它被稱為西班牙的耶路撒冷，擁有不同宗教混合的完美建築

中世紀的歐洲，騎士文化風靡，由此誕生了無數文學作品。生於格拉納達的西班牙近現代作家費德里科·加西亞·洛爾卡（Federico Garcia Lorca,1898-1936）曾在他的《騎士之歌》裡這樣寫道：“科爾多瓦，孤懸在天涯。漆黑的小馬，圓大的月亮，橄欖滿袋在鞍邊懸掛。這條路我雖走過千百次，今生已到不了科爾多瓦……”

詩歌的魅力，就在於使人心中對科爾多瓦（Córdoba）這座“到不了”的城市，油然而生一種朝聖者的悲涼。可今天的科爾多瓦非但不悲涼，還被稱為“花一樣的城市”。

為什麼要說她悲涼呢？還要從她複雜的歷史說起。科爾多瓦位於莫雷納山麓和瓜達爾基維爾河（River Guadalquivir）畔，自古就有重要的戰略地位，最早曾是腓尼基人和迦太基人的古城，公元前2世紀時成為古羅馬人的殖民地；公元6世紀，西哥特人的入侵破壞了這裡的大部分建築；公元8-11世紀，作為伊斯蘭世界哈里發王朝的都城（Caliphate of Córdoba），在10世紀時達到鼎盛，是當時西歐最大的城市，浩瀚的阿拉伯文明在此生根發芽，文化燦爛盛極一時；1236年，卡斯蒂利亞王國（Castilla）的斐迪南三世趕走了摩爾人，科爾多瓦成了重要的軍事基地和交通樞紐。兩千年來，迦太基人、腓尼基人、羅馬人、摩爾人等多個民族先後在此定居，給這座城市留下了數不清的文化遺產，使其成為西方歷史上佔據特殊地位的一個城市。基督教與阿拉伯文明完美交匯於此，既是“西班牙的耶路撒冷”，也是穆斯林朝聖者的精神家園。

1984年，聯合國教科文組織將科爾多瓦古城區列為世界文化遺產。

兩千年的文明交織，使這座城市有著與生俱來的厚重之感，它作為安達盧西亞大區的三大城市之一（另外兩城為塞維利亞、格拉納達），也是我此次西班牙之行的最後一站。科爾多瓦恰巧位於塞維利亞-馬德里的高鐵沿線上，我早上從塞維利亞乘火車出發到科爾多瓦，將行李箱存在火車站，下午再從科爾多瓦乘火車前往馬德里。

火車站位於新城區，在商鋪林立的大街上拐過幾條馬路，街道開始變得狹窄靜謐。南歐的陽光無聲地灑在錯落的街巷中，這座古老而神祕的城市宛如一座巍峨的聖殿，令人心生敬仰。沿街的建築隨處可見斑駁的古城牆，無聲地訴說著這塊土地上曾發生的驚心動魄的故事。使人不由得思索，腳下的土地，或許曾是古羅馬的浴場，亦或許是一座阿拉伯的清真寺。

始建於公元8世紀的科爾多瓦大清真寺（La Mezquita de Cordoba），全名為科爾多瓦聖母昇天主教座堂（Catedral de la Asunción de Nuestra Seora），對於西班牙的穆斯林來說，是僅次於麥加和耶路撒冷的朝聖之地。8世紀信奉伊斯蘭教的摩爾人佔領了西班牙，公元756年，第一位摩爾國王定都科爾多瓦，為了宣揚自己的宗教，將一座羅馬教堂改建為清真寺。後經不斷擴建，規模越來越大，千餘根精美昂貴的大理石柱托起沉重的屋頂。面對阿拉伯人的統治，天主教徒們頑強抗爭，12世紀終於收復失地。他們不能容忍再自己的土地上有異教徒的建築，16世紀開始進行大規模改建，卻引起了當政的查理五世國王（Charles V）不滿，他向改建者們怒吼道：“你們破壞了天下獨一無二的建築，只是為了建一個隨處可見的東西”！於是，國王挽救了這座神聖的殿堂，天主教人僅將正殿的大理石柱和心臟部位搗毀，重建起一座文藝復興式的教堂，包括主教座堂、小禮拜堂、唱詩班等部分。18世紀將宣禮塔改建為巴洛克風格的塔樓，使其成為世界上罕見的伊斯蘭教與天主教“混血”的完美建築，更是兩種“不共戴天”宗教融合並存的典範之作。

