南極的距離，沒有什麼特別的景色。
冒然被切斷的海邊山崖是斜坡角的特色
從真正地理意義來說，斜坡角才是新西蘭大陸的最南端（從緯度來看，則是布拉夫的斯特林角），南極風吹到這裡一路暢通，沒有任何阻礙。正因為這個特殊的地理位置，斜坡角常年有巨風。其實，這裡的奇特地形也正是被永不停止的南極風給吹出來的。
那麼，這裡還有花草樹木，還有人煙嗎？
其實這裡還是有牧羊，要去斜坡角還必須經過一個私人農場呢。然而這裡的樹木並不是野生，而是當地人“植樹造林”用以幫羊群擋南極風。長年下來，這些樹木被南極風給吹得一邊倒，成了名副其實的“歪樹”。
長年下來，這些樹木被南極風給吹得一邊倒，成了名副其實的“歪樹”。
小貼士：
從斜角坡停車場需要穿過一個私家農場的草原小路、步行20分鐘，才能到達真正的斜角坡。其實這裡是一個私人農場，主人的農場大門對遊客是免費開放的。需要注意，9-10月份是母羊繁殖季節，農場小路關閉2個月。
私家農場的草原小路
燈塔因為所在位置平坦，也顯得很一般。（燈塔正在維護）
神祕浪漫的大教堂洞穴，庫里歐灣的化石森林海灘
回到剛才前往斜坡角的三叉路口，按指示牌前往7公里外的庫里歐灣。
庫里歐灣是一個神奇的地方，這裡有世界保存最好的化石森林。1.8億年前（侏羅紀時代）的這裡並不是海洋，而是一片廣闊的森林。經過漫長的地殼變遷，使得這裡的森林全部毀滅，倒下的樹木逐漸石化。
滄海桑田，彈指一揮間。
小貼士：
必須在退潮的時候，站在專門建造的平臺上觀賞化石森林。
曾經這裡應該是一片森林，後來變成了海岸，並被海浪腐蝕。
海灘上還是可以看到樹木的脈絡
庫里歐灣同時也是一個黃眼企鵝的棲息地，傍晚企鵝歸巢是必看的景觀之一。走下觀景臺，在化石海灘旁會有一個告知牌告訴你清晨和傍晚觀看黃眼企鵝的時間，當然，不能超越黃色繩子以免驚擾黃眼企鵝。
從庫里歐灣往北迴到主路後，繼續往東行駛，道路兩旁從牧場風光轉換到了森林風光，開始進入森林山路。這一帶的遊客顯得更少了。繼續行駛30公里左右，主路右側就出現了大教堂洞穴（Cathedral Caves）的指示牌，上面很清楚地寫著漲潮時間和退潮時間，以及進入參觀的時間。
主路右側的大教堂洞穴入口處，此時不是低潮時，所以大門緊閉。
旁邊有一個簡陋的牌子寫著今天的開門和關門以及低潮時間
在海水退潮時，你可以欣賞到大自然鬼斧神工的傑作，而大教堂洞穴則是全球最著名的傑作之一。
在退潮前後兩小時的四個小時內，是欣賞大教堂洞穴的最佳時機。穿過“小森林”懷帕蒂沙灘風景保護區，再沿著細膩的沙灘向北步行幾百米，一座大型洞穴展現在你面前。大教堂洞穴由兩個主洞穴合二為一而成，從一個洞穴口進去轉一個彎後，再從另一個洞穴口出來。神奇的是，高達30米的洞穴頂部酷似教堂的拱形穹頂，且洞內聲響效果出奇的好，在裡面高歌一曲宛如有優質音箱在伴奏。
大教堂洞穴
主洞內聲響效果出奇的好，在裡面高歌一曲宛如有優質音箱在伴奏。
懷帕蒂沙灘
大教堂洞穴所在的懷帕蒂沙灘那一片海，美得不像化，頗有“春江潮水連海平”的味道。個人覺得這片海的觀賞性不在大教堂洞穴之下。
新西蘭南部海岸線海帶多的泛濫，拖著如姑娘般長髮的海帶在海浪裡飄蕩在南部已是常見。在懷帕蒂沙灘上到處是海帶，這海帶還連帶著粗大的根系呢。
為了確保遊客的安全，大教堂洞穴入口處在退潮前兩小時開始向遊人開放，大約在兩個小時後再度關閉。因為這裡有工作人員每天定點來開門關門，所以也是我們20天南島自駕的唯一收費景點。
陡峭山岬上的白色燈塔，納吉特角“黃金角”
新西蘭南島還有一個風靡世界的著名燈塔，那就是納吉特角燈塔。這個圓形的白色燈塔單獨看並不特別出眾，然而它建在陡峭的山岬上，頗有遺世獨立傲骨之風。周邊汪洋大海連著天邊，海面及海灘上散佈許多岩石小島，整個場面氣勢磅礴，特別是日出日落時分，快門按下張張是大片。
納吉特角燈塔的由來，是因為這裡的海岸礁石林立，曾經不斷的有船隻在附近觸礁。和懷帕帕角燈塔一樣，是具有歷史意義的燈塔。
納吉特角
離納吉特角最近的住宿點為卡卡角，這是一個小漁村，漁村小到主要只有兩條路，一條沿著海岸線的Esplanade Rd，另一條路則沿著左側的山坡上坡，這條坡上就有一些民宿別墅。卡卡角所在海灣叫molynex bay，據說這裡的海灘也有不少海獅。
從卡卡角驅車十幾公里到納吉特角，再步行約20分鐘便可到達納吉特角燈塔。
“一次就好我帶你去看天荒地老
世界還小我陪你去到天涯海角
在沒有煩惱的角落裡停止尋找
在無憂無慮的時光裡慢慢變老”
——新西蘭南島自駕旅行有感
拋開南極，新西蘭可能是我此生去過的最南的國家，而新西蘭南島的南部景觀路線更是“南中之南”。
這條南部景觀路線不僅是新西蘭最漂亮的海岸線，還被譽為世界最美十大自駕路線之一，全長約600公里，起點為皇后鎮附近的Frankton，終點為達尼丁。
人跡罕至的南部景觀路線，雖糾結過這段路是不能聽GPS必須離開主路繞路行駛，而且車子全險不保砂石路，再就是幾乎無信號覆蓋。然而，這裡有幾個世界級別的景點和數座燈塔，對於燈塔控的我來說，自然不會輕易放棄。
也許，每個人心裡都住著一片純淨的海。
我去尋一處海角，等老了倦了，我們呆個天荒地老，這樣可好？
南部景觀路線介紹
新西蘭南島南部以牧場為多，且靠南部海岸線，在一些海岸線的景點處附近，還會看到丘陵牧場緩緩延伸到海岸。這段自駕路線是新西蘭南島自駕遊遇到遊客最少的一段。
南部景觀路線（Southern Scenic Route）簡稱SSR，是新西蘭最漂亮的海岸線，各種Point，各種萌物……可以這麼說，西部海岸線美得粗獷，東部海岸線美得充滿人情味，南部海岸線則美得細膩。
完整的SSR路線起點是從皇后鎮附近的Frankton開始，6號、94號公路往南到蒂阿瑙Te Anau、馬納普里湖Lake Manapouri，再繼續往南沿著99號公路，抵達吉弗卡吉爾，然後依次：布拉夫及斯特林角、斜坡角、庫里歐灣、邱瑞爾灣和海豚灣、大教堂洞穴、卡卡角、納吉特角燈塔，終點為達尼丁。
自駕跑完這條完整的SSR路線，一路能欣賞到五個角Point和燈塔Lighthouse，分別是：斯特林角和布拉夫燈塔、懷帕帕角和懷帕帕角燈塔、斜坡角和斜坡角燈塔、卡卡角和納吉特角燈塔。
深紅色主路是柏油路，橙（淺紅）色那些通往景點的小路都是砂石路。紫紅色的三角“S”為SSR的logo。
南半球的“天涯海角”，布拉夫的生蠔
從Frankton自駕到蒂阿瑙後，比較快捷的走法是94號轉6號公路，從中部南插，直奔因弗卡吉爾。而SSR的路線是嚴格按照從蒂阿瑙去馬納普里湖Lake Manapouri後繼續沿著99號公路南下，再往東去因弗卡吉爾。這兩條路線的走法從景觀上來說沒有太大的差別，第二個走法在riverton小鎮附近有個衝浪聖地Colac Bay，可以觀賞衝浪手弄潮的身姿。
不管怎麼走，共同點就是：布拉夫（Bluff）的生蠔！！！
布拉夫小鎮是新西蘭大陸最南端，是全世界最靠近南極大陸的兩個小鎮之一，擁有風光旖旎的海岸線，是南半球的“天涯海角”。
布拉夫還有世界上最美味的生蠔，一年一度的“布拉夫生蠔節”（一般在五月份舉行）吸引了來自世界各地的饕餮食客們，他們不遠萬里來到布拉夫，大快朵頤，盡享生蠔美味。
福沃斯海峽寒冷清澈的海水，使得生長在這裡的生蠔碩大肥美、鮮嫩多汁，再加上新西蘭對生蠔捕撈實行嚴格監管，使得生蠔產量非常有限。
94號公路景觀以牧場為主，行駛約1小時轉向6號公路，到因弗卡吉爾不停留，繼續前往布拉夫。繼續行駛十幾公里，南邊出現蜿蜒的海岸線，不一會兒到達Beach Road的盡頭，也就是斯特林角。這段全程188公里皆為平坦的公路，需要行駛2個多小時。
Beach Road的盡頭有兩家擁有無敵海景的餐廳，我們就在其中一家品嚐了美味的生蠔。那一刻，美景美食雙管齊下，絕對是人生一大樂事。
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
布拉夫除了最美味的生蠔，還有新西蘭最南端的燈塔、郵局，世界上最南端的星巴克。前往Bluff Hill山頂觀景，可以欣賞布拉夫小鎮的迷人風光。你還可以乘渡船去斯圖爾特島（Stewart Island）和拉奇烏拉國家公園（Rakiura National Park），據說那裡野生動物很多，天上飛的海里遊的都有。
新西蘭最南端郵局
前往Bluff Hill山頂的小路
斯特林角是布拉夫的標誌、新西蘭大陸的最南端。斯特林角標明瞭此地到南極以及世界各大地市的距離，位置就在Beach Road的盡頭，此為我們SSR行的第一個Point。從此，我們拉開了新西蘭追逐Point的序幕。
斯特林角
新西蘭大陸最南端
布拉夫燈塔
布拉夫燈塔
原以為到布拉夫僅為吃生蠔的體驗，沒想到帶給我們一個又一個的驚喜：海邊靜謐中的驚濤拍岸、佈滿水面的巨型海帶群、盤旋於咫尺的海鷗、燈塔前的花園別墅……
布拉夫海域有很多漂浮在海面上的海帶和在空中飛翔的海鷗
新西蘭最南端
布拉夫燈塔前的花園
海邊花兒
懷帕帕角遺世獨立的燈塔，野生海獅的天堂
因弗卡吉爾東南方向約50公里的地方，曾經發生過新西蘭歷史上最嚴重的一次海難：1881年，一艘客船在這裡觸礁沉沒，造成131人罹難。於是，當局在這裡設立燈塔提醒過往船隻，如今這裡已是一個著名的景點。
從因弗卡吉爾市區重新走上南景觀路線，平緩的柏油路兩旁皆是廣闊的牧場。從Fortrose小鎮開始，越往南越荒涼，沿路的樹木被海風吹得歪歪斜斜的。到了懷帕帕角，目及之處皆汪洋大海伴亂石灘及蒼蒼荒草，和風景優美的斯特林角相比，這裡滿是滄桑。