大清真寺就位於老城中心，從火車站一路走來20-30分鐘。寬闊的庭院、重複的拱券造型和繁複的紋樣是阿拉伯建築的共性，外牆就混合了阿拉伯風格的拱門和基督教繪畫，通透的券廊已經被堵死了。

原清真寺種植橘樹的方形庭院和伊斯蘭教禮拜前淨禮的水池被保留了下來

儘管已經在各種圖片上見過數次大清真寺了，但第一眼望去這密密麻麻的圓拱，仍然感到震撼，正殿的大理石柱只剩下850餘根，穿行在教堂裡，彷彿穿行於歲月的長廊之中，一排排有殘痕的羅馬石柱上，紅白相間的拱頂展示了濃郁的異域風情，宛如飛舞在頭頂的彩蝶。

穿過圓拱部分，就是中間的哥特式天主教堂風格了，高聳的穹頂和華麗的聖壇看上去和西班牙其他地區的教堂別無二致，不禁感嘆查理五世國王的先見之明，如果不是他的制止，就看不到如此精美的建築了。

大清真寺中有一處小禮拜堂，如同茂密森林中的一方清幽之所，華美的拱門鑲嵌著繁複的伊斯蘭圖案和文字，獨一無二的裝飾和華美的壁龕引起人們濃厚的興趣。

見過了歐洲無數大大小小的城市中心地標性的天主教堂之後，科爾多瓦的這一座無疑會為觀者留下永生難忘的記憶。

繞過街角，走上一條寬闊的大路，瓜達基維爾河就在眼前。這條橫亙安達盧西亞的綿延不絕的大河，因其流經科爾多瓦的地方有最為重要的戰略位置，從而奠定了科爾多瓦在中世紀時期的歷史地位。寬闊的河面，奔流的河水，一座石橋橫跨其上，隔岸相望的大清真寺更為這座古城平添了深厚的底蘊與恢弘的氣勢。

這座始建於公元1世紀的古羅馬橋（Puente Romano de Córdoba），在13-19世紀都有不同程度的修建，目前共有19個橋孔，銜接了科爾多瓦老城區與新城。

大橋兩面橋墩的構造是不一樣的，迎水面橋墩，有利於分流；背水面橋墩，減少水的摩阻力

站在橋頭，古樸的大橋和清真寺相映生輝。經歷了古羅馬人、西哥特人、穆斯林和西班牙天主教歷史上的先後洗禮與改造，當清真寺雄偉龐大的身軀歷經千年風雨的侵蝕，承載千年戰火的紛擾後，宛若一隻巍峨的巨獸屹立在朝聖者的眼前，將一切襯托得如此平凡而渺小的時候，那種屬於朝聖者的心情，應該是無法用言語形容的崇拜與滿足。東西方文明的交匯與碰撞，在這座既是教堂，也是清真寺的建築裡達到了最高的和諧。

歷史上的科爾多瓦曾有大批猶太人居住，15世紀時因遭受歧視被迫離開古城。老城區現存的舊猶太區，街巷狹窄，形成了住宅合圍中庭的獨特建築。受伊斯蘭文化的影響，科爾多瓦人非常熱衷於裝點自家的庭院，世代相傳。每年5月，百花盛開之際，科爾多瓦迎來一年一度的“庭院節”，人們在庭院裡種滿綠草、鮮花和橘樹，講究的大戶人家還會在院子裡擺放噴泉，播放音樂。

猶太區有一條“百花巷（Calleja de las Flores）”，兩側白色的牆壁上掛滿盛開的鮮花。愛美的科爾多瓦人就這樣用鮮花將整個古城裝飾得如同花園。

很遺憾，下午要乘火車離開了，遙想瓜達基維爾河畔波濤湧動的上空傍晚應是何其壯美的景象，然而終究是無法親眼看到了，只能在日後想象朝聖者的光輝

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【作者：沙漠玫瑰】

環球旅遊達人，旅行體驗師、自由撰稿人、嘉賓主持、旅行分享師、跨界自媒體人。已隻身旅行過五大洲40餘個國家，200餘座城市。