懷帕帕角燈塔建在一處小山丘平臺上，四周荒草悽悽。站在燈塔下，前方是汪洋大海，沙灘上礁石遍佈，觸目之及滿是滄桑。看盡了繁華，在這無人煙之地，聽風和浪此起彼伏的呼叫，景象實在震撼。
這裡有很多野生海獅，在沙灘上，在礁石堆裡，或自由行走，或追逐嬉戲，或沉睡，或發呆。為了自身安全和不打擾海獅生活，按規定必須在5-10米以外觀看。然而場面實在溫馨，提著相機的我不知不覺的越走越近，近到能數得清海獅的鬍鬚。
海獅們或一家子，或母子，或情侶親熱。最浪漫的事，是和你一起慢慢變老。
斜坡角的南極風，歪樹成為奇特風景
從懷帕帕角返回5公里後到主路，驅車十幾二十公里到一個三叉路口，順著路邊指示牌“Slope Point”即可到達。
這裡是面向南極的海岸傾斜之角，在海角豎立有一塊木製牌子，顯示從這裡到赤道和南極的距離。這塊牌子雖其貌不揚，卻吸引了無數遊客到此一遊。這裡是“斜坡角”，是南半球大陸最南端的角，離南極4803KM。冒然被切斷的海邊山崖是斜坡角的特色。獨特的地貌還不足以成為斜坡角的奇特景觀，這裡有巨風，來自南極的巨風。
斜坡角，除了在海角豎立一個路標，顯示從這裡到赤道和南極的距離，沒有什麼特別的景色。
冒然被切斷的海邊山崖是斜坡角的特色
從真正地理意義來說，斜坡角才是新西蘭大陸的最南端（從緯度來看，則是布拉夫的斯特林角），南極風吹到這裡一路暢通，沒有任何阻礙。正因為這個特殊的地理位置，斜坡角常年有巨風。其實，這裡的奇特地形也正是被永不停止的南極風給吹出來的。
那麼，這裡還有花草樹木，還有人煙嗎？
其實這裡還是有牧羊，要去斜坡角還必須經過一個私人農場呢。然而這裡的樹木並不是野生，而是當地人“植樹造林”用以幫羊群擋南極風。長年下來，這些樹木被南極風給吹得一邊倒，成了名副其實的“歪樹”。
長年下來，這些樹木被南極風給吹得一邊倒，成了名副其實的“歪樹”。
小貼士：
從斜角坡停車場需要穿過一個私家農場的草原小路、步行20分鐘，才能到達真正的斜角坡。其實這裡是一個私人農場，主人的農場大門對遊客是免費開放的。需要注意，9-10月份是母羊繁殖季節，農場小路關閉2個月。
私家農場的草原小路
燈塔因為所在位置平坦，也顯得很一般。（燈塔正在維護）
神祕浪漫的大教堂洞穴，庫里歐灣的化石森林海灘
回到剛才前往斜坡角的三叉路口，按指示牌前往7公里外的庫里歐灣。
庫里歐灣是一個神奇的地方，這裡有世界保存最好的化石森林。1.8億年前（侏羅紀時代）的這裡並不是海洋，而是一片廣闊的森林。經過漫長的地殼變遷，使得這裡的森林全部毀滅，倒下的樹木逐漸石化。
滄海桑田，彈指一揮間。
小貼士：
必須在退潮的時候，站在專門建造的平臺上觀賞化石森林。
曾經這裡應該是一片森林，後來變成了海岸，並被海浪腐蝕。
海灘上還是可以看到樹木的脈絡
庫里歐灣同時也是一個黃眼企鵝的棲息地，傍晚企鵝歸巢是必看的景觀之一。走下觀景臺，在化石海灘旁會有一個告知牌告訴你清晨和傍晚觀看黃眼企鵝的時間，當然，不能超越黃色繩子以免驚擾黃眼企鵝。
從庫里歐灣往北迴到主路後，繼續往東行駛，道路兩旁從牧場風光轉換到了森林風光，開始進入森林山路。這一帶的遊客顯得更少了。繼續行駛30公里左右，主路右側就出現了大教堂洞穴（Cathedral Caves）的指示牌，上面很清楚地寫著漲潮時間和退潮時間，以及進入參觀的時間。
主路右側的大教堂洞穴入口處，此時不是低潮時，所以大門緊閉。
旁邊有一個簡陋的牌子寫著今天的開門和關門以及低潮時間
在海水退潮時，你可以欣賞到大自然鬼斧神工的傑作，而大教堂洞穴則是全球最著名的傑作之一。
在退潮前後兩小時的四個小時內，是欣賞大教堂洞穴的最佳時機。穿過“小森林”懷帕蒂沙灘風景保護區，再沿著細膩的沙灘向北步行幾百米，一座大型洞穴展現在你面前。大教堂洞穴由兩個主洞穴合二為一而成，從一個洞穴口進去轉一個彎後，再從另一個洞穴口出來。神奇的是，高達30米的洞穴頂部酷似教堂的拱形穹頂，且洞內聲響效果出奇的好，在裡面高歌一曲宛如有優質音箱在伴奏。
大教堂洞穴
主洞內聲響效果出奇的好，在裡面高歌一曲宛如有優質音箱在伴奏。
懷帕蒂沙灘
大教堂洞穴所在的懷帕蒂沙灘那一片海，美得不像化，頗有“春江潮水連海平”的味道。個人覺得這片海的觀賞性不在大教堂洞穴之下。
新西蘭南部海岸線海帶多的泛濫，拖著如姑娘般長髮的海帶在海浪裡飄蕩在南部已是常見。在懷帕蒂沙灘上到處是海帶，這海帶還連帶著粗大的根系呢。
為了確保遊客的安全，大教堂洞穴入口處在退潮前兩小時開始向遊人開放，大約在兩個小時後再度關閉。因為這裡有工作人員每天定點來開門關門，所以也是我們20天南島自駕的唯一收費景點。
陡峭山岬上的白色燈塔，納吉特角“黃金角”
新西蘭南島還有一個風靡世界的著名燈塔，那就是納吉特角燈塔。這個圓形的白色燈塔單獨看並不特別出眾，然而它建在陡峭的山岬上，頗有遺世獨立傲骨之風。周邊汪洋大海連著天邊，海面及海灘上散佈許多岩石小島，整個場面氣勢磅礴，特別是日出日落時分，快門按下張張是大片。
納吉特角燈塔的由來，是因為這裡的海岸礁石林立，曾經不斷的有船隻在附近觸礁。和懷帕帕角燈塔一樣，是具有歷史意義的燈塔。
納吉特角
離納吉特角最近的住宿點為卡卡角，這是一個小漁村，漁村小到主要只有兩條路，一條沿著海岸線的Esplanade Rd，另一條路則沿著左側的山坡上坡，這條坡上就有一些民宿別墅。卡卡角所在海灣叫molynex bay，據說這裡的海灘也有不少海獅。
從卡卡角驅車十幾公里到納吉特角，再步行約20分鐘便可到達納吉特角燈塔。
前往納吉特角的路上
沿著山崖走，蜿蜒小路的盡頭即是燈塔。海浪搏擊著巨大的岩礁，地勢險峻駭人，風光卻是奇詭。
驚濤拍岸，海面上散佈著許多金色的岩石小島，果然是“黃金角”。朝前望，遼闊的海面一望無際，低頭俯視，礁石上躺著海獅。這樣的海角果然不一般。
“一次就好我帶你去看天荒地老
世界還小我陪你去到天涯海角
在沒有煩惱的角落裡停止尋找
在無憂無慮的時光裡慢慢變老”
——新西蘭南島自駕旅行有感
拋開南極，新西蘭可能是我此生去過的最南的國家，而新西蘭南島的南部景觀路線更是“南中之南”。
這條南部景觀路線不僅是新西蘭最漂亮的海岸線，還被譽為世界最美十大自駕路線之一，全長約600公里，起點為皇后鎮附近的Frankton，終點為達尼丁。
人跡罕至的南部景觀路線，雖糾結過這段路是不能聽GPS必須離開主路繞路行駛，而且車子全險不保砂石路，再就是幾乎無信號覆蓋。然而，這裡有幾個世界級別的景點和數座燈塔，對於燈塔控的我來說，自然不會輕易放棄。
也許，每個人心裡都住著一片純淨的海。
我去尋一處海角，等老了倦了，我們呆個天荒地老，這樣可好？
南部景觀路線介紹
新西蘭南島南部以牧場為多，且靠南部海岸線，在一些海岸線的景點處附近，還會看到丘陵牧場緩緩延伸到海岸。這段自駕路線是新西蘭南島自駕遊遇到遊客最少的一段。
南部景觀路線（Southern Scenic Route）簡稱SSR，是新西蘭最漂亮的海岸線，各種Point，各種萌物……可以這麼說，西部海岸線美得粗獷，東部海岸線美得充滿人情味，南部海岸線則美得細膩。
完整的SSR路線起點是從皇后鎮附近的Frankton開始，6號、94號公路往南到蒂阿瑙Te Anau、馬納普里湖Lake Manapouri，再繼續往南沿著99號公路，抵達吉弗卡吉爾，然後依次：布拉夫及斯特林角、斜坡角、庫里歐灣、邱瑞爾灣和海豚灣、大教堂洞穴、卡卡角、納吉特角燈塔，終點為達尼丁。
自駕跑完這條完整的SSR路線，一路能欣賞到五個角Point和燈塔Lighthouse，分別是：斯特林角和布拉夫燈塔、懷帕帕角和懷帕帕角燈塔、斜坡角和斜坡角燈塔、卡卡角和納吉特角燈塔。
深紅色主路是柏油路，橙（淺紅）色那些通往景點的小路都是砂石路。紫紅色的三角“S”為SSR的logo。
南半球的“天涯海角”，布拉夫的生蠔
從Frankton自駕到蒂阿瑙後，比較快捷的走法是94號轉6號公路，從中部南插，直奔因弗卡吉爾。而SSR的路線是嚴格按照從蒂阿瑙去馬納普里湖Lake Manapouri後繼續沿著99號公路南下，再往東去因弗卡吉爾。這兩條路線的走法從景觀上來說沒有太大的差別，第二個走法在riverton小鎮附近有個衝浪聖地Colac Bay，可以觀賞衝浪手弄潮的身姿。
不管怎麼走，共同點就是：布拉夫（Bluff）的生蠔！！！
布拉夫小鎮是新西蘭大陸最南端，是全世界最靠近南極大陸的兩個小鎮之一，擁有風光旖旎的海岸線，是南半球的“天涯海角”。
布拉夫還有世界上最美味的生蠔，一年一度的“布拉夫生蠔節”（一般在五月份舉行）吸引了來自世界各地的饕餮食客們，他們不遠萬里來到布拉夫，大快朵頤，盡享生蠔美味。
福沃斯海峽寒冷清澈的海水，使得生長在這裡的生蠔碩大肥美、鮮嫩多汁，再加上新西蘭對生蠔捕撈實行嚴格監管，使得生蠔產量非常有限。
94號公路景觀以牧場為主，行駛約1小時轉向6號公路，到因弗卡吉爾不停留，繼續前往布拉夫。繼續行駛十幾公里，南邊出現蜿蜒的海岸線，不一會兒到達Beach Road的盡頭，也就是斯特林角。這段全程188公里皆為平坦的公路，需要行駛2個多小時。
Beach Road的盡頭有兩家擁有無敵海景的餐廳，我們就在其中一家品嚐了美味的生蠔。那一刻，美景美食雙管齊下，絕對是人生一大樂事。
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
布拉夫除了最美味的生蠔，還有新西蘭最南端的燈塔、郵局，世界上最南端的星巴克。前往Bluff Hill山頂觀景，可以欣賞布拉夫小鎮的迷人風光。你還可以乘渡船去斯圖爾特島（Stewart Island）和拉奇烏拉國家公園（Rakiura National Park），據說那裡野生動物很多，天上飛的海里遊的都有。
新西蘭最南端郵局
前往Bluff Hill山頂的小路
斯特林角是布拉夫的標誌、新西蘭大陸的最南端。斯特林角標明瞭此地到南極以及世界各大地市的距離，位置就在Beach Road的盡頭，此為我們SSR行的第一個Point。從此，我們拉開了新西蘭追逐Point的序幕。
斯特林角
新西蘭大陸最南端
布拉夫燈塔
布拉夫燈塔
原以為到布拉夫僅為吃生蠔的體驗，沒想到帶給我們一個又一個的驚喜：海邊靜謐中的驚濤拍岸、佈滿水面的巨型海帶群、盤旋於咫尺的海鷗、燈塔前的花園別墅……
布拉夫海域有很多漂浮在海面上的海帶和在空中飛翔的海鷗
新西蘭最南端
布拉夫燈塔前的花園
海邊花兒
懷帕帕角遺世獨立的燈塔，野生海獅的天堂
因弗卡吉爾東南方向約50公里的地方，曾經發生過新西蘭歷史上最嚴重的一次海難：1881年，一艘客船在這裡觸礁沉沒，造成131人罹難。於是，當局在這裡設立燈塔提醒過往船隻，如今這裡已是一個著名的景點。
從因弗卡吉爾市區重新走上南景觀路線，平緩的柏油路兩旁皆是廣闊的牧場。從Fortrose小鎮開始，越往南越荒涼，沿路的樹木被海風吹得歪歪斜斜的。到了懷帕帕角，目及之處皆汪洋大海伴亂石灘及蒼蒼荒草，和風景優美的斯特林角相比，這裡滿是滄桑。
懷帕帕角燈塔建在一處小山丘平臺上，四周荒草悽悽。站在燈塔下，前方是汪洋大海，沙灘上礁石遍佈，觸目之及滿是滄桑。看盡了繁華，在這無人煙之地，聽風和浪此起彼伏的呼叫，景象實在震撼。
這裡有很多野生海獅，在沙灘上，在礁石堆裡，或自由行走，或追逐嬉戲，或沉睡，或發呆。為了自身安全和不打擾海獅生活，按規定必須在5-10米以外觀看。然而場面實在溫馨，提著相機的我不知不覺的越走越近，近到能數得清海獅的鬍鬚。
海獅們或一家子，或母子，或情侶親熱。最浪漫的事，是和你一起慢慢變老。
斜坡角的南極風，歪樹成為奇特風景
從懷帕帕角返回5公里後到主路，驅車十幾二十公里到一個三叉路口，順著路邊指示牌“Slope Point”即可到達。
這裡是面向南極的海岸傾斜之角，在海角豎立有一塊木製牌子，顯示從這裡到赤道和南極的距離。這塊牌子雖其貌不揚，卻吸引了無數遊客到此一遊。這裡是“斜坡角”，是南半球大陸最南端的角，離南極4803KM。冒然被切斷的海邊山崖是斜坡角的特色。獨特的地貌還不足以成為斜坡角的奇特景觀，這裡有巨風，來自南極的巨風。
斜坡角，除了在海角豎立一個路標，顯示從這裡到赤道和南極的距離，沒有什麼特別的景色。
冒然被切斷的海邊山崖是斜坡角的特色
從真正地理意義來說，斜坡角才是新西蘭大陸的最南端（從緯度來看，則是布拉夫的斯特林角），南極風吹到這裡一路暢通，沒有任何阻礙。正因為這個特殊的地理位置，斜坡角常年有巨風。其實，這裡的奇特地形也正是被永不停止的南極風給吹出來的。
那麼，這裡還有花草樹木，還有人煙嗎？
其實這裡還是有牧羊，要去斜坡角還必須經過一個私人農場呢。然而這裡的樹木並不是野生，而是當地人“植樹造林”用以幫羊群擋南極風。長年下來，這些樹木被南極風給吹得一邊倒，成了名副其實的“歪樹”。
長年下來，這些樹木被南極風給吹得一邊倒，成了名副其實的“歪樹”。
小貼士：
從斜角坡停車場需要穿過一個私家農場的草原小路、步行20分鐘，才能到達真正的斜角坡。其實這裡是一個私人農場，主人的農場大門對遊客是免費開放的。需要注意，9-10月份是母羊繁殖季節，農場小路關閉2個月。
私家農場的草原小路
燈塔因為所在位置平坦，也顯得很一般。（燈塔正在維護）
神祕浪漫的大教堂洞穴，庫里歐灣的化石森林海灘
回到剛才前往斜坡角的三叉路口，按指示牌前往7公里外的庫里歐灣。
庫里歐灣是一個神奇的地方，這裡有世界保存最好的化石森林。1.8億年前（侏羅紀時代）的這裡並不是海洋，而是一片廣闊的森林。經過漫長的地殼變遷，使得這裡的森林全部毀滅，倒下的樹木逐漸石化。
滄海桑田，彈指一揮間。
小貼士：
必須在退潮的時候，站在專門建造的平臺上觀賞化石森林。
曾經這裡應該是一片森林，後來變成了海岸，並被海浪腐蝕。
海灘上還是可以看到樹木的脈絡
庫里歐灣同時也是一個黃眼企鵝的棲息地，傍晚企鵝歸巢是必看的景觀之一。走下觀景臺，在化石海灘旁會有一個告知牌告訴你清晨和傍晚觀看黃眼企鵝的時間，當然，不能超越黃色繩子以免驚擾黃眼企鵝。
從庫里歐灣往北迴到主路後，繼續往東行駛，道路兩旁從牧場風光轉換到了森林風光，開始進入森林山路。這一帶的遊客顯得更少了。繼續行駛30公里左右，主路右側就出現了大教堂洞穴（Cathedral Caves）的指示牌，上面很清楚地寫著漲潮時間和退潮時間，以及進入參觀的時間。
主路右側的大教堂洞穴入口處，此時不是低潮時，所以大門緊閉。
旁邊有一個簡陋的牌子寫著今天的開門和關門以及低潮時間
在海水退潮時，你可以欣賞到大自然鬼斧神工的傑作，而大教堂洞穴則是全球最著名的傑作之一。
在退潮前後兩小時的四個小時內，是欣賞大教堂洞穴的最佳時機。穿過“小森林”懷帕蒂沙灘風景保護區，再沿著細膩的沙灘向北步行幾百米，一座大型洞穴展現在你面前。大教堂洞穴由兩個主洞穴合二為一而成，從一個洞穴口進去轉一個彎後，再從另一個洞穴口出來。神奇的是，高達30米的洞穴頂部酷似教堂的拱形穹頂，且洞內聲響效果出奇的好，在裡面高歌一曲宛如有優質音箱在伴奏。
大教堂洞穴
主洞內聲響效果出奇的好，在裡面高歌一曲宛如有優質音箱在伴奏。
懷帕蒂沙灘
大教堂洞穴所在的懷帕蒂沙灘那一片海，美得不像化，頗有“春江潮水連海平”的味道。個人覺得這片海的觀賞性不在大教堂洞穴之下。
新西蘭南部海岸線海帶多的泛濫，拖著如姑娘般長髮的海帶在海浪裡飄蕩在南部已是常見。在懷帕蒂沙灘上到處是海帶，這海帶還連帶著粗大的根系呢。
為了確保遊客的安全，大教堂洞穴入口處在退潮前兩小時開始向遊人開放，大約在兩個小時後再度關閉。因為這裡有工作人員每天定點來開門關門，所以也是我們20天南島自駕的唯一收費景點。
陡峭山岬上的白色燈塔，納吉特角“黃金角”
新西蘭南島還有一個風靡世界的著名燈塔，那就是納吉特角燈塔。這個圓形的白色燈塔單獨看並不特別出眾，然而它建在陡峭的山岬上，頗有遺世獨立傲骨之風。周邊汪洋大海連著天邊，海面及海灘上散佈許多岩石小島，整個場面氣勢磅礴，特別是日出日落時分，快門按下張張是大片。
納吉特角燈塔的由來，是因為這裡的海岸礁石林立，曾經不斷的有船隻在附近觸礁。和懷帕帕角燈塔一樣，是具有歷史意義的燈塔。
納吉特角
離納吉特角最近的住宿點為卡卡角，這是一個小漁村，漁村小到主要只有兩條路，一條沿著海岸線的Esplanade Rd，另一條路則沿著左側的山坡上坡，這條坡上就有一些民宿別墅。卡卡角所在海灣叫molynex bay，據說這裡的海灘也有不少海獅。
從卡卡角驅車十幾公里到納吉特角，再步行約20分鐘便可到達納吉特角燈塔。
前往納吉特角的路上
沿著山崖走，蜿蜒小路的盡頭即是燈塔。海浪搏擊著巨大的岩礁，地勢險峻駭人，風光卻是奇詭。
驚濤拍岸，海面上散佈著許多金色的岩石小島，果然是“黃金角”。朝前望，遼闊的海面一望無際，低頭俯視，礁石上躺著海獅。這樣的海角果然不一般。
建在陡峭山岬上的納吉特角燈塔
“一次就好我帶你去看天荒地老
世界還小我陪你去到天涯海角
在沒有煩惱的角落裡停止尋找
在無憂無慮的時光裡慢慢變老”
——新西蘭南島自駕旅行有感
拋開南極，新西蘭可能是我此生去過的最南的國家，而新西蘭南島的南部景觀路線更是“南中之南”。
這條南部景觀路線不僅是新西蘭最漂亮的海岸線，還被譽為世界最美十大自駕路線之一，全長約600公里，起點為皇后鎮附近的Frankton，終點為達尼丁。
人跡罕至的南部景觀路線，雖糾結過這段路是不能聽GPS必須離開主路繞路行駛，而且車子全險不保砂石路，再就是幾乎無信號覆蓋。然而，這裡有幾個世界級別的景點和數座燈塔，對於燈塔控的我來說，自然不會輕易放棄。
也許，每個人心裡都住著一片純淨的海。
我去尋一處海角，等老了倦了，我們呆個天荒地老，這樣可好？
南部景觀路線介紹
新西蘭南島南部以牧場為多，且靠南部海岸線，在一些海岸線的景點處附近，還會看到丘陵牧場緩緩延伸到海岸。這段自駕路線是新西蘭南島自駕遊遇到遊客最少的一段。
南部景觀路線（Southern Scenic Route）簡稱SSR，是新西蘭最漂亮的海岸線，各種Point，各種萌物……可以這麼說，西部海岸線美得粗獷，東部海岸線美得充滿人情味，南部海岸線則美得細膩。
完整的SSR路線起點是從皇后鎮附近的Frankton開始，6號、94號公路往南到蒂阿瑙Te Anau、馬納普里湖Lake Manapouri，再繼續往南沿著99號公路，抵達吉弗卡吉爾，然後依次：布拉夫及斯特林角、斜坡角、庫里歐灣、邱瑞爾灣和海豚灣、大教堂洞穴、卡卡角、納吉特角燈塔，終點為達尼丁。
自駕跑完這條完整的SSR路線，一路能欣賞到五個角Point和燈塔Lighthouse，分別是：斯特林角和布拉夫燈塔、懷帕帕角和懷帕帕角燈塔、斜坡角和斜坡角燈塔、卡卡角和納吉特角燈塔。
深紅色主路是柏油路，橙（淺紅）色那些通往景點的小路都是砂石路。紫紅色的三角“S”為SSR的logo。
南半球的“天涯海角”，布拉夫的生蠔
從Frankton自駕到蒂阿瑙後，比較快捷的走法是94號轉6號公路，從中部南插，直奔因弗卡吉爾。而SSR的路線是嚴格按照從蒂阿瑙去馬納普里湖Lake Manapouri後繼續沿著99號公路南下，再往東去因弗卡吉爾。這兩條路線的走法從景觀上來說沒有太大的差別，第二個走法在riverton小鎮附近有個衝浪聖地Colac Bay，可以觀賞衝浪手弄潮的身姿。
不管怎麼走，共同點就是：布拉夫（Bluff）的生蠔！！！
布拉夫小鎮是新西蘭大陸最南端，是全世界最靠近南極大陸的兩個小鎮之一，擁有風光旖旎的海岸線，是南半球的“天涯海角”。
布拉夫還有世界上最美味的生蠔，一年一度的“布拉夫生蠔節”（一般在五月份舉行）吸引了來自世界各地的饕餮食客們，他們不遠萬里來到布拉夫，大快朵頤，盡享生蠔美味。
福沃斯海峽寒冷清澈的海水，使得生長在這裡的生蠔碩大肥美、鮮嫩多汁，再加上新西蘭對生蠔捕撈實行嚴格監管，使得生蠔產量非常有限。
94號公路景觀以牧場為主，行駛約1小時轉向6號公路，到因弗卡吉爾不停留，繼續前往布拉夫。繼續行駛十幾公里，南邊出現蜿蜒的海岸線，不一會兒到達Beach Road的盡頭，也就是斯特林角。這段全程188公里皆為平坦的公路，需要行駛2個多小時。
Beach Road的盡頭有兩家擁有無敵海景的餐廳，我們就在其中一家品嚐了美味的生蠔。那一刻，美景美食雙管齊下，絕對是人生一大樂事。
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
Beach Road盡頭的無敵海景餐廳
布拉夫除了最美味的生蠔，還有新西蘭最南端的燈塔、郵局，世界上最南端的星巴克。前往Bluff Hill山頂觀景，可以欣賞布拉夫小鎮的迷人風光。你還可以乘渡船去斯圖爾特島（Stewart Island）和拉奇烏拉國家公園（Rakiura National Park），據說那裡野生動物很多，天上飛的海里遊的都有。
新西蘭最南端郵局
前往Bluff Hill山頂的小路
斯特林角是布拉夫的標誌、新西蘭大陸的最南端。斯特林角標明瞭此地到南極以及世界各大地市的距離，位置就在Beach Road的盡頭，此為我們SSR行的第一個Point。從此，我們拉開了新西蘭追逐Point的序幕。
斯特林角
新西蘭大陸最南端
布拉夫燈塔
布拉夫燈塔
原以為到布拉夫僅為吃生蠔的體驗，沒想到帶給我們一個又一個的驚喜：海邊靜謐中的驚濤拍岸、佈滿水面的巨型海帶群、盤旋於咫尺的海鷗、燈塔前的花園別墅……
布拉夫海域有很多漂浮在海面上的海帶和在空中飛翔的海鷗
新西蘭最南端
布拉夫燈塔前的花園
海邊花兒
懷帕帕角遺世獨立的燈塔，野生海獅的天堂
因弗卡吉爾東南方向約50公里的地方，曾經發生過新西蘭歷史上最嚴重的一次海難：1881年，一艘客船在這裡觸礁沉沒，造成131人罹難。於是，當局在這裡設立燈塔提醒過往船隻，如今這裡已是一個著名的景點。
從因弗卡吉爾市區重新走上南景觀路線，平緩的柏油路兩旁皆是廣闊的牧場。從Fortrose小鎮開始，越往南越荒涼，沿路的樹木被海風吹得歪歪斜斜的。到了懷帕帕角，目及之處皆汪洋大海伴亂石灘及蒼蒼荒草，和風景優美的斯特林角相比，這裡滿是滄桑。
懷帕帕角燈塔建在一處小山丘平臺上，四周荒草悽悽。站在燈塔下，前方是汪洋大海，沙灘上礁石遍佈，觸目之及滿是滄桑。看盡了繁華，在這無人煙之地，聽風和浪此起彼伏的呼叫，景象實在震撼。
這裡有很多野生海獅，在沙灘上，在礁石堆裡，或自由行走，或追逐嬉戲，或沉睡，或發呆。為了自身安全和不打擾海獅生活，按規定必須在5-10米以外觀看。然而場面實在溫馨，提著相機的我不知不覺的越走越近，近到能數得清海獅的鬍鬚。
海獅們或一家子，或母子，或情侶親熱。最浪漫的事，是和你一起慢慢變老。
斜坡角的南極風，歪樹成為奇特風景
從懷帕帕角返回5公里後到主路，驅車十幾二十公里到一個三叉路口，順著路邊指示牌“Slope Point”即可到達。
這裡是面向南極的海岸傾斜之角，在海角豎立有一塊木製牌子，顯示從這裡到赤道和南極的距離。這塊牌子雖其貌不揚，卻吸引了無數遊客到此一遊。這裡是“斜坡角”，是南半球大陸最南端的角，離南極4803KM。冒然被切斷的海邊山崖是斜坡角的特色。獨特的地貌還不足以成為斜坡角的奇特景觀，這裡有巨風，來自南極的巨風。
斜坡角，除了在海角豎立一個路標，顯示從這裡到赤道和南極的距離，沒有什麼特別的景色。
冒然被切斷的海邊山崖是斜坡角的特色
從真正地理意義來說，斜坡角才是新西蘭大陸的最南端（從緯度來看，則是布拉夫的斯特林角），南極風吹到這裡一路暢通，沒有任何阻礙。正因為這個特殊的地理位置，斜坡角常年有巨風。其實，這裡的奇特地形也正是被永不停止的南極風給吹出來的。
那麼，這裡還有花草樹木，還有人煙嗎？
其實這裡還是有牧羊，要去斜坡角還必須經過一個私人農場呢。然而這裡的樹木並不是野生，而是當地人“植樹造林”用以幫羊群擋南極風。長年下來，這些樹木被南極風給吹得一邊倒，成了名副其實的“歪樹”。
長年下來，這些樹木被南極風給吹得一邊倒，成了名副其實的“歪樹”。
小貼士：
從斜角坡停車場需要穿過一個私家農場的草原小路、步行20分鐘，才能到達真正的斜角坡。其實這裡是一個私人農場，主人的農場大門對遊客是免費開放的。需要注意，9-10月份是母羊繁殖季節，農場小路關閉2個月。
私家農場的草原小路
燈塔因為所在位置平坦，也顯得很一般。（燈塔正在維護）
神祕浪漫的大教堂洞穴，庫里歐灣的化石森林海灘
回到剛才前往斜坡角的三叉路口，按指示牌前往7公里外的庫里歐灣。
庫里歐灣是一個神奇的地方，這裡有世界保存最好的化石森林。1.8億年前（侏羅紀時代）的這裡並不是海洋，而是一片廣闊的森林。經過漫長的地殼變遷，使得這裡的森林全部毀滅，倒下的樹木逐漸石化。
滄海桑田，彈指一揮間。
小貼士：
必須在退潮的時候，站在專門建造的平臺上觀賞化石森林。
曾經這裡應該是一片森林，後來變成了海岸，並被海浪腐蝕。
海灘上還是可以看到樹木的脈絡
庫里歐灣同時也是一個黃眼企鵝的棲息地，傍晚企鵝歸巢是必看的景觀之一。走下觀景臺，在化石海灘旁會有一個告知牌告訴你清晨和傍晚觀看黃眼企鵝的時間，當然，不能超越黃色繩子以免驚擾黃眼企鵝。
從庫里歐灣往北迴到主路後，繼續往東行駛，道路兩旁從牧場風光轉換到了森林風光，開始進入森林山路。這一帶的遊客顯得更少了。繼續行駛30公里左右，主路右側就出現了大教堂洞穴（Cathedral Caves）的指示牌，上面很清楚地寫著漲潮時間和退潮時間，以及進入參觀的時間。
主路右側的大教堂洞穴入口處，此時不是低潮時，所以大門緊閉。
旁邊有一個簡陋的牌子寫著今天的開門和關門以及低潮時間
在海水退潮時，你可以欣賞到大自然鬼斧神工的傑作，而大教堂洞穴則是全球最著名的傑作之一。
在退潮前後兩小時的四個小時內，是欣賞大教堂洞穴的最佳時機。穿過“小森林”懷帕蒂沙灘風景保護區，再沿著細膩的沙灘向北步行幾百米，一座大型洞穴展現在你面前。大教堂洞穴由兩個主洞穴合二為一而成，從一個洞穴口進去轉一個彎後，再從另一個洞穴口出來。神奇的是，高達30米的洞穴頂部酷似教堂的拱形穹頂，且洞內聲響效果出奇的好，在裡面高歌一曲宛如有優質音箱在伴奏。
大教堂洞穴
主洞內聲響效果出奇的好，在裡面高歌一曲宛如有優質音箱在伴奏。
懷帕蒂沙灘
大教堂洞穴所在的懷帕蒂沙灘那一片海，美得不像化，頗有“春江潮水連海平”的味道。個人覺得這片海的觀賞性不在大教堂洞穴之下。
新西蘭南部海岸線海帶多的泛濫，拖著如姑娘般長髮的海帶在海浪裡飄蕩在南部已是常見。在懷帕蒂沙灘上到處是海帶，這海帶還連帶著粗大的根系呢。
為了確保遊客的安全，大教堂洞穴入口處在退潮前兩小時開始向遊人開放，大約在兩個小時後再度關閉。因為這裡有工作人員每天定點來開門關門，所以也是我們20天南島自駕的唯一收費景點。
陡峭山岬上的白色燈塔，納吉特角“黃金角”
新西蘭南島還有一個風靡世界的著名燈塔，那就是納吉特角燈塔。這個圓形的白色燈塔單獨看並不特別出眾，然而它建在陡峭的山岬上，頗有遺世獨立傲骨之風。周邊汪洋大海連著天邊，海面及海灘上散佈許多岩石小島，整個場面氣勢磅礴，特別是日出日落時分，快門按下張張是大片。
納吉特角燈塔的由來，是因為這裡的海岸礁石林立，曾經不斷的有船隻在附近觸礁。和懷帕帕角燈塔一樣，是具有歷史意義的燈塔。
納吉特角
離納吉特角最近的住宿點為卡卡角，這是一個小漁村，漁村小到主要只有兩條路，一條沿著海岸線的Esplanade Rd，另一條路則沿著左側的山坡上坡，這條坡上就有一些民宿別墅。卡卡角所在海灣叫molynex bay，據說這裡的海灘也有不少海獅。
從卡卡角驅車十幾公里到納吉特角，再步行約20分鐘便可到達納吉特角燈塔。
前往納吉特角的路上
沿著山崖走，蜿蜒小路的盡頭即是燈塔。海浪搏擊著巨大的岩礁，地勢險峻駭人，風光卻是奇詭。
驚濤拍岸，海面上散佈著許多金色的岩石小島，果然是“黃金角”。朝前望，遼闊的海面一望無際，低頭俯視，礁石上躺著海獅。這樣的海角果然不一般。
建在陡峭山岬上的納吉特角燈塔
海面上散佈著許多猶如金塊的岩石小島，是南島南部一大亮麗的風景線。
結束語
我想和你一起，坐在世界上最南的星巴克裡觀星觀海。閒來無事時，駕著我們的小白，去懷帕帕角會會我們的海獅朋友。大教堂洞穴的那片溫潤細膩的平緩沙灘，還有一望無際的海洋，夏天，這裡註定是我們的天堂，挑一塊岩石坐著聊天，看雲捲雲舒。每年春天，我們去斜坡角種一棵樹，枝枝朝南。庫里歐灣的那片化石森林海灘，也許有神蹟在企盼。待到彩霞滿天時，我們去納吉特角追逐浪漫光影，目送光芒在天邊點點消失，紫薰散盡時，踏著暮色歸家……
我們就這樣呆到天荒地老。
堅持原創！我們一起浪跡天涯！
如果你也喜歡旅行，請關注我，我們一起交流。
如果您喜歡我的原創文，也請關注我並點贊。
@林子，多平臺旅遊達人，旅拍攝影師，擅長路線規劃